KIOTO

La ligne s'engage entre deux chaînes de montagnes et, pendant une bonne heure, parcourt une vaste plaine admirablement cultivée en riz et en colza. Au loin, couvrant la vallée et s'étageant sur la colline qui se dresse à l'horizon, une agglomération de cases que marquent, çà et là, de points noirs, les toits des temples surélevés.

Fort intéressante, l'ancienne résidence mikadonale. Ses rues droites, propres, bien ensablées, ont une physionomie toute particulière.

A certaines heures de la journée il plane comme un silence sur cette grande ville, autrefois la première d'un Empire dont elle n'est plus que la capitale religieuse. On est ici à mille lieues de Tokio, de Yokohama ou même d'Osaka. C'est la tranquille province japonaise que les traités ont, à peu près, jusqu'à ce jour, préservée de la transformation qu'entraîne fatalement le contact permanent des Occidentaux. Les manifestations de la vie moderne la touchent

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sans la pénétrer encore. Le chemin de fer y passe, les étrangers la visitent : elle reste ce qu'elle était, ville de productions artistiques sans rivales, conservatrice des secrets qui ont fait des Japonais les premiers décorateurs du monde, gardienne des rites et des coutumes, comme le sont, des précieux emblèmes du culte, les tabernacles de ses temples.

Ah ! mon Dieu, que vois-je ! un bataillon scolaire! et mixte encore! Nous sommes dépassés!

Ils sont bien trois cents bambins et bambines, de six à dix ans, marchant au pas, longs kimono traînant sur les talons, bâtons sur l'épaule, la mine comiquement sérieuse, les plus petits conduits par leurs mères, marchant au pas, elles aussi, la pointe des pieds en dedans et faisant claquer leurs sabots. Trois grands gaillards d'une vingtaine d'années, guêtres, en uniforme à brandebourgs, guident la marche, soufflant à tout rompre dans des trompettes de cavalerie...

La rivière, qui coupe la ville en deux, rendrait, en été, des points au Mançanarès, dont Dumas père eut un jour pitié. On y fait sécher le linge.

Au moment des fortes chaleurs, toute la population se transporte dans ce lit desséché. C'est l'époque des souzoumi. Et tous les soirs le Kamogawa est entièrement couvert de boutiquettes chargées de lanternes, où les familles

viennent prendre leur rafraîchissement favori, le y ou/ri (glace pilée additionnée de cassonade), avec l'indispensable accompagnement de danse et de musique.

Mais au commencement de l'automne, le ruisseau devient torrent et le torrent un fleuve impétueux, emportant dans son cours, que rien n'arrête, digues, récoltes, maisons et habitants.

Ne pensez pas que le Kamogawa soit ou inutile ou malfaisant. Ses eaux ont deux vertus : elles servent aux teintureries les plus florissantes du Japon et donnent, dit-on, aux filles de Kioto, cette blancheur de teint qui les fait considérer comme les plus belles de leur pays.

Kioto n'en est pas réduit, pour avoir de l'eau, à attendre la saison des pluies et les inondations désastreuses. Un canal large de trois mètres, d'une profondeur moyenne d'un mètre, plein d'une eau vive et limpide, dessert la cité dans toute sa longueur. D'importants travaux, terminés récemment, mettent en communication la rivière et l'immense lac Biwa au moyen d'une percée à travers les montagnes. Il faut rendre aux ingénieurs japonais ce qui leur appartient. Ils ont eu l'idée de cette très remarquable entreprise et l'ont menée à bonne fin avec une habileté inattendue et sans l'aide des Euro-