LES SOIERIES

On a dit que la soie est aux matières textiles jce que l'or est aux métaux. De toutes ces matières, la soie est, en effet, la plus précieuse et la plus curieuse à étudier. Elle tire sa valeur de son éclat, de sa résistance toute particulière, de sa ténacité et de son élasticité.

L'industrie de la fabrication de la soie est fondée sur la propriété que possède une petite chenille de produire un fil trèssolide et très-résistant, d'une longueur extraordinaire, avec lequel elle construit sa retraite temporaire, c'est-à-dire son cocon. Cette chenille se nomme bombyx du mûrier {bombyx mori),

parce que c'est la chenille qui vit des feuilles du mûrier. On s'efforce, de nos jours, d'acclimater en France d'autres espèces de bombyx, qui paraissent devoir, dans un certain avenir, multiplier parmi nous la production de la soie, ou nous doter de qualités de soie nouvelles, mais inférieures. Tels sont le bombyx du chêne, celui du ricin et celui de l'allante (vernis du Japon). L'art d'élever les vers à soie, d'utiliser leur produit, en les

Fig. 138. Branche du mûrier de la Chine.

transformant en vêtements et en tissus, paraît avoir été pratiqué par les Chinois dès les temps les plus reculés.

Chez les Romains, l'usage de la soie remonte au temps de César; mais cette matière textile se vendait, à Rome, au poids de l'or, soit à cause de la distance de la Chine, d'où les caravanes l'apportaient à travers la Perse, soit à cause du prix élevé de cette substance dans la Chine même.

A^ers le milieu du sixième siècle, deux moines grecs introduisirent la soie en Europe, en même temps que le mûrier. C'est la culture de cet arbre qui fit donner au Péloponèse, où elle se répandit bientôt, le nom de Morée. Jusqu'au douzième siècle, la Grèce fut la .seule contrée de l'Europe où l'on produisît de la soie. Mais en 1147, Roger, roi de Sicile, après avoir ravagé Corinthe, Athènes et Thèbes, ramena avec lui, à Palerme, un grand nombre d'habitants de ces villes grecques. Ces derniers établirent en Sicile l'industrie de l'élevage du ver à soie et de la fabrication des tissus. Venise, Milan, Florence suivirent bientôt l'exemple de Palerme.

C'est en 1440, sous Louis XI, que des artisans italiens introduisirent en France, à Tours, l'industrie de la soie. La fabrication des soieries commença à Lyon en 1520. A cette époque, François 1", qui s'était emparé de Milan pendant sa brillante expédition d'Italie, décida quelques artisans à venir s'établir à Lyon, notre grande cité manufacturière. C'est aussi vers cette époque que le midi de la France, les Cévennes, la Provence et le Vivarais, commencèrent à élever avec succès des vers à soie.

Henri IV encouragea beaucoup l'industrie séricicole. Il gratifiait d'un titre de noblesse tout fabricant qui s'y livrait pendant douze ans. 11 fit établir des magnaneries dans le jardin de son palais. « Pour d'autant plus accélérer ladite entreprise, dit l'agronome Olivier de Serres, Sa Majesté fit exprès construire une grande maison au bout de son jardin des Tuileries, accommodée à toutes choses nécessaires, tant pour la nourriture des vers que pour les premiers ouvrages de la soie. » Colbert, qui voyait, avec raison, la cause de la richesse d'un État dans la prospérité des manufactures et du commerce, fit établir, aux frais du roi, des pépinières de mûriers dans sept provinces, pour distribuer gratuitement les plants de ces arbres à ceux qui voudraient les cultiver. Il fit plus : il promit aux agriculteurs une récompense de vingt-quatre sous pour chaque pied de mûrier qui subsisterait trois ans après la plantation. Grâce à ces intelligents encouragements, l'industrie de la soie fit de rapides progrès en France. Sous Louis XIV, les fabriques de Lyon étaient sans rivales en Europe.

Le ver à soie vit à l'état de larve, ou de chenille, environ

trente- quatre jours, et pendant ce temps il change quatre fois de peau. Sa faim redouble quand il a changé de peau. On appelle petite frèze le moment de grand appétit qui précède chacune des trois premières mues, et grande frèze celui qu'on observe pendant le cinquième âge du ver. A cette époque, dans les magnaneries, c'est-à-dire les établissements oij se fait leur éducation, ces insectes font en mangeant un tel bruit, qu'il ressemble à celui d'une forte averse.

Fig. 139. Ver à soie.

Après la grande /^rè.ze, les vers cessent de manger. On les voit alors chercher à grimper sur de petites brindilles de bruyère, qu'on a soin de placer au-dessus des claies où ils sont restés jusqu'alors. Bientôt leur corps devient mou, et ils traînent après eux un fil de soie qui sort de leur bouche. Ils forment alors un réseau de mailles irrégulièrement entre-croisées : mais ce n'est là qu'une sorte de voile à l'abri duquel l'insecte se file un splendide linceul. 11 construit, en tournant continuellement sur lui-même en divers sens et en enroulant ainsi le fil de soie autour de son corps, un cocon (fig. 140), dont les parois se composent de couches de fils de soie superposées. Cette soie, qui, au sortir de la bouche de l'insecte, est molle et gluante, mais se durcit rapidement à l'air, est sécrétée par deux glandes en forme de vaisseaux pliés et repliés sur eux-mêmes : ces vaisseaux s'éten-

Fig. 140.

Cocon de ver à soie màle.

dent le long de la cavité viscérale, et se dilatent, à leur extrémité antérieure, en une sorte de réservoir qui se termine, au-dessus de la lèvre inférieure, par une filière à peine visible, tant son ouverture est petite. La soie produite par l'insecte résulle de la soudure de plusieurs brins continus, qui constituent un filament aplati dont l'épaisseur varie entre 0""",007 et 0""",017 (fîg. 141) .

La soie est tantôt jaune, tantôt blanche, suivant la variété du ver qui l'a produite. 11 est à remarquer que lorsqu'on développe un cocon et qu'on cherche à le dérouler, on parvient à détacher quatre couches bien distinctes, qui semblent s'être formées par la matière que l'insecte s'est assimilée à chacune de ses mues. De plus, le ver ne file pas son cocon d'une manière continue ; il s'arrête trois ou quatre fois pendant ce travail. Aussi les cocons peuvent- ils être facilement vu au microscope séparés en trois ou quatre couches distinctes, et l'on peut les considérer comme formés par le même nombre de cocons concentriques légèrement collés entre eux, chacun de ces cocons étant en outre le résultat d'un très-grand nombre de couches concentriques, superposées et plus fortement collées. La longueur moyenne d'un fil de cocon dévidable d'une manière continue est d'environ 600 mètres.

En général, il suffit de trois à quatre jours à la larve pour achever son cocon. Si l'on ouvre alors cette espèce de cellule, on voit que la chenille est remplacée par un être vivant, de forme ovoïde, de couleur brune, sans tête ni mâchoires, présentant des anneaux mobiles : en un mot, elle est devenue chrysalide. Au bout de dix-huit à vin^t jours, si la température est de 15 à 18°, la chrysahde s'est elle-même transformée en papillon. Ce sont là, comme on le sait, les trois modifications propres aux insectes, qui passent successivement à l'état de chenille, de chrysalide et de papillon.

Pour sortir de son cocon, le papillon du ver à soie humecte une extrémité de ce cocon, à l'aide d'une liqueur particulière qu'il dégorge, et il frappe de la tête contre ce point ainsi ramolli. 11 perce la coque, et s'échappe au dehors, les ailes encore humides.

Prfstju»* aussitôt après leur naissance, les juipillons se recherchent entiv eux, puis chaque femelle pond plus de cinq cents œufs. Leur \ie ne dure que douze à ving^t jours. 11 est bien entendu que, dans les niagnanei ies, on ne laisse se

Il en piipillons que le nombre de chrysalides voulu

poui !• une récolte sulli-siinte de ^^aines.

Poui \er et recueillir la soie, il est indispensable

d ' - a\ant leur métamorphose. En effet,

l« ' 1 aient les cocons en les perçant. Les divers

ni ;»i «'mployes sont : la chaleur du four, la va-

I" ' nte, le bain-marie, l air chaud, eniin cer-

-, seconser\ent d une année à l'autre. On '•'mm.' chaleur artilicielle, au printemi)s, a< t les premières feuilles des mûriers.

'T ici dans le détail des soins à donorr > :ineries. Ces soins consistent dans

r» tVuno \r >\\ n^gulière, ilans le maintien

d iut, tl'une température convenable,

«Uni la II et la distribution des feuilles (jui doivent

continue. Nou.s n'aborderons pas dat.M - auxquelles les vers sont sujets.

Ti»ut I jMirler de la muscardine, ce fléau des

nuifnMin< ' a, sous l'intluence du(|uel l'insecte,

qui II 4 un <t avant, tombe pres(|ue tout à coup

!' ipW's sa mort, son corps a beau-

. il losemble à un petit bonbon pro- \« us le nom de tnuscai din ; de là le nom

d« ' < tte maladie.

l. v.ij.. t do pn-juirer les cocons de manière à

•> «M • «-n « \ . fil de s<»ie. Pour cela, on soumet le cocon

'\ do l'eau chaude, sous l'inlluence de laquelle se rani : «^«^ d'vv.Mit le xernis entourant ce fil de soie, lequel

r« f siins se ronîj)re. On procède ensuite à

>n du tira^, qui a |K)ur but de réunir plusieurs fils, de U-v r ♦•ntre eux, et de disposer le fil complexe ({ui en résulte en aux d'un certain jioids et d'une certaine dimen-

9km. Pour former un til, il ne suflirait pas de réunir les brins entre les doigts et de les i>orter ainsi au dévidoir sur lequel

ils formeraient un écheveaii : ces brins ne seraient pas adhérents entre eux. On provoque cette adhérence en exerçant sur les brins tout humides une compression qui les réunit en un seul fil.

On voit sur la figure 142 un atelier de filature de soie. Les cocons sont placés d'abord dans de l'eau qui est entretenue à 70» environ par un courant de vapeur. Ensuite, l'ouvrière saisit un brin de cocon , et l'attache à la circonférence d'un rouet. En réunissant ensemble plusieurs fils, et en même temps leur imprimant leur torsion, le rouet produit un fil de soie grège.

Mais la soie grége ainsi obtenue ne peut servir à la fabrication des tissus sans avoir été doublée, et surtout tordue. Les doublages et les torsions augmentent la résistance des fils et empêchent les brins de se décoller. Ce double but est atteint par le moulinage de la soie, opération qui comprend: le dévidage de la soie grége sur des bobines, enfin la réunion, au moyen de la torsion, de deux ou d'un plus grand nombre de fils obtenus par l'opération précédente. Le fil résultant de la troisième opération porte le nom de trame. La quatrième opération produit les fils les plus doublés et les plus tordus qui doivent former la chaîne des tissus de soie, et qui portent le nom d'organsins.

Les étoffes de soie comprennent : les taffetas, lévantine, gros de Naples, satin, foulards, blondes et dentelles, gazes, velours unis, peluche, rubanerie, passementerie, etc.

TISSAGE ET TEINTURE DES COTONS, DES LINS ET DES CHANVRES, DES LAINAGES ET DES SOIERIES.

Nous venons de passer en revue les différentes opérations par lesquelles on amène à l'état de fils les divers produits, d'origine végétale ou animale, mis en œuvre par l'industrie textile, c'està-dire les cotons , les lins et les chanvres , les lainages et les soieries. Il nous reste à faire connaître les diverses opérations que l'on exécute pour tisser les étoffes avec ces fils, et pour teindre les étoffes tissées; c'est-à-dire à parler du tissage et de la teinture dea cotons, des lainages et des soieries.

Tissage. — Le lissage des étoffes simples avec le coton, la laine ou la soie, se fait au moyen du métier ordinaire du tisserand, appareil dont l'origine se perd dans la nuit des temps, et qui n'a subi depuis son invention première que des perfectionnements secondaires. Il n'est aucun de nos lecteurs qui n'ait vu travailler le tisserand, et qui ne puisse dès lors comprendre le mécanisme bien simple de son métier.

Les tissus en général, se font par l'entre-croisement d'un certain nombre de fils qui finissent par donner un ensemble résistant. Le métier du tisserand est l'appareil dans lequel les fils sont

Fig. 143. Métier du tisserand.

enlacés de la manière la plus convenable pour opérer cet entrecroisement. Voici comment ces fils sont disposés dans le métier du tisserand.

Deux lignes de fils longitudinaux sont portées sur deux châssis et tendues horizontalement. Ces deux lignes de fils peuvent s'écarter parallèlement de manière à laisser entre elles un large

espace. Le tisserand, par un coup du métier, écarte cette série de fils parallèles, et dans l'espace libre il lance la. navette, c'està-dire le fil, qui vient se placer horizontalement en croix avec le premier, ce qui forme un premier entre-croisement. Un autre coup de métier comprime ces deux premiers entre-croisements. Les deux lignes de fils parallèles s'ouvrent de nouveau, le tisserand lance une seconde fois sa navette, pour former une seconde ligne de fils croisés, et ainsi de suite. On nomme cJiaîne les fils disposés longitudinalement, et trame le fil tenant à la navette, qui est lancé transversalement aux premiers.

Rien de plus élémentaire, on le voit, que la composition du métier du tisserand, qui est le même chez tous les peuples, et qui, depuis l'origine des sociétés, sert à la confection des tissus. C'est ainsi que se fabriquent toutes nos étoffes simples, c'est-àdire à un seul fil, de toile, de coton et de soie.

Mais quand il s'agit d'obtenir les étoffes façonnées ou ornées, c'est-à-dire composées de fils de plusieurs couleurs ou de différentes natures, telles que les étoffes brochées, les difficultés mécaniques sont considérables, et le mécanisme du tùsage à plusieurs fils devient très-compliqué.

On donne le nom de métier Jacquart au métier mécanique qui sert aujourd'hui au tissage des étoffes façonnées. Nous n'entrerons ici dans aucun détail sur le mécanisme de cet appareil, que l'on trouvera suffisamment décrit et représenté dans un de nos précédents ouvrages*.

Les étoffes de coton ou de lin et les étoffes de soie s'obtiennent par le tissage, opéré soit au métier simple du tisserand, soit au métier Jacquart. Mais il n'en est pas de riiême pour les lainages. Le drap n'est pas un tissu, dans l'acception ordinaire du mot; il n'est pas fabriqué au métier, au moyen de fils de laine entre-croisés, pour former un ensemble résistant. On met ici à profit une propriété toute particulière à la laine, et qui permet de se passer du travail du tissage proprement dit. Quand, les fils de laine, ou un tissu grossièrement formé avec des fils de laine, sont soumis à l'action répétée de marteaux de bois ou de fer, que l'on nomme foulons, les fils se réunissent par l'effet de

1. Les Grandes Inventions scienlifiques et industrielles chez les anciens et les modernes, l vol. grand in-8, pages 405-412, 2" édition. Paris, 1863, chez L. Hachette.

ces chocs répétés, ils se soudent, se feutrent selon l'expression consacrée, et l'on produit de cette manière, par la simple adhérence provoquée par le battage, une étoffe aussi résistante que si elle était tissée. On nomme drap l'étoffe ainsi obtenue. 11 existe donc entre le mode de fabrication des draps et celui de toutes les autres étoffes, une différence profonde, dont nos jeunes lecteurs doivent tenir note, car cette différence échappe à bien des personnes.

Nous allons donner une idée des opérations qui servent à obtenir les draps au moyen des fils de laine.

Les fils de laine sont d'abord unis au métier, de manière à former une sorte de tissu grossier et clair. Ce tissu est alors porté sous les foulons, c'est-à-dire sous les marteaux qui, par leurs chocs répétés, doivent transformer en drap ce tissu grossier.

Fig. 144. Chardon à foulon.

Les foulons, qui étaient autrefois de simples marteaux de bois, se font aujourd'hui en fer. Par l'action combinée de la chaleur produite par le choc, et de l'humidité, les fibres de la laine finis-

sent par adhérer très-solidement entre elles, de manière à former ime véritable étoffe.

En sortant des foulons, le drap est tout hérissé de filaments qni ne se sont pas réunis au reste de l'étoffe. En effet, l'action persistante et énergique des foulons a froissé considérablement ces poils, et les a mêlés dans tous les sens. Il faut les démêler, leur faire subir une espèce de peignage, afin de les ranger aussi parallèlement que possible à la surface du tissu. On peigne donc le drap, pour ranger parallèlement ses poils à la surface du tissu : c'est là l'opération du lainage ou garnissage. On s'est servi de temps immémorial, pour opérer le lainage, des têtes de fleurs épineuses du dipsacus fallonum, plante de la famille des Scabieuses, connue sous le nom vulgaire de chardon à foulons (fig. 144). On cultive ces plantes dans presque tous les pays où l'on fabrique des draps ; aux environs d'Avignon on en fait un commerce considérable. Malgré bien des tentatives faites jusqu'ici pour remplacer le chardon à foulons par des instruments artificiels, rien n'a pu remplir encore le rôle de cette espèce de peigne naturel. Quand on le fait mouvoir sur le tissu, ses pointes recourbées accrochent les filaments, et les amènent à la surface sans les rompre, à cause de l'élasticité dont sont douées les extrémités des petits crochets végétaux.

Lorsque l'étoffe est lainée, que sa surface est garnie de filaments et fibrilles, on la dit tirée à poils. On ne laisse dans cet état que certaines variétés de tissus communs, tels que les couvertures, les castor ines, quelques étoffes mélangées de coton. Mais les draps qui doivent présenter à leur surface un duvet égal et d'une longueur à peine sensible, sont soumis à l'opération du tondage, dans laquelle on coupe et on égalise toutes les fibrilles qui hérissent la surface du drap par suite de l'opération du lainage.

Jusque vers le commencement de notre siècle, on iainait et on tondait à la main. On formait au moyen des chardons, une espèce d'étrillé, avec laquelle l'ouvrier tondeur rasait les poils avec d'énormes ciseaux, nommés forces. Ces opérations, trèspénibles et chèrement rétribuées, ont été de nos jours remplacées par des machines.

Lorsque les premiers lainages et tondages ont été effectués, les draps sont encore recouverts d'un duvet entremêlé et sou-

vent à contre-poil. Afin de leur donner une apparence lisse et unie, il faut les coucher, les aplatir et les lustrer. Pour cela, on les soumet à des pressions réitérées à chaud, sous l'action de la presse hydraulique. On presse et l'on expose successivement l'étoffe à la vapeur trois ou quatre fois.

Telle est la longue série d'opérations que subissent les fils de laine pour être finalement transformés en drap.

Depuis vingt ans, les draps unis étant abandonnés par la mode, on fabrique des étoffes de laine façonnées, en faisant divers mélanges de laine et de coton, ou de soie. Les fils d'alpaga, les poils de chèvre, de vigogne, etc., sont aussi employés par l'industrie drapière pour fabriquer ces étoffes robustes connues sous le nom de draps jaspés, qui ont presque banni les draps unis de la grande consommation. Les moyens de fabrication pour cette variété d'étoffes sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui viennent d'être décrits.

Nous terminerons ce chapitre en parlant de la fabrication des châles de laine, dits cachemires, qui se fait dans les Indes orientales, avec les laines indigènes. Ici les procédés de fabrication vont changer notablement.

Les Indiens fabriquent les tissus destinés à donner les châles, en se servant de navettes lancées à la main (figure 145). Il y a autant de navettes que de couleurs différentes à produire sur l'étoffe. Le travail des Indiens est long et coûteux. Mais l'expérience séculaire des fabricants, l'habileté des teinturiers, donneront longtemps encore à ces produits une vogue méritée, malgré les défauts qui en sont, pour ainsi dire, le cachet. En effet, ces châles exigent des coutures pour réunir les différentes pièces qui les composent, etils offrentdèslors un aspectassezpeu élégant,

Victor Jacquemont, ce botaniste voyageur à qui l'on doit de beaux travaux scientifiques, et qui nous a laissé une admirable relation de ses voyages, a recueilli dans les Indes d'intéressants renseignements sur la fabrication des châles cachemires, qu'il observa à Loudhiau.

(f Les châles ordinaires, dit Jacquemont, ont 1™,20 à 1"',25 de largeur. Trois ouvriers y travaillent h la fois, assis sur un banc de la longueur d'un cylindre qui tourne sur son axe et autour duquel la chaîne est enroulée. Chacun a une soixantaine de navettes au moins, qu'il fait jouer avec

une grande vitesse lorsqu'il est expert. Généralement, l'ouvrier placé entre ces deux autres est le plus habile et, tout en faisant son ouvrage, il tient l'œil sur le travail de ses voisins, les guide, les conseille. Au reste, le chef s'aide souvent lui-môme d'un coup d'œil sur un dessip fait à la plume qui représente la forme des palmes qu'il exécute ; car il ne voit en travaillant que le revers très-confus de son ouvrage.

« Quand il est moins habile, il a devant lui un vieux manuscrit toujours fort gras et fort déchiré qui lui apprend quels fuseaux il doit faire jouer, combien de fils de trame il doit prendre chaque fois.

aies palmes des châles de Cachemire, comme les mots du langage composés d'un nombre limité de lettres ou de syllabes, sont formées de figures élémentaires dont les diverses combinaisons produisent leurs variétés infinies. Les enfants, qui travaillent sous la direction d'un ouvrier plus habile, ont coutume d'épeler les mots de ce langage en le lisant. Ils annoncent ce qu'ils font et leur langage est plein de volubilité pour suivre la vitesse du travail de leurs mains. Le maître, c^ui sait par cœur la leçon qu'ils répètent, les arrête à la moindre faute et les remet sur la voie. »

Teinture. — Passons à la teinture des toiles de coton ou de lin, des lainages et des soieries.

Les étoffes en toile de coton, avant d'être teintes de couleurs diverses, doivent préalablement être blanchies, soit pour leur permettre de bien recevoir la teinture, soit pour les amener à la blancheur que l'on recherche dans ces toiles.

Jusqu'aux premières années de notre siècle, on a blanchi les étoffes de coton sortant des fabriques de tissage, par l'antique système qui consistait à étendre les tissus sur le sable, ou plutôt dans des prés exposés au soleil, et dont l'herbe, assez longife, permet à l'air de circuler librement sur les deux faces des tissus entretenus humides. Par l'action simultanée de l'air, de l'humidité et de la lumière, la matière colorante qui masque la blancheur des fibres, s'oxyde peu à peu, et se change en une substance nouvelle, que l'on peut enlever par des lessivages. Il y a un siècle, la plupart des étoffes tissées en Angleterre étaient expédiées en Hollande, aux environs de Harlem, pour y être blanchies par ce procédé ; on les renvoyait ensuite en Angleterre. On abrège aujourd'hui singulièrement l'opération du blanchiment des toiles par l'emploi du chlorure de chaux. Cependant l'opération est encore longue et difficile.

L'art de teindre les étoffes de coton en couleurs variées a été connu chez les Indiens dès les temps les plus reculés. Gomme

ces étoffes devinrent de mode en Europe, sous le nom de toiles de Perse ou à' indiennes, il fallut alors s'occuper sérieusement de cette teinture.

Teindre une étoffe en diverses couleurs constitue un problème très-difficile à résoudre; aussi pendant longtemps les procédés des Indiens pour la teinture des cotons furent-ils inimitables pour les Européens.

Gomme les tissus de coton ont, en général, par eux-mêmes, peu d'affinité pour les matières colorantes, on est obligé de les soumettre à la réaction de certains corps appelés mordants, qui modifient en quelque sorte leur nature ou leur contexture, et les disposent à former des combinaisons permanentes avec les particules du corps colorant. Les mordants les plus employés sont des acides organiques, des sels à base soluble ou insoluble, des astringents empruntés au règne végétal. L'étoffe, plongée, après l'application du mordant, ou le mordançane , dans un bain de teinture, se colore partout où le mordant a été fixé, tandis que les parties non mordancées restent blanches. C'est ainsi que le coton peut recevoir les dessins les plus variés au moyen de couleurs différentes et solides pour la plupart.

Les mordants qu'on applique sur les toiles de coton sont ordinairement l'acétate d'alumine et l'acétate de fer. On les emploie quelquefois mêlés dans différentes proportions, afin d'obtenir plusieurs nuances avec un même bain de teinture. Après avoir passé dans un bain d'eau chaude et fait dégorger dans l'eau froide ces toiles mordancées, on les place dans le bain de matières tinctoriales. La couleur se fixe solidement sur les parties mordancées; pour ramener au blanc pur celles qui ne le sont pas, on les lave à l'eau chaude qui les débarrasse de toute matière colorante.

En passant dans un bain de garance une pièce de calicot chargée, par places, de mordant d'alumine, de fer, ou d'un mélange de ces deux corps, on obtient des dessins de couleur rouge avec le premier mordant, noire avec le second, puce avecle troisième. De môme, en passant dans un bain de quercitron (matière colorante jaune du chêne quercitron) une toile chargée par places de mordant d'alumine, puis de mordant de fer, puis d'un mordant mixte des deux premiers, on obtient des dessins jaunes, jaune verdâtre et olive.

LES VÊTEMENTS ET LES TISSUS. 2;i5

Quant on veut obtenir des dessins blancs sur un fond bleu, on applique à l'avance, sur les parties qui doivent représenter ces dessins, des compositions qui rendent l'indigo employé comme teinture complètement insoluble, et partant impropre à se fixer sur la toile. C'est en oxygénant l'indigo au moyen du sulfate et de l'acétate de cuivre, qu'on le rend insoluble; ces sels portent le nom de réserves, parce qu'ils servent à ménager des réserves sur les tissus teints : l'indigo teint en fond uni toutes les parties réservées. Si, au lieu de dessins blancs, on voulait obtenir des dessins colorés sur un fond bleu, il faudrait introduire des mordants dans la réserve. Au sortir de la cuve à indigo, on lave la pièce pour enlever la réserve et on la met dans le bain de teinture.

Mais voici un autre moyen d'obtenir des' dessins de diverses couleurs sur un fond uni. Après avoir mordancé une toile, on applique sur des points déterminés des substances qui, dissolvant le mordant, empêchent la couleur de prendre dans ces parties. Il se forme ainsi des dessins blancs sur un fond coloré. Ces agents, qui sont d'ordinaire des acides végétaux (citrique, tartrique, oxalique), portent le nom de rongeants. Qu'on applique sur du calicot un mordant d'acétate de fer pour le teindre en noir, qu'on fasse ensuite agir les rongeants en des points déterminés, ceux-ci enlèveront le mordant en formant des sels de fer solubles et produiront ainsi des points blancs. C'est ainsi qu'on fait les étoffes de demi-deuil.

Dans d'autres cas, après avoir teint une toile en une certaine couleur, on applique sur la partie colorée des rongeants qui détruisent cette couleur. Par exemple, si l'on applique un rongeant de sel d'étain sur une étoffe uniformément teinte au moyen du peroxyde de manganèse, ce rongeant transforme le peroxyde en protoxyde soluble, qui est entraîné par le lavage, en laissant la toile blanche dans les parties où le rongeant a agi .

Ce rapide coup d'œil jeté sur la teinture en général, à propos de la teinture des étoffes de coton, fera comprendre les principes élémentaires de la teinture, et expliquera comment, par de simples réactions chimiques, on peut embellir les étoffes de couleurs si variées.

Comment se fait l'application sur les tissus, des couleurs ou des mordants, des réserves ou des rongeants? Par des moyens

mécaniques. Ces moyens ont été très-perfcctionnés depuis le commencement de ce siècle. C'est le célèbre Oberkampf, de Jouy, qui, en 1801, opéra toute une révolution dans cette branche de l'industrie. Oberkampf remplaça la pièce de bois portant en relief le dessin à colorier sur les étoffes, et la planche de cuivre gravée, dont on faisait usage autrefois, par des cylindres de cuivre portant en creux sur toute leur surface le dessin à imprimer. Ces cylindres sont disposés de manière à tourner et à se presser contre l'étoffe, après avoir emporté avec eux les mordants ou les couleurs qu'il faut déposer sur le tissu. L'invention des cylindres à imprimer a permis de fabriquer en fort peu de temps, très -économiquement, et d'une manière trèscorrecte, des masses de toile peinte.

Depuis 1834, une autre machine, la perrotine, du nom de l'inventeur, M. Perrot, a été introduite avec succès dans nos ateliers. Elle se compose de trois, quatre et même six planches en bois gravées en relief, ou de planches en fonte revêtues de clichés métalliques, placées sur un bâti en fonte. Par un mécanisme très-simple , elles se chargeni de couleur et viennent se presser successivement contre l'étoffe à teindre; cette étoffe se présente d'elle-même au-devant de chacune de ces planches. Avec la perrotine deux hommes suffisent pour imprimer en trois couleurs environ vingt-cinq pièces de calicot par jour. On a imaginé depuis, soit en France, soit en Angleterre, d'autres systèmes, qui ne sont que des modifications plus ou moins heureuses de ceux que nous venons de présenter ici.

Passons à la teinture des laines.

En général, dans la teinture des laines, on combine le mordant avec l'étoffe dans une opération qu'on nomme bouillon^ et qui est suivie presque aussitôt, ou à quelques jours d'intervalle, du bain de teinture. Pendant le bouillon, qui dure ordinairement deux ou trois heures, les laines éprouvent l'action du mordant dissous dans la chaudière; c'est seulement après que la combinaison du mordant a eu lieu, que l'on présente le sujet à teindre au corps colorant dans un nouveau bain.

La teinture de la laine et des draps présente beaucoup plus de difficultés que celle du coton. Une des causes principales de cette difficulté tient au soufre qui entre dans la composition de

la laine. Ce soufre, en s unissant à plusieurs matières métalliques qui peuvent exister dans la laine, produit accidentellement des sulfures, qui colorent cette étoffe en noir, en brun ou en couleur de rouille.

Les étoffes de laine peuvent recevoir, comme les étoffes de coton, la teinture au moyen de la simple impression, ce qui permet de livrer ces étoffes teintes à bas prix.

Les couleurs vives et brillantes qu'on imprime sur les étoffes de laine, et de laine et coton, présenteraient peu de résistance si l'on n'exposait les étoffes à la vapeur. Les couleurs peu durables sont, par ce moyen, consolidées à un haut degré, et acquièrent une vivacité qu'elles n'avaient pas avant le traitement.

Avant de teindre la soie, il faut la blanchir. Mais comme la soie est une matière animale très altérable, elle ne pourrait supporter impunément les opérations que l'on fait subir au coton pour le blanchir. On ne peut exposer la soie à l'action du chlore ni à celle des alcalis; on ne peut employer, pour son blanchiment, que le savon, auquel on ajoute un peu de carbonate de soude. On plonge ensuite la soie pendant plusieurs heures dans une dissolution d'alun, on la passe à l'eau pure et elle est bonne alors à mettre en teinture.

La cochenille, le bois de Brésil colorent la soie en rouge; la gaude ou le quercitron, en jaune ; l'indigo dissous par la potasse la colore en bleu, etc. Peu de nuances sont produites directement sur la soie par une seule matière colorante ; il faut que la soie passe successivement dans plusieurs bains, pour prendre la teinte désirée.