CHAPITRE XXX VII

Œulture forcée des arbres fruitiers et de l’ananas.

£ulture forcée des arbres fruitiers. — Arbres fruitiers forcés sur place. — Pêchers forcés sur place dans la serre temporaire. — Température de jour et de nuit. — Enlèvement d’une partie des feuilles. — Abricotiers forcés avec les pêchers. — Arbres fruitiers forcés dans la serre. — Vigne forcée. — Ceps plantés en dehors de la serre à forcer. — Vigne forcée sur place. Vigne forcée dans la serre tempérée. — Arbres fruitiers nains forcés. — Leur culture préalable dans des pots. — Culture de l'ananas. — Multiplica« tion d'œilletons et de couronnes. — Durée de la croissance de l’ananas. — Température qui lui convient. — Amputation des racines. — Culture en pleine terre dans la serre à forcer. —Semis de graines d'ananas. — Durée de la croissance du plant de semis, — Sa première fructification.

La culture forcée des arbres fruitiers, lorsqu'elle est bien dirigée, peut être une source de bénéfices importants pour le jardinier de profession, et une source de plaisirs variés pour le jardinier amateur; elle n'offre d’ailleurs un intérêt réel que dans les pays tempérés et septentrionaux ; sous le climat du Midi, cette branche du jardinage devient complétement inutile et nest pas pratiquée. Pour la France en particulier, la culture forcée des arbres fruitiers commence à notre frontière du Nord et s'arrête à la vallée de la Loire. Les arbres fruitiers peuvent être forcés, soit sur place, soit dans la serre.

Arbres fruitiers forcés sur place.— Ce mode de culture ne s'applique, sous le climat de Paris, qu'aux pêchers et ‘aux vignes en espalier; on force sur place des arbres encore jeunes, mais cependant vigoureux et en plein rapport, choisis parmi ceux des espèces les plus précoces. Ces arbres sont traités par la taille, le palissage, le pincement et l'ébourgeonnement, comme s'ils devaient fleurir et fructifier à l'air libre.

Pêchers forcés sur place. — Dès la fin de janvier, ou au plus tard pendant la seconde quinzaine de février, on ac-

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croche au sommet du mur garni de pêchers en espalier, des châssis vitrés mobiles maintenus inclinés dans une position fixe au moyen d'une planche, posée sur champ, sur le bord de laquelle est posé le bord inférieur des chässis, de manière à former une serre temporaire à un seul versant, dont la largeur au niveau du sol est égale à celle de la plate-bande qui règne en avant du mur d'espalier. Les deux extrémités sont fermées par deux cloisons en planches dans l’une desquelles est ménagée une porte. Près de l'extrémité opposée à celle où se trouve la porte, on établit au dehors un appareil de chauffage, dont les tuyaux de chaleur règnent intérieurement dans la serre temporaire, sur des supports en briques. Lorsqu'on chauffe de cette manière un assez grand nombre de pêchers en espalier, on ne peut adopter d'appareil plus avantageux que le thermosiphon; pour en chauffer seulement quelquesuns, on peut se servir d'un simple poële de fonte; mais, dans ce cas, pendant les nuits souvent très-froides de février et mars, on est forcé de veiller pour alimenter le feu du poëéle qui doit donner une chaleur douce non interrompue; tandis que, lorsqu'on se sert du thermosiphon, cette chaleur est produite en allumant le feu le soir, sans avoir à s'en occuper pendant la nuit. Le thermomètre ne doit pas marquer plus de dix à douze degrés centigrades pendant la première semaine. Aux approches de la floraison qui, sous la protection de la serre temporaire, se développe rapidement, on élève graduellement la température jusqu'à 15, puis à 20 degrés centigrades. Quand la température est douce au dehors, on laisse le feu tomber pendant le jour; le soleil suffit pour maintenir à l’intérieur de la serre la température désirée; 1l faut toujours plus ou moins de feu allumé le soir, pour éviter le refroidissement pendant la nuit : c'est le point capital duquel dépend tout le succès de l'opération. Il ne faut pas oublier qu'à l’époque où les pêches sont à la moitié environ du volume normal de leur espèce, il suffit d'une nuit froide pour les faire tomber presque toutes.

I1 faut commencer à ôter une partie des feuilles qui privent les pêches du contact de la lumière, aussitôt qu'elles ont

à peu près toute leur grosseur, afin qu'elles puissent se bien colorer; les pêches forcées ont toujours un peu moins de couleur que les pêches müries à l'air libre.

Les châssis démontés et serrés après la récolte des pêches forcées peuvent durer très-longtemps pourvu qu'ils soient bien entretenus. Quant aux pêchers forcés, quoique la plupart des traités recommandent de les laisser se reposer après qu'ils ont été forcés, l'expérience prouve que, si l’on s’est contenté de leur demander en les forcant sur place une quantité modérée de belles pêches, ils ne sont pas plus fatigués après avoir été forcés que s'ils ne l'avaient pas été ; ils sont, au contraire, en meilleur état que ceux de même espèce dont la végétation au printemps peut avoir été plus ou moins contrariée par les variations brusques de la température, si fréquentes en cette saison sous le climat de Paris; on peut donc les chauffer dans la serre temporaire plusieurs annces de suite, sans le moindre inconvénient.

Les abricotiers des meilleures espèces cultivés en espalier

à côté des pèchers, peuvent être soumis au même genre de

culture forcée ; mais ils s’y prêtent moins docilement que le pêcher; il est fort important de les dépouiller d’une bonne partie de leur fruit parvenu au quart de sa grosseur, lorsqu'ils en sont trop chargés. En laissant sur les branches toute la récolte, le jardinier risquerait de les voir mourir subitement au moment où la coque du noyau doit devenir ligneuse,

de sorte que pour avoir voulu trop avoir, il pourrait perdre

non-seulement la récolte, mais les arbres eux-mêmes.

La culture forcée des arbres en espalier, telle qu’elle vient d'être décrite, est si peu coûteuse et d’une exécution ri facile. qu’il y a lieu de s’étonner qu’elle ne soit pas généralement pratiquée. Le prix élevé des pêches sur les marchés des grandes villes, un mois ou six semaines avant l’époque de la maturité naturelle de cet excellent fruit, assure au jardinier une rémunération convenable de ses peines et de ses avances. De plus, il peut utiliser, sans nuire aux arbres forcés, le sol de la plate-bande convertie en serre temporaire, et en obtenir des fraises, des petits pois, du plant de choufleurs et de

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tomates de très-bonne heure, de manière à en tirer un parti très-avantageux.

Arbres fruitiers forcés dans la serre. — Lorsqu'on a construit une serre à forcer, destinée exclusivement à la culture forcée des arbres fruitiers, il faut remplir la platebande qui règne le long du mur de la serre, de la terre la mieux appropriée aux besoins de la végétation des arbres qui doivent y être forcés. On garnit ensuite ce mur, non pas de jeunes arbres qu'il faudrait achever de dresser et d'élever dans la serre, mais d'arbres tout formés qui, moyennant les précautions indiquées en décrivant la plantation des arbres fruitiers, supportent très-bien la transplantation et sont immédiatement productifs.

La taille et la conduite de ces arbres dans la serre à forcer ne diffèrent pas de la taille et de la conduite des mêmes arbres à l'air libre. On commence à chauffer à une époque plus ou moins avancée, selon le degré de précocité souhaité dans la récolte des fruits; habituellement, la serre à forcer est divisée par des cloisons vitrées en plusieurs compartiments, qui peuvent être chauffés les uns après les autres; par cette disposition, les fruits forcés n'arrivent pas tous en même temps à maturité, condition favorable pour le placement, quand ces fruits doivent être vendus. Les soins de culture sont les mêmes que pour les arbres en espalier forcés sur place sous l'abri de la serre temporaire. Après la récolte or tient les panneaux de ja serre constamment ouverts ; on peut même les enlever tout à fait, et ne les remettre en place que vers la fin de la belle saison. Le contact prolongé de l'air extérieur fortifie les arbres forcés, et les dispose à donne chaque année des récoltes abondantes.

Vigne forcée. — On plante habituellement en dehors de la serre à forcer les ceps de vigne qui doivent produire des raisins forcés à l'intérieur. Les ceps plantés dans la plate bande, le long du mur d'appui du vitrage de la serre, y sont introduits par des trous ménagés à cet effet dans la maconnerie de ce mur; ils sont dirigés en cordons sur de gros fils de fer, parallèlement ax vitrage. La taille, la conduite, l'ébour-

geonnement, l'éclaircissement des grappes trop serrées, l’épamprement vers l’époque de la maturité, sont pratiqués dans la serre à forcer d’après les mêmes principes que pour la vigne en cordons cultivée à l'air libre. Il est bon, en hiver, pendant les fortes gelées, de couvrir de litière ou de fumier long la terre de la plate-bande extérieure dans lesquelles vivent les racines des ceps soumis à la culture forcée.

Aux environs de Paris, les jardiniers de profession qui forcent en grand la vigne pour en vendre les produits, ne la forcent pas dans des serres à demeure. Les ceps sont plantés au pied d’un talus faisant face au sud. L'année où ils doivent être forcés, une planche posée sur champ au sommet du talus

sert d'appui à un vitrage incliné, qui recouvre les ceps de

de très-près; un fossé, assez profond pour que le jardinier puisse y circuler librement, règne en avant des ceps conduits en cordons horizontaux sur deux rangs, tout près de terre; les tuyaux d’un thermosiphon chauffent l'intérieur de cette sorte de serre temporaire longue, basse et étroite, par consé-

quent facile à établir et à chauffer avec beaucoup d'économie:

c’est la manière la moins coûteuse de forcer la vigne.

Le jardinier amateur, guidé par d'autres considérations, introduit du dehors des ceps de vigne des meilleures espèces, dans une serre tempérée destinée principalement à la culture des plantes d'ornement. Il en forme dans cette serre d’élégantes arcades qui, sans nuire en aucune facon à la végétation des plantes exotiques, objet principal de sa sollicitude, lui donnent une ample récolte d'excellent raisin, et lui permettent d'inviter ses amis à venir vendanger dans sa serre, à une époque de l’année où il n'y a encore ni fleurs ni fruits dans les jardins.

Arbres fruitiers naïns forcés. — Plusieurs arbres

à fruits à noyau, spécialement le cerisier, l'abricotier et

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plusieurs pruniers, peuvent être facilement forcés dans la

serre tempérée et donner dès le mois de mai des fruits mûrs de très-bonne qualité. À cet effet, on plante un an d'avance dans des pots d’assez grandes dimensions, remplis d’une bonne

terre ordinaire de jardin, des arbres fruitiers nains, qu'on

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trouve tout dressés en petites quenouilles chez tous les pépiniéristes. Ces arbres, soignés, arrosés et cultivés pendant une année à l'air libre, sont introduits successivement dans la serre, en commencant, pour ceux qui doivent donner les premiers fruits, aussitôt après la chute des feuilles. Les pots doivent être placés le plus près possible des vitrages, retournés fréquemment pour que les arbres recoivent la lumière de tous les côtés, et arrosés autant qu'il le faut pour que la terre qu'ils contiennent soit constamment fraîche, sans excès d’humidité. Quelques bassinages sont utiles au feuillage de ces arbres pour l’entretenir propre, et au fruit pour favoriser son grossissement.

Les arbres nains forcés en pots chargent beaucoup; leurs dimensions réduites permettent de les faire figurer sur la table; chacun des convives y peut cueillir lui-même sa part de dessert, ce qui contribue à lui faire trouver les fruits meilleurs. Le groseillier et le framboisier, traités de la même manière, sont forcés avec la même facilité; ils donnent des fruits mürs à la même époque.

Ananas. — Bien que l'ananas soit le fruit non pas d’un arbre, mais d’une simple plante herbacée, sa culture doit trouver place ici par le motif qu’elle est entièrement forcée, depuis le début jusqu'à l'entière maturité des fruits. L'ananas peut être multiplié par les œilletons qui naissent au bas de sa tige, par les touffes de feuilles nommées couronne, qui surmontent le fruit, et enfin par le semis de ses graines. Les deux premiers moyens sont seuls en usage dans la culture habituelle; les semis ne sont usités que dans l'espoir d'obtenir des variétés nouvelles.

Les œilletons et les couronnes ne doivent pas être plantés au moment où on les détache; ce sont de véritables boutures qu’il faut'traiter comme toutes les boutures de plantes grasses, en laissant la coupure du talon se ressuyer à l'air avant de la mettre en terre, sans quoi elle risquerait de pourrir et de ne pas émettre de racines. La culture de l'ananas étant forcée d’un bout à l’autre, peut être commencée en toute saison. Pour calculer l'époque à laquelle les fruits arriveront à

DE TOUT LE MONDE. do

maturité, et faire coïncider cette maturité avec les besoins de la consommation, il faut se rendre exactement compte de la uurée de sa culture. Elle ne se prolonge pas, comme le disent la plupart des traités, pendant trois années entières, mais pendant dix-huit mois à deux ans, comprenant deux mois de la première année, la seconde tout entière, et de quatre à six mois de la troisième.

Si l'on plante les œilletons dans la première semaine de novembre, ils doivent être dans des pots remplis de terre de bruyère, plongés dans une couche très-chaude, dont la chaleur est entretenue par des réchauds fréquemment renouvelés. Cette couche est ordinairement établie, pour Le premier hiver, sous un simple châssis; les plantes y font peu de progrès, mais elles s'enracinent solidement et se disposent à prendre un grand développement au retour de la belle saison, Il ne faut pas laisser la température descendre au-dessous de 20 degrés centigrades pendant la nuit, et 25 degrés pendant le jour. Au printemps, on monte une nouvelle couche également très-chaude, dans laquelle Les ananas, disposés à prendre un accroissement très-rapide, sont plongés jusqu’au moment où les pots ne peuvent plus contenir les racines devenues trop volumineuses On a recours alors à un traitement trèsénergique, que peu d’autres plantes supporteraient, et dont le succès constant prouve le tempérament essentiellement robuste de l'ananas. Toutes les racines de la plante sont retranchées au niveau du collet, et l'ananas, après que la plaie s’est ressuyée pendant douze heures à l'air libre, est bouturé de nouveau dans un pot de grandes dimensions rempli d’un mélange de terreau, de terre de bruyère et de bonne terre de jardin, par parties égales. Les pots sont plongés, non plus dans une couche chaude, mais dans la tannée d’une serre à forcer. Dans la culture en grand, on construit exprès pour les ananas des serres très-basses, ayant juste la hauteur nécessaire pour le service intérieur; la bâche qui contient la tannée où sont plongés les pots contenant les ananas, est disposée de manière à ce que les plantes y soient aussi près des vitrages que possible; l'ananas ne peut jamais avoir ni trop de lumière

ni trop de chaleur. Pourvu qu'on l'arrose et qu’on l’asperge de

temps à autre avec un arrosoir à gerbe percée de trous très-

fins, sous forme d’une pluie très-divisée, on peut exposer con-

stamment l'ananas à une température de 35 à 40 degrés; il

n'en végètera qu'avec plus de vigueur. Les longues feuilles de l'ananas ont souvent besoin d’être nettoyées sur leurs deux

surfaces avec un tampon de linge fin ou un morceau d'éponge légèrement humide. Assez souvent, les plantes sont envahies par des insectes qu'il faut faire périr au moyen de fortes

fumigations de tabac.

Vers la fin de l'été, l'ananas, planté au mois de novembre de l'année précédente, commence à développer ses tiges florales; 1l est alors en roseau, comme disent les jardiniers. Tous ne montent pas à la fois, bien qu'ils aient été plantés à la même époque, et il est avantageux pour le jardinier qu'il en soit ainsi, Sans quoi tous ses ananas müriraient en même temps, ce qui en rendrait le placement moins facile. Quand Ja floraison est passée et que le fruit est formé, beaucoup de jardiniers font subir aux plantes un second retranchement complet des racines; cette amputation n'est nécessaire que quand la terre des pots paraît épuisée, et que les ananas n'y végètent pas avec assez de vigueur. Dans ce cas, les pots sont remplis de nouvelle terre, et les ananas, traités comme à la première amputation, y sont replacés et remis dans la tannée; il n'en résulte qu'un léger temps d'arrêt dans la marche de leur végétation.

On peut aussi, selon la méthode anglaise, actuellement adoptée en France par les plus habiles praticiens, planter les ananas enracinés, aussitôt après leur premier hiver, dans la terre d’une bâche profonde de 60 à 80 centimètres, et fortement chauffée par le thermosiphon. Ils y sont comme en pleine terre, et ne doivent plus subir ni déplacement, ni amputation des racines. Les arrosages doivent être abondants pendant toute la durée de la formation du fruit, à moins que, pour satisfaire sa clientèle, le jardinier ne se trouve dans la nécessité de hâter la maturité du fruit. Il lui suffit pour cela de continuer à chauffer fortement les plantes, et de ne plus les

arroser que jusie autant qu'il le faut pour qu'elles ne meurent pas de soif. Les ananas ainsi traités mürissent très-vite

et sont aussi bons que leur espèce le comporte; mais ils n’atteignent jamais à leur volume normal.

Lorsqu'on veut tenter, en semant des graines d’ananas, de conquérir quelque nouvelle variété recommandable, il faut s'armer de beaucoup de patience. Les graines semées au prin-

temps, en terre de bruyère, lèvent en peu de temps et don-

nent du plant d'abord très-faible, qui met cinq longues an-

nées à grandir et à produire son premier fruit, lequel répond

rarement aux espérances du jardinier. Toutefois, un nombre assez important de très-bonnes sous-variétés d’ananas est dû aux soins persévérants pratiqués avec zèle en Angleterre, en Belgique et en France depuis 1815, époque à laquelle la culture de l'ananas, après une longue interruption, a été reprise dans les serres d'Europe.