CHAPITRE DOUZIÈME

VOYAGE DE M. DE WRANGELL AU BARANOFF-KAMENE, À TRAVERS LA KAMENNAYA-TOUNDRA !.

JE me proposais de consacrer l’été de 1822 à relever les côtes de la mer Glaciale, de l'embouchure de la Kolima au Bolchoy- Baranoff-Kamene, et à vérifier nos observations astronomiques de l'année précédente.

Aussitôt que le débordement périodique du printemps eut cessé, J'expédiai quatre hommes à la cabane que J'avais fait élever sur la Baranikhina, pour y construire un bateau , faire la chasse aux oies et aux eygnes, et pêcher autant de poisson qu'il leur serait possible.

Je m'embarquai le 25 avril, avec M. Anjou, M. Matiouchkine et M. Kozmine, dans notre bateau la Xolima. J'inspectai chemin faisant les travaux de la pèche dans les villages de Kresiovoyë , Tchernooussoff et Pokhotsk,

1 'Toundra pierreuse.

142 LE NORD M. Anjou nous quitta en cet endroit, et se dirigea vers l’Indiguirka. Nous atteignimes, le 26 juin, le cap Krest, situé sur la rive droite de la Kolima, où se trouvaient alors deux familles russes, qui s’y étaient rendues pour la pêche. La Panteléyevka se jette dans la Kolima à 15 verstes de ce point. Les environs du cap Krest sont boisés, et leur situation est infiniment plus avantageuse que celle de Nijné-Kolimsk. Le rivage élevé n’est point inondé au printemps; on y rencontre une grande quantité de bois flotté, et les rives comme les îlots offrent d'excellents pàturages. En général, la végétation est infiniment plus vigoureuse ici que dans les environs de Nijné-Kolimsk. Le mélèze y vient bien, le sol fournit des plantes salutaires et quelques baies; des collines et des bois abritent ce lieu contre la funeste influence des vents; en un mot, il serait à désirer que Nijné-Kolimsk füt transporté en un tel endroit. Le rivage, près du cap, est composé d'argile rouge et verte ?.

? Direction des couches; du N,. E., 60°, au S. E,, 30°; inclinaison, 65° à l'horizon.

Le vent contraire nous retint en place tout le Jour, et nous ne pümes nous remettre en route que le 28 juillet. Des rochers de la même espèce que ceux du cap Krest longent la rive septentrionale pendant 15 verstes ; puis ils se détournent, et vont toucher au versant occidental du mont Soukharnoy. Ce mont est baigné par la Pantéléyevka, qui prend sa source dans les Béliyé-Kamni, et se jette dans la Kolima par une embouchure qui a près de 26 mètres de largeur. Nous commencames ici à remonter la Pantéléyevka. Un attelage de douze chiens halait assez rapidement le bateau contre le courant. Les rives, Jusqu'au village de Panteléyeva, situé à 17 verstes de son embouchure, se composent de terre franche, et sont couvertes d’aunes et de boursaults, parmi lesquels se rencontrent quelques mélèzes calcinés.

L'air était rempli d'essaims de mousquites, véritable plaie des toundras de la Sibérie, en sorte que nous nous réjouissions en arrivant au village de Pantéléyeva de pouvoir nous renfermer dans une hutte pleine de fumée. Ce village est situé sur la rive gauche

de la rivière, au centre d'une vaste plaine garnie d'herbe touffue , et parsemée de lacs poissonneux. Les sept familles qui l'habitent se transportent en été au bord de la Kolima.

Le mont Pantéley, dont le sommet est bifu rqué , se trouve à 8 verstes de ce point, sur le rivage opposé.

Nous rencontrames iei l’infatigable M. Bérejnoy, notre ancien compagnon de route; il me rendit un service signalé, en mettant dix chevaux à ma disposition, et refusa positivement toute espèce de rétribution. Ayant appris que M. Matiouchkine avait le projet de visiter la baie de Tchaounsk, où il se rendait pour chercher des dents de mammouth, M. Bérejnoy lui proposa de PURE de ne

La journée du lendemain fut consacrée à terminer les préparatifs; profitant de quelques instants de loisir et d’un temps favorable , nous allâmes visiter le mont Pantéley. Un étroit sentier s'étend jusqu’à son sommet; il a été frayé par les jeunes filles du village qui vont y récolter le vaccinium uliginosum qui y croit en abondance; à partir de la

DE LA SIBÉRIE. 145 mi-aouût, leurs chants folâtres résonnent du matin au soir dans la montagne.

La rive droite de l’Aniouy, sur une étendue de 6 verstes, s'élève insensiblement; plus loin les hauteurs se prononcent davantage, et elles finissent par aboutir au pied. de la montagne. Le mont Pantéley abrite la plaine contre les vents du nord, ce qui permet à la végétation de s’y développer. L’épaisse forêt de mélèzes qui garnissait autrefois son versant méridional, fut détruite, il y a cinquante ans, par l'incendie qui dévasta à cette époque toutes les forèts au nord de l'Aniouvy. Il est remarquable que le bois n’a commencé à repousser que depuis deux ans; les jeunes arbres forment deja un très-joli bois, placé au milieu d'une prairie émaillée de fleurs. Plus haut sur la montagne, croissent l’origan, le thym et la camomille ; des arbrisseaux avortés végètent dans les endroits pierreux, et enfin on voit apparaître au-dessus, le boursault par petites pousses détachées. Une mousse verte s'étend entre des arbrisseaux bas. Quant au sommet du mont, il est complétement nu, Le contraste que présente

cette cime noire et dépouillée, et le pied de la montagne orné de mélèzes d’un vert éclatant et couvert de fleurs variées, ajoute au charme du paysage.

De ce point nous examinämes les alentours. Du nord-ouest au sud s'étend une toundra basse, qui se confond avec lhorizon : les lacs dont elle est parsemée garnissent le rivage droit de la Kolima et les embouchures des deux Aniouy. Le fleuve, avec ses innombrables îlots, tantôt couverts de verdure et tantôt dépouillés, se déroule jusqu’à la mer dans une étendue de 130 verstes. Des montagnes plates ne permettaient point à l'œil de pénétrer dans le nord. Derrière elles apparaissaient les cimes neigeuses des monts Soukharnoy, et l’on apercevait au delà les crêtes noires et dentelées des rochers qui bordent la mer Glaciale. À l’est on voyait surgir les Béliyé-Kamni : cette chaîne se dirige à l’est sud-est, ce qui fait qu’elle apparaît de ce point comme un groupe de montagnes séparé. Au sud-est et au sud s'étend une plaine basse, garnie à l'horizon d’une chaîne de montagnes, qui longe les bords

DE LA SIBÉRIE. 147 de l’'Aniouy et de la Timkina. On découvre ainsi du sommet du mont Pantéley une étendue de près de 300 verstes d’une extrémité à l’autre de l'horizon.

Le sommet est couvert de fragments d’ardoise noire et d'un peu de granit blanc. La pierre qui forme le noyau de la montagne ne se voit nulle part. Le versant sud est beaucoup moins rapide que le versant nord.

Je ne remarquaï ni crevasses n1 ravins. Outre cettesommité, qui est la principale, ilenexiste une seconde à l’ouest, qui se réunit au mont Sourovi et s'appuie aux Béliyé-Kamni. Le temps était calme et serein. Le thermomètre marquait 1 degré 5 à cinq heures de l’aprèsmidi : au pied dela montagne il en marqua 5 ‘.

Au coucher du soleil le mercure descendit brusquement à zéro; plus tard, d'épais nuages entourèrent de toutes parts la montagne et il s'éleva un fort vent d'ouest. Le lendemain matin, le sommet du mont était couvert de

* Hauteur de la principale cime au-dessus de Nijné- Kolimsk, 1 491 pieds anglais. Latitude, 68° 57"; longitude à l'E. de Nijné-Kolimsk, 40”; déclinaison de laimant, 12°< à l'E,

neige : une pluie battante inondaiït la vallée. Le mauvais temps nous retint ici Jusqu'au 1e juillet. Alors l’atmosphere s’éclaircit, l'air redevint chaud, et nous pumes nous remettre en route. M. Matiouchkine partit avec M. Bérejnoy : ils se dirigèrent vers Ostrovnoye pour s’y procurer un interprète et se rendre à la baie de Tchaounsk. Quant à moi, 1l fallait d'après mes instructions que je me dirigeasse au nord, dans la direction des caps Baranoff où j'avais à vérifier les latitudes déterminées par Billings. M. Kozmine m'accompagnait et j'emmenais un matelot et deux Yakoutes avec six chevaux de charge.

Nous parcourümes 11 verstes le premier jour, sur un terrain plat, entre les monts Pantéley et Sourovoy, et campämes sur le versant nord de cette montagne près d’un petit lac. La contrée environnante, que rien n’abrite contre les vents du nord, offre un aspect désolé! Le mélèze, si touffu sur le revers de la montagne, se transforme ici en arbustes rabougris, qui souvent n’ont pas plus d’un pied de hauteur. Des troncs et des buissons calcinés par l'incendie, ren-

DE LA SIBÉRIE, 149 dent le tableau encore plus triste. Dans les vallées, entre les montagnes, le sol est argileux; cependant le fond du lac près duquel nous étions campés était garni de sable, ce qui fait que l'eau y était limpide.

Malgré la monotonie du coup d'œil nous passämes la soirée assez agréablement. L'air était chaud , le ciel pur, et à minuit même le thermomètre marquait 5 degrés de chaleur.

Les sommets du Pantéley et des Béliyé-Kamni se réfléchissaient dans la surface unie du lac. Je profitai de la tranquillité de l'eau pour prendre au sextant la hauteur angulaire de ces montagnes; cette observation jointe aux angles tirés précédemment et à des hauteurs méridiennes, me mit à même de déterminer la hauteur des deux cimes".

Les profonds ravins des Béliyé-Kamni étaient encore remplis de beaucoup de neige, dont une partie ne fond jamais; c'est ce qui a fait donner ce nom à ces montagnes. On n'en apercevait point sur leurs sommets,

? Sommet du milieu des Béliyé-Kamni , 2 509 pieds anglais ; sommet oriental du mont Pantéley, 1739 +; sommet occidental, 1 167 pieds.

car des coups de vent violents, la balayent en hiver : il en résulte quil est trèsdifficile de déterminer la hauteur de la ligne des neiges’. Le thermomètre marquait 8 deorés de chaleur le 2 juillet au matin.

Nous suivimes le cours de divers ruisseaux qui descendent des monts Pantéley et Soukharnoy et se jettent dans la petite rivière de Filipovka, sur les rives de laquelle nous campämes, après avoir fait 20 verstes. La route traversait un marécage glaiseux couvert çà et là d’arbustes avortés et de mélèzes desséchés. Néanmoins, des saules et des melèzes d'assez bonne venue croissaient au bord de la rivière. On y rencontre le vaciet des marais et la knyagénina (rubus arcticus), qui a les feuil-

? Dans les toundras exposées à l’action du soleil ie sol ne dégèle pas en été à plus de 18 à 27 cent. de profondeur. On rencontre sur la côte des glaçons échoués qui ne fondent point en été : là comme dans les vallées la neige demeure quelquefois d’un hiver à l’autre. Il est probable que la mer serait enchaïnée par une glace éternelle sans la”pression exercée par l’eau des fleuves et les vents impétueux qui règnent au printemps. Latitude, 68° 41° 49"; longitude, 160° 51'; déclinaison de l’aimant , 12° : à l'E.

les du fraisier et des fruits pareils à la framboise, mais dont la saveur est aromatique et le parfum plus délicat : il semble étrange qu'un pareil fruit mürisse en ces climats!

La Filipovka prend sa source dans les Béliyé-Kamni, coule assez rapidement sur un fond sableux etse jette dans la Kolima.On y pêche en quantité le Khariouse (salmo thy:

mallus). La vallée Filipovskaya était autrefois renommée pourses nombreux élans. Le grand incendie des forêts, en 1770, les dispersa.

Ils reparurent lorsque le bois commença à repousser, et multiplièrent en peu de temps à un tel point qu'il était rare (en 1812) qu'un chasseur revint sans en avoir tué une demi-douzaine. On ignore au juste ce qui fait que ces animaux ont de nouveau disparu. Pendant notre séjour à Nijne-Kolimsk , l’apparition d'un élan faisait époque parmi les chasseurs. Sur les rives de l'Omolone, et plus loin vers le sud, les élans se rencontrent encore parfois, mais en petit nombre. La disparition de cet utile animal exerça la plus ficheuse influence sur les babitants des bords de la Kolima. Le 3 juillet,

au matin , le thermomètre marquait 8 degrés de chaleur; il en fit 19 + à midi. Cependant, les moustiques nous forçaient à désirer le retour du froid ".

Continuant à suivre le cours sinueux de la Filipovka, nous nous dirigeämes au nord, ayant en vue les monts Soukharnoy. Apres avoir franchi 10 verstes, nous quittâmes les bords de cette petite rivière, et nous dirigeñmes au nord-ouest pour traverser lachaïne de montagues qui réunit les monts Soukharnoy au Larionovi-Kamene, situé sur la rive droite de la Kolima. Nous nous établimes en ce lieu pour y passer la nuit. C’est en cet endroit, par le 69 5 minutes de latitude, que se termine le bois de haute futaie : il est remplacé par de petits arbustes de l'épaisseur d’un doigt. Nous nous trouvions sur la limite de la Kamennaya-Founara, plaine dépouillée, à perte de vue, parsemée de grosses pierres et de rocs , et entourée de tous côtés par des montagnes à sommets nelgeux. Le froid ici était plus sensible, et il nous con-

* Latitude, 68° 52° 59”; longitude, 162° 4’; déclinaison de l’aimant, 13° à l'E,

DE LA SIBÉRIE. 153 traignit à nous envelopper dans nos pelisses. Au coucher du soleil, le mercure descendit à 1 degré au-dessous de zéro.

Le lendemain, nous gravimes la chaîne pendant environ 9 verstes, jusqu'à l'endroit où commence la descente. Nous avions suivi, pour arriver aû sommet, un sentier tracé par les rennes; on apercevait de ce point les bouches de la Kolima’'. Le versant sud s'élève insensiblement, tandis que le versant nord est escarpé et descend dans une vallé étroite, dirigée au-sud-ouest, 56 degrés : elle est formée d’un certain nombre de terrasses basses et parallèles. Je ne vis point de couches de pierres, mais tout l’espace était parsemé de fragments de granit blanc et de schiste noir.

À droite s'élèvent les monts Soukharnoy, forment le nœud d'ou partent les chaînes de montagnes qui coupent toute la contrée.

Ils se composent d’un certain nombre de sommités séparées , allant au nord nord-est, et couvertes de neiges éternelles. Nous con-

4 Latitude, 69° 5’ 22”; longitude, 162° 6”; déclinaison de l’aimant, 15° à l'E.

154 LE NORD tinuâmes à avancer vers elles, en suivant les sinuosités de la vallée, qui est bornée d’un côté par les monts Soukharnoy, et de l’autre par les hauteurs s qui garnissent la rive droite de la Kolima. Pour donner aux chevaux le temps de se reposer, nous fimes halte près d’une petite rivière, la Kamennaya-Viska, qui se jette dans la Kolima après avoir coniourné le versant nord du Larionovi-Kamene. À 8 verstes de ce point, nous traversämes le premier bras du Soukharni-Routchey, et, 6 verstes au delà, nous nous arrêtàämes pour passer la nuit au bord d'un autre bras, sur un pré couvert de bonne herbe. Il yavait encore beaucoup de neige dansies vallées. Le thermomètre marqua pendant la nuit, par un léger vent de nord-est, 2 degrés à de froid". Le 5 , nous iraversimes de nouveau deux bras assez rapides du Soukharni-Routchey:

ces cours d’eau se réunissent pour se jeter dans la Kolima. Dans la vallée coule, en outre, le Glouboki-Routchey. Il baigne

? Latitude, 69° 17° 55”; longitude, 162° 3’; déelinaison de l’aimant, 5° £ à l'E.

le versant opposé de collines basses qui longent le bras droit du Soukharni-Routchey, et se jette dans la Kolima, près du mayak de Lapteff. Les bords du Glouboki-Routchey sont marneux, et les promichleniks en retirent une grande quantité de dents de mammoutk. Après avoir traversé les collines , nous atteignimes la Medvéjaya- Retchka : elle serpente dans une vallée formée par les versants de ces collines, et ceux des monts Soukharnoy qui inclinent ici au sudest. Cette rivière est plus considérable que les précédentes. Ici muaient un grand nombre d’oies sauvages quinous servirent à compléter nos provisions. L'oignon sauvage croît dans les endroits secs et sablonneux ; nous nous servimes de cette plante saine et savoureuse pour assaisonner nos aliments.

Le campement fut établi au pied d’une montagne qui s'appuie aux caps Baranoff. Il fit 3 degrés de froid pendant la nuit; le lendemain matin, le mercure s’éleva à 5 degrés de chaleur, par un temps serein. Nous nous dirigeâmes de ce point à travers les collines qui longent la côte; elles se composent de

couches de glace et de terre et sont séparées les unes des autres par de profonds ravins.

Nous examinâmes la mer du sommet de l’une d'elles. Au nord flottaient d'énormes montagnes de glace, et à l’est du Bolchoy- Baranoff-Kamene qui s’avance fort loin dans la mer, jusqu'a la côte de Sibérie, s'étendait une glace immobile et continue.

Nous atteignimes le rivage près du Mali- Baranoff-Kamene, au même endroit où, trente-cinq ans auparavant, Billings planta une croix qui existe encore, et sur laquelle on lit : Ænnée 1787, 12 juillet. Nous nous disposämes à passer la nuit en cet endroit pour vérifier ses observations. Le temps favorisa nos travaux le lendemain. Le thermomètre marquait » degrés de chaleur par un ciel pur et un léger vent de nord-est",

De ce point nous nous dirigeàmes à l'est, le long du rivage rocheux, par des sentiers

: Latitude, 69° 38’; longitude , 162° 49°; déclinaison de l’aimant, 12° + à l’E. Une diminution aussi sensible dans la déclinaison me surprit d’autant plus qu'elle continue généralement à s’accroitre avec la

latitude.

DE LA SIBÉRIE. 157 rapides et coupés, où nos chevaux s’abattaient et nous obligeaient à nous arrêter fréquemment. Un chemin pareil et des coups de vent continuels dans de profonds ravins, embarrassaient et retardaient le voyage, en sorte que nous eùmes de la peine à atteindre ce jour-là l'endroit où Billings avait observé le 29 juin.

La partie occidentale du cap se compose de quartz commun, dont les matrices renferment des cristaux d’un pouce d'épaisseur.

On n'aperçoit point de couches rocheuses, mais tout le sommet du cap est encombré de fragments de schiste noir très-dur mêlé de quartz‘. Sur la côte, s'étendent des couches irrégulières de granit blanc à grain serré, dont des fragments sont dispersés sur la montagne. Le 8, par un temps clair et 7 degrés de chaleur,nous déterminâmes la position du lieu*.

Sitôt que nos travaux furent terininés, nous nous dépêchâmes de nous rendre dans

1 La couche de quartz se dirige au N. E., 20°, et au $. O. 20°; inclinaison, 65° à l'horizon.

? Lautude, 69° 41! 48"; longitude, 163° 19”; déclinaison de l’aimant, 13° à l'E,

l'endroit où Billings avait observé le 6 juillet : nous avions pour nous guider la carte originale de ce voyageur qui m'avait été conliée par l’Amiraut.

Le versant oriental de la montagne que nous traversämes, ainsi que le rivage, étaient couverts d'une bonne herbe. Là paissaient de nombreuses troupes d’argalis ou béliers sauvages, qui habitent ces lieux en grand nombre. Nous les voyions grimper avec une agilité inimaginable sur les rochers escarpés du cap: c'est a cause d'eux que l’on a donné au cap le nom de cap Baranoff (des béliers). La route qu'il faut suivre pour traverser la montagne est très-fatigante, car elle est parsemée depuis sa base jusqu’à son sommet, de fragments de granit. Les kékours (dents) qui la surmontent, sont aussi granitiques *. À l'est du granit, on rencontre denouveau le schiste qui descend à pic dans la mer et forme un cap élevé de 30 pieds : on aperçoit du sommet une étendue de mer considérable ?. Toute la

* Ces dents ont la forme de parallélipipèdes à quatre

angles ; leur hauteur est de 50 à 60 pieds. * En général les versants de ces montagnes sont peu

DE LA SIBÉRIE. 159 surface du golfe entre les deux caps Baranoff était alors couverte de glace immobile, qui, contournant les caps, s'étendait jusqu'aux limites de l'horizon. Le temps fut calme le soir ; il y eut » degrés de chaleur à minuit.

Le 9 juillet, je déterminai la position du lieu *; je ne puis affirmer cependant que nous ayons détermine la latitude du point même où Billings avait observé en 1787, car le rivage est ici uniformément abrupte et dépourvu de points apparents.

Le manque de vivres nous obligea à nous éloigner du rivage et à nous rapprocher des nombreux lacs qui coupent la contrée : ils sont la retraite favorite des oies en mue. Nous réussimes à en abattre en peu de temps quinze ; ce qui, en cette saison, au dire des guides, était une chasse très-heureuse. Autrefois la chasse aux oies était très-produc-

escarpés à l'O. N. O. et à l'E. S. E., tandis qu'ils sont abruptes à l'E, et à l'O. Les ravins dans lesquels coulent de petites rivières et des ruisseaux qui se jettent dans la mer, sont dirigés à FO. N. O.

1 Latitude, 69° 40° 34"; longitude, 163° 52/; déclinaison de l’aimant, 13° + à l'E.

tive; mais, depuis un certain temps, il parait que ces oiseaux préfèrent muer sur les bords de l’Indiguirka, où les riverains les abattent par milliers pour nourrir leurs chiens. La chasse aux oies se fait de deux manières : on les assomme dans la plaine à coups de bàton, ou bien on entoure le troupeau et on l’oblige à se réfugier dans un ourose (tente) vide, où il est aisé de les tuer à coups de couteau : ces deux méthodes, et la première surtout, exigent que le chasseur soit aussi expérimenté qu'agile. Les oies en mue ne peuvent voler, mais en revanche, elles courent dans la toundra avec- une vitesse telle, qu'il est très-difficile de les atteindre. Lorsque le danger devient imminent et que l'oiseau n’espère plus échapper, il se couche à terre, étend le cou, et après avoir caché sa tête sous la mousse, demeure immobile et comme mort; le chasseur inexpérimenté passe aisément à côté sans l'apercevoir. Chaque srand troupeau a son chef de file, dont les oies ne se séparent jamais à moins d'un extrème danger. Les habitants distinguent quatre espèces d'oies ; à savoir : les oves

DE LA SIBÉRIE. 161 blanches, qui autrefois habitaient en grand nombre les côtes de la mer Glaciale, et qui maintenant ont complétement disparu; le gourmenrtk, où oie sauvage ordinaire (c’est la plus grosse des oies grises); la kozarka et le prskoune, toutes deux de plus petite taille que les précédentes. Le piskoune est de la grosseur d’un canard. |

Quelques-uns de ces lacs sont entourés de collines marneuses assez élevées, où l’on rencontre une grande quantité d'ossements fossiles. La plaine elle-même est bordée au sud par une chaîne de montagnes, qui s’avance au loin dans l’intérieur du pays et qui réunit le Mali-Baranoff-Kamene au Bolchoy-Baranoff-Kamene: ce cap, vu à distance, ressemble à une île.

La chasse aux oies nous amena sur le rivage, à 15 verstes à l’est du cap. Une glace continue recouvrait encore une grande partie de la mer. Nous passämes ici la nuit, et nous remîmes en route le lendemain, 10 juillet, par un temps calme et 7 degrés de chaleur. Billings ayant fait ses dernières observations à l'extrémité nord-est du Bol-

il. 11

162 LE NORD choy-Baranoff-Kamene, nous nous dirigeames de ee côté-là, après avoir laissé nos deux guides sur place pour qu'ils continuassent à chasser.

Pres l'embouchure de la Zemlyanaya- Retchka, qui serpente entre des montagnes, nous renconträmes un vaste troupeau d’oies; à notre aspect elles se jetèrent dans la mer en criant, traversèrent une polina à la nage, gagnèrent l’autre bord de l'ouverture, et continuant à fuir, disparurent bientôt. Je remarquai, par la suite, que les rennes emploient aussi ce stratagème pour échapper au chasseur. Tandis que nous grimpions le versant sud du cap Baranoff, nous aperçûmes, dans une petite vallée, un troupeau de rennes sauvages qui broutaient l'herbe nouvelle : par malheur, les aboiements de nos chiens les effrayèrent, et nous ne parvinmes pas à en abattre un seul. Nous descendimes dans la vallée où nous trouvames de grosses touffes de poil de renne provenant de la mue.

Ün chemin commode, le long du rivage légèrement incliné, nous conduisit à deux montagnes quil fallait traverser; car on

DE LA SIBÉRIE. 163 ne pouvait songer à aborder les versants est et ouest du Bolchoy-Baranoff dont les rochers escarpés plongent dans la mer. Nous traversämes, sans beaucoup de difficulté, la première montagne; mais le passage de la seconde nous opposa de plus grands obstacles. Le versant que nous dûmes gravir était escarpé et recouvert de couches d’une pierre lisse, sur laquelle gisaient une grande quantité de fragments de granit et d’ardoise; ils glissaient sous les pieds, se détachaïent, et roulaient d’une hauteur effrayante dans la mer, en menaçant à tout moment d'entraîner après eux cavaliers et chevaux! Après avoir continue à avancer avec des efforts inouïs, pendant demi-heure, je reconnus limpossibilité d'atteindre au sommet de la montagne, par cette route, et me décidai à essayer de la contourner par le sud, en traversant une barrière rocheuse qui réunit les deux montagnes. Cette tentative réussit, et nous débouchâmes par un ravin profond, vers le nord, sur la côte. C'était la, suivant moi, que Billings avait observé le 21 juiliet 1757.

Le Bolchoy-Baranoff-Kamene se compose

de deux montagnes placées dans la direction du nord nord-est, et qui sont réunies par des rochers : chacune d'elles est aussi formée de deux montagnes, dirigées à l’ouest nordouest. De loin, ces divisions disparaissent, et le cap entier offre l’aspect d’un toit alongeé, très-effilé vers le nord. Le côté oriental du cap se compose de schiste noir, et le côte occidental de granit blanc *.

La soirée, ce jour-là, fut la plus belle de tout l'été. Le thermomètre, à minuit, marquait 10 degrés de chaleur. Le temps était calme et le ciel pur. Un vent frais d'ouest s'éleva le lendemain, 11 juillet *. À deux heures de l'après-midi, un épais brouillard recouvrit les environs : bientôt la pluie commença à tomber, et le mauvais temps dura

* II fut impossible de reconnaître la direction des couches, à cause’ du grand nombre de crevasses qui sillonnent le sol qui, en outre, est recouvert de beaucoup de pierres. Les dents (kékours) qui s'élèvent à l'O. sont également formées de granit blanc, et placées sur deux rangs dirigés au N. N. O., et toutes légèrement inclinées à l'E. S. E.

? Latitude, 69° 43° 56”; longitude , 164° 10°; déclinaison de l’aimant, 12° 35' à l'E,

DE LA SIBÉRIF. 165

jusqu'au {9 juillet. Par bonheur nous avions achevé la vérification des observations de Billings. J'ai déja signalé la difficulté qu’il y avait à préciser les endroits mêmes où ül avait observé, ce qui réduit à trois le nombre des stations où ce voyageur avait fait des observations, et où 1l nous a été possible de les répéter . |