LES PEUPLES ROMANS

Les Francais

>us ne croyons pas qu'à aucune époque le costume masculin des classes élevées ait été en contradiction plus flagrante avec l'esprit de l'époque que dans le xiii= siècle. Les habits de ce temps tourmenté par les guerres tombaient jusqu'aux chevilles. 11 est probable que les croisades ont implanté ce costume en Europe; il trahissait son origine byzantine dans son étoffe, dans ses ornements et dans la façon de le porter. Ce costume se composait de la chemise, de la tunique de dessous et de celle de dessus, du manteau, du pantalon et d'un couvre-chef. Les jambes du pantalon « braies » étaient de longs bas étroits (chausse), qui étaient attachés par des cordons à une ceinture. La tunique de dessous et celle de dessus avaient presque la même coupe; toutes les deux allaient en s'élargissant vers le bas, celle de dessous avait de longues manches étroites et était un peu plus courte que celle de dessus qui tombait jusqu'aux chevilles (72. n) et avait d'amples manches et souvent un capuchon ; dans sa partie inférieure, cette tunique de dessus était fendue par devant ou sur les deux côtés. La tunique de dessous se portait avec ou sans ceinture, celle de dessus n'en avait jamais. On se servait d'un deuxième vêtement de dessus qui n'avait pas de manches, mais qui tombait également jusqu'aux cheviiles ou à mi-mollet (72. 3. 20 à 22) et qui se portait avec ou sans ceinture. La tunique d'arme était aux couleurs des armoiries ou était brodée d'écussons. Le manteau rectangulaire ou circulaire n'était porté que par les vieillards; il se jetait sur l'épaule gauche, et les bouts étaient rattachés sur l'épaule droite, tombant de là tout droit ou sur un des bras; quand ce manteau devint un objet de luxe, il se jetait sur les deux épaules et était retenu soit par une agrafe, soit par deux cordelières sur la poitrine (72. 18). Pour se protéger contre les intempéries des saisons, on se servait de la pœnula » à capuchon ou de la « balandrana » en usage en Angleterre ; cette « balandrana » était une longue robe droite (72. 17), qui se portait sans ceinture, avait de longues manches avec fentes, était munie d'un capuchon et fendue par devant. Comme couvre-chef on^se servait,"en dehors du capuchon (72. 3. h), d'une calotte ressemblant au bonnet phrygien, mais sans [bavolet ni oreillettes (72. 5), ou d'un chapeau à calotte ronde et à large bord droit (72. 17). La chevelure était taillée en rond dans le cou ou tombait jusqu'aux épaules, le menton restait rasé. Les ouvriers, indifférents à la mode, portaient des pantalons longs (72. g. 7), peu étroits, et quelquefois aussi des hauts-de-chausses normands (72. 1), ainsi qu'une chemise à manches qui tombait par-dessus le haut-de-chausses (72. 7). On y ajoutait l'antique tunique demi-longue, retenue aux hanches par une ceinture, la « paenula » (72. 6), le capuchon ou un bonnet blanc collant (72. 1) et des souliers fermés ou des bottines.

Les parties principales du costume des femmes de distinction du xme siècle étaient : la chemise, la robe de dessus et celle de dessous et le manteau. Dans la première moitié du siècle, les deux vêtements étaient de la même coupe 72. 15); celui de dessous s'appelait « jubé » ou « bliant » ou « cotte ». Plus tard, on les faisait coller sur la poitrine eton ne leur donnait de l'ampleur qu'à partir des hanches (72 n) ; les manches se portaient longueset étroites surtout au poignet (72. 9. 11). La robe ample se portait avec ceinture ; la robe collant sur la poitrine n'en avait pas besoin. Les robes des deux modèles, mais sans manches, ressemblant beaucoup à la tunique d'armes des hommes (72. 10. 11. fig. 36. 1. 2) et appelées « surcot », étaient très répandues et étaient également ornées d'écussons ou de couleurs d'armoiries. Le manteau arrondi se mettait sur les deux épaules et était retenu par .deux cordelières (72. is). La « pœnula » servait de robe de voyage (72. tu). La chevelure se portait avec une raie et tombait en liberté ou nattée; cependant on en formait

- So -

quelquefois un chignon, on l'enserrait dans un filet, parfois aussi on la fixait simplement autour du front (72. .1). On ornait quelquefois la chevelure d'un cercle en orfèvrerie ou d'une couronne de fleurs. Souvent aussi on couvrait la chevelure d'un linge blanc dont les bouts étaient ramenés sous le menton de façon à former un serre-tête (72. ,0); pardessus on posait un cercle plus large couvert d'étoffe blanche ou multicolore, « le chaperon » ; quelquefois ce serretête blanc était simplement couvert du capuchon (72. ,0). Les femmes aimaient aussi un voile arrondi qui tombait jusqu'à la moitié du dos ou même plus bas. Vers la fin du siècle, les femmes se faisaient deux nattes qu'elles croisaient dans la nuque et dont elles ramenaient les pointes sur le front de façon à former une espèce de diadème; cette coiffure cachait les oreilles de façon à n'en laisser voir que les lobes.

Le costume d'apparat royal ressemblait au costume impérial byzantin ; il comprenait : une « tumca » tombant jusqu'aux pieds avec longues manches étroites couleur pourpre avec ornement d'autres couleurs (7.2. 12. «) ; une « dalmatica » bleue ou pourpre rayée d'après la mode de l'époque avec amples manches; un manteau demi-circulaire brodé de fleurs de lis en or, double d'hermine, fixé sur l'épaule gauche ou sur la poitrine; enfin un capuchon de la même couleur avec les mêmes ornements et un col rond. Sous le règne de Philippe III le Hardi, le manteau royal prit la forme d'un ovale allongé, muni, au milieu, d'un trou pour passer la tête (72. 13) et d'une fente laterale partant de ce trou Par cette fente passait le bras droit, tandis que du côté gauche le manteau était relevé par le bras. Le sceptre royal était surmonté d'une fleur de lis qui pourrait bien n'être qu'une représentation mal comprise du sceptre de Charlemagne, le fameux « angon », cette lance munie de deux crochets. Les fonctionnaires de la cour et de 1 Etat ne portaient pas encore de costume particulier, ils ne se distinguaient que par des insignes.

Le costume masculin de la première moitié du xiv" siècle commença d'abord par garder la décence du siècle pré-

cédent- les habits étaient longs et amples avec ou sans manches, accompagnés de manteaux et de capuchon <73. 1. 2. t. s). Dans ce costume les fils ressemblaient à leurs pères; mais les petits-fils introduisirent les modes. A l'instar de la robe féminine le costume masculin qui se portait par-dessus la chemise, devenait collant au haut du corps. D'abord on se contenta 'de produire des plis au moyen d'une ceinture (73. 8.9); ensuite on raccourcit la tunique et on la rendit tellement étroite qu'elle collait aux cuisses d'une façon indécente; sur la poitrine et dans le dos elle devenait tellement étroite qu'il fallait la fendre; on l'arrangeait alors de façon à pouvoir boutonner les fentes (73. h. 15). La mode s'empara surtout des manches, qui devinrent longues et en forme d'entonnoir et tombèrent jusqu'à la moitié de la main (73 s 9). Les vêtements de dessus avaient de longues manches plissées ou droites (73. 8. 9), ornées de dents ainsi que l'habit- le vêtement avait un col droit. Cet habit s'appelait « pourpoint » et était souvent tellement étroit qu'il ressemblait à'une tunique à dents (73. 15). Les jambes du pantalon, qui jusqu'alors étaient séparées, lurent réunies dans le haut de façon à couvrir l'abdomen, autour duquel il était fixé par une coulisse. Pour 'minuer la tension du pantalon on le faisait souvent en étoffe élastique. On aimait à donner une couleur différente à chaque jambe. Les chevaliers ornaient leurs pantalons des couleurs de leurs armoiries. Le vêtement de dessus « robe » était d'une coupe peu variée, modérément collant aux épaules (73. 13) et allait en s'elargissant vers le bas, sur la poitrine il était fendu; le bord inférieur et la fente du bas étaient garnis de fourrure ou de dents; il se portait avec une ceinture. Déjà vers la fin du xme siècle l'habit de dessus était une espèce de « balandrun » (72. 12) avec des manches qui tombaient sur le haut des bras de façon à former une espèce de col, et avec un capuchon muni de deux petites bavettes; ce vêtement s'appelait « ganache » et paraît avoir été introduit en France par les Maures espagnols. Le manteau gardait sa forme demi-circulaire mais il se portait plus court, ne descendait que jusqu'au genou et était généralement arrangé de façon à pouvoir se boutonner dans toute sa longeur par devant; souvent il se boutonnait sur l'épaule droite (73. 5. 74. 12). Le manteau qui était fermé de tous côtés avait des fentes latérales pour passer les bras. Le couvre-chef le plus en vogue était le capuchon soit mobile avec col (74. 2), soit fixé à l'habit ainsi qu'au manteau (73. -,. 0). Les manteaux à capuchons t< chaperons » dont les pointes touchaient terre, étaient en usage dans toutes les classes et chez les deux sexes. On se couvrait aussi l'a tête d'un chapeau pointu dont le bord était relevé par derrière (73. 2. 13) ou d'un chapeau de feutre à large bord droit (73 12) ainsi que d'une calotte ronde entourée d'un bourrelet (73. 10). Les souliers et les bottines avaient des becs rembourrés'- une semelle fixée aux pieds d'un maillot servait de chaussure (73. s. ib). La barbe se portait peu ou point, les cheveux'assez longs sur l'occiput et les oreilles, et étaient coupés droits sur le front; cette coupe s'appelle aujour-

d'hui : « aux enfants d'Edouard ». Plus tard la chevelure se porta courte et les gens de qualité se servirent d'une espèce de diadème pour les retenir, orné sur le front d'une pierre précieuse (fig. 37. 1).

Les transformations qu'a subies le costume masculin dans la seconde partie du xive siècle sont nombreuses. Les pantalons gardaient leur ancienne forme, les pointes des pieds étaient considérablement allongées et rembourrées. La tendance à faire paraître le corps aussi élancé que possible fut cause que le « pourpoint » appelé aussi k jupe » et « jaquette », fut tellement étriqué qu'on était obligé de l'ouvrir par devant (74. 4. s) pour pouvoir le mettre; boutonné ou lacé, il collait au corps sans le moindre pli. L'habit ne dépassait pas les hanches; les manches étaient extrêmement étroites et ne s'élargissaient qu'à partir du poignet de façon à couvrir la main jusqu'aux doigts. Souvent l'habit avait aussi des demi-manches, alors l'avant-bras apparaissait couvert des manches d'une veste de dessous (74. 6). Le vêtement de dessus était d'une couleur éclatante et muni d'un capuchon (74. 4); la ceinture se mettait au-dessous des hanches et

était généralement en orfèvrerie ornée de pierres précieuses (75. s). Le capuchon était assez petit. Les ouvriers continuaient à se servir de l'antique habit confortable (74. 1. 3. s). Les vêtements de dessus tendaient à une ampleur et une longueur exagérées; toutes ces différentes espèces peuvent se ramener à la «robe », à la « houppelande » et à la « housse ». La robe (74. to) a été décrite plus haut. La houppelande (74. ig. 77. 12) était un long et ample habit, ouvert par devant, à longues et larges manches, ressemblant absolument aux robes de chambre de nos jours et se serrant autour de la taille par une ceinture, une écharpe ou une cordelière, de façon à se froncer autour de la taille. La « housse » n'était d'abord qu'un manteau primitif muni d'un trou, fermé tout autour ou seulement fendu par devant dans sa moitié inférieure.

Mais bientôt on fendait la « housse »

sur un côté (73. 5. 74. 9. 12. 15) puis des deux côtés (75. 2). Ensuite on la raccourcissait jusqu'aux genoux, en sorte qu'elle ne formait plus qu'un petit manteau (73. 12). Le vêtement qui ressemblait beaucoup à la housse était la soutane (74. n), qui doit s'être développée de la tunique d'arme sans manches (72. 2) et qui était considérée comme l'habit de cérémonie de la noblesse jusqu'à ce qu'elle devînt exclusivement, au xve siècle, le costume du prêtre. La soutane était longue et ample avec des fentes latérales pour passer les bras; sur le côté droit de la poitrine était posé l'écusson du gentilhomme qui la portait. Il existait de nombreuses variétés de soutanes (74. 12. 14. 75. 7), portant des noms difet celle de dessus collaient au haut

Fig. 37.

férents. La plus remarquable de toutes est une espèce de vêtement de dessus ressemblant à la « robe »; il était d'étoffe solide (74. 13), muni d'une longue et large pèlerine et ne servait qu'en voyage. Le couvre-chef le plus en vogue dans toutes les classes de la société était le capuchon à pointe et à dents (74. 2. 75. b); il se mettait aussi comme un turban, ses bouts dentelés formaient alors une espèce de crête de coq sur la tête (74. u. 16. fig. 19. 1. à n)- Ainsi porté, le capuchon s'appelait « chaperon » et pouvait se mettre et s'ôter comme un chapeau; on saluait avec ce couvre-chef en le relevant par devant. Vers la fin du siècle, on entourait le bord inférieur du « chaperon » d'un épais bourrelet (76. 23). On se servait aussi de calottes rondes avec larges bords relevés tout autour (74. 13) et aussi d'une calotte demi-conique à bords relevés tout autour. Les souliers et les bottines se portaient avec pointes appelées « poulaines », dont la longueur était en rapport avec le rang de celui qui les portait; les gens du peuple les avaient d'un demi-pied de long, les gens riches d'un pied, les chevaliers d'un pied et demi, et les barons de deux pieds. Les souliers étaient fendus et lacés sur le cou-de-pied; on portait aussi des souliers très échancrés aux chevilles et on rattachait le contrefort à l'empeigne par une courroie (fig. 17. 13). La chevelure se portait demi-longue, souvent frisée et avec une raie; la barbe redevint plus à la mode, elle était taillée en pointe ou à l'impériale.

Dans la première moitié du xive siècle, la robe de dessous des femmes

du corps comme déjàïà la fin de l'époque précédente et allaient en s'élargissant à le temps on étriquait davantage la robe et on la boutonnait ou on la laçait sur la

Chez les

avant-bras

Bientôt on se mit à

partir des hanches (73. 6. 7. u). Avec le temps

poitrine (73. 21); on la portait alors avec une longue traîne. Le corsage et la jupe étaient d'un seul morceau, femmes de la bourgeoisie, les manches amples et commodes allaient de l'épaule aux coudes, mais dans li elles étaient collantes et pouvaient se boutonner (73. 7). Les manches étaient étroites (73 tailler les manches de façon à ne couvrir que le haut du bras jusqu'à la saignée et à laisser tomber une moitié droit le long de la robe (73. «.ta. 23. 24); peu à peu ces manches pendantes descendirent jusqu'à terre. Le « surcot » sans manches devenait de plus en plus à la mode (73. is. 24), la partie supérieure était plus étriquée, en sorte qu il n'y avait qu'une bande étroite sur chaque épaule (fig. 36. 1. 2). Le bord des échancrures latérales entourait les seins (73. la) ou descendait jusqu'au-dessous des hanches de façon à montrer la ceinture de la robe qui se portait sous le <■ surcot » (73. 24. 75. 3). La partie supérieure était d'hermine et garnie, le long de la poitrine, de boutons ou de bijoux (ng. db. 3). Les femmes de la noblesse ornaient la partie inférieure de ce « surcot » des couleurs de leurs amoines (73. 19.23.24) comme elles le faisaient de leurs robes Le « surcot » était échancré en rond ou en carré; les femmes sérieuses remplissaient cette échancrure d'une guimpe (73. 19. 75. 1) de fine toile blanche, et les femmes s'en servaient pour taire des serre-tête à l'instar des nonnes. Le tablier était déjà en usage (73. io). Le manteau ne servait plus que dans les têtes ou

aux veuves; d'une coupe demi-circulaire il couvrait les deux épaules et était retenu sur la poitrine par une agrafe (73. ii). Le manteau de deuil avait des fentes et un capuchon doublé de fourrure avec un col à deux pointes tombant sur le ventre (75. î). Les femmes de la bourgeoisie se couvraient la tête d'un petit voile rond qui se mettait par-dessus le serre-téte qui couvrait le front jusqu'aux sourcils et tombait de chaque côté de la tête jusqu'aux épaules (75. î. fig. 18. 2. 3), et elles s'entouraient aussi la tête de ce voile (73. u. ig); de toutes façons ce voile se plaçaitsur le serre-tête. 11 n'y avait guère que les jeunes filles qui eussent les cheveux en liberté (74. i); les femmes les portaient en nattes descendant au-dessous des oreilles, elles les croisaient sur la nuque et les ramenaient par devant de façon à en encadrer la figure. Les femmes de la noblesse se servaient d'un bonnet richement brodé qui couvrait les joues et sous lequel se posaient deux bourrelets d'un tissu métallique, imitant des nattes ; ils longeaient le bord du bonnet et se rejoignaient sur le front.

Les transformations du costume féminin de la seconde partie du xive siècle étaient insignifiantes. La robe de dessous ainsi que celle de dessus devenaient plus collantes et plus longues; la première se laçait sous le bras (76. 7), la seconde se boutonnait sur la poitrine (73. 21). Les manches restaient étroites et tombaient en forme d'entonnoir sur le poignet. En France comme en Angleterre, on adopta la mode des petites fentes dans les jupes vers le haut des cuisses (comp. 63. 5) que l'on appelait les « fenêtres d'enfer » parce que, disait-on, le diable de la coquetterie y regardait. Le « surcot « à longues et profondes échancrures latérales gardait son ancienne forme; vers i3yo, on le portait avec les devants plus étroits que le dos (fig. 36. 4. 5). Vers la fin du siècle, d'autres modèles du « surcot » entrèrent en usage; la partie supérieure se transformait en une petite jaquette séparée, bordée de fourrure, et qui se mettait sur la robe de dessous; et en guise de ceinture une broderie qui l'imitait. On ajoutait aussi des manches aux échancrures latérales du « surcot », qui entouraient le haut du bras et tombaient en bandes droites le long de la robe (73. 2.1). La robe de dessus, la « cotte », se transforma complètement vers la fin du siècle; elle s'élargit aux épaules, et se porta très décolletée (73. 22. 75. ;.); et le décolleté était bordé de soie blanche ou de fourrure; la garniture formait col. L'ouverture du corsage était remplie, soit par la robe de dessous, soit par un corsage spécial, tandis que le cou et les épaules restaient nus, la ceinture de la robe était placée de façon à produire une taille assez courte. Cette robe de dessus gardait sa grande longueur, mais la robe de dessous ne descendait plus que jusqu'aux pieds. Les femmes aimaient encore la mode monastique de cacher la tête et la poitrine sous la guimpe et le serre-tête (75. 1. fig. 18. 3 à s). L'ornement des grelots surtout au cou et à la ceinture, ainsi que les garnitures dentelées, devenaient aussi de mode; les femmes, même les jeunes filles, rembourrèrent les vêtements sur toutes les parties saillantes du corps. Le manteau de coupe demi-circulaire n'était plus guère employé que comme vêtement de cérémonie et d'apparat (75. g); mais les femmes de la bourgeoisie adoptaient un manteau de coupe ronde avec un trou pour passer la tête, entourant le corps de ses nombreux plis comme une cloche et qui tombait jusqu'aux genoux (comp. 94. 14). Les veuves portaient une « housse » qui ressemblait à un froc de moine et était ouverte des deux côtés (comp. 75. 2); cette « housse » était de drap blanc, et quelquefois des larmes noires y étaient brodées. Les couvre-chefs étaient variés. On élargissait le filet aux tempes et on l'entourait d'un cercle en orfèvrerie, qui était surmonté de deux bourrelets imitant les nattes (55. 12. 13}. On plaçait aussi par-dessus le filet un coussin plat orné de passementeries (fig. 37. 3. g); deux nattes étaient tournées vers le front, et le reste de la chevelure tombait dans le dos en une queue entourée de rubans. Dans la dernière décade, on inventa de hauts couvre-chefs qui cachaient la chevelure. La plupart avaient la forme du croissant ou d'une paire de cornes. Dans la première espèce se comptait un couvre-chef composé de deux plaques en forme de cœur (comp. 67. 11) entourées aux bords de bourrelets « atours » et couvrant les tempes et les oreilles; le vide entre ces deux plaques était comblé par un morceau de drap qui tombait derrière en sac (73. 22). Une deuxième variété de ce couvre-chef se composait d'une calotte ronde (73. 24) munie de chaque côté d'un bourrelet en forme de fer à cheval, qui se rejoignait en pointes sur le front et sur l'occiput. La calotte ellemême était couverte d'un voile tombant dans le dos. Au sujet du « hennin » qui, lui aussi, était en vogue, le lecteur consultera la fin du chapitre sur le costume féminin de la première moitié du xv° siècle. La chaussure se portait à becs.

Le costume du xv° siècle continuait à suivre les usages du xive siècle, mais la mode du xv° siècle ajouta de si nombreuses et de si contradictoires innovations qu'il est impossible d'en rendre un compte fidèle; plus la mode est exagérée, plus elle est inventive et vice versa.

Dans la première moitié du xvc siècle, le pantalon (chausses) était la partie du costume qui subit le moins de changements. Les maillots élastiques étaient collants; mais, quand le pantalon était en drap solide, il était un peu plus ample; aux reins les deux jambes étaient jointes et devant il y avait une braguette en pointe dont le côté supérieur se boutonnait sur les deux jambes du pantalon (75. 30). On attachait le pantalon autour des hanches au moyen d'une coulisse; on l'agrafait à la chemise ou à la tunique de dessous. La tunique de dessous, d'un usage fréquent, avait des manches étoites à l'avant-bras, et un petit col droit ouvert par devant. Le pourpoint se faisait encore plus étroit et plus court, et (75. 30) descendait juste sous les hanches. Pour mieux marquer la taille, on rembourrait le pourpoint sur la poitrine et sur les hanches; par devant il était lacé. Le devant et le dos du pourpoint étaient d'une coupe semblable à celle du côté(Fig. 36. 6. i). Le dos était d'un seul morceau et s'adaptait à la forme du corps; le devant était en deux morceaux-(Fig. 36. 7). Les manches étaient longues et collantes seulement dans le haut du bras; aux épaules elles étaient très arrondies et rembourrées (Fig. 36. s)- Ces épaules rembourrées s'appelaient « mahoîtres »; elles formaient, avec la taille très marquée, le signe caractéristique du costume de cette époque. Le pourpoint avait aussi des demi-manches bouffantes serrées autour de l'avant-bras en petits plis (75. 30), ainsi que des manches pendantes avec fentes. Un deuxième habit court dont on se servait comme pardessus, la « jaquette » avait la forme d'une « tunica »; elle formait des plis réguliers autour du corps (Fig. 30. 6); ils étaient fixés à la taille sans ceinture; quelquefois par une coulisse couverte d'une ceinture (76. 9. 12. a. 20. 21) que souvent on préférait ne pas mettre (75. 29. 76. 16). La jaquette descendait au-dessous des hanches et avait un col droit, si la tunique de dessous n'en avait pas. Les manches étaient longues au point de couvrir les mains (76. n); elles étaient très amples à l'emmanchure pour pouvoir se mettre par-dessus les épaules rembourrées du pourpoint. Quelquefois une des deux coutures de la manche était laissée ouverte pour pouvoir y passer le bras (76. 14. 21). Mais la jaquette se portait aussi sans manches (75. 2s) ; ces fentes pour passer les bras, son échancrure du cou ainsi que son bord inférieur étaient souvent bordés de fourrure. Les longs pardessus qui tous portaient le nom de « robe » restaient ouverts par devant la « houppelande » (77. 12. Fig 36. 9), ou fermés et munis d'une fente sur la poitrine ou dans le bord inférieur à l'instar de l'antique « robe »

(76. i5. 17). Les modèles commençaient à se confondre. Parmi les « robes » sorties de cette confusion il faut compter au premier rang la « simarre »; celle-ci était fendue sur la poitrine et pouvait s'y boutonner; la fente était bordée de four, rure (76. 22) ou avait un revers de fourrure comme la « houppelande » (77. 10) ou bien un col marin carré (66. 31 .77. 13). La coupe des manches était variée; les manches d'une ampleur modérée et uniforme prédominaient; ensuite nous voyons les longues manches en forme de sac qui avaient une fente pour passer la main ou l'avant-bras, soit en haut, soit au milieu, soit au poignet. On aimait aussi des manches ouvertes ou pendantes et d'autres qui avaient de longues fentes (77. 10. 13). Toutes ces manches se portaient aussi, comme celles de la « jaquette », élevées et rembourrées aux épaules, et la « robe » elle-même était fixée aux hanches par une ceinture, une écharpe ou une coulisse. Pour l'usage journalier, les « robes » ne descendaient que jusqu'aux chevilles et parfois même au-dessous du genou; comme costume de fête, elles étaient traînantes et bordées de fourrure (77. io. 12). A côté de tous ces modèles, la «housse» restait encore en usage; ce mantelet sans manches était fendu des deux côtés ou dans toute sa longueur, on n'avait que des fentes pour les bras (77. 1); ce vêtement s'appela dès lors « tabard » du « tappert » allemand. Le manteau demi-circulaire agrafé sur l'épaule droite, ou sur la poitrine, n'était en usage que parmi les vieillards ou comme costume d'apparat, les jeunes élégants se servaient de manteaux plus petits. Les modèles de couvre-chefs étaient nombreux. Le vieux capuchon à col n'était plus guère employé que par les gens qui vivaient beaucoup en plein air, tels que les paysans et les bergers (76. g. 77. 2. e); les savants en portaient avec leurs longues robes (77. 14. ig. n). Les gens des basses classes se servaient, à part le capuchon, d'un chapeau à calotte arrondie ou pointue et à bord droit (76. 9. 77. 7. 11). Les gens des classes élevées le portaient avec le bord relevé par derrière et formant pointe par devant (76. 11. 15); celui des princes était orné d'une couronne ou d'un diadème (Comp. 73. 13). Les calottes les plus en vogue étaient celles en forme de cône obtus ou de mortier. Les savants et les fonctionnaires portaient cette calotte « mortier » sans bords (76. 18. 77. 14 à ig), souvent d'une forme angulaire et toujours ornée d'un gland ou d'un bouton, avec une plume droite fixée devant ou derrière (77. 20). Il y avait aussi des calottes de cette forme avec des bords droits ou relevés (76. 12). Le « chaperon », cet épais bourrelet représenté dans (76. 23. Comp. Fig. 79. n. 13), qui entourait le capuchon en forme de crête de coq, était d'un usage assez fréquent, il se portait avec une longue écharpe qui entourait le bourrelet ou y était fixée pour tomber sur la poitrine ou pour être jetée pittoresquement sur l'épaule opposée au côté d'où elle tombait. On se servait encore du béret plat en forme d'assiette avec un petit bord étroit relevé tout autour (75 28. 77. 13). On portait dessous une petite calotte collante (77. 12. 19). La jeunesse de distinction se contentait d'un diadème avec une plume droite. La chaussure avait des becs si longs qu'il fallait les soutenir par une petite chaînette fixée sous la rotule (Fig. 17. 4). Sous ces longs souliers à becs on mettait des semelles de bois fort pointues, plates ou munies de deux petits blocs de bois d'un pouce de haut (Fig. 17. 7. 9 à 11). Cette espèce de sandale se fixait par une courroie sur le cou-de-pied de façon à produire un claquement à chaque pas. La chevelure se portait d'abord demi-longue tombant dans la nuque; mais, sous le règne de Charles VII (1422 à 1461), on la portait courte; le menton était rasé et la barbe n'était portée que dans les basses classes.

Le costume masculin ne subissait point de notables changements pendant la seconde moitié du xve siècle ; les seules modifications consistaient à étriquer ou à élargir, à raccourcir ou à allonger, et les ornements devenaient presque innombrables. Les manches de la « jaquette » courte aussi bien que de la « robe » longue devenaient encore plus amples et plus élevées aux épaules; on ne les fendait plus maintenant que par derrière (55. 46. 76. 14. is), la fente se bordait de fourrure ou était munie au bord par des cordelières qui permettaient de la lacer (77. 20) ; la basque de la « jaquette » n'avait plus que la largeur d'une main et se trouvait fendue des côtés. Les deux vêtements élaient d'une coupe plus ample, ce qui permettait de les plisser par devant et par derrière; ces plis étaient alors cousus; au côté les deux vêtements se portaient collants (75. n). D'ailleurs le vêtement long était fixé aux hanches par une ceinture ou une coulisse comme auparavant. Les robes de cour bourguignonnes présentaient une bande d'étoffe tombant droit dans le dos par-dessus la ceinture du cou jusqu'à terre (77. 18. 20). La « jaquette » se portait souvent sans manches (55. 42. 45. 49).

Comme vêtement d'apparat, la « robe » ouverte ou fermée se portait traînant à terre. Elle était retenue à la ceinture par une cordelière à glands en fils d'or ou par une écharpe de couleur; le manteau de cérémonie des princes était également traînant (76. 23), tandis que les jeunes élégants portaient de véritables petits chiffons dans le dos en guise de manteaux ; ces chiffons minuscules étaient retenus en place par une cordelière qui traversait la poitrine (55. 23). Les couvre-chefs restaient toujours les mêmes ; il était de mode, parmi les gens de la cour, de porter deux couvre-chefs ensemble, le premier le « mortier » sans bords sur la tête, le deuxième un haut chapeau à bords dans la main ou pendant dans le dos (76. 18. 20). Vers la fin du siècle, nous voyons apparaître le « haut-de-chausses » (fig. 38) qui donnait plus de décence aux pantalons. On commençait alors à fendre le « pourpoint » en long et en large pour lui donner plus d'aise, on commençait à pratiquer ces fentes aux jointures ; mais, plus tard, on en faisait aussi sur la poitrine et sur les épaules; ces crevés étaient remplis alors par du linge fin ou d'autres bouffants de couleur. Peu à peu on augmentait ces crevés et on finissait par enlever le devant du pourpoint jusqu'à la taille et au dos; ce qui restait alors du pourpoint était tenu ensemble par des cordelières (37. 19. 21). La chemise était alors plus répandue ; elle était de la plus fine toile et brodée, surtout sur la poitrine, de fils d'or et de soie de couleur. On séparait aussi les manches au coude et on rattachait les deux parties par des cordelières qui traversaient les bouffants des manches de la chemise qui passait les interstices des deux morceaux de manche ; on fendait et laçait les manches par derrière dans toute leur longueur. Le cou, la nuque et les épaules restaient nus. Les pourpoints et les pantalons étaient tellement collants qu'ils en étaient indécents (57. 21). Alors le long pardessus devenait plus que jamais nécessaire et de là viennent les étonnants contrastes qui nous frappent dans les modes de cette époque. La « houppelande » légèrement raccourcie jusqu'aux genoux (77. 19) était en vogue dans la bourgeoisie. Avec les épaules élevées et ouatées, nous voyons disparaître aussi les souliers à becs que l'on remplaçait par de courts souliers à larges bouts obtus, appelés « becs de canards ». La chevelure se portait droite ou ondulée, tombant aux épaules et dans la nuque; sur le front on la coupait en ligne droite (coupe aux enfants d'Edouard) ; le menton était rasé. Le luxe dans le costume était à son apogée; les étoffes de soie brochées d'or, le velours frappé et les fourrures précieuses étaient portés même par les gens de la bourgeoisie. On aimait aussi les costumes dont les deux moitiés étaient de couleurs différentes ; le pantalon avait une jambe d'une couleur et l'autre d'une autre, souvent l'une était d'une seule couleur et l'autre rayée.

Le costume des femmes ne subissait point de notables changements dans la première moitié du xv° siècle. La robe

de dessous gardait sa coupe collante dans sa partie supérieure; mais elle subissait certaines modifications selon l'usage qu'en faisait la femme, la coupe de cette robe n'était point tout à fait la même quand elle se portait comme robe de chambre sous la robe de dessus, et quand elle était portée pour sortir. Quand elle était portée seule ou avec le « surcot », (75. 32) elle couvrait les pieds (76. 4. 1. 10) et était assez décolletée en carré ou en rond ; les femmes de qualité laissaient ce décolleté descendre jusqu'à la ceinture (76. 24). La ceinture était mise de façon à produire une taille fort courte. Les manches étaient longues et étroites, et il y en avait qui étaient bouffantes sur l'arrière-bras (75. 32); souvent elles s'élargissaient au poignet et y tombaient. Lorsque la robe de dessous se portait avec la robe de dessus, elle laissait voir la pointe des pieds (76. 2. 3. s. g) et avait des demi-manches étroites; si la robe de dessus avait d'amples manches, celle de dessous en avait de longues, très étroites, et se laçait par devant jusqu'au milieu de l'abdomen ou de côté jusqu'au-dessous des manches. La robe de dessus, la « robe » par excellence, ne collait pas trop au haut du corps; il y en avait des décolletées et des montantes; les « robes » montantes avaient un petit col droit (76. 13). Le décolleté qui était .large au cou allait en pointe jusqu'à la ceinture placée de façon à produire une taille courte (76. 19, 79. 32, fig. 36. 10). Ce décolleté était muni d'un revers de fourrure ou d'étoffe de couleur différente de celle de la robe, souvent blanche. Le revers était pointu par le bas et allait en s'élargissant vers les épaules, où il formait un col. Un plastron, séparé, ou bien l'étoffe de la robe de dessous, remplissait la partie inférieure de cette ouverture; le haut de la poitrine restait à découvert. La chemise était peu en usage. La reine était probablement la seule femme dans le pays qui possédât deux chemises. La robe se faisait plus large dans le bas et traînait à terre. Les manches étaient longues et étroites. Les manches traînaient jusqu'à terre (76. 13). Les garnitures dentelées commençaient à disparaître, l'ornement le plus en vogue était une bordure de fourrure. Le petit « surcot » restait en vogue pendant tout le siècle (76. 1); le corsage d'hermine se faisait moins souvent séparé, mais il se coupait d'un morceau avec la robe. Les ouvrières portaient une robe de dessus qui ressemblait au « surcot » mais qui était plus courte et se portait avec une ceinture (75. 32). Le manteau, qui ne servait plus que de vêtement de cérémonie (76. 1), devenait plus ample et était coupé en cercle. Quand le manteau était porté sur la robe de dessous sans « surcot »,il avait souvent un col fermé (76. 4). Les souliers étaient toujours à becs, et les femmes y mettaient, comme les hommes, des semelles séparées en bois. Les coiffures restaient les mêmes. Les deux cornes de la coiffure en forme de croissant ne montaient plus aussi verticalement, de sorte que la coiffure était moins (haute, mais plus large. Les cornes étaient fixées sur un coussin décrit (fig. 37. 3. s); sur les cornes on tendait un court voile (fig. 37. g). Le couvre-chef le plus bizarre était le « hennin »; celui-ci se composait d'un cône de carton très haut, pointu ou obtus, ou d'une forme en fil de fer, tous deux recouverts en drap; il se mettait incliné en arrière et était couvert à profusion de tissus transparents ou de fines toiles. Le voile, rond et très ample, se plaçait sur le cône de façon à ce que son bord tombât sur le front et que le reste couvrît les épaules et le dos. Vers 1430, on fixa un deuxième voile plus court au front du 'i hennin »; ce voile couvrait alors une partie de la figure et la nuque (76. 2, fig. 37. s). Vers le milieu du siècle, le grand voile se mettait d'une autre façon. Le voile qui était empesé, se fixait en nombreux plis raides sur une forme en fil de fer, et cet échafaudage se plaçait alors sur le « hennin » (75. 4. 76. 19). Le hennin ainsi gréé se mettait de façon à ce que la partie pyramidale se trouvât toujours bien au milieu et que les ailes tombassent symétriquement des deux côtés. Les femmes de la bourgeoisie portaient la guimpe qui couvrait la tête, le cou et le haut de la poitrine (76. g, fig. 37. i). Le « hennin » se plaçait par-dessus cette guimpe avec une espèce de voile en mousseline raide qui se fixait sur le devant du hennin; enfin les femmes mettaient encore par-dessus ce voile en mousseline un morceau d'étoffe sombre, généralement noire, qu'elles fixaient avec le .< hennin » et le voile de mousseline à la guimpe au moyen d'épingles. La chevelure était complètement cachée sous le couvre-chef.

Après 1460, les robes décolletées en pointe et à tailles courtes (77. 23. 21;) devenaient plus rares; on aimait des robes dans le genre de celles qui s'étaient portées vers la fin du xiv° siècle. Au commencement du xve siècle, la « robe » était redevenue plus ample, et la ceinture se plaçait plus sur les hanches de façon à rallonger la taille. L'ouverture sur la poitrine restait encore assez grande, mais elle formait un décolleté carré ou rond qui était bordé; le haut de la poitrine était couvert par un fichu ou par la chemise brodée. A côté des manches étroites, on se servait des manches en forme de sac se terminant en entonnoir aux poignets. La traîne continuait à être portée. La mode de faire deux pièces de la jupe et du corsage devenait générale; la jupe était fortement plissée à la taille (77. 27); c'est à cette époque que la ceinture commençait à être supprimée; on commençait aussi à fendre les manches et à y pratiquer des crevés et des bouffants.

Le « surcot » (77. 22. 24) restait en usage jusqu'à la mort de Louis XI; après 1483, on ne le trouve plus. Le manteau, dans son ancienne forme demi-circulaire (77. 2s), ne servait plus que d'habit de cérémonie. Comme tel il traînait à terre et avait la forme d'un triangle isocèle très allongé auquel on aurait enlevé la pointe, dont la base était arrondie et qui avait au milieu un trou pour passer la tête. Les manteaux de ce modèle étaient portés aussi par les femmes de la bourgeoisie pour se protéger contre les intempéries des saisons; ils étaient d'une étoffe solide et épaisse et plissés, les plis étant plus serrés en haut qu'en bas. Les transformations des couvre-chefs étaient essentielles. Le «hennin» pointu et la coiffure en forme de croissant durèrent aussi longtemps que le « surcot» et disparurent avec lui. On aimait aussi un bonnet genre capuchon à pointe avec des oreillettes, appelé « bonnet de singe » (27. 23. 26). La garniture ailée du « hennin » se maintenait en usage, moins volumineuse et moins grotesque; le morceau de mousseline raide duquel cette garniture était formée, était rectangulaire et assez long (fig. 37. 10). Chaque moitié était divisée en deux trapèzes égaux par un pli en biais, de sorte que le côté parallèle le plus long du trapèze extérieur se trouvait en haut et la parallèle correspondante du trapèze intérieur, en bas; le trapèze intérieur était alors plié en deux triangles de sorte que le pli montait de la ligne de séparation du rectangle vers le coin intérieur du trapèze extérieur; on s'arrangeait alors de façon à en former une calotte cylindrique qui entourait l'occiput et venait en pointe sur le front. Cet arrangement protégeait toute la tête et la nuque (fig. 37. n. 12). On se servait d'une carcasse en fil de fer sur laquelle on fixait le voile de mousseline. Ce couvrechef restait en vogue de 1480 à 1485; déjà la calotte cylindrique légèrement inclinée en arrière portait un court voile à son bord inférieur; ce petit voile entourait la tête comme un abat-jour (fig. 37. 9) et cachait les yeux. Après l'an 1485, on recommençait à montrer un peu plus de chevelure; elle couvrait les tempes et les oreilles en ondes légères, quelquefois en nattes; sur l'occiput on en formait un chignon. La chevelure tombant librement était de mode aussi. La tête était couverte alors d'un bonnet d'étoffe qui se plaçait sur le haut du crâne de façon à cacher la raie en tombant sur la nuque et les joues (flg. 37. 13); par-dessus ce bonnet se plaçait aussi un fichu de tête étroit et rectangulaire (77. 22. 2'). qui se

portait à la mode italienne ou avec un pli de forme triangulaire sur le front. Sous le bonnet, se mettait une espèce de sac pour les cheveux, en étoffe riche ou en filet (fig. 37. u). Il y avait encore un bonnet-capuchon, avec oreilles, appelé « bonnet de singe ».

Le costume masculin de la première moitié du xvi° siècle. — On portait le haut-de-chausse par-dessus le maillot les deux s'agrafaient au pourpoint; le haut-de-chausse devait couvrir les ouvertures qui laissaient passer la chemise (fig. 38. 2); mais les gens à la mode laissaient exprès une fente, de sorte que la chemise se voyait quand même (80 15. fi". 38. 1). Sous François Ier, le haut-de-chausse se faisait plus long et plus ample, et, peu à peu, il s'allongeait jusqu'au »enou au-dessus duquel il était retenu par une coulisse, de façon à laisser la rotule à découvert. Ces espèces de culottes s'appelaient trousses (80. 15); les trousses se portaient ornementées de bouffants et de crevés; ces crevés étaient de couleurs variées à partir de l'an 1540. Le pourpoint montrait d'abord une échancrure carrée assez ouverte (80. h), était muni de fentes sur la poitrine et aux manches, qui se portaient aussi avec crevés et bouffants; sous l'échancrure, le corps était nu ou couvert d'un devant de chemise froncé en fine toile. Après l'an 1620, l'échancrure tendait à disparaître (80. 10. u), le tour du cou était alors garni d'une petite fraise.

Le pourpoint, devenu peu à peu une tunique, était fermé sur le côté par des agrafes, et souvent boutonné par devant; en cas de besoin, on mettait dessous une veste, de forme pareille, qui n'avait pas de manches, « le gilet ». On mettait de même une tunique à pans fermés (80. 12); l'échancrure tendait aussi à disparaître, le devant et les manches étaient ornés de crevés et de bouffants. Vers le milieu du siècle, on se servait d'une tunique espagnole à pans courts et rembourrés sur la poitrine (80. 13), les manches étaient munies d'épaulettes; on portait aussi de longues manches pendantes, de formes variées, et on se sanglait à la taille le plus possible. Comme vêtement de dessus, il y avait la houppelande courte avec ou sans ceinture (80. 10 à 12), avec des manches longues ou demi-longues, plates ou fendues et bouffantes. Les gens âgés restaient fidèles à leurs longues robes tombant jusqu'aux chevilles, à manches pendantes munies d'une fente pour passer le bras (80. 0). Avec la tunique espagnole, on portait le court manteau en velours ou en soie doublée et bordée de galons (80. 14. lis). Le couvre-chef à la mode était le béret plat et large, en forme d'assiette ou à bords arrondis et raides (80. 10. 12. u. is). Le chapeau avait les bords relevés des deux côtés (80. g). La sacoche à la ceinture, le poignard et les gants complétaient la parure. La chaussure, d'abord à bouts carrés et souvent fendue, bouffante et brodée, devint pointue à la mode espagnole. Jusque l'an i520, on porta la chevelure assez longue et le menton rasé. Puis on se rasa la tête et on laissa pousser la barbe arrondie ou en pointe. Dans la deuxième moitié du xvi° siècle, les Français portaient les maillots avec des hauts-de-chausse amples, bouffants et ouatés (81. 13 à 13. 22), la tunique rembourrée avec veste sans manches (81. 11), la bosse de polichinelle, le petit manteau raide avec ou sans manches, la grande fraise, la chevelure complètement tondue, la barbe taillée court, la calotte en forme de chapeau ou de béret, les souliers à contreforts bas avec un nœud de ruban sur le cou-de-pied. Le capuchon du manteau entra en usage sous Henri IV; avant cette époque, on portait le manteau sans garniture ou bordé seulement (80. 13. 81. 3. 12. fig. 36. 13), avec un col droit ou rabattu, se continuant à revers jusqu'en bas du manteau (81. 13. 22. fig. 36. ig). Au bord supérieur, ce col était souvent muni d'un petit bourrelet (81. 13). Le manteau avait quelquefois des manches et des épaulettes en bourrelet ou en crête de coq (81. 13. fig. 36. 11 manche, 12 épaulette, 13 dos, h devant). 11 existait aussi de plus longs manteaux, descendant jusqu'à la rotule (81. 3. 4); ils servaient de vêtement de voyage, ils étaient de forme circulaire ou demi-circulaire et se portaient avec ou sans manches; quand ils n'avaient pas de manches, ils se jetaient sur l'épaule gauche et se ramenaient par devant sous l'aisselle droite (81. is); on les posait aussi sur les deux épaules en jetant un des bouts sur l'épaule opposée (82. 1). Les mignons d'Henri III avaient le costume suivant (81. 12. ig) : La tunique serrait à la taille et formait par devant une bosse de polichinelle; les manches étaient rembourrées; sur les hanches se trouvait un étroit bourrelet, les cuisses étaient couvertes de culottes ouatées, se rétrécissant vers le genou, le bas des jambes était couvert de maillots, les pieds de souliers pointus; ce costume était accompagné d'un mantelet, d'une large fraise très raide, de manchettes de dentelle, d'une coiffure « en bichon », d'une toque avec panache, de pendants d'oreilles et d'une épée. Tout ce costume était de couleur claire, blanc, vert pâle ou rose. Sous Henri IV, les bourrelets disparurent et la culotte eut de légers plis sur les cuisses; puis apparut la culotte à la béarnaise, ample et descendant jusqu'à la moitié du mollet; au bord inférieur, elle était munie d'une coulisse, au moyen de laquelle elle pouvait se rattacher au-dessus du genou, de sorte qu'elle ne couvrait la rotule qu'à moitié (82. 1. 21). A la fin du siècle, nous trouvons une culotte plus étroite et sans plis, ressemblant à un caleçon de bain, flottante au genou (81. 7); cette culotte rappelle le panlalon normand, auquel les paysans n'ont pas encore renoncé. En voyage, on portait un grand chapeau avec une haute calotte conique, et un bord tellement large qu'il pouvait protéger les épaules contre le soleil et la pluie (81. 19); les chaussures de voyage étaient munies de semelles épaisses de trois à quatre pouces.

Dans la première moitié du xvie siècle, le joli costume féminin, ample au corsage très ouvert (80. ig. n), fut remplacé par le costume espagnol, qui couvrait tout le corps jusque sous le menton. La Française n'imitait cependant pas complètement l'Espagnole ; elle gardait le corsage décolleté d'épaule à épaule (80. is) ou en carré (80. 20 à 22). Ce décolleté se remplissait par une guimpe plissée qui se boutonnait par devant (80. 19. 22) et entourait le cou par une petite fraise. Le corsage se portait aussi plus ample, se laçait par derrière (80. is) ou s'agrafait de côté. Les manches étaient collantes, garnies sur l'épaule d'un bourrelet et munies de crevés et de bouffants pratiqués au moyen de boutons, de façon à laisser passer les manches de dessous par les nombreuses fentes (80. 18. 19); il y avait encore d'autres manches très amples en fourrure ou en brocart (80. n), qui se rabattaient et dont le bord inférieur se fixait sur le haut de l'arrière-bras (comp. 68. 9. ie). La jupe se tendait sur une espèce de crinoline, appelée « Vertugadin »; cette jupe avait la forme d'une cloche sans pli; on la fendait dans toute la longueur par devant, de façon à montrer la jupe de dessous par la fente entr'ouverte (80. 20. 22). Vers le milieu du siècle, les manches de dessus devenaient rares et on exagérait les épaulettes des autres manches (80. 21), on les rembourrait à l'épaule ou on les ornait de bandelettes ou de petits rangs de bourrelets, que l'on attachait par des boutons; à l'avant-bras, les manches étaient collantes et raccourcies de façon à ne couvrir que le haut du bras, le bas était alors couvert d'une manche bouffante d'étoffe fine (comp. 68. 14). La robe touchait à terre. Une cordelière de soie ou de filigrane entourant la taille servait de ceinture, tombait jusqu'à terre par devant et avait un gland au bout, ou bien une pomme, ou une capsule à essence (80. 20. 81. 9). On se garantissait des intempéries du temps au moyen d'un pardessus (81. 2), qui avait fini par s'étriquer, au point de n'être plus qu'une jaquette qui se jetait sur les

épaules (81. is). La chevelure se portait bouclée ou en bandeaux plats et relevée sur le derrière de la tête. Le couvre-chef était surtout le chaperon (comp. 68. 10), dont le bavolet carré se ramenait au-dessus de la tête, à l'instar du fichu des Italiennes. Vers le milieu du siècle, on voit apparaître la coiffure en « bichon », avec laquelle se portait la petite calotte raide des femmes espagnoles (Voir plus bas). La chaussure avait la même forme que celle des hommes.

Le Costume féminin de la deuxième moitié du xvie siècle. — Le corsage devenait de plus en plus pointu par le bas (fig. 36. i7 dos. i8 devant); le dos se composait de deux parties avec une couture ou une fente lacée au milieu. Sous le corsage se mettait un corset, formé de petites planchettes minces, aplatissant les formes naturelles et blessant la peau de ses bords tranchants. Le corsage gardait son échancrure (81 . 9. io), ou montait jusqu'au cou d'après la mode espagnole; les deux modèles de corsage se portaient avec une fraise. 11 y avait encore un modèle intermédiaire : le corsage montait haut dans la nuque et était décolleté en triangle sur la poitrine (81. is) ; la fraise était attachée à un grand col de guimpe. Les manches étaient portées unies ou bouffantes, entières ou crevées, avec et sans épaulettes ; les bourrelets étaient en forme de boules ou de disques. Il y avait aussi d'amples manches fendues avec lesquelles on formait des bouffants en les attachant de distance en distance autour du bras et en passant des fils de fer sous les morceaux d'étoffe. La crinoline tendait à prendre plus de proportions. La jupe restait sans plis, entr'ouverte par devant et touchant terre (81. 9.). On commençait à remplacer la crinoline par des jupons empesés; la jupe avait de grands plis et se terminait en traîne (81. 10).

Avec ce costume on portait une tournure, mais jamais avec la crinoline. Cette tournure fut l'origine de la mode des paniers (80. n); pour exagérer les formes, on inventa une espèce de bandelette appelée demi-gousset qui servait à relever les seins. La coiffure «en bichon » continuait à être portée, les cheveux étaient relevés sur des crépons tout autour de la tête avec la raie au milieu. A côté du « chaperon » et du petit chapeau espagnol (81. 10) les femmes adoptèrent le bonnet à la Marie Stuart, sorte de chapeau de velours noir, blanc ou autre, qui enserrait la tête sur le haut et par derrière et dont les côtés décrivaient le cercle pour s'adapter sur les crépons de la coiffure ; le milieu de ce chapeau s'avançait en pointe sur le front (81. 9).

Les jupes sans plis en forme de cloche disparurent vers l'an 1 535, du moins parmi les femmes delà bourgeoisie; la mode dominante était la robe à plis et à queue, qui se portait sur des jupons empesés, était fermée tout autour et relevée sur le côté., le corsage se terminait en longues pointes (81. n).

Vers la fin du règne de Henri III ( 1 58g), une espèce de crinoline reparut à côté du corsage à taille de guêpe ; mais elle était fort courte; elle arrondissait les hanches et tombait droite (82.4); elle était plissée et n'avait pas de queue; quand cette jupe était fendue par devant, cette fente ne restait pas entr'ouverte comme autrefois. Les manches gardaient leurs épaulettes (81. 20. 82.3), mais elles n'étaient plus aussi bouffantes; dans le haut elles étaient amples et ouatées, mais au poignet elles étaient collantes; ce modèle s'appelait « manches à gigot ». Les bourrelets qui couvraient tout le bras étaient disposés en longueur et serrés de distance en distance autour du bras, de façon à former des bouffants. Les manches pendantes étaient très en vogue, elles étaient ouvertes à partir de l'épaule (82. 3), la fente se trouvant fermée par des bandes, des boutons ou des agrafes, de façon à former une manche de dessus laissant voir celle de dessous (82. 4). La grande fraise disparut; la petite fraise qui garnissait le bord supérieur de la guimpe ouverte se portait détachée et formait un ornement à part; peu à peu cet ornement couvrit presque tout l'occiput (82. 2. 4. g).

Vers l'an i5go, la pointe du corsage diminua (82. ai); le décolleté devint presque rond; on porta aussi des corsages montants (82. 2. b). Les manches rembourrées se portaient moins amples dans le haut et les bourrelets sur les épaules étaient souvent remplacés par des épaulettes plates (82. 4. b). Les coussins qui rembourraient les hanches devenaient de plus en plus gros, de sorte que la taille paraissait entourée d'une fraise, qui atteignait souvent une circonférence de 12 pieds; elle était d'étoffe pareille à celle de la jupe (82. 5. 5).

La chevelure se portait en forme de cône (82. c. g) et, au besoin, des faux cheveux y étaient ajoutés, soutenus par des formes en fil de fer. Cette coiffure était souvent ornée de cordelières perlées, de petits glands d'or et de bandelettes, comme celles que l'on trouve autour des turbans ; sur le côté il y avait un panache ; des petites calottes collantes et des petits bonnets plats étaient coquettement fixés avec des épingles sur le côté de cette coiffure et lui servaient également d'ornements. La chaussure était la même que celle des hommes. Les éventails ressemblaient à de petits drapeaux (comp. 89. 13. 18). Sous Henri IV, le petit miroir à main rond était garni tout autour déplumes d'autruche (comp. 93. 4); à la même époque nous trouvons les éventails pliants; les mouchoirs de poches se bordaient en dentelles. Les dames de qualité, pour sortir, se couvraient la figure d'un masque (82. 4. g) de velours noir doublé de soie blanche et ressemblant au « loup » dont on se sert aujourd'hui dans les travestissements.

Les Italiens

oins empressés que leurslvoisins du nord et de l'ouest à sacrifier aux caprices de la mode, les Italiens ne mettaient pas une opiniâtreté byzantine à conserver le costume de leurs ancêtres. L'ample costume de la décadence romaine resta en vogue pendant tout le xin" siècle (83. 1 à 3. s). Les innovations se bornaient à l'adjonction des ornements tels que des bordures et des ceintures. Les couleurs devenaient plus vives ; on aimait les étoffes jaunes, bleues, rouges, violettes et vertes. Vers la fin du xme siècle, on adopta les vêtements de couleurs variées.

Au xive siècle, les ouvriers allaient jambes nues ou portaient des bas ou des bandelettes. Les gens d'une classe plus élevée portaient des maillots (83. s. 7. il) qui se mettaient séparément. Puis on commença à réunir les deux jambes du maillot au moyen d'une braguette en forme de sac. Les habits gardaient encore cette forme de chemise de l'antique tunique; ils étaient d'une ampleur modérée, descendaient jusqu'à la moitié du mollet avec une échancrure étroite pour passer la tête et une fente sur la poitrine. Cette longue tunique, ressemblant à nos chemises de nuit, avait de longues manches étroites et souvent un petit col droit (83. 5); l'habit de dessus descendait jusqu'au dessous de la rotule ou touchait à terre; il avait des manches plus amples qui descendaient jusqu'au coude (83. 11), et étaient taillées de façon à toucher plus bas par derrière (83. le. 22). Cet habit avait sur la poitrine une fente qui pouvait se boutonner ou se lacer; quelquefois encore il était ouvert par devant dans toute sa longueur. La tunique et l'habit de dessus se portaient avec ou sans ceinture. Dans la deuxième moitié du xiv6 siècle, la mode s'empara des manches de l'habit de dessus. Elles devenaient plus longues, on les fendait par devant et on les laissait pendre par derrière (83. a) ; on en portait aussi en forme d'entonnoir (84. 22). Les fonctionnaires et les savants aimaient surtout ce genre d'habit, même à l'époque où la jeunesse avait déjà adopté l'habit plus court qui ne descendait que jusqu'à la rotule et même quelquefois jusqu'à mi-cuisse d'après le modèle français. La tunique plus courte collait au haut du corps (83. ie) et se boutonnait sur la poitrine (83. 11) ou dans toute sa longueur (84. 19). Vers la fin du siècle, nous trouvons une tunique plus commode qui allait en s'élargissant à partir des hanches au moyen de pointes rajoutées; l'ensemble formait une petite jupe plissée qui était retenue soit au-dessous des hanches ou autour de la taille par une ceinture (84. 13. 85. 4. g). Il y avait des modèles de manches de toutes espèces : en forme de sac (84. 10), à entonnoir (84. 13. 22), pendantes, collantes, s'élargissant au poignet, tombant jusqu'aux doigts, fendues dans le dos (84. n. 19), bouffantes dans le haut (85. 4. s). Le manteau gardait son ancienne forme et se mettait de la même façon quand il était d'une coupe rectangulaire, il se fermait sur l'épaule droite, en coupe ronde ou sur la poitrine (83. 9. 84. i6). Vers i35o, on commença à fermer les manteaux complètement en les cousant ou en les boutonnant; on les munissait de fentes pour passer les bras ou de petites manches formant pèlerine (84. 7. 11. 21). Ainsi fermé tout autour ou boutonné par devant et muni d'un capuchon, le manteau se portait absolument comme l'antique « pœnula » romaine (84. s). Le capuchon fut bientôt muni d'un col pèlerine (83. 11. is) qui couvrait à peine les épaules; il y avait aussi des capuchons avec pèlerine tombant jusqu'aux hanches et remplaçant le manteau (83. 7). Le col pèlerine était boutonné par devant, et la pointe du capuchon ressemblait à une corde ou un bourrelet (83. 1. 84. 11). Le couvre-chef à la mode était une petite toque ronde (83. g), sur laquelle se mettait souvent une calotte basse et empesée, ou un bonnet

capuchon avec bords relevés (83. 9). On trouve encore des calottes de feutre assez hautes, pointues ou en forme de cône avec bords relevés soit tout 'autour, soit devant et derrière (83. ig), soit par derrière et formant visière par devant (84. 7). Les relations avec les nations orientales importèrent dans le pays un couvre-chef en forme de turban se composant d'une haute calotte pointue entourée d'étoffe. Pour chaussure on avait des souliers bas en forme de chausson (84. 19. 20) ou d'épaisses semelles qui s'attachaient au cou-de-pied à l'instar des sandales (84. h). La chevelure se portait d'une longueur modérée, rarement bouclée, généralement à plat et coupée droit sur le front. Le menton était rasé. Les vieillards et les savants seuls portaient leur barbe.

Le costume féminin de la première moitié du xive siècle montre également ces nobles et amples formes classiques (83. 0. 3).

L'Italienne avait conservé les deux longues robes correspondant à la « Tunica » et à la « Stola » ; ces deux robes collaient autour de la poitrine et tombaient en amples plis, sans ceinture (83. 6. s). La robe de dessous était plus courte que celle de dessus et avait de longues manches collantes. La robe de dessus ne laissait voir que la pointe des pieds 'et avait des demi-manches d'une ampleur modérée, ou en forme d'entonnoir (83. g). Les ouvrières retroussaient leur longue jupe (83. u. 13). Il devint de mode de raccourcir la robe de dessus ( 83. 13), de façon à ce qu'elle ne tombât que jusqu'à mi-mollet. Dans la deuxième moitié du xive siècle, à l'époque de la première Renaissance, nous trouvons quelques changements de mode, surtout dans la robe de dessus qui s'appelait alors « Simarre ». Cette robe, collant à la poitrine, avait d'amples plis dans la jupe qui était à queue (83. 20. 84. 4).

Le décolleté du corsage, ovale ou carré, laissait presque à découvert les épaules. Cette « Simarre » se portait aussi entr'ouverte dans toute sa longueur par devant et était fermée par une patte dans le haut (83. 10); quelquefois aussi elle était fermée par de petits boutons du haut en bas. A côté des longues manches collantes, il en existait d'autres plus amples qui tombaient jusqu'aux doigts, ou qui dépassaient de beaucoup les mains et qui finissaient en une pointe tombant jusqu'à terre (83. 20) ; ces dernières étaient dentelées. On voyait encore des doubles manches dont la supérieure était complètement fendue et pendante jusqu'à terre (84. 4). La ceinture n'était pas d'un usage général, elle servait d'ornement et entourait les hanches sans serrer le vêtement. Dans la haute Italie, surtout à Florence, les femmes portaient, outre une « Simarre » de brocart, un vêtement d'étoffe rouge ou violette qui se fermait par de nombreux petits boutons des deux côtés des aisselles jusqu'au bord inférieur (84. 12). Cette robe était retenue par une ceinture sous la poitrine, mais souvent cette ceinture ne retenait que le devant de la robe, tandis que le derrière tombait tout droit.

Les jeunes femmes de Sienne portaient une simarre demi-longue (84. s), collante à la poitrine et munie à son bord inférieur d'une large garniture en filet multicolore, avec une ceinture et un retroussis formant un bouffant sous la taille. A la fin de ce siècle, les Italiennes adoptèrent une robe de dessus traînante dont le modèle était français. Cette robe, appelée « Cypriane », se portait avec une haute ceinture; elle avait sur la poitrine une ouverture basse et triangulaire. La poitrine était couverte d'une guimpe et le cou entouré d'une fine fraise; on pratiquait de nombreuses fentes dans le dos des manches et on les boutonnait. Souvent les manches étaient plus longues que le bras, de façon à pouvoir pratiquer des bouffants dans le haut (84. 12). Le manteau rectangulaire ou demi-circulaire jeté sur les épaules tombait dans le dos et se fermait sur la poitrine; souvent on le laissait complètement ouvert; mais, vers la fin du siècle, des boutons le fermaient du haut en bas. Les matrones aimaient la robe de dessus sans manches (84. 3), ou le manteau touchant terre, rouge ou bleu; les veuves le portaient noir avec un capuchon également noir ou un voile blanc. Les jeunes filles portaient les cheveux flottants et ornés d'un cercle ou d'une couronne de fleurs (84. 12). Mais la mode des nattes devenait générale (83.12); les nattes étaient entrelacées de cordelières ou de rubans en soie de couleur ou ornées de cordelières perlées ou de paillettes d'or ou d'argent. Les femmes adoptaient une coiffure où les nattes en spirales couvraient les oreilles. Les filets, les bonnets et les voiles étaient d'un usage général. A ces différentes coiffures s'ajouta un bourrelet couvert d'étoffe bigarrée qui ressemblait au bourrelet des petits enfants; il se portait avec les cheveux ramassés dans un filet (84. 4). La planche (85. s) nous représente un autre couvre-chef où le bourrelet se trouve fixé en fer à cheval sur les deux côtés d'une haute calotte arrondie par le haut. Les souliers étaient modérément pointus et souvent en cuir de couleur.

Le xve siècle bannit du costume italien presque toutes les traces de son origine classique. Le costume masculin subit plus de changements que le costume féminin. Le maillot collant resta le même; on le faisait en étoffes élastiques, on cousait les deux jambes ensemble dans le haut et on les fixait par une coulisse autour des hanches; on les attachait à une tunique de dessous au moyen d'agrafes. La jeunesse vénitienne couvrait les fentes par les pans de leurs chemises (87. g). Les jambes de pantalon, faites en étoffes moins élastiques que les maillots, étaient munies par derrière d'une pièce d'étoffe, et par devant d'une braguette en forme de sac. On aimait aussi à faire les deux jambes du pantalon ou en couleurs différentes, ou l'une rayée, l'autre unie; quelquefois une seule jambe était de couleurs différentes. Dans la deuxième moitié du siècle, les pantalons (86.24. 25) étaient munis de crevés d'une espèce particulière. L'étoffe en était fendue en longueur et en arabesques," et les vides remplis de fines étoffes claires. A cette époque les hauts-de-chausse devinrent de mode; mais on les portait plus longs que dans les pays voisins et retenus au-dessous des genoux par des rubans de couleur. Les longs habits de dessous et de dessus restaient en vogue; ils étaient collants sur la poitrine; celui de dessous descendait jusqu'aux chevilles, était muni d'une fente sur la poitrine et avait des manches collantes. L'habit de dessus était un peu plus long et plus ample, souvent entr'ouvert dans toute sa longueur par devant; il avait un petit col droit ou un capuchon; il n'avait pas de manches (86. 2). Cet habit se portait surtout avec des manches en forme de sac et avec des manches pendantes (86. 12). Les deux habits étaient si amples que leurs ceintures leur faisaient faire de nombreux plis autour des hanches. On se servait aussi dans le dernier tiers du siècle, d'un vêtement imité de la houppelande française {85. 10); il était collant jusqu'aux hanches et avait de longues manches collantes; il se portait avec une ceinture de cuir garnie de plaques de métal, ou avec une écharpe ou même avec une coulisse.

Les transformations dans la coupe de la tunique courte étaient nombreuses. L'ampleur surtout en variait beaucoup, diminuant le nombre des plis du pan (85. 3 à 6. 86. g) qui finirent par disparaître, si bien que cette tunique collait partout (86. s); on l'arrangeait de façon à pouvoir la boutonner sur la poitrine et on lui donnait des manches collantes. Dans la première moitié de ce siècle, la mode était de porter un habit qui allait en s'élargissant à partir des épaules et qui se trouvait ramassé en nombreux plis autour de la taille ou au-dessous des hanches par une ceinture (85.4. s); souvent

ces plis étaient arrangés d'avance et fixés par le tailleur. L'échancrure du cou était toujours commoae; les manches étaient longues ou demi-longues et d'une ampleur modérée, souvent collantes à l'avant-bras et amples et bouffantes dans le haut. Quand ce vêtement n'avait pas de manches, il s'appelait «Tabarot». — Ce tabarot était fendu sur les côtés ou muni de fentes pour passer les bras; ces fentes descendaient alors si bas que l'on pouvait mettre la ceinture de façon à la faire passer par-dessus le devant et par-dessous le dos de l'habit, même lorsque cette ceinture se portait au-dessous des hanches (85. n. 21. 86. -). Quelquefois on attachait à un corsage collant un pan plissé; la couture autour de la taille était cachée par la ceinture. Un bizarre caprice de la mode voulut que l'on portât un habit qui collait jusqu'au-dessous des hanches (86. 19); le bord inférieur était dentelé (fig. 39. 1. 2). Les habits de ce genre avaient une échancrure au cou et de longues et amples manches, bouffantes aux épaules et munies dans leur milieu de trous pour passer les bras. La mode inventa encore une espèce de tunique courte pour les cavaliers. C'était une espèce de petit manteau en forme de cloche (87. 5) dont les manches, de même forme, étaient munies d'une fente pour laisser passer le bras. Le col, les manches et le bord inférieur étaient garnis de petites lanières dentelées. Les modèles en étaient innombrables et indescriptibles (86. n. 87. 3. 4). Les gens de guerre étriquaient cet habit au point d'en faire une tunique d'armes tellement collante qu'avec le maillot, auquel elle était étroitement jointe, elle formait pour ainsi dire une seconde peau (86. 21) et laissait distinctement voir le jeu de tous les muscles. Cette tunique, se boutonnant par devant, était ornée de crevés et de bouffants aux épaules et aux manches. Les jeunes gens portaient une veste collant au haut du corps et munie d'un court pan plissé et de manches bouffantes dans le haut et collantes à l'avant-bras (86. 15); quelquefois les manches en étaient fendues dans toute la longueur. Cette veste avait une grande échancrure de cou triangulaire et descendant jusqu'à la ceinture; cette ouverture était remplie d'une guimpe coquettement plissée (86. ig); le pan ressemblait à celui des vestes des postillons qui ne couvrait' que fort peu la chute des reins (86. îs. 22. 24); plus tard ce petit pan fut remplacé par une garniture en filet. Les manteaux demi-circulaires et rectangulaires continuaient à être en usage, tout en subissant de nombreuses

variations. Les fonctionnaires et les savants préféraient une grande robe faite d'un morceau d'étoffe carré et descendant jusqu'au bas des jambes, muni de fentes latérales pour passer les bras de façon à pouvoir se mettre comme un habit ou bien se jeter sur les épaules comme un manteau ou comme une toge (87. s). Les bourgeois de la classe moyenne se servaient d'un morceau d'étoffe plus court et demi-circulaire,

muni de fente pour les bras; ils mettaient ce pardessus comme un habit ordinaire et le fermaient par devant; quelquefois ils le laissaient entr'ouvert, les deux bords formant revers; de cette façon ce pardessus ressemblait fortement à une « Schaube »

allemande, surtout lorsque ce vêtement était muni d'un assez grand col rabattu (86. 8.