VERNIS N
pour donner aux métaux une teinte dorée :
Sang-dragon 4 parties
Poudre de curcuma i »
Vernis à la gomme laque i »
VERNIS N® 3 pour conserver aux métaux leur couleur naturelle :
Esprit-de- vin 20 parties
Gomme laque blanche 2 »
Sandaraque 2 »
Mastic ordinaire i »
Ambre , i »
Ces trois vernis se préparent et s'emploient à froid.
On peut encore noircir les parties métalliques de la chambre, ce qui les empêche de se rouiller et de se ternir. On y arrive en faisant subir aux pièces métalliques préalablement décapées l'une des opérations suivantes que nous empruntons à M. Jardin (*) :
I® On trempe les parties de l'appareil, préalablement dévissées, dans la solution suivante :
Eau 1 000 ce
Sulfate de cuivre 2 ce
Acétate de cuivre (vert-de-gris du
commerce i g»*
Sel ammoniac i gr
(•) Jardin (G.), Recettes et Conseils inédits à l'amateur photographe.
22 CHAPITRE ï.
OÙ on les laisse séjourner jusqu'au noircissement.
2° On enduit, à l'aide d'un pinceau, les pièces à noircir d'une solution assez concentrée d'azotate d'argent. On laisse sécher; puis on passe une couche de sulfure de potassium et l'on chauffe. Il y a réduction de l'azotate et il se forme un dépôt de sulfure d'argent noir, qui brunit la pièce ; ce dépôt est très résistant.
3° On peut encore délayer i ^^ de bichlorure de mercure (sublimé corrosif) dans un demi-litre de bon vinaigre ou dans loo*^*^ d'une dissolution concentrée d'acide acétique cristallisable. On passe une couche du mélange sur les parties métalliques ; on saupoudre de plombagine et on laisse sécher. Il se produit de l'acétate et du chlorure de plomb qui, en se déposant à la surface du cuivre, lui communiquent une belle teinte noire.
Ces trois procédés donnent une couche d'un noir mat, qu'on pourra laisser telle quelle ou bien polir à l'aide d'un brunissoir.
Pour ce qui est du soufflet, on répare d'abord tous les trous en collant à l'intérieur un papier noir sur chacun d'eux. On rattache toutes les parties soulevées au moyen de colle de menuisier, additionnée d'un peu de vinaigre, pour faire adhérer le cuir aux parties métalliques. On peut encore se servir d'une solution chaude de gélatine dont on enduit le métal pendant qu'on trempe le cuir dans une solution chaude de noix de galle.
On peut encore employer, pour coller le cuir, soit de la gutta-percha dissoute dans le sulfure de carbone à consistance sirupeuse et allongée ensuite de pétrole, soit le ciment suivant:
Laisser gonfler pendant dix heures dans l'eau un mélange de colle forte et de colle de poisson, faire dissoudre, bouillir et ajouter du tannin pur jusqu'à ce que la solution, devenue gluante, ait pris l'apparence du blanc d'œuf.
Si le cuir endommagé demande à être rcteinl, on fait la solution :
Alcool 1140 ce
Gomme laque rouge i5os^
qu'on met dans un flacon et qu'on laisse séjourner deux ou trois jours dans un endroit chaud, en secouant de temps en temps jusqu'à dissolution de la gomme laque ; on dissout ensuite :
Alcool chaud 667^0
Savon de Marseille 3i g"*, 27
Glycérine 47
gr
On secoue bien et l'on ajoute à la solution de gomme laque. On colore avec de l'aniline.
On peut encore se servir d'un des vernis sui-^ vants :
Vernis français pour cuir :
Eau 1 20 ce
Bois de campêche i5g«'
Laisser bouillir à moitié et y faire dissoudre :
Sucre 2S^
Gomme laque 128'"
Ajouter à la mixture une solution de sulfate de fer jusqu'à ce que la couleur brun rouge passe au noir bleu violet, puis ajouter un peu d'espritde-vin.
Esprit-de-vin i^^^
Térébenthine ly^c
Gomme laque 35 s^
Donne une teinture noire.
Esprit-de-vin lo^c
Extrait de bois de campéche ^^^i7^
Bichromate de potasse os^, 35
Donne également une teinture noire.
Planchettes d^objectifs.
Les planchettes d'objectif, afin de faciliter le transport d'un de ces instruments d'une chambre noire sur une autre, devront autant que possible être construites d'après les règles uniformes suivantes adoptées par les deux Congrès internationaux de Photographie.
« I® Les planchettes seront de forme carrée et s'adapteront dans un cadre de même forme, les constructeurs restant libres d'ailleurs d'adopter le
mode de fixation qu'ils trouveront préférable, mais à la condition de laisser un jeu suffisant pour permettre de changer les planchettes sans difficulté. » 2® Pour les chambres de dimensions courantes, ces planchettes formeront une série normale comportant les dimensions et les numéros indiqués ci dessous :
Numéros 1 2 3 4 5
Dimensions du côté ) r >- r
. -. , .„. , > ï5 loo 125 i5o 200
indiquées en mulimetres )
» 3® Les planchettes des quatre premiers numéros auront une épaisseur de 5 ™™, et la dernière aura une épaisseur de 7™™, 5.
» 4** Les mêmes planchettes pourront être employées pour les appareils stéréoscopiques destinés à donner des épreuves de format usuel.
» On pourra, en eflFet, utiliser pour les chambres noires du format 12 x 18, transformées pour l'obtention de vues stéréoscopiques, une planchette n° 4 et, pour les chambres noires spéciales pour vues stéréoscopiques, deux planchettes n** 1 juxtaposées, qui permettront de réduire au besoin jusqu'à 65™"" l'écartement des axes des objectifs en les montant excentriquement.
Les châssis négatifs.
Le châssis négatif doit être absolument étanche à la lumière et être d'une construction soignée,
26 CIIAPITRF ..
l'empêchant de jouer sous l'influence de l'humidité ou de la température.
Les châssis doivent être doubles; il y en a de trois sortes :
i" Châssis à volets, — Les volets se font en bois ou en carton recouvert de toile imperméabilisée et vernie ; ce sont ces derniers qui sont préférables. Les uns se chargent par le volet, les autres s'ouvrent par le milieu : tels sont les châssis anglais. Dans ce cas, il faut bien prendre garde que la lumière ne pénètre pas par l'ouverture du milieu.
2° Châssis à rideaux. — Les volets ne sont plus rigides, mais souples et formés de petites lamelles de bois collées sur étolBFe. Le volet, au lieu d'être tiré en dehors du châssis, vient se loger à la partie postérieure. Ce système a l'avantage de ne pas laisser passer de lumière, mais a l'inconvénient de coûter assez cher et de subir les conséquences de l'humidité.
3^ Châssis à rouleaux, — Ces châssis sont destinés à l'emploi des pellicules.
Pour essayer un châssis négatif, on le charge dé plaques et on le laisse un certain temps, une demiheure par exemple, au soleil, en le retournant dans
LA CHAMBRE NOIRK. LK CHASSIS. LR PIPID. 1']
tous les sens; si le châssis est bon, la plaque développée après ce temps ne présente aucun voile.
Si, au contraire, elle présente un voile, il y a un défaut au châssis : si le voile est général et inégal, d'autant plus faible qu'on s'éloigne des bords, le jour pénètre par l'intervalle qui sépare le cadre du volet; les châssis munis d'une réglette garnie de velours, constamment poussée vers la face interne du volet par un ressort, ne présentent pas cet inconvénient.
Si le voile part d'un angle de la plaque pour irradier de tous côtés, ou bien a la forme d'une traînée rectiligne, les angles du châssis sont mal assemblés.
On vérifie que le châssis s'adapte bien àla chambre noire, en le plaçant chargé dans la chambre, l'objectif étant fermé. Si, après exposition de la chambre au soleil pendant une bonne demi-heure, la plaque révélée ne présente aucune trace de voile, c'est que l'adaptation se fait bien. Pour que cet essai ail quelque valeur, il faut avoir, au préalable, essayé minutieusement la chambre.
Pour les grands châssis, il faut avoir soin d'avoir deux ressorts pour maintenir la plaque; quand il n'y en a qu'un, il courbe la plaque vers le centre, de sens contraire à la courbe de la surface focale, ce qui entraîne des déformations de l'image.
Les châssis doivent porter un numéro bien apparent, afin de ne pas se tromper et de ne pas
s'exposer à faire deux poses sur la même plaque. Il est bon aussi qu'ils soient munis d'une petite plaque en ivoire sur laquelle on inscrit les sujets au fur et à mesure des poses.
Les châssis demandent le même entretien que la chambre noire ; il faut seulement avoir soin de resserrer de temps à autre les vis qui maintiennent les divers taquets dont ils sont munis.
Le pied.
Le pied est une partie assez importante de l'appareil photographique ; il doit avoir une grande stabilité et être aussi léger et portatif que possible, tout en étant très solide. Les pieds en bois doivent seuls être choisis ; les pieds métalliques, s'ils ont l'avantage d'être très peu volumineux et par suite peu embarrassants, ont l'inconvénient de ne pas absorber les vibrations; la chambre fixée sur un de ces pieds remue à la moindre brise.
Les pieds à six branches sont les plus employés, comme étant ceux qui, une fois plies, occupent le plus petit volume.
Les différentes vis qui maintiennent les portions des branches du pied et sont munies d'écrous de serrage seront avec avantage martelées à l'extrémité du filetage ; l'écrou a, dans ces conditions, beaucoup de peine à sortir, et Ton ne risque plus de le perdre pendant le transport, ce qui est très gênant.
La tête triangulaire sera en fer ou en boîs; on pourra donner la préférence à la tête de pied Universelle, qui s'adapte à tous les modèles et permet d'installer d'abord le pied solidement, et de donner ensuite à la chambre l'inclinaison voulue.
La tête de pied sera munie de la vis recommandée par les Congrès internationaux de Photographie, qui permet d'adaptern'importe quelle chambre à n'importe quel pied.
Cette vis a 9*°", 5 de diamètre extérieur, i™°*,6 de pas, et le filet a pour section un triangle isoscèle de 55" d'ouverture, arrondi au sommet suivant un rayon de ^ de sa hauteur.
C'est la vis n® 1 de la série adoptée par la Société photographique de la Grande-Bretagne pour la construction des appareils photographiques, c'està-dire lavis dite |de pouce du système Whitw^orth.
Bien entendu, les écrous des chambres seront faits d'après les mêmes règles et de façon à laisser subsister un jeu suffisant pour un vissage facile.
L'OBJECTIF
Choix d^nn objectif.
Le choix d'un objectif est très délicat, et l'amateur devra y apporter tous ses soins. Il sera tout d^abord guidé par son budget. Si celui-ci est modeste, l'amateur se contentera d'un objectif simple, d'une valeur de dix à quinze francs. Un bon objectif simple permettra au débutant d'aborder la plupart des sujets : le paysage, le groupe, l'instantané, le monument, si le recul est suffisant, etc. Il n'aura de difficultés que s'il prend des monuments avec un trop faible recul, ce qui lui donnera des lignes courbes, ou s'il fait du portrait avec les têtes trop grosses. Par contre, il aura, dans ses paysages et ses marines, un brillant que ne lui donneront pas les autres objectifs.
S'il peut dépenser plus, le type dit rectiligne ou aplanétique lui permettra d'aborder tous les genres.
L OBJECTIF. 3l
Si sa bourse est plus garnie, il aura divers objectifs destinés aux diflférents genres qu'il sera amené à traiter. Nous lui conseillerons d'en avoir au moins trois :
i" Un rectilinéaire ou aplanétique, qui lui servira pour les groupes, les portraits, les monuments assez éloignés, les instantanés, etc.
2° Un objectif simple j à longue distance focale principale (25^™à3o^°^ pour le format i3 x 1 8) destiné aux paysages, marines, etc.
3" Un objectif dit grand angulaire, pour les monuments à faible recul, les vues panoramiques, les intérieurs, etc.
Quel que soit le nombre d'objectifs qu'il ait, nous lui conseillerons toujours de posséder un sténopé^ c'est-à-dire une plaque métallique percée d'un tout petit trou qui, adaptée à la planchette porte-objectif de sa chambre, lui permettra d'obtenir des images sans objectif.
Cet instrument lui sera très utile s'il lui arrive, par hasard, de perdre ou d'oublier son objectif, ou s'il rencontre une vue ou un monument de recul trop faible ou embrassant un angle trop grand pour ses objectifs. Il s'en servira même dans les cas ordinaires, pour obtenir des phototypes harmonieux, possédant un flou qui est assez agréable et donne à la photocopie l'aspect d'un dessin au Conté.
IJ obtiendra ainsi des paysages, des portraits même d'un certain effet artistique ( * ).
Afin de permettre à l'amateur de faire son choix, nous donnerons une liste de la plupart des types d'objectifs et l'indication de ceux qui conviennent à chaque genre.
Nous pouvons diviser les objectifs en trois types principaux :
i®Les objectifs destinés à photographier des objets situés à une distance moyenne et dont on peut éloigner plus ou moins l'appareil. Ce sont les objectifs proprement dits,
2® Ceux destinés à reproduire des objets situés très loin et pour lesquels on ne peut faire varier utilement Ja position de l'appareil. Ce sont les télé-objectifs,
3** Ceux destinés à donner une image très agrandie d'objets très petits. Ce sont les micro-objectifs.
L'amateur, en général, ne se sert que des premiers. Nous ne parlerons donc uniqueiment que d'eux.
Les objectifs proprement dits se divisent en deux grandes classes :
1® Les OBJECTIFS SIMPLES, formés d'une seule lentille, achromatisée, composée de deux ou plusieurs verres accolés.
(') Voir : La Photographie, n" 1, mars 1892; n" 19, septembre 1898.
( ' ) Voir : Niewenglowski ( G.-H. )^ Notions élémentaires d'op tique photographique ; 1894 ( Paris, Société d'éditions scientifiques).'
L OBJECTIF
2® Les OBJECTIFS COMPOSÉS, formés de plusieurs lentilles centrées, généralement deux ou trois. Parmi ces derniers, ceux composés de deux lentilles peuvent se diviser en objectifs symétriques et objectifs asymétriques y selon que les deux lentilles sont identiques ou non.
Nous pouvons, en résumé, former le Tableau suivant renfermant la plupart des objectifs actuellement dans le commerce :
l. — OBJECTIFS PROPREMENT DITS.
Objectifs simples
Objectifs '\ composés:
composés de deux verres accolés. . .
Objectif simple (nouveau modèle).
Objectif simple grand angulaire.
composés de trois verres accolés. . .
triques. )
composés de deux lentilles.
Rapid landscape Dallmeyer.
Rectilinéaire Dallmeyer.
/ . , ( Objectifs à portraits genre syine- ) Petzval.
Anastigmats de Zeiss.
Aplanétiques.
Rapides.. \ Rectilinéaires.
Euryscopes.
Symétriques.
composes de trois lentilles.
- / Pantoscopes.
, Lents l D' • iT-
L j \ Periprraphiques.
'(grands an-.' ^, .® ^ ^
