Le pardessus fermé se portait avec une pèlerine sé
parée qui couvrait les épaules
et les bras (86. 12. fig. 39. 3). La jeunesse italienne aimait le petit manteau carré qui se fixait sur l'épaule droite par des cordelières, des boutons ou des agrafes, le manteau ouvert des deux côtés (86. 4) et le manteau à long capuchon et avec col rabattu en forme variée (86. 20).
La chaussure était assez pointue; les longs becs n'étaient en vogue que parmi les fats. On munissait les pieds des maillots, de semelles de cuir, ou l'on mettait des souliers bas, avec petits revers d'une autre couleur, le plus souvent blancs (86. 12); ou ils étaient encore ouverts sur le cou-de-pied et retenus par une petite barette (86.1c); le contrefort dépassait souvent le talon du pied (86. 2;). Les cavaliers et les voyageurs se servaient de bottes à l'écuyère qui montaient jusque vers la rotule (85. 3.5), souvent plus haut; mais, dans ce cas, on les rabattait de façon à laisser le genou à découvert (87. 3). Parmi les couvre-chefs, le capuchon à pèlerine se maintenait toujours (85. 22. 23). Les gens posés portaient de simples calottes rondes plissées dans le haut et unies dans le bas (85. 4. 5); ces calottes avaient un bord qui pouvait se baisser ou se relever, étant fendues des deux côtés (85. 21). Tantôt on les rabattait sur la figure en guise de visière, tantôt on les relevait derrière et on les roulait en dehors, tantôt on relevait le devant et le derrière que l'on courbait en dedans, de sorte que, vu de profil, ce bord avait l'air de deux croissants (86. 24). On portait aussi des calottes en forme de mortier avec ou sans bord, relevés ou tombants (86. is) ; il y avait aussi des calottes avec des bourrelets en guise de bords d'où sortait un morceau d'étoffe plissée tombant en draperie (85. 6. i). La chevelure se portait simplement et d'une longueur modérée, taillée droit sur le front. Mais la jeunesse vaniteuse se frisait au fer et laissait tomber ses ondulations dans la nuque (86. 20 à 22); ou elle se faisait des boucles qui entouraient toute la tête et même les joues; souvent ces boucles étaient retenues par un cercle ou une couronne de fleurs. Le menton était rasé; on voyait quelquefois de courts favoris, mais l'impériale était plus rare. Les gants devenaient de plus en plus à la mode.
Le costume féminin gardait en général, jusqu'au milieu du xve siècle, les formes du siècle passé. La robe de dessous (85. 10) était en rapport avec celle de dessus qui était collante jusqu'aux hanches (85. 12. 19), ou seulement autour de la poitrine; en bas elle devenait plus ample, et sa queue balayait la terre (85. 9. 12). Les robes collant au haut du corps étaient décolletées et se portaient sans ceinture; les autres avaient une ceinture immédiatement sous la poitrine et une échancrure autour du cou avec un col rabattu, carré, d'une couleur différente, généralement blanc (85. s. 9). Les manches étaient toujours longues, collantes de partout ou s'ouvrant en entonnoir vers la main; quelquefois ces manches étaient fendues à partir de la saignée et tellement longues qu'elles traînaient à terre (85. 12) ; les bords en étaient souvent garnis de fourrure ou de dents. Vers le milieu du siècle, les manches traînantes furent remplacées par des manches commodes qui tombaient jusqu'aux doigts et qui s'y rabattaient de façon à former revers (87. 10). A cette époque nous voyons apparaître les étoffes raides en brocart d'or ou d'argent. Ces brocarts, formant de gros et lourds plis, rendaient nécessaires certaines modifications dans la coupe des habits. La traîne disparut (87. ie) ; le dos avait deux morceaux (fig. 39. g. ligne pointillée) et la coupe en était cintrée pour prendre la forme du dos; enfin on se servait de tous les moyens possibles pour donner la forme du corps. Pour atteindre ce but, on ajouta des pointes (fig. 39. 4) aux côtés à partir des hanches. Le
décolleté était triangulaire. Cette robe était souvent ouverte dans toute sa longueur par devant, de façon à pouvoir se mettre comme un habit d'homme ; elle était lacée sur la poitrine, les manches étaient assez collantes et s'élargissaient un peu au poignet, d'où elles tombaient sur les mains. Il y avait un deuxième modèle de cette robe de brocart (87. 15); la jupe s'élargissait uniformément du haut en bas au moyen de pointes inserrées, le devant était joint au dos par une couture sur l'épaule, et la robe restait ouverte des deux côtés; point de manches, ou des manches se mettant à part et se fixant à l'épaule au moyen de boutons, entre lesquels se formaient des bouffants ; la manche elle-même était ainsi fendue, boutonnée et munie de bouffants dans sa longueur. Les jeunes filles portaient une courte robe de dessus, collant au haut du corps et munie de manches pendantes. Les ouvrières suivaient l'ancienne mode et portaient leurs robes collantes en haut et retroussées. Depuis le milieu du siècle, il devenait de mode de séparer le corsage de la jupe (85. u 16 87. 9 n) et de fixer celle-ci en plis à la taille. Le corsage était baleiné avec du fer-blanc et collait au corps; la longueur en était variée. Le corsage court était ouvert en triangle sur la poitrine; cette ouverture, descendant jusqu'en bas (85. 16. 87. 9. 17. is), était remplie par une guimpe. Le corsage long descendait plus bas par devant que par derrière (87. 14), il était peu décolleté en pointe.
Les manteaux rectangulaires ou demi-circulaires étaient assez grands pour couvrir tout le corps ; ils se fermaient sur la poitrine, mais, dans la basse Italie, ils se passaient encore sous l'aisselle et se croisaient sur l'épaule opposée et vice versa (87. 2*. fig. 40. 1), à l'instar de l'antique toge romaine.
Les couvre-chefs du xiv° siècle restaient en usage, mais le nombre s'en trouvait augmenté : il y avait des calottes rondes et basses avec bord relevé par devant et tombant en bavolet par derrière (87. 11) ; de petites calottes couvrant l'occiput, formant diadème sur le haut de la tête et descendant sur le; tempes en forme d'S (87. h); des filets ou de longs sacs en treillis d'or et d'argent; des bourrelets en forme de turbans (85. u) ; des hautes calottes avec bourrelets montant en forme de fer à cheval (85. s) ; des bonnets blancs ave^c serre-tête couvrant le haut du front et tombant en ailes sur les tempes (86. 3.87. 10); des bonnets à oreilles de singe (85. «) ; des fichus de tête à rayures bigarrées tombant en longues pointes des deux côtés de la tête (85. 13) ou entourant la- tête comme un turban et laissant tomber ses deux bouts dans le dos. Les Vénitiennes portaient un fichu de tête blanc à raies noires et jaunes, qu'elles fixaient sous la ceinture et qu'elles faisaient passer par dessus la tête, ce qui leur donnait des airs de nonnes. Le « hennin » franco-bourguignon, avec ses immenses montures dévoiles en forme d'ailes, reparut aussi au milieu du siècle. Mais, vers la lin de cette époque, tous ces couvre-chefs bizarres firent place aux simples bonnets, bérets et voiles. Les jeunes filles portaient la chevelure flottante (85. 19. 87. 22) ou bien en deux nattes à la Marguerite de Faust (87. 19); assez souvent une natte entourait le reste des cheveux flottants comme une couronne. Les femmes d'un âge mûr se faisaient des nattes qui leur couvraient les oreilles (Comp. 89. n). Les Napolitaines faisaient passer leurs cheveux frisés sur les tempes et le long du cou ; elles se faisaient une grosse natte qu'elles entouraient de rubans entrecroisés (fig. 40. 1). Les Vénitiennes relevaient leurs cheveux sans les nattes et les nouaient de la même façon que l'on noue aujourd'hui la queue des chevaux; autour des tempes et le long des joues des petites mèches frisées laissées en liberté. La chaussure se portait un peu plus pointue qu'auparavant. Pour sortir, les Vénitiennes fixaient sous leurs semelles des espèces de patins de bois couverts de velours de couleur (Comp. 89. 16 ä 18). Ces patins, appelés aussi « pieds de vache », se trouvent déjà à Venise en 1490. Comme il était difficile de marcher ainsi sur des échasses, chaque dame était accompagnée d'une servante sur laquelle elle pouvait s'appuyer.
Au xve siècle, comme nous l'avons vu plus haut, le costume français avait .subi l'influence espagnole ; il en était de même pour le costume italien du xvi° siècle après la conquête de l'Italie par les Espagnols, en i5î6. Le costume masculin ne subit presque aucun changement jusque vers l'an 1480 ; seuls les ornements dentelés disparurent, les crevés et les bouffants furent ramenés à des proportions raisonnables. Le pantalon gardait son ancienne forme ; c'était toujours le maillot à jambes réunies en haut et couvrant le bas-ventre (88. 13. 89. 20), ou bien les bas qui dépassaient le genou et qui étaient complétés en pantalons par des hauts-de-chausse retenus au-dessous du genou par des rubans (89. 9. 12- 90. it). Le haut-de-chausse était plus étroit vers le genou qu'aux hanches, fréquemment fendu dans sa longueur (88. 11) ou bien muni de nombreux petits crevés plats en rangs transversaux (89. 9) qui laissaient voir une doublure blanche et quelquefois de couleur. Dans la deuxième moitié du siècle, cette culotte se portait aussi un peu rembourrée aux hanches et munie d'un côté de petits boutons vers le genou (89. 9. 12) ; en haut elle était fermée par des boutons. Les négociants portaient le haut-de-chausse beaucoup plus ample et assez long pour pouvoir bouffer par dessus le ruban qui le retenait au-dessous du genou (89. s). Dans le nord et dans le sud de l'Italie, nous rencontrons la culotte espagnole (90. 9. 18, voir plus bas). La courte tunique à pans avait un pan en forme de jupe avec plis réguliers (88. n) ; au-dessus de ce pan l'habit collait au corps et était échancré au cou en carré ou était montant; souvent il était entr'ouvert du cou jusqu'à la taille (88. 13) ; dans ce dernier cas il avait une ceinture. Sous le corsage se mettait une guimpe finement plissée et munie d'une fraise qui entourait le cou. Les manches étaient amples dans le haut et formaient un ou deux bouffants; elles étaient munies aussi de crevés; à l'avant-bras elles étaient plus étroites et même collantes. Quand cette tunique à pans avait des demi-manches ou seulement des fentes pour les bras et les manches pendantes, les bras se trouvaient couverts par des manches d'une tunique de dessous. Dans la deuxième moitié du siècle, le pan rajouté n'était plus plissé (89. s. 20. 90. 1), la tunique était ouverte dans toute la longueur ; elle se boutonnait et se portait avec une ceinture de velours ; elle couvrait le cou, de sorte que la fraise se trouvait ainsi remontée sous le menton ; les manches étaient simples, légèrement collantes avec de petites manchettes tuyautées. A Milan, à Venise et à Naples, on trouve aussi la tunique espagnole ouatée (89. 9. 12, 90. 1*. voir le chapitre sur le costume espagnol) ; on aimait alors à en mettre deux de couleurs différentes (90. 9); celle de dessous était alors plus longue que celle de dessus, qui n'avait pas de manches et était munie de crevés plats sur la poitrine. Vers la fin du siècle, le rembourrage fut exagéré, et nous rencontrons alors cette bosse de polichinelle ; les manches aussi étaient ouatées.
Le long habit qui s'appelait «Simarre» n'était plus guère employé que dans la haute Italie comme vêtement de dessus (88. s. 89. i) avec ceinture (89. 19) ou fermé au cou par une agrafe ; il avait un petit col droit. Ce vêtement n'était plus en usage que parmi les juges et les médecins de la Lombardie, ainsi que parmi la noblesse de Venise (89. 1); comme insigne de leur rang et de leur état, ils portaient sur une des épaules unelongbandeletleue appelée « étole » (88. s. 16. n). Comme vêtement de maison, on portait à Venise le long habit fermé avec pèlerine (89. 10), ou un ample habit sans manches avec revers par devant et col rabattu, muni de fentes pour passer les bras.
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Le pardessus appelé « Tabarot » tendait à disparaître, mais le simple manteau rotonde restait en usage. Tantôt traînant à terre, tantôt plus court, ce manteau fut muni, vers le milieu du siècle, de revers par devant et d'un col rabattu. Les gentilshommes vénitiens portaient le capuchon très long avec le col fendu en deux pointes munies de glands (86. 20). Il existait encore le manteau demi-long avec fentes pour passer les bras, revers et col; ce manteau fut ensuite muni de longues manches droites. Le manteau qui se portait jeté sur les deux épaules était taillé à Milan et à Naples d'après le modèle espagnol.
Les anciens couvre-chefs disparurent presque tous au commencement du nouveau siècle ; les casquettes seules restèrent en usage, les plates aussi bien que celles en forme de fez; les deux espèces se trouvaient avec ou sans bords ou bavolets. Le gros bourrelet de tête continuait à être employé, mais il fut réduit à des proportions raisonnables (88. n) ; ce couvre-chef était fait de fer-blanc recouvert d'étoffe de soie bigarrée. Un béret plissé avec un bord tombant très étroit avait suivi la mode espagnole ; il était haut comme un chapeau (89. 12) ou bien plat comme une casquette (89. 3); dans ce dernier cas, il n'avait point de bords. Les négociants portaient un béret à bord peu élevé (89. s), ils l'entouraient d'un voile tordu, les bords étaient légèrement baissés tout autour. La chaussure était large et arrondie par devant, les souliers fermés à contreforts bas (89. 9. 20) restaient en usage. D'après la mode espagnole, les souliers étaient ornés sur le cou-depied d'un nœud ou d'une rosette en ruban (89. s. 90. 7) ; les talons devenaient plus fréquents, ainsi que les fraises et les manchettes tuyautées, mais on n'en exagérait pas la taille. On se servit communément d'un mouchoir de poche.
Pendant la première moitié du xvie siècle, le costume féminin devint plus simple. La longue queue disparut ainsi que le corsage d'une longueur démesurée. On préférait un petit corsage très court et coupé droit par le bas (88. 9. io. 12. 18. 21) avec une jupe plissée qui se mettait à part et qui ne touchait que tout juste à terre; cette jupe se fermait devant ou de côté (88. 13) ; le décolleté était d'épaule à épaule soit carré soit rond ; la poitrine restait à découvert; on se servait cependant de guimpes plissées par le bas et sur les côtés et munies d'une fraise. Les manches descendaient jusqu'aux poignets que l'on couvrait à volonté d'une manchette tuyautée; les manches étaient collantes ou bouffantes dans le haut et sur l'épaule seulement; on ouatait les épaulettes des manches, mais il n'y avait pas de plis; dans le haut de la manche ouatée on pratiquait deux bouffants comme dans l'habit masculin. Souvent la partie bouffante seule de la manche appartenait à l'habit de dessus, tandis que la partie collante faisait partie du vêtement de dessous. A côté des simples manches collantes il y en avait encore de plus longues et de plus amples ; celles-ci étaient coupées dans la longueur en étroites bandelettes, et attachées de distance en distance autour du bras, de façon à former des bouffants et des crevés (88. n). Les manches amples étaient fendues devant et derrière ; la fente était fermée de distance en distance de façon à montrer une doublure blanche (88. 9); souvent on les laissait tomber tout droit. Les anciens pardessus étaient maintenus aussi : le long manteau jeté sur les épaules avec ou sans col ou capuchon, et le pardessus avec fente pour passer les bras. A Milan, à Rome et à Naples, le manteau espagnol était très à la mode (voir plus bas); seules les jeunes Vénitiennes avaient adopté une robe de dessus en soie blanche fendue des deux côtés et qui se mettait en guise de tablier (88. 9). De tous les couvre-chefs de la période écoulée ce bourrelet décrit plus haut s'était maintenu en usage à côté des petites calottes et des filets; les femmes le portèrent (88. 10. is) à Venise jusqu'à la fin du xvie siècle, ainsi qu'une calotte en fer-blanc recouverte de soie multicolore qui se portait sur l'occiput et qui, de profil, ressemblait à un croissant (88. 12). Le chapeau de paille devint de mode aussi. Mais aucun ornement de tête ne fut autant en vogue que le voile de crêpe blanc ou noir (88. 13. 19). Les femmes portaient des nattes en nid d'oiseau sur l'occiput ou sur les deux oreilles, ou bien des bandeaux plats ondulés ou crêpés; elles ornaient leur chevelure de toutes espèces de paillettes, de cordelières perlées, de cercles ou de nœuds de rubans. La chaussure restait modérément pointue.
Le costume féminin de la deuxième moitié du xvie siècle suivait moins servilement la mode espagnole que le costume masculin ; les femmes évitaient surtout les habits collants. La robe de dessous fut à peine transformée; elle était fendue à partir de la taille jusqu'en bas et fermée par des boutons ou des rubans; les courtisanes de Venise la portaient aussi de cette façon (89. n). Le corsage autrefois coupé droit par le bas commença, vers l'an 1570, à s'allonger en rond ou en pointe; il se fermait par un lacet dans le dos ou devant par des agrafes ou des boutons. A Venise nous rencontrons un corsage décolleté qui se mettait sur un corsage de dessous ou avec une guimpe étroite (fig. 39. 11) ; ce corsage se laçait par devant. Le corsage qui se laçait par derrière se portait par-dessus une espèce de corset en fer-blanc mince (fig. 39. s) ; le devant de ce corset se composait de petites bandes minces, il était pointu en bas et muni de deux goussets pour les seins; les deux côtés tournaient sur des charnières et se laçaient dans le dos ; ils étaient perforés de petits trous pour les rendre un peu plus souples. Le lacet de ce bizarre corset se trouvait dans la doublure qui était en velours. Vers la fin du siècle, il devint de mode de rembourrer le devant du corsage ; on arrivait ainsi à la fameuse bosse de Polichinelle. A Naples, à Milan, à Gênes, à Bergame et à Bologne, le corsage se portait montant jusqu'au cou et muni d'une fraise qui montait jusque sous le menton. Lajupe était toujours jointe au corsage en nombreux plis; elle était ouverte ou fermée par devant et touchait à terre tout autour (89. 13) ; souvent elle avait une queue (88. 20). A Bologne et à Brescia, la robe de dessus se portait plus courte que celle de dessous ; à Pise elle touchait à peine jusqu'aux genoux; à Ravenne et à Padoue (90. 13), elle se portait touchant terre par derrière, tandis que par devant elle ne descendait que jusqu'aux genoux. Les manches étaient assez collantes et munies d'épaulettes en bourrelet ou en fraise (88. 20. 89. 13. 16. 90. 13). Les courtisanes vénitiennes portaient des culottes à haut-de-chausse bouffant comme les hommes sous leurs robes entr'ouvertes par devant (89. 15).
Le pardessus avait deux formes. La première était sans taille, s'élargissant à partir des épaules, avec des revers dans toute sa longueur par devant et avec un col rabattu (89. 17) ; elle avait de longues manches étroites qui se boutonnaient au poignet et qui avaient des épaulettes à crevés, ainsi que de longues manches pendantes. Ce vêtement était retenu à la ceinture par une écharpe de soie; les revers et le col étaient en fourrure, en soie, ou en autres étoffes précieuses. La deuxième forme était d'une coupe plus courte et à taille. Elle était ouverte dans toute la longueur par devant (90. 3. e) ; elle avait souvent un corsage à part, qui, d'après la mode, se terminait en une longue pointe par devant (90. 8. à 12). A Florence et à Brescia, elle était munie simplement de deux fentes pour passer les mains ; à Padoue, ces fernes servaient simplement d'ornement, car elles étaient garnies de petits nœuds de ruban (90. s). Ce dernier modèle n'avait que des manchesjpendantes de différentes longueurs et de différents modèles (90. s. 12); les épaules étaient ornées d'une fraise ou d'un bourrelet à crevés. La simarre qui n'avait pas un corsige à part, se boutonnait dans toute la Ion-
gueur par devant, la simarre munie d'un corsage se boutonnait au corsage. Il y avait encore d'autres modèles qui n'avaient qu'une importance locale. A Naples la simarre sans corsage descendait jusqu'aux genoux (90. 15), le dos était rajouté en plis à un empiècement uni ; on finit par en faire une courte veste (90. n) ; les manches prirent une forme particulière de sac, à la coutume espagnole (90. ig. n).
La grande mode était de porter des manteaux circulaires, demi-circulaires ou rectangulaires de toutes espèces d'étoffes noires ou blanches. A Rome et à Ancône, le manteau circulaire était en forme de cloche, couvrant tout le corps, du cou jusqu'aux pieds. A Brescia, à Vérone et à Bergame, les femmes jetaient un petit manteau demi-circulaire sur les deux épaules et l'agrafaient en bas par devant (90. 3). A Gènes, il se portait jeté sur l'épaule gauche et agrafé sur l'épaule droite (90. 2}. Dans la Lombardie, le manteau se portait, comme à Venise, couvrant la tête (90. g). A Sienne et dans toute la Toscane, les femmes mettaient le manteau sur le haut de la tête, le fixaient sur le front, le laissaient tomber jusqu'à terre par devant et en jetaient le bout par dessus un bras; ou elles le fixaient sur les épaules par des épaulettes en bourrelets, de façon à le faire tomber en grandes manches traînantes sur les bras (90. n). Le voile aussi avait des coupes et des tailles très variées. Les manières de le mettre étaient fort nombreuses : tantôt on le jetait par dessus la tête, tantôt on le fixait à l'occiput avec des épingles. Les femmes de la Lombardie, et surtout celles de Gênes, en relevaient les pointes, les ramenaient sur le devant de la robe, et les fixaient à la pointe du corsage (90. s); à Parme, les femmes s'en faisaient un manteau à pèlerine, dont elles joignaient les deux bouts en bas (90. 4). La ceinture était un ornement très en vogue, elles enserraient étroitement la taille, et les bouts en tombaient par devant. Il était de mode de fixer à cette ceinture un flacon à essence, un petit nécessaire de toilette et une peau d'écureuil ou de castor pour attraper les puces (90. 10). En hiver, elles y fixaient un manchon. Presque dans toute l'Italie, les femmes portaient la chevelure de façon à laisser le front et les tempes libres; quelquefois, elles l'ondulaient et la crêpaient. Les Romaines la ramassaient en un chignon par derrière, qu'elles couvraient d'un petit > fichu et auquel elles attachaient le voile; dans la Romagne, les
femmes formaient sur l'occiput un cône assez élevé en petites nattes, sur la pointe duquel elles fixaient un filet dont Le bout tombait sur la nuque.
Dans la haute Italie, les nattes en forme de nids d'oiseaux sur l'occiput étaient la grande mode (90. i. 5. 8. 10. 13). Souvent les deux oreilles étaient couvertes de deux nids de cette espèce; dans ce cas, le reste de la chevelure se relevait sur l'occiput.
De Venise partit une coiffure en forme de cornes (89. 14. a); elle se répandit bien vite dans
l'Italie entière; les cheveux étaient arrangés sur le devant de la tête, de façon à ce que, vue de face, cette coiffure ressemblait àun croissant de lune.
Par derrière, les cheveux formaient souvent un large nœud.
A Venise, il y avait sur tous les toits une cabine de bois carrée, où les dames se tenaient pendant la chaleur, revêtues seulement d'une longue chemise. Elles se lavaient les cheveux avec des eaux corrosives au moyen d'une petite éponge fixée à un manche (fig. 40. 3);
ensuite elles laissaient sécher les cheveux et répétaient ces ablutions pendant de longs mois, jusqu'à ce que leurs cheveux eussent pris une teinte dorée.
Vers la fin du siècle, il était de mode dans toute l'Italie de porter les cheveux collés sur une forme en fil de fer pour surélever la coiffure le plus possible (90. 14). Les couvre-chefs tendaient à devenir moins nombreux; dans l'Italie du sud, ainsi qu'en Sardaigne et surtout à Turin, on se protégeait contre le soleil au moyen de chapeaux de paille à larges bords; à Turin, on se couvrait la figure d'un morceau de crêpe noir, que l'on fixait par-dessus les yeux et le front. A Sienne, les jeunes femmes portaient de petits chapeaux couverts de velours dont les bords étaient légèrement courbés sur les oreilles. Le béret espagnol devenait de mode; c'était une calotte plissée autour de la tête, en étoffe tendue sur une forme en fil de fer. La chaussure se portait arrondie, montant jusqu'au cou-de-pied, ou bien décolletée et offrant la forme d'une pantoufle sans contreforts; les souliers à hauts patins continuaient aussi à être portés (89. ig à is. 90. 19. fig. 39. 6. t. 0. 10); on se servait encore pour la pluie de sandales à semelles épaisses (90. 1. 2). Les bas et les gants devenaient d'un usage plus fréquent. Les femmes se servaient d'éventails en plumes d'autruches (88. is. 20) ou faits d'un morceau de parchemin et fixés à un manche comme un petit drapeau (89. 13. îs. 90. n). Vers la fin du siècle, on se servit d'éventails pliants (90. 15).
Les paysans de la Calabre (90. 21) portaient de longs pantalons étroits en étoffe grossière, une tunique noire avec ceinture à manches commodes, un long manteau noir ferme au cou par un seul bouton, des souliers fermés et un bonnet à pointe noire avec un petit bord rouge relevé. Les paysans vénitiens (89. u) portaient des hauts-de-chausse enfermés dans de longues guêtres de cuir, un habit descendant à mi-cuisse, brun ou gris; cet habit se fermait sur le devant par de petits rubans et était retenu aux hanches par une ceinture; cela s'ajoutait à un manteau de la même longueur et de la même couleur que l'habit, avec un petit col droit ou bien avec une pèlerine qui se mettait à part. La tête était couverte d'un chapeau de paille grossier et les pieds de souliers. Les paysannes vénitiennes (89. 15) se revêtaient d'une robe de dessous bleu ciel, d'une robe de dessus grossière et d'un corsage à manches garnies de boutons d'argent et lacé par dessus la chemise, de façon à ce que celle-ci restât visible; elles se couvraient la tête d'un fichu blanc qui entourait le cou et était surmonté d'un grand chapeau de paille. Sur la robe, elles mettaient un petit tablier; elles avaient des souliers retenus au cou-de-pied par des courroies. Les femmes de la basse Italie, surtout celles de Gaëte (90. 20), avaient déjà un costume qui, dans ses parties essentielles, s'est maintenu jusqu'à nos jours; elles portaient une jupe sans corsage, sur laquelle elles posaient un morceau de drap rouge ou violet, plus long derrière que devant; souvent elles portaient un tablier blanc (90. 19). La poitrine était entourée d'une guimpe blanche décolletée et, par-dessus, venait un corsage flottant à basques dentelées et à longues manches, également en étoffe rouge ou violette et entr'ouvert par devant. La tête était couverte d'un fichu plié en carré tombant dans la nuque. Aux îles d'Ischia, de Procida et de Capri, les femmes portaient une robe en forme de chemise, avec un grand trou pour passer la tête, sans aucune fente sur la poitrine (90. io),
à longues et amples manches; par-dessus, elles passaient un morceau d'étoffe de soie de couleur, et par devant elles mettaient un long tablier de toile blanche, qu'elles retroussaient par le haut. A l'instar des Napolitaines, elles se coiffaient d'un morceau de toile blanche plié en carré. Le costume des doges de Venise avait peu changé : il se composait d'une longue robe de dessous en velours cramoisi, à amples manches, qui se fermait par devant dans toute la longueur- d'un manteau traînant de même étoffe ou de brocart d'or; d'une pèlerine d'hermine et d'une calotte pointue et raide qui était également de velours cramoisi ou de brocart d'or ; cette calotte était entourée d'un cercle d'or, garni à son bord supérieur de douze perles. Sous ce couvre-chef, les doges portaient une petite calotte blanche et collante à oreillettes et à bavolet. Les deux calottes que nous venons de décrire faisaient partie aussi du costume guerrier des doj s (84. n); mais alors elles étaient en métal et formaient un casque; la tunique de ce costume guerrier était ornée dar i j0s de l'écusson de l'État de Venise, le lion ailé. Le général en chef mettait par-dessus la longue robe de dessous (89. 3) un long et ample manteau en étoffe d'or, boutonné sur l'épaule droite; la tête était couverte d'un béret plat plus large en haut qu'en bas. Les princes italiens se servaient d'un costume d'apparat presque semblable à celui des doges; l'habit et le manteau ne descendaient cependant que jusqu'aux genoux et la calotte pointue était remplacée par une calotte ronde entourée d'un diadème et surmontée de deux arceaux croisés. Les recteurs de l'Université de Padoue portaient un costume cramoisi et brodé d'or; par-dessus, ils mettaient un long manteau de brocart d'or entr'ouvert par devant, avec de longues manches très amples et un capuchon garni de fourrure; la tête était couverte d'une calotte basse, dont les quatre coins se terminaient en corne; ce couvre-chef avait de courtes oreillettes et un petit bavolet (fig. 40. 2).
Les Espagnols
et les Portugais
'esprit mauresque exerça une grande influence sur les populations chrétiennes de l'Espagne méridionale, influence d'ailleurs paisible dans les mœurs et dans le costume. Des représentations plastiques du xvie siècle nous montrent les restes du costume mauresque tel qu'il se portait lors de la domination des Maures dans la province de Grenade. Sur les frontières du nord, qui n'ont appartenu au Califat que pendant une très courte période, le costume romain était en usage au début du moyen âge, tel qu'il s'était développé sous lesVisigoths ; les classes dirigeantes surtout affectionnaient ce genre romain ; d'après les sculptures de cette époque, les hommes du xie siècle portaient un habit, genre tunique, qui descendait jusqu'à la rotule, qui avait de longues manches étroites et des bordures et qui se mettait avec une ceinture (fig. 41. 1) ; des pantalons collants, entourés dans le bas de lanières ou de courroies croisées ; un manteau bordé agrafé sur l'épaule droite, et enfin de hauts souliers collants. La chevelure et la barbe étaient taillées court. Ces sculptures nous montrent également dans le costume féminin le caractère romain de la décadence ; les femmes se revêtaient alors d'une longue tunique à manches étroites (ri-*. 41. 2), par-dessus laquelle elles mettaient une deuxième tunique avec des manches plusamplesou bien encore une courte veste (comp. 91. 1. 3), à moins que cet habillement ne représente une large écharpe (fig. 41. 2). Ce costume était augmenté d'un manteau bordé agrafé à la naissance du cou. Les chaussures des femmes étaient les mêmes que celles des hommes. Les femmes aimaient aussi à se couvrir la figure d'un voile brodé ou plissé et la tète d'un bonnet que les princesses accompagnaient d'une espèce de diadème. Les ornements consistaient en disques collés sur les tuniques, surtout à l'endroit des genoux, tels que nous les rencontrons dans les peintures murales des catacombes romaines (fig. 41. 1). Des représentations plastiques du xu° siècle nous montrent le même costume sans les courroies croisées dans le bas des jambes; elles nous montrentencore d'autres objets que nous devons attribuer aussi au xie siècle. Les hommes portaient sur l'habit de dessous un long habit sans manches avec une écharpe et une courroie en guise de ceinture ; cet habit était fendu par devant et d'un côté à partir de la ceinture jusqu'en bas (fig. 41. e). Le manteau se portait jeté sur les deux épaules. Les paysans de l'Aragon, de la Catalogne, de l'Andalousie et de Valence portent encore aujourd'hui, en guise de manteaux, les couvertures de laine à rayures bigarrées et à franges; la coupe de cette couverture ressemble à celle du manteau dont nous venons de parler. Les femmes portaient par-dessus la tunique ornée de disques la jaquette citée plus haut (91. 1. 3). Elle était d'une ampleur commode, soit en forme de blouse avec ceinture, soit cintrée à la taille sans ceinture (fig. 41. 4. 7). Cette jaquette est conforme à celle que nous voyons aux statues de femmes dans quelques cathédrales du nord de la France ; elles sont ornées de broderies qui leur donnent l'apparence de cottes de mailles ; mais les représentations plastiques espagnoles n'ont pas cette longue cordelière servant de ceinture et munie de nœuds aux bouts tombants. Il est probable que le court vêtement noir et brodé des Espagnols modernes, appelé « basquine », est né de cette jaquette ; le nom qu'on lui a donné le prouverait : les anciens habitants de l'Espagne s'appelaient Basques. Les cheveux se portaient avec une raie, ou complètement cachés sous le couvre-chef. Le couvrechef le plus usité était un fichu de tête brodé qui entourait tout le crâne et le front et dont le bout tombait de côté sur une épaule (fig. 41. 3) ; il y avait encore un bonnet formant mentonnière, par-dessus lequel se mettait une calotte plate inclinée par devant ou de côté, à l'instar des calottes russes (fig. 41. /,. 5).
Au xiii" siècle la domination mauresque succomba sous les armes chrétiennes ; cependant les sculptures du temps nous montrent que les chrétiens, tout en combattant les Arabes et leur religion, ne dédaignaient pas leur costume. Les longs vêtements en vogue à cette époque dans toute l'Europe occidentale, sont venus dans le pays à la suite des relations orientales. Les croisés les avaient rapportés de l'Orient byzantin, les Arabes de l'Occident espagnol . Les hommes portaient généralement deux longs habits l'un par-dessus l'autre. L'habit de dessous était à plat sur le haut du corps
(91. 2. e), allait en s'élargissant à partir de la poitrine et descendait jusqu'à mi-mollet ; les manches étaient longues et étroites ; souvent elles se boutonnaient au poignet ainsi qu'à la petite fente sur la poitrine. Vers le milieu du xme siècle apparaissent les manches pendantes, dont le dos était plus long que le devant ((91. 31. 32). Le vêtement de dessus d'origine byzantine, était de la même longueur que le vêtement de dessous, mais il n'avait pas de manches (91. ^ '
retenu autour Fig. 41.
l'ornement de prédilection était une bordure de fourrures ou de galons autour des emmanchures,autour du cou et le long de la fente sur la poitrine. Les deux vêtements se portaient avec ou sans ceinture.
11 faut ajouter un manteau
de la poitrine par deux cordelières (91. s).
Le vêtement de voyage était long et avait d'amples manches courtes ou des pèlerines (91. 28, 30 à 32); ces manches, découpe demi - circu laire, descendaient vers la saignée (fig. 42.
3 ) ; le bord
droit était cousu à l'emmanchure ; elles laissaient toujours passer les manches pendantes du vêtement de dessous. Le vêtement de dessus était ouvert dans toute sa longueur par devant et se boutonnait jusqu'au genou; souvent il n'avait qu'une fente sur la poitrine avec boutons ; il était muni d'un capuchon avec un petit col fermant tout autour ou se
boutonnant sur la poitrine (fig. 42. a). Sous le capuchon se trouvait un col de manteau de coupe circulaire à la mode mauresque ; ce col était assez long pour couvrir les bras, mais il restait ouvert par devant (91. 29. 31). Les jambes étaient couvertes du maillot; les souliers étaient montants, fermés et légèrement pointus.
La chevelure se portait demi-longue, rejetée en arrière; le menton souvent rasé. Le couvre-chef était une casquette cylindrique à calotte plate avec de petites oreillettes et un petit bavolet. Les femmes portaient presque la même tunique à manche et à longue ceinture qu'au xne siècle, la jaquette plus ou moins cintrée (9I.1.3) et un manteau retenu par des cordelières sur la poitrine. Entre la tunique et le manteau, elles mettaient un vêtement sans manches et sans ceinture (91.-). Ce vêtement continuait à être porté sans modifications essentielles jusqu'au commencement du xive siècle, où il adopta la coupe du surcot français (91. 38). Les jeunes filles portaient la chevelure flottante ; les femmes mariées la relevaient sur la nuque. Le couvre-chef ressemblait à celui des grandes dames vénitiennes (91. 1. 3, comp. 89. c) ; il y en avait aussi à hautes calottes cylindriques un peu plus écrasés en haut qu'en bas, garnis au bord de perles d'or, et couverts de soie blanche à dessins d'or (91. 7); les deux espèces de chapeaux étaient tenus en place par une jugulaire. Les chevaliers portaient des habits de dessus un peu plus courts, descendant aux genoux avec manches tombant jus-
Fig. 42
qu'aux coudes ; ils les serraient à la taille par une ceinture de cuir (91. 12) ou par une large écharpe.
Au xive siècle, la mode française rejeta peu à peu le costume oriental. Les hommes, il est vrai, gardaient l'ancien maillot, mais ils portaient la tunique collant au corps (91. 27. 29. fig. 42. 1. 2) et ne descendant que jusqu'à la rotule avec les manches tombant jusqu'aux coudes; ces tuniques se boutonnaient dans toute la longueur par devant et les manches dans le dos jusqu'aux coudes. On rencontre aussi des tuniques dont les deux côtés étaient en drap de couleurs différentes, la ceinture, le col du capuchon dentelé et la pointe exagérée au point de ressembler à un bourrelet (91. 27). Les manches pendantes continuaient à se porter jusqu'à la fin du siècle. Mais à côté de ce costume étriqué, les longs et amples vêtements restaient en usage sans modification(91. 28. 30 à 32), ainsi que le vêtement sans manches qui dura jusqu'au siècle suivant (92. 7) et le petit manteau circulaire mauresque ouvert par devant et fermé sur le haut de la poitrine par quelques boutons (91. 29). Vers la fin du siècle, on voit d'amples manches en forme de sac (fig. 42. 10), appartenant à la tunique ajustée ; munie de ces manches, cette tunique servait de tunique d'arme (91. u). Le glaive se portait suspendu à un large baudrier allant de l'épaule droite à la hanche gauche; c'est ainsi que le glaive se portait au commencement du xvue siècle ; les Espagnols se servaient quelquefois du ceinturon, mais bien rarement (91. 27. 30). La tunique
d'arme des Espagnols se distinguait de celle des autres nations par l'ampleur de ses manches (91. 30. fig. 42. *. s). Le costume féminin resta le même jusque vers le milieu du xive siècle. Il se composait d'une tunique de dessous à manches étroites, d'une robe de dessus à amples manches, les deux avec ou sans ceinture à amples plis (91. 33); d'un vêtement de dessus sans manches et d'un petit manteau (91. 7). Vers le milieu du siècle, on faisait les robes de dessous et de dessus collantes et sans plis jusqu'aux hanches de façon à pouvoir se passer de ceinture (91. 38 a io), et on leur donnait une échancrure
de cou assez grande et une petite traîne. La robe de dessous se portait complètement fermée ou ouverte par devant, soit à la taille seulement, soit dans toute la longueur (91. 39. m); elle avait des manches étroites qui se boutonnaient dans le dos du coude au poignet ou se laçaient par-dessus une manche blanche qui restait visible. La robe de dessus était d'une coupe semblable, mais elle avait des manches plus amples qui ne descendaient que jusqu'à la saignée, mais qui avaient une courte pointe dépassant le coude (91. 38. fig. 42. 11). Les ouvertures latérales étaient si grandes que le haut du vêtement semblait taillé en pèlerine (91. 38. fig. 42. 0) ; le dos était plus large que le devant, qui était orné au milieu d'une bordure avec des boutons. Le manteau était d'une coupe demi-circulaire, ou avec traîne, et fermé au milieu de la poitrine (91. 40), ou un peu plus court et agrafé sur l'épaule droite (91. 39). Vers la fin du xive siècle, les robes de dessous et de dessus ne se faisaient collantes que dans le haut du corps ; elles allaient en s'élargissant à partir de la taille. La robe de dessus avait de longues manches d'une ampleur uniforme ou s'élargissant en forme d'entonnoir vers le bas, souvent tellement amples qu'elles touchaient à terre; les manches de cette coupe étaient aussi dentelées à leur bord inférieur. Les manches de dessous se portaient un peu plus larges au poignet. La mode de la ceinture reparut alors, et les robes se portaient montantes et munies dune fente sur la poitrine dont les bords formaient revers; souvent il y avait une légère échancrure sur la poitrine, recouverte d'une fine guimpe. Le long manteau demi-circulaire était du même modèle que celui des hommes; il avait des fentes pour passer les bras et des épaulettes en coupe demi-circulaire mais ces dernières n'étaient fixées qu'au dos (91. 34). Il y avait encore un autre manteau un peu plus court, descendant jusqu'au-dessous du genou et muni d'un haut col droit (91. 42. fig. 42. 7); il se mettait de façon à couvrir les deux épaules et avait des fentes pour passer les bras (92. g. s. fig. 42. s). Les jeunes filles portaient les cheveux flottants retenus par un cercle, un bourrelet bigarré ou par une couronne de fleurs (91. 38 a 40). Les femmes mariées enfermaient leurs cheveux dans un grand filet; elles avaient la tête couverte d'un fichu fixé par un anneau. Les concubines des prêtres étaient obligées de porter une raie rouge sur ce bonnet. A cette époque, nous rencontrons cet ornement de tête français en forme de croissant; c'était un cercle avec deux plaques droites, arrondies, bombées et recouvertes de soie brodée (91. 34). Le bord de ces plaques était garni de bourrelets, et l'entre-deux rempli d'étoffe (comp. 75. c). Les souliers étaient modérément pointus et, selon le rang, ornés de broderies ou d'or.
L'influence française "devint si grande au xvc siècle que le costume des Espagnols suivit la mode des Français dans toutes ses transformations. Les tuniques et manteaux nationaux n'étaient plus employés que comme vêtements de cérémonie et d'apparat. Le manteau était de coupe demi-circulaire ou rectangulaire; le manteau rectangulaire, ramassé en plis autour du cou (92. s), avait un col droit, couvrait les deux épaules, et était muni par devant d'une longue cordelière. Pour se protéger contre les intempéries du climat, on avait un manteau se jetant sur les épaules avec un des bouts sur l'épaule opposée (92. 9). Dans la deuxième moitié du xve siècle, les relations politiques de l'Espagne avec Naples furent cause que la mode italienne modifia et bientôt remplaça complètement la mode française. Selon le goût italien, on adopta le maillot avec haut-de-chausse descendant jusqu'à la rotule et muni de nombreux crevés; une tunique collante munie de crevés, ou un habit à boutons et les manteaux avec fentes pour les bras ou avec manches (comp. 86. 1. s. h. 15. 87. 1. 7. 93. i); ces manteaux se portaient dans toute l'Italie en étoffe très bigarrée. Le vêtement en usage général (92. 7) était ample à plis et à grandes fentes pour les bras; il était porté aussi par la chevalerie (92. 20). Nous rencontrons encore un court manteau d'ampleur variée (comp. 93. 9. ig) en soie de couleur ou en velours avec col droit ou rabattu et orné de bordure ou de cordelières d'or. Il est probable que cette partie de costume s'est développée du court manteau que nous voyons dans les représentations plastiques du xiv° siècle (91. 29. 31). Le bandeau en forme de turban (92. 2) doit être considéré aussi comme un couvre-chef national; cependant la calotte genre béret avec un petit bord ou sans bord, ainsi que les hauts chapeaux à bords, étaient également en usage général.
Le costume féminin du xve siècle sacrifia également à la mode française, mais moins complètement que le costume masculin. Pendant une vingtaine d'années on laissa aux robes leurs formes antiques (92. î. g. b); ensuite on ouvrit la robe de dessus dans toute sa longueur devant, et on garnit les bords de fourrure; à la taille cette robe était retenue par une ceinture (92. 11. 12). La poitrine et le cou étaient soigneusement cachés par une fine guimpe.
Le grand décolleté triangulaire, l'étroit col rabattu tombant jusqu'à la ceinture et la guimpe pour remplir l'ouverture exagérée du corsage n'étaient point employés aussi fréquemment qu'en France; moins souvent encore le Surcot avec corsage en hermine (voir plus haut). Vers la fin du siècle, la jupe s'ajoutait sans aucune ouverture et avec des plis à un court corsage sans plis (92. 13. u); les manches étaient munies de nombreux crevés et bouffants au moyen de petits boutons d'or; seul le manteau à longues fentes latérales et à haut col droit et raide (92. c. s) conserva au costume féminin son cachet espagnol; mais il ne resta en usage que jusqu'au milieu du siècle; alors on ferma les fentes latérales, on ne lui laissa que des fentes pour les bras, on enleva aussi le col et on allongea la robe jusqu'en dessous du genou et quelquefois même jusqu'à terre (92. 14. 22). De ce manteau s'est développé la « Mantille » qui est encore de nos jours le vêtement de prédilection des Espagnoles. Vers la fin du siècle, les robes raides en brocart de provenance italienne s'introduisirent en Espagne; elles avaient une coupe en forme de cloche sans corsage et sans plis (93. 2. comp. 87. ig); elles étaient fendues sur les côtés ou munies seulement de trous pour passer les bras. Nous rencontrons aussi les longues et amples robes en étoffes fines, minces et souples (92. 15. comp. 87. 10) ; ces deux robes étaient dépourvues du grand décolleté triangulaire tant en vogue en Italie . La chevelure se portait avec une raie et avec des bandeaux encadrant la figure. Sur l'occiput on la tressait en une grosse natte que l'on recouvrait d'étoffe blanche entourée de rubans multicolores qui s'entrecroisaient (92. «) à la mode des Napolitaines (comp. fig. 40. 1). Souvent les femmes renfermaient leurs cheveux, nattés ou non, dans un grand sac ou dans un filet à longue pointe qui touchait presque le sol (92. 13). Le filet à cheveux en vogue encore aujourd'hui en Catalogne paraît s'être développé du long filet que nous venons de décrire. Les couvre-chefs bizarres des pays voisins ne se répandirent pas en Espagne; on conservait le petit fichu touchant les épaules et pouvant, à l'occasion, cacher le cou (92. h. 12. 15). Pendant longtemps les souliers se portèrent avec longues pointes; plus tard ces pointes diminuèrent de longueur. Les sabots avec patins en bois, d'un pouce de haut, sous le talon et la plante du pied à la mode franco-bourguignonne, furent remplacés par d'épaisses semelles de cuir qui, à la fin du siècle, eurent jusque près de 10 centimètres d'épaisseur (92. 11). Le costume royal, sauf la couronne et le sceptre, ne se distinguait que par sa richesse du costume des autres Espagnols de distinction. Une peinture datant du xme siècle nous montre le roi Alphonse XII de Castille et de Léon (91. 8. 16) revêtu d'un maillot écarlate, d'une tunique violette fermée et descendant à mi-mollet, et d'un
manteau de pourpre, couvrant les deux épaules. Une sculpture du xivc siècle nous montre le roi Henri II de Castille (91. 37) avec une longue tunique de dessous munie de manches boutonnées dans le dos, avec une tunique de dessus fermée descendant jusqu'aux pieds et avec un long manteau fermé par trois boutons sur l'épaule droite; le roi porte des gants dont le poignet est ornéd'un petit gland. D'après un tableau duxv0 siècle, le roi Jean II d'Aragon (mort 1470 92. ig) portait un long habit de brocart d'or avec d'étroites manches, et un vêtement de dessus en pourpre avec de très amples manches • ce vêtement était ouvert par devant à partir du milieu jusqu'en bas, complètement doublé d'hermine et muni à son bord inférieur d'une large bande de la même fourrure ; il avait aussi une large pèlerine d'hermine. Les mains étaient recouvertes de gants à revers violets. Dans un autre tableau qui représente Ferdinand le Catholique (1490, 92. n), le roi porte une longue robe de dessus en brocart d'or, fendue sur les côtés à partir des hanches jusqu'en bas et dont le dessus des amples manches est également fendu. La fente de la robe de brocart est bordée en blanc et laisse apparaître une robe de dessous rouge; sur les épaules est jeté un manteau rouge-violet. La famille royale est habillée d'après la mode del'époque (92. 18. 21). Deux sculptures tumulaires représentent le roi Jean de Castille (mort 1454. 92. 23) et la reine Isabelle de Portugal (morte 1496); cette dernière porte la mantille nationale ^92. 22).
Le costume masculin de la première moitié du xvie siècle ne s'est modifié que légèrement pendant les premières décades du nouveau siècle. On portait le maillot avec les hauts-de-chausse à crevés, une tunique à crevés ou un habit boutonné, des pardessus, des bérets bas ou hauts avec ou sans bords et des souliers bas et collants. Les jambes du pantalon étaient retenues à la taille par une ceinture et les hauts-de-chausse agrafés, soit au haut du maillot, soit à la tunique. Date de cette époque l'usage de fendre les hauts-de-chausse en étroites bandelettes (fig. 43. 1. 2) avec pointe rajoutée et
d'entourer la cuisse de distance en distance de rubans ou de cordelières pour produire des bouffants. Les interstices laissaientvoir un deuxième haut-dechausse généralement de couleur différente et souvent plus ample que celui de dessus. La braguette était proéminente et en forme de coquillage, d'après la mode française. Vers l'an 040, on cessa d'entourer le haut-dechausse de rubans ou de cordelière, de sorte que les lanières d'étoffe tombaient tout droit; ensuite on joignit les lanières longitudinales par de petites bandes d'étoffes
transversales, de façon à donner de l'ampleur au haut-de-chausse, qui devint excessivement bouffant; on le rembourrait pour empêcher l'étoffe de s'affaisser (93. s. ib). Les variations que subit la tunique ne furent point bien marquantes; on l'aimait collante, sans plis et ouverte par devant; le pan était souvent à part et la taille descendait jusque sur les hanches (fig. 43 ■,. 0, 13), elle était montante et le cou était entouré d'un petit col droit (93. i). Les manches (fig. 43. 3) étaient disposées comme les hautsde-chausse (93. 1). La
tunique était boutonnée par devant ou agrafée seulement au cou; autour de la taille, le ceinturon de l'épée cachait la couture par laquelle le pan était rajouté à la taille. La mode des crevés s'étendit sur la tunique, maià ils étaient à plat, petits et nombreux (93. 8.10); les manches étaient ou supprimées ou pendantes. Les emmanchures étaient ornées d'épaulettes en bourrelet et les bras couverts par les manches d'une courte tunique de dessous, elles étaient généralement collantes. Sous Charles V, la tunique et le pantalon étaient blancs ou de couleurs claires; plus tard, on adopta des tons plus sombres; mais on préférait les tons unis à la bigarrure. Les cous étaient entourés de fraises, les poignets de manchettes tuyautées. Le pardessus descendait à la rotule; il avait des revers, un col rabattu et des manches-épaulettes plus ou moins longues (93. s), souvent aussi des fentes pour passer les bras. Les manches-épaulettes étaient très amples et en rapport avec le haut bouffant des manches de dessous. Les grandes manches étaient aussi longues que l'habit et avaient plusieurs fentes par devant pour laisser passer le bras. Le pardessus était en drap sombre, en velours ou en soie; les revers et le col étaient en étoffe d'une autre couleur, généralement en fourrure.
Le vêtement véritablement national était le manteau. Plus l'homme était noble, plus court était son manteau. Le manteau des paysans descendait jusqu'aux chevilles; celui des bourgeois jusqu'aux cuisses; celui des gentilshommes et des courtisans jusqu'aux hanches et même moins bas encore. Malgré ces différences de taille, le manteau conservait la même coupe, c'est-à-dire les trois quarts d'un cercle (fig. 43. 10), et un tour de cou de la même coupe, excepté dans le manteau du paysan. Au début, ce manteau était uni, plus tard on lui donna un col droit ou un col rabattu assez large. Le col se terminait en revers par devant (93. m. fig. 43. 13). Vers le milieu du siècle, on y ajouta un capuchon assez ample pour pouvoir le passer par dessus la tête. Le capuchon était pointu ou arrondi; il se composait de deux côtés égaux, joints au milieu par une couture. Il existait aussi un capuchon d'un seul morceau, dont le patron est représenté (fig. 43. 12). Le manteau était en étoffe sombre, en velours, en soie ou en drap et doublé presque toujours d'une étoffe de la même couleur. On le bordait aussi de deux ou trois galons d'étoffe ou d'or ou de broderie; on l'ornait aussi d'étroits galons dans sa longueur; ces galons longitudinaux étaient entrelacés de petits galons en zigzag (fig. 43. ig). Le capuchon était orné, au milieu du dos, de glands ou de boutons (93. 13. fig. 43. 17). Le manteau se jetait sur les deux épaules et se trouvait retenu en haut de la poitrine par un bouton ou un brandebourg. Les modèles un peu plus grands de ce genre de manteau se mettaient d'une façon pittoresque, les deux bouts jetés sur les épaules < 93. u, n; . Le manteau se trouvait
souvent transformé en un pardessus, qui avait alors des fentes pour passer les bras et quelquefois même des manches tellement amples qu'elles pouvaient s'enfiler par-dessus les manches bouffantes de la tunique ; mais au poignet elles étaient collantes (93. 15).
Le couvre-chef à la mode au commencement du xvie siècle était un béret plat ; ce béret devint un chapeau vers l'an 1540. Le béret et le chapeau, quoique bien différents en hauteur, étaient semblables quant à la façon dont ils étaient faits; ils se composaient invariablement d'un morceau d'étoffe rond, plus ou moins grand, arrangé en plis autour de la tète. Si l'on voulait ce bord sans plis, on le rajoutait à part, mais les bords de tous les chapeaux et bérets étaient fort exigus. L'ornement du béret consistait en une cordelière d'or sur le bord, en un bijou sur le coté et une petite plume. Au début le béret était large et plat comme une assiette (93. j); plus tard cette largeur décroissait et la calotte s'élevait sur une forme en fil de fer (93. 8. 12 à 10), et le béret finit par devenir chapeau. Le chapeau, en usage général à partir de l'an 1540 avait une calotte ronde (93. 11) ou cylindrique (93. 9) à fond plat, les bords étaient étroits. Les souliers avaient perdu leurs pointes exagérées, ils étaient arrondis (93. a) et larges, puis redevinrent pointus; ils étaient collants, avaient un contrefort bas et étaient évasés autour des chevilles avec de petits crevés plats sur le devant (93. 10 à n). Les cheveux se portaient très courts, la barbe courte et en pointe. Les Espagnols de qualité portaient des gants, une épée attachée à un ceinturon, souvent aussi un poignard suspendu par des cordelières bigarrées au coté droit du ceinturon.
Dans la deuxième moitié du xvie siècle, les hommes portaient encore le maillot de tricot. Vers ;55o, on commença à le séparer en deux aux genoux, de façon à former culotte et bas. Il devint de mode de ne couvrir que le bas des jambes avec des bas et de laisser descendre la doublure du haut-de-chausse rembourré jusqu'aux genoux où on l'attachait aux bas par des rubans (93. s). Les hauts-de-chausse étaient de plus en plus rembourrés (93. s ii 13. 13); la doublure était adaptée sans plis au haut-de-chausse. Les gens de qualité portaient des pantalons de ce modèle jusque dans le siècle suivant. Les bourgeois et les soldats avaient un autre genre de pantalon ample en haut, un peu plus étroit dans le bas et descendant jusqu'au-dessous du genou; ce pantalon s'attachait au-dessus de la rotule autour des bas au moyen d'une coulisse de façon à y former un petit bouffant (93. u) ; cette culotte ressemblait à deux sacs ; lorsque l'étoffe était en grande largeur, on pouvait couper chaque jambe de façon à n'avoir qu'une couture en dehors. On ouatait le pantalon de façon à bien marquer ses proportions croissantes dans le haut ; il se mettait par-dessus un caleçonqui à son bord extérieur ressemblait à l'ample culotte de dessus, mais à son bord intérieur à l'étroite culotte en [usage autrefois. La braguette ouatée en forme de coquillage continuait à se porter. On voyait en même temps des guêtres en cuir souple montant jusqu'à mi-mollet et boutonnées de côté au-dessus des chevilles de façon il serrer la jambe (93. 9). A partir de l'an i56o, la tunique commençait h être coupée sur un patron différent ; le corsage était beaucoup plus long par-devant que par-derrière, et on le ouatait de façon à produire une bosse de polichinelle (93. 12). Vers la fin du siècle, on exagérait le rembourrage à un tel degré que l'on aurait pris sa partie inférieure pour un capuchon pendant sur l'abdomen (comp. fig. 32. 3. '.)• Comme cette tunique était ouverte par-devant, elle se faisait en deux morceaux composés, chacun, de trois parties : une partie formant le haut, la deuxième le bas et la troisième la crête de la bosse; cette crête était marquée par une bordure.
La tunique demi-longue à basques ou pans se portait unie sans bouffants ni crevés (93. 9. u); la poitrine était rembourrée de ouate. La ruche devenait plus haute et.plus large, ce qui faisait porter les cols de tuniques de plus en plus courts. Comme le manteau à manches était aussi de mode, les tuniques et les manteaux se ressemblaient beaucoup (93. 15). Le manteau sans manches resta sans modification. Le béret se trouvait remplacé par le chapeau à calotte raide et à bord étroit (93. 9. 11). Les souliers et les bottes ne subissaient guère de changements. Les immenses ruches ou collerettes forçaient les gens à porter les cheveux courts ainsi que la barbe que l'on taillait en petite pointe. La moustache avait les pointes relevées. Tout Espagnol, même de basse condition, portait au côté sa longue et étroite lame de Tolède, maintenue dans une position presque horizontale par la main appuyée sur la garde.
Costume des femmes dans la première moitié du xvi" siècle. — La mode de séparer la jupe du corsage s'affirmait de plus en plus; on faisait cependant les deux parties de la même étoffe; les manches étaient souvent en étoffe différente. D'abord le corsage se portait à taille courte (93. /,. g); il se laçait dans le dos, et le décolleté en était rempli par une guimpe à petits plis qui se terminait autour du cou en une étroite ruche. Ce corsage était ouaté de façon à dissimuler la forme des seins. La jupe était jointe au corsage par de nombreux plis et se portait sur d'épais jupons de dessous. Les manches du vêtement de dessous étaient longues, étroites, garnies par-devant d'une ruche, quelquefois aussi taillées de façon à pouvoir se lacer sur les bouffants d'une ample manche de dessous. Les manches de la robe de dessus étaient amples et se fixaient dans les emmanchures soit tout unies, soit en plis. La taille était entourée d'une ceinture ou d'une écharpe dont un bout tombait presque sur les pieds, tandis que l'autre bout s'agrafait à la taille. Après l'an i525, on porta les jupes tendues, presque sans aucun pli, sur une sorte de crinoline (93. -, 17 ù 20). La robe de dessus était forcément ouverte à partir de la ceinture à cause de cette crinoline (93. n. 94. 1. 21. Fig. 43. is). Le corsage commençait à prendre sa longue pointe, le col devenait haut et droit de façon à remonter la collerette autour du menton. Ce corsage montant s'agrafait de côté. Il y avait encore un autre vêtement de dessus, d'un seul morceau du cou jusqu'aux pieds et fendu dans toute sa longueur par-devant (93. 19. 20. comp. 90. 0. 12). Il était collant dans le haut du corps et pouvait se fermer à volonté; souvent ce vêtement était sans manches; souvent aussi il avait de longues manches pendantes ou des demimanches collant sur le haut du bras. Ces manches étaient toujours très larges à la couture de l'épaule et rembourrées (93. 10). Elles se coupaient en forme de demi-lune avec des crans aux deux bords (Fig. 43. 19); les coutures et les ourlets étaient bordés. La ceinture, de plus en plus étroite, devenait une simple cordelière qui parfois était remplacée par une chaîne. Au bout de cette ceinture s'attachait un flacon à essence, un éventail ou un miroir entouré de plumes. Le manteau était rectangulaire ou rond comme celui des hommes, mais plus long de façon à envelopper la figure et le corps entier, en laissant une traîne (94. 1. 5. 9.21). Ce manteau était de couleur sombre, celui des duègnes était blanc. Il y avait un manteau plus court en étoffe plus fine tenant à la fois du manteau et du voile; il se fixait sur la tête ou sur le couvre-chef, de façon à toucher sur le dos et les épaules. Les cheveux qui se portaient autrefois en liberté se nattaient depuis la mode des collerettes et se collaient sur les tempes (93. 3), ou se mettaient dans un filet. Ce filet disparaissait bientôt à cause de la fraise. La chevelure se fixait avec de longues épingles sur le haut de la tête; on l'entourait de diadèmes et de cordelières perlées. Une autre coiffure en vogue consistait à se faire une raie au milieu de la tète et des bandeaux plats sur le haut et bouffants sur les oreilles (93. 7). Les bérets et les petits chapeaux ornés de cordelières d'or
et de plumes se fixaient sur les cheveux au moyen d'épingles (93. is). La chaussure ressemblait à celle des hommes. Pour sortir, on mettait des espèces de galoches à épaisses semelles (94. i. 7).
Les changements que subissait le costume féminin dans la deuxième moitié du xvi° siècle n'étaient pas essentiels Le corsage était boutonné par-devant (93. 21), le col droit se portait ouvert devant et évasé du haut. Les épaules étaient rembourrées et l'emmanchure garnie d'une bande d'étoffe dentelée. Les manches pendantes étaient aussi longues que le bras et en forme de petits canots (93. n. 20); elles se rétrécissaient subitement au poignet- le derrière de la manche avait une seconde couture; souvent il était coupé en bandelettes de façon à fournir un grillage (93. 21). La jupe de dessus fendue à partir de la taille, était plus courte par-devant que la jupe de dessous, mais se terminait par une traîne (93. 20). L'espèce de crinoline ne se portait plus en forme de cloche, mais plus proéminente derrière que devant. Le deuxième vêtement de dessus, ouvert dans toute sa longueur par-devant, avait un léger revers formé par le rabat de la doublure sur le dessus (93. 20). Dans le devant de cette robe, on pratiquait des pinces à la taille (Fig. 43. 20) de façon à la faire coller au corps. Quand les deux vêtements de dessus se portaient ensemble, celui de dessous n'avait point de manches pendantes; les bras étaient couverts par les étroites manches légèrement ouatées de la robe de dessous (93. 20). Les ruches des collerettes et des manchettes avaient tendance à grandir. La chaussure, la coiffure et les couvre-chefs n'avaient subi presque aucun changement. Le costume national montrait un mélange des modes antiques et modernes et subissait de nombreuses variations. A Grenade l'élément arabe était prédominant. Les jeunes filles (94. 12) y portaient des culottes entourées de bandelettes au bas des jambes. Le haut du corps n'était couvert que d'un petit manteau ouvert avec fentes pour passer les bras; la tête était couverte d'un fichu et d'une calotte ronde entourée d'un bourrelet ou d'un cercle de bois ou de cuivre; c'était le costume d'intérieur. Pour sortir elles mettaient un manteau en forme de cloche fermé tout autour (94. 14). Les pieds étaient couverts de demi-bottes fendues autour des genoux et munies de fortes sandales de bois. A Grenade les femmes de qualité (94. 13) se mettaient à la mode; elles portaient le court manteau plissé et attaché aux épaules et aux bras par deux cordons . Le costume masculin n'avait rien de mauresque; il se composait de pantalons, de sandales, d'une courte tunique à manches, d'un manteau encore plus court, et d'un chapeau à calotte basse, dont le bord était relevé par-derrière et se tenait droit par-devant. Les habitants de la Galicie (94. 17) portaient d'amples pantalons droits, ouverts en bas, des tuniques à manches et de longs manteaux. Les habitants de Navarre (94. is) s'habillaient de la même manière; mais ils portaient la culotte à la mode, bouffante et descendant jusqu'aux genoux, le bas des jambes étant couvert de bas. Les Biscayennes (94. 0) portaient un fichu de tête en forme de casque à mèche en étoffe légère qui se fixait sur un autre fichu au moyen d'un serre-tête; ce fichu de dessous couvrait le cou et les épaules. Le couvre-chef des femmes de Tolède (94. 2) ressemblait à un turban aplati et était en feutre blanc. Le costume de deuil des femmes se composait d'une robe noire, d'une mantille noire tombant jusqu'aux genoux et d'un voile blanc tombant dans le dos. Le tout était couvert d'un long manteau noir; un grand chapeau noir se fixait au moyen de brides.
Le satrape du roi (93. ic) portait comme vêtement d'apparat une grande robe violette avec amples manches en forme d'ailes, se fermant par-devant au moyen de boutons et tresses, et une pèlerine noire ou brune.
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L'Église Catholique Romaine
ré l'austérité des mœurs qui se manifesta lors de l'avènement du Christianisme, le costume ne subit pas de notables changements. Les prêtres et les laïques s'habillaient de la même façon, c'est-àdire à la mode romaine (102. i t 7). Ce n'est qu'à l'époque où les prêtres commencèrent à se considérer comme des fonctionnaires publics qu'ils adoptèrent certains objets de costume indiquant leurs rangs. Le plus ancien signe distinctif des évèques fut une bande d'étoffe posée en double sur les deux épaules (102. 3. 103. -). Les consuls du temps de Constantin la portaient déjà (103. 1 ;, 3). Il est difficile d'en retracer l'origine: on doit peut-être la considérer comme la bordure de la toge qui, à cette époque, se jetait sur les épaules à peu près de la même manière (103. 1. s). Tandis que les laïques suivaient les modes naissantes, les prêtres maintenaient l'ancien costume et le garnissaient à volonté. Lors de la séparation de l'Église en Eglise Orientale et Occidentale pendant le vu0 siècle, nous voyons apparaître aussi un signe distinctif entre les costumes officiels des prêtres. Le costume d'apparat des évêques de l'Église Catholique Romaine de nos jours comprend les vêtements de tous les grades du clergé: — i° Les bas; jusqu'au xc siècle, les prêeds dans des sandales; ensuite ils portaient des bas, cotés plus tard; ceux des évêques étaient rouges, souvent - 20 Des souliers; c'étaient d'abord des sandales, ensuite ouverts qui avaient des pattes découpées se rattachant sur ), et enfin des souliers montants. — 3° Un fichu (105. 1 ;, 3) ; n morceau d'étoffe rectangulaire, d'abord sans orned'une bordure carrée et muni d'un côté de petits anneaux; cordelières; ce fichu se plaçait sur la tête, se croisait attachait autour du corps. — 4° L'aube (Fig. 44. i); un ong que la personne qui le portait et qui se relevait à ; l'aube était souvent ornée d'une bordure dans le bas )3. 3b. 37 a h). — 5" La ceinture se composait, d'abord e, ensuite d'une cordelière en filigrane, elle devenait ge et était ornée de broderies multicolores et de franges; de nos jours c'est une cordelière nattée avec glands aux bouts. — 6° L'étole et le manipule. L'étole était tout d'abord un vêtement de dessus en forme de chemise avec deux bandes d'étoffe cousues dessus, par-devant et par-derrière, d'après la mode romaine (102. 4. 6 à s); ensuite ces bandes se portaient séparément passées sur les deux épaules, croisées sur la poitrine et passées sous la ceinture (103. 37. 38). Le manipule était tout d'abord simplement un mouchoir; il devenait ensuits plus étroit et ne consistait plus qu'en un brassard attaché à l'avant-bras gauche. L'étole et le manipule étaient assortis comme étoffe et comme dessin et avaient tous deux de la trange et de petites clochettes. — 7° La dalmatique et la tunique (Fig. 44. 2. 3) étaient deux vêtements de dessus en
forme de chemise qui se portaient par-dessus l'aube. La tunique, plus longue et plus étroite que la dalmatique, se mettait sous cette dernière de façon à laisser voir les bouts de l'étole. La tunique était rouge, la dalmatique blanche; elles avaient deux bandes parallèles passant par-dessus les épaules et tombant droites devant et derrière. Au début, ces bandes étaient violettes, plus tard en or. Sur le haut de la poitrine se trouvait une bande transversale qui joignait les deux de devant. La coupe, la couleur et l'ornement de la tunique comme de la dalmatique subissaient de grands changements. Souvent le vêtement plus long seulement gardait les bandes ainsi qu'une bordure rectangulaire au bord inférieur de devant. Quelquefois on pratiquait de chaque côté des fentes plus ou moins arrondies, ornées de franges ou de clochettes. — 8" La chasuble, le vêtement d'officiant pour la messe, s'est développée de la « pœnula » romaine; elle était souvent munie d'un capuchon; comme elle embarrassait souvent les bras, il devint de mode, au xe siècle, de la relever des deux côtés par des coulisses à glands. La coupe de cette chasuble était demi-circulaire (Fig. 44. 3), les côtés en étaient rabattus. Elle était ornée devant et derrière de larges bordures en forme d'Y, et cette garniture se transformait ensuite en crucifix. Pour donner plus de liberté aux bras, on pratiquait, au xiv siècle, des ouvertures (103. 30^
qui peu à peu s'agrandissaient au point que la chasuble se composait de deux morceaux joints seulement sur les épaules (Fig. 44. a).
A partir du xvie siècle, le devant de la chasuble était plus petit (104. 30. 32. Fig. 44.
0. t. 9). La garniture était en forme de T. — 9° Les gants étaient d'abord en étoffe et cousus, plus tard tricotés et toujours à la mode profane. Au début ils étaient pourpres, plus tard assortis à la couleur du reste du costume et enfin blancs, mais jamais noirs. — io° La mitre, couvre-chef épiscopal, était principalement un fichu serré autour de la tête par une bande ou un cercle 102. iu); plus tard ce fichu était remplacé par une calotte de formes variées, mais ians lesquelles se retrouvait toujours l'ancien cercle ou bande du fichu primitif (102. 21.2a. 103. 39).
Peu à peu nous voyons apparaître la mitre se composant de deux morceaux pointus joints par une calotte en étoffe et un cercle de tête comme elle se porte encore de nos jours (103.
31 a 33). Ce dernier modèle, bas d'abord, acquit, dans le courant du xve siècle, la
hauteur qu'elle a de nos jours (103. 40). — 1 1° Le pallium est un ornement que le pape envoie aux évêques comme marque de distinction. A vrai dire, il n'y a que les archevêques qui y aient droit. Les figures 103. 20. 36 nous représentent des palliums de la première période du moyen âge ornés de croix rouges sombres et de bordures dorées. De nos jours le pallium est tissé de laine blanche et orné de croix noires; il se fixe par trois épingles d'or sur la poitrine, sur le dos et sur l'épaule droite. — 120 Le rational n'est plus en usage maintenant. 11 se composait d'un devant et d'un dos avec des épaulettes rondes (104. m) ou bien d'une espèce de bande entourant les épaules avec épaulettes frangées et des bandes en forme de T renversé dans le dos et sur la poitrine 103. ää). Un empereur byzantin du ix° siècle (103. 12 est représenté portant un ornement du même genre ; et un reliquaire du xiu° siècle montre une figure portant un rational déplié sur les disques duquel sont représentés les sept dons
du Saint-Esprit (103. n).
A ces douze parties de costume s'ajoutaient, dès la première époque du moyen âge, la bague (105. g) et la houlette ou crosse et, à partir du xive siècle, une croix se portant sur la poitrine à laquelle le pape seul a droit. La houlette ou crosse était au début un bâton de longueur moyenne avec un bouton rond ou une béquille en forme de T. A partir du x= siècle il devenait "plus long et se terminait dans le haut en spirale (105. s. u). Sous cette spirale s'attachait, au xiv° siècle, un petit mouchoir qui servait probablement à essuyer la figure. Le pape (104. 29) porte le même costume sacerdotal que les évêques; mais au lieu de la crosse, il a une croix à trois traverses et, à la place de la mitre, une haute tiare blanche entourée de trois petites couronnes et surmontée d'une croix d'or. Ce couvre-chef était encore uni et comme tressé en osier aux xn° et xin0 siècles. Le seul ornement qu'il avait consistait en une bordure au front ou au milieu de la calotte (103. n. 20 à 22. 104. 0. i). Boniface VUE (1294 à i3o3) est le premier pape, dit-on, qui ait transformé la bande autour du front en couronne et qui ait superposé une deuxième couronne. Son successeur Urbain V y a ajouté la troisième couronne (104. a. 9). Aux ai» et xin« siècles les papes portaient encore sur la poitrine un morceau d'étoffe orné de douze pierres précieuses, semblable à celui que portait le grand rabbin juif, les jours de grandes fêtes (103. 21).
Le costume sacerdotal des prêtres officiants comprend : l'aube, la ceinture, l'étole, le manipule et la chasuble (104. 1). Le diacre pose l'étole sur l'épaule gauche, la croise et la fixe sur la hanche droite; il place la dalmatique dessus (104. 2). A ce costume il faut ajouter la chape (104. 3. 17. Fig. 44. m), sorte de manteau à capuchon qui, dans son origine, se portait
contre les intempéries du temps. Elle était d'une coupe demi-circulaire et le capuchon était pointu. Plus tard le capuchon était remplacé par un morceau d'étoffe triangulaire muni d'un gland à la pointe. Le costume sacerdotal d'intérieur comprend: i° une longue soutane de couleur (104. 2g à 28, 33 i 37), sur laquelle se mettait une chape blanche qui est portée aussi par les enfants de chœur (104. 13 ii 13. iq à 22). Cette chape n'est autre chose qu'âne aube écourtée à manches étroites ou amples, quelquefois même avec fentes pour les bras seulement (104. »g. 3;. 36. 37); 2° un béret, une petite calotte arrondie, qui plus tard devenait triangulaire et, enfin, avait cinq pointes très raides et était évasée dans le haut; 3° une grande pèlerine de fourrure avec capuchon (104.4.3.33.30.37). Au costume d'intérieur du haut clergé s'ajoutaient encore des robes en forme de manteau et de soutane, rouges, violettes et noires. Le chapeau est le principal signe distinctif du rang sacerdotal. Le clergé portait des chapeaux dès les temps les plus reculés; ils étaient généralement noirs. Innocent IV 1243 à 1254) fut le premier pape qui distingua son cardinal-légat par un chapeau rouge à calotte basse et à larges bords fixés à la calotte au moyen de deux cordelières. Vers la fin du xvc siècle, s'ajoutaient à ce chapeau rouge trois cordelières (104. 31) munies de glands. Le chapeau rouge du cardinal a quinze glands en cinq rangs. Benoît de Nursie établit, vers 1 5 1 5, dans les couvents de l'Occident, des règles générales dans le genre de celles qu'avait établies Basile de Césarée dans les couvents orientaux environ cinquante ans avant lui. Benoît régla aussi le costume qui jusqu'alors avait été au choix de chacun (107. 2). Le costume des moines comprenait: le froc à manches avec cordelière à la ceinture, la chasuble à fentes pour les bras ou ouverte sur les côtés ou rattachée de distance en distance pour former plusieurs fentes pour les bras et ressemblant beaucoup à l'antique 0 pœnula » (107. 3 ;> 3) ; un capuchon avec ou sans col qui se portait par-dessus le froc ou la chasuble ; au xnc siècle, une large bande d'étoffe ayant au milieu un trou pour passer la tête de façon à ce que le devant et le dos tombaient droits d'égale longueur : c'était le scapulaire (107. u. Fig. 44. u). A partir de cette époque disparaissent les fentes latérales rattachées de distance en distance pour laisser passer les bras. Les moines portaient la tonsure ronde sur le haut de l'occiput (fig. 44. 13). Quelques ordres seulement avaient le droit de porter la barbe. Une corde à nœuds ou une courroie en cuir servait de ceinture à laquelle, dès le xmc siècle, se suspendait le rosaire. Les sandales étaient en usage en même temps que les souliers; quelques ordres allaient nu-pieds. Les ordres se distinguaient entre eux par la couleur et par les emplois particuliers des différents objets de costume. Les chartreux étaient les seuls qui joignissent le devant et le dos du scapulaire par un large ruban à mi-côté (107. 12). Le blanc, le noir, le brun et le gris restaient les couleurs favorites ; le bleu et le rouge étaient d'un emploi plus rare. Le costume des jésuites (1 534) n'a rien de commun avec le costume général des moines. Cet ordre, avec son caractère demi-mondain et demi-ecclésiastique, s'habillait comme les gens du monde et même du clergé protestant de cette époque (108. 84). Le costume clérical des jésuites se composait: i° d'une longue soutane boutonnée dans toute sa longueur par-devant, elle était portée soit seule, soit accompagnée d'une longue robe de dessus ouverte avec des manches très amples; 20 d'une calotte carrée évasée dans le haut ou d'un chapeau à calotte plate dont les bords étaient légèrement relevés vers la fin du xvic siècle et retenus à la calotte par une cordelière. Tous ces objets de costume étaient noirs. Les nonnes portaient au début le costume habituel des femmes de leur époque ; elles posaient seulement sur leurs cheveux un voile (107. 0. a. u. Fig. 44. n. 15), et, lorsqu'elles sortaient, elles s'enveloppaient entièrement d'un long manteau. Lorsque leur costume fut bien établi par des règles, il comprenait un froc avec cordelière ou ceinture de cuir, un scapulaire, une guimpe et un voile. La guimpe laissait d'abord le cou à découvert; ce n'est qu'à partir du xivc siècle qu'elle se mettait de façon à encadrer la figure et à cacher le cou. La guimpe était généralement blanche, le voile noir. La couleur des autres vêtements était réglée d'après les différents ordres monastiques. Les supérieures des cloîtres et les abbesses portaient la crosse et la croix sur la poitrine, comme les évêques (107. 13. 30. u). Les supérieures portaient souvent même la mitre.
Après les croisades il se forma des ordres monastiques de la chevalerie dont le signe distinctif était au début une simple croix fixée sur le manteau (107. 23). Lorsque ces ordres se multiplièrent, ils se distinguèrent les uns des autres par la forme de la croix, par la couleur et la coupe des habits et par les manteaux (108. 21:. 28 à 30. 32).
Les Costumes européens depuis la fin du xvic siècle
jusqu'en 1 840
suivant le développement du costume de l'Europe occidentale pendant la première moitié du xvic siècle, nous remarquons que l'élément germanique y est prédominant, et que la deuxième moitié de ce même siècle est absolument sous l'influence de l'Espagnol. Il est vrai que, pendant un court espace de temps au xvn° siècle, la mode espagnole cède de nouveau le pas à la mode allemande ; mais après la guerre de Trente ans, l'élégante mode française se répandit en Allemagne; depuis ce temps, elle a toujours et partout prévalu. Passons maintenant rapidement en revue les modifications apportées dans la coupe des différents vêtements. Les bas, comme vers le milieu du xvie siècle, étaient employés pour couvrir- le bas des jambes; la culotte se portait courte et serrée au-dessous du genou au moyen d'une coulisse; elle ressemblait à un ample sac; elle donna, vers i56o, naissance aux trousses. On les fendait dans toute la longueur ou dans le haut des cuisses en quatre à six lanières (109. iju.'g. 7.9 ii 11) et on remplissait ces fentes avec des étoffes minces d'une autre couleur de façon à les faire ressortir en larges bouffants. Ensuite on y ajoutait des bouffants transversaux plus petits (109. 9. u). La braguette rembourrée s'y retrouve aussi. Réduite à des proportions décentes, cette culotte était portée surtout par la bourgeoisie protestante (109. 7. 11). Les bourgeois catholiques par contre affectionnaient les culottes rembourrées à la mode espagnole (109. 13). Après l'an 1600, le rembourrage de ces culottes se diminuait peu à peu, si bien qu'elles redevenaient à plis (114. lis). Lorsqu'elles étaient plus étroites en bas qu'en haut comme les culottes à la hussarde, la braguette était remplacée par une fente à boutons. Après i63o, les culottes n'étaient plus attachées au-dessous du genou ni munies de boutons; elles restaient ouvertes dans le bas (110. 0. 12). Le bord inférieur était orné d'une assez large dentelle ou de nœuds de rubans flottants, ou même de nombreux choux de rubans. Vers i56o, le maillot devint de mode; il se portait sous la culotte et était orné à sa couture extérieure de nœuds de rubans dont le nombre allait en diminuant vers le haut (112. u). Les culottes devenaient bientôt si amples qu'elles ressemblaient à des jupons de femme (110. 13). Vers 1670, nous voyons en réalité apparaître une courte jupe qui se portait par-dessus la culotte (111. 0. 13. 112. 13). Cette jupe se fixait aux hanches par une coulisse de sorte qu'entre elle et la tunique apparaissait la chemise. Dans ce cas les culottes étaient attachées au-dessous du genou. Les bas, garnis en haut d'une dentelle blanche de la largeur d'une main, s'évasaient en entonnoir et se rabattaient sous les genoux, laissant voir ainsi le maillot collant. Cette petite jupe disparut bientôt, mais les amples culottes-sacs furent maintenues jusqu'au xïiut siècle (112. 13. 13. 116. 2). C'est alors que la culotte collante se portait avec le maillot ou avec des bas collants. Ces culottes étaient boutonnées au genou ou bien agrafées et avaient une large braguette rajoutée au lieu de la simple fente (112. 21). Ces culottes furent maintenues jusqu'à la Révolution Française (118. 1. 2. s); à partir de cette époque, elles se trouvaient peu à peu remplacées par les longs pantalons tombant jusqu'aux pieds. Cette mode valut a ceux qui la suivaient le nom de « sans-culottes ». Jusqu'alors on avait rattaché les culottes à la taille par une coulisse; à partir de l'an 1800, on commençait à se servir de bretelles; vers 1818, les pantalons se portaient collants jusqu'aux genoux allant en s'élargissant vers le bas et ne tombant jamais plus bas que les chevilles. Vers 1825, on les portait d'une ampleur égale et avec des sous-pieds. Vers i83o, ils étaient collants dans toute leur longueur. Vers i835, ils redevenaient un peu plus amples. Vers 1840, ils étaient d'une ampleur commode aux genoux et collants en haut et en bas. La braguette, en usage depuis 1790, se portait très large vers l'an i83o et dura jusqu'en i85o. Dans toutes ces transformations les sous-pieds restaient en vogue.
Vers le milieu du xvic siècle, lorsque les amples culottes-sacs devinrent de mode en Allemagne, la tunique allemande adopta une coupe espagnole. Cette transformation est surtout visible dans les manches: les amples manches à fentes nombreuses (109. 1. 2) furent remplacées par des manches plus étroites rembourrées qui avaient d'épaisses épaulettes ouatées et se portaient avec manchettes nichées assorties à la collerette ruchée (109. 3. c. 13). Nous retrouvons même la fameuse bosse de polichinelle avec sa pointe dépassant la ceinture. Vers 1570, se montra en Allemagne la veste à poufs, l'habit fait pour monter à cheval, pouvant se mettre comme une redingote ou se jeter sur les épaules comme un manteau (109. 7. 10. 11). La veste à poufs collait sur la poitrine comme la tunique et était munie d'un court pan rajouté (109. 7) ; quelquefois elle était taillée d'un seul morceau, assez ample dans toute sa longueur et descendant jusqu'à mi-cuisses (109. io). Dans ce dernier cas elle était plissée à la taille ; ces plis étaient soit fixés, soit produits par la ceinture seulement. Les pans en étaient généralement fendus des deux côtés et arrangés de façon à pouvoir se rabattre; quand on montait à cheval, on joignait les deux pointes rabattues au moyen d'un bouton. Les deux modèles de la veste à poufs étaient munis, soit par-devant, soit de côté, de portes et d'agrafes jusqu'à la ceinture. Les manches étaient étroites ou amples. Peu de temps après l'an 1600, la tunique tendait à se débarrasser du rembourrage et de la bosse de polichinelle. Les baleines entraient alors en usage ; elles se mettaient dans le devant de la tunique, à laquelle on donnait une grande pointe pardevant. Cette pointe n'était pas en usage parmi la classe bourgeoise. La tunique s'y portait avec un pan plus long et sans plis et les épaulettes ouatées disparaissaient peu à peu; le seul ornement de l'épaule était une bande d'étoffe dentelée. Bientôt la tunique se transformait en redingote. Pendant la guerre de Trente-Ans, la redingote se portait à la mode suédoise. La taille en était assez courte, les pans demi-longs et séparés par derrière et les manches droites (110. s). Les emmanchures étaient très larges. L'avant-bras de la manche était souvent arrangé de façon à pouvoir se boutonner; quelquefois on la laissait déboutonnée de façon à montrer la manche de la chemise ou bien une manche de dessous. La redingote pouvait se boutonner ou s'agrafer par-devant dans toute sa longueur.
Le « Koller », la tunique de peau de buffle ou d'éléphant ressemblait beaucoup à cette redingote à la Suédoise. Elle se portait ou seule ou par-dessus la redingote. Les pans se composaient de quatre à six lanières qui, s'élargissant vers le bas, couvraient complètement le haut des jambes du cavalier (110. c. 111. 3). Après l'an i63o, la taille de cette redingote tendait à remonter, et, vers l'an 1640, elle se trouvait sous les bras et le bord inférieur des pans sur -les hanches (110. 5. 111. 3). Après l'an i65o, la taille se mit à redescendre sans que le vêtement fût allongé. Les pans étaient rajoutés et ornés de dentelles selon la mode de l'époque. Les manches ressemblaient toujours aux manches suédoises ouvertes à l'avant-bras. Elles avaient deux coutures et point d'épaulettes. A partir de cette époque, nous voyons apparaître l'influence de la mode française dans les transformations de la redingote. Les manches étaient munies de grands revers qui parderrière laissaient voir la manche de chemise et les manchettes. Les pans se mettaient séparément au moyen d'une coulisse autour des hanches, de façon à laisser voir, à la taille, la chemise finement plissée (111. 9). Ce pan rajouté, ou plutôt cette petite jupe était munie de poches latérales, perpendiculaires ou horizontales et était ornée de nœuds de rubans au bord inférieur. Après l'an 1670, cette redingote se faisait à pans amples et fixes, qui descendaient jusqu'aux mollets. Elle avait alors de larges revers aux manches, des poches latérales et était richement ornée de rubans et de bordures. La coupe des manches était très variée. Vers 1690, la manche s'élargissait à partir du coude au point que le revers pouvait se retrousser à volonté (110. ig à îa. 111. 11. 112. 20. 21). La redingote n'avait pas de col; ce modèle s'est maintenu jusqu'en 1700. Ensuite on lui donnait d'amples plans raides, avec quelques plis sur les côtés (116. 7). Les côtés en étaient quelquefois fendus; les bords inférieurs des fentes étaient alors joints ensemble au moyen d'un point ou d'un bouton (117. s). Le revers de la manche était petit, fermé par-derrière et rajouté. Après l'an 1760, le revers n'était guère plus large que la manche (117. is. d). Les plis sur les côtés étaient moindres, mais sur le haut du corps, la redingote était plus ample et elle avait un petit col droit. Vers l'an 1790, on commença à pratiquer les poches dans les pans de derrière. Après l'an 1800, nous voyons apparaître la redingote à taille marquée et à pans amples devant et collants derrière, avec un bouton sur la couture à l'endroit des reins. La coupe et la pose du col subissaient de nombreux changements. De 1820 à i83o, le col était très montant par-derrière et se rabattait en tombant par-devant jusqu'à la taille (119. 12.17). C'est cette redingote qui, dans la deuxième moitié de notre siècle, nous a donné le frac appelé aussi habit. Le mot frac venant du verbe latin frangere fraclum (briser), ce nom indique que ce vêtement ne représente en quelque sorte qu'une partie ou fraction de la redingote. Au début la mode voulait que l'on rabattît les pans de la redingote en dehors et qu'on les boutonnât. C'est en Angleterre et en Amérique que l'on se mit à couper les deux coins des pans ainsi relevés. Cet habit était arrondi par-devant (117. 1. 9. ig. is). L'habit représenté dans la gravure (118. 2. 12) appartient à une époque plus récente que le précédent, et la gravure (119. n) nous montre l'habit tel qu'il se portait vers 18.17. D'ailleurs le frac ' subissait le même changement que la redingote.
Le vêtement que nous appelons le gilet ressemblait primitivement à l'habit comme étoffe et comme coupe, il n'était qu'un peu plus étroit et plus court que ce dernier. Vers l'an 1680, le gilet servait communément d'habit d'intérieur et quelquefois même d'habit de ville. Vers l'an 1700, le gilet se portait jusqu'à mi-cuisses; ensuite on se mit à employer les draps et les étoffes de soie à côté du cuir dans la confection des habits; la soie blanche brochée était surtout en vogue et les garnitures en tresses d'or et d'argent. Lorsque le frac fut à la mode, le gilet devint plus court. Vers l'an 1780, nous voyons pour la première fois le gilet sans manches avec le dos en étoffe inférieure. Le gilet ainsi transformé se coupait, à partir de l'an 1793, complètement droit par-devant et était muni de deux rangs de boutons. Vers l'an 1800, le gilet ne descendait que jusqu'au milieu de la poitrine et était muni d'un col droit large d'une main qui pouvait se rabattre dans le haut. Ensuite le gilet se faisait de nouveau plus long, mais le col en était plus étroit et, à partir de l'an 1825, nous rencontrons le gilet à revers. Vers l'an 1818, il était de mode de mettre deux gilets (119. 9).
Comme vêtement de dessus la « schaube » était en vogue en Allemagne pendant la seconde moitié du xvic siècle. La coupe en était très variée et se rapprochait plutôt du manteau espagnol : courte, le haut des manches bouffant, le bas allant en se rétrécissant. Les manches étaient arrangées de façon à pouvoir se porter pendantes. La garniture de fourrure était plus étroite et se terminait par un col droit; sous cette forme la "schaube" pouvait se porter comme manteau (109. g). La « harzkappe » (littéralement: cape à résine) était une autre «schaube» qui ressemblait au manteau espagnol. Ces deux modèles étaient d'égale longueur, ils avaient un col droit et d'amples emmanchures ou des manches fendues et pendantes; souvent aussi de courtes manches bouffantes qui ne descendaient pas jusqu'au coude (109. 12).
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La « schaube » proprement dite (109. s.) survécut au siècle suivant comme costume des savants et des fonctionnaires (110. 7). Elle se portait avec ou sans revers et était munie de boutons dans toute sa longueur par-devant (110. 12). Vers l'an i63o, le vêtement de dessus avait d'amples manches droites à larges parements. Vers l'an 1720, nous voyons apparaître le pardessus français, le Roquelaure. Il ressemblait à la redingote en usage à cette époque; mais il était sans taille et dans toute sa longueur d'une assez grande ampleur. Ce n'est qua partir de la fin du xviii« siècle que cette ampleur diminua, de sorte que le pardessus appelé capote ressemblait de nouveau àlaredingote (119. 0). Vers l'an i83o, un autre genre de pardessus devint de mode : c'était une longue et ample redingote, généralement garnie de fourrure et fortement plissée à la taille par derrière. Quelques années plus tard, le vêtement de dessus ressemblait de nouveau à la redingote ordinaire et avait un col et de grands revers en velours ou en peluche d'une couleur différente (119. 22). Les poches horizontales ou verticales dans les pans avaient des pattes.
Le manteau se portait à la fin du xvie siècle dans toute l'Europe occidentale d'après le modèle espagnol, uni, ou avec col et capuchon. Au commencement du xvu" siècle, le manteau se faisait plus long qu'auparavant, et le col en était plus large. Après l'an 1600, le col tendait à avoir une coupe carrée (111. 1. 112. 11). Après l'an iô'io, le col était d'égale largeur et, par conséquent, rond. D'abord employé comme ornement, le manteau se portait maintenant comme vêtement protecteur, et c'est pour cela qu'on employait des étoffes épaisses et de couleurs sombres. La coupe en était circulaire, et il avait des fentes pour passer les bras, il était plus long et plus ample qu'anciennement et pouvait se boutonner par devant. Il avait tantôt un rang, tantôt deux rangs de boutons. Vers l'an 1800, nous trouvons encore, à côté de ces simples manteaux, des manteaux à manches avec deux à quatre pèlerines superposées et chacune plus courte que celle de dessous (118. u) (ce vêtement était le carrick de nos jours). Des manteaux de cette espèce avec cols et manches étaient souvent fermés par-devant au moyen de pattes ou de brandebourgs; quand on les jetait seulement sur les épaules, ils étaient retenus au cou par une agrafe et une chaîne. Vers l'an i83o, le manteau avait une grande pèlerine qui couvrait complètement les bras (119. is) et un petit col droit ou rabattu qui se terminait par-devant en lanières, avec deux pattes qui pouvaient se boutonner. Vers l'an 1840, on faisait ce manteau plus étroit et plus court, on pratiquait à la hauteur du coude de longues fentes pour les bras et on l'attachait au cou par une longue bande ou cordelière que l'on tournait autour d'une grosse olive de bois recouverte de soie (119. 21). Le petit col était recouvert de velours ou de fourrure et la cordelière avait des glands.
La chaussure perdit, dans la deuxième moitié du xvic siècle, sa large empeigne rembourrée et reprit la forme naturelle du pied. Vers l'an 1600, les talons étaient d'un usage général, le soulier était décolleté des deux côtés, quelquefois même jusqu'à la semelle. Le contrefort s'attachait sur le cou-de-pied et était garni d'un nœud ou d'un chou de ruban; les petits crevés disparurent. Les paysans et les soldats continuaient à se servir du soulier montant, du long bas de laine et, par-dessus ce dernier, des bas de cuir plus longs, qui montaient jusqu'au haut des cuisses (109 s. 114 10). Ces bas de cuir furent remplacés au commencement du siècle suivant par des guêtres. La chaussure du xvn= siècle était solide, lourde et généralement en cuir noir ou naturel. Vers le milieu de ce siècle, on laissait monter l'empeigne par dessus le cou-de-pied et les attaches du contrefort; c'était alors l'empeigne qui avait le nœud ou le chou. Le bord de la semelle et le talon étaient peints en rouge. Vers l'an 1670, on faisait le soulier plus long que le pied d'à peu près deux doigts. Les bouts en étaient droits et carrés, la semelle épaisse, le talon haut, mais le chou de ruban plus petit. Dix ans plus tard on y ajoutait une large pièce de cuir fixée au cou-de-pied par dessus l'empeigne. Ce morceau de cuir était si haut qu'il se rabattait en avant. Après l'an 1700, on portait le soulier pointu, et les attaches du contrefort se bouclaient par-dessus l'empeigne, qui était redevenue plus courte. En 1770, on attachaitde nouveau les lanières du contrefort sous l'empeigne, ornée d'une boucle. Le talon était plus bas, la semelle plus mince et ni la semelle ni le talon n'étaient plus teints en rouge. Le soulier devenait plus gracieux. Vers l'an 1800, il avait la forme d'une pantoufle sans talon; la boucle existait toujours (118. 20). A partir de cette époque, le soulier fit place à la botte. Vers 1840, apparut la forme intermédiaire entre le soulier et la botte, la bottine, qui ressemblait à peu près au soulier de l'an 1770, mais qui n'avait pas de boucle.
Vers le milieu du xvi° siècle, le bas de cuir se transformait en botte, qui ne se faisait plus en un seul morceau, mais bien la tige, le pied, la semelle et le talon séparément. Le pied de la botte suivait toutes les phases de transformation du soulier. La tige descendait par-derrière jusqu'au talon de façon à ce que le derrière de la tige et le contrefort ne faisait qu'un morceau. Dans le haut, la tige était assez ample pour recevoir la culotte-sac Lorsque ces culottes disparurent, la tige devint plus étroite, souvent le bord du haut de la tige était dentelé et rabattu en dehors. Les Suédois mirent à la mode une immense botte qui s'élargissait en entonnoir vers le haut et montait jusqu'à mi-cuisse. Cette botte se portait, après l'an 1640, collant dans le bas de la jambe etallanten s'évasant à partir du genou (110. s 114. s). Cette partie évasée se rabattait quelquefois sous le genou et se relevait alorsde façon à ce que le bord supérieur entourât la jambeau-dessous du genou (110. u. 12); ce genre de botte était porté par les officiers de cavalerie par-dessus leurs longs bas de cuir (114. 10). Après l'an I660, disparut cette mode de rabattre les tiges. Le bas de la tige formait un tuyau de cuir très épais, et l'ancien rabat était un morceau de cuir mou rajouté. La semelle était très épaisse et carrée du bout; le talon était assez haut, presque carré et aussi large du bas que du haut (114. n). La courroie qui retenait les éperons et le bord des semelles se trouve avec ces bottes comme avec les souliers. Dans la première moitié du xvme siècle, la botte du cavalier prit des proportions tellement immenses que son nom de « canon » lui revient de droit. La tige d'une ampleur égale était d'épais cuir dur ; la partie supérieure évasée de cette botte était de cuir plus mou. Le morceau de cuir pour retenir la courroie montait jusqu'au milieu du bas de la jambe. A côté de cette botte nous rencontrons encore une guêtre avec une tige plus légère et plus molle qui se laçait ou se boutonnait en dehors (116. 3). A partir de l'an 1780, on portait de nouveau une botte plus légère, le cuir de la tige en était moins raide, le cuir pour les éperons plus petit et toute la forme de la botte s'adaptant mieux à celle de la jambe. La partie évasée de la tige, quoique rajoutée à part, devenait plus étroite et échancrée pour donner de l'aisance au jarret. On commençait alors à noircir la botte complètement et à polir la tige avec une dent de loup. A côté des bottes à tige dure on en portait, encore en cuir mou et élastique. Celles-ci étaient retenues au-dessous du genou par une courroie et une boucle. Ces bottes molles pouvaient se rabattre dans le haut de façon à montrer la doublure en étoffe de couleur. Le talon, la semelle et le cuir à éperons se portaient alors moins lourds qu'autrefois. Cette botte fut remplacée par la botte à revers, qui collait presque sans plis à peu près t. 11. 14
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jusqu'à mi-mollet et qui avait en haut un revers de cuir blanc, jauni ou verni noir (117. n. m). Le cuir à éperons était devenu une simple courroie. Vers l'an 1800, nous rencontrons, à côté des bottes à courtes tiges (118. 1. s. 12. 13), de plus hautes bottes à tiges raides avec échancrure au jarret et ornées d'une bordure et d'un gland. (118. 14. »'.)■
La ruche, qui d'abord tenait à la chemise à la fin du xv= siècle, se transformait ensuite en une ruche ou collerette détachée, relevée autour du menton par le col droit et raide de la chemise. La collerette grandissait au point de ressembler à la fin à une roue (110. 7), et, dans cette forme, elle fut généralement adoptée par les hommes pendant les premières décades du xvip siècle. C'est en Espagne que cette mode de la ruche restait en vogue le plus longtemps. Elle fit place à la mode du col. Ce col s'était développé de la prise de la chemise et avait grandi en même temps que la ruche. Le col était ouvert par-devant et raidi au moyen de fils de fer ou de baleines. Ainsi disposé, le col servait de soutien pour la ruche et quelquefois se portait tout seul. Ce col ainsi porté séparément était rabattu et à pointes allongées (114. 1 ;, tj- Avec les Suédois la colleretie-ruche cessa de faire partie du costume national; le col la remplaça complètement. Ce dernier était de toile blanche, d'une coupe rectangulaire ou un peu plus éti oit sur les épaules. Le tour du cou était lissé et le col rabattu en pente (110. s, h). Au début, ce col se portait uni, ensuite garni de dentelles, et finalement on le faisait complètement en dentelle. Vers l'an i65o, les pointes du col étaient si longues et si larges qu'elles tombaient l'une sur l'autre. La grande mode était d'attacher le col sous le menton au moyen d'une cordelière à glands. A partir de l'an i665 nous voyons disparaître la garniture de demelles. Le col était de 1 ouveau uni , et d'une largeur uniforme, ou bien étroit par-derrière et sur les cotés, et très long par-devant. Vers la fin du xvne siècle, le col fut remplacé par la cravate; celle-ci se développa d'un fichu étroit qui, jusqu'alors, avait été employé pour tenir le cou chaud. A partir de l'an 1660, ce fichu était généralement blanc, d'une coupe rectangulaire et se nouait sous le menton; on l'ornait de rubans de couleurs et de glands. Plus tard, cette cravate se portait nouée en deux grandes coques avec bouts tombants et garnis de dentelles. Les gens de qualité se servaient d'un petit fichu de dentelle blanche dont ils s'entouraient légèrement le cou (111. a. n). Vers l'an 1720, la cravate devenait raide. Elle consistait en un morceau de drap de couleur, ou noir, coupé en carré, qui se pliait en biais et dont les bouts s'attachaient sous la nuque. Par-devant, elle était ornée d'une épingle. Le devant de la chemise, laissé à découvert, était orné d'un jabot brodé. Vers l'an 1790, la cravate se nouait de nouveau en deux grandes coques avec bouts tombants. Ensuite il redevenait à la mode de nouer la cravate dans la nuque. C'est alors que nous voyons apparaître cette énorme cravate rembourrée qni prenait des proportions tellement exagérées que le cou était aussi gros que la tête et que le menton se trouvait enfoncé dans la cravate (118 2. s). Vers 1812, cette cravate rit place à un col droit et triangulaire dont les pointes relevées s'enfonçaient dans les joues. Elle se mettait de nouveau avec un nœud ou des coques par-devant. Nous rencontrons encore vers l'an 1820 un dessous de cravate raidi par des soies de cochon ou par des baleines qui maintenaient la tête droite. Le jabot tut alors remplace par la chemisette. Vers l'an i83o, les cravates de couleur toutes cousues en nœuds ou en coques devinrent de mode. Elles se fixaient à la nuque au moyen de boucles. Le jabot reparut aussi, il n'était plus tuyauté, mais côtelé.
Au commencement du xvn° siècle, lorqu'on porta les cheveux courts, la barbiche et la moustache remplacèrent toute la barbe. Vers 163o, la chevelure se portait longue et ondulée, tombant sur le large col (110. s. 12. 111 c. 112. 1. u. i;t. n) ; plus la chevelure était longue, plus petites étaient la moustache et la barbiche. Dans la deuxième moitié de ce siècle, la moustache ne ressemblait plus qu'à une petite raie noire sur la lèvre supérieure, et la barbiche n'était pas plus grosse qu'une mouche. Ceux qui n'avaient point assez de cheveux pour pouvoir porter cette chevelure flottante avaient recours aux perruques. Après l'an 1660, la perruque remplaça complètement les vrais cheveux, que l'on coupait absolument ras. Deux boucles de la perruque tombaient sur la poitrine de chaque côté de la tête, les autres se portaient dans le dos (112. 311). Au milieu de la perruque se trouvait une raie très marquée et sur les oreilles les cheveux étaient relevés en touffes. Cette perruque s'appelait « Perruque à Marteaux »; elle s'est maintenue en usage pendant quatre-vingts ans et n'a été remplacée que vers l'an 1740 par une perruque ronde qui couvrait à peine le haut des oreilles (117. 1). A cette époque les soldats se faisaient une espèce de catogan qu'ils mettaient dans un filet orné d'un chou de ruban noir. Cette coiffure fut adoptée par les classes supérieures au commencement du xvmc siècle (116. -,. 10). Les soldats et les bourgeois portaient une natte à l'occiput et l'entouraient d'une bande grise ou noire d'un pouce de large; cette bande se terminait par un nœud à coques en haut et en bas. Les cheveux sur le front étaient brossés en arrière ou relevés en touffes ou toupets. Les cheveux des tempes étaient frisés au fer. L'usage d'une poudre de farine de blé très fine était très en vogue. A partir de 1720, toutes les têtes étaient blanches. Les figures étaient rasées, les soldats seuls portaient la moustache. Les paysans brossaient leurs longs cheveux en arrière et les laissaient tomber en liberté. La Revolution Française nous débarrassa du catogan, de la queue et de la poudre. La façon de porter les cheveux et la barbe était maintenant laissée au gré de chacun. D'abord nous voyons réapparaître les favoris, ensuite la moustache. A partir de 1848, il devint de mode de porter toute la barbe appelée alors la barbe du démocrate.
Dans la dernière moitié du xvic siècle il y avait deux modèles de chapeaux : le haut chapeau espagnol cylindrique à bords étroits ^109. 13) et un chapeau à calotte pointue ou ronde et avec un bord modéré, l'antique feutre de paysan ,109. 7. a. 10). La guerre de Trente-Ans mit en vogue le chapeau de paysan, qui avait dégénéré en un chapeau mou à calotte plus grande et à bords exagérés (117. c. 10). Ce modèle de chapeau était généralement orné de plumes d'autruche tombant par-dessus la nuque. Vers l'an i65o, nous voyons un chapeau dans le genre de l'antique chapeau de paysan avec une calotte haute et pointue et un bord droit de largeur variée (110. 12. 111. 1:,. 17. ;. 10. 112. n), généralement noir et orné d'une plume rouge, noire ou blanche. Dix ans plus tard, on l'entoura de plumes et on fit le bord très large. Comme ce bord n'était pas commode, vers l'an 1680, on le releva des côtés (110. 20) de façon à en former une corne triangulaire d'abord d'un côté (111. 11), ensuite de deux côtés (111. 13. n- 114. 11. 12. 1:. u). Enfin on lui donna trois cornes (110. 17. îs) retenues par des cordelières qui passaient par-dessus la calotte. Ce chapeau à trois cornes était en vogue vers l'an 1740. On l'ornait de galon d'or ou d'argent au bord et d'un nœud de ruban et d'une cocarde sur le côte. \ ers l'an 1780, le bord devenait ovale et les deux côtés plus étroits étaient relevés. Ce chapeau à deux cornes était celui de la Révolution Frar.;aise. Plus tard, on relevait aussi les côtés larges du bord. Le chapeau à deux cornes était orné d'un plumet sur le côte. 11 s'est maintenu pendant longtemps parmi les diplomates. Les militaires le remplacèrent par le « shako » et la classe bourgeoise par le chapeau rond. Le chapeau rond généralement en feutre grossier avec de la peluche collée dessus, avait une haute calotte qui allait en s'évasant par le haut à l'instar du « Shako » (HP. :;). Quel-
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quefois il allait en se rétrécissant vers le haut et portait un bord étroit légèrement relevé des côtés (119. 12. 17). On finit par donner à cette calotte haute de forme une largeur de tuyan uniforme (119. 21. 27). C'est ce modèle qui nous a donné le chapeau de soie communément appelé « tuyau de poêle » . On trouve aussi à partir de 184S, un chapeau de feutre bas et mou avec un bord commode, appelé, « Feutre ».
Le béret haut et plissé à bord étroit en usage à la fin du xvic siècle n'était guère maintenu au xvn= siècle que parmi les fonctionnaires et les ouvriers. Le clergé portait une calotte carrée d'une hauteur modérée qui allait en s'évasant vers le haut (114. 17). Les savants portaient une calotte ressemblant un peu à celle que nous venons de décrire mais elle était ronde. Les chasseurs portaient une calotte à larges bords relevés par-devant, les ouvriers une petite calotte pointue ou arrondie de hauteurs différentes. Ce n'est que vers 1820 que la calotte redevint en vogue. Elle ressemblait alors à l'antique béret, bas, évasé par le haut; au lieu de bords elle n'avait qu'une visière en cuir; le feutre remplaçait souvent la casquette dont on rapetissa la visière.
Le costume des femmes, comme celui des hommes, se transforma dans la deuxième moitié du xvic siècle d'après le modèle espagnol. D'abord le corsage prenait une échancrure de cou plus petite, les épaules étaient ornées de bourrelets, la taille était allongée (109. 15. 10) et le corsage se terminait en pointe; la jupe se portait jetée sur un cerceau de bois attaché à une ceinture immédiatement sous la taille. Ensuite on tendait la jupe sans le moindre pli sur des crinolines de toute espèce, étroites du haut et d'une ampleur exagérée dans le bas. La taille était comprimée sous de petites planchettes de bois lacées ensemble comme un corset. Le cou était entouré d'une énorme collerette ruchée et les épaules couvertes de grands bouffants, d'où pendaient des morceaux d'étoffe ressemblant à des manches. Au commencement du xvw siècle, les crinolines étaient d'une ampleur moins exagérée et uniforme. A la tin on ne gardait que le premier cerceau supérieur de la crinoline. A l'endroit où la robe venait tomber sur ce cerceau, elle était garnie d'une ruche en forme d'assiette (110. 1). Quelquefois ce premier cerceau se plaçait plus bas; on posait dessus des bourrelets qui entouraient les hanches et on coulissait la jupe au-dessous du cerceau (110 1. 2). Les épaules étaient souvent rembourrées de la hauteur d'une main et les manches qui étaient étroites avaient par-devant un ornement de large dentelle. A partir de i63o, on portait des corsages courts à côté des corsages à pointes; l'échancrure du cou s'agrandissait et était garnie d'un large col de dentelle. Dans l'emmanchure on fixait par-derrière une longue et large bande d'étoffe, on rembourrait les manches encore davantage; les manches qui n'étaient point rembourrées, étaient fendues pardevant et nouées sur une manche de dessous (110. n. 112. ;. 7. 8 « 10). La jupe était plissée à la ceinture et souvent elle s'y trouvait placée sur un épais bourrelet. Vers i65o, la mode française adopta l'emploi de la baleine tout autour du corsage, que l'on portait très long avec une grande pointe par-devant. Ce corsage se laçait par-derrière et était fortement décolleté. Le décolleté était garni de dentelle qui se joignait au moyen d'un nœud de ruban. Les manches en étaient très amples et relevées jusqu'au-dessus du coude au moyen de petits rubans étroits ou d'une agrafe de façon à former un bouffant (112. 12. 10). Les manches de dessous blanches étaient garnies d'une ample manchette de dentelle. La jupe plissée à la ceinture était d'une largeur assez grande, mais uniforme; elle avait une petite traîne que l'on relevait pour marcher. Vers l'an 1680, les manches ainsi que les dessous de manches descendaient à peine au coude 112. 17. 18). Le jupon était ouvert par-devant (112. 12) et relevé au moyen d'agrafes de façon à laisser voir la somptueuse jupe de dessous (110. 19. 30. 112. ik). Le corsage se laçait de nouveau par-devant. Vers l'an 1700, on ouvrit le corsage en deux lignes droites des épaules jusqu'à la pointe (112. ia. 116. 3. c) et on ferma l'ouverture par une plaque raide et triangulaire. La jupe était munie de ce fameux retroussé appelé «panier», qui se maintenait au moyen de formes en fil de fer. La queue traînait quelquefois d'un mètre; la jupe et le corsage, de la même étoffe, étaient connus sous le nom de manteau.
A la place du manteau , on portait encore, surtout comme robe d'intérieur, une jupe et le corselet. Ce corselet, sorte de cuirasse en baleines rapprochées, partait de la ceinture en s'évasant comme un éventail. Au milieu se trouvait un buse. Ce corselet était recouvert de soie forte; il avait des bretelles et était fendu en lanières sur les hanches pour leur donner de l'aisance. Par-devant il était orné de boutons, de nœuds de rubans et de dentelle et se laçait dans le dos. Sur les reins il avait des portes pour y agrafer la jupe. Cette jupe tenait aux hanches par une ceinture agrafée et était d'égale ampleur en haut et en bas. Le jupon et le corselet était rarement de la même couleur. De ces deux parties du vêtement se développa, vers l'an 1700, la robe qui, comme le manteau, se relevait de façon à montrer une jupe de dessous d'une autre couleur. La robe avait des manches semblables à celles du manteau. La robe et le manteau servit, pendant tout le xvine siècle, comme vêtement d'apparat. Le costume d'intérieur et de ville de la première moitié de ce siècle était le «surtout». C'était une robe de dessus droite et sans taille (116. 9. n à 1.1), ayant au cou une large échancrure et un pli dans le dos du haut en bas de la robe. Par-devant elle était ouverte soit sur la poitrine seulement, soit dans toute la longueur; cette ouverture pouvait se fermer au moyen de nœuds de rubans. A partir de i685, la crinoline rentrait en faveur. D'abord elle était en forme d'entonnoir, à partir de 1700, en forme de cloche; cette dernière forme donnait aux hanches et à l'assiette une rondeur uniforme (116. 9. 12. 13). Par-dessus la crinoline on portait la robe retroussée ou le surtout lâche. La manche était très courte, collante ou relevée en bouffants. La manche de dessous était du même modèle et munie d'une longue manchette ouverte. La queue du manteau restait traînante, mais se relevait en nombreux plis. La manche se faisait plus longue et sans bouffants et était garnie d'un parement d'une ampleur modérée qui, à partir de 1760, céda la place aux dentelles. Vers cette, époque, la crinoline qui, vingt ans plus tôt, tendait à disparaître, rentrait en faveur dépassant toutes ses devancières en ampleur (116. 12. 117. 2); elle prenait des proportions tellement exagérées sur les hanches qu'on pouvait reposer les bras dessus. Elle n'était plus ronde, mais ovale, les deux proéminences se trouvant des deux côtés, de sorte que la femme était obligée de tourner de biais pour passer une porte. Nous trouvons encore un jupon appelé « cul de Paris « qui ne grossissait que l'assiette et relevait les robes par-derrière (117. 12). La jupe à coudes était unie, plissée des deux côtés de la taille et fixée à une ceinture (116. 12). La jupe qui se mettait par-dessus le « cul de Paris » était plissée par-derrière. La plaque triangulaire du corsage devenait de plus en plus étroite de manière à forcer les bords du corsage à se rapprocher; ils finirent par se joindre (117. 10). Le corselet fut remplacé par un corsage assez long et uni. Vers l'an 1770, on commençait à ne plus relever les jupes qui restaient cependant ouvertes et se plaçaient tout unies sur la crinoline « à coude » qu'elles couvraient par-derrière et sur les côtés comme avec des ailes (116. 19. 117. 10). La jupe qui se portait sur le «cul de Paris» avait une traîne. Mais cette mode
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ne fut pas de longue durée. On finit par fermer les jupes tout autour et à les relever par ses tirettes (117. n) traversant de petits anneaux à l'intérieur de la jupe. C'est à cette même époque que l'on porta de longues manches étroites. Avec le manteau on portait des vestes de toute espèce de modèles, longues ou courtes, étroites ou à plis. La taille du manteau lui-même se transforma en un petit corsage de dessus appelé «caraco » (118. 9. 10). Ce caraco était toujours de la même étoffe que la jupe; il était arrondi par-devant et avait une pointe plissée sur les reins ou bien encore deux rangs de nœuds de ruban superposés, quelquefois même une longue traîne (117. 19.20). Sous le caraco se portait un corsage d'étoffe plus claire qui n'entourait que le bas de la poitrine et se laçait par-derrière (118, 4. 10). La taille était entourée d'une étroite bande de couleur.
Une tendance générale se manifestait à se débarrasser de ces mille frivolités résultant des caprices de la mode: on ne voulait plus entendre parler de corselets, de bourrelets sur les hanches, de crinolines, de volants, de dentelles et de falbalas. Cette sobriété du costume venait de l'Angleterre. Les Anglaises n'avaient jamais été bien entichées des manteaux et des crinolines. La veste à basques s'était allongée en une robe qui se boutonnait par-devant au moyen de grands boutons et qui avait de longues manches étroites et des poches latérales. Les robes étaient arrangées de façon à pouvoir se croiser par-devant. La veste se portait avec de courtes basques; elle était légèrement ouatée et avait deux baleines à la couture du dos. Par-devant elle était fortement décolletée et l'ouverture remplie d'un fichu. Il y avait encore un autre fichu en usage, plus grand, qui se croisait sous le sein et se nouait par derrière. Cette mode se répandit aussi en France (117. n. 118. a)- La robe, généralement blanche, tombait en nombreux plis légers jusque sur les pieds en s'élargissant vers le bas (118. 7). La taille était entourée d'une écharpe de couleur. Bientôt on se mit à remonter la taille jusque sous les seins (118. 11). La poitrine restait presque complètement découverte ; les manches tendaient à devenir plus courtes et bientôt on les munissait de grands bouffants aux épaules. Il y avait encore des robes collant jusqu'aux hanches avec une traîne. La robe, appelée tunique, était généralement blanche avec une bordure de couleur; la coupe, quoique variée, en était simple. Il y avait des tuniques de dessus de la même coupe que les tuniques elles-mêmes, mais plus courtes et ouvertes oar-devant. Quelquefois la pointe gauche de devant se mettait dans l'écharpe sur le côté droit (118. 15). Souvent encore toute la robe était arrangée de façon à pouvoir se croiser. La taille était marquée sous les seins au moyen d'une ceinture (118. 16). Ces robes de dessus avaient tout à fait un genre grec, sans que pour cela la coupe en fût grecque. Cette robe de dessus s'appelait tunique, tandis que le vêtement principal se nommait la robe. La mode de laisser la poitrine à découvert rendait nécessaires d'autres vêtements de dessus. Nous avons d'abord le « Spencer » (118. n), qui était une veste courte faite de plusieurs manières et qui était en soie ou en velours de couleur, garnie à volonté de fourrure ou de cygne avec les manches longues et étroites; ensuite un long vêtement comme une robe de chambre en fourrure avec une longue traîne. La robe proprement dite maintenait sa coupe à peu près jusqu'en 1810, lorsqu'elle commença à perdre sa traîne et son ampleur plissée (118. 17) ; elle se portait alors très étroite et sans plis et laissait les pieds à découvert. A partir de l'an 1812, les corsages se faisaient montant. Les manches restaient bouffantes dans le haut du bras et àl'épaule et étaient généralement courtes; il y en avait cependant de longues, relevées en bouffants ou en bouillons (118. ia), ou fendues dans toute leur longueur par-devant et boutonnées de distance en distance sur une doublure en étoffe fine. Les tuniques avaient disparu; en revanche les robes ouvertes par- devant étaient plus nombreuses. A côté du spencer nous trouvons la « douillette », qui ressemblait à la robe en ce qu'elle était sans plis et avait la même longueur et les mêmes manches. La douillette était attachée sous les seins par une cordelière (118. 19). Un autre genre de robe ouverte était le pardessus qui était d'une ampleur commode et qui, à partir de l'an 1812, portait un revers de couleur et des manches bouillonnées (118. ia).
Cette robe courte, laissant les pieds à découvert et collant étroitement au corps et dont le corsage était montant, se maintint jusqu'en 1820; le corsage était souvent orné de fleurs. Peu à peu la taille s'allongeait, le corsage restait droit en bas et était très décolleté. La jupe allait en s'élargissant vers le bas et se portait sur un jupon empesé qui lui donnait une forme d'entonnoir. Les épaules et le haut des manches étaient rembourrés avec delà plume ou rendus bouffants par des formes à cet effet (119. 7. s. 10. 11). Cette mode tendait à s'exagérer. Vers i83o, les manches ressemblaient à des gigots. Elles étaient très amples dans le haut, mais, à partir du coude, elles allaient en se rétrécissant, si bien qu'elles collaient complètement au poignet 119. 13). Le corsage s'allongeait toujours et finit par produire une taille de guêpe. La jupe, soutenue par de nombreux jupons, grossissait les hanches et l'assiette et allait en s'évasant vers le bas (119. 19. 20). Le décolleté du corsage était muni d'un grand col rabattu sur les épaules. Après l'an 1 835, les manches à gigot se portaient renversées, c'est-à-dire étroites du haut, amples en bas et fermées au poignet. Le vêtement perdit sa grande ampleur aux épaules ainsi que son décolleté (119. 19). Le corsage se fermait généralement par-derrière et se portait sans ceinture. Vers l'an 1840, les manches collantes redevenaient à la mode (119. isàîo). Le spencer et le pardessus (119. 1 ;, 3) plus montants, depuis i83o, avaient la taille courte et le col droit. Les basques autrefois unies du spencer avaient quelquefois des plis par-derrière; les manches des deux vêtements étaient d'une ampleur bouffante dans le haut qui allait en diminuant vers le bas. Vers l'an 1800, on commença à porter le pardessus à la place de la robe et à lui donner une coupe semblable, on le boutonnait ou l'agrafait dans toute la longueur par-devant. Le spencer subissait également les caprices de la mode et se fermait tantôt par-devant, tantôt par-derrière comme le corsage.
Le fichu croisé sous les seins et noué dans le dos, qui était venu de l'Angleterre dans le siècle précédent, se maintenait en forme de chàle rectangulaire plus ou moins large jusque dans le siècle suivant. A côté du fichu se portait le chàle indien d'une forme carrée dont un coin se pliait en triangle laissant la pointe de dessous plus longue. Vers l'an 1 835, le chàle fut remplacé par la mantille généralement en soie noire, très large au milieu et plus étroite des deux côtés. Plus tard, elle s'allongeaient par-derrière, s'élargissait encore davantage aux épaules et était bordée de ruches; elle était agrafée par-devant et couvrait les épaules et le haut du corps comme une pèlerine ; les longs bouts tombaient pardevant.
Le manteau à manche du xvi° siècle disparut au xvne. Le manteau-rotonde se maintenait plus longtemps comme vêtement pour aller à l'église. Elle était plissée, serrée à l'encolure quelquefois même dans toute sa longueur. Ce manteau redevint à la mode vers l'an 1730; sa coupe était en forme de roue; il tombait en plis naturels et était muni d'un capuchon; il était généralement en velours clair et doublé de fourrure ou de soie blanche; la doublure du capuchon était en soie d'une couleur différente. Nous rencontrons, à partir de 1780, un manteau plus léger et plus court garni
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d'un large volant. Ces deux modèles de manteaux furent remplacés, après l'an 1790, par le pardessus (119. 2) et ne rentrèrent en vogue qu'en i83o comme vêtements d'hiver; ils ressemblaient alors au pardessus, ils étaient très amples, avaient des manches et des pèlerines. Mais, bientôt, les manches disparurent et le manteau reprit son aucienne forme de roue; il avait alors une pèlerine et un col rabattu (119. ig).
La chaussure des femmes avait suivi, jusqu'à la fin du moyen âge, la forme de celle des hommes. Quand la longueur des vêtements la laissait à découvert, elle était pointue et à bec, mais plate, large, fendue et toujours sans talon comme celle des hommes. Quand vint la mode des talons, entre le xviG et"le xvne siècle, la chaussure des femmes prit une forme particulière. Au début elle ne se distinguait de celle des hommes que par un talon plus haut et par l'étoffe. Les femmes de qualité portaient des souliers en- soie claire, celles des classes inférieures en velours. Jusque vers l'an i65o, le talon était assez large du bas, ensuite il devenait plus pointu, plus haut et cintré à la Louis XV (110. 21). Ce talon forçait les femmes à marcher presque sur la pointe des pieds; il va sans dire que cela rendait la démarche très difficile; le corps était penché en avant et une canne devenait souvent nécessaire. Le talon et le bord de la semelle étaient rouges; quelquefois le talon était recouvert de cuir blanc et tout le soulier orné de broderie et de garnitures en métal. Dans le xvm° siècle, le bout du talon avançait de plus en plus sous le cou-de-pied, mais il se portait plus large et plus bas. La longueur et la largeur de la pointe du soulier variaient beaucoup. Les lanières du contrefort se fermaient sur le cou-depied au moyen de nœuds ou de choux de rubans ou bien de boucles. La Révolution fit disparaître les hauts talons qui devenaient alors bas et larges. Le soulier se portait pointu et ouvert; on ne l'attachait pas du tout, ou bien on le nouait au moyen de longs rubans, entourant plus ou moins le bas de la jambe en s'entre-croisant (118. g). Vers l'an 1800, ce soulier décolleté perdait son talon. Les rubans attachés devenaient plus rares. Ce soulier se faisait en étoffé claire, le plus souvent blanche, souvent aussi en serge noire ornée de broderies. Après l'an 1810, on le garnissait d'un petit nœud à coques (118. 19). Pour sortir, on se servait d'une espèce de soulier plus haut qui se laçait sur le cou-de-pied et s'appelait « guêtre » . Vers l'an 1820, nous voyons apparaître une « bottine » en serge gris-poussière ou noire, dont le bout était en cuir; cette bottine se laçait sur le côté en dedans. Pour l'hiver il existait une bottine encore plus haute, fendue sur le cou-de-pied et lacée ou boutonnée d'un seul bouton en haut. Les bords de l'ouverture et le haut étaient garnis de fourrure. Un soulier d'été du même genre avait une langue qui se plaçait sur l'ouverture au cou-de-pied et se fixait au moyen de petits boutons d'acier ou de métal doré pour fermer le soulier. Ces espèces de souliers avaient de nouveau des talons qui, au début, étaient très bas.
Dans la deuxième moitié du xvi° siècle, les femmes allemandes portaient les cheveux brossés en arrière on avec une raie au milieu et avec des boucles ou des ondulations sur les tempes; quelquefois elles les entouraient d'un ruban et les laissaient tomber dans un filet, ou les nattaient et en entouraient l'occiput. Vers l'an i5yo, la mode voulait que l'on fît passer les cheveux du front par-dessus une forme ronde en fil de fer; quelquefois cette coiffure prenait la forme de deux croissants s'élevant comme des cornes. La couleur de cheveux à la mode était le rouge, dans le siècle suivant le noir. Vers l'époque de la guerre de Trente-Ans et jusqu'en i65o, on portait la raie et les cheveux crêpés ou en spirales à partir des oreilles tout autour de la tête et tombant jusqu'aux épaules (110. h. 112. s). Avec cette coiffure on se faisait généralement une petite raie transversale au haut du front que l'on couvrait d'une légère frange bouclée (112. 11). La chevelure était ornée de nœuds et de choux de rubans, de voiles ou d'un léger fichu (112. 7). Des plumes tombant sur le front et dans la nuque servaient également d'ornement (112. 10). Après l'an i65o, lorsque les perruques à marteaux furent de mode, les boucles devenaient plus courtes et s'amassaient au-dessus du front et des oreilles; quelques. tirebouchons seulement tombaient jusqu'aux épaules. Cette coiffure devenait de plus en plus haute à partir de l'an 1670, jusqu'à ce qu'elle atteignît deux fois la hauteur de la tête. L'ornement de cette coiffure consistait, au début, en petits voiles de soie fixés sur l'occiput, entourant légèrement la tête et se nouant en coques sous le manteau (112. 19). Cette coiffure s'appelait « Fontange » . Vers l'an 1690, la « Fontange » se séparait sur le front et formait un toupet conique. On couvrait la chevelure d'une mousseline blanche que l'on arrangeait sur une forme en fil de fer de façon à s'élever en terrasses juxtaposées (110. 19. 112. 19). Vers l'an 1704, la « Fontange » diminuait de moitié, elle entourait l'occiput comme d'un bonnet et formait sur le devant une espèce de visière en mousseline plissée (112. is. 19). Vers l'an 1720, ce bonnet disparut.
La chevelure se portait alors courte, basse et serrée autour de la tête avec une ou deux immenses boucles venant de l'occiput et tombant sur la poitrine (116. g. la. 13. 19). Les boucles et les nattes étaient disposées de façon à laisser la nuque à découvert, les cheveux du front étaient toujours brossés en arrière. Pendant trente ans, la coiffure se maintenait aussi petite que possible, mais ensuite elle grandissait en hauteur et en largeur. Les cheveux étaient brossés en l'air de tous côtés comme les piquants d'un hérisson. C'est pour cette raison que cette coiffure s'appelait à la « hérisson». Elle remplit le monde d'étonnement. Sur le haut de la tête on plaçait un grand coussin sur lequel on ramassait les cheveux fixés au moyen d'épingles et de glu (117. 10 i 13). Les cheveux de la nuque s'arrangeaient en deux ou trois bouffants superposés; quelquefois on les nattait en petites tresses que l'on entrelaçait, ou bien on en formait de petites boucles. Vers l'an 1783, on laissaittomber une boucle le long de chaque tempe par-dessus les lobes des oreilles, tandis que de longues boucles tombaient sur la poitrine (117. 10). Au début la coiffure à la hérisson était ornée de dentelle, de rubans, de tremblants et de fleurs; plus tard de plumes d'autruche, de corbeilles entières pleines de fleurs, de fruits ou d'épis de blé, voire même de petites forêts de chênes ou de lauriers, et, risum teneatis, de bateaux avec les voiles enflées. Une réaction était inévitable. Vers l'an 1790, les cheveux se portaient encore relevés en toupets, mais sans forme ni coussin. La tête avait des boucles serrées et l'occiput était couvert d'un chignon (117. 1:;. 118. 3). Puis on porta les cheveux tombant en liberté sur les épaules et le dos et légèrement bouclés ou même ondulés seulement .117 17. id. 20 118. i. 5.). Plus de poudre blanche, mais de la poudre couleur brou de noix. Comme ornement on se servait de fleurs, de plumes d'autruche et de mousseline. Les boucles et les plumes disparurent vers l'an 1800. Enfin apparut cette jolie coiffure à la grecque, où les cheveux sont relevés sur l'occiput en une touffe d'où s'échappe un cercle de frisures (118. 13). Cette touffe était souvent entourée d'une torsade ou d'un ruban qui, à leur tour, étaient entourés de petites nattes avec des chaînettes ou des rangs de perles. C'est de cette coiffure qu'en 1810 se développa la coiffure de boucles (118. 19). Cette coiffure entourait presque toute la tête de boucles, il n'y avait que les cheveux de la nuque qui étaient relevés au moyen d'un peigne. Vers i83o les cheveux se portaient unis par-devant avec une raie au milieu et
une boucle derrière chaque oreille. Par derrière, les cheveux étaient nattés en une tresse entourant le haut de la tête. Ce chignon descendait peu à peu par derrière et se fixait au moyen d'un peigne à grandes dents. Sous les bandeaux plats des tempes on formait des boucles latérales qui tombaient à l'instar des saules-pleureurs et s'appelaient très à propos des «repentirs»; on les appelait aussi des «Anglaises». Vers l'an 1818, nous voyons apparaître la raie de coté. Le peigne et les boucles latérales restaient en usage. La natte unique se séparait en plusieurs tresses minces, qui entouraient l'occiput d'une façon moins serrée. Toutes ces coiffures laissaient la nuque à découvert parce qu'on relevait les cheveux. Vers l'an 1820 on eut recours aux faux cheveux pour pouvoir porter sur les tempes des boucles plus longues et plus nombreuses (119. 7); on tortillait la natte de derrière sur une forme en fil de fer placée sur l'occiput. Vers l'an r83o les cheveux de l'occiput se contournaient autour d'un haut peigne dentelé soit en nattes, soit en torsades ; c'était la coiffure d'intérieur. Pour le bal, la chevelure s'élevait sur de hauts bouffants en fil de fer qui se plaçaient sur le haut de la tête au moyen de petits peignes (119. n). A cette coiffure ridicule succéda une coiffure très simple consistant en une raie au milieu et des bandeaux plats sur les oreilles ou bien en tire-bouchons ou « Anglaises » tombant de chaque côté de la figure Les cheveux de derrière étaient alors nattés et entouraient l'occiput en forme de nid ou de colimaçon.
Avec le béret des femmes de la fin du xvie siècle se portait un bonnet appelé chapeau « Marie Stuart a qui avait une pointe sur le front et dont les côtés descendaient sur les joues. Dans la première moitié du xvne siècle, la tête se montrait souvent sans bonnet; dans quelques villes cependant on rencontrait une haute calotte de fourrure. Ensuite reparut la « Fontane » avec laquelle on portait un bonnet couvrant l'occiput et le crâne, dont la pointe avançait sur le front 112. ist. De ce bonnet on ne gardait plus tard que la calotte de derrière avec cette même pointe protubérante. A partir de i75o le bonnet n'était porté que par les femmes mariées; ensuite la calotte du bonnet recommençait à grandir; il était orné d'une garniture de dentelles superposées comme des tuiles et allant d'une oreille à l'autre. Vers 1780, lorsque les hautes coiffures étaient de mode, on donnait au bonnet la forme d'un cône obtus, on le couvrait complètement de dentelles que l'on fixait autour du cône au moyen d'un large ruban, de façon à les faire s'écarter du haut et du bas. Les modèles de bonnets devenaient plus nombreux, plus grands et tombaient des deux côtés par-dessus les joues. Un bonnet gigantesque et bizarre en forme de ballon appelé «Dormeuse» devint à la mode (118. r>); il était garni de ruches au bord et orné de rubans et de nœuds à coques. Vers l'an 1799, le fond du bonnet devenait plus petit et couvrait le devant de la tête et les oreilles. Ensuite nous rencontrons deux autres modèles: l'un en forme de bol renversé entourant la tête et "ami de dentelle par-devant; l'autre en forme de large béret placé sur le crâne et entouré de dentelles doubles. Ce premier modèle de bonnet s'est maintenu jusqu'en 1820. La calotte en devenait un peu plus plate, la garniture de dentelles plus grande, raidie et attachée au moyen de nœuds de rubans à coques. C'est de ce modèle que se développa, vers i83o, le fameux bonnet à ailes. Vers 1840, le bonnet était plus petit, il ne couvrait plus que l'occiput; à la fin, il ne consistait plus qu'en un morceau de dentelle qui se plaçait sur le crâne et se nouait sous le menton.
Un couvre-chef féminin d'un autre genre était le chapeau, qui n'était porté par les femmes qu'à partir du we siècle; il ressemblait au chapeau masculin et avait, comme ce dernier, vers le milieu du xvi" siècle, un bord fendu, une calotte basse et un ornement en plume (48. is). Plus tard, la calotte du chapeau devenait plus étroite et le bord aussi (111. .-,) . L'ornement consistait en une seule plume qui finit par être remplacée par des fleurs et des branches vertes. Ensuite le chapeau tomba complètement en désuétude et né reparut que vers l'an 1640; il était alors haut de forme, légèrement pointu et avait un bord d'une largeur modérée ^111. 13. n. 13). Puis il devenait plus bas, mais plus large de bord. A la fin du xvnc siècle, il n'y avait plus que les dames de qualité qui se servissent du chapeau à trois cornes avec les galons d'or et des plumes pour monter à cheval. Vers l'an 17S0, le chapeau perdait son bord relevé; on le portait de nouveau rond et posé plus ou moins de travers sur le devant de l'immense coiffure (117. 12). Avec la coiffure qui devenait moins haute le chapeau retrouva naturellement sa place sur la tête; la calotte en était cylindrique et plus haute et les bords plus larges (117. 13); peu à peu ces bords se baissaient, mais étaient relevés au-dessus du front. La calotte devint plus étroite vers l'an 1790 et la visière devint si exiguë qu'elle était presque inutile (111. 20), mais le chapeau restait toujours haut de forme. Ensuite nous rencontrons un chapeau à calotte basse et ronde' avec un bord de largeur moyenne rabattu pardevant et relevé par-derrière (118. 11). Après l'an 1800, le bord se faisait plus large par-devant et plus étroit par derrière, les côtés étaient tombants (118. 17). Ce chapeau s'appelait «capote», le premier chapeau avec lequel on porta un voile. Au début le fond en était fait en étoffe et le devant en paille (118. 21); plus tard, toute la la capote se faisait en velours, en soie, en peluche ou en soie tramée en blanc ou en couleur. Vers 1810, cette capote avait une espèce de visière en forme de bâche qui allait en s'évasant vers le devant. A partir de i8i5 la calotte de la capote se portait plus haute et la visière plus ample et relevée droite (118. is. 19- 119- 1. 2); pour ornement on se servait de rubans de plumes et de fleurs. Cette visière se faisait de plus en plus ample et finit par prendre des proportions extravagantes (119. 3. s), que l'on ne réduisait que vers l'an i83o (119. 13. is. is). Cette visière cabriolet, ainsi diminuée s'attachait, sous le menton au moyen de brides ; la calotte était plus basse et inclinée en arrière. Enfin on faisait le haut de cette visière plus basse aussi et on allongeait les côtés en pointes (119. 20). C'est ainsi que se développa, vers 1840; le chapeau fermé.
En Russie, en Pologne et en Hongrie, l'antique costume national s'est maintenu pendant le xvn° siècle et ne subit de changements qu'au xvni0, c'est alors qu'il commença à suivre la mode de l'époque; il est vrai que les costumes à la mode n'étaient portés alors que par les femmes de qualité. En Russie on portait, pendant ces deux siècles, de larges et amples culottes (115. 3. i. 7. 120. 3 à 3), qui se fixaient autour de la taille juste au-dessus des hanches au moyen de coulisses et s'attachaient au-dessous du genou; on se couvrait le bas des jambes de morceaux d'étoffe entourés de courroies entre-croisées (120, 3. 4), ce qui faisait paraître les jambes très grosses; on portait des souliers de cuir ou de liber. Les gens des classes plus élevées se chaussaient d'une courte botte pointue et munie de talons bas; plus tard on mettait aussi des bas. Par-dessus la culotte se mettait la chemise (12U. 3. ;,); elle était en laine ou en toile, blanche, bleue ou rouge, ouverte sur la poitrine et sans col; par-dessus la chemise, on portait, vers la fin de cette époque, la veste à basques ou pans à la mode qui pouvait se boutonner par-devant (120. 3). La redingote (120. 4) se croisait par-devant et se portait avec une ceinture en étoffe qui entourait le corps deux fois: c'était l'habit du paysan. Les gens de qualité portaient des habits à manches pendantes ou bien encore avec des manches complètes qui étaient plus longues que le bras, de sorte qu'il fallait les relever en bouillons; à cet habit ils ajoutaient de longs pardessusou •< kaftans » (99. s. 10. 115. 1 . ce)
qui se fermaient avec des pattes par-devant et avaient également des manches bouillonnées. Souvent les Kaftans avaient un col droit derrière l'encolure; ce col avait été emprunté, dès le commencement du xvu0 siècle, aux habits militaires (99. 13. u). A partir de l'époque de Pierre Ier, les habits se faisaient à taille d'après la mode occidentale. A la ceinture se portait un long couteau ressemblant à un couteau de chasse. Les couvre-chefs étaient des calottes basses et larges ou hautes et pointues, toujours garnies d'une bordure de la largeur d'une main (99. 9. 10. 12 à »). En été on portait aussi des chapeaux à larges bords (120. j). Au xviii0 siècle, ce furent de hauts chapeaux hollandais avec un petit bord rond et ornés de rubans. Les gens du peuple se garantissaient du froid au moyen de fourrures de moutons, les gens riches portaient naturellement des fourrures plus coûteuses. La barbe se portait entière avec la moustache tombante. Ce n'est que sous le règne de Pierre Ier que les nobles se contentèrent de la moustache seule. Les cheveux se portaient courts. La chevelure longue tombant jusqu'aux épaules était le privilège des prêtres de l'Eglise catholique grecque appelés « popes »; sur le front elle était alors coupée en ligne droite. — Les femmes portaient l'habit avec des manches (99. 8. 11) ou sans manches (120. 1. 2), avec une forte échancrure au cou; le haut de la poitrine ainsi que les bras étaient couverts par la chemise. La taille était collante jusqu'aux hanches, la jupe allait en s'elargissant vers le bas mais sans plis; par-devant elle était fendue et boutonnée au moyen de petits boutons; autour des hanches il y avait une espèce d'écharpe. L'ornement de cet habit consistait en dessins de soie brodés ou en fourrure. Les gens du peuple portaient des habits de drap grossier ou de peaux de mouton avec des manches. Au lieu de l'habit long on portait encore une sorte de jaquette (120. -), par-dessus laquelle se mettait un surtout. La chemise était généralement blanche. Dans la Tauride, appelée maintenant la Crimée, elle était de soie de couleur, et avait les manches plus longues que le bras, plissées par-devant, de façon à former une ruche. En hiver on portait un court manteau à la polonaise (120. 1) avec doublure et col de fourrure et avec de longues manches pointues qui permettaient au bras de sortir par le milieu. Les femmes portaient le bas des jambes entouré de morceaux d'étoffe, de souliers, des pantoufles pointues et des bas, comme les hommes. Les femmes des villes s'entouraient la tête de fichus de soie comme d'un turban d'où sortaient les cheveux bouclés. Les jeunes filles allaient tête nue, les cheveux tressés en trois nattes pendant dans le dos et ornées de rubans et de coraux. Dans les contrées moscovites, Slaves et dans les environs de Kalouga, ville située sur l'Oka, en rencontrait des bonnets avec une plaque raide richement ornée sur le devant 120. g). Dans les environs de Mourom, ville également située sur l'Oka, le bonnet formait un grand croissant posé sur une calotte ronde, collante et s'attachant au moyen d'une bride de tulle (120. 7). Plus tard, la mode occidentale devint prédominante. Les hommes de qualité portaient le frac et le gilet; leur fierté nationale avait
fait place à la vanité et au désir de suivre la mode d'aussi près que possible. Les bourgeois, les négociants et les paysans conservaient l'antique costume national.
Le costume polonais original, commun à tous les Slaves, s'était presque germanisé au moyen âge; toutes les représentations plastiques en témoignent (fig. 45. 95. 1 ., 7. ig à 10. 96. 4. 20 i'i 22). Dans les contrées de l'ouest de la Pologne, le costume
était encore germain au xvic siècle, lorsque les relations avec les Tartares, les Russes et les Turcs avaient répandu, depuis longtemps déjà, le costume asiatique dans toutes les autres parties. De ces éléments se développa, à la fin du Moyen-Age, le costume national polonais qui comprenait : i° un «< kaftan »
long ou descendant jusqu'aux genoux seulement avec de longues manches commodes, ou vert par-devant et se fermant sur
la poitrine au moyen déboutons et de pattes; c'était l'habit national par excellence; il n'a subi que peu de changements dans sa coupe, il se portait souvent dans les xvic et xvir3 siècles avec les pans de devant relevés (98. is. 99. 2. 115. 10); 2° une veste à manche d'un modele semblable; 3° un pardessus à manches qui avait quelquefois des emmanchures ou de longues manches ouvertes et pendantes; 40 un manteau à la hongroise (98. .1. ;;.) avec ou sans manches, orné de boutons et de pattes ou brandebourgs sur la poitrine; 5° un court pardessus ouvert sans taille marquée avec d'amples demi-manches (98. 22); 6° des culottes collantes; 7° des souliers montants ou des bottines de cuir de couleur généralement à talons et pointus; 8" Une calotte plus ou moins haute, à tond plat, avec bordure de fourrure ou avec un bord relevé, ornée au côté d'une aigrette, ou une espèce de chapeau en feutre blanc plus haut que la calotte et en forme de cône obtus (97. 1;. 99. 29). Les cheveux se portaient à la tartarc, c'est-à-dire la tête rasée de façon à ne laisser qu'une toufle de cheveux sur le haut du crànc. La moustache était aussi forte que possible, le menton rasé ou avec la mouche. Les vêtements de dessus et les manteaux à brandebourgs et à boutons, ainsi que la veste à manches, restaient presque sans changement au xvu° siècle. Les autres vêtements subissaient dans leur coupe les caprices des modes orientales et occidentales. La culotte, autrefois étroite, devenait de plus en plus ample et s'introduisait dans la tige de la botte. Vers la deuxième moitié du xvnic siècle, nous voyons paraître la haute calotte à fond carré (115. 12. 13). La toufle de cheveux sur le haut du crâne fut remplacée par une tonsure comme celle des moines (115. 12. 120. 14). — Le costume national n'était alors guère en usage que parmi les paysans. Les gens de qualité se mettaient à la mode française et n'adoptaient le costume national que pour les démonstrations politiques,
Le costume des femmes subissait à peu près les mêmes transformations que celui des hommes. Au Moyen-Age, il se germanisait beaucoup (95. 1. c. 19). Au xvi° siècle il avait un cachet national avec quelques éléments allemands tels que les amples manches fendues en lanières et bouillonnées au moyen de rubans ou de cordons dont elles étaient entourées de distance en distance (98. 1), et la collerette-ruche et les manchettes. Aux amples manches bouillonnées succédaient les manches plus étroites. L'habit se séparait en jupe et corsage; ce dernier était collant et décolleté en pointe, avec une ouverture remplie par une guimpe. La jupe était à plis et les manches étaient longues et étroites, quelquefois il n"y en avait pas du tout, et le bras était couvert par les larges manches de la chemise (98. 13.29. 23). Les principales pièces du costume féminin étaient les suivantes : 1° une courte veste ouverte avec demi-manches ou avec manches pendantes (98. n); 2° une courte pèlerine (98. 13. 115. ») ; 3° un manteau demi-long 98. 21.24) ou un pardessus 96. 19. 98. 1), avec doublure et col de fourrure; 4° un tablier; 5° une calotte ronde ou en forme de bourrelet placée sur
un bonnet couvrant les joues et la nuque; pour l'hiver une calotte de velours bordée de fourrure et couvrant les oreilles et la nuque, sous laquelle la tête et le menton étaient enveloppés d'un fichu de toile. Ce costume s'est maintenu avec peu de modifications jusqu'au milieu du xviu« siècle, lorsqu'on commença à suivre les modes françaises.
On suppose que la Hongrie du Moyen-Age s'est montrée plus tenace que la Pologne à conserver son costume national. La plus ancienne représentation plastique, qui appartient au xiv« siècle (99. 27), nous montre un étudiant de Prague d'origine hongroise portant le costume oriental, une longue robe à manches étroites et à écharpe à la ceinture, avec un col rabattu, une longne redingote à manches fendues à l'avant-bras et ornée de boutons et de brandebourgs; sur la tête une calotte à cône obtus avec un large bord de fourrure et avec une aigrette sur le devant; les jambes sont encaissées dans d'étroits pantalons ou plutôt dans des maillots qui, ainsi que les souliers montants, sont à la mode occidentale. Quelques représentations de costumes du xve siècle (99. ai à 33) sont complètement germaniques. Les habits et les pardessus du xvie siècle présentaient toujours un caractère polonais. Outre les manteaux à manches on employait encore des peaux de loups et d'autres bêtes pour se garantir du froid. La chaussure consistait, à part les bottes et les souliers du modèle occidental, en bottes tartares sans talons (100. 4). Les femmes Dalmates de cette époque (100. 13 à 15) portent une robe avec ceinture sous les seins, avec ou sans manches, une ample jaquette ouverte avec de larges demimanches, un tablier, un fichu de tête et des espèces de sandales en cuir ; un ample manteau fort simple avec fentes pour les bras. Une de ces femmes (100. h) porte une deuxième ceinture au-dessous des hanches. Au xvu0 siècle, le corsage et le corselet devenaient à la mode, toujours assortis au costume national. Au xvin° siècle on commença à suivre la mode française, mais on conserva toujours une prédilection pour le costume national.
Les Bohémiens étaient, depuis le règne de l'empereur Arnoul ou Arnulf, sous la domination de l'empire allemand; (99. 20. 21) ils avaient conservé leur langue et leur costume national de caractère slave. Les hommes des basses classes portaient l'habit et le manteau à manches ainsi que la calotte et les bottes slaves, et les femmes le manteau également slave. Les hommes (100. 20) étaient vêtus d'un maillot, d'un habit descendant jusqu'aux genoux, ouvert par-devant, doublé de fourrure et entouré à la taille d'un ceinturon ou d'une écharpe; d'un manteau de la même longueur avec courtes manches, doublure et pèlerine en peau de loup ou d'ours. La tête était couverte d'une calotte haute de fourrure à poils hérissés avec un bord relevé par-devant et les pieds de bottes sans talons. Les nobles portaient la «Schaube» allemande, le béret et les souliers décolletés (100. n). Les jeunes filles du monde (100. 21) s'habillaient à la mode allemande; elles portaient des jupes sans plis avec le corsage collant et des bouffants en forme de bourrelets à l'endroit des épaules, une pèlerine de velours et une collerette-ruche. Le manteau restait en usage pendant que régnait l'influence de la mode polonaise. La province de Silésie, qui, depuis lexive siècle, appartenait au royaume de Pologne, apporta un costume qui devint très en faveur (98. 23) : c'était le manteau nuptial, formé de nombreux carrés de peau de hamster alternant avec des carrés de peau de putois ou de martre, et doublé de soie (comp. 98. in). Les jeunes filles serraient leurs amples manches au poignet au moyen d'un long ruban de velours, dont les bouts formaient des cordelières, qu'elles nouaient de distance en distance et laissaient tomber librement le long de la jupe (98. :o).
Les documents de la fin du xvi° siècle nous montrent les tribus grecques dans de nombreux costumes où l'élément turc est prédominant. Les habits ouverts à manches, boutonnés sur la poitrine et fermés à la taille au moyen d'une écharpe, les manteaux avec d'amples manches longues ou demi-longues étaient turcs, mais les culottes collantes ou maillots, les souliers montants sans pointes et les bérets bas révélaient le caractère du costume de l'Europe occidentale, c'est-à-dire le caractère vénitien; mais les bottes et les hautes calottes étaient tartares. Les paysans de l'île de Crète, aujourd'hui Candie (101. e), portaient une chemise à amples manches, des culottes collantes en cuir noir, par-dessus lesquelles ils laissaient tomber la chemise, et une tunique également en cuir noir dont le devant se coupait séparément du dos et qui s'agrafait sur les épaules et sous les aisselles. Le costume féminin aussi était turc. Les femmes de Crète seules (101. 7) et les Grecques sous la domination vénitienne (101. 5) portaient un corsage. Les femmes de Péra, un faubourg N.-E de Constantinople (101. 1), portaient par-dessus leur robe une sorte de jupe très ouverte par-devant avec un tablier; dans le dos était fixée une étroite écharpe, dont les bouts tombaient par-devant en passant sous les bras; souvent les deux bouts se rejoignaient et étaient ornés de petites boules. Les Grecques de la Syrie (101. 13) s'enveloppaient la tête d'un manteau de laine blanche, de façon à ne laisser voir que juste la figure; pour couvre-chef, elles avaient un chapeau de feutre en forme de champignon, composé de pointes de différentes couleurs. A côté de simples fichus de tête nous rencontrons des coiffures en forme de turban, parmi lesquelles certaines ressemblaient aux fameux « atours » du Moyen- Age (101. 11) ou à des paniers de papier s'évasant vers le haut (101. a).
Les Écossais ont conservé jusqu'au xvm8 siècle leur premier costume national en étoffes quadrillées, leurs manteaux, leurs vestes et leurs bas avec les genoux à découvert (120. 21). Des relations longues et suivies entre l'Ecosse et la France produisirent cependant un changement dans le costume à la cour et dans les villes, où l'on adopta les modes françaises. Le « Kilt » se montre à cette époque séparé en gilet et en jupe. Des jarretières avec nœuds et choux de rubans, la perruque surmontée de la calotte plate, couleur gris-bleu, ornée de genêt, de houx et de plumes d'aigle (115. 20. 120. jo), complétaient ce costume. A la cour on portait la culotte anglaise descendant jusqu'au genou avec des boutons et des boucles. Le costume féminin ressemblait beaucoup à celui des hommes. Le grand manteau, couleur de safran, bouclé sur la poitrine, serré autour de la taille par une ceinture et porté sur la tête par les femmes mariées (115. 18. 19, 120. 22), paraît n'avoir été porté de cette façon que jusqu'en 1740. Les femmes de qualité le portaient en guise de mantille sur leur costume d'ailleurs complètement français (115. 22). Les corsages et les vestes courtes et lâches devenaient d'un usage général. Sans être indigent on allait souvent les pieds nus. Les femmes de meilleure condition portaient des culottes d'ampleur variée sous leur robe. Les cheveux se portaient avec une raie et avec des bandeaux plats surmontés d'un simple cercle; on les relevait par-derrière sans les natter, on se faisait à chaque côté de la tête une assez longue boucle que l'on laissait tomber droit et que l'on ornait d'un nœud à coques. Aujourd'hui on ne rencontre presque plus de costume national écossais, pas même dans les Highlands de l'Ecosse.
