LES ROUSSES DU TITIEN EXPLIQUEES PAR BYRON

employé par toutes les belles dames. Elles montaient sur leur terrasse^ à l'heure où le soleil était le plus ardent^ la tête couverte d'un chapeau défoncé^ afin de se couvrir le teint; elles faisaient étaler leurs cheveux au soleil par une négresse, en y versant certaines essences, jusqu'à ce que le rouge s'ensuivît (i).

« Prenez pour authentique, ajoute Byron, cette explication des cheveux rouges chez les Vénitiennes (2). »

L'explication des crinières dorées que s'improvisent nos lionnes pourrait, je crois, être la même, car rien ne leur coûte non plus, ni argent, ni tortures, pour se mettre à cette mode.

Elles font^ à tout prix, croyant faire du nouveau, ce que faisaient les Vénitiennes du Titien, qui ellesmêmes, sans le savoir, ne faisaient que reprendre une mode des belles Romaines du temps des Antonins.

« Quelques femmes, dit Lucien( 3), qui ont la manie de changer leurs cheveux noirs en cheveux blonds^ ou

mentre sifanno biondi capeîli (autres dames de Venise pendant qu'elles se font blondir les cheveux).

(i) César Vecellio ne parle que «de diverses eaux ou de compositions faîtes exprès, ■ pour obtenir le blond désiré, mais il ne dit mot, fti de la négresse qui étale les cheveux, ni du chapeau défoncé. Il dit au contraire que les Vénitiennes se couvraient avec soin pendant l'opération, pour se défendre du soleil, « d'un chapeau de paille fine, appelé solana, »

(2) M. Feuillet de Conches, dans ses Causeries d un curieux, 1862, ia-8, t. n, p. 219, après avoir cité le livxe de Vecellio, nous apprend c que la même recette de teinture, avec une foule d'autres pour se rajeunir, » se trouve dans un manuscrit du xvi« siècle, aux archives de Venise, sous le titre de Recitario délia contessa Nani. Il a depuis publié ce petit traité de coquetterie, avec notre ami Armand Baschet, sous ce titre, les Femmes blondes de V École vénitienne.

(3) V. son Dialogue des Amours dans ^^^ Œuvres, édit. Wersten, U II, p. 440.

2l8 LUCIEN, LES FAUSSES BLONDES ET LES FAUX CHIGNONS.

même de couleur d'or, les frottent avec une pommade qu'elles font ensuite sécher au soleil le plus ardent (i). »

Voilà bien les chevelures blondes ou rousses de la fabrique du xvie siècle et de celle d'aujourd'hui.

Voici maintenant^ d'après le même contemporain de Marc-Aurèle, la frisure à petites boucles sur le front et le chignon flottant de nos dames : « On fait chauffer des fers pour avoir des boucles que la nature a refusées. Les cheveux doivent retomber sur le front presque jusqu'aux sourcils..,: Ceux de derrière flottent très-bas sur les épaules. »

Il n'y a que les choses légères, qu'un souffle porte d'un temps à un autre, pour se perpétuer ou se renouveler ainsi. Ce qui est resté de plus éternel, sous l'apparence du caprice le plus fugitif et de la mobilité, ce sont les jeux d'enfants et les modes.

Le blanc dont les femmes d'aujourd'hui font un si grand abus pour se plâtrer le visage, fut très-employé du xvc au xvii« siècle. Se farder ne signifiait pas autre chose que se mettre du blanc (2). Au xvii* siècle, a la vieille Emilie » du Misanthrope (3) s'en met encore. Au siècle d'après, quand arrive la mode de la poudre

(i) Théophane Nonus nous a aussi laissé, d*après les écrits anciens sur la cosmétique, une recette pour blondir les cheveux. V, son Epitome, édit. Bernard, t. I, p. 26. Enfin le médecin Bertolini prétend que les Italiennes n'ont pas oublié le secret de faire servir les rayons du soleil pour se teindre les cheveux. (Boettiger, Sabine, p. gS.)

(2) Notice des manuscritSy t. V, p. i53. V. aussi nos Fjriétés hist. et litt,^ 1. 1, p. 340-341.

(3) Acte,'!, se. lu. — Coulanges a fait un couplet sur \2irecepteàQ se rendre le teint beau, en respirant « la fumée d'une tête de veau.» {Chansons, 169/1, in-12^ p. 141.) — Un siècle après, on avaitimaginé pour se laver et s'adoucir la peau, une pâte de marrons (finde. V. lesÉtrennes de Minerve, 1772^ in- 16, t. Il, p. io3, et t. VI, p. 69.

FARDSy POUDRE d'iRIS ET A LA MARÉCHALE (XVII* S.). 219

pour les cheveux, c'est le rouge, par opposition^ qui domine pour le visage ( i ) .

Le siècle de Louis XIV avait connu Isl poudre à la maréchale, ainsi nommée parce que^ dit la préface du Parfumeur franqqjrs (2), la maréchale « duchesse d'Aumont » se divertissait à la faire ; mais on s'en servit plutôt au siècle suivant. Ce n'était au reste qu'un perfectionnement, un raffinement de cette fameuse poudre d'iris que les Italiens de la cour de Catherine nous avaient apportée de Florence, et dont on se parfumait encore après la Fronde (3).

Pour rajeunir cette fleur du rajeunissement, nous avons cru bon de l'appeler poudre de ri^, moins logiques en cela et moins intelligents que les Anglais^ pour qui c'est toujours de Vorris flour, c'est-à-dire de la farine d'iris de Florence (4),

Ce que les femmes d'un certain monde appellent se maquiller, pour dire qu'elles se noircissent les cils et le dessous des paupières, est une mode orientale, importée chez nous toute baptisée^ dès Tépoque des croisades (5).

(i) Un article du Journal de Paris (7 janv. 1777) le défendit, 8*il était fait de minium ou de cinabre, recommandant au contraire le carmin tiré de la cochenille, et pour le blanc ^ celui de Candie fait avec des coquilles d'œufs. '

(2) Cité dans Paris démoli, 2e édit., p. 49.

(3) V. la Afujfe hist. de Loret, édit. Ravenel, t. I, p. 186.

(4) l,e riz, à ma connaissance, n'a été employé pour la toilette, que par les dames romaines, et à Tétat d'infusion. En le mêlant à de la farine de fève, elles en faisaient une sorte d*eau {lomentum)^ qui leur servait àéclaircir le teint, et à effacer les rides. (Martial, lib. III, épig. 42 ; Palladius, de Re rustica, lih. XIV, cap. tx.)

(5) V. le Roman de Garin de Monglave, mss. d« la Biblioth. împér., fonds La Vallière. n« 78, fol. 34, v®, col. i. V.dans Athénée, \vr. XIII, un fragm. de VIsostasium d'Alexis, où il est parlé de la teinture noire pour les sourcils.