VERS BLANCS

(Esp. Lachnosterna)

Les vers blancs, bien connus de la plupart des producteurs, sont les larves du hanneton d'Amérique {June bug). La larve affaiblit sérieusement le fraisier et le fait même périr en mangeant les racines. C'est généralement lorsque les fraisiers sont plantés après un gazon qu'ils causent le plus de dégâts.

Cycie évolutif. — En mai et en juin, on voit généralement les hannetons voler le soir et pendant la nuit, surtout autour des arbres dont ils dévorent les feuilles. Ils pondent leurs œufs principalement sur le gazon, mais aussi sur les champs qui portent certaines récoltes comme le mil et les petits grains. Les petites larves qui sortent des œufs se nourrissent des racines des graminées et du grain jusqu'à la fin de l'automne; elles s'enfoncent alors plus profondément dans le sol et restent dormantes jusqu'au printemps suivant. Lorsque le temps se réchauffe, elles se rapprochent encore une fois de la surface et continuent à se nourrir pendant la saison. L'année suivante, elles se transforment en chrysalides dans des coques de terre pendant la fin de l'été et plus tard se transforment en insectes adultes. L'adulte reste dans la coque de chrysalide jusqu'à mai ou juin suivant et il sort alors de la terre pour voler alentour.

Moyens de ltjtte. — Les moyens de lutte sont surtout des moyens préventifs. Ils consistent à éviter la terre que l'on sait être infestée de vers blancs et d© cultiver pendait une année ou deux, avant de planter les fraisiers, certaines récoltes comme les fèves, les pois, le sarrasin ou des récoltes de trèfle pur, qui déplaisent toutes plus ou moins aux vers. On laboure les vieux gazons et on y met des poulets ou des cochons ou les deux; ces animaux détruisent beaucoup de vers blancs. Il n'est pas sage de planter des fraisiers immédiatement après un gazon où l'on a trouvé des vers blancs. Si les plants sont mis dans un sol qui ne contient pas de vers blancs et si la plantation ne contient pas de mauvaises herbes, on n'a que peu à craindre des vers blancs.

Lorsque l'on découvre des vers blancs dans la plantation après que celle-ci a été établie, il n'existe pas de remède.

le coupe-bouton du fraisier

(Brachyrhinus ovatus L.)

Cet insecte, qui se rencontre dans presque toutes les parties du Canada où l'on cultive le fraisier, n'a exercé ses dégâts jusqu'ici que sur la côte du Pacifique. Les dégâts principaux sont causés par la larve qui dévore les racines du framboisier, l'affaiblit et parfois le fait périr.

Cycle évoiutif. — L'adulte est un très petit coléoptère foncé, de forme quelque peu ovale; il a environ i pouce de long. Les coléoptères hivernent dans presque tous les endroits abrités comme les terres incultes, les rangées de clôtures, les tas de broussailles et même dans la plantation de fraisiers. L'insecte hiverne également sous forme de larve non développée dans la terre, autour des racines des fraisiers. Au printemps, les insectes qui n'ont pas d'ailes et qui ne peuvent voler rampent jusqu'aux plantes dont ils se nourrissent. Ils ont une prédilection toute spéciale pou les fraisiers en Colombie-Britannique. Les larves incomplètement développées, qui sont restées dormantes tout l'hiver, recommencent à se nourrir au printemps et arrivent bientôt à maturité. Elles s'enfoncent alors dans

le sol et se transforment ensuite en adultes vers la fin de mai. Ces nouveaux insectes, joints à ceux qui ont émigré à la fraisière au sortir de leurs quartiers d'hiver, peuvent former un nombre immense de coléoptères. Chaque insecte est une femelle qui peut pondre des œufs fécondés. Les œufs sont déposés dans le sol, généralement près des collets des fraisiers, et les larves qui en sortent dévorent les radicelles des plantes. Quelques-uns des vers arrivent à maturité en automne et se transforment en chrysalides dans le sol. Les insectes adultes sortent de ces chrysalides vers la fin de l'automne et hivernent dans les endroits abrités dont nous venons de parler. Cependant, la majorité des larves restent dormantes pendant tout l'hiver et arrivent à maturité le printemps suivant.

Moyens de lutte*. — Les moyens de lutte consistent (1) à se débarrasser de toutes les larves qui se trouvent dans le sol et (2) à protéger la plantation contre une nouvelle invasion de larves venant des champs voisins.

(1) Après la cueillette des fraises, on peut laisser la paille sur le sol et ne pas toucher aux plantes jusqu'à l'automne. Ceci permet aux coupe-boutons de déposer leurs œufs dans le champ au lieu d'émigrer, ce qu'ils feraient sûrement" si la plantation était labourée immédiatement après la cueillette. Au commencement de septembre, on arrache les plants et on les brûle. On laboure alors le champ et on le scarifie parfaitement pour enlever toutes les petites racines de fraisiers et pour maîtriser les mauvaises herbes; ces scarifiages sont continués à intervalles pendant un mois ou six semaines. Comme le coupe-boutons ne cesse de pondre qu'en septembre, il n'est pas à recommander de planter une récolte avant qu'un temps suffisant se soit écoulé pour que ces œufs aient pu éclore et que l'on ait pu détruire les larves. On peut alors ensemencer la terre en une récolte d'automne, suivant le système d'assolement que l'on désire suivre. Bien conduit, ce système détruit toutes les larves dans le sol.

On recommande fortement de planter une récolte qui n'est pas attaquée par l'insecte, comme les pommes de terre, immédiatement avant les fraisiers, afin de débarrasser la terre des larves.

(2) Pour empêcher une plantation sans larves de se réinfester, on a recours aux barrières. Il y a deux types de barrières en usage; l'une pour terre plate ou presque plate et l'autre pour la terre qui est en pente raide.

Pour terre plate- La, barrière ce compose de longueurs convenables de planches de 2 par 10 pouces, posées sur le can et soutenues aux joints par des poteaux de 2 par 6 pouces, de 18 pouces de long, auxquels on boulonne les planches. Le bord supérieur des planches a une rainure de J pouce de largeur et de \\ pouce de profondeur. Les extrémités de chaque section de l'auge sont bloquées par de petits morceaux de bois qui s'ajustent exactement à la rainure.

La barrière est enfoncée de deux ou trois pouces sur terre plate, ou plus profondément lorsque la terre est en pente. On remplit la rainure avec de l'huile brute et l'on enduit l'espace où les longueurs se joignent avec un peu de substance collante pour empêcher les coupe-boutons de la traverser.

La première chose à faire dans la construction de cette barrière est de tracer à la charrue un sillon peu profond dans lequel on la pose. On creuse ensuite des trous où l'on dépose les poteaux et l'on amène ensemble les extrémités de chaque section pour les boulonner aux poteaux. Les boulons sont supérieurs aux clous pour cela, car ils surmontent la tendance que le bois a de se retirer des poteaux lorsqu'il se gauche. Les boulons doivent être à tête carrée pour qu'ils puissent s'enlever facilement et l'on graisse bien le fil pour prévenir la rouille. Le bois employé doit être sec, contenant aussi peu de nœuds que pos-

* Extrait du feuillet no 5 Nouvelle série, du Ministère fédéral de l'Agriculture "L'otiorhynque du fraisier."

sible et devrait rrcevoir une bonne couche de goudron appliqué chaud. Une barrière construite de cette façon dure un bon nombre d'années et peut être démontée pour être reconstruite autour d'une autre plantation.

Pour terre en perde raide:

On construit cette barrière de planches de 1 par 12 pouces que l'on fixe bout à bout ai: moyen de clous ou de boulons à des poteaux de 2 par 6 pouces, de la même façon que la barrière à huile. On enfonce les planches à 3 pouces environ au-dessous de la surface du sol. Le bois employé devrait être aplani d'un côté et où ne doit employer que du bois sec. Les parties qui viennent en contact avec le soi devront recevoir une application de goudron chaud; on améliorera beaucoup les planches en y appliquant une couche de peinture qui aidera à les conserver et qui empêchera l'absorption de la substance collante par le bois. On étale une bande de substance collante sur le bord supérieur extérieur d'environ 2 pouces de large et de £ à i pouce d'épaisseur. A mesure que la surface tend à se dessécher et à devenir moins collante, on la gratte avec une brosse de fil de fer ou une pagaie de bois pour l'enlever et on renouvelle la surface une fois toutes les deux semaines ou plus souvent si l'on constate que la bande collante a été endommagée par la poussière qui s'y dépose. Il est nécessaire, au cours de la saison, d'enlever entièrement la première bande et de la remplacer par une nouvelle couche d'enduit. Il faut avoir bien soin de remplir toutes les fentes dans la barrière. Nous avons constaté que la vieille substance collante appelée "tanglefoot" ou un mélange de "tanglefoot" et de terre sèche convient admirablement pour ce travail.