FRAISIER

Carré A. — Les quatre planches figurées ont 20 mètres de long, 1",50 de large et0",50 d'intervalle. Les plants y sont à 0'",33 l'un de l'autre, sur des rangs de 0'",30; il çntre trois cents fraisiers par carré.

Chaque planche de fraisiers ou chaque variété de fraisier, s'il en entre plusieurs dans une planche, sera entourée de briques, d'ornements eu terre cuite ou do tringles en bois. Cet encadrement empoche le mélange des variétés traçantes et les ravages de certains ennemis.

En marchant sur une planche en bois, mobile, placée en travers de l'encadrement, on fait la récolte du fruit sans l'écraser.

En l'absence de cette bordure saillante, nous formons des carrés de quatre rangs pour rendre La cueillette plus facile.

ClfAP; XLVill. - DU JARDIN FRUITIKR.

Fraisiers remontants, à filets :

r« planche. Fraisier des Alpes, à fruit rouge.

2" — Idem, à fruit blanc (Blanche d'Orléans), à fruit brun (Lagrange).

3« planche. Fraisier Desportes, Saint-Gilles, Triomphe de Hollande.

A défaut de ces dernières, nous y plaçons les excellentes sortes suivantes.

Fraisiers non remontants :

3* planche. Commun ou des bois, Ananas, Caperon (Belle Bordelaise).

4* planche. Variétés à gros fruits, fertiles, belles et bonnes, telles que :

Carolina superba. Duc de MalakofT, Excellente, la Châlonnaise, la Sultane, Marguerite, marquise de Latour-Maubourg, Sir Harry, Triomphe de Liège, Victoria, etc.

Chaque année, le commerce fournit des nouveautés qui suppléent aux anciennes, sujettes ù dégénérer, surtout quand on oublie de retrancher les filets et de renouveler les pieds usés.

Nous planterons assez de fraisiers remontants, afin d'en faire varier la production. Si nous coupons les premières fleurs, les sujets opérés fructifieront mieux à l'arrière-saison ; c'est à essayer en partie sur chaque sorte remontante. Le fraisier de Gaillon, ou remontant sans filet, convient en contre-bordure des plates-bandes.

L'agencement de nos espèces à planter étant convenu, nous reprenons nos travaux préliminaires.

Préparmitoii du sol. — Nous nivellerons d*abord notre terrain en lui conservant, s'il est possible, une légère inclinaison vers le midi. 11 est bien entendu que nous en avons tenu compte lors de l'établissement de la clôture.

En outre, une double pente à peine sensible, partant des murs et venant se fondre dans l'axe longitudinal, dégagerait leurs fondations d'un surcroît d'humidité.

Si le drainage est jugé nécessaire, le drain collecteur sera placé dans cet axe représenté par l'allée du centre.

Avant de tenir le sol prêt à la plantation, il convient de tracer les allées du jardin.

Pour un emplacement aussi important, il nous faut des chemins spacieux, qui serviront à la circulation de l'air et de la lumière, comme au vaet-vient des piétons et des voitures.

Les deux allées du centre, en long et en travers, ont 3 mètres de largeur ainsi que le ch( min de ceinture; les autres ont 2 mètres.

Nous les jalonnons et les traçons sur le terrain. Seize carrés égaux se trouvent ainsi dessinés; ils mesurent 26'",25 sur 14'°, 10. La plate-bande qui les entoure a 2 mètres de largeur; nous la marquons en même temps par un pieu fiché à chaque angle ; ce sera notre point de repère lors de la plantation.

Défoncement du sol. — Si notre clos est un jardin fruitier-potager, un défoncement total serait onéreux et presque inutile. Il suffirait de défoncer les plates-bandes et les carrés .destinés aux arbres ; on bêcherait ceux qui sont réservés aux légumes.

A quelques exceptions près, le terrain desliné aux arbres exige un ameublissement complet.

Citons seulement trois exemples où le défon* cément serait nuisible, et le moyen d'y suppléer :

1^ Si le terrain est trop humide, ou compacte et froid, il vaut mieux l'assainir par le drainage ou convertir les allées en tranchées que l'on comble de pierrailles, scories, fascines, et en re* jeter la terre sur lesplates-bandes. Si nous le cultivons profondément, nous engageons les racines à s'enfoncer dans un milieu froid, tenace, contraire à la santé de l'arbre et à la fructification.

2« Quand on rencontre un sous-sol inerte, im-^ pénétrable aux racines, et formant un baned'une épaisseur telle qu'on ne puisse l'enlever, il convient d'augmenter et d'engraisser la couche ara* ble, de manière à ce que les chevelus y restent.

3*> Dans un sqI sableux, tellement sec et poreux par la nature du lit supérieur et du sous-sol, que ïamoindre dislocation profonde ne tendrait à rien moins qu'à le rendre encore plus perméable et plus brûlant. Si l'on n*a pas abandonné un semblable terrain, il faut le marner, le fumer constamment avec des engrais froids, substantiels.

Cette absence de défoncement nécessitera l'ou* verlure préalable de trous à la place destinée & chaque arbre. Ces trous seront larges et profonds, assez larges surfout, sans entamer le mauvais sous-sol; si on ne peut l'extraire en entier, un trou de 2 mètres de côté sur 0'°,'75 de profondeur n'a rien d'exagéré pour un arbre à fruit. On le creuse assez de temps à l'avance; on l'an^ende, on le laisse exposé aux influences atmosphériques, et on le remplit. On l'ouvrira en dernier lieu au moment de la plantation.

Nous avons encore les terrains fatigués par des productions antérieures; nous enlevons à la surface des plates- bandes destinées aux arbres une couche de terre assez épaisse, et la remplaçons par une bonne terre nouvelle. Plus tard, en y creusant les trous, on opère par le fait un mélange des deux sortes de terres, favorable à l'avenir du sujet.

Ici, comme sur un sol calcaire ou sablonneux, l'enfouissement d'une emblave en vert sera d'un bon e£fet.

Lorsque, dans toute autre circonstance, nousr avons jugé le défoncement nécessaire, il faut sonder les couches du sol, les travailler, les améliorer; si nous agissons mesquinement, nous limitons la croissance de nos arbres.

Aiusi, nous défonçons en larges plates-bandes les lignes d'arbres projetées, et quand ces rangs sont assez contigus l'un à l'autre, nous défonçons tout le carré.

Nous n'avons pas l'intention de revenir sur cette opération (voir page 164) ; c'est toujours le môme système de tranchées profondes de O^^iTS à l'",50, de transposition etjde mélange des couches végétales, d'encaissement des allées avec la pierraille.

. On doit remuer le sol, le purger des pierres trop nombreuses et des mauvaises herbes, enfin le travailler assez tût pour qu'il ait le temps de se rasseoir et de se bonifier sous les influences atmosphériques.

Les bêchages profonds donni^s au pied des mors doivent ménager un talus contre les fondations, afin de ne point attirer les eaux pluviales yers le sous-mur.

Après le défoncement général, un bêchage ou un simple nivellement suffit; un ameublissement trop raffiné est superflu pour les arbres. La terre a été retournée, elle est effondrée, c'est FessentieU U n'y a plus qu'à la mettre à plomb et à la fumer s'il y a lieu.

Fumure du toL — Quand le défoncement devance la plantation de plusieurs semaines, on dépose le long des chemins les terres préparées et les engrais qui doivent améliorer le sol, et on les répand lors du défoncement en les mélangeant sur la première tranchée. *

Si le défoncement est plus ancien, ou s'il doit produire une autre emblave avant la plantation, les terres neuves et les fumiers seront seuls enfouis. On attend pour les engrais inorganiques la dernière façon donnée au sol ; alors on les enterre à 0*,20 ou 0",40 de profondeur, aux endroits désignés pour les arbres.

Les meilleures substances à employer sont celles dont la décomposition se fait lentement, telles que : herbe pourrie stratifiée de lits de feuilles, de sel et de plâtras, gazons, détritus végétaux; curures d'étangs, de fossés; gadoue, boues de rues, de mare, de cour; parcage de bestiaux, fumier éteint, poussière de route, balayures, démolitions de cheminées; os concassés, corne, ongles, tendons, crin, phosphate- de chaux; marne, argile sèche, cendre, suie, sel; chiffons gras, rognures de drap, déchets de laine ; enfin, quand on sait les employer, les débris d'animaux, le sang d'abatloir, la matière fécale et la vieille tannée dépourvue d'acide.

Nous en avons indiqué beaucoup, afin que l'on puisse choisir, suivant les milieux où Ton se trouve.

Pour la culture des végétaux ligneux, ces diverses substances sont préférables au fbuiier.

On devra tenir compte de l'essence végétale avec laquelle elles seront mises en contact ; ce sujet est traité dans les chapitres qui précèdent.

On sait que les engrais, et surtout les engrais sujets à la fermentation, ne doivent jamais toucher immédiatement aux racines; les arbres fruitiers à drupes surtout en redoutent le contact.

Les matières légères, éteintes, peuvent être jetées au pied de l'arbre pendant qu'on le plante, en le» mUanyant intimement avec la terre naturelle. Croisées ainsi, elles n'arrivent dans la griffe des racines qu'en proportion minime.

Il serait dangereux d'employer des engrais en trop grande quantité, car ils poussent plus à la production du bois qu'à celle du fruit. Sou ent encore l'eau de végétation trop chargée de sels circule difficilement, et la planté en souffre. L'abus des engrais est donc une faute. Aussi recommandons-nous, par-dessus tout, les bonnes terres de diverses natures pour améliorer le sol du jardin fruitier; on ne s'en plaindra Jamais.

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brM à planter. — Les travaux

de terrassement étant finis, le sol rassis et misa plomb, notre distribution générale bien arrêtée, occupons-nou3 du choix de nos arbres, point important dans une création de ce genre.

Et d'abord, comment nous les procurer? Nous entendons répéter : « Élevez-les vous-même. » — Erreur. On s'exposerait à de nombreuses déceptions.

En effet, il nous faudrait de bon plant, des greffons nombreux, de race certaine, et, avant tout, une bonne terre à pépinière et des ouvriers capables de l'entretenir, si nos connaissances sont insuffisantes.

Or, ces conditions fondamentales ne se rencontrent guère ailleurs que chez les horticulteurs de profession; et encore ne les acquièrent-ils souvent qu'à la suite de déboires nombreux.

Nous ferons encore observer que, chez soi, on veut tirer parti de tous les sujets, — de choix ou de rebut', — tandis qu'avec le marchand on a le droit d'être difficile.

En ajoutant à ces considérations les accidents, les non-valeurs, les insuccès plus que probables, on sera convaincu de l'économie de temps et d*argent qu'il y aurait à nous procurer de suite les sujets convenables à notre plantation.

Quand on veut posséder un cheval, commencet-on par acheter le père et la mère? Non, on achète le cheval.

Nous savons fort bien qu'il est des circonstances où la difficulté de trouver des arbres convenables pourrait faire reculer le planteur, et que Ton est naturellement disposé à mieux soigner la plante que l'on élève depuis son premier Age. Alors nous nous rallions à l'élevage direct des végétaux, et nous renvoyons aux chapitres ii et ni, où sont exposés les moyens de réussir. On crée donc une pépinière provisoire, car les sujets qui en pro* viennent et que l'on transplante dans le jardin seront plus tôt féconds que s'ils étaient dressés sur place.

Revenant à notre projet d'acquérir nos arbres, nous accorderons notre confiance à un horticulteur consciencieux ; et, s'il possède une école fruitière soignée, épurée, pour ta base de ses travaux, nous serons certain de rencontrer chez lui dé^ variétés de mérite et judicieusement étiquetées : c'est une condition esîrcnlielle.

On conteste souvent la qualité des arbres qui proviennent d'une pépinière trop richement partagée. Nous dirons qu*en général les meilleurs arbres à replanter doivent être robustes, bien venants, à écorce saine, trapus au collet, garnis de radicelles chevelues, enfin bien proportionnés dans la tige, dans les branches et les racines.

Les terrains ou trop médiocres ou trop abondamment fumés ne produisent guère de pareils sujets. Les bonnes terres ordinaires, composées d'éléments variés, amendées sagement, sont les meilleures teiTes à pépinière.

Quant à l'âge des arbres, nous choisirons de jeunes individus; il nous sera plus facile d'assortir notre collection.

L'arbre formé no saurait être employé qu'à titre de remplaçant, ou bien pour être intercalé çà et là et devancer nos jouissances. Cependant,

CHAP. XLVm. - DU JARDIN FRUITIER.

nous l'accepterions en totalité pour un jardin moins considérable; c'est donc une question de dépense.

Un' arbre Torméy mal constitué, ne vaut pas un Jeune sujet.

Les scions d'un an sont à préférer dans les arbres fruitiers à noyaux, parce qu'il est dangereux de rabattre un sujet plus âgé et mal bflti.

Pour les poiriers et pommiers, nous aimons mieux employer des sujets de deux ou trois ans. Rapprochés à la seconde taille, ils émettront une grande quantité de rameaux pour la charpente. Mais nous ne bannissons pas les scions de l'année trapus et bien corsés.

Ces jeunes greffes d'un an sont indispensables au cordon ; toutefois, on rencontre dans les pépinières de grands fuseaux très-élroifs, ramifiés sur toute leur longueur et qui sont propres à former sar-le-cbamp un cordon vertical ou oblique.

PlaBtmtioH des arbres f^raitlem.— > Époque de la plantation. — Les plantations s'effectuent pendant le repos de la sève; l'époque la plus favorable, c'est l'automne, et sous cette généralité, on entend la période comprise entre la chute des feuilles et les grandes gelées.

Le printemps est une bonne saison pour les endroits exposés aux inondations hivernales et où les racines sont sujettes à pourrir. Mais quand ce terrain a été assaini ou droiné, la plantation peut s'y faire à l'automne, à la condition de ne guère enterrer les arbres.

Dans un sol poreux, manquant de consistance et de fraîcheur, l'opération est plus certaine, on septembre-octobre, par un temps doux ; de nouveaux chevelus se forment avant l'hiver et garantissent la reprise. Passé cet instant^ on attendrait après les dégels.

Le mois de janvier est souvent déconsidéré sans motifs; il est de 'fait que fes froids sérieux, les neiges arrivent d'ordinaire à ce moment et que l'incertitude de la température est un obstacle à la garantie des transports d'arbres. Cependant, A la gelée était passée ou à venir, on aurait tort de se croiser les bras.

Février et mars ne sont pas à dédaigner, si la Bève est engourdie ; mais alors il faut se hâter, car la température chaude n'est pas loin.

Quoi qu'il ait décidé, nous engageons le planteur à faire son choix d'arbres à l'automne. S'il n'est pas encore disposé à planter, il mettra ses arbres en jauge, dans un endroit sain, demi-ombragé, les racines en terre meuble et légère. S'il ajournait la plantation au printemps, il conviendrait de tailler les racines fatiguées lors de la mise en jauge, afin de ne pas leur faire subir de nouvelles amputations au moment où elles commenceront à fonctionner.

Ajoutons que, si les feuilles ne sont pas tombées, il est nécessaire de les couper sur leur pétiole au moment de l'arrachage des sujets.

Les essences à racine délicate, comme figuier, framboisier, vigne, sont mises en jauge dans du sable de rivière.

Pour la déplantation aussi bien que pour le transport et la plantation des arbres, on choisit

un beau temps, couvert et doux autant que possible. Un soleil vif ou une forte pluie, le hdle ou la gelée agissent défavorablement sur les racines et nuisent au succès de l'opération.

Nous avons vu parfois réussir des plantations en plein été, en prodiguant au patient les joins les plus assidus; mais ce sont de rares exceptions que l'on ne saurait poser en principe.

Manière de planter un arbre, — Nous supposons notre terrain préparé comme il a été dit; nous ouvrons, peu de temps avant de planter, des trous d'une dimension suffisante pour recevoir les racines.

Les plates-bandes seront plantées dans leur axe longitudinal, soit à i mètre du bord de l'allée.

Nous jalonnons d'abord nos grandes lignes en plantant les arbres de leurs extrémités, puis, comme intermédiaires, ceux des angles de carrés. Pour les suivants, un bon borneyeur les aligne au coup d'œil, pendant qu'un aide tient le sujet et qu'un ou deux autres couvrent les racines de terre.

A mesure qu'on prend un arbre pour le planter, on procède à l'habillage des racines ; cette opération consiste à rafraîchir avec la serpette les racines et chevelus fatigués, de telle sorte que le biseau de la coupe arrivant jusqu'aux endroits sains, repose à plat sur la terre (I).

Nous ne toucherons pas aux racines des arbres arrachés en sève et plantés aussitôt, ni de ceux que l'on a mis en jauge après leur avoir appliqué l'habillage des parties souterraines.

Le pivot est taillé s'il est accompagné de nombreuses radicelles ou s'il est malade; maison garde intact un pivot dénudé de chevelu; au lieu de le tronçonner, on le ramène avec précaution vers l'horizontale, sur la paroi inférieure du trou.

En plaçant l'arbre, nous effaçons dans le rang les déviations de la tige, tout en lui conservant, s'il est possible, Torientation qu'il avait dans la pépinière, surtout quand il est exposé au soleil.

Celte condition n'est pas indispensable aux arbres de plein air, car on tourne vers le midi les parties faibles du branchage et des racines.

Si le trou est trop profond, nous le comblons assez pour que les racines y étant posées, le collet dépasse constamment le niveau du soi; le tassement le fera descendre. Il ne faut pas oublier que plus un terrain est nouvellement et profondément défoncé, plus sensible sera l'affaissement des terres; soit un dixième environ.

On ne saurait trop prévoir ce tassement du sol, car un arbre se porte d'autant mieux qu'il est planté assez élevé. Certaines races de sujets, comme Tamandier, le Sainte- Lucfe, dépérissent promptement si la griffe chevelue est trop audessous du niveau du sol. Le bourrelet de la greffe sera donc assez ors de terre, afin qu'il y reste

(1) Cette dispoBÎtioa du biteau a, en effet, une grande importance. Voici pourquoi : atee le biieau en dessous, les radicelles qui partiront des bords de la plaie n*auronl qu'à descendre hant décrire aneim coude; avec le biseau en dessus, les jeunes racinct seraient furcces de faire le 'coude pour prendre leur direction naturelle, et ce faisant, la sève n'y circulerait qu'avec une ec>^ taine difflculté. p. j.