PEUPLES ARIENS DE L'ANTIQUITÉ
Mèdes et Perses
Tribus de l'Asie Mineure
es anciens continents, dont la vie est agitée par deux courants, l'Orient et l'Occident, l'un est représenté par les idées ariennes, l'autre par les idées sémitiques. C'est dans les pays situés sur la partie orientale de la Méditerranée que les mœurs particulières des deux peuples entrent en lutte; de là, la commotion et ses effets se propageant vers l'est jusqu'au haut plateau central de l'Asie et vers l'ouest jusqu'à l'océan Atlantique. Au premier rang s'agitent les Sémites. Les Phéniciens, intelligents et actifs, dominent, par leur commerce de mer, les îles de Chypre, de Rhodes et de Crète et colonisent les côtes de l'Asie Mineure, de la Grèce, de l'Afrique et de l'Italie. Les Grecs subissent leur influence, s'approprient les choses étrangères et, fortifiés dans le sentiment national, passent eux-mêmes en Asie Mineure, conquièrent Troie et possèdent déjà de nombreuses colonies au sixième siècle avant Jésus-Christ.
Alors un deuxième grand courant se manifeste dans les peuples ariens. Avec la chute de Ninive, le pouvoir passe de la race sémitique à la race arienne, d'abord aux Mèdes et aux Perses, qui, conquérant ensemble l'empire du monde, soumettent tout ce qui est sémitique et grec, jusqu'à ce que les Hellènes, les forçant de s'arrêter, renversent enfin leur pouvoir en Asie. Les Mèdes et les Perses sont de la même race que les Indiens, les Grecs, les Itales, les Germains et les Celtes. Venant de- l'est, ils se répandent sur les vastes plateaux qui, montant vers le nord le long de la mer Caspienne, se transforment en ravins boisés et en terrasses montagneuses. Les Mèdes colonisaient les contrées basses; mais les Perses occupaient les montagnes du nord et de l'ouest ainsi que les bords de la mer. Le système montagneux de l'EIbrus sépare deux mondes opposés; sur les versants méridionaux, des steppes et d'arides déserts; au Nord, des forêts, des vallées, de vertes prairies. C'est dans ce frappant contraste de la nature que s'expliquent les idées si différentes des anciens peuples perses, qui mettent à la tête de l'ordre universel le principe de la vie et de la mort, de la conservation et de la destruction. Sous leur chef hardi, Cyrus, les Perses firent irruption dans les royaumes mède et babylonien.
Le costume primitif des Perses consistait en un vêtement fait de peaux, le côté poilu tourné en dehors; le coton et la soie leur étaient inconnus avant Cyrus; ils se servaient très peu de laine. Le costume national persan se composait d'un habit et d'une culotte. A travers le Caucase, au côté septentrional de la mer Noire, à travers l'Europe jusqu'à la Gaule, s'étendait dans l'antiquité une série de peuples portant culotte et enfilant leurs vêtements; vers le Sud, au contraire/une série dépeuples grecs et romains qui jetaient sur eux leurs vêtements en draperies à larges plis. L'habit et la~culotte furent pour le Perse ce que fut le tablier pour l'Égyptien et la chemise pour l'Assyrien. L'habit (Fig. 21. 3) allait
du cou aux genoux (21. 21 à 24), était ouvert par devant et fermé par une ceinture, avec des manches (Fig. 21. 2); plus tard, les Perses confectionnaient leurs vêtements en étoffes de couleur (Fig. 21. 1). Dès le début, la culotte de cuir fut remplacée par un pantalon de couleur et de longs bas de cuir (21. 22). La chaussure était une espèce de soulier lacé (21. 21. 2e) qu'on orna d'un nœud (21. 36. 22. 0). Après la prise d'Ekbatana, on porta des souliers de toutes couleurs. Sous le règne de Xerxès, les bottines à bords bigarrés devinrent de mode (21. 34).
Les Perses portaient un chapeau-bandeau (21. 27), une calotte de cuir conique avec pointe arrondie et mentonnière, et visière sur la nuque (21. 22). Les troupes qui avaient envahi l'Asie Mineure échangèrent cette calotte contre le bonnet phrygien (24. 2.3.4), qui fut alors porté sur tous les bords de la mer Noire et sur l'Archipel; il consistait en une pointe arrondie avec un bavolet et des oreillettes tombant sur les épaules. Plus tard, nous trouvons des chapeaux coniques entourés d'un bandeau de deux couleurs (21. 34).
Les anciens monuments perses n'offrent aucune trace d'un costume féminin; on suppose qu'il était plus vaste et plus long. Le costume mède ne ressemblait en rien au costume perse. L'habit habituel des Mèdes était une robe à
traîne que l'on ramassait par devant et relevait par des nœuds de rubans ou par une ceinture (21. 2s). Le devant et le derrière pa- ' raissaient coupés uniformément (Fig. 22. il ; les manches étaient rajoutées et avaient la même coupe : c'était la kandys, vêtement national porté par les gens du peuple, ainsi qu'à la cour. Cyrus institua la kandys comme costume de cour; mais les manches, étant très larges, devenaient gênantes; aussi on les attachait sur les épaules; on se servait aussi de ce vêtement sans manches
(21. 2G. 32). Pour les combats, le costume national collant resta en usage (22. 3. 5) ; le roi seul portait une robe de dessus de pourpre, avec une large bande blanche : le signe souverain (21. 29. 3g). Parmi les insignes royaux, il y avait la kidaris, calotte brodée d'or, et une longue baguette. C'est dans ce vêtement mède et avec la barbe arrangée d'après la manière assyrienne que les sculptures de Persépolis représentaient le roi (21. 29). Sur les pièces d'argent des Séleucides, l'on trouve une kidaris avec une cou-
ronne dentelée, sous un bonnet phrygien (22. ts). Le roi portait dans la bataille l'habit court (21. 30) et un pantalon cramoisi, tous deux garnis de plaquettes d'or et de vautours brodés en or, un manteau bleu et une ceinture précieuse. Le dernier roi de Perse paraît avoir porté la calotte cylindrique, couverte d'un fichu blanc, dans la bataille d'Issus (23. 2). La calotte (21. 30. 22. 10) était le présent habituel que les rois offraient aux satrapes et aux favoris; elle était faite d'étoffe molle et d'un cercle de métal. On la mettait en laissant visibles les cheveux sur le front. Le roi et ses parents se servaient aussi du chapeau conique entouré de bandes bleues et blanches. L'entourage royal portait le padom, sorte de capuchon en forme de sac, qui couvrait la tête et la figure, la poitrine et le dos (21. 31).
Fig.
Le sacerdoce et la justice étaient confiés
aux magiciens, dont le roi était le chef. Ils
présidaient aux sacrifices que le roi offrait
journellement au soleil et au feu. Le costume
des offices était de couleur blanche, le costume
de parade, pourpre. Le grand prêtre (21. 33) se
distinguait par un roseau garni d'un bouton
d'or, par une calotte cylindrique et un col de
pourpre. Ce col ressemblait au vêtement mède
(Fig. 22. 2), mais il était plus large; sa partie
de devant était posée derrière la poignée du
couteau de sacrifice qui se trouvait dans la
ceinture. Les prêtres d'un moindre rang (21. 3:,)
portaient une chemise et une ceinture; la ceinture était une large bande d'étoffe avec les bouts
rentrés dessous; la ceinture (kosti) était commune à tous les magiciens, toute autre parure
leur étant interdite.
Un relief provenant des ruines du palais
de Persépolis représente des gens qui apportent
des cadeaux (22. 22). Leur habillement offre un
mélange d'éléments perses et hébraïques; le
vêtement de dessus ressemble à l'éphod hébraï-
un étui particulier. On se fardait la figure, on se teignait les sourcils en noir; peu à peu, le luxe amené par l'immense
butin d'Ekbatana et de Babylone, réussit à détruire la force naturelle des peuples montagnards de la Perse; Je.s
premiers rois se paraient de chaînes de cou d'or et de cercles pour les bras, d'anneaux aux oreilles et de
chevalières.
L'immense étendue du royaume perse ne pouvait maintenir son autorité que par une armée toujours prête à combattre. Concernant les armes, il y a quelques reproductions de bas-reliefs de Persépolis exposés au Louvre et au British Museum qui peuvent nous servir de guide. L'arme défensive se rapproche plutôt du moyen âge que de l'Asie. On y voit le casque à plaques mobiles (22. 19), qui donne l'idée des casques à éclisses de la Renaissance. Les casques et les chapeaux en cuir' étaient peu employés (21. 27); la calotte pourvue d'une coulisse (22. ic) et le bonnet phrygien étaient d'un usage général. Le casque de forme étrusque (22. n) et le casque a oreillettes et à visière de nuque (22. 12) paraissent authentiques, de même que les casques garnis de plumes (22. 13. 14). La garde du roi portait des cuirasses en bandes de toile ou en écailles de métal (22. c), avec brassards et jambières, et couvertures protégeant la poitrine et le dos. Une des cuirasses se composait d'un morceau de cuir avec un trou au milieu pour la tête, de sorte que les deux bouts tombaient sur la poitrine et le dos, et qu'une ceinture les
que et est garni d'un capuchon ou d'un col de même forme. Il est garni de franges (21. 34). L'usage sémitique nous est rappelé par les nattes derrière et devant les oreilles; la calotte ressemble à la calotte conique portée par les Perses et les Hébreux. La robe de dessus se distingue de l'éphod juif en ce que la pièce recouvrant la poitrine n'est pas de la même grandeur que celle qui recouvre le dos (Fig. 23). Le costume déjà dépeint plus haut sur les reliefs assyriens (12. 10. 1») est semblable au vêtement d'une figure que l'on voit sur un pilier du château royal à Pasargade (22. 21); mais le vêtement n'a pas de col : c'est sans doute un portrait du roi Cyrus, malgré la parure de tête des Pharaons.
Les Mèdes et les Perses soignaient leur chevelure; ils portaient les cheveux tombant sur la nuque ou les frisaient; quant à la barbe, ils l'aimaient de longueur moyenne; le roi seul avait la barbe frisée. C'était une honte de n'avoir ni cheveux ni barbe; on les remplaçait par des postiches. On protégeait la barbe par
appliquait autour du corps. La grande masse des guerriers portait l'habillement en cuir garni d'écaillés sur le haut du corps (21. 27). Les boucliers rectangulaires étaient des targes fixes en clayonnage de verges, de hauteur d'homme; les boucliers ronds étaient maniables, faits de cuir, avec un renfort de métal; les boucliers des gardes du corps (22. 3. 4) en forme de violon, ressemblaient aux boucliers béotiens. Plus tard, on se servit d'un bouclier en losange, de la forme qui est indiquée dans une sculpture de rocher près de Bavione (22. 29). Le glaive (21. 23. 22. 3) était court, large, droit, à deux tranchants, et se portait du côte droit; un anneau rattachait le fourreau à la ceinture. Les chefs portaient au côté gauche un sabre recourbé (21. 3g). Parmi les armes offensives se trouvaient les massues, les doubles marteaux (22. 23. 24) et les poignards. L'arc ne quittait pas les Perses libres, même à la cour; l'étui servait (22. 4. 20) aussi de carquois; à la serrure était suspendu un fouet à plusieurs lanières. A côté
des chariots de guerre, il y en avait dont la pointe de la flèche et les moyeux étaient garnis de longues lames de faucilles (22. s). La bannière du royaume était, soit un aigle planant en or, soit un drapeau carré avec l'aigle en or. Pour signaux, on se servait de cors et de trompettes. Les Mèdes avaient maintes particularités qui les distinguaient des Perses. Leurs boucliers en forme de violon étaient de bois recouvert de cuir ou de plaquettes de métal; les arcs étaient portés sur les épaules. Les Sakes, peuple nomade scythe, portaient de hauts chapeaux pointus ; leur longue chevelure tombait sur le dos (63. 1); ils avaient l'arc, le poignard, la hache de combat des amazones (24. 32). Les cavaliers combattaient avec l'arc; ils portaient la cuirasse de toile par-dessus la chemise. La grosse cavalerie portait des casques à éclisses de métal battu (22. 19), des cuirasses
Fig. 23.
d'airain sous le cafetan pourpre et des petits boucliers. Les chevaux étaient ferrés, munis de plaques de front, d'armures aux jarrets et au dos; les crins étaient réunis dans un anneau; les harnais avaient une garniture de rosettes ou de sonnettes.
Au lieu d'avoir la forme boule des vases assyriens, les vases persans sont élancés, en forme de carquois et cerclés (23. is à 22). Les sièges et les trônes sont ornés de figures humaines et de tètes et griffes d'animaux fabuleux (23. 23. 2c. as). Les plus anciens autels à holocaustes (Fig. 24) avaient la forme d'un dé reposant sur deux marches.
Une sculpture dans les rochers près de Ptéria, dans la Cappadoce, nous représente peut-être le costume des Galates; une des figures montre une calotte, un tablier, des souliers à becs, une massue
et une double hache (23. ig); une autre montre une j.upe et une calotte boule (23. 13). D'après la tradition, les Galates étaient si insensibles au climat rude, qu'ils allaient à moitié nus. On voit encore une autre figure presque efféminée (23. m), dans une longue robe, avec des souliers à becs et un chapeau ornementé, duquel tombe un fichu fixé sous la ceinture; elle porte une baguette à béquille.
Les peuples qui se sont étendus sur les bords de la mer Noire se servaient de vêtements bigarrés et de peaux, de hautes bottes, de culottes et de manteaux (23. 9 ;, 12).
Le style assyrien n'est pas original; il procède des modèles égyptiens. On a trouvé des figures et des formes égyptiennes, sur les vases de bronze (15. 3. 1) et d'argent dans les décombres de Ninive et de Babylone. Les actifs Phéniciens portèrent l'impulsion artistique du fond de l'Asie vers l'Ouest ; on trouve dans toutes leurs stations une foule d'objets de métal, de pierre, d'argile et de tissus, qui portent un égal caractère asiatique.
Fig. 25
Des coupes anciennes de Chypre, d'argent, montrent un mélange d'ornements égyptiens et assyriens. Les griffons qui se voient sur un des plateaux dorés (10. s), le roi qui dompte le lion, l'arbre sacré qui sépare les groupes (Comp. 15. 1. 7) indiquent Ninive; par contre, la copie de la victoire de Ramsès II d'Abusimbel, où le roi écrase les ennemis et tient le glaive-faucille audessus de Harmachis, ainsi que le faucon de victoire planant, sont des motifs que nous trouvons sur les reliefs du pays du Nil. Un plateau d'argent trouvé à Amathonte, dans l'île de Chypre montre les mêmes éléments d'art : les déesses Isis et Nephthys, et l'enfant assis sur la fleur
de lotus, sont Égyptiens (10. 7); le bord montre la prise d'assaut d'une forteresse égyptienne, et des guerriers, dont le type est hellénique et se retrouve sur un fragment de vase trouvé à Mycènes (Fig. 33); la séparation des figures est faite par des rubans et par l'hiéroglyphe de l'eau. Ce caractère décoratif se remarque encore sur les objets des
Phéniciens, surtout parmi le riche butin qut nous a fourni une tombe près de Ccere en Étrurie ; on voit des animaux fabuleux assyriens et des images d'arbres. Des boucliers de bronze (Comp. 16. ü9. co) montrent des cercles, des rangs de boules, des ondulations et des animaux fabuleux; sur les vases d'argile, nous trouvons des lignes, des zigzags, des rubans et des spirales (26. 27. 28. 33 à 4e).
Si nous passons des objets de l'industrie d'art aux objets de sculpture d'une même époque, nous rencontrons aussi, à côté du caractère asiatique, les traces d'un caractère indo-germanique. Nous en voyons la preuve dans le portrait
de Cyrus à Pasargade (22. 21), dans la rangée de figures de Darius sur le Bisutun, dans les figures gravées sur les rochers Ptéria, sur la frise d'Assos (Fig. 25), dans les figures assises de Milet (Fig. 26. 1), dans les statues de l'île de Chypre (Fig. 27), sur laquelle les Egyptiens ont laissé leurs traces (Fig. 28), dans le portrait de Sésostris près de Nimphi, dans le monument des Harpies à Xanthos et dans la porte aux lions de Mycènes, dans l'Athéné sans tète à l'entrée de l'acropole d'Athènes (Fig. 26. 2) et dans les anciens métopes de Sélinonte en Sicile.
Les trouvailles faites- dans les décombres troyennes à Hissarlick montrent les Kares alliés aux
Phéniciens, comme auteurs et maîtres de l'ancienne culture hellénique. Nous rencontrons ici l'essai d'une ornementation artistique sur des toupies percées en argile, qui probablement étaient des fuseaux et servaient à alourdir les filets; nous y voyons des points gravés, des lignes en zigzags, ou droites, ou en cercle, des bandelettes de croix, des cercles tracés les uns dans les autres à intervalles remplis de rayons et de lignes arquées qui serpentent du centre à la périphérie. Dans les essais faits pour représenter un objet, la main manque encore d'adresse. Les autres objets en terre cuite sont ornés de même : vases de toutes espèces (26. is. 19. 21. 29), depuis l'écuelle jusqu'aux vases d'énorme capacité, cruches, pots, assiettes, coupes, plats, aiguières, urnes. Notons surtout des aiguières boules avec versoir
montant haut, qui virent le jour sur l'île de Thera après un séjour de quatre mille ans dans la lave, et de grands vases qui n'avaient que des manches en forme de cornes et de profonds calices cylindriques avec anse descendant jusqu'à terre sur chaque côté; on les portait à la bouche avec les mains. Les plus remarquables sont les urnes à visages (26. 19); ces vases nous montrent des yeux ronds, des sourcils arqués, un nez proéminent, des seins ronds :
le travail en est si naïf que l'on dirait des hiboux plutôt que des visages humains. On a trouvé des vases à boire avec et sans masques pour la figure, sur les versoirs desquels on renversait, en guise de couvercle, un gobelet cylindrique (Comp. 26. 30. 31).
La couleur est d'un rouge brillant, et quelquefois noire ou brune. Parmi les trouvailles troyennes en métal précieux, quelques parures de tète en or (26. 12) et travaillées avec soin nous mettent à même d'expliquer le passage de
Fis. 26.
Ylliade qui décrit la parure de tète d'Andromaque en deuil : elle consiste en une chaîne fine de laquelle pendent quatre-vingt-dix chaînettes couvertes de paillettes en forme de feuilles d'arbre; huit chaînettes à chaque bout de la chaîne sont du double des autres ; les bouts , de grandes plaquettes d'or en forme de demi -cercle, se rétrécissent au milieu et s'élargissent en bas. Cette parure se mettait autour de la tête, de telle sorte que les chaînettes plus longues
tombaient des tempes sur les épaules, tandis qus les autres couvraient la nuque. Les pendants d'oreilles (26. 20) sont aussi composés de chaînettes; les anneaux d'oreilles (26. 13. n. 15. 20 à 21) ressemblent à des bagues ouvertes et se terminent en pointe; souvent ils paraissent découpés en plusieurs parties, ou munis de boucles, ou bordés de perles.
Citons enfin plusieurs jattes (26. 22. 32),
Fis. 27.
une jatte massive en forme de vaisseau (26. 32) avec anses, et une grande et une petite lèvres, et quelques grands et petits vases en argent semblables à des vases d'argile (26. 30. 31).
L'art mixte oriental et européen se montre à nous dans sa plus haute perfection dans les tombeaux trouvés près des portes des lions, à Mycènes. C'est un art étrange, barbare et beau cependant. C'est une joie de suivre le jeu des lignes enlacées qui forment le seul ornement des objets d'or (27. is.'20.,etc), de contempler les gracieux papillons (27. 9. 23), les figures de polypes d'un style si correct (27. 11), les modèles ressemblant aux étoiles de mer et les imitations de différentes feuilles de plantes (27. 2b). La plupart des modèles sont tirés de la vie maritime et, seul, un peuple dont la vie était la mer pouvait trouver des types semblables. Sur les vases d'argile (Fig. 29) paraissent, outre quelques ornements linéaires et de plantes, le Nautilus, des étoiles de mer, des coquillages et des oiseaux de rivage.
Ce qu'il y a de plus frappant dans les ornements mycénéens, c'est le polype ,(27. 11); sur toutes les îles qui, avant leur hellénisation, étaient occupées par les Kares, on trouve ce monstre à plusieurs bras taillé dans la pierre et peint sur des tessons de poterie. Le polype appa-
Fig. 28.
raît sur un vase de l'île de Crète, dont il couvre tout le revers avec ses bras tortueux. Parmi les objets d'or mycénéens, on doit remarquer une idoleAphrodite, figure féminine avec des pigeons posés sur la tête et sur les épaules. La double hache des Kares se trouve sur différentes pièces (28. 2g). Les Kares avaient l'habitude d'ensevelir leurs morts tout armés, comme à Mycènes. Les tombeaux sont taillés dans le rocher, dont un puits perpendiculaire forme l'entrée ; les cadavres y sont déposés sans bière; sur les visages des morts , on a trouvé des masques de lames d'or repoussées (27. 30). Ces masques annoncent une coutume des Phéniciens; ils l'avaient empruntée aux Egyptiens, qui doraient les figures des cercueils de leurs momies (17. .;-)■ Les ornements des bandeaux de front et des diadèmes (28. 1. 2. 3), des bracelets (27. 30) et des autres parures d'or, d'argent, de cuivre, d'airain, rap pellent l'art phénicien.
Il devait être guerrier et fastueux, ce peuple qui pouvait envelopper ses morts royaux des pieds à la tête en lames d'or et garnir les tombes comme des halles d'armes. Dans une tombe, on a découvert le squelette d'un homme de structure puissante, la figure couverte d'un lourd masque d'or; une plaque d'or ornée de spirales repose sur sa poitrine (28. 19); le poignet
est entouré d'un bracelet d'or (27. 3c); à une ceinture d'or est attaché un glaive en bronze à deux tranchants (28. as) avec bouton en cristal et poignée d'or (28. n); une quantité de boutons d'or gisant en rang (28. 29) ornent le fourreau de bois qui est détruit. « Des boucles d'or brillaient sur le fourreau, » dit Homère en décrivant le glaive d'Agamemnon. Les accessoires des autres cadavres étaient dj même couverts de lourdes lames d'or (27. 20.23.3;) et d'étoiles d'or (27. 50.53). Masques, diadèmes, plaques de poitrine, ceintures (27. n), bagues, anneaux d'oreilles (27. 42.43), gemmes, boutons (27. 20. etc.), vases, coupes et plateaux, tout était d'or massif ou d'argent (28. m). Nos planches donnent
la plus belle partie du trésor mycënéen malheureusement déformé. Voici des ornements entailles de quelques chevalières (27. 45. 46. 28. 26); le travail n'est pas d'une grande valeur artistique et est assez difficile à déchiffrer (Fig. 30). Sur une des bagues, nous voyons des femmes et des enfants parmi des fleurs et des fruits (28. ae); leur costume ressemble à celui des femmes des Retenuu représentées sur les monuments égyptiens. Le costume se composait de plusieurs jupes (9. 12), celle de dessous toujours plus longue que l'autre; une ceinture les attachait toutes deux. Sur notre ornement entaillé, les enfants seuls paraissent dans ce costume; les femmes le portent séparé en pantalon; chaque jambe a son propre vêtement en jupes séparées; on suppose qu'un pantalon se portait dessous, serré sur la cheville avec un anneau. La partie supérieure du corps ne laisse voir aucun- vêtement, mais seulement une parure de rubans autour du cou.
Sur tous les visages, on voit des espèces de loups; aujourd'hui encore, les femmes de File de Cydnos se servent de masques pour protéger le teint contre le soleil; les Retenuu sont représentés avec de longs gants (9. 13). La parure de tête est un turban en pointe avec un gland garni de paillettes d'or; le bord est entouré d'un diadème ou d'un bandeau d'étoffe, avec deux nœuds sur la nuque. Le turban était inconnu des Retenuu. Le costume masculin représenté sur
les deux autres chevalières (27. 45.46) est différent de celui des Retenuu ; il ressemblerait plutôt au tablier égyptien; il y a de remarquable un gigantesque bouclier qui rappelle celui d'Ajax: Homère le compare à une tour. Les peuples qui suivaient l'aigle d'or des Achéménides forment la transition de la civilisation orientale à celle des Hellènes. La contrée de la Troade appartient par son
Fig. 29.
sol plutôt à l'Europe qu'à l'Asie; une chaîne de montagnes la sépare du centre de l'Asie Mineure; elle s'incline vers l'Hellespont et s'ouvre vers l'Europe. Les Thraces et les Grecs éoliens prirent ensuite possession de la côte; il est probable que ces derniers ont commencé l'hellénisation. Les trouvailles de Troie ne rappellent pas ce qu'Homère nous dit « du roi expert dans le maniement de la
lance et des femmes d'Ilion portant des robes à longues traînes ». Homère regarde les races disparues de la terre avec l'imagination du poète ; il transporte la somptuosité asiatique des parures sur ces peuples, qui, des siècles avant lui, avaient combattu dans la Troade. Homère et les peintres de vases nous donnent dans le masque des Troyens et des Achéens une image très nette du costume de leurs contemporains gréco-asiatiques, surtout des Phrygiens et des Lydiens. Les Phrygiens étaient considérés comme le peuple le plus ancien de tous; la tombe de Midas, roi phrygien, montre une inscription indiquant que documents plastiques sur
la langue phrygienne appar- '"' ' ' le costume phrygien; mais
tenait à l'idiome arien ou fTT^U ÇSi^i<~, wiÉ^k Ü^pj^Sv nous en avons des traces
indo-germanique. Les fron- ^c^Ki^f^f^i^- *■"- - ^/>! -, fw5\iï%^ dans la littérature et dans
tières phrygiennes furent ^^Wk^^^'^'^S' — Ç^^M'Il^'», l'art grecs. A l'époque d'Ho-
envahies au nord par des £.>é v\pjfws*Zffât-§$i "^Ji^-K \ \ Ve^äCX-Vx mère, la différence [dans le
Cappadociens de souche sy- ^IsJirfflfl&Erx ra «~,2^=^-f=:-î3) 1 ^^^^Ç>\Yr\ costume des deux sexes rienne, s'étendant jusqu'à H?y /ffW^^Sk /»^f«? f*§l /w^S / V\V\\\ n'est pas grande. Les Phry-
la mer Noire; à l'ouest et J^Ap^A W-Vi h ^ ^'\WwmB I £k|ÎttA giens et les Lydiens s'habil-
au sud par des peuples ^JL^-fu v(V '^"^^Ss-t«^7t^ W«Ip2*>ii HlüSSm laient d'un vêtement à
également sémitiques. Ainsi /0SÜ2fl ^v!^^^^^^^^^PvV3'''™^m /^SF-iQ manches, vaste, plissé, traî-
s'est forme l'État lydien /^^"|J^/%L^^^^i>-' -%;'•- 1</ M^£~Îm I— H — h-j nant par terre, attaché par
sur le sol phrygien; seules ^^^7 j?yî' -— '^^^S^fcKi^épi-i^ptJ Sr^nij une cenlture sous la poi-
les colonies grecques le long ^^W ■^^■^^^^^^^^^^^K!^^^ ^jMr^ trine (24. 2) et d'un mantelet
de la côte de l'ouest résis- — -^^U^f^T ^^^f^P^jP^L/W^ ^5 "" ^e Peaux- Ce n'est qu'après taient aux armes lydiennes. ^~~ s=&=5 (^- — ^r'V1 Jr^f?, "~~~ — ~J^4f^ Homère que,sous l'influence
Nous manquons de '-^- perse, on raccourcit les vête-
ments (24. 1) et qu'il y eut des pantalons (24. 317); ce costume se développa par la coutume de mettre deux ou trois vêtements dont un seul avait des manches (24. 4.0); les pantalons étaient étroits ; l'habit ressemblait à l'habit perse (Fig. 21. 3). Les tribus de l'Asie occidentale ont donné à leur costume des couleurs claires et brillantes et des lames d'or (27. 20. etc.). Les habitants de l'Asie Mineure dépassaient les peuples orientaux dans le luxe du costume, qui était toujours broché de desssins multicolores ou couvert de plaquettes et d'étoiles en lames d'or. Us aimaient la blancheur éclatante, le jaune, la pourpre foncée et l'écarlate préparée avec la fleur de l'arbre semdise. Dans l'époque romaine, le vêtement collant devint plus large; une longue chemise à manches, retroussée sous la ceinture et rassemblée par une autre, remplaça l'habit étroit (24. 5) ; un vaste manteau carré se jetait sur une épaule et s'agrafait sur l'autre. On portait des souliers bigarrés doublés de bas. Le couvre-chef, connu sous le nom de bonnet phrygien, était une haute calotte presque conique avec pointe arrondie, rembourrée et inclinée en avant; du côté de la nuque, elle descendait dans un large bavolet; sur les côtés, elle avait des oreillettes se nouant sous le menton, se roulant sur les oreilles ou se cachant sous un bandeau de tête (24. 2 à 4). Les hommes portaient aussi des pendants d'oreilles et des parures au cou et aux poignets.
Le costume féminin changeait si peu, qu'à l'époque romaine il était presque semblable à celui du temps d'Homère. Le chiton, le vêtement le plus près du corps, étroit, long et à manches collantes, se portait avec ou sans ceinture (24. 11. 12); le manteau était jeté sur le corps, de façon à laisser un des bras libre. Les femmes des colons grecs cherchèrent à confondre leur costume national avec le costume lydien (24. s. ie). Les costumes féminins et masculins avaient des garnitures en broderies coloriées et en paillettes d'or brillantes, de larges parures pour le front, des bonnetsfilets, des bandeaux et des calottes (24. 11); les sandales n'étaient portées que dehors. Les Lydiens aimaient des vêtements et
des armures pompeusement ornés. Les jambières (25. 2. 36. gg) d'airain ou d'étain étaient en une ou en deux parties et s'attachaient par des cercles souvent en argent (28. 27). La cuirasse se composait de deux parties en plaques d'airain repoussé (36. 35), de bandes de métal et d'écaillés rivées sur du cuir (25. 2); elles étaient rattachées sous les bras par des crochets et sur les épaules par des lanières (25. 15. Fig. 31) et fermées par une ceinture. On portait sous la cuirasse, pour amortir la pression, un vêtement de cuir ou de feutre, qui, aux endroits découverts, était découpé en bandelettes (25. 1. 2. la. n) et en dessous une plaque de fer-blanc couverte de laine sur l'abdomen. Les cuirasses égyptiennes de toile étaient aussi en usage (Comp. 2. 9). Le tricot qui entourait le corps était garni d'ornements métalliques et se portait d'abord sous l'armure, puis seul (25. 3). L'arme défensive était un bouclier bombé, rond ou ovale (25. 1.4. 36. 29), de peaux avec bordure métallique, ou fait de couches de fer-blanc rivées; il y avait aussi le petit bouclier à main en forme de croissant (24. 28. 30. 31) qui était tenu devant le corps pour laisser libre passage aux regards (25. 2). Le casque ressemblait dans sa forme primitive à une calotte (24. 17); il n'avait pas de crête, mais des mentonnières; on y ajouta des plaques
Fi?. 32.
Fig. 31.
fixes, puis mobiles, pour la nuque, les joues (24. is) et les oreilles (24. u) et un ornement original de cornes. On imita ensuite la forme du bonnet habituel (24. 19); on y ajouta un cercle de fer garni d'une longue crinière d'après la coutume karienne (25. 13 et autres). Les princes seuls portaient des armures entières et y jetaient une peau d'animal ou une couverture-manteau richement brodée. Le glaive (25. 2) était court, pointu, à deux tranchants, et se portait dans un fourreau au côté gauche, pas à la ceinture, mais à un baudrier (25. 13). La lame de la lance avait un tuyau auquel s'emmanchait la hampe. L'arc était fait de corne ou de deux cornes reliées par une droite au centre (25. 3); la flèche était de bois ou de roseau, garnie d'une plume et armée d'une pointe à barbe. Le carquois (24. 33) était suspendu à un baudrier à portée de la main, posé de biais sur le dos (25. 3). Citons enfin la fronde, la massue, la hache et la double hache, qui était l'arme favorite des rois lydiens. Les chariots de combat ne furent plus employés dans les temps suivants (Fig. 32. ij.
Mentionnons encore les amazones, les hommes-femmes, qui dans VIliade sont les alliées des Troyens. Sur les vases grecs, on voit que les amazones portaient une robe collante avec dessins multicolores ou avec plaquettes d'or (25. g. 7), et des pantalons ornés de la même manière; leur couvre-chef était élevé, pointu ou de forme phrygienne avec lanières; elles avaient des souliers, un manteau ou simplement une peau de bête. Pour armes, elles-se servaient du bouclier en forme de croissant, du bouclier rond, de l'arc, de la double hache et de la lance. Notons que l'étroit costume lydien est en contradiction avec l'habillement vaste des races sarmatiques (25. g); peut-être n'a-t-il existé que dans l'imagination des artistes grecs. Des traces historiques indiquent que la forme des ustensiles de l'Asie Mineure s'est développée sous l'influence asiato-grecque; les trouvailles troyennes, mycénéennes et grecques en donnent la preuve (26. 1 à 11. 33. 34. 30).
Les Grecs
ellas est le pays ou la civilisation , enfermée en Egypte, sortit librement. Les Hellènes ont élevé la civilisation des peuples nés après eux en créant et en entretenant l'idéal par les œuvres qu'ils ont laissées. Ce que nous savons des traditions sur les premiers Grecs, de l'extension de leurs descendants, des migrations des quatre familles helléniques, est bien problématique. Le foyer d'où sortirent Hellas et l'Italie paraît avoir été la Phrygie. Soit qu'une pression vînt de l'Asie centrale, soit qu'un excès de population eût rendu l'émigration nécessaire, un essaim de peuples sortit de la Phrygie et se tourna vers l'ouest; les uns allèrent en Italie, à travers l'Hellespont, les autres en Macédoine, à Hellas et sur le Péloponèse, où ils s'établirent et cultivèrent la terre. C'étaient les Pélasges, qui, sous différents noms, reparaissaient toujours comme élément fondamental, et les Doriens, qui restaient, dans les premiers temps, au nord de Hellas, sur les montagnes. Une autre peuplade se répandit dans le Sud, les Ioniens, qui, errant d'île en île, gagnèrent l'est de la Grèce, la contrée d'Attique. Les Ioniens rencontraient partout les Phéniciens et les Kares, mais eux aussi étaient de hardis navigateurs; ils suivaient les traces de leurs rivaux jusque dans la Syrie et l'Egypte; lentement, mais avec assurance, leurs mœurs affinées par le beau triomphaient du culte sanglant des Phéniciens. Dans les chants d'Homère, il n'est pas encore question d'une lutte entre les Ioniens et les marchands et pirates de Sidon et de Tyr; mais on sent qu'une révolution va devenir fatale aux Phéniciens. Les Doriens, guerriers de vocation, ne trouvaient pas de repos dans les chaînes de montagnes de Hellas. Ils conquirent l'Argolide, la Laconie, la Messénie et les colonisèrent, pendant que les peuplades chassées par des défaites, les Achéens, se cherchaient de nouvelles habitations sur le bord méridional de la baie de Corinthe, auquel ils donnèrent le nom d'Achaîe, et que d'autres expulsés, les Eoliens, trouvaient une patrie dans l'Attique et les districts des côtes de la Béotie. Les Achéens, la tribu la plus importante, s'effacèrent peu à peu, ainsi que les Éoliens. Les Doriens et les Ioniens seuls apparaissent comme les peuples dominants de la Grèce. Ceux-ci sont les auteurs d'une nouvelle vie intellectuelle qui se détachait de la civilisation primitive de l'Orient et se développait dans d'innombrables œuvres d'une inimitable perfection. Les Grecs, après avoir repoussé les attaques des Perses, durent se mettre à l'abri du pouvoir des Orientaux par leur complet anéantissement. Ils ouvrirent à leur propre art, à leurs sciences, à leurs mœurs, à leur langue et à leur administration le vaste champ de l'Orient.
Les costumes du peuple grec, les milliers d'objets qui les représentent, surtout les images sur les vases, prouvent qu'ils n'étaient pas soumis à de grands changements et qu'ils sont restés les mêmes jusqu'à l'époque des Romains. Les Grecs se servaient moins de vêtements taillés que de simples morceaux d'étoffes, qu'ils savaient, malgré leur simplicité, varier d'une manière admirable. Le costume des Pélasges ne se trouve dépeint nulle part. Les deux parties de l'habit des basses classes étaient cousues sur les épaules, à l'exception de l'ouverture pour la tête et les bras (33. 3. -'»)■ Quelquefois, les deux pièces avaient une telle ampleur que, l'habit une fois serré autour du corps par une ceinture, la partie supérieure tombait jusqu'aux coudes (33. C]- Les habitants de l'Arcadie et les agriculteurs de Mégare allaient habillés de peaux de
brebis et de chèvres, la tête couverte d'une calotte basse. Une figure de vase nous montre un paysan (33. a) dont le dos est couvert d'une peau d'animal nouée par devant et sous le nombril. La robe des femmes pëlasges couvrait davantage le corps.
Le costume viril des Doriens était restreint à un manteau (29. 1. 1) appelé Himation; c'était une pièce d'étoffe passée par un bout sur l'épaule gauche en avant, l'autre bout plus long étalé sur le dos, jeté sur ou sous le bras droit et la poitrine, descendant aux genoux et collant au corps; le bord était garni de broderies et de glands. Les anciens Archéens portaient aussi un Chiton cousu avec courtes manches (32. s). Les Ioniens et les Doriens portaient l'Himation comme le Chiton; les Doriens le portaient collant, les Ioniens ample (29.2). Les femmes ioniennes conservaient leur costume primitif, long et vaste (29. 5. g); les parties de devant et de derrière du vêtement étaient d'une grande largeur (Fig. 33.) et cousues sur les épaules, à l'exception de l'échancrure, et le long des côtés, à l'exception des ouvertures pour les bras. Ramassées en plis fixés dans toute leur largeur, elles couvraient les bras jusqu'aux coudes; le vêtement était retroussé avec une ceinture placée assez bas. Plus tard, on supprima la partie nécessaire pour la formation des manches (29. 12. 13) on rattacha les deux parties avec des agrafes sur les épaules; on attachait aussi le Chiton avec une ceinture. L'origine orientale des vêtements ioniens se trahissait par le luxe de la garniture, la magnificence des couleurs, la broderie d'or l'étoffe dessinée. Les hommes portaient des vêtements plissés tombant jusqu'aux pieds; ils fixaient leur longue chevelure enroulée en un nœud sur le front, avec des épingles d'or (Comp. 35. 19) appelées des Cikades, parce qu'elles avaient comme tète une Cikade d'or. A partir des guerres puniques, le vêtement à plis des Ioniens fit place au noble vêtement que nous admirons dans la statuaire et les vases. Les hommes adoptèrent le court Chiton et le petit Himation des Doriens; les femmes doriennes se servirent du long Chiton ionien; les fillettes Spartiates gardèrent le Chiton court ouvert ou fendu pour les exercices gymnastiques (29. 9. 10. 11); ainsi, dans les œuvres plastiques, apparaît Artémise la chasseresse : le Chiton est relevé très haut par la ceinture et laisse les genoux libres (29. 10). Chez les Doriens et les Ioniens, deux vêtements de même caractère formaient le costume complet de l'homme et celui de la femme.
Le costume des deux sexes se composait du Chiton et de l'Himation. Le Chiton se composait d'un morceau de drap d'un mètre à un mètre et demi et double de longueur, plié au milieu; on le revêtait de deux façons : on posait le drap plié autour du corps du côté gauche, on passait le bras gauche à travers une fente ménagée dans le pli et on réunissait par une agrafe le devant au derrière sur l'épaule droite ; on posait encore le vêtement avec les plis dépourvus de fentes sous l'aisselle gauche; on attachait le devant au derrière sur l'épaule droite, on prenait le bord supérieur à l'aisselle gauche devant et derrière, on le tirait en haut et on le reliait sur l'épaule par une agrafe; on pouvait former sur le côté droit un trou pour le bras en cousant l'habit à partir de la hanche jusqu'en bas' ainsi arrangé, on ne pouvait plus l'appliquer : on le passait par-dessus la tête comme l'ancien Chiton phrygien. C'était là la forme fondamentale du Chiton, accompagnée des créations de la mode. On lui donnait des manches étroites et de longueur différente (34. 11. 20) qui allaient au coude ou au poignet (30.). La classe ouvrière portait le Chiton court, en laissant tomber le côté droit jusqu'à la hanche (33. 1); la poitrine et le bras de ce côté apparaissaient libres et nus; sous cette forme, le Chiton portait le nom d'Exomis; il avait quelquefois une manche (33. 3) du côté gauche"; chez les laboureurs, un simple tablier tenait lieu de vêtement (33. 2).
Le Chiton féminin était plus riche; quelques-uns étaient beaucoup plus longs que le corps; pour les empêcher de traîner à terre, on les retroussait en forme de pouf, si bien qu'ils entouraient le corps en cercle et couvraient la ceinture (29. 14); on rabattait la partie supérieure du Chiton en dehors (29. i;) ; le rabat alors tombait comme un col, on l'appelait double Chiton, et le rabat, Diploïdion. Le double Chiton pouvait se mettre des deux manières dépeintes plus haut; les danseuses le laissaient sous l'aisselle gauche; ainsi la poitrine restait découverte du côté gauche (31. ig).
La mode s'emparait avant tout du rabat; on lui donnait une telle longueur qu'il pouvait être pris par la ceinture et qu'il formait une espèce de corsage; on détacha le rabat du Chiton: ce fut alors un surtout appelé Epumis (29. n. is. 25). C'était une étoffe rectangulaire ou ovale mise comme le Chiton ouvert (30. 20), avec un trou pour la tête; les deux bouts tombaient sur la poitrine et le dos; on en allongea les coins jusqu'aux genoux, puis jusqu'à terre. Fermé et pourvu de trous pour les bras ou de manches (30. 31. 13. 32. u), l'Epumis prit la forme d'une veste avec ou sans ceinture (29. 19). L'esprit changeant des Grecs varia encore le Diploïdion et l'Epumis; il y avait encore un double rabat (29.21.22) qui s'appelait Egkuklon. On le trouve dans les statues d'Athènes (29. 1) ; rabattu du tiers, il se plaçait sur ou sous le bras gauche et agrafé sur l'épaule opposée (29. 21). On mettait aussi deux Chitons l'un sur l'autre (29. s), celui de dessus plus court, si bien que celui de dessous était comprimé en un amas de petits plis. On ne perdit pas de vue le Chiton dépourvu de rabat; il était si large que les manches étaient inutiles; le devant et le derrière furent rattachés sur les épaules par des boutons (29. 8. 22), comme dans le vêtement féminin primitif ionien (29. s. g). Le Chiton avait quelquefois des manches (30. 1. is) ; il était coupé sur mesure, tombait aux genoux ou aux pieds (31. 19). Le Chiton à rabet avait quelquefois des manches (29. 21). Les figures des vases nous indiquent quel rôle important jouaient la mode et le goût.
Le deuxième vêtement, l'Himation, n'a pas eu tant de variations, il restait manteau; c'était un morceau d'étoffe de tailles différentes, mis toujours de la même façon (29. i); on en jetait l'extrémité sur l'épaule gauche en avant, on tirait la masse sur le dos et sous ou sur le bras droit, on rejetait l'autre bout de nouveau par-dessus l'épaule gauche (33. g. s). On pouvait procéder d'une manière inverse (33. 0. 10). Chez les Ioniens, on s'enveloppait dans son Himation des pieds jusqu'au menton; on pouvait cacher les mains et les bras ou les laisser libres. Les statues des orateurs sont ainsi vêtues : la main droite repose dans les plis à travers l'épaule (33. 7). On dit de Périclès qu'il pouvait parler pendant des heures sans qu'un pli se dérangeât. La bienséance voulait que l'on cachât les mains sous le vêtement; l'exercice de le jeter sur le corps faisait partie de l'éducation. Afin de donner aux étoffes un élan suffisant pour qu'elles collassent au corps, on les alourdissait par des poids cousus dedans. Lorsqu'après les guerres puniques, les costumes . plus courts des Doriens devinrent de mode, un Himation plus court fut en usage. Les philosophes, dédaignant la vanité du monde, y enveloppaient leurs corps nus, pour montrer à travers les trous leur propre vanité. Les hommes pouvaient se vêtir de l'Himation seul; cette coutume restait défendue aux femmes; pour le reste, la même forme et la même manière d'appliquer les vêtements étaient employées chez les
femmes (29. 21. 31. is. la). A la maison, la femme honnête ne portait que le Chiton, mais elle ne pouvait sortir sans l'Himation, dont elle s'enveloppait tout le corps, même la tête, de façon à laisser seuls visibles les yeux et le nez (30. 24). Le goût et l'âge, les saisons et le temps produisirent des modèles nouveaux. En été, l'Himation n'était qu'un châle mince et léger, il ne cachait rien; mais les apparences étaient sauvées (29. ib. 30. 21. 34. 14. 15).
Il existait un manteau d'origine italienne, appelé Chlamys, destiné aux jeunes gens et porté par eux dans les tournois et les jeux comme seul vêtement (32. 11). C'était un petit morceau de drap, carré et pourvu à l'extrémité de poids cousus; elle était appliquée de l'épaule droite autour du corps et y revenait attachée par une boucle; elle entourait légèrement le corps, allait jusqu'aux genoux et n'était allongée que quand elle servait d'habit de voyage (32. 12); avant tout, la Chlamys faisait partie du costume de cavalier; elle était son véritable manteau, ainsi que nous le voyons sur la frise du Parthenon. C'était aussi un vêtement d'ornement qui changeait plusieurs fois de modèle, le rectangle restant toujours sa forme fondamentale. On l'agrandissait, on arrondissait les coins, si bien qu'elle ressemblait à un segment de cercle ou à un ovale allongé; avec la forme, son nom changea, mais non la manière de la porter. Faite de douce laine de Milet, la Chlamys était le manteau d'été des élégants. La Chlœna paraît avoir été une Chlamys faite de laine grossière à longs poils. Homère mentionne la Chlœna; nous devons la voir dans le vêtement appliqué en double dont nous avons parlé et comme on le trouve dans les antiques statues d'Athènes.
Voici quelques remarques sur des costumes particuliers. La figure (34. 2) représente un grand prêtre de Bacchus en vêtement jaune avec écharpe et manteau de pourpre, on s'imaginait le joyeux dieu vêtu à la manière orientale; sa
suite aussi (34. 3 à 6. 19) brillait de couleurs bigarrées. Les adorateurs féminins ne pouvaient se dispenser de la peau de daim jetée sur les épaules, ni du Thyrsos. Les masques en usage dans les fêtes bachiques, sont devenus les symboles des muses comique et tragique (34. 9.30.11); cependant, on en attribue l'invention à Eschyle. Ils étaient faits d'écorce de cuir et d'airain. La figure (34. s) nous montre un manteau de pédagogue, boutonné; des brodequins fourrés et lacés et la crosse étaient les insignes de cette espèce d'esclave. La figure (34. 11) représente une prêtresse de l'Apollon de Delphes, la Pythie; elle est assise, les cheveux emmêlés, sur un trépied, tenant une branche de
Fis. 33.
laurier et une coupe. Sous le numéro (34. i*), nous rencontrons une fiancée tenant une pomme; une loi de Salomon recommandait aux fiancées de manger une pomme cydonienne avant d'entrer dans la chambre nuptiale. (34. 21) représente un enfant ionien au berceau; le berceau d'autrefois avait la forme d'un soulier et se suspendait à une balançoire de cordes. (34. 23) un enfant Spartiate.
Les Grecs ont toujours aimé les couleurs, la parure et les étoffes à dessins qu'ils tiraient de leurs colonies asiatiques. Les vêtements de dessous restaient blancs ; les manteaux étaient bleus, violets, jaunes ou pourpre. Les
dames de Tanagra (30. 23. 2r.) aimaient le bleu et le rose. Les couleurs s'étendaient au couvre-chef et à la chaussure. Les Thébaines portaient des brodequins rouges, les femmes de Tanagra avaient d'épaiss.es semelles teintes en rouge; le cuir de dessus était toujours jaune. L'élégant mettait des brodequins bigarrés (35. 11. h). La chaussure montrait deux formes principales : la sandale et le soulier. Le soulier se laçait devant, à la cheville ou au mollet; on présume que l'on se servait de bas. Les laboureurs et les pâtres protégeaient le bas des jambes par les courroies de leurs sandales ou par des bottes de cuir (32. es) appelées Garbatins. Il y avait encore le cothurne, chaussure des acteurs tragiques; il avait d'épaisses semelles en liège pour faire paraître les acteurs plus grands, quand ils iemplissaient des rôles de héros; des courroies attachées aux semelles sur le pied passaient entre les deux grands doigts de pied; c'était aussi la chaussure des rois et des riches. Les philosophes et les soldats portaient la Crépide, sorte de chaussure garnie de fer qui ne couvrait pas complètement le pied. A Athènes, on se débarrassait de la chaussure aux banquets; chez les Doriens, elle était interdite aux jeunes gens des deux sexes en hiver comme en été.
Les Grecs jeunes et vieux allaient souvent tête nue. Les agriculteurs, les pâtres, les voyageurs et les cavaliers portaient un chapeau qu'ils étaient pour saluer; on représentait même Hermès chapeau bas, malgré sa divinité. Dans les théâtres, on portait un couvre-chef, car les représentations ayant souvent lieu le jour et en plein air, ils avaient à combattre et le mauvais temps et l'ardeur du soleil. La calotte primitive- pélasge, en usage chez les gens de la campagne, s'appelait Kynœ; elle était de cuir ou de feutre, conique; elle avait un bord mou et peu large qu'on laissait tomber ou qu'on relevait. Les navigateurs et les ouvriers portaient une calotte sans bord, appelée Pilos, de la forme de la moitié d'un œuf (32. 7.9); c'est ainsi que l'on représente Caron, le sombre batelier, et Ulysse, le navigateur errant. Les cavaliers et les voyageurs portaient la Kausia, chapeau de feutre à calotte plate ou ronde, à larges bords (32. 11. 12). Les dames de qualité de Tanagra se servaient d'un chapeau (30. 23.21) qui ressemblait à un couvercle rond; il était pourvu d'une haute pointe, donnait de l'ombre et était fixé sur la tète enveloppée comme planant; la manière de l'attacher nous est inconnue.
Moins le chapeau était employé, plus les hommes et les femmes mettaient d'art dans l'arrangement de leurs cheveux. La perte et le raccourcissement des cheveux étaient considérés comme honteux. Les Spartiates seuls se rasaient les moustaches; ils s'arrangeaient la chevelure pour les batailles comme s'ils allaient à une fête. Les Athéniens renoncèrent, après les guerres puniques, à la queue de cheveux attachée sur le front et portèrent les cheveux d'une longueur modérée. Les cheveux courts étaient usités à Sparte chez les enfants mâles, à Athènes chez les jeunes gens. Une barbe épaisse était considérée comme une parure; ce n'est qu'à l'époque macédonienne que l'on coupa les cheveux courts et que l'on rasa la barbe. Les philosophes et les sophistes restaient fidèles à l'ancienne coutume. Les coiffures des femmes étaient variées à l'infini (30. 20 à 36. 31. 1 h 12). Un trait était commun à toutes les coiffures : chacun se couvrait le front le plus possible; un front haut passait si peu pour une beauté que les femmes qui n'avaient pas une chevelure abondante se rapetissaient le front avec des bandeaux; il y a là une différence, caractéristique de notre sentiment du beau avec celui des Grecs. La coiffure simple séparait au milieu de la tête les cheveux, brossés ensuite des tempes en arrière avec ondulations et noués sur le sommet de la tête en une touffe (30. 33). Cet arrangement appelé Lampadion, ou petite torche, s'expliquait aussi bien par la forme de la coiffure que par la couleur blond-rouge des cheveux. On tressait
aussi les cheveux en nattes et on les appliquait en spirales autour de la tète (30. 31) ou on les arrangeait en boucles tombantes. Les rubans, simples, doubles ou triples, attachaient les cheveux de manières différentes sur la tète ou sur la nuque; ils étaient de couleur d'or et partaient du derrière de la tète ou du front; ils y étaient cachés par un ornement en forme de diadème, le Sphendone (30. 31)- Des filets remplaçaient aussi les rubans; ils étaient de soie coloriée ou de fils d'or qui contenaient les cheveux. Lorsqu'elles sortaient, les femmes jetaient un fichu léger ou un mince voile sur leur coiffure (31. 7. 12). Les Thébaines s'en servaient pour se cacher la figure. Les Grecques savaient aider la nature pour dissimuler leurs défauts. Pour donner à la chevelure cette couleur blond-rouge tant aimée, elles la brossaient avec un onguent corrosif et s'exposaient au soleil; elles teignaient en noir les cheveux gris et remplaçaient par des faux ceux qui manquaient; elles donnaient aussi avec le pinceau un noir foncé aux sourcils et aux cils; elles se fardaient les joues de rouge et de blanc.
Les orfèvres phéniciens étaient les maîtres des grands artistes helléniques; les produits d'art de l'époque des
héros portent un caractère asiatique. Ce n'est qu'après la migration dorienne que perce le véritable genre hellénique, le sentiment de la beauté pure. Si nous contemplons la parure grecque (35. 20 à 38), nous trouvons que chaque partie répond à son but et que tout ce qui est bizarre est exclu. Lorsque le bijoutier avait à faire des pendants d'oreilles (35. 2;. 26. 27. 29. 32. 33. 3s), il n'oubliait pas que cette parure était faite pour être suspendue; il évitait donc tout ce qui paraissait lourd et pesant; il choisissait des petites figures volantes, des amours, des pigeons, des génies, des fleurs. S'agissait-il d'une parure de cou (35. 23- 31. 34. 36. 38), le bijoutier considérait d'abord qu'une telle parure devait être souple pour les mouvements du cou; il suspendait à une chaîne à fines articulations de gracieuses pendeloques
Fig. 33.
qui, s'appliquant à plat, suivaient les mouvements du cou et se dérangeaient à volonté. Dans les bracelets et les anneaux pour les pieds (35. 20. 21), dans les bagues (35. 37), il observait la forme de tout ce qui peut s'enrouler; il formait un serpent, un cercle orné aussi d'un bouclier; aux fermoirs des vêtements, il donnait la forme d'une boucle ou d'une agrafe (35. sb); même dans les objets d'un usage habituel, par exemple un crochet pour les clefs (35. 40), il combinait le but pratique avec la beauté.
A la parure se joignaient les ustensiles de toilette : des miroirs (35. 30), des peignes de métal, un éventail d'un modèle uniforme; chez les dames de Tanagra, l'éventail avait la forme d'une feuille de palmier coloriée bleu avec bord rouge ou or (30. 24); on se servait aussi du
parasol (32. h); les hommes de Sparte, comme ceux d'Athènes, portaient le bâton et la bague.
Les armes du temps d'Homère étaient pour la plupart de bronze, quoique le fer fût aussi connu en Grèce qu'en Assyrie ou en Egypte. L'armure consistait en un justaucorps de cuir ou de bandes de toile (29. s. 32. 5) ; la cuirasse et le bouclier étaient faits de coquilles de métal fondu ou forgé (36. 3s) ajustées par des boucles, une ceinture et des lanières sur les épaules; d'autres armures se composaient d'une cuirasse à plaques mobiles (36. 5'.),
d'un casque (36. 1. etc.) , d'un grand bouclier bombé en forme de cercle 36. 29. 39) et de knémides ou jambières 32. 1. etc. 36. 38. se) et de brassards (36. 52). Les armes offensives étaient : le glaive à tranchant et à pointe à lame droite (36. 42. etc.) qui, d'abord court et large, fut plus tard long, à deux tranchants, à pointe aiguë et avec un fourreau carré, porté à droite; le Parazonion <36. 43), poignard court et large porté à gauche; la lance longue à lame peu large (36. 34) arrondie vers la douille et garnie au milieu d'un bord tranchant; le javelot avec son Amentum, une courroie attachée à son centre de
Kig.
gravité; la longue flèche que l'on lançait de la main se retrouve chez les Romains et les Germains ; enfin, l'arc avec carquois et flèches (36. 33. 30. etc.) et la fronde. Sur les tessons en argile trouvés à Mycènes se trouve un guerrier du temps d'Homère (29. s. fig. 33). Celui-ci porte un justaucorps en cuir garni de franges ; un casque en forme de croissant avec oreillettes, boucles de métal, garni de cornes, de cônes et de touffes ; un bouclier rond avec entailles en croissant par en bas; des jambières et des sandales dont les courroies entourent les pieds et une longue lance mince garnie d'un drapeau. L'expression homérique :«Achéenc
aux têtes entourées de boucles » nous est expliquée par une figure appartenant au cycle troyen (25. n. fig- 34). Nous y voyons un guerrier à tête tondue portant sous le bras son casque garni, à l'intérieur du bavolet, d'une perruque bouclée. Nous ne parlerons que des particularités apportées dans le développement des armes grecques. Le casque de l'Asie Mineure s'est développé en bonnet phrygien (24. 29); le casque grec devint un crâne métallique qui se renversait sur la tête jusque sur les épaules (32. 4. 36. 23); la visière se continuait en bavolet (36. 20) ; seuls la partie inférieure du nez, la bouche et le menton restaient visibles (25. 13). On avait eu l'idée de modeler le visage dans la partie de devant du casque. Des vases du cinquième siècle montrent un front (36. 14) correspondant à la formation anatomique. avec un cercle proéminent en imitation de cheveux, et sur les oreillettes une peinture répondant à la barbe. Surtout dans les tètes qui portent le casque poussé en arrière, toute la partie de devant est traitée comme une figure humaine; de là il n'y a qu'un pas aux casques articulés; nous en parlerons aux armes romaines. Les cuirasses cerclées se portaient à l'époque d'Homère; l'abdomen était protégé par un cercle incliné (25. 12. 13) qui devint un tablier de plaques rivées (31. 22).
Les Grecs n'avaient pas de cavalerie; le premier cheval grec était venu par la mer; on ne le connaissait que comme bête de trait; cependant, Homère dit que l'on connaissait l'équitation et la voltige. On combattait en chariot (36. 50. 60) et non pas à cheval; les chevaux traînaient le chariot par la flèche; le joug sur la crinière était attaché au cou et à la poitrine par des courroies. Vers l'an 400 avant Jésus-Christ, les Grecs eurent des cavaliers sans selle, sans étriers; ils ne se tenaient qu'en serrant fort les cuisses; mais on a trouvé des éperons grecs dans la basse Italie (36. 40. 4i). D'après quelques vases, il y avaii la cuirasse qui se plaçait par-dessus le Chiton '32. 2\ sortait en plis et couvrait les hanches; les cuisses, les bras étaient libres. Sur un vase, on voit un archer
(33. n) avec calotte pointue en cuir ou laine et avec un costume d'étoile tissée à manches; l'habit et le pantalon sont joints; on y voit également un trompette des archers (33. 12) avec bande de cuir sur la bouche, bonnet phrygien et vêtement en tissu collant; et un joueur de trompe (33. 13) avec calotte en peau et Chiton court. Les lanciers et les frondeurs portaient le bouclier des amazones (24. 30. 31)- Les Grecs possédaient des machines de siège et des outils, des catapultes (37. 1 à 4), des béliers, que nous décrivons à la fin du chapitre.
Comme dans tous les produits d'art des Grecs, nous trouvons dans les ustensiles de ménage le sentiment d'une beauté calme. Les sièges, les bois de lit et les tables (37. s à 12. 15. ig) étaient richement ornés, quelquefois fondus d'airain ou sculptés dans le marbre (37. 15. 2»), ou ornés d'incrustations d'ivoire et d'argent; les pieds tournés
Fia. 35.
vases et les tessons d'argile trouvés à Mycènes prouvent le dévelop-
richement dessinés se terminaient par des pattes de lion. Des sièges, des fauteuils étaient garnis de couvertures ou de coussins. Les ustensiles d'éclairage étaient élégants, mais insuffisants (39. 1. 2. 7. s) ; ils étaient ornés d'arabesques et de figures en relief et disposés pour plusieurs mèches; quelques lampes avaient des candélabres à long cou d'argile ou d'airain (37. 2i. 20. 27. 2s) et étaient munis d'une assiette; d'autres avaient des piliers à bras auxquels on les suspendait. Nous remarquons leur finesse et leur beauté (37.19.21.32) jointes à une grande simplicité (37.' 24. 2s) ; on doit admirer la disposition des moulures (37. 24) formées par des rosaces ou coupes superposées, rappelant les nœuds des joncs. Ces candélabres se tenaient sur trois pieds terminés par des griffes d'animaux. Les autels grecs conservaient la forme de foyers (37. 13); pour les sacrifices, on avait des cassolettes en métal (37. 14), des trépieds supportant des bénitiers à anses (37. n. 18. b. d). Les
Fig. 36.
pement de la céramique grecque.
Les vases d'argile du temps d'Homère montrent le cachet asiatique ; les formes, les profils sont émoussés, comme le prouve le vase de Dodvell, orné de deux cercles d'animaux et d'une chasse au sanglier (38. 2). Toutes les figures des vases sont gravées et peintes ensuite; la couleur de l'argile est un jaune mat; l'ornement se borne à des raies, des cercles, des étoiles, des carrés; le coloris en est brun et noirâtre (38. 7. s. 14). La tendance vers un traitement plus libre est démontrée par une série de vases d'argile qui montrent des anses, des figures peintes sans être gravées, d'un coloris blanc et brun noir (38. 1); leur fond est jaune orange. Ce n'est qu'avec les vases aux figures noires sur fond rouge brun que commence la véritable céramique grecque (38. 3. 4. b. 12. ib. n 4 20), les animaux disparaissent, l'ornement prend une forme grecque. Il y a quelques marques de ce style, le fond est rouge ou noir, mais laisse devant et derrière un fond rouge pour figures (38. 10. 18). Les figures noires sont de simples contours incomplets n'ayant d'expression que par le mouvement. Les vases à figures rouges sur fond noir (38. 3. 4) sont de la plus belle époque de l'art grec; ces figures sont couvertes d'un verni noir brillant très solide; les figures noires sont tracées en contours irréprochables. On trouve encore des vases à fond blanc, soi-disant athéniens (38. 9), où le fond est obtenu par une couche de craie, mais où les figures sont négligées. Le vase devient objet de luxe, il prend des formes colossales et revêt les couleurs jaune, rouge, rose, bleue, violette, verte, blanche et or, avec abondance d'ornements. Les vases appelés votifs sont ornés de statuettes proéminentes, d'hippocampes, de tritons (38. is). Cette époque a encore produit des vases du goût le plus pur ^38. n. 39. 5). Voici
le modèle d'une corne à boire, le Rhyta, terminée par une tête d'animal (38. 13. 39. 25.26.27); avec ces têtes d'animaux on a fait des merveilles.
Il y a une telle variété de vases, que l'auteur se borne à en faire connaître les formes principales par des esquisses (Fig. 35) : des écuelles, des coupes, des plats, des gobelets, des vases doubles, des cruches en forme d'œuf pour garder le vin, des cruches à eau, des flacons à odeur, etc. Les ustensiles de cuisine étaient de bronze (39. 12 à 23) ; nous trouvons dans ces produits le type primitif de tous les vases, la forme de l'œuf (39. 20); les clayonnages ont une certaine beauté (39. 28 à 31), ainsi que les instruments de musique (39. 32 à 41); la lyre grecque (33. 38. 39. 40) est un objet favori de décoration; on la considérait avec la flûte comme les seuls vrais instruments de musique.
Les traversées en mer, très fréquentes aux beaux temps de la Grèce, se faisaient (39. /,s) ou sur des vaisseaux à voile ou sur des bateaux à rames. (39. m). Les routes étaient rarement carrossables. On préférait voyager à pied ou à cheval et faire porter les bagages par des esclaves. Si on se servait de charrettes (39. 43), on y attelait des mulets ou des chevaux. Les femmes se servaient de chaises à porteurs. La charrue à socle à deux tranchants et à bec recourbé, faite d'un seul morceau (39. 45), se composait d'un soupeau, d'une courbe, d'une flèche et de roues (Fig. 36). Les cercueils étaient de bois ou d'argile vernis en noir, de la forme d'un prisme triangulaire ou d'une huche ovale. On ensevelissait aussi les cadavres dans une pièce de maçonnerie, ou bien on les brûlait, pour conserver leurs cendres dans une urne.
Les dessins communiqués sous le n° 37 (i à 4) sont reconstruits d'après la description : les catapultes avec ligne de projection horizontale étaient appelées Euthyons, ou aussi Scorpions, à cause de la ressemblance des formes (37. 1. 2). Elles se composaient de trois parties : le caisson renfermant la clef d'armement, la rigole pour la flèche et le châssis. Le caisson était composé de deux morceaux de bois horizontaux (i. c) et de quatre autres perpendiculaires (1. a. b. 1. 4. s) et était séparé en trois compartiments; les deux compartiments extérieurs montraient, en haut et en bas dans les planches horizontales, un trou rond (1. a. f) dans lequel était enfoncé un garrot creux, qui pouvait se tourner (1. d. 1. b. d) avec un boulon de traverse (1. ^.e)•J à travers deux garrots superposés une forte corde élastique de cheveux de femme ou de tendons d'animaux était tendue sur les boulons et enroulée plusieurs fois de haut en bas et de bas en haut; dans chaque paquet de cordes se trouvait un levier (1. g), et entre les deux leviers, comme entre les deux branches d'un arc, était tendue la corde (1. 2. g). La rigole pour la flèche était placée par son bout de devant dans le compartiment du milieu (1. 2); elle consistait en une planche plus longue, à laquelle était fixée une bobine, au bout de derrière (1. 2. 1); elle avait dans sa longueur une rainure en forme de queue d'hirondelle, ou se trouvait un tuyau mobile (1. 2. m. coupe transversale 1. 3. m) dont le canal servait à recevoir le projectile; dans la partie de derrière du canal, reposant sur des bondes, se trouvait une détente (1. s. i. 1. 9. i) et à côté sur une des parois, un levier (1. 2. h, 1. 8. u) qui servait à tirer la détente en haut et en bas. Une corde était fixée à un anneau au bout de derrière du tuyau (1. 2. 0) et était enroulée à l'envers, autour de la bobine. Quand on voulait armer les catapultes, on poussait le tuyau en avant, jusqu'à ce que la détente, courbée à la manière des doigts, saisît la corde d'arc; cet arc était fixé au moyen d'un levier; on tirait en arrière le tuyau avec la bobine et on posait le projectile dans le canal (ce projectile portait souvent l'inscription : Déixai, reçois, 36. 51). Si on lâchait la détente en enlevant le levier, la corde se précipitait en avant et lançait le projectile dans la direction voulue.
Il y avait des Scorpions pour les projectiles légers et pour les projectiles lourds; les derniers s'appelaient Palnitous (37. 2); les machines à projection d'arc s'appelaient Aintous. A côté des grosses armes à projection, on portait aussi des armes légères à main, des espèces d'arbalètes appelées Gastrafètes parce qu'elles se bandaient sur le ventre (37. 3). Cette arme était à peu près disposée comme les rigoles des flèches des scorpions, les branches d'arcs se trouvaient au bout supérieur de la rigole à flèche et disposées de façon à permettre au tuyau de passer par-dessus (37. 3. i) ; sur chaque côté du tuyau se trouvait une espèce de lame de scie sur la rigole à flèche (3. 2. g); le tuyau était fixé ou lâché par une espèce de targette qui se trouvait dans la lame de scie.
Pour le siège, on se servait, en outre, de gigantesques tours (37. t) qui étaient transportées sur des roues; elles étaient plus larges en bas qu'en haut et séparées en plusieurs étages. On se servait aussi de béliers avec toitures roulantes, appelés tortues.
Les Etrusques
1EN que l'origine de la race étrusque soit restée une énigme et que les uns
prennent les Etrusques pour des Ariens, d'autres pour un peuple tyrano-
sybirien, il est certain que cette race immigra dans la péninsule occupée par
des Itales ariens en venant du Nord. Les Étrusques occupèrent le pays des
Alpes jusqu'au Tibre, se civilisèrent et reçurent enfin des colonies phéniciennes
et helléniques. En Italie, vivaient des populations primitives inconnues, parmi
lesquelles on comptait, avant les Étrusques, des Ariens immigrés, les Japyges,
qui s'avançaient vers l'Italie inférieure, les Latins et les Umbres. A Rome, la
classe des patriciens était arienne ; celle des plébéiens était de races croisées.
Le vêtement le plus ancien des Étrusques se composait du manteau
pour les hommes, et de la chemise pour les femmes. Le manteau était un
morceau d'étoffe se mettant comme l'Himation grec (40. 1). Plus tard le
manteau fut arrondi et allongé (40. 2. 1) ; ensuite on fit un trou au milieu du
manteau et on le pendit sur les épaules (40. 7); dans ce cas on l'enfilait, dans le premier
cas on le jetait sur le corps. Avant les Romains, il était de mode de ne plus s'habiller
avec le manteau seul, on y joignait un Chiton assez court avec une ceinture. Le Chiton
était, pour les fêtes, long, plissé et couvert de dessins bigarrés (40. 4. 7. 9. 10) ; chez les
laboureurs et les ouvriers, l'Exomis fut admis (41. 2. 4 à g) ainsi que le tablier avec ceinture.
Les paysans et les bergers (41. 5. s) séjournant dans les marais gardaient leur vêtement
primitif de peaux poilues. Le vêtement des femmes était une longue robe collée au corps,
mais large vers le bas et munie de manches demi-longues (40. 22); il couvrait le cou (Fig. 37.),
avait une fente sur la poitrine ou sur le dos, se fermait par des agrafes, était fait de fine
étoffé dessinée et garnie de bordures ; il était si long, qu'on était obligé de le relever
(40. 19 à 22. 41. 13). Les actrices et les danseuses (40. n. is) attachaient la masse des plis
ramassés ou rognaient le vêtement. Lorsqu'elle sortait, la femme de qualité mettait le
manteau du même modèle que celui des hommes, venant du dos sur les épaules (40. 19. 20);
toutes les femmes s'en servaient comme couvre-chef (40. 21) ou en guise de voile (41. 13) ;
! les Italiennes d'aujourd'hui portent leurs mantilles de cette façon. Les danseuses (40. a)
s'enveloppaient de manteaux d'étoffe fine ; la gaze se posait sur le corps, se rejetait en
arrière par-dessus les bras et se ramenait sous les aisselles ; pour la fixer, un ruban passait devant le cou ou une
boutonnière. Les femmes adoptèrent aussi les formes grecques (41. 15. ig) ; les femmes des basses classes se contentèrent
d'un tablier avec ceinture (41. 12. 14).
Le couvre-chef des Étrusques était une calotte ou un bonnet à pointe avec bord retroussé (42. 2. 3. 4) ; les gens du commun portaient un feutre avec bords (41. 3. 7. s. 42. 1) ou allaient nu-tête. Les femmes nattaient leurs cheveux ou les laissaient tomber en liberté (41. n;, 43. ig. n. n) ; elles portaient une calotte tantôt collante (42. 7. 9), tantôt faite d'après le modèle phrygien (41. 13. 42. s. s), tantôt conique (42. g). Les deux sexes se servaient de sandales enrubannées et garnies d'ornements de métal et de souliers fermés ; les hommes, de bottes (42. 12) qui se transformaient en brodequins par des entailles sur les côtés (42. 11. 12). Le costume des dignitaires est resté inconnu ; on sait seulement que les Romains l'ont adopté ; celui en usage à Rome nous servira donc de modèle. Les Étrusques aimaient beaucoup les ornements. Les femmes se couvraient, de l'épaule au bout des doigts, d'épingles, de chaînes, de bagues, de bracelets et de boucles d'or. Dans les ouvrages de métal et dans la poterie, l'industrie acquit un grand développement, mais le goût en était bizarre. L'ornementation montre une tendance orientale, assyrienne, et, plus tard, grecque. Nous trouvons des chaînes pour le cou et la poitrine (41. 20. 21. 42. 20. 21. 21. 43. 1), des couronnes de feuilles d'or, des bagues, des anneaux d'oreilles (42. ii. 15. 22. 33. 34. 43. 3. c. 7), des cercles pour le haut et le bas du bras, des agrafes (42. ig à 19. 23) et des pendants d'oreilles (42. 23. 28 i 32. 43. 3. 4. s. o). La parure de la figure (44. 7) est une merveille de bijouterie. D'étranges pendeloques formées de
ig —
disques (42. 32) se pendaient devant l'oreille et non au bout de l'oreille. Une plaque de poitrine incrustée de perles et de pierres précieuses et d'un cafard en onyx paraît avoir été un insigne sacerdotal ou royal (43. 10).
Les armes montrent le caractère asiatique et hellénique ; l'armure primitive offrait peu de différence avec celle en usage dans la Grèce (40. s. 11. 13. 15. 41. 1. 3. 9. 10. il)- Il y avait des cuirasses formées de plaques de bronze dessinant le corps (41. 1), des cottes de mailles faites de plaques rivées (40. 13. is. 41. s) remplacées par des habits de fort cuir avec
bouclier d'abdomen en airain (40. u. 41. 10). Des bronzes bien conservés nous renseignent sur les casques et les boucliers. Le casque formant coupe ronde (43. 11. 13) rappelle le cabasset des guerriers du moyen âge ; il fut perfectionné par une plaque protégeant le front, un bavolet et des oreillettes (44. 1. 2). Le casque conique (43. 12. 44. 1) trahit l'influence orientale. Le casque (44. 2) remonte aux premières années de la république ; les deux amènes en airain fixent les ornements. Le bas des jambes était ou découvert ou protégé par des bas de cuir ou des knémides (40. 12. n. 41. i. 3. 9. 10). Le glaive court à deux lames avec une garde répondait au
Fig. 37.
gladius des Phéniciens (43. 20). Le bouclier (43. 25) avec ornements ciselés était d'un travail merveilleux. Un harnais de poitrine de cheval en bronze (43. 31) et une plaque (43. 32) pour le front du cheval étaient aussi en usage.
Les ouvrages de métal peuvent se mesurer avec ceux des Hellènes. Cette branche d'art prit un développement inouï. Des coupes, des vases à boire en argent, des objets repoussés et fondus étaient recherchés à Athènes, jusqu'au Rhin et en Afrique. Les lionnes capitolines et le siège curule en ivoire des sénateurs romains étaient de travail étrusque. Ils ornaient
les plus petits objets, les miroirs de métal (43. 2) les disques ou plateaux dessinés et gravés, les candélabres, les piliers à lampes (43. 31 à 41), les trépieds (44. 3. *) ornés de parures et de pendeloques ; il en était de même des vases de bronze (43. 11. 13. 3'». u) et d'argile. Les vases d'argile brun gris (42. 36. 37) sont mal modelés et de travers ; les vases tyrrhéniens sont d'un meilleur travail (42. 30. 38. 42 à '.g) ; la poterie faite à la main, d'un noir foncé avec un vernis brillant, a des ornements linéaires en relief, ou quelques figures aux pieds et aux anses, ou garnis de cercles, d'hommes ou d'animaux fantastiques. On remarque encore des
Fig. 3S.
amphores ventrues à pied lourd, des kanopes de genre égyptien (Fig. 38), des aiguières à cou court, à une anse, des gourdes et des vases à boire, des tasses, des gobelets, des plateaux baroques. Parmi cette poterie étrange, on trouve des vases importés de la Grèce (42. 39. '.0. il) ou faits dans le pays par des ouvriers grecs.
Pour le culte, on se servait de pelles à feu et de tenailles à roues (43. sg à 39), de cassolettes sur roues (43. 40) de plateaux à pattes de lions (43. 42), d'autels (43. 13) et de trépieds (44. 3. 4). Les tables, les lits pour repas, les armoires, les coffres, etc., étaient couverts de riches tapis (41. n. 10). Parmi les outils, on comptait la hache et un instrument ressemblant à notre fer de charrue (43. 21. 23); la courte scie à main (41. 1$) et une autre scie en usage chez les scieurs de long (41. 23). On inventa aussi un instrument ressemblant à un orgue et qui était composé de flûtes d'airain ; l'air pénétrait dans des sortes de tuyaux par des soufflets ou par une pression hydraulique.
Les Romains
ainqueürs de Carthage, les Romains étendirent dans l'Occident, comme Alexandre dans l'Orient, l'œuvre des Grecs; ils y ajoutèrent un système d'Etat et de justice approfondi. D'une petite tribu sémitique une nouvelle foi s'élève et renverse le pouvoir gréco-romain, sa plus grande conquête. Les idées de l'Orient vivent encore dans la dotation du culte, dans la hiérarchie, dans le système ecclésiastique des moines et de l'État. C'est par la foi en sa mission nationale et religieuse et non pas par ses armes, qu'un peuple vit ou meurt. Les conquêtes eurent une influence sur les costumes romains ; l'amour du luxe s'éveilla, la simplicité disparut. Après les guerres orientales il y eut un luxe extraordinaire.
Le costume national était la toge, le vêtement le plus remarquable de l'antiquité; elle avait trois fois en longueur, deux fois en largeur la hauteur d'homme; elle ressemblait aune double Tébenna (fig. 39. 1). Sa forme variait, il y avait même des toges rondes. Pour s'en vêtir on la pliait en longueur presque au milieu (Fig. 39.1); pliée, elle formait comme un double vêtement; on la pliait du bord droit en plissés serrés, on la posait du derrière sur l'épaule gauche, le pli touchant le cou. Le tiers de la toge tombait à terre; ensuite on tirait la masse d'étoffe de derrière, en biais sur le dos, sous le bras droit en avant, et on rejetait le reste sur l'épaule gauche; alors la toge couvrait presque le bras gauche. On la mettait donc comme un manteau grec; par sa double couche, elle paraissait appliquée deux fois autour du corps, la couche large descendait aux pieds, celle de dessus, le rabat, descendait aux genoux. On découvrait la partie couvrant le dos sur l'épaule droite, et on saisissait sur la poitrine le bout traînant à terre, on le tirait en haut et on laissait retomber la touffe formée de cette manière (45. 20. 21). Les Romains portaient la toge même en temps de guerre ; la masse de plis gênant les mouvements, ils retroussaient la toge en serrant aux reins et en passant devant le pli jeté en arrière (45. 22) ; on appelait ce retroussé « Cinctus gabinus ». La toge, par sa masse et son poids, restait incommode ; on la remplaça par des manteaux légers, par la Tébenna étrusque et l'Himation grec (45. 13) ; quand il s'agissait de défendre ses droits, tout citoyen romain devait porter la toge nationale. La Tunica était le vêtement d'intérieur; elle avait la forme d'une vaste chemise avec ou sans manches (45. 8 . Fig. 39. 0), fermée par une ceinture. Pour les festins, on revêtait une Tunica très ample (45.9); une ceinture la fermait en un gracieux plissé. Une Tunica bâtarde à manche droite courte et à manche gauche en forme de sac (45. 10) fut introduite par les élégants et les acteurs. Les ouvriers (45. n à 15I portaient des Tunicas courtes, sombres, de façons différentes suivant l'emploi ; souvent ils n'avaient qu'un simple tablier.
Les dignitaires se distinguaient par la teinture et la garniture de la toge et de la Tunica. Le blanc de neige de la « Toga Candida » était réservé à ceux qui briguaient les fonctions publiques; la « Toga praetexta » garnie d'une bande de pourpre, servait aux magistrats et aux prêtres; la « Toga picta », de pourpre brodée d'or, était portée seule par les généraux triomphants. Les accusés ne pouvaient avoir que la « Toga sordida ». Les enfants de haute naissance furent couverts de la toge bordée de pourpre « Toga praetexta » et munis d'une amulette formant capsule, qui les protégeait contre les maléfices (44. io) ; les enfants des basses classes portaient la Tunica à courtes manches (44. s). La Tunica garnie des insignes de leur porteur consistait surtout en deux bandes de pourpre appelées « Clavi » passant sur les épaules devant et derrière. La tunique à larges bandes était portée par les sénateurs, l'autre par les chevaliers. Les généraux vainqueurs avaient une tunique brodée de palmes d'or. Les trois tuniques étaient portées sans ceinture.
La toge était le vêtement officiel des jours de fête. Pour sortir, le Romain portait un vêtement de dessus léger fixé sur l'épaule par une boucle ; lorsqu'il était court, ce vêtement s'appelait « Trabéa, » plus long, « Paludamentum. » Les généraux, les consuls, les dictateurs, les empereurs portaient en guerre un Paludamentum de pourpre. La Trabéa à bandes de pourpre était le manteau des cavaliers et le Sagum, d'étoffé de laine, était le manteau du soldat. Pour les prières et les sacrifices, on relevait le derrière du vêtement de dessus pour se cacher le front (47. n à 21). Le vêtement de voyage était la Pamula en cuir ou en étoffe plucheuse, fermée tout autour (45. îc), souvent ouverte par-devant (45. is) et munie d'un capuchon (fig. 39. 3. 4). La Paenula était ou longue, ou courte, ou terminée en pointe ou en rond ; on la relevait pour avoir les bras libres (45. n). Le capuchon et le mantelet furent aussi de mode. A Rome, un étranger seul pouvait se montrer en pantalon ; ce vêtement n'a jamais été porté par un citoyen romain : les gens frileux s'enveloppaient les jambes avec des bandes. Les soldats portaient des pantalons qui ne dépassaient pas les genoux (46.) plus tard ils allèrent jusqu'aux pieds (47. i. 2. 3).
Le costume féminin se composait de vêtements de dessous et de dessus, d'un manteau et d'un voile. Le vêtement de dessous appelé « Tunica intima » était porté sur le corps nu (44. 9), d'abord en laine, puis en coton, en soie ou en gaze transparente; c'était le vêtement de maison porté avec ou sans ceinture. Vers la fin de l'empire, on le portait allongé en robe à traîne et les manches garnies de boutons dans le style hellénique (44. 12. is. 45. 1). Le vêtement de
Fig. 39.
dessus, la Stola, avait des manches courtes quand celui de dessous les avait longues, et n'avait pas de manches quand celui de dessous avait des manches courtes (44. 11, 12). Les femmes s'entouraient d'une bande de cuir mou appelée « Mamillare », pour affermir les seins. On rattachait le vêtement de dessus (44. 12. ib) sur les épaules par des boucles, ou on lui donna le rabat (44. 13), qui, formé en manches pour le haut des bras, pouvait être attaché aux hanches par une ceinture. La Stola devint plus longue et plus large ; on la retroussait, on l'attachait avec des ceintures (44. 11. n) ; les jeunes grecques préféraient une petite veste sans ceinture (44. 10). Pour sortir, les femmes mettaient un manteau, appelé « Palla », sur la robe de dessus. On mettait cette Palla comme la toge virile (44. 21. 22). La Palla était aussi disposée comme le manteau grec (44. is. 10) ; la Palla, arrondie d'un côté était ou jetée sur le corps ou enfilée par-dessus la tête en formant une masse de plis (45. 4) ; elle était souvent munie d'un capuchon. La Palla, qui ressemblait à une Paenula, avait des trous pour les bras (45. s) ; les femmes portaient aussi la Trabéa (44. 14). Les nobles romaines portaient le voile, fait d'une riche étoffe, attaché derrière la tête, de façon à permettre de jolis arrangements (45. 1. 48. is). Les femmes se servirent d'abord de vêtements blancs ornes d'une simple bordure de pourpre; plus tard elles préférèrent les vêtements de couleur. On aimait la pourpre, l'écarlate, le vert, le jaune crocus et la couleur mauve-hyacinte et améthiste, des étoffes à carreaux. Les deux sexes se montraient presque nus, malgré la défense impériale, dans des étoffes de gaze transparente lamées de fil d'or et d'argent, teintes de couleurs attrayantes, ou dans des étoffes entièrement d'or.
La coquetterie des femmes romaines se fit jour aussi dans la coiffure. On appréciait de longs cheveux tombant droits ou noués; le monde distingué, imitant les modèles grecs, produisait les modes les plus variées. La coiffure la plus simple montrait des cheveux partagés par une raie, ramassés derrière par un nœud (48. 1), les boucles arrangées autour de la tête en longs anneaux (48. i. 10) ou frisés emmasses touffues (48. s); quelquefois on ne frisait qu'une partie des cheveux, on la formait en toupet léger et on nattait le reste (48. 11. ig. n) ; on entourait la tête avec les nattes, en les passant en arrière, parallèles à la raie; on les nouait derrière ou on les enroulait en spirale, en forme de nid. Quand on ne se servait que de nattes, on les passait du front sur les tempes, on les enroulait comme dans la coiffure précédente, ou on les disposait en enlacements à volonté (48. 15). On mettait aussi les cheveux dans des filets de tissus d'argent ou d'or (49. 1.2). On se servait d'un bonnet ou d'un fichu pendant le sommeil (49. 3.4.5); on eut aussi des garnitures pour les cheveux et des perruques (48. 6. 14) ; le mauvais goût triomphait et donnait libre cours à la moquerie des poètes. Depuis les guerres du Nord, les femmes s'éprenaient des chevelures blondes des Allemandes. Une pâte de pain et de lait d'ànesse devint un onguent pour le teint; on employait la farine de riz ou de haricots pour cacher les rides. Parmi les ustensiles de toilette (49. s à 17), il y avait des boîtes à onguents et essences, des fards, des pinceaux, des sondes, de petites cuillers pour oreilles et des miroirs à main dont les plaques étaient de cuivre et d'argent. La Romaine aimait la parure, et les artistes grecs lui venaient en aide par des ouvrages merveilleux. Il y avait de longues épingles à cheveux à têtes ornées avec art (48. u i 3s), des cercles en forme de couronne et des diadèmes (48. 6. n. si), des pendants d'oreilles (48. 3c h 40. 49. 21 ù 2s) composés de plaques rondes suspendues devant l'oreille; des colliers (48. «), des boucles (49. 27), des bracelets en forme de cercles et de serpents tordus en spirale (48. 41. 43 49. 24) et des bagues d'or à tous les doigts (48. «. n. 48. 40. 49. 20) ;
Fig. 40.
l'homme se contentait d'une chevalière. Un modèle d'ancienne bijouterie romaine nous est offert dans le diadème représenté sous 48. 6i ; il est orné d'ornements soudés, de fleurs, de petits boutons en filigrane et de huit pierres de cornaline et d'onyx qui avaient la forme de scarabées. Les Romains avaient différentes chaussures (49- 46. 47. 48. 50. <i 9); outre le sabot des pauvres, il y avait la « Soléa » ou sandale, composée d'une semelle de cuir ou de bois s'attachant par des courroies; le « Calceus » ou soulier bourgeois, la « Caliga », ou soulier à courroies du soldat, et le bas de cuir porté par les acteurs. Le couvre-chef était aussi peu connu chez les Romains que chez les Grecs; seules, les classes inférieures mettaient de simples calottes ou des chapeaux de paille, en feutre ou en cuir. L'habillement des guerriers fut d'abord la toge avec ceinture (45. 22), puis, la Tunica courte et le manteau de couleur sombre et le capuchon. A partir des guerres du Nord les pantalons remplacèrent les bandes roulées autour des jambes. L'objet le plus ancien de l'armure était une cuirasse collante de cuir souple en couleur brun clair (46. 4- 15); elle s'appelait Lorica, c'est-à-dire buffleterie; elle fut renforcée par des bandes de métal (46. 5. etc.); cinq ou six de ces bandes, agrafées ensemble, se posaient sur les épaules et étaient attachées à la courroie d'en haut sur la poitrine. Le « Cingulum » (46. 7. 19) était une ceinture dont les bouts, divisés en lanières garnies de métal, couvraient l'abdomen (fig. 40. 3). Sur une pierre tumulaire conservée dans le musée de Mayence, on voit un légionnaire romain dont le bas-ventre est protégé par un tablier étrange (fig. 40. 2), qui consiste en huit lanières de cuir garnies de plaques rondes en métal. Les armes défensives en airain des Etrusques se sont répandues chez les Romains au temps des rois; on portait alors une cuirasse se composant de coquilles pour la poitrine et le dos, répondant au thorax des anciens Grecs (fig. 41. 3). Les chefs portaient des cuirasses avec écailles et chaînettes (46. 6. 49. 62. fig. 41. 2). Aux trous pour les bras et au bas de la cuirasse, on laissait pendre des lanières en cuir ou en feutre garnies d'airain ■ ces lanières devaient être des parties du justaucorps, sur lequel les 'morceaux de métal) étaient rivés (46. n). Les empereurs les généraux portaient un Chiton d'airain doré, dont la couverture métallique suivait les formes du corps et était ornée de figures repoussées ou incrustées (46. s. 9. n. ib). Le casque romain était soit en cuir garni d'airain, soit en métal, sans visière. Le casque primitif déterré sur le champ de bataille près de Cannes (50. 3) avait la forme d'une calotte et ressemblait à un cabasset du moyen âge !,50. 15 ; casque samnite). Il fut complété par une plaque protégeant le front, un
bavolet et des oreillettes (50. 13. 311), qui prirent la forme de cymbales et devinrentsi larges, qu'elles entouraient la figure comme un masque (50. 14. fig. 40. 1). Le casque des centurions et des chefs fut orné de trois plumes rouges ou noires ou d'une crête de crins de cheval teints. Le fantassin portait à la jambe droite, non couverte par le bouclier, une éclisse de bronze; le cavalier portait sur le bas des jambesdeséclissesen cuir; plus tard on se servit de bas de cuir.
Le bouclier carré fut
remplacé par le bouclier rond étrusque en airain, le « Clupens, » ensuite par le « Scutum,» de la formende la moitié d'un cylindre (46. 10. 50, 42), haut de quatre pieds; il était en bois, couvert de cuir et borde de fer. Vinrent ensuite les boucliers ovales, rectangulaires, hexagones, etc. (50. 40 à 44); ils étaient couverts de peaux de bœuf etjgarnis d'ornements de métal, surtout de la pierre de foudre ailée, si caractéristique (50. 41). Le glaive romain (50. 26 à 33), d'abord long et à. un seul tranchant (Ensis), plus tard court, à deux tranchants et pointu (Gladius), redevenu beaucoup plus long (Spatha), avait une poignée en bois avec boucles de métal et une boule, souvent une barre de gardes ou un godet pour protéger la main. Le glaive le plus ancien, l'Ensis, était porté à gauche, le Gladius à droite (47. 6). Le Gladius et le Pilum étaient les armes les plus importantes (50. 23); le Pilum consistait en une barre de fer quadrangulaire, longue de deux pieds, avec une pointe, une langue plate de fer mou et une hampe munie d'une rigole, dans laquelle on enfonçait ladite langue et à laquelle on la fixait par des targettes. Dans les temps primitifs, les armes étaient de bronze; dans la deuxième guerre punique, les Romains portèrent des armes de fer auxquelles ils durent en partie leurs victoires. Comme insignes d'honneur, on avait des colliers, des médaillons ou des phalères en or ou en argent, attachés sur des courroies et pendus sur la cuirasse (50. «. 18. fig. 40. 3); les sentinelles de nuit étaient couvertes de petites clochettes (50. ig). Le Cingulum était un insigne honorifique; les lâches et les conspirateurs étaient punis par la privation du Cingulum. Les plus hautes distinctions consistaient en couronnes; une couronne de lauriers pour le général, une couronne murale (55. n) pour le premier qui avait escaladé un rempart. Le musicien militaire et le porteur des insignes de guerre se distinguaient par une peau de lion ou de loup, mise comme couvre-chef ou comme manteau (fig. 40. 1. 46. 2. 19. 50. m). Les insignes de guerre (41. 1. 50. 20. 21) étaient composées de figures métalliques, de médaillons, de couronnes (49. ai), d'aigles, etc., fixés les uns au-dessus des autres sur une longue perche, de différentes manières; c'étaient encore des étendards avec petits drapeaux carrés, blancs, écarlates ou pourpres. La cavalerie portait le bouclier et le plastron, tous deux en cuir; elle ne connaissait ni la selle, ni l'étrier, et était assise sur des couvertures de laine (50. 53. 57. 53). Le harnachement était complet (fig. 41. 6 à 21); il se composait du filet avec ou sans barres (fig. 41. 1;. 15. 21), avec courroies pour le collier, le poitrail, les croupières, quelquefois garni d'argent et de phalères ornant le poitrail et le front (comp. 49. 69. co). On remplaçait les fers à cheval par un sabot (50. 34) fait d'abord de clayonnage, plus tard de fer (fig. 41. 18. 19). Les éperons (fig. 41. 7) ne furent portés que longtemps après. Les chariots de guerre (50. 45 à 49) n'étaient employés que dans les jeux (50. ss) et dans les cortèges
de triomphe; ces chariots étaient de bois garni de bronze ou de cuir (Fig. 41. 20. 22 ; collier de cheval et pointe d'une flèche). Les Romains possédaient des machines de guerre depuis les guerres puniques. La baliste lançait d'énormes flèches: la catapulte (55. n) lançait de gros projectiles. Ces deux armes étaient d'origine grecque. Le scorpion était d'origine romaine (55. 19) : entre des tendons horizontaux un bras de bois était formé de façon à se tenir au repos, perpendiculairement; ce bras était tiré en arrière au moyen d'une poulie et relâché quand le projectile était reçu; ce bras sautait et bondissait contre le châssis couvert de paillassons élastiques et lançait le projectile. Sur la colonne Trajane se trouve une arme avec fronde horizontale (55. 20). On se servait aussi des piles murales (Fig. 41. 4), des béliers, des toitures roulantes et des tentes (Fig. 41. b). Pour transporter les armes, les vêtement set les outils, chaque légion avait avec elle un nombre suffisant de bêtes de somme et de charrettes (55. ig). Les armes des gladiateurs, dans les jeux ou au théâtre, avaient un aspect fantastique (51. 7 à 10, 16 à 21). Le casque avait une visière immobile, couverte de trous et couvrant la figure (52. 13 à is). Ils portaient sur le bras droit une manche de cuir ou de bandes de métal avec un cercle dépassant l'épaule : ils portaient aussi une ceinture avec tablier et une éclisse au bas des jambes. L'un combattait avec un trident, l'autre avec un poignard et un filet dans lequel il cherchait à empêtrer son adversaire. On a trouvé des casques munis de masques (51. 1. 2. 3. 6);
Fia. 41.
nous rappellerons ici les masques mycénéens en or; dans les tombes carthaginoises, on a trouvé des masques peints en argile. Le costume des acteurs (52. e. g) était naturellement en rapport avec la pièce qu'ils jouaient. Les tragédiens se servaient de larges robes traînantes et de souliers à épaisses semelles, le cothurne; les comédiens, de souliers bas (soccus) et d'un vêtement rembourré d'après le modèle grec (53. n), avec le phalus. Ils se servaient du masque (49. 43. h. 45), surtout dans les pièces gaies.
Les rois romains se servaient de la « Trabéa » pourpre ou blanche et ornée d'un bord pourpre; plus tard, de la « Toga praetexta » ou de la «Toga picta, » de la « Tunica palmata » et d'un sceptre en ivoire sur lequel était perché un aigle d'or. Les sénateurs, les questeurs et les décemvirs se distinguaient par la « Tunica laticlivia » et des demi-bottes rouges ornées d'un croissant d'ivoire; les consuls et le dictateur portaient la « Toga praetexta » et une chaussure blanche. Les tribuns du peuple (52. 2. 4) s'habillaient à volonté; aux édiles et aux préteurs revenait la « Toga prsetexta; » aux censeurs une toge pourpre, aux licteurs un « Sagum » de couleur brune et une ceinture rouge. Les empereurs évitaient de mettre la toge pourpre; le sort de César les effrayait. Domitien fut le premier qui se servit de ce vêtement. La toge était garnie d'une large bordure brodée (52. 9). La toge disparut sous Septime-Sévère; il n'en resta plus que la bordure qui, sous forme d'écharpe, désignait les hauts dignitaires; c'était un cercle fermé sans flots de rubans ni nœud, elle formait le bord supérieur d'une large tunique sans manches (57. 11. 12. comp. 65. s. g). Au lieu de la toge, les empereurs romains ou byzantins portèrent un manteau rattaché sur l'épaule droite (52. s). (52. 1, chef de la dernière époque romaine de l'ouest; 49. ci, médaillon de Stilicho et de sa femme.)
Parmi les prêtres était l'allumeur des sacrifices ou Flamen; le Flamen le plus élevé s'occupait des sacrifices à Jupiter, le Flamendialis et sa femme portaient une longue robe de pourpre, la' femme avait un fichu en laine bleue ou rouge avec un voile; l'homme avait une calotte en pointe surmontée d'une branche d'olivier. Le Saliéna qui gardait le bouclier sacré (51. 24) portait une tunique brodée, une Trabéa, une cuirasse d'airain et un casque conique (comp. 51. 13); le Luperque qui sacrifiait à la statue de la louve-nourrice avait une espèce de ceinture de peau; le Frater-Arvalis, le prêtre de la Déadia, avait un bandeau blanc sur lequel était posée une couronne d'épis, et portait la Toga praetexta qui était aussi le vêtement de l'aruspice; l'augure portait la Trabéa chevalière avec bordure de pourpre. La vestale, habillée de blanc, portait un voile et un diadème duquel tombaient de larges rubans. Le Pontifex-maximus, chargé de la surveillance de tout le culte romain, portait la Toga prœtexta et une calotte de laine conique, le couteau de sacrifice, une coupe et une hache (51. 11. 12. 20). Les serviteurs sacerdotaux (47. 9 a is) portaient la Tunica raccourcie, quelquefois double, avec un manteau ou un tablier. Les hommes des premiers siècles de l'ère chrétienne, païens et chrétiens, portaient des pantalons étroits, la Tunica et le Sagum (57. 1. 3. 8. 10). Les femmes mettaient une longue Tunica à manches étroites (57. ü. lu), celles des classes élevées mettaient une deuxième Tunica à manches larges, plus courte, garnie de dessins
bicarrés et de deux bandes en longueur (57. 4. 6. 7), un manteau du modèle de la Trabéa (57. 5) ou de coupe demicirculaire (57. îs), des souliers et un voile. Le fossoyeur chrétien (57. 13) se distinguait par une longue Tuniça brune sans ceinture; les prêtres d'un rang élevé portaient une longue Tunica blanche à deux manches garnie de deux bandes noires, l'Alba, une Pcenula brune sans capuchon, la Casula et une bande blanche tournée deux fois autour du cou avec une croix noire (57. n).
Le style artistique romain, formé d'éléments étrusques et grecs, fit éclore un genre d'ornement industriel de formes particulières et se développa surtout dans la céramique et les métaux : dans les pieds de table, les sièges (55. 2. i. 9. 11. 14), les candélabres, les trépieds et les lampes (54. 1 a a. Étrusques : 3. 7. 8. 11. is. 19), dans les coupes, les rhytons et les cruches (53. 1 à 30), dans les armes et les parures, dans les reliefs sur verre et sur pierre (49. 23, vase en pierre de Portland) (53. 1, vase de Mantoue); dans les autels et dans les cercueils (51. 48 à 52. 55. 10). Voici les explications de la planche 56 1, homme tamisant des fruits. 2, 4, 6, moulins à blé, enchâssée dans une pierre plate s'élève une pierre conique, la meule 4. 2. 4. 3, un double cône creux en forme de sablier (4. 1) est renversé sur la meule, l'entonnoir de dessous repose donc sur la pierre fondamentale et joint ce cône creux à son endroit le plus étroit; à l'intérieur un fond en forme de disque avec des trous (4. 4); le pivot supérieur de la meule (4. 3) traverse le trou du milieu; autour de ce pivot tourne le cône creux; par les autres trous tombe le blé qui, versé du haut, se glisse entre la meule et la partie inférieure du double cône creux et est écrasé par la rotation (2. 3). On se servait de mortiers et de pilons pour écraser le blé (0); ces pilons se trouvent sur les images d'anciens vases grecs comme l'arme des femmes (25. ig); 7, un boulanger; s à 12, un fuseau, un métier et une navette; 13 à ig, des teinturiers; n, un moulin à fruit; 20 à 32, des outils de tanneur; 33 à 30, des presses à raisin; 36, un four à briques; 37 à 39, des modèles de vases; 41, des outils de modeleur; 40, 42 à ai, des outils de forgeron, de menuisier et de maçon; 93, une meule de repasseur sur roues; 96, 97, des balances; 98, des lanternes; 99, joi, loi à io9, des outils de labourage; 102, un puits rustique; 103, une ruche à abeilles; 110, une étrille; m à 113, des véhicules pour transporter le vin et d'autres; 114, une pierre milliaire; m, no, voitures de voyage.
L'art primitif chrétien se servait des motifs du règne animal et végétal pour représenter symboliquement la vie et la mort du Christ. Leurs plus anciens symboles étaient : la croix, le bon pasteur, l'agneau, le cerf, le paon, le poisson, le serpent, des auréoles, la vigne et le monogramme du Christ (57. i6;\2ä). Les ustensiles de musique et d'écriture (49. as à 42. 60 à 58), les vaisseaux (55. 2; à 34), les sarcophages (55. 10) dépassaient à peine ceux des Grecs.
Celtes (Gaulois) et Germains
n suppose qu'il y eut un temps où l'Europe avait un climat plus rude qu'aujourd'hui. Dans ce monde primitif, grouillait une armée d'animaux aujourd'hui disparus. La première arme de l'homme était probablement une massue ou une pierre; il trouvait partout des rochers ou des pierres sidérales ou météoriques. Avec de telles armes l'homme sacrifiait tout ce qui vivait, il mangeait la chair crue du gibier, il buvait son sang. Sur les bords de la mer, l'homme se nourrissait de coquillages; il se rassasiait de fruits, de racines et d'herbes. Nous sommes trop loin de cette époque pour en deviner les détails. Ces hommes qui vivaient dans des cavernes et des fentes de rochers, enveloppés dans des peaux brutes d'animaux, ne connaissaient même pas le feu. Les outils humains peuvent être restés les mêmes à travers des milliers d'années; à côté du bois et de la pierre, on se servait des os des animaux. L'homme s'aperçut que, par de nombreux coups donnés sur une pierre dure, on pouvait former une lame tranchante. Avec les outils en pierre à fusil on pouvait couper du bois, abattre des arbres, tuer des animaux, en employer la corne et les os. On attachait plusieurs éclats de pierres avec des tendons d'animaux et on se procurait ainsi une cognée; on faisait des poignards et des couteaux d'os, de coquillages et de roseaux fendus. Parmi les plus anciennes armes en pierre, on a trouvé aussi des pointes de flèches; on se faisait des flèches d'os, dans lesquels on enfonçait des éclats de pierre. Pour attacher les lames, on employait alors un procédé que l'on observe encore chez les sauvages; ceux-ci -•.,,...- enfoncent une lame de pierre dans la branche verdoyante d'un
arbre, l'y laissent des années jusqu'à ce que la branche en poussant se confonde avec la pierre. Avec des tendons d'animaux l'homme primitif fabriquait ses cordes d'arcs et un tissu de la façon encore usitée chez les Lapons; ceux-ci mâchent les tendons pour les amollir, les déchirent en fils fins, les roulent sur les joues pour les rendre souples et les entrelacent dans les deux sens. L'homme primitif obtenait ainsi un tissu qu'il enroulait autour du corps et qui était plus souple que la peau brute. Le besoin de puiser de l'eau ou de conserver le liquide obtenu par des grains de fruits écrases lui fit fabriquer des récipients de terre. Le but et la matière fixaient la forme des vases. Ces pots, ces plats, ces coupes primitifs montrent que de mauvais outils forment des mains adroites; aujourd'hui il serait difficile à un bon potier d'établir a la main de tels vases. L'art de modeler s'élevait, les vases sèches au feu ou au soleil gagnaient, avec des formes plus agréables, un ornement de points et de lignes; des cercles étaient imprimés par des tendons serrés autour et par des rangées de petites bosses produites par la pression de deux doigts. Dans le feu l'homme découvrait une force auxiliaire; il chauffait longtemps la pierre à travailler, la refroidissait dans l'eau et, en frappant du côté de la fente, la brisait alors en tranches qu'il employait selon leur forme, comme vrilles, bêches, flèches, lames de lance, etc. L'homme travaillait aussi le serpentin et le granit, l'argile schisteux, le basalte et la calcédoine, le jaspe, etc; maniant constamment les pierres, il les connaissait mieux que nous. Dans les contrées où il sortait solide de la terre, le métal a dû aussitôt attirer l'attention de l'homme qui aura essayé de faire sauter des morceaux de métaux; mais, tandis que le minerai sidéral et la pierre
météorique résistaient à ses coups, le cuivre, au lieu de sauter en éclats, s'étendait. L'homme forgea alors des outils de cuivre. Il y a encore des tribus, comme les Indiens de l'Amérique du Nord, qui ne connaissent que le cuivre, et d'autres, comme les nègres du Soudan, qui ne connaissent que le fer. L'expérience permettait aux hommes de progresser des arts simples aux arts composés; elle lui apprit à tirer le fer des pierres par la fonte. Les changements dans la technologie métallique, de la forge jusqu'à la fonte, ont suivi partout le même cours.
Plus on employait les métaux, moins on employait la pierre; au xi° siècle encore, à Hastings, les Danois, comme les Saxons, portaient, à côté de leurs armes de fer, des armes de pierre. La limite entre l'âge de pierre et l'âge du métal est difficile à fixer. Le commerce apportait aux habitants des bords de la mer les ustensiles de métal des siècles plus tôt qu'aux hommes du centre du continent;. ce que le commerce apportait ici, la guerre l'apportait ailleurs. Quand les tribus indo-germaniques envahirent la Scandinavie, elles portaient des armes de bronze, tandis que les Lapons ne connaissaient que les armes de pierre.
Les produits de tous les peuples primitifs se ressemblent. Les armes primitives permettent de reconnaître la forme
Fig. 42.
de toutes les armes des temps suivants. Les pointes de lances, les couteaux, sont de minces éclats de pierre rendus tranchants par la taille. Parmi les armes en corne de renne, se trouvent des crochets et des harpons munis des deux côtés de barbes, de rigoles pour le sang et d'ornements. L'outil principal de l'époque de pierre était la hache et la cognée. Il y a des haches en pierre avec et sans trou pour le manche; cette dernière (60. 22 4 28) est serrée dans le bout fendu d'un manche en bois et attachée avec de l'aubier ou des tendons d'animaux. La lame munie d'une ouverture pour le manche a ce trou près du plus gros bout, ou bien cette ouverture traverse le milieu; la lame représente alors une double hache (60. 26. 29. 31). Les couteaux en pierre ont la forme de lames de lances (60. 35. 3-); la lance avec la hampe a une longueur de dix à douze pieds. La forme des pointes de flèches est très variée (60. 34. 38'). Il y avait de grands ateliers d'outils de pierre dans la Zélande et sur l'île de Rügen, là où la pierre à fusil se montre sous forme de craie. De là les cognées, les ciseaux et les pointes de lances se répandirent sur toute la presqu'île du Jutland, et jusqu'au fond de l'Allemagne. On connaît trois principaux modèles de haches de combat fondues en airain : le Celt et le Pale faits pour être lancés, et la hache ordinaire. Le Celt (Fig. 45. 3. s. 58. 31) a la forme d'un coin : il est arrondi vers le dos, muni d'un trou pour recevoir un manche courbé et aiguisé. Quelques-uns sont munis d'un chas (59. n) traversé par une courroie qui attache la lame à la hampe. Le Pale est une arme étrange (Fig. 45. 2. 58. 10.11.30.32); il a la forme d'un ciseau élargi vers le tranchant; les deux côtés larges sont creusés, de façon que les côtés étroits sortent comme des lambeaux; le manche est muni d'une fente comme un fichoir. Dans cette fente est fixée la lame, de façon que les fourchons se trouvent adaptés dans les creux de la lame entre les lambeaux; le Pale est muni de chas et de courroies. Il y a aussi des lames qui ne sont pas creusées et munies de lambeaux pour ne recevoir la hampe que d'un côté (58. 30. 60. 41). La framée faisait partie des anciennes armes nationales des Germains, elle était appelée « fendeur de bouclier »; à l'égal du Pilum romain (50. 25), on la lançait dans les rangs ennemis pour y faire une brèche. La simple hache de combat (Fig. 45. c. 59. 23), avec un trou pour le manche, était l'arme redoutée des Francs; il y a une hache qui a une douille pour fixer le manche (58. 20). Les pointes de lances en bronze offrent la forme d'une feuille de vigne et sont munies ou d'une douille à hampe, ou d'aiguillons (Fig. 42 11 à îs.
Fig. 45. 7); les pointes de flèches en bronze étaient rares (58. 52. s*. 65. 56), la pierre à fusil rendait les mêmes services. Avec l'usage du métal vint le glaive (58. 8. 9.67 à gi); ce fut d'abord un couteau assez grand, droit et à un tranchant; la lance fut plus tard allongée et à deux tranchants ; elle avait la forme d'une feuille de roseau.
Pour définir les armes et les ustensiles de cette époque, on doit connaître la disposition des tombeaux dans lesquels ils furent trouvés; c'est-à-dire les dolmens, qui sont très répandus sur toute la Bretagne et la Gaule, en Allemagne le long du Danube. Les tombeaux de la période suivante sont coniques; ils se distinguent par l'absence des grands blocs de pierre, par un caveau formé de pierres brutes entassées sans art, et par l'urne, qui fait supposer la crémation des corps. Ces tombeaux contiennent des objets de bronze; des allées couvertes en pierre y conduisaient; on en trouve encore
Fig. 46.
dans le nord et dans l'ouest de l'Europe, surtout dans le Danemark et dans la Westphalie ; ils ressemblent aux huttes des peuples du Nord. Il existait des tombeaux en terre, moins élevés.
Vers le dixième siècle avant Jésus-Christ, les Finnois, qui avaient envahi la partie nord-ouest de l'Europe, furent exterminés par les Celtes venus de l'Asie. Renforcés sans cesse par des bandes, les Celtes envahirent l'Europe jusqu'aux Alpes et la Méditerranée ; ils se fixaient dans le Jutland, sur le Danube, en Suisse, dans la Gaule, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Irlande; on les vit en Asie Mineure trois siècles avant JJésus-Christ. Homère connaissait les Celtes, qu'il comparaît aux Cyclopes, aux Phéaciens et aux Sestrygons et qu'il considérait comme « un peuple sauvage du sombre Occident »; un poète, plus tard, les appelait « Titans posthumes ». Ils avaient une structure trapue, des yeux ronds, de longues moustaches et une chevelure comme une crinière, dont ils changeaient le noir en blond en les teignant avec de l'eau de chaux. Les Celtes travaillaient le métal avec adresse, ce que l'on a trouve dans les pays occupés plus tard par les Germains, en fait d'ustensiles et de parures de bronze, d'or et d'argent, est un héritage des Celtes. Les uns sont d'un goût primitif, les autres d'un travail artistique phénicien ou étrusque. La grande simplicité des objets en bronze s'explique par ce qu'ils étaient fabriqués pour l'usage de barbares; les traces phéniciennes des ornements nous rappellent que les artistes grecs et étrusques étaient des disciples des Phéniciens; les Celtes insulaires de la Grande-Bretagne ont eu des rapports d'aussi bonne heure avec les navigateurs phéniciens que les Celtes continentaux avec les Étrusques.
Si nous regardons les vases (Fig. 42. 2 à s. Fig. 44. 6. 6. 7. 58. ig 1 19. 68. 69) et les objets de parure, nous trouvons que leur forme témoigne d'un fin sentiment, même quand l'ornementation est élémentaire. Les ornements sont souvent gravés, en cercles et en spirales, ou en lignes parallèles, droites, dentelées et ondulées, qui imitent des filets et des clayonnages en bandes étroites et larges (Fig. 42. 8. 9. 10. 58. 49). L'homme, l'animal, la plante, sont représentés grossièrement (Fig. 42. g. 7). Les figures d'animaux, d'un dessin correct, gravées et un peu' ressorties, se trouvent sur le couvercle d'une ciste trouvée dans un champ de Hallstadt et rappellent les reliefs de Ninive (Fig. 42. /,).
Les différentes tribus des Celtes avaient un costume semblable, les objets trouvés dans les tombeaux le prouvent. Nous ne décrirons donc que le costume gaulois. Ce qui distinguait les Gaulois des autres peuples, c'est qu'ils se couvraient les jambes d'un large pantalon (59. 4. 5); aussi les Romains les appelaient-ils « la Gaule culottée »; plus tard, ils appelèrent la partie du sud « la Gaule aux longs cheveux », parce que les Gaulois nouaient leurs cheveux sur le derrière de la tète, de sorte qu'ils tombaient comme une crinière. L'habit, qui descendait jusqu'aux genoux, n'avait pas de manches, ou avait des manches tantôt courtes, tantôt longues; il était muni d'une fente sur la poitrine et était attaché par une ceinture. Le manteau consistait en une étoffe coupée en demi-cercle ou en deux parties réunies sur les épaules par une couture. Les Gaulois aimaient les étoffes rayées et quadrillées, les gens de qualité, des étoffes tissées de fils d'or ou garnis de paillettes d'or. Tout leur servait de parure : cercles d'or autour du cou et des bras (59. u. 48. w), broches, agrafes, épingles (59. 40. 42. M. 46. sa); ils élargissaient même leurs blessures pour montrer des cicatrices plus larges
et en faire parade. Les Gaulois ne se couvraient pas la tète; ils portaient la chaussure fermée. Les Germains voisins du Danube, les Marcomans, les Hermundures et les Zuades portèrent aussi le costume gaulois (60. c. s. etc.), ainsi que les Belges, dont les habits étaient fendus par devant.
Sur le costume des femmes gauloises et celtes nous n'avons que très peu de renseignements. Les femmes d'une tribu (Fig. 47. î. 59. î) portaient une robe tombant des hanches aux pieds avec un manteau et, sur le corps, d'ailleurs nu, un col qu'elles rattachaient à la robe en le passant entre les seins; elles tressaient leurs cheveux en deux longues nattes. D'autres tribus se servaient d'une longue robe tombant du cou jusqu'aux pieds, sans manches (59. 2), avec ceinture, et d'un vaste manteau agrafé au cou. Les femmes celtes du Danube aimaient une longue robe à manches étroites (59. 3), et une veste à manches courtes avec ceinture. Le clergé celte, les Druides, s'est formé, surtout sur le sol gaulois et britannique, en une caste fortement constituée. Il était divisé en trois classes, distinguées par des costumes particuliers. Le grand prêtre portait une robe blanche de dessous traînante (59. c. 7) munie de manches étroites, serrée autour des reins par une ceinture de cuivre, plaquée d'or, ou sans ceinture; par-dessus, un vêtement très ample rattaché sur une
Fis. 47.
épaule. Quelquefois le prêtre paraît en avoir porté un deuxième par-dessus ce manteau (59. c). Tous ces vêtements étaient de toile pure. Parmi les insignes sacerdotaux sont les souliers, sur lesquels était brodé le soi-disant pied de druide, la Pentafla, une étoile à cinq rayons, le sceptre, la faucille d'or (58. 3'.. 35. 31s) avec laquelle ils coupaient le gui sacré, et une fraîche couronne de feuilles de chêne ou une calotte blanche avec gland de laine et nœuds de rubans. Tous les prêtres portaient les cheveux courts, mais la barbe vierge. Les prêtres d'un degré inférieur se distinguaient par une robe de dessous plus ou moins longue, sans ceinture (Fig. 47. 4. 58. 4. 7), munie des manches inégales si aimées alors, et par un vêtement de dessus qui, selon sa destination, ou se jetait sur les épaules, ou s'enfilait; dans le dernier cas, il avait de vastes manches et souvent un capuchon; une garniture dentelée, de couleur, était l'ornement habituel de ce vêtement. Parmi les "Druides on comptait aussi les chanteurs ou bardes, les médecins et les astronomes. Les costumes de ces derniers ressemblaient à ceux des grands prêtres. Les bardes s'habillaient de brun, les bardes britanniques, de bleu ciel; les médecins et les astronomes, de vert clair, la couleur de la nature. Les disciples des druides portaient des vêtements bigarrés bleus, blancs, rouges. Les Celtes britanniques étaient divisés en plusieurs branches, tandis que ceux du sud se montraient égaux aux Celtes gaulois. Les tribus du nord, les Calédoniens, vivaient à l'état sauvage; ils jetaient une peau de bête sur leurs épaules, mais ils ornaient leur corps de tatouages; les Romains les appelaient « les peints ». Ils laissaient pousser leurs cheveux, rasaient la barbe à l'exception d'une plaque au menton. Les Celtes du sud s'habillaient, d'après la mode gauloise, en étoffes bigarrées. La robe de dessous des femmes n'avait que de longues fentes au lieu de manches.
Les Celtibériens demeurant sur le sol espagnol portaient des manteaux de poil de chèvre, de légers boucliers en bois, quelquefois des clayonnages ronds ressemblant à des boucliers, des éclisses de feutre sur le bas des jambes et des casques d'airain à panaches pourpres. Les tribus celtes avaient des armes différentes; les Gésates avaient une ceinture et le cercle autour du cou (59. 43. u); les Éduens portaient des cottes de mailles et s'enveloppaient d'airain. Les chefs portaient des casques d'airain avec de grands chapiteaux > en crânes de bêtes avec cornes et ailes, en figures d'oiseaux et de quadrupèdes fondues en airain. Les guerriers se contentaient de leurs cheveux. Les casques gaulois représentés sur un arceau à Orange (fig. 45. c) sont ornés de cornes; dans la Tamise on a trouvé un casque étrange de bronze repoussé (58. 24) orné de deux pointes, garni de mastic colorié. Les casques trouvés sur le sol gaulois (59. 10. 11. 12) sont ou coniques ou demi-ovales. Dans les fouilles d'Hallstadt, on a trouvé des casques arrondis et un casque avec deux crêtes étroites (58. no. ci). Les cuirasses étaient ou en fil de fer ou en coquilles de bronze repoussé (59. 8. 9) ou en cuir avec boucles et plaques de bronze. Des bandes de fer-blanc ornaient la ceinture et le baudrier"(58. 43. 59. 33). Le bouclier était long et étroit; un cadre de bois était rempli de clayonnage, couvert en peau et muni d'une poignée et d'un appareil pour l'attacher au bras. Le bouclier gaulois se montre plus tard ou ovale, ou rectangulaire (59. 13. 27. 28. fig. 45. io); il était couvert de peintures et d'ornements en airain; on a trouvé un châssis de bouclier en bronze (59. 13); on s'explique mal comment on l'attachait. Une garniture de bronze doré (58. 14) fait supposer un bouclier de la forme du Scutum romain; il y avait le bouclier de forme ronde (fig. 43. 1. 2. 58. is), la hache sous toutes ses formes (fig. 45 2. 3. c. 8. 58. 10. 11.20. 22. 30. 31. 3>), le pale, le glaive avec ses espèces bâtardes. La lame du glaive était droite et émoussée'en bas (59. 9), plus tard pointue en forme de feuille de roseau (fig. 45. 1. 4. 58. 8. 57 à gi), à deux tranchants et longue d'un mètre. La poignée était de bronze
ou d'ivoire (fig. 42. 18 a 25. 58. ci à 6i)- Le glaive se portait du côté droit, suspendu au ceinturon avec une chaîne (59. 4. 33. 35); le ceinturon avait d'autres pendeloques en forme d'anneaux et de plaquettes sonnantes (58. te. .n); on avait aussi la lance à lame pointue, le javelot à lame large (58. 03) et l'arc avec flèches (58. 52. st. 55. se). L'étendard celte portait la figure d'un sanglier (fig. 45. 3. 59. 19). Le harnachement des chevaux était garni de phalères et d'autres parures (59. 14. 13. 21. 20. 2G. 33. 36. 37. 3s). Les Celtes avaient des chariots de combat qui étaient quelquefois munis de faucilles.
Nous parlerons maintenant des costumes gaulois formés sous l'influence des Grecs, des Etrusques et des Romains. Les deux sexes portaient le col, la jupe ou le tablier;" mais les hommes portaient en outre l'Exomis grec, qui était très long et n'avait qu'une manche (fig. 47. 1. 2). Le costume gaulois des environ de Metz prit une forme étrusque et romaine; nous y voyons la Pcenula avec un trou pour la tète, avec ou sans capuchon (fig. 47. 3. 58. 2. g), la toge, le manteau jeté sur les épaules de différentes manières (fig. 47. g. 58. 5), le Cucullus ou petit manteau à capuchon (58. b), et enfin l'habit gaulois, muni d'un capuchon, dont se servaient les chasseurs. Les femmes portaient, sur la robe, une jupe ne descendant qu'aux genoux (fig. 47. 3). Une sculpture nous montre une femme en robe courte garnie d'une bande dentelée et d'un petit tablier (58. 1). On est surpris de la disparition du pantalon (fig. 47. 0 à a) et de l'invention de manches inégales (58. 3. 4. 5. 7.). Les dessins bigarrés firent place aux étoffes d'une seule couleur.
Nous dirons quelques mots sur la céramique. Les antiques vases gaulois montrent un modèle ventru (59. 51). Plus
Fi"'. 43.
tard quelques vases ont un caractère romain; d'autres sont des produits d'un travail grossier en forme d'urnes et de cruches (59. so. 52); on y voit aussi des vases en forme de bouteilles avec une ouverture élargie et un corps plissé en longueur, et des vases en forme d'amphores. La figure 46. représente une charrette pour transporter le vin.
Les Germains se distinguaient des Celtes par la structure et la couleur; les Celtes étaient de couleur foncée et trapus, les Germains étaient blonds et élancés. Après de longues migrations, les Germains se répandirent sur les côtes nord de la mer Baltique, en Suède, dans le Danemark et en Allemagne, refoulèrent les Celtes sur la Grande-Bretagne, vers le sud du Danube et l'ouest du Rhin, et ils donnèrent une nouvelle impulsion à la civilisation. Dans les premiers temps de l'histoire, une grande différence régnait entre les Germains de l'est et ceux de l'ouest. Les Germains de l'ouest, les Ubiens, les Sicambres et les Chérusques qui habitaient la vallée du Rhin et le Weser, s'adonnaient à l'agriculture et étaient sédentaires. Les Germains de l'est étaient nomades; habitant la vallée verdoyante de l'Allemagne du nord-est, ils se voyaient limités à l'élevage des troupeaux.
Chez les Germains- de l'ouest, il y avait déjà, du temps de César, des villages fermés et des places fortes avec remparts en pierre. Les Germains de l'est s'enterraient dans le sol et couvraient leurs cavernes, en hiver, avec du fumier, pour maintenir la chaleur. 11 n'y avait pas de villes, dans leurs steppes, jusqu'à Henri le Saxon; des remparts de terre élevés dans des marécages servaient de refuge. Dans les temps les plus anciens, les Germains allaient nus, jusqu'à leur puberté. A cet âge, ils se couvraient d'une enveloppe de peau ou de laine (60. 1. 2) : elle consistait en deux couvertures réunies sur les épaules par des épines, des agrafes d'airain, ou par une couture; elles étaient attachées autour des hanches par un cordon ou une ceinture. On se contentait aussi d'une seule couverture posée autour du corps et retenue sur l'épaule droite avec une épine (60. 3); on y ajoutait une calotte de peau. Ils ne portaient pas de chaussures. Plus tard, jusqu'au dixième siècle, ils s'attachaient sous les pieds un morceau de peau avec des courroies (61. 2. 3). En cousant les deux couvertures, en haut et sur les côtés, à l'exception des ouvertures pour la tête et les bras, on obtenait un habit qui était muni d'une fente sur la poitrine (60. 5). Du temps de Tacite, cet habit étroit était celui des classes élevées. Des figures indiquent quo le pantalon était en usage chez les Germains qui demeuraient dans la Gaule, chez les Nemetes, les Vaugious et les Ubiens, chez les tribus germaines habitant entre le Rhin et le Danube, chez les Suèves (60. 0) et les Allemands. L'usage des pantalons chez les Suèves est prouvé par des pierres tumulaires de guerriers romains, trouvées près de Mayence (49. ;o). Plus tard, dans ces districts septentrionaux aux mœurs brutales, le pantalon ne fut plus d'usage; en i3o.o, une loi de Constance voulait que l'on « couvrit sa honte par derrière et par devant, afin qu'on ne la vît pas. »
Dans les temps anciens, les femmes s'habillaient comme les hommes : d'abord avec des couvertures, puis avec un habit en forme de chemise, qui couvrait le corps. Ce vêtement montrait bien qu'il avait tiré son origine de deux
couvertures : il était ouvert des deux côtés des hanches jusqu'en haut; les deux parties étaient rattachées sur les épaules, de sorte que, outre les bras, une partie de la poitrine restait découverte (60. t. 10. 61. 19). Chez elle, la femme mettait un manteau d'étoffe de laine; en hiver, un manteau de fourrure (comp. 60. 3). On a trouvé sur les bords du Rhin des plaques de pierre calcaire sculptées, sur lesquelles on voit des femmes à cheval (61. 18. 19). La femme germaine se servait du mantelet tel que l'aimaient les Romaines (60. 7).
Les Germains n'avaient pas de clergé organisé; les prêtres, les prêtresses, les guerriers occupaient le premier rang. Le costume sacerdotal se composait d'une longue robe de toile, sans manches, attachée autour des hanches avec un cercle d'airain; d'un manteau et d'une couronne de verdure; les pieds restaient nus. Les Germains garnissaient leurs vêtements de bandes de peaux d'animaux mouchetées. Si l'habillement viril était fait de peau ou d'étoffe de laine, le vêtement féminin était fait de tissus de chanvre : l'espolin, le fuseau (61. 30. 31) étaient aussi familiers à la femme germaine qu'à la Gauloise. Sous l'influence des mœurs romaines, les femmes garnirent de bandes de pourpre leurs chemises de toile; elles ne laissaient plus tomber leur chevelure (60. 20), mais la partageaient derrière les oreilles, la fixaient par un serre-tête, ou la ramenaient de la nuque vers la raie et l'échafaudaient, à l'aide d'onguents et de rubans, au-dessus du front,en bourrelets ou en cornes. Les instruments de toilette les plus variés ne leur manquaient pas : petits fers à friser, épingles, ciseaux et peignes [(61. 32); la plaque de fer blanc, en forme de miroir, représentée sous le numéro (61. 41) pourrait être une épingle très élargie. Pour se teindre les cheveux en jaune, elles se servaient d'une lessive de chaux
Fis. 49.
et de lait caillé. Les Suèves, vieux ou jeunes, remontaient leurs cheveux vers la raie, et les attachaient en panache (60. c). Les Germains étaient fiers de leur chevelure qui était pour eux la marque d'un homme libre; les esclaves étaient tondus. Les parures de métal étaient en faveur. On les échangeait aux marchands phéniciens et étrusques, contre des peaux de loutre et de castor. On portait des épingles, des boucles, des broches (61. 21. 22. 21. 23. 2c. 29. Fig. 48. jo. 11), des bracelets, des diadèmes (61. c. 8. Fig. 48. 2. 4); des anneaux (Fig. 61. c. -. Fig. 48. 1. 3. c. c. 7. 12) entouraient tout le bras : . c'était peut-être moins un objet de parure qu'une arme.
-Les Germains s'occupaient davantage de leurs armes. Leurs boucliers étaient de hauteur d'homme et faits de planches jointes ou de clayonnages de saules dans des cadres carrés en bois (60. 40); ils avaient une poignée et un anneau pour passer le bras. Les guerriers tenaient le bouclier, les premiers rangs devant eux, les seconds rangs au-dessus d'eux. Chaque tribu se reconnaissait à la couleur de ses boucliers. Les Ariens les portaient noirs, les Saxons rouges, les Francs blancs ou jaunes avec bordure blanche. Les boucliers des gens de distinction avaient des boucles de fer vers le milieu. Des boucliers ronds en bronze furent en usage chez les peuples des côtes; un peu bombés en dehors, ils avaient au milieu une pointe ou une bosse creuse pour la poignée (Fig. 45. 1. 2). Le casque et la cuirasse étaient inconnus aux premiers Germains; ils combattaient, ou la tête nue, protégée par l'épaisse chevelure, ou couverts de la peau d'une tête de bison, de cerf ou d'élan. Leurs premiers casques de métal leur vinrent des Étrusques. Ceux qu'ils forgèrent ensuite se composèrent de cercles portant sur une plaque le symbole du Fro. Au musée de Kiel, se trouve un casque avec un cercle encadrant la figure (61. i. i); ce casque a été trouvé dans le marais de Thorsberg, ainsi qu'une cotte de mailles de fer se rattachant sur la poitrine par des agrafes (61. 1). La cotte de mailles était, dans les temps mérovingiens, une grande rareté, et n'était portée que par les rois et les nobles; elle passa ensuite, sous les Carlovingiens, aux gens de leur suite. Les cuirasses anciennes étaient des justaucorps en cuir, entourés de bandes bigarrées, en forme de grillage, ou renforcées de plaques de corne. Les plus anciennes armes offensives étaient : la fronde, l'arc avec flèches ainsi qu'un ciseau, d'abord en pierre, puis en métal planté sur un manche droit ou courbé (60. 41 à 44. a); ensuite un marteau en pierre (le marteau de Thor), un javelot (le Ger) et une lance à longue hampe. Plus tard, le Germain connut le glaive et le poignard (61. 10. u. 12). La Spatha, long glaive en fer à deux tranchants, était en usage, du temps de Tacite, chez les Germains du nord et de l'ouest. On a trouvé des armes de bronze d'une forme étrange, tenant à la fois du glaive et de la hache de combat (61. n) et des couronnes de bronze ou de cuivre (61. 4. 9). Parmi les ustensiles de guerre, on voyait les étendards et les cornes. Les insignes étaient des symboles des divinités plantés sur des perches; l'image du sanglier (59. 19. 60. 1), du taureau, du serpent; le cor de guerre ressemblait à notre cor d'aujourd'hui et avait une garniture et des anneaux de métal (61. 28).
Les poteries, les urnes, les coupes et les écuelles (61. 33 à 38. 42. 48) nous montrent les premières manifestations artistiques des Germains. Tous les vases ont un profil pur et vigoureux; les grandes cruches sans anses (61. 48) caractérisent bien la céramique des Germains. On reconnaît l'influence romaine sur le vase représenté sous la figure (61. 47), qui a été trouvé sur les bords du Rhin. Sur les vases germains se manifeste une prédilection pour les belles couleurs, tandis que les vases des Gaulois et des Bretons ont rarement une trace de polychromie. Les véhicules étaient du modèle le plus rudimentaire, avec des disques de bois faisant office de roues, comme on les voit sur la colonne Antonine (60. 21). On avait déjà des roues à rayons bien établies, surtout pour les voitures sur lesquelles on roulait les idoles. Près de Peccatel, en Mecklembourg, on a trouvé, outre des débris d'armes, un petit char en bronze d'un gracieux travail, muni de quatre roues sur lesquelles est fixé un chaudron (fig. 48. 1 à 4), probablement ustensile de culte. Chez les Étrusques, ces chaudrons servaient à brûler des parfums (43. 10), et chez les Germains, à contenir le sang des prisonniers immolés.
Tacite dit que les Germains n'avaient pas d'idoles; cela paraît inexact, car on a trouvé des idoles de pierre (61. =3) près de Bamberg. Les cercueils étaient des caisses de fer ou des troncs d'arbres creusés (61. 39. 40); on attachait sur le couvercle le symbole du Fro (61. su. 3J=), les têtes dépassaient des deux bouts du couvercle et servaient de poignées. Les cadavres étaient ensevelis en grand costume, armés et enveloppés dans la peau d'un animal récemment tué.
Sarmates et Daces
ous ces guerriers nomades, sortant du Caucase, eurent à lutter contre les Scythes. Ils envahirent les parties basses de l'Europe situées entre le Don et le Volga, vers le nord, et jusqu'à la Vistule vers l'ouest, et disparurent sans laisser de traces dans la grande migration des peuples. Le degré de parenté entreSarmates et Scythes, — dans un sens plus étendu, entre Ariens et Mongols, — est encore une question irrésolue. Seuls, les monuments des généraux romains nous donnent des explications sur le costume des Sarmates.
Ils portaient des pantalons plus ou moins larges (62. i. g. 7) et des habits de coupes différentes, des manteaux, des souliers et des calottes, en forme de bonnets phrygiens. Les habits étaient tantôt longs et munis de longues manches collantes (62. 2. 3. t. g), tantôt courts et fendus du côté droit (62. b). Le manteau rectangulaire ou en demi-ovale était fermé sur l'épaule droite par un bouton (62. 5. 1). Le vêtement des pauvres se bornait au pantalon (62. 1). La classe élevée mettait souvent deux habits (62. -,). Les femmes Sarmates, aussi guerrières que leurs époux, portaient un long habit plissé sans manches; une robe sans manches avec ceinture, munie, sur la poitrine, d'une fente qui se fermait avec des rubans; et une calotte en forme de casque. L'armure sarmate était la cuirasse, le casque et le bouclier. La cuirasse, faite de cuir, couvrait le haut du corps, sauf les bras (62. ;. g); elle était garnie d'ornements de corne ou de métal en forme d'écaillés '62. 3). On portait aussi une cuirasse de courroies en cuir (62. 2I, garnies de lames de fer; on la bouclait sur un habit à courtes manches (62. 10). Les tribus des Zazyges et des Roxolans avaient une armure complète pour les chevaux et les cavaliers (62. 13). L'homme était cuirassé du cou aux chevilles, et le cheval, des naseaux jusqu'à la queue. Les armures consistaient en plaques râpées, tissées en corne ou en écailles de fer fixées sur une forte toile. Ils étaient passés maîtres dans la fabrication des armes. Les boucliers en forme ovale, en bois et couverts de cuir, étaient munis d'éclisses, d'ornements ou d'écaillés (62. 9. n. 23) et d'une double poignée pour y passer le bras tout entier (62. c). Les casques ressemblaient aux casques assyriens et phrygiens (62. s. 11. 20). On portait des glaives, pendus sur l'épaule par des courroies, des couteaux courbés, des haches et des arcs avec flèches à pointes de corne '62. i2. h. 18. ai. 22). On protégeait l'avant-bras par des éclisses (62. 2. s). On se servait de l'arc, à droite et à gauche, avec une égale adresse. Les trompettes de guerre et les insignes étaient d'un étrange modèle (62. j;;. 19); ces derniers avaient la forme de serpents; la tête des animaux était de bois ou de métal, et leur corps était tissé d'étoffes bigarrées de laine; on les plantait sur une perche, on les agitait; l'air, entrant par la gueule ouverte, enflait le corps creux et lui donnait les mouvements du serpent.
La principale population entre le Danube et les Carpathes, — la Hongrie d'aujourd'hui, — se composait, du temps des Romains, de Daces, tribu arienne qui avait immigré de la Thrace et était parente des Illyriens établis sur les côtes de la mer Adriatique. Les deux peuples montraient dans leur costume une grande ressemblance avec celui des Sarmates; ils se servaient du pantalon attaché autour de la cheville, d'habits longs ou courts, du manteau et de souliers; la calotte daço-illyrienne montrait une forme cylindrique (62. 21. 20. ai). Le manteau dace avait une garniture de fourrures ou de franges. Les Illyriens ne portaient pas d'habit (62. 20). Un costume particulier dont se servaient les princes daces (62. 30) montrait un mélange de la coupe dace avec la coupe sarmate. Les femmes portaient deux longues robes garnies de manches; elles passaient la robe de dessus, qui avait des manches plus larges, sous la ceinture, pour la relever (62. 27. ss). Les photographies tirées des reliefs de la colonne Trajane, et dont l'auteur s'est servi, ne montrent pas que les femmes aient attaché les manches au milieu du bras et au-dessus du coude, comme l'indiquent les ouvrages spéciaux. A la place de la ceinture, les femmes daces se servaient d'un manteau dont le bord supérieur était passé autour des hanches et noué par-devant (62. 27); elles mettaient aussi le manteau comme le Himation grec (62. 29.) Quant à la largeur superflue du vêtement de dessus, elles la faisaient disparaître en le ramassant dans la nuque et en le nouant (62. 28.) Autour de la tête, elles roulaient un fichu qui tombait dans la nuque comme un filet à cheveux. Les Daces se servaient des mêmes armes que les Sarmates; ils n'avaient pas de casques; à la place de la cuirasse, ils avaient un court justaucorps fait de larges lanières de cuir (62. 25).
