Maisonnette du Sacrement

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Gabriel; autour de la couronne, des bas-reliefs représentent les sept joies de la Vierge : au-dessous d'elle on distingue le serpent et la pomme. Cette œuvre narve, éminemment catholique, fait aujourd'hui l'ornement d'une chapelle protestante. Telle était, à Nuremberg, la puissance de la tradition artistique, que les églises réformées, non seulement ont gardé l'ornementation catholique, mais, même, ont accepté cette ornementation postérieurement à l'année 1530, où la ville reconnut la confession d'Augsbourg. Sur soixante mille habitants, Nuremberg ne compte encore aujourd'hui que six mille catholiques.

Le Sacraments-Hœuslein est un don d'une riche famille nurembergeoise ; bien d'autres ex-voto parent l'église de Saint-Laurent; en dresser la liste, ce serait rappeler toutes les familles illustres qui l'ont, à diverses reprises, embellie de leur munificence. L'église est comme un musée historique où revivent l'art et la piété des temps passés.

Saint-Laurent est, du reste, le seul monument remarquable du quartier qui porte son nom. Sur l'autre rive de la Pegnitz, nous trouvons groupés, autour d'une halle puante et pittoresque, la Frauenkirche, l'hôtel de ville, l'église Saint-Sébaldus et d'autres merveilles. L'église de Notre-Dame (Frauenkirche) fut fondée par l'empereur Charles IV, dont le souvenir vit encore à Nuremberg, et dont nous retrouverons aussi à Prague l'influence bienfaisante. Au milieu du portail se dresse la statue de cet empereur en grand costume; sous cette statue est une horloge qui fut longtemps regardée comme une des merveilles de Nuremberg, ce berceau de l'horlogerie. Quand l'heure sonnait, les sept électeurs du Saint-Empire venaient gravement défiler devant l'em-

pereur; ils ne sortent plus aujourd'hui de leur niche profonde. Le Saint-Empire est tombé; ils auraient honte de se montrer; mais qui sait si, prochainement, ils n'auront pas l'occasion de recommencer leur promenade pour venir s'incliner devant la statue d'un Hohenzollern *? — La Frauenkirche fut bâtie au xiv» siècle sur les débris d'une synagogue ; des sculptures de Krafft en font le principal ornement; on y remarque le meilleur tableau de l'école nurembergeoise du xiv« siècle.

A côté de la Frauenkirche s'élèvent deux fontaines : l'une, œuvre narve d'un disciple de Vischer, représente un jeune gars tenant, sous chaque bras, une oie dont le bec crache de l'eau. C'est la fontaine de l'Homme aux oies {Gœnsemœnncfien) ; l'autre s'appelle la Belle fontaine : Dos schœne Briinnen, c'est une pyramide gothique sculptée à jour et flanquée de nombreuses statuettes. Les sept électeurs y figurent ainsi qu'il sied à la fontaine d'une ville impériale : on y trouve encore les principaux héros de l'antiquité sacrée et profane : Judas Macchabée, David, Clovis, Charlemagne et Godefroy de Bouillon, et les sept prophètes. Cette fontaine mérite son nom; on la considère, à bon droit, comme un des chefs-d'œuvre de l'art gothique à son déclin. On en retrouve une copie à Prague sur le quai de la Vltava.

L'hôtel de ville de Nuremberg (Rathaus) se compose de deux parties bien distinctes : l'une appartenant au style gothique, l'autre au style italien de la Renaissance. Les caveaux de la première ont longtemps servi de prison. La seule vue de l'édifice inspirait un respect religieux aux habitants de la cité. < Quand tu passes devant

1. Ceci était écrit en 1869. — La prédiction n'a pas tardé à se réaliser.

réglise, disait la mère à son enfant, dis un pater; quand tu passes devant le Rathaus, dis-en deux. > La grande salle du Rathaus est ornée de fresques par Albert Durer; une d'entre elles représente le mauvais juge sous les traits de Midas coiffé d'oreilles d'âne. Il est assis entre l'Ignorance et la Mauvaise Foi; la Calomnie traîne devant lui par les cheveux un pauvre diable qu'accompagnent les figures allégoriques du Préjugé, du Mensonge, etc. La Vérité lente vient la dernière, à la fin du lugubre cortège. Arrivera-t-elle jusqu'au juge? Une inscription peinte sur la muraille explique l'intention de l'artiste :

Eîns manns red est halb red Man soll di teyl hœren bed.

€ Le témoignage d'un seul n'est qu'un demi- témoignage; il faut entendre les deux parties. » A côté de cette invitation à la justice, voici le triomphe de la force et de la souveraineté personnifiée par Maximilien; il s'avance traîné sur un char magnifique, précédé des trompettes de la bonne ville et de ses minnesingers. Le génie de la Renaissance anime déjà cette œuvre qui annonce l'aurore de Vart nouveau. Popularisée par la gravure, elle a inspiré plus d'un artiste.

Comme l'hôtel de ville, l'église Saint-Sébaldus appartient à deux styles différents : elle est mi-romane, migothique. L'extérieur n'offre guère de remarquable que la Porte des Mariées (Brautthure). Elle est surmontée d'une dentelle ogivale ornée des statues de la Vierge et de saint Sébald, des cinq Vierges sages et des cinq Vierges folles. Ingénieuse et paternelle leçon donnée aux jeunes épouses qui franchissaient le seuil du saint édifice. Saint-Sébald est aujourd'hui temple protestant;

mais ainsi qu'à Saint-Laurent, Tornementation intérieure est toute catholique. Les Krafft, les Stoss, les Wolgemut l'ont embellie à Tenvi. Si le Sacraments- Hseuslein fait l'orgueil de Saint-Laurent, Saint-Sébald a pour parure le tombeau de son patron, le plus précieux trésor de l'art allemand ; c'est l'œuvre du grand fondeur Pierre Vischer qui, aid^ de ses trois fils, mit treize ans à l'élever.

Le cercueil du saint, revêtu d'or et d'argent, est porté par de gigantesques limaçons. Il est entouré de plus de quatre-vingts figures représentant des apôtres, des génies, des animaux, chaos étrange où l'artiste a su garder l'ordre et l'harmonie. Sur la base de la châsse où repose le saint est représentée la vie de Sébald, né prince de Danemark et mort apôtre de la Germanie. Dans un coin, l'artiste, suivant la pieuse coutume du temps, s'est figuré lui-même avec son tablier et son marteau. Le tout est surmonté d'un immense baldaquin à triple coupole supporté par d'élégantes coloonettes. Nuremberg peut, à bon droit, être fiêre de cette œuvre que l'Italie lui envierait.

Les maisons vulgaires de Nuremberg passeraient ailleurs pour des monuments historiques. Comme les divers palais de Venise, elles ont chacune un caractère différent et beaucoup d'entre elles demanderaient une monographie spéciale : un des traits distinctifs de leur architecture, c'est l'existçnce des échauguettes qui ornent la façade du plus grand nombre. C'est, je crois, le nom que les spécialistes donnent à une sorte de lanterne ou logette qui s'avance sur la rue et forme une espèce de balcon couvert d'où l'on voit à la fois sur le devant et sur le côté sans sortir de l'appartement. Les voyageurs qui ont été en Suisse eu ont pu rencontrer

un grand nombre à Schaffhouse. Plusieurs des maisons de Nuremberg ont d'ailleurs un intérêt historique. Voici celle de Hans Sachs le cordonnier ; voici celle d'Albert Durer non loin de laquelle s'élève la statue du grand artiste en attendant qu'un musée spécial soit consacré à recueillir ses oeuvres ou leur reproduction; en voici une autre qui perpétue, comme la ruine de Heidelberg, des souvenirs peu glorieux pour la France ; sur la façade on lit :

Ici demeurait Johann Palm

qui tomba victime de la tyrannie de Napoléon

en juin 1806.

C'était un pauvre diable de libraire que Napoléon fît fusiller comme coupable d'avoir publié des pamphlets contre la domination française. L'Allemagne n'a pas oublié cet humble martyr; Napoléon sans doute ne l'oublia pas dans la solitude vengeressse de Sainte- Hélène.

Le Burg ou château, que l'on atteint après avoir dépassé la maison d'Albert Durer, est le plus ancien monument de Nuremberg : bâti par l'empereur Konrad au XV siècle, souvent habité par ses successeurs, il a été réparé en 1854 par le roi Max : la municipalité de Nuremberg en a fait don à la famille royale, qui n'use pas souvent du droit d'y résider. C'est un lourd entassement de massive^ bâtisses, d'appartements meublés à l'ancienne mode et ornés de vieilles peintures allemandes. Dans la première cour se dresse un vénérable tilleul que l'impératrice Cunégonde aurait planté au XI® siècle. Sur les murs on signale une empreinte de deux pieds de cheval qui naturellement ont leur légende. Un chevalier accusé de brigandage et con-

damné à être pendu — il y a de cela bien longtemps, — » demanda comme suprême faveur la permission de faire à cheval un tour sur le rempart. Tout à coup il piqua des deux et franchit le fossé. Credat Judœus Apella! Près de rentrée du château une salle voûtée renferme une petite bibliothèque de livres consacrés à ce bel art : les tenailles, les poinçons, les chevalets ne laissent rien à désirer. D'autres instruments se trouvent au Musée germanique. Cette importante collection appartient moins à Nuremberg qu'à l'Allemagne tout entière, et ce n'est pas le lieu d'en faire ici la description. Nuremberg est elle-même le plus curieux des musées : on ne peut regretter qu'une chose, c'est que les modes nouvelles, en y pénétrant, établissent un contraste frappant entre le costume des habitants et la physionomie de la ville. Mais il n'est, hélas! rien de parfait en ce monde. Remercions l'intelligent patriotisme des Nurembergeois d'avoir si bien conservé à leur cité son aspect primitif.

Une plaine riche eu houblonnières et en sapinaies s'étend de Nuremberg jusqu'aux montagnes du Bœhmerwald. Furth est la dernière station bavaroise. C'est là qu'on rencontre la douane autrichienne et le bureau des passeports, assez inclément jadis, aujourd'hui plus commode. Au riant blason de l'écusson bavarois (blanc et bleu) succèdent les lugubres couleurs de l'empire autrichien, le jaune et le noir. Au-dessus de l'aigle bicéphale se dressent partout les deux lettres sacramentelles K, K. C'est l'abréviation des deux épithètes Kaiserlich, Kœniglichy impérial et royal : il n'est si mince débit de

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tabac où elles ne figurent : la Hongrie triomphante les a récemment effacées de ses monuments. Les peuples de la Cisleithanie, obligés de les garder, se dédommagent en faisant sur Tassonance des deux lettres un jeu de mots rabelaisien que le lecteur aura peut-être le bon goût de ne pas deviner.

Furth est situé auprès de cette chaîne de montagnes qui dessine le contour de la Bohême. Au sortir de la station, on traverse un court tunnel : le train gagne le versant oriental de la montagne, et en longe les flancs plantés de bouleaux et de sapins. Comme la Forêt-Noire, le Bœhmerwald demanderait à être parcouru à pied. La ligne de partage des eaux se trouve entre deux villages qui portent tous deux le nom de Kubitz : deux ruisseaux prennent leur source entre ces deux villages ; l'un descend vers la Bavière et appartient au bassin de la mer Noire; l'autre descend en Bohême et appartient au bassin de la Baltique. Encore quelques minutes et nous voici sur le terrain slave : aux sons gutturaux de l'allemand succèdent des accents chuintants qui appartiennent à un tout autre ordre phonétique. Le type germanique ne disparaît pas des wagons, le chemin de fer étant chose cosmopolite. Mais à côté de lui le type tchèque apparaît. Ce qui frappe peut-être le plus dans ce type c'est la profondeur du regard : le trait distinctif du costume c'est la czamara, sorte de redingote à brandebourgs, et l'horreur du chapeau nommé cylinder. Nous l'avons déjà constatée à Agram. La plupart des Tchèques portent une sorte de toque appelée tchepitchka. Si superficiel que soit le voyageur français, et quelle que soit son ignorance des langues, il ne lui faudra pas grande attention pour constater qu'il est entré chez un peuple nouveau. Désor-

mais nous ne retrouverons plus en allant vers l'est de pays purement allemands. De Furth à Prague, de Prague à Olmutz, d'Olmutz à Cracovie, la langue tchèque parlée par près de six millions d'hommes ne cessera de se faire entendre jusqu'au point où elle cède la place à Fidiome polonais.

Jetons un coup d'œil autour de nous : nous trouverons l'histoire de la nation tchèque partout écrite comme nous avons rencontré l'histoire de l'Allemagne à Heideberg ou à Nuremberg. La première station bohème est Taus : ce mot est, dit-on, une corruption de l'ancien tchèque Tuhosty forteresse : elle s'appelle aujourd'hui en tchèque Domazlice. Cette ville fort ancienne s'élève à l'entrée du seul défilé par où leç Allemands pouvaient de Bavière entrer en Bohême : c'est une des clefs du royaume ; elle était le centre des postes militaires préposés par les rois à la garde de la frontière. Au début du xv® siècle, Taus se déclara avec transport pour les doctrines hussites ; elle arbora l'étendard du calice. Aussi en 1431, quand la grande croisade germanique envahit la Bohême hérétique, Taus subit un siège qu'elle soutint héroïquement. Les Taborites arrivèrent à son secours et obligèrent les croisés allemands à décamper; les habitants se jetèrent sur les fuyards et firent un grand butin. Pendant longtemps, ils montrèrent le costume et la croix que le cardinal Julien avait abanbonnés sur le champ de bataille. Taus fut au temps jadis le siège d'un commandement militaire sui generis. Le prince Bretislav I®*", à la suite d'une expédition en Pologne, transporta une partie de ses prisonniers à l'extrémité occidentale de la Bohême et les chargea de veiller à la sûreté de la frontière. Ils devaient la garder des invasions allemandes et faire de

perpétuelles patrouilles le long du Bœhmerwald. On les appela les Chodove^ c'est-à-dire les marcheurs (du verbe choditiy marcher).

Ils subsistèrent comme corporation jusqu'au xvii® siècle. Les rois de Bohème leur avaient garanti de nombreux privilèges ; ils ne reconnaissaient pas d'autre chef que le roi et choisissaient eux-mêmes les juges qui décidaient leurs procès. Ces privilèges excitèrent à diverses reprises la jalousie des seigneurs du voisinage. Après la bataille de la Montagne-Blanche, ces privilèges leur furent retirés, et un certain baron de Lamingen, un de ces nouveaux venus qui s'étaient abattus sur la Bohème vaincue, comme les corbeaux sur les cadavres, se mit à accabler les Chodove de corvées et de vexations de toute espèce. Ils se plaignirent à l'empereur, roi de Bohême, invoquant leurs anciens privilèges. On leur répondit par une fin de non-recevoir. Mais il arriva qu'en 1623 l'empereur allant de Ratisbonne à Prague, dut passer par le pays des Chodove. Ceux-ci l'attendirent rangés sur la grand'route drapeau en tête. Leurs chefs tenaient à la main, déployés, les parchemins qui constataient leurs droits. L'empereur .eut peur à la vue de cette masse d'hommes à l'air martial, et envoya son chambellan en avant pour savoir ce qu'ils voulaient; ils répondirent qu'ils réclamaient la confirmation et le maintien de leurs privilèges; qu'ils priaient l'empereur de vouloir bien apposer sa signature sur leurs parchemins. « Mes braves gens, répliqua le chambellan, cela ne saurait se faire sur la grand'route. — Qu'à cela ne tienne, répondirent les Chodove^ nous avons apporté une plume et de l'encre. > Le chambellan alla rapporter la chose à son maître ; l'empereur fit venir le chef des Chodove et lui remontra que la signature

royale ne valait rien sans le sceau royal; en conséquence il le priait de venir le retrouver à Vienne, muni de ses parchemins. Les Chodove envoyèrent en effet leurs représentants à Vienne; mais on leur répondit que leurs privilèges étaient périmés par la rébellion de la Bohême. Puis, comme les Chodove appartenaient à la secte des utraquistes qui communiaient sous les deux espèces, le pieux baron de Lamingen les fît, à l'aide de missions bottées, rentrer dans le chemin de la vraie foi. Pour le remercier de ce beau zèle, Tempereur lui vendit les Chodove en 1628, moyennant la somme de 60 000 florins. Les pauvres gens eurent beau réclamer à la Cour de Vienne, on mit leurs envoyés en prison. Pourtant, ils ne se découragèrent pas. On les voit réclamer encore en 1652, en 1668, en 1688. Pour se débarrasser d'eux, en 1692, on décapita leurs principaux chefs. Ils durent se taire; peu à peu ils se fondirent avec le peuple environnant dont ils ne se distinguent plus aujourd'hui que par quelques particularités de langage, et par leur belle stature.

Le long du Bœhmerwald s'étend une région agreste, sauvage, la région des forêts, la Schumava, que l'on considère comme une des plus pittoresques de la Bohême. Puis, le chemin de fer longe les bords de la Radbuza; le train glisse entre le lit de la rivière et des collines grises, d'aspect mélancolique. Il suit pendant quelque temps la ligne de démarcation des populations germaniques et slaves; à votre droite on parle allemand, à votre gauche on parle tchèque. La première station importante est celle de Pilsen, en tchèque Plzen. Les délicats seront peut-être choqués de cette agglomération de consonnes, mais je leur ferai observer que les lettres i et r, très fréquentes en Bohême, renferment elles-

mêmes une voyelle qui ne s'écrit pas, mais se prononce. Plzen = Pelzen, Les orientalistes qui ont étudié l'hébreu comprendront aisément ce phénomène.

A Pilsen tous les voyageurs se précipitent vers le bufîet pour y goûter Texcellente bière, qui est un des produits les plus remarquables de la cité. La bière de Pilsen égale, si elle ne les surpasse, celles de Vienne et de Munich. Il s'en fait dans l'empire autrichien une consommation considérable. On l'exporte jusqu'en Turquie. Mais l'histoire de Pilsen m'intéresse plus que sa bière. C'était jadis une des villes fortes de la Bohème. Dans les guerres des hussîtes, elle tomba de bonne heure aux mains des catholiques dont elle embrassa la cause. Ce fut la seule ville tchèque qui ne défendit pas le hussitisme. Ce rôle lui valut les sympathies de l'Empire et du concile de Bâle. Ses habitants furent affranchis de tous droits dans toute l'étendue du royaume et du Saint-Empire et autorisés à en percevoir sur les voyageurs qui traversaient leur ville. Ils avaient pris un éléphant de guerre dans le camp des Taborites : on leur permit de le mettre dans leurs armes. Pilsen a aujourd'hui environ 23 000 habitants *; c'est, avec Reichenberg, la seconde ville du royaume. Le plus remarquable de ses monuments est l'église de Saint-Barthélémy, curieux échantillon du style gothique en Bohême. Le portail était jadis orné de deux tours, dont l'une fut détruite au xvi* siècle par un incendie. Elle possède une admirable statue de la Vierge qu'une dévotion barbare a couverte, hélas! d'ornements ridicules. L'hôtel de ville date du xv* siècle. Pilsen est une ville de commerce et d'intelligence. Un fait curieux à constater,