JOURNAL ET RÉCITS
Southampton, 9 janvier 186...
Nous nous rendons à bord 4u magnifique steamer le Tamar^ qui doit nous transporter à Rio de Janeiro. Le Tamar est en grande rade depuis la veille ; un petit vapeur nous y conduit. Le temps est triste et pluvieux. A trois heures, nous nous mettons en route; mais, environ deux heures après, le brouillard nous force de nous arrêter. Au matin, la brume cesse, le steamer marche. La mer est extrêmement agitée; d'heure en heure, elle le devient davantage : un 1er- • rible ouragan se déchaîne...
On met le navire à la cape. Pendant deux jours et trois nuits, nous sommes jetés d'un côté à l'autre par les vagues furieuses avec une violence dont on ne peut se faire idée. L'équipage reste à la manœuvre
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pendant tout ce temps, le capitaine et le second ne quittent pas le pont d'une minute. Le vent est si terrible que les hommes qui travaillent ïi ia manœuvre sont amarrés à des cordes, et même à des chaînes, pour ne pas risquer d'être enlevés. On visse nos écoutilles. Le matelot qui vient s'acquitter de ce soin, vivement quesliouné par moi sur la position où nous nous trouvons, me répond flegmatiquement : t Only wind by the side. » A travers la petile ouverture vitrée qui donne eucore un peu de jour dans noire, cabiue, je vois les vagues arriver sur nous comme de hautes montagnes d'eau grise et biaferde couronnées d'écume. La vague nous atteint, ^ nous soulève, par deux ou trois secousses, à une hauteur considérable, puis nous précipite sui' le côté comme au fond d'un abîme, et la lame retombe sur le pont au-dessus de nos têtes, avec un bruit sourd et sinistre que je n'oubherai jamais. Les craquements des parois du navire sont tels, qu'il nous semble à chaque instant que la mince cloison qui nous sépare ' du gouffre va s'entr'ouvrir devant nous. Je recommande de tenir nos enfants habillés jour et nuit, afin de ne pas perdre une minute si les circonstances l'exigent. Notre femme de chambre, qui se montre fort courageuse, nous est extrêmement utile à tous. Nous FemeroionsDieude ce qu'il nousaccorde ce secours.
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De notre cabine, condgnë à celle du "Capitaine et à celle d'un passager malade, que son compagnon de chambre tient au courant de tout ce qui se passe, je le suis aussi du danger dans lequel nous nous trouvons, et qui s'accroît d'heui-e en heure. La tempête, qui a commencé le vendredi soir, continue jusque dans la nuit du lundi au mardi. Notre machine se désorganise, notre gouvernail se brise, il se forme une voie d*eau , on pompe continuellement. Le capitaine fait préparer les chaloupes de sauvetage . Cependant la mer est encore si terrible, que jamais, au dire des gens du métier, nous n'eussions pu nous embarquer et profiter de ce dernier moyen de salut. Un marin résolu, le boatswain (maître d'équipage), risqiie sa vie pour nous tous; entoui'é d'une corde, il se fait descendre le long des flanCs du navire pour rattacher le mieux possible le gouvernail brisé et Tentourer de fortes chaînes. On lève les voiles, et Ton s'efforce de suivre une direction. Le vent, qui est arrière, nous est favorable. Notre capitaine estime que nous sommes à 80 lieues d'un port espagnol, le Vigo, dans la Galice», près des frontières du Portugal. On cingle de ce côté ; nous n'avançons donc que bien lentement, mais nous ne pouvons assez remercier Dieu de l 'apaisement des éléments. Si notre gouvernail s'était brisé dans la nuit
du samedi ou dans la journée du dimanche, nous étions perdus. Tout Tèquipage a montré un calme, un courage, une énergie remarquables. Point de chs, point de plaintes, point de tumulte, partout un ordre parfait. Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a accordé d'être calmes aussi. Au milieu de Fouragan, je me rappelle que <l notre Père » est aussi au gouvernail, et que nous sommes entre ses mains. La pensée d*élre réunis dans ces moments suprêmes est, nous l'avons éprouvé, une puissante consolation. J'ouvre le Pain quotidien, et les vereets des jours où nous avons couru le plus grand danger sont les suivants : «c Car il me cachera dans sa tente au mauvais jour ; il me tiendra caché dans le secret de son tabernacle ; il m'éièvera sur son rocher. » (P^., xxvii, 5.) Puis encore : « Tu as été mon aide, ô Dieu de ma délivrance ; ne me délaissé point, et ne m'abandonne point. » (Ps., xxvii, 9.) Pour le 12 : « Attends-toi à l'Éternel et demeure ferme, et il fortifiera ton cœur ; attends-toi, dis-je, à l'Éternel. » (P^., XXVII, 14.) Ces magnifiques promesses se sont réalisées à notre égard.
Le mercredi matin , après avoir pu dormir un peu, nous nous réveillons par un temps magnifique. La mer reflète l'azur foncé du ciel, l'horizon est d'une pureté admirable. Nous sommes vis-à-vis des
beaux rochers qui ferment le port et la baie de Vigo. Un de ces rochers est couronné d'un phare dont nous apercevons la tour élevée. A mesure que nous avançons, la plage se déroule à nos yeux, gracieuse et grandiose tout à la fois. Des villages, des fermes, se montrent sur les collines. De hautes montagnes, les Cantabres, s'élèvent sur le dernier plan. Leurs crêtes rocheuses nous rappellent les montagnes de la Suisse, et la baie charmante dans laquelle nous entrons les rives du lac Léman. Bientôt nous jefons l'ancre en face de la petite ville de Vigo, bâtie en amphithéâtre sur une colline assez haute, couronnée par une forteresse assise sur un rocher, et vraisemblablement de construction maure. Nous voyons la belle jetée de pierres blanches qui s'avance dans le golfe, les maisons à balcons peints en vert, Téglise avec ses beaux rochers de pierre grise, un couvent bâti sur un petit promontoire, les maisons disséminées sur la côte. Dans la rade, quelques bricks, avec leur jolie mâture, se mêlent aux barques des pêcheurs. Nous montons sur le pont. Le fond du golfe est admirable. Les montagnes, colorées splendidement, brillent sous un ciel dont Tazur serait beau chez nous, même en été, et nous sommes au mois de janvier !. .. Vers le miheude la baie, un promontoire rocheux
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supporte les restes d'un château et le phare qui éclaire cette portion du golfe. C'est ^ci que nous de- Tons rester probablement quinze jours, en attendant qu'on répare notre navire, ou qu'on nous en envoie un autre d'Angleterre .
On expédie un courrier àOporto, la station télégraphique la plus rapprochée. En attendant, nous jouissons délicieusement de l'air pur, du beau ciel, du site ravissante Après ces jours d'affreuse tempête, le calme qui nous est donné est pour nous un véritable btehfait.
34 janvier.
Nous allons presque chaque jour à terre. La ville de Vigo est des plus originales. Lés maisons en pierre grise n'ont, en général, qu'un rez-de-chaussée bës surmonté d'un étage, les fenêtres s'ouvrant Sur une véranda dont les balcons servent d'appui aux senoritas de la ville, qui portent gracieusement la mantille espagnole sur leurs magnifiques cheveux noirs, réunis très-bas sur le col, et presque toujours entremêlés de fleurs, de rubans, ou d'épingles d'or, sur lesquelles flotté la dentelle de la mantille. Nous admirons la souplesse de leur taille et de leur démarche, leiirs yeux d'un noir velouté,
et leur physionomie, sinon toujours belle, 4u moins toujours caractérisée, et d'un type remarquable. Notre bateau est journellement entouré de barques, qui viennent apporter des oranges, des œufe, du poisson, des pains, des homards, des huîtres, etc. L9S gens du peuple et de la campagne se distinguent par divers costumes nationaux, la plupart passés et en mauvais état, mais portés avec une tenue et une grâce uniques. Nous voyons sur la jetée un pécheur coiffé de son bonnet phrygien en laine rouge ; sa chemise de flanelle jaune flotte sur ses épaules ; il est là, les bras croisés, dans l'attitude d'une statue antique. Plus loin, une charrette à roues tout enbois, traînée par deux superbes bœufs aux longues cornes, est conduite par un jeune garçon appuyé sur sa pique, et dont la beauté mâle, les traits réguliers, le teint basané, nous rappellent vivement le conducteur de bœufs du tableau de Léopold Robert.
Plus loin encore filent quelques femmes ; Tune d'elles, avec son voile de laine grossière, son manteau rayé et drapé sur Tépaule, ses traits classiques sous les rides, sa quenouille d'une main et sa navette de l'autre, nous remet en mémoire les Parques de l'antique Grèce. Arrivent de jeunes paysannes avec leurs pèlerines de drap écarlate, un mouchoir en turban sur la tête, un jupon court laissant voir les
pieds nus. L'élégance de leur démarche , la grâce de leurs attitudes, la noblesse de leur port, leur donnent Pair de reines. Le tout est fané, déchiré, déguenillé, mais porté admirablement. Des arrieroSy ou muletiers andalous, passent sur leurs mules chargées de tapis, de grelots, de vieilles franges, ' d'oripeaux de toutes sortes. Ils portent les guêtres découpées, la veste brodée, le chapeau à larges bords ded paysans de TAndalousie.
Nous faisons chaque jour de charmantes promenades. Le pays est ravissant. Nos compagnons de voyage sont, à peu d'exceptions près, extrêmement contrariés de notre halte forcée. Quant à nous, nous en sommes enchantés. L'air doux et fortifiant nous remet de toutes nos fatigues. La beauté des sites qui nous entourent est une source de jouissances sans cesse variées et renouvelées.
Nous allons du côté du fort. Au bord de la route, sortant du rocher, coule une source recueillie dans un bassin de pierre. Des femmes y lavent leur linge ; leurs poses sont remarquables. Près de la fontaine, une paysanne est assise sur une pierre ; devant elle, une jeune fille, la tête ceinte de son turban, son manteau de laine jeté sur Tépaule, lui présente à boire dans une cruche du pays qui a la forme d'une amphore romaine. Ce groupe, avec les
laveuses dans le foiid, et une charrette à bœufs sur la droite, forme un tableau admirable, ayant pour horizon le rocher d'un brun rouge et la baie splendide.
Nous descendons au bord de la mer, et nous visitons l'ancien couvent de San Francisco transformé depuis quelques années en asile pour les pauvres. Le jardin intérieur, entouré d'arcades, a quelque chose de mauresque. Un beau rosier fleurit contre une colonne. La mdêstra de l'école des jeunes filles, jolie Espagnole fort obligeante, cueille de ces roses et me les offre. Elle nous fait voir les salles de travail, l'école,. la cuisine, etc., etc. Quelques petites filles sont fort habiles à faire des filets pour la pêche de la sardine et des broderies pour les devants d'autel. Les vieilles femmes cardent et filent la laine, ou épluchent et fendent les feuilles de maïs dont on remplit les paillasses. Dans la cuisine, la cheminée est immense et soutenue par quatre colonnes.
De grands chaudrons de fer, posés sur la pierre du foyer, composent tout l'appareil culinaire. Une source, venant de la montagne, murmure dans un coin. Au miheu, une grande pierre brute, posée sur deux autres pierres, sert de table et rappelle les autels druidiques. La maëstra nous conduit dans une salle où se tiennent les séances de la commis-
sîon qui dirige la maison. Elle pousse de la main les volets de bois qui ferment une fenêtre à balcon, et Taspect le plus ravissant se présente à nos yeux. Pour premier plan, les balustres en pierre à moitié détruits de la véranda ; un peu plus bas, les bosquets d*orangers du jardin encore chargés de leurs fruits d'or ; puis, un beau palmier s'élançant gracieusement vers le ciel, d'un bleu admirable. A nos pieds, la mer, les trois entrées de la baie entre les superbes rochers qui en ferment le passage, et que le soleil, déjà très-bas sur Thorizon, entoure d'un nuage de pourpre n:élangé d'or et d'azur.
Nous revenons au quai en suivant la plage, quartier habité par les pécheurs. Leurs maisons, appuyées contre le rocher, sont soutenues par des arcades, sous lesquelles sont entassés des paniers, des barils, des caisses, des débris de toute sorte. Des groupes de femmes et de jeunes filles, assises sm* le sable, ouvrent les sardines ou les déposent dans les barriques. La bigarrure de leurs costumes, leur teint basané où les traces du sang maure sont faciles à reconnaître, la fierté avec laquelle tout ce peuple se drape dans ses haillons, ont un cachet d'originalité peu ordinaire. Partout la beauté plastique, la grâce des attitudes, la i^oésie du regard et du geste, à côté des guenilles, de la laideur et de la
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misère. Ce contraste se rencontre à chaque pag dans la population de cette portion de la Galice.
Janvier.
Nous traversons la baie, et nous nous rendons sur la rive opposée au Vigo, pays très -bien cultivé. Nous ne sommes plus assaillis, comme au Vigo, par une nuée de mendiants. Nous faisons une promenade de plusieurs heures. Les habitations répandues çà et là dans la campagne sont charmantes , avec leurs treilles soutenues par des appuis "de pierre, leurs greniers bâtis à part et posés sur de petites tables de granit comme au Valais, leurs bosquets d*oraDgers entremêlés de myrtes, de cyprès ou de pins-parasols. Nous voyons de temps à autre des maisons de campagne dont l'aspect, à la fois rustique et féodal, nous rappelle involontairement le domaine du seigneur don Quichotte de la Manche. Nous nous disons que nous habiterions volontiers un de ces manoirs avec sa véranda, son bois d'orangers et de citronniers, son berceau de vigne, son pigeonnier en forme de tour, son mur de clôture couvert de fougères, de pariétaires et de ronces fleuries, son pressoir et sa ferme, dont la cour possède ordinairement une grande
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porte surmontée d'une croix de pierre et d*un écusson armoirié. — Nous montons à un village nommé Morasso. Nous marchons depuis plusieurs heures ; la faim se fait sentir ; nous demandons une venta de vinos. On nous indique un enclos, nous y entrons : c'est Técole du village, qui se tient sur une terrasse ombragée d'une grande treille, formant ime salle de verdure soutenue par des appuis de pierre grossièrement taillés en colonnes. La modeste demeure du maître d'école se trouve à droite. Dans un coin est une espèce d'antre sous les rochers, d'un aspect rivalisant avec une caverne ou avec une étable ; c'est la venta de vinos^ dont nous ne nous soucions pas de sonder les mystères. Nous prions la vieille femme, hôtesse de ces lieux, de nous apporter notre déjeuner sur la terrasse où les petits garçons de Técole prennent leur récréation. Nous nous asseyons sur le mur couvert de mousse, et d'où la vue la plus ravissante s'offre à nos regards. A gauche, de hautes montagnes rocheuses à leurs sommets, et dont les versants sont encore égayés par des prairies, des bois, de petites habitations blanches, semées çà et là; à nos pieds, des pentes douces descendant vers la mer, dont les flots viennent d'envahir une jetée de gros galets qui relie au rivage une petite île, sur laquelle s'élève une chapelle surmon-
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tée d'une croix. En face de nous, le Vigo , couronné par son fort mauresque ; la rade, la jetée, le coi^vent de San Francisco, Mti sur un promontoire de roches brunes; derrière la ville , la chaîne des monts Cantabres, bleus comme le ciel et la mer, élevant sur l'horizon leurs cimes dentelées. A droite , de vertes et riantes presqu'îles, s'avançant dans les flots, avec leurs habitations en terrasses couvertes d'une véranda de vigne , leurs murs de clôtm^e formés par des quartiers de rochers , et leurs bosquets de pins, d'orangers ou de cyprès. Puis, au loin, les rochers de l'entrée de k baie voilés d'une brume d'un violet azuré, et, pareilles à de grands oiseaux rasant la surface des flols , les belles voiles blanches des barques de pêcheurs semées çà et là dans le golfe.
Nous redescendons la montagne par un chemin coupé dans les terres et dans les rochers admirablement garnis de mousse et d'une gracieuse végétation parasite. Une source se fraye un passage au milieu de la route, selon l'usage de ce pays, où les chemins servent de ruisseaux , ce qui forme en plusieurs endroiis de vrais marais et des boues sans fin. Nous ne retrouvons plus les rochers sur lesquels nous avions abordé en arrivant. La marée montante avait tout envahi. Nous gagnons enfin quelques grosses pierres, déjà sérieusement menacées
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par les flots, mais du haut desquelles nous pouvons faire des signaux à notre batelier, qui vient nous y chercher. Nous revenons au Tamar par une soirée admirable ; nous traversons une bande de marsouins qui nous amusent beaucoup par leurs pirouettes incessantes, einous rentrons, rapportant une jolie collection de coquilles nacrées de diverses couleurs, recueillies sur la plage. Je les garde en souvenir de notre promenade.
Janvier.
Nous nous promenons vers le fond de la baie : nous gravissons les rochers sur lesquels est bâti le phare. De là, on jonitd'une fort belle vue. La baie nous rappelle un beau lac suisse , encaissé dans de magnifiques rochers, semés de bouquets de pins, et d'habitations blanches suspendues aux flancs accidentés des montagnes. La farola est à mi-côre environ d'une hauteur sur laquelle brille de loin une chapelle ; c'est la Gapilla de Nuestra Senora del Vigo, souvent implorée par les mariniers en péril, et visitée après le danger pour y apporter quelque ex-voto de reconnaissance. Ignorant le chemin, nous nous égarons dans un chaos de grosses pierres, provenant sans doute de quelque roche écroulée. Les aboie-
ments d'un chien nous font tourner la tête; nous sommes entrés dans une propriété ; une chaumière de pierres sèches adossée contre le roc, quelque peu de culture, semblent constituer toute la fortune de l'hôte de ces lieux. C'est un vieillard coiffé du bonnet phrygien des pêcheurs du golfe. Il paraît, un morceau de galette de maïs à la main. Nous l'engageons à faire cesser les aboiements du chien qui continuait à faire un tapage horrible. Après un rapide examen de nos figures, qui apparemment lui semblèrent honnêtes, il se décida à apaiser son gardien , et même à nous montre t le chemin, ou plutôt le moyen de gravir la montagne, ce qui était une vraie escalade.
Nous causons avec notre guide; c'est un vieux soldat qui a fait la guerre dans l'Amérique du Sud. Il vit maintenant isolé dans sa maisonnette, qu'il a construite luimêt^e. Arrivé à un endroit du sentier très-difficile à franchir, il s'arrête en me regardant : F la senorita? La seîkorita lui répond en sautant gaiement d'une pierre à Tautre. Peu de jours auparavant, un paysan, nous rencontrant près d'une sorte de bourbier qui barrait le chemin, avait exprimé à mon égard la même sollicitude. Ces traits de caractère tiennent encore à l'Espagne chevaleresque ; l'esprit du bon vieux seigneur de la Manche se retrouve encore à tous les degrés de l'échelle sociale en Es-
pagne, nous avons eu lieu de nous en apercevoir plus d'une fois.
Arrivés à la Capilla, nous jouissons d'une vue admirable. Le golfe d'un bleu sombre reflète Tazur profond du ciel. A Thorizon, une haute montagne couverte de neige rappelle les géants glacés des Alpes. A nos pieds, de belles cultures, des haies déjà vertes, des bosquets de pins, de cyprès, d'orangers. Au fond de la baie, sur une presqu'île de rochers , le fort de la Quarantaine et quelques maisons dispersées sur Ip rivage au pied des belles montagnes bleues et lilas du premier plan, qui contrastent d'une façon admirable avec la verdure de droite et de gauche et la neige du fond.
Un jeune pâtre d'une figure charmante, deux petites filles maigres et noires, gardent, sur le sommet de la montagne, des moutons et quelque autre bétail. A eux se joint une femme qui tient sa quenouille à la main. Tout ce monde nous entoure ; les enfants se contentent de nous regarder curieusement ; le vieux soldat nous explique quelques points de vue , mais la femme s'empare 'de la conversation. Elle nous raconte la fuite de don Carlos, son embarquement dans le golfe sur une chétive barque ; en parlant du prince, elle ne dit pas autrement que : « Su Reale Maesta. » Nous ne comprenons pas tout ce
qu'elle nous dit, tant elle parlevite et avec feu. Nous sommes en général peu sympathiques aux attachements de dynastie , surtout lorsque leur longue durée entretient des guerres civiles interminables ; néanmoins, le langage et les gestes énergiques de cette femme avaient bien leur grandeur poétique. L'épopée de ce roi fugitif, racontée au haut d'une montagne , près dline chapelle solitaii'e^par une bergère superbe dans ses haillons, noble dans son langage, tout Cela avait un cachet d'originalité frappante. Le beau jeune pâtre appuyé sur son bâton , les petites filles enlacées dans les bras l'une de l'autre, le vieux soldat attentif, nous, étonnés et charmés par l'éloquence sauvage de notre narratrice, formions son auditoire.
Nous quittons la chapelle. Le pâtre et les petites filles descendent la côte , et rejoignent leurs troupeaux ; la femme reste encore un instant sur le sommet du plateau, la chevelure au vent, le regard à rhorizon , se retraçant peut-être de nouveau à ellemême la fuite et les aventures de ce roi auquel elle est restée si fidèlement attachée.
Nous rentrons au Vigo par un beau chemin, côtoyant la mer et la dominant par moments. Nous suivons enfin la plage, où sont bâties les plus jolies maisons de la ville. Nous rencontrons une troupe de musiciens ambulants : sur un âne, une sorte de nain
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CDatrefait, jouant de la guitare ; à sa droite, une femme et deux enfants agitant des tambours de basque; à gauche, un grand garçon sonnant de la trompette, puis deux autres enfants qui chantent d'une voix nasillarde, pendant que la guitare du nain accompagne le tout d'une basse monotone roulant sur deux ou trois notes. Toute cette troupe a un cachet particulier de misère, d'existence bohémienne, d'aventures au bord des chemins. Ses habits sont déchirés, galonnés, festonnés, bigarrés. Nous donnons quelque argent à ces singuliers artistes et nous rentrons au Tamar,
27 janvier.
Nous nous mettons en route pour l'intérieur du pays, afin de l'étudier un peu. Après avoir traversé Vigo et le fort Del Castro, nous nous enfonçons dans les montagnes. Le pays est charmant, bien cultivé, extrêmement varié et semé d'agrestes habitations. Elles sont en général propres et bien tenues. Nous sommes au milieu d'une population agricole et travailleuse. On cultive les champs, on taille et attache la vigne ; des charrettes à roues massives tournant avec l'essieu, en poussant une sorte de grincement doux, presque mélodieux^ passent lentement au pas
des bœtrfe à longues cornes. Une de ces charrettes s'arrête aa commencement d'une route taillée dans la montagne et couverte de vigne. L'ombre des talus élevés contraste avec le chemin inondé de lumière ; la charrette est conduite par une belle fille au teint brun, au regard sérieux sous ses cils noirs; son visage d'un ovale parfait est encadré par ses cheveux d'ébène, sur lesquels repose son turban jaune, dont les pans flottent sur son col mince et gracieux. Elle lient à la main , dans la pose de la Minerve antique, la pique en bois avec laquelle on aiguillonne les bœufs. Le tout ferait un tableau charmant. Nous gravissons une assez haute montagne, marchant souvent dans ces chemins creux dont j'ai déjà parlé, et qui prêtent au promeneur tantôt l'ombre de leurs berceaux de vigne , tantôt celle des arbres et des buissons touffus qui se penchent sur leurs bords, chemins excellents pour le soleil et la guerre de guérillas, àeux choses qui ne manquent'jamais en Espagne.
Arrivés au haut de la montagne, nous jouissons d'une vue splendide sur le golfe, ses trois entrées et la pleine mer qui brille à notre gauche, belle, triste, solennelle, comme tout ce qui rappelle l'infini. Nous redescendons par des prairies bien irriguées et par des chemins servant d'écoulement aux sources et aux
ruisseaux, selon Tusage du pays. Nous traversons une propriété entourée d'orangers magnifiques. La maison, ornée d'un péristyle soutenu par des colonnes et garni de vigne, nous semble charmante. Tout près s'élève une chapelle. Le tout paraît avoir été quelque demeure chapitrale. Deux femmes, fermières peut-être de Tenclos, viennent nous demander d'un ton peu mesuré ce que nous faisons dans leur cour. Nous répondons que nous cherchons notre chemin. On nous offre avec un empressement sec et peu gracieux de nous le montrer. On nous fait traverser une sorte de fenil terminé par une porte dont les planches vermoulues et disjointes laissent voir la campagne environnante. La peu aimable fermière secoue cette porte de son vigoureux poignet ; elle nous met sur une route qui nous conduit très-directement au Vigo. Nous passons devant plusieurs maisons de campagne situées délicieusement, et jouissant d'un air pur, d'une vue magnifique. Elles sont presque toutes blanches, avec les balcons et les vérandas peints en vert, ce qui leur donne un aspect très-gai. Le toit en tuiles rouges saillantes et bombées se détache de loin sur le feuillage d'un vert sombre des orangers et des cyprès. Un mur élevé, avec une ferme et un pressoir, termine l'habitation du côté de la route. Une grande porte, surmontée
d'un écusson et d'une croix, donne au tout un air à la fois seigneurial, monacal et agricole, dont le mélange appartient seul à TEspagne. Etes- vous à la porte d'un couvent, d'un manoir ou d'une ferme ? C'est ce que vous vous demandez en vous arrêtant devant rhuis de ce grand mur de clôture.
Dans celte portion du pays, la mendicité est peu pratiquée. Les gens que l'on rencontre sont généra» lement bien et proprement vêtus : les femmes en jupe de laine rayée avec la pèlerine de drap écarlate et le mouchoir blanc, jaune ou bigarré, arrangé en turban autour de la tête ; les hommes en pantalons justes et en guêtres brodées, avec la veste courte, la ceinture aux couleurs vives et le chapeau de feutre .à larges bords.
30 janvier.
Notre gouvernail est réparé; la pièce cassée de notre machine, refaite au Ferrol, a été remise en place. Nous partons à sixheuresdu soir pour Lisbonne. Ce n'est pas sans regrets que nous quittons Vigo, le beau golfe, ses rives charmantes et que nous avons visitées avec tant de plaisir. Cependant nous savons quHl faut partir, et nous remercions Dieu de ce qu'il nous a donné ce temps de repos après les jours af-
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freux de la tempête. La machine chauffe, on cargiie les voiles, on lève l'ancre. Le Tamar glisse comme une flèche sur les vagues. La soirée est splendide. Nixis voyons s'effacer dans les brumes du soir Vigo, son fort, ses montagnes, puis les rochers de l'entrée de la baie. Le pilote du port nous quitte; sa barque s'enfonce et disparait entre l'ombre qui s'épaissit et les flots qui s'élèvent... Nous sommes partis.
31 janvier, au soir.
Nous sommes depuis plusieurs heures en vue des côtes du Portugal. La plage est aride, rocheuse, sans ombrage ni prairies. De temps à autre, un fort mauresque à demi ruiné couronne la falaise, ou baigne ses murs dans les flots. A Thorizon, les belles montagnes de Cintra. Nous approchons. La côte conserve la même aridité. Nous avons devant nous la magnifique entrée du Tage, et, sur un îlot au milieu de la mer, un beau phare, signalant les brisants dangereux de l'entrée du port de Lisbonne. La côte est semée d'habitations et de moulins à vent, dont les ailes courtes tournent au soufOle de la brise de mer. A l'entrée du port de Lisbonne, sur une presqu'île de rochers, s'élève l'admirable château mauresque de fietem, avec ses tourelles nombreuses, ses balcons découpés en dentelle, ses fenêtres en ogives, ses
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murs crénelés, etdont chaquecréneaueslimécusson. Le pavillon de Portugal flotte sur la terrasse du* bord de la mer, dont les vagues battent incessamment les murs, se confondant avec le rocher qui leur sert de base.
Rien de plus charmant que Belem, se détachant sur les montagnes bleues de Thorizon , avec ses balcons, ses tourelles, sou aspect à la fois élégant et guerrier, comme un preux qui s'est paré pour une fête. C'est une page de poésie que les Maures ont écrite et ont laissée là, sur cette terre qui leur a appartenu et qu'ils n'ont pas su conserver.
Lisbonne, 31 janvier,
Nous dînons à la hâte pour pouvoir consacrer la soirée à Lisbonne. Nous nous y rendons vers cinq heures. La soirée est magnifique. La ville se présente majestueuse, mais froide et aride sur les hautes collines, d'où ses rues descendent jusqu'à la mer. Nous débarquons au quai de la Douane. Dans la cour, j'admire une magnifique plante grimpante avec des fleurs d'un rouge pourpre éclatant. Des palmiers, des bananiers et des plantes africaines sont disposés en groupe dans les cours. Nous traversons la grande place carrée, s^u milieu de laquelle s'élève la statue du roi Joseph IIL Sur le ciel embrasé du
soir, elle nous paraît grandiose, d'un type à la fois européen et mauresque, surtout dans Tarrangement du cheval. Les groupes du piédestal sont d'un grand style et témoignent du goût de Tartiste. Du reste, celte place, quoique belle, est froide, comme la plupart des rues et places de Lisbonne : une régularité parfaite, les maisons disposées en quadriges, beaucoup d'air, de larges rues, de grandes places pavées en mosaïque ; mais le tout portant un cachet de roideur et d'ennui. Les voitures nous divertissent beaucoup. Elles nous rappellent par leurs formes antiques celles que Ton prête, dans Molière, à M. de Pourceaugnac, ou, dans Perrault, au marquis de Carabas. Nous revenons à notre navire par une nuit délicieuse, La mer, calme comme une glace, réfléchissait les lueurs douces de la lune et des étoiles. La brise du soir, agitant les mats des navires à l'ancre, faisait balancer leur fanal comme autant d'étoiles errantes. Un feu de résine, allumé près de la bouée sur une barque plate, attendait l'arrivée du vapeur français. Ce feu, se reflétant dans l'eau comme une colonne enflammée, faisait un effet admirable. A l'horizon, une forêt de mâts signalait les navires en rade, et marquait la ligne du port, tandis que nous laissions derrière nous une pyramide de lumières éparses désignant dans la nuit la ville de Lisbonne, terminée à
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sa base par la raie lumineuse du gaz qui éclaire les quais.
1« février.
Nous retournons à terre pour aller à la poste. Il est six heures du matin. La ville est encore ensevelie dans le sommeil. L'aube est splendi de. Nous parcourons quelques rues de la ville haute qui nous paraissent très- originales, avec leurs ponts en fer passant par-dessus la ville basse, leurs belles maisons qui rappellent de riches couvents, et dont les terrasses, plantées de bananiers, de palmiers et d'arbres africains, entrecoupent la monotonie des toits. Nous entrons dans deux ou trois églises. Elles sont simples, majestueuses et sombres. Quelques bons tableaux, malheureusement très-mal placés et très-mal éclairés, attirent notre attention. Ce qui frappe aussi nos regards, ce sont les ruines du tremblement de terre que Ton a laissées çà et là, dans la ville, comme un souvenir de ce mémorable événement. Ces grands pans de murs, avec leurs croisées à jour, font un singulier effet au milieu des autres habitations. C'est un mémento "Tiori qne Ton a bien fait de conserver. Sur une des hauteurs près de la ville , s'élève le grand palais de la Necessidad^ résidence royale. Une de ses ailes inachevées le ferait aussi prendre pour quel-
que échappé du grand désastre. Cependant je crois avoir entendu dire que sa construction est très-récente. Nous remarquons la forme mauresque des barques du port, taillées en caravelles, avec des peintures de toutes les couleurs à la proue et à la poupe, bizarrement sculptée. La ville toute moderne de Lisbonne a Tair d'une anomalie au milieu de ses abords africains et des traces nombreuses que la domination arabe a laissées dans ce qui a survécu au tremblement de terre. Lorsqu'on voit les forts de la côte, Belem, les caravelles du port, il semble que Lisbonne, pour rester en harmonie avec ces objets, devrait être comme Grenade, ayant pour ornement et pour défense un second Alhambra couronnant les hauteurs. En sa place, une ville magnifique, il est vrai, mais d'une régularité parfaitement prosaïque et ennuyeuse, avec d'immenses maisons qui ressemblent à des filatures ou à des casernes. ;^lem est resté comme un souvenir charmant des fils du désert. Leur conquête, comme toutes les conquêtes du sabre, n'a duré que le temps qu'il fallait pour cicatriser les blessures faites au cœur de la nation conquise. Ils ont apporté à l'Espagne plus de civilisation qu'ils n'en ont remporté. Les descendants de ceux dont l'imagination poétique et brillante a conçu et exécuté les féeries del'Alhambra habitent
LE RIO PARANA n
peut-être des tentes de poil de chameau ou les maisons simples et primitives de construction des côtes mauresques de TAfrique. •
3 février. Madère.
Nous arrivons à Madère vers une heure de Taprèsmidi. Le temps est beau. Madère est d'un aspect imposant et charmant tout à la fois. De hautes montagnes sortant immédiatement de la mer ; point de plage, pour ainsi dire. La ville de Funchal, bâtie en terrasse, est entrecoupée de jardins où la végétation se montre luxuriante. A Thorizon, les montagnes neigeuses, ce qui est, nous dit-on, rare pour ce pays, mais rehausse la beauté et l'originalité du coup d*œil. Jusque sur les pentes les plus abruptes, on voit briller des maisons blanches entourées de beaux jardins. Un canot nous conduit à terre. Madère n'a point de port, encore moins de jetée. Arrivé sur les galets de la côte, notre canot subit des oscillations violentes. La marée Fentraîne tantôt en avant, tantôt en arrière. Les mariniers, jambes nues, se jettent à Teau et s'efforcent de tirer le canot. Mais bienlôt arrivent les bœufs dressés à cette manœuvre. Ceuxci nous traînent de leur mieux sur le sable, et nous profilons \ite du flot qui se retire pour sau-
ter siir le rivage. Telle est la façon peu agréable et surtout peu commode dont on aborde à Madère. Nous commandons notre dîner dans un petit hôtel fort propre, mais fort cher, et nous allons parcourir la ville et ses environs. Tout nous enchante. Maisons proprettes, entourées de vérandas et de balcons, sur lesquels jbrillent les fleurs les plus riches, les plantes sarmenteuses les plus magnifiques. Des groupes de palmiers, de bananiers, d'arbres à pain, d'autres arbres africains, dont nous ignorons les noms, forment des bosquets admirables, entremêlés de champs de cannes à sucre. De magnifiques maisons de campagne sont bâties sur les collines. Leurs jardins, entourés de haies de roses, de géraniums, d'héliotropes en fleurs, répandent dans l'atmosphère des parfums enivrants.
Nous dépassons la ville, et nous nous rendons sur le chemin qui mène à la Chapelle y célèbre point de vue. Nous nous retournons souvent pour admirer cette étrange et riche nature. A notre droite, nous avons de hauts rochers couverts de cactus vierges, de figuiers mauresques, d'aloès et de jucca en fleurs; à gauche, les jardins touffus des magnifiques villas, dont la brise nous apporte les fortes senteurs; derrière nous, des montagnes majestueuses,
s'ouvrant par de larges fissures, pour laisser voir dans le fond les têtes blanches de montagnes plus hautes encore ; à nos pieds, s*<^tendant en gradins jusqu'à la mer, ',1a ville de Funchal, ou plutôt des groupes épars de maisons entremêlées d'orangers, de chênes verts, de cyprès, de lauriers, de myrtes, de bananiers, et dont les terrasses et les balcons sont couverts de lianes en fleurs d'un violet pourpre ou d'un rouge orangé. Plus loin, la mer d'un bleu d'àzur, le rocher isolé qui supporte le foii;, et, à gauche, une île Los Santos^ qui arrête le regard et ôte au paysage l'aspect (selon nous toujours triste), d'un horizon sans fin. Nous rencontrons à chaque pas, dans les jardins et le long des chemins, des plantes qui, chez nous, viennent à grand'peine dans les serres. Nous rentrons en ville, en suivant le bord d'un torrent qui vient de la montagne. 11 coule à nos pieds à une grande profondeur, sur un lit de belles pierres moussues, entremêlées de grandes feuilles veloutées et veinées de pourpre. Plusieurs ponts jetés sur ce torrent offrent des points de vue délicieux. En rentrant en ville, nous admirons des ruisseaux d'eau courante, et des aqueducs, dont les supports, couverts d'une végétation pleine de grâce, offrent à l'œil l'aspect d'arcades de verdure, d'où coulent des filets d'eau cristalline. Nous rencontrons
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uoe des voitures du pdys. C'est un traîneau tiré par iet bœufs ; il est surmonté d'une litière en bois sculpté et en jonc tressé, garnie de coussins et ornée d'une espèce de dais entouré de rideaux. Le tout a un aspect des plus étranges. Nous voyons passer des promeneurs à cheval, se dirigeant vers la montagne. Leui's guides tiennent les chevaux par la queue, et, à la montée, se font ainsi hisser par la pauvre béte. Les chevaux de Madère sont en général fort jolis, paraissent agiles et d'un galop agréable. A Madère eomme au Vigo, on est assailli par les mendiants et par les marchands des industries du pays ; paniers, cages en osier, chaînes en crin, châles tricotés, cols au crochet, fleurs en plumes de perroquet, etc. Le pont du Tamar était couvert de ces marchandises, lorsque nous l'avions quitté. En ville, l'obsession recommença de plus belle. Nous nous débarrassons de ces importuns, en nous dirigeant vers le port. Nous sommes frappés de l'aspect jaune et maladif des natifs de l'île ; mais, ce qui est plus triste encore, c'est la population des malades riches qu'on ren-. contre dans les rues ! Ces jeunes femmes et ces jeunes filles pâles, chancelantes, presque diaphajies à f0rcft de maigi*eur, passent dans leurs robes de mousseline comme des ombres arrachées au sépulcre. Le champ du repos, semé d'un grand nombre
de monuments étrangers, est un muet témoignage de la grande quantité de ces visiteurs moissonnés par k mort, et qui attendent en général qu'il soit trop tard pour chercher un ciel plus doux et un meilleur climat. Celui de Madère, parfait pour des poumons malades, doit être malsain pour les gens robustes et nerveux. L'air y est lourd, humide, chaud, asphyxiant à force d'être doux, moolleux et imprégné de senteurs qui donnent le vertige.
Les natife de Fîle portent un costume assez bizarre, surtout la coiffiire. Hommes et femmes ont sur le sommet de la tête une petite calotte de drap bleu foncé, de forme sexagone, terminée par une pointe qui a près d'un pied de haut, et qui sei (tieij|, en Tair toute roide. Les femmes posent cette calotte obliquement sur un fichu de tulle blanc ou de tricot à jour, dont les pans retombent de chaque côté et la . pointe sur le dos. Elles portent la pèlerine de drap écarlate des paysannes espagnoles, un corsage lacé devant, et une jupe de couleur.
Les hommes sont tous en blanc, pantalons blancs touffants, chemises blanches, boites de peau blanche. Nous achetons quelques paniers assez jolis, et nous rejoignons nos compagnons de voyage qui nous attendent sur la plage. L'embarquement est tout aussi peu agréable que l'arrivée. Le concours des bœufs
n'étant plus possible, les bateliers entrent dans Teau jusqu'aux genoux , s'éloignent de quelques pas , prennent leur élan et poussent violemment la barque à la mer, en combinant leurs efforts avec le flot qui se retire. On penche à droite, à gauche, d'une façon effroyable. Un moment même, nous croyons tous être jetés à la mer... Mais la barque se remet d'aplomb et navigue au large vers le Tamar^ amarré à la bouée.
Nous quittons Madère à la nuit; la mer redevient très-mauvaise jusqu'à ^énériôé, où nous abordons, entre huit et neuf heures du soir.
7 février, Ténérifife.
La nuit est belle et lumineuse par intervalles. L'Ile se présente à nous sous un aspect fantastique. Les rochers volcaniques et bizarrement déchirés du bord s'élèvent à pic du sein des flots, et s'ouvrent par des fissures pour laisser plonger le regard dans d'étroites vallées auxquelles les rayons de la lune prêtent un caractère d^étrangeté mystérieuse et féerique. Le pic est voilé par lesnuages. Les maisons blanches de la ville de Santa Cruz paraissent et disparaissent selon que les nuages voilent ou décou-
vrent la lune. La mer est légèrement agitée; elle s'élève par instants très-haut, près dé la côte, et suspend aux flancs des rochers une écume argentée, qui retombe et forme une ligne brillante à leur base. Nous reparlons dans la nuit ; le lemps est très-beau; nous commençons à souffrir de la chaleur.
8 février. Saint- Vincent (lies du Gap- Vert).
Nous sommes en vue de Saint- Vincent et de son port, qui se compose de quelques magasins de charbon, et d'une ou deux rues. Saint Vincent est remarquable. Qu'on se figure ime terre rouge couvrant les collines du premier plan, puis des montagnes brunes et grisâtres, de formes, bizarres, coupées, tailladées, crénelées, dentelées par le feu qui les a fait jailliir à la surface de la mer comme autant d'immenses scories. Au fait, toute l'île est une scorie, mais ravissante, sous un ciel d'un bleu profond et baignée par une mer d'une limpidité et d'une couleur qui rappellent l'émeraude.
Nous nous rendons à terre, et nous faisons une promenade dans la ville et du côté des montagnes. C'est bien l'Afrique, à laquelle l'Ile appartient (et dont elle n'est que peu éloignée), comme aspect,
U LE KIO PARAiNA
oomme ciel, comme chaleur. Les habitants sont ijoirs et portent le costume africain. La beauté des femmes et des enfants nous enchante.
Des femmes sont assises par terre devant leur porte. Elles ont sur la tête un turban de toile de QOton rayé; une sorte d'écharpe de même étoffe est jetée sur une épaule ; la chemise blanche laisse voir leurs bras et leur col, garnis de colliers et de bracelets.de grains de verre. Elles parlent gaiement et avec vivacité en portugais. Leurs dents d'un blanc éclatant brillent étrangement entre leurs lèvres rouges.
Nous nous dirigeons vers l'intérieur de Tlle. On dirait une terre maudite, point d'arbres, pas même un seul. Quelques petits buissons de tamarins croissent dans le lit desséché des ruisseaux et des rivières. Saint-Vincent n'a presque jamais de pluie, et toute la végétation périt à mesure sous le souffle embrasé du vent d'Afrique. Ce sol rongé, ces montagnes bizarres, cette absence complète de végétation font de cette terre un cadre qu'un poëte choisirait volontiers pour y placer une ronde fantastique de démons dansant au clair de la lune, ou l'une de Qe» conjurations de magiciennes et de sorcières t^es que le génie de Gœthe ou de Shakspeare en a^ Févé quelquefois.
Nous gravissons une montagne d'où là vue ^i vraiment admirable ; mais le vent brûlant qui soufflé nous oblige à regagner le port. Un beau jeune nègre s'avance vers nous, conduisant un âne qui porté quelques denrées. 11 vient d'une autre partie de l'île, où il croît encore, nous dit-on, des céréales et quelques arbres.
En ville, une jeune fille se dirige de notre côtéç sa taille est majestueuse, sa démarche d'une grâce parfaite, son visage aux traits réguliers est entouré de son turban; son écharpe flotte sur ses bellee épaules. L'un de ses bras pend le long de ses vêtements; l'autre, replié au-dessus de sa tête comme celui d'une cariatide, porte un panier de jonc sur la paume de la main. Sa pose est telle qu'un peintre pourrait la rêver.
A chaque pas, nous sommes frappés de l'élégance des attitudes, de la beauté des épaules, des cols^ des pieds, de l'ovale parfait des visages, et de l'exprès-? sion aimable et intelligente de ces figures noires; Nousprenons le chemin de Tembaixadère. Un petit Ttnarché de fruits est étalé devant la porte d'un ma* gasin. Les oranges de l'île sont les meilleures du monde. Quelques femmes sont assises par terre dans ce marché. Elles sont toutes superbes de gestes, d'at. titudes, et drapées admirablement. Près d*elled
jouent des enfants ravissants. Leurs pe lits corps sont comme moulés en bronze et d'une grâce parfaite. Leurs poignets d'une finesse charnit' rite sont entourés de grains de verre. Leurs yeux noirs brillent d'intelligence et de douce malice.
De jeunes filles se tiennent debout près de la porte du magasin où nous sommes entrés. Elles sont toutes plus ou moins remarquables par leur taille, leurs traits, leurs poses ; des bras un peu trop longs constituent le seul défaut de leur personne, tandis que la souplesse et Télégance de leur taille de palmier, la grâce de leur démarche , et souvent la beauté régulière de leur traits, appellent toute notre attention.
9 féyrier.
Nous quittons Saint-Vincent à une heure de l'après-midi. Nous côtoyons les rochers fantastiques de rile. A notre droite, nous voyons la grande lie volcanique aussi de 'San Antonio, noyée dans une brume bleue parsemée de lueurs dorées ; nous distinguons le bassin du lac intérieur de Tîle, cratère immense d'un ancien volcan, et les montagnes aux flancs déchirés qui l'entourent. A notre gauche, l'aspect de la côte a quelque chose de particulièrement
sombre. Des roches presque noires, fendues en lames Tétroites, coupées en cône , crénelées comme des tours, fourchues, dentelées, déchiquetées, forment des anses profondes, espèces de chaudières de sorciers dans lesquelles la mer vient s'engouffrer avec im clapotement sourd, et que son écume salée tache çà et là de veines blanches attachées aux flancs des rochers; dans le fond du golfe, la terre rouge de Saint- Vincent dont on distingue encore les maisons blanches ; puis, entre les deux îles, seul au milieu de la baie, un rocher d'une forme fantastique, rappelant un de ces animaux informes, mais de colossale stature, des ruines de Ninive, ou des temples de rinde. Le temps est magnifique, la mer calme comme un lac paisible ; nous passons toute la soirée sur le pont; nous voyons Saint- Vincent et les îles qui l'entourent disparaître dans les flots ; mais nos impressions nous restent et nous suivent comme un miroir magique que nous pouvons évoquer dans l'avenir, si Dieu nous en réserve un.
Rade de Fernambouc, 16 février.
Nous arrivons ici après sept jours de pleine mer, trajet qui nous a paru long et pénible, surtout à cause de la grande chaleur. L'atmosphère destropi-
ques a quelque chose d'aùgoissant pour les poumons européens. Le jour, la chaleur est si grande qu'on ne sait où se réfugier ; Tâir du soir est entièreÉdent humide. Cependant nous restoùs jusqu'à dix heures sui* le pont. Les nuits sous les tropiques sont naagnifiques : un ciel véritablement bleu sombre, parsemé d'étoiles dont l'éclat est incomparable; une mer bleue aussi, dont les vagues animées par des millions de lucioles étincelient comme tm second firmanient ; Jupiter et Vénus, brillant d'un éclat tel que leur reflet dans les flots est presque aussi lumineux que celui de la lune dans nos nuits d'Europe* Mais nous avons aussi parfois des jours sans soleil et des nuits sans étoiles, pendant lesquels nous sommes constamment entourés d'une atmosphère nébuleuse qui conôtitue sous les tropiques ce que les marins appellent peu poétiquement le pot au noir. Du reste, il n'y a rien, à mon avis, de plus triste que la pleine mer, ce désert d'eau avec son isolement, son infini, son silence, sa soUtude éternelle. Les jours succèdent aux jours, sans qu'une seule voile se montre à l'horizon. Aujofurd'hui, nous sommes en face d'une plage verte, sur laquelle on voit quelques maisons formant le bord d'un quai; au-devant se balance une forêt de mâts ; à droite une ceinture de récifs contre lesquels les flots se brisent avec fureur, et que relie
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à la côte le rocher du phare; c'est là Fernambouc. Voilà donc cette terre d'Amérique où nous devons passer plusieurs années de notre vie I Ce n'est pas sans émotion que nousdaluons cette plage du nouveau monde, nouveau aiissi poiur nousl
La journée est d'une chaleur étouffante ; l'atmô^^ Sphère, de feu. Nous voyous paÉser à peu de distance du Tamar de ces buiieuses embarcations appelées Magandas, et qui sont particulières à Fernambouc ; les noirs seuls s'y hasardent pour aller à la pèche» C'est une sorte de petit radeau formé de trois pou« très jointes ensemble^ A Tune des extrémités se dresse un petit mât avec ime voile courte à vergue Circulaire^ Ce qtd lui donne de loin l'apparence d'un grand cornet de papier voguant sur l'eau. Deux hommes se tiennent sur cette embarcation, qui ton» tient tm petit banc et un panier pour le poisson. Leâ noirs y sont constamment dans l'eau jusqu'à mijambe ; du reste, il n'y a pas d'exemple qu'une zaganda ait chaviré, tant il y a d'équilibre dans cette simple machine. On dît qu'il n'est pas rare de voir des noirs voyager ainsi jusqu'à Bahia, en suivant la côte à une certaine distance.
Bahia, 18 février.
La ville de Bahia est assez jolie, bâtie sur une colline qui domine la baie, et tout entremêlée de jardins dont la verdure est admirable, comme en général la végétation du Brésil. La chaleur est si forte qu'on nous conseille de ne pas aller à terre, d'autant plus que Bahia, nous dit- on, gagne beaucoup à être vue de loin, comme toutes les villes brésiliennes. Nous restons donc sur le Tamar, afin de conserver toutes nos illusions. Nous voyons passer les embarcations du port qui rappellent des jonques chinoises, puis des zagandas glissant comme des épaves sur les flots; puis aussi de petits canots faits d'un tronc d'arbre creusé, et qu'un noir conduit seul, immobile, debout, l'aviron à la main comme une statue de bronze et se laissant guider par le courant.
On apporte le charbon. Ce sont des noirs qui font ce travail. Ils tirent en chantant les cordes des poulies qui montent les sacs. Leur chant n'est pas le chant gai des marins anglais; c'est une mélodie douce et monotone avec des paroles africaines ; mais ce chant fait mal ; ce n'est pas celui d'un peuple libre, la plainte est au fond comme un écho sourd et douloureux, un cri sortant d'une poitrine déchirée,
LE RIO PARANA . 4i
et qui revient à chaque refrain. Nous nous approchons des noirs pour étudier un peu leurs physionomies. Elles nous frappent par une expression d'insouciance enfantine, àHrresponsabilUéy si Ton peut s'exprimer ainsi. Le travail des noirs est, comme leurs traits, un travail d'enfants. Là où cinq ou six de nos matelots suffiraient aisément, il faut vingt esclaves, ayant du reste l'apparence d'hercules, et nerveux comme des athlètes. Ils ont apporté leurs provisions avec eux, et nous les voyons prendre lem' repas sur le pont. Ce sont des bananes et une sorte de farine de manioc placées dans des seaux de ferblanc ; de petits barils contenant de l'eau sont posés à côté. Le noir prend dans sa main gauche un peu de manioc, y verse quelques gouttes d'eau, roule cette pâte avec la main droite, et en fait ainsi une sorte de boule qu'il mange avec les bananes. Quelques-uns d'entre eux plus privilégiés joignent à ce frugal repas du pain et un peu d'eau-de-vie de canne à sucre. On nous dit que ce sont ceux qui, avec la permission de leurs maîtres, travaillent dans leurs heures de loisir, et gagnent ainsi quelque argent, dont ils peuvent disposer.
L'esclavage au Brésil, qui est pourtant l'esclavage sous sa forme la plus douce, comparativement à l'Amérique du Nord, nous a profondément émus*
4t LB RiaPÀRÀNA
On sent qu'une malédiction terrible pèôe sur une dï4 ganisation qui est une violation perpétuelle des droilif et de la dignité humaine,
Il y a dans Tatmosphère iporale de ce ma?
gniflque pays, de cette splendide .nature, quelquQ chose de triste, de navrant, qiielque choue qui crie vengeance, et quand vous allez au fond de cet indéfinissable sentiment, vous découvrez que, pour vous, homme libre et pensant, cette impression, infiniment mélancolique et décourageante, se résunie dans cette accablante réalité, qu'ici règne encore l'esclavage des noirs.
Rio de Janeiro, 20 février.
 cinq heures du matin, nous allons visiter l'entrée de la baie de Rio, qui offre un des plus beaux sites du monde. Nous glissons sur une per calme et unie comme une glace. Devant nous s'ouvre un golfe immense entouré de magnifiques montagnes. A notre gauche s'élève du sein des Ilots le gigantesque rocher appelé Pain-de-Sucre^ A droite d'autres rochers volcaniques de formes bizarres sortent du milieu d'une verdure admirable. Le soleil se lève derrière les montagnes. Une teinte d'un rose
