INTRODUCTION. — DU CHOIX D' UN FORMAT
Ils ne peuvent donc guère être recommandés que si Ton a les moyens de se payer un porteur; et encore a-t-on dans ce cas le grand inconvénient de n'avoir pas son appareil sous la main à tout instant pour saisir en quelque sorte au vol les sujets intéressants qui peuvent défiler sous vos yeux.
Conditions que doit remplir une bonne chambre noire.
Les chambres noires sont construites selon des modèles très différents.
Pour l'atelier, on fait généralement des chambres noires avec châssis carrés dans lesquels la plaque sensible peut se mettre à volonté dans l'un ou l'autre sens.
Pour les excursions, on fait des chambres dites de voyage, dont le soufflet est rectangulaire et qui peuvent se mettre dans le sens vertical ou horizontal. Afin de n'avoir pas à déplacer les deux corps de la chambre, on la fait souvent à soufflet conique tournant. L'arrière peut ainsi être déplacé.
L'amateur choisira de préférence une chambre de voyage à soufflet conique tournant; s'il possède un atelier, ce qui est assez rare, la chambre de voyage pourra lui servir à l'atelier.
Une bonne chambre de voyage doit être aussi
6 CHAPITRIi: I.
peu volumineuse et aussi légère que possible, sans cependant que la solidité se ressente d'un excès de légèreté. On a eu l'idée, pour allier la légèreté et la solidité, de faire des chambres entièrement métalliques, en aluminium. Ces chambres sont complètement à rejeter, les métaux n'absorbant pas les vibrations comme le bois.
Une bonne chambre en nojer, toute simple, est ce qu'il y a de préférable. Point n'est besoin, pour l'amateur, de ces riches chambres en palissandre ou en acajou verni, qui sont aussi fragiles que belles, coûtent très cher et exigent de grands soins.
Il faut s'adresser à une maison de confiance n'employant que des bois bien secs; les bois trop jeunes travaillent facilement, et les variations atmosphériques de certains climats ont vite fait de mettre la chambre hors d'usage; il sera bon, pour éviter ces détériorations, de faire visser les assemblages qui généralement ne sont que collés.
Un jeu de planchettes ou un adaptateur permettra l'emploi de deux ou trois objectifs et d'un sténopé, et les planchettes d'objectifs pourront être décentrées dans les deux sens, horizontalement et verticalement.
L'arrière de la chambre possédera une bascule, afin d'obtenir facilement des vues de monuments élevés, sans déformation.
Le soufflet qui réunit l'avant et l'arrière de la chambre, afin d'obtenir un espace complètemen t ob-
scur entre ces deux parties, doit être imperméable à la lumière et posséder une souplesse qui lui permette de s'allonger et de se raccourcir facilement. On en fait en peau, ce qui est préférable, ou d'une étoffe noire spéciale. Les Anglais emploient surtout des soufflets carrés, qui ont l'avantage de ne jamais couper le cône des rayons lumineux, même avec les objectifs à grand angle; en France, on préfère les soufflets rectangulaires Ironco-coniques, ajustés sur la partie postérieure du corps d'avant au moyen d'une sorte de plaque tournante; le soufflet tronco-conique tournant est le meilleur; il est moins volumineux que le soufflet anglais.
Les corps d'avant et d'arrière de la chambre sont supportés par une base, appelée queue ou chariot, qui, au moyen d'une planchette coulissante mue par une crémaillère, permet de les rapprocher ou de les écarter pour les besoins de la mise au point. C'est généralement l'arrière qui est mobile ; le corps d'avant est fixe. L'inverse serait cependant préférable; l'observateur ne serait pas gêné, pendant la mise au point, par la queue de l'appareil, qui, surtout avec les objectifs à courte distance focale principale, l'empêche de s'approcher suffisamment du verre dépoli. La crémaillère peut être simple, et placée au milieu du chariot, ou double; la crémaillère double est préférable, et la crémaillère simple ne devra pas être employée au delà du format 9 x i s>., sinon le déplacement du corps mobile de la chambre
8 CHAPITRE r.
ne serait pas régulier. Nous ne conseillons pas les chariots indépendants de la chambre qui donnent peu de stabilité à l'appareil.
Si l'on a choisi le format i3 x 18, une cloison mobile, pouvant être mise en place ou enlevée à volonté, transformera facilement la chambre en chambre stéréoscopique, qui sera armée soit d'une planchette portant deux objectifs identiques ou, ce qui est moins bon, d'une planchette sur laquelle un objectif peut se déplacer, soit par un mouvement de coulisse, soit par une rotation excentrique.
On fait maintenant, pour les instantanés, de nombreux modèles de chambres à main, fonctionnant sans pied; nous ne conseillerons leur achat qu'à l'amateur déjà bien exercé à travailler avec pied.
Une bonne chose est de posséder une chambre pouvant travailler soit à la main, soit sur pied. Elle devra, dans ce cas, joindre aux conditions énoncées ci-dessus les suivantes :
Outre la mise au point au moyen du verre dépoli, une échelle graduée par objectif (ou du moins pour celui destiné à l'instantané) permettra de mettre rapidement au point, sans avoir recours à la glace dépolie, quand on se servira de la chambre sans pied ; ces échelles graduées seront gravées sur une lame de métal ou d'ivoire, le long du chariot, ou bien encore les objectifs seront fixés à la chambre à l'aide d'une monture hélicoïdale portant la graduation.
]^' intérieur de la chambre sera peint en noir mat, mais jamais brillant.
Quelle que soit la chambre choisie, elle devra remplir les conditions suivantes :
1 ° Être absolument imperméable à la lumière,
2° Les corps (ï avant et d^ arrière doivent être parallèles.
3° Uaxe optique de V objectif doit être perpendiculaire à cette direction.
4° La plaque sensible doit occuper exactement la même place que la glace dépolie.
Nous allons voir comment on peut s'assurer que ces conditions sont bien remplies.
Essai des chambres noires.
1° Imperméabilité de la chambre à la lumière, — Aucun filet de jour, quelque minime qu'il soit, ne doit pénétrer dans l'intérieur de la chambre; la lumière ne doit pouvoir avoir accès sur la plaque sensible qu^en traversant l'objectif.
Il peut entrer de la lumière dans une chambre noire :
Soit par un trou dans le soufflet, ce qui se présente le plus fréquemment aux angles, soit par un trou sur la planchette de l'objectif;- généralement, cette petite ouverture donne naissance sur la plaque
lO CHAPITRK i
à une seconde image très confuse, image qui a été à tort attribuée à une série de réflexions dans l'intérieur des lentilles formant l'objectif;
Soit parce que la rondelle fixant le soufflet est mal adaptée ;
Soit par suite de diaphragmes ou d'obturateurs défectueux ;
Soit encore à cause d'une mauvaise adaptation des châssis nécratifs.
Quoi qu'il en soit, on reconnaîtra facilement si une chambre noire est perméable à la lumière en faisant les trois essais suivants :
(a) On porte l'appareil en plein jour, au soleil autant que possible. On ferme l'objectif, et, se couvrant la tête du voile noir, on regarde à l'intérieur du soufflet préalablement développé, en ayant bien soin que le voile ne recouvre pas le soufflet et n'en cache pas ainsi les défauts. On ne doit voir filtrer aucun filet de lumière, quelque petit qu'il soit, en tournant l'appareil dans tous les sens du côté de la lumière. Cette opération doit durer plusieurs minutes pour habituer à l'obscurité Tœil ébloui par le jour.
(b) On refait la même opération en enlevant la planchette de l'objectif pour regarder cette fois à travers l'ouverture laissée ainsi à l'avant de la chambre et en obstruant l'arrière par un châssis négatif.
Si ces deux essais ne donnent pas de résultats
LA CHAMBRE NOIRE. LE CHASSIS. LE PIED. Il
satisfaisants, la chambre devra être rejetée, à moins que le défaut ne soit facile à réparer.
(c) On adapte à la chambre placée en plein soleil et déployée dans toute sa longueur j l'objectil étant fermé, un châssis négatif chargé. On en tire le volet et on laisse ainsi l'appareil une bonne heure, après quoi la plaque est développée.
Si la chambre est tout à fait imperméable à la lumière, la plaque révélée ne doit présenter aucune trace de voile; il en est très rarement ainsi, même quand les deux essais précédents ont donné de bons résultats.
C'est pourquoi, chaque fols qu'on opère, H est bon de recouvrir l'appareil du voile noir.
L'intérieur de la chambre ne doit pas non plus pouvoir réfléchir la lumière ; il doit, pour empêcher ces réflexions, être noirci avec un vernis mat; les rondelles d'objectif et les vis doivent également être noircies avec soin.
2" Les corps d^ avant et cV arrière dowent être parallèles entre eux et perpendiculaires à la base de la chambre, — 11 suffit, pour s'en assurer, de vérifier avec une bonne équerre si l'avant et l'arrière sont bien perpendiculaires à la base de la chambre. Cependant on adapte souvent à l'arrière de la chambre une bascule permettant de Fincliner plus ou moins sur la base, afin d'avoir également nets des objets situés dans une direction très
oblique par rapport à l'axe de l'objectif et dont les images sont, par suite, situées dans des plans différents (•),
3° Uaxe optique de V objectif doit être perpendiculaire à la direction commune de V avant et de V arrière de la chambre, et par suite au verre dépoli quHl doit rencontrer en son milieu, — Pour s'en rendre compte, on ajoute sur les faces extérieurçs des lentilles de l'objectif deux rondelles de carton percées d'un trou au centre et l'on tourne l'objiectif vers la lumière. Le point lumineux qu'on aperçoit doit tomber exactement sur le centre du verre dépoli, quel que soit le développement donné au soufflet,
4® La plaque sensible doit occuper exactement la même place que la glace dépolie, — Deux méthodes permettent de faire cette vérification :
(a) L'objectif étant retiré, on lïiesure, à l'aide d'un double décimètre ou mieux d'une règle en T passée à travers l'ouverture de la planchette, la distance de la glace dépolie au corps d'avant. On remplace la glace dépolie par un châssis négatif muni d'une plaque sensible (ou d'un phototype).
(') Quelques constructeurs adaptent à tort la bascule à l'avant de la chambre.
LA CHAMBRE NOIRE. LE CHASSIS. LE PIED. l3
Oq en lire le volet et l'on répète la même mesure; les deux résultats doivent être identiques.
Cette méthode n'est pas très bonne ; on lui préférera la suivante, ou mieux, on emploiera les deux.
(6) On met au point un objet à contours très nets (un dessin à la plume ou les lettres d'un bon impi^imé) avec un objectif non diaphragmé, de manière à ne pas avoir de profondeur de foyer; dans le même but, on fera la reproduction à grande échelle. On remplace le verre dépoli par un châssis chargé, et la plaque développée doit présenter une image aussi nette que celle que Von voyait sur le verre dépoli.
Ce défaut, assez fréquent, doit être corrigé, sinon on lui devrait de nombreux insuccès.
Entretien de la chambre noire.
La chambre noire, pour conserver les qualités dont nous venons de parler, demande qu'on en prenne soin.
On la mettra toujours à l'abri de l'humidité et de la grande chaleur, sous peine de voir le travail du bois en faire disjoindre les diverses parties ; on se gardera d'opérer par la pluie; et, si l'on reste quelque temps sans l'utiliser, on la mettra à l'abri de l'humidité et de la poussière : celle-ci, s'introtroduisant dans les charnières, nuirait à leur bon fonctionnement.
i:\ OH A Pli a r: I.
De temps en temps on refera sur la chambre noire les essais que nous avons décrits dans le précédent Chapitre et l'on parera aux accidents qui auraient pu se produire : on serrera à nouveau toutes les vis ; on bouchera les trous, dans le bois, avec un peu de cire molle, dans le soufflet, avec un petit morceau de papier noir qu'on collera à l'intérieur.
On noircira de temps à autre l'intérieur, en évitant d'employer des couleurs ou vernis susceptibles de rester brillants après séchage, ce qui occasionnerait des reflets.
On pourra employer l'un des procédés suivants pour teindre le bois :
i" On badigeonne les parties à noircir avec une composition appelée le noù^chwiique, qu'on trouve chez tous les marchands de couleurs et qui est d'un prix insignifiant.
2® On prépare les deux solutions :
i Eau loooc^
A < Bois de campêche ôos""
( Sulfate de fer I28r,5
l Vinaigre looo^^c
1 Limaille de fer *. . . . loos^
La première s'obtient en faisant bouillir le bois de campêche dans l'eau et en ajoutant ensuite le sulfate de fer. Après avoir laissé sécher les parties à noircir badigeonnées avec la solution A, on les
- LA CHAMBRK NOIRE. LE CHASSIS. LE PIED. l5
mouille avec la solution B. On polil avec du papier à l'émeri fin, après séchage.
3** On enduit de la solution :
Eau I ooo *^^
Extrait de campêche loc*-
Ghromate de potassium ss^
que Pon prépare en faisant bouillir l'extrait de campêche dans l'eau et ajoutant ensuite le chromate de potassium. La couleur du liquide ainsi obtenu est d'un très beau violet foncé; elle devient d'un noir pur au contact du bois.
4** On badigeonne le bois avec une solution aqueuse de chlorhydrate d'aniline additionnée d'un peu de chlorure de cuivre ; après séchage, on passe une éponge imbibée d'une solution de bichromate de potassium.
5® On enduit le bois bien sec avec la solution :
Eau looo ce
Sulfate de cuivre lOS'*
Quand il est séché, on le vernit avec :
Esprit-de-vin 35 «^
Chlorure d'aniline 35
Après s'être occupé de l'intérieur de la chambre, il est bon de penser à l'extérieur. Si le bois est défraîchi, a perdu son poli, il est aisé de lui rendre sa fraîcheur primitive. On commence par le dégrais-
i6 chapitre: i.
ser(*)en passant dessus une éponge ou un linge imbibé de la solution :
Eau chaude looo «c
Carbonate de soude looç'
Le bois bien dégraissé est frotté avec un morceau de flanelle préalablement trempé dans la mixture suivante :
Huile de lin looo^^c
Huile de romarin 20^^
Si le vernis ou le poli est rayé et enlevé, il faut procéder à une remise à neuf plus complète. On commence par diviser et ôter toutes les parties métalliques qu'on peut détacher, puis on enlève la graisse par lavage, au moyen de savon, de carbonate de soude et d'eau qu'on étend à l'aide d'une flanelle. Il faut se garder de détruire le poli au grattoir à moins d'en avoir l'habitude.
Pour polir, on prend une toufi^e de ouate qu'on recouvre d'un morceau de toile propre. On trempe la ouate dans une des mixtures dont on trouvera la formule plus loin et on la promène en décrivant des cercles sur le bois; on frotte en tournant jusqu'à polissage parfait. Il ne faut pas abuser de la
(') On pourrait être tenté d'employer la soude ou la potasse caustique; mais ce procédé blanchirait le bois et lui enlèverait toute sa couleur.
mixture, sinon on obtiendrait, au lieu d'un poli convenable, une couche ondulée et gluante. Le polissage est facilité en humectant de temps en temps la toile avec de l'huile de lin. Il faut promener légèrement la touffe de ouate sur le bois et non appuyer fort. Voici quelques formules de mixtures destinées au polissage que nous extrayons d'un article du Bulletin de U Association belge de Photographie :
I* Pour acajou et noyer :
Esprit-de-vin 40 parties
Gomme laque rouge lo »
2* Pour acajou :
Esprit-de-vin à gô»^ 35 parties
Gomme laque fine 17 »
Faire fondre au bain-mari e.
3* Pour bois foncé :
Esprit-de-vin à 96° 3o parties
Gomme laque rouge lo »
Térébenthine de Venise 2 »
Filtrer sur papier.
4" Mixture incolore pour du bois léger :
Esprit-de-vin 45 à 5o parties
Gomme laque blanche 10 »
iS CHAl>ITRi: I.
5» Mixture française :
( Alcool fort 26 parties
1 Sang-dragon i »
( Alcool fort 26 parties
B < Gomme laque extra-fine pul-
f vérisée 4» ^o »
Les deux solutions faites, on les mélange et Ton ajoute un peu de curcuma. On les laisse reposer vingt-quatre heures, après quoi on filtre sur du coton .
Le polissage terminé, on laisse sécher la chambre dans une pièce chauffée. Si l'on désire vernir le bois, dès qu'il estsec, on lui donne, avec une éponge, une couche de colle, s'il est devenu poreux.
Pour le vernir, on l'enduit de Tune des mixtures suivantes :
1" Vernis ordinaires pour le bois :
i Esprit-de-vin 120 parties Sandaraque 40 »
, Térébenthine de Venise. . 4 »
,^ Esprit-de-vin à 96° 120 parties
1 Sandaraque 24 »
I Térébenthine de Venise . . 2 »
\ Mastic 16 »
Secouer jusqu'à dissolution des résines.
i Esprit-de-vin 120 parties
Sandaraque 48 »
Térébenthine de Venise . . i »
V Mastic 24 »
Activer la dissolution parla chaleur.
hX CHAMBRE NOIRE. LE CHASSIS. LE PIED. I9
2" Vernis rouge pour bois, servant aussi pour les métaux :
Esprit-de-vin 5o parties
Sang-dragon i »
Mastic a »
Sandaraque 8 »
Gomme laque 4 >>
Térébenthine de Venise 4 »
3* Vernis noir pour bois :
Esprit-de-vin 9.0 parties
Élémi I »
Laque : . . . i »
Mastic I »
Gomme laque. 9. »
Térébenthine de Venise i »
Noir animal i »
Quant aux ferrures et aux parties métalliques, si elles sont nickelées, on entretiendra leur poli en les frottant avec une peau de chamois.
Si elles sont en cuivre, quand elles sont ternies, on commence, pour les faire revivre, par les décaper en les enduisant légèrement de la liqueur :
Eau 1000 «c
Acide sulfurique 10 ^c
Après séchage, on les badigeonne avec l'un des vernis suivants :
1" Vernis à chaud :
Alcool. . . a iooo<^c
Gomme laque blonde 2256»*
Ce vernis incolore peut être coloré en mélangeant
i3o parties avec 7 parties du vernis colorant suivant :
Alcool pur à 900 1000 <^c
Sang-dragon ioo*^<=
Gomme-gutte pulvérisée i4s^
Extrait de santal rouge 8
Succin 80
Résine élémi .... 10
On filtre après avoir laissé macérer vingt jours.
Alcool 1000 <^c
Sandaraque iiog>f
Résine So?»*
Apres dissolution, ajouter :
Glycérine los»"
3® Les ferrures décapées et enduites d'une légère couche d'albumine, destinée à empêcher le vernis de faire tache, sont vernies avec l'une des trois compositions suivantes, selon qu'on veut leur communiquer une teinte pâle, une teinte dorée, ou leur conserver leur couleur naturelle ( ' ) :
