ILES OTTOMANES

VILAYET DES ÎLES (DJÈZAÏR I BAHRI SÈFID.)

En 1873.

YILAYET DES ÎLES DE L’AECHIPEL.

Ce vilayet, outre les îles ottomanes, et excepté la Crète et Samos, qui forment deux gouvernements séparés, comprend aussi une partie de la terre ferme, située entre le golfe d’Artaki et celui d’Edremid.

Les territoires Ottomans européen et asiatique se trouvent ainsi naturellement reliés, d une manière tout-à-fait rationnelle, par la création d’un gouvernement semblable à celui-ci, qui enferme dans son étendue et leurs intermédiaires, les îles, et les limites extrêmes des deux continents.

Tchanak-kalè (forteresse de poterie), plus connue en Europe sous le nom de Dardanelles, est la ville principale de la presqu’île asiatique citée plus haut, et qui constituait, dans l’antiquité, la Dardanie et la Troade.

Ainsi que son nom l’indique, Tchanak-kalè est en même temps une forteresse ( kale ) qui defend l’entrée du détroit, et une fabrique importante de poterie ( tchanak ).

Bien que la matière première en soit commune, car c’est une argile plastique marneuse que l’on trouve dans la localité ; bien que son exécution elle-même ne soit pas des plus parfaites, la poterie de Tchanak-kalè, par la vivacité, l’harmonie bizarre des couleurs qui la décorent, et surtout par l’originalité, la pittoresque et bizarre fantaisie de ses formes, a su mériter la faveur générale. Elle donne lieu à un commerce d’exportation assez considérable, qu’on ne saurait chiffrer à moins de 740,000 francs par an.

Nous ne pouvions donc pas faire autrement que de donner une place honorable, parmi les habitants du Vilayet des îles, aux braves artisans potiers de Tchanak-kalè , aussi avons-nous fait de leurs costumes l’objet d’une planche spéciale.

Figures 1 et 2 : artisan musulman et artisane musulmane •

DE TCHANAK-KALÈ.

musulman de Tchanak-kalè. Les étoffes en sont communes, solides, propres et à bon marché. La couleur blanche en forme le fond : mintan et dialwar de coton et grands

drapé, un kulah de forme haute, couronnant comme un dôme tout l’édifice terminé en bas par des paboudj rouges, relèvent la monotonie de l’ensemble par leurs couleurs éclatantes.

Le costume de la femme a quelque chose de plus fantastique que celui de l’homme. Il ressemble de moins loin aux créations bizarres de l’imagination de nos potiers. Toutefois, il sait se maintenir dans des limites raisonnables ; il n’a absolument rien de trop compliqué. Une longue chemise d’étoffe de couleur foncée, agrémentée sur la poitrine de Trois étoiles en argent ressemblant à s’y méprendre à des décorations; un Jiyrka ; une haute coiffure avec le voile de rigueur en toile de coton, peinte à la main de frais bouquets de fleurs ; des paboudj rouges semblables à ceux de son mari ;

tant que, tandis que le costume de l’artisan potier de Tchanak-kalè ne coûte, complet, que 70 piastres (14 francs) celui de sa femme, grâce aux bijoux qui l’ornent, ne vaut pas moins du double, soit la somme fabuleuse de 28 francs !... Dans tous les pays parait-il, les maris se laissent volontiers entraîner à des prodigalités pour embellir encore leur plus belle moitié.

PLANCHE III

C’est par la simplicité la plus parfaite que se distingue le costume de l’artisan

bas de laine tricotés au foyer domestique. Un yelek rayé, une ceinture d’épais tissu

c’est tout.

De pareils costumes n ont rien de ruineux pour un ménage. On remarquera pour-

Al)

eme

parne

de notre planche VI. Si l’on compare le prix de son costume avec celui du costume de sa femme (figure 1 de la planche V.), on trouvera un résultat tout contraire.

PLANCHE IV

Figure 1 : yuruk ( nomade^) de bigha.

Bigha est une ville assez importante, située sur les bords de l’ancien fleuve Gfranique, dans le sandjak de Tchanak-kalè. On y rencontre, comme dans presque toute l’Asie, des peuplades tout entières de nomades qui vivent sous la tente, comme aux temps des patriarches, et qui transportent leur domicile d’un endroit à l’autre, au gré de la dent de leurs troupeaux. Ces familles errantes ne sont, pourtant, ni vagabondes, puisqu’elles possèdent un toit, héritage de leurs ancêtres : la tente, ainsi qu’une propriété souvent très considérable : leurs troupeaux ; ni voyageuses à proprement parler, car elles ne s’éloignent jamais d’un certain rayon.

Ainsi les yuruk de Bigha, dans leurs excursions les plus lointaines, ne dépassent guère les limites du sandjak des Dardanelles.

Comme il est, du reste, bien naturel de la part de nomades, les yuruk portent sur eux tout un attirail d’armes et d’objets usuels que les habitants des villes laissent d’ordinaire à la maison : pistolets ; couteaux ; yataghan ; giberne ; poire à poudre ; sac à tabac ; sac à pierres à fusil, car ils en sont encore aux armes à silex ; kyssa tchibouk (pipe courte) d’une longueur encore assez respectable aux yeux d’un européen ; pincettes ( macha ), pour économiser la peine de battre le briquet, en empruntant du feu au foyer d’un berger voisin ou au leur propre, aux heures de la cuisson des aliments ; le tout est contenu dans le fourniment de cuir appelé silahlik.

Les pièces principales de l’habillement d’un yuruk de Bigha sont le mintan de coton ou de soie à mille raies ; le tchepken à grandes rosaces de passementerie formant brandebourgs ; le chalvar court laissant voir les genoux nus entre son extrémité inférieure et l’extrémité supérieure de longs bas de laine, blancs par en haut, mais formant par le bas une sorte de botte en tapisserie rayée de fleurs et d’ornements de couleurs vives. La tête est protégée contre les ardeurs du soleil par un haut kulah rouge à long

puskul bleu, et maintenue par un mouchoir de coton ou de soie. Il est chaussé de paboudj rouges.

Tout cela est chaud, commode, pittoresque, et coûte environ 310 piastres (62 fr.)

Figure 2 : habitant chrétien de l’île de chio.

Chio, en rurc Sakzy adassi , c’est-à-dire l’île du mastic , est une des plus grandes îles qui bordent le littoral de l’Asie Mineure. Elle embrasse un espace d’environ 160 kilomètres de circuit. Plus resserrée vers le centre que du côté du nord et du sud, elle n’a, de l’est à l’ouest, qu’environ 6 kilomètres de largeur.

La très grande majorité de ses habitants sont chrétiens orthodoxes de race grecque ; les turcs ne comptent dans l’ensemble de la population de Chio que pour une proportion d’environ six pour cent, et les latins descendants des anciens conquérants génois de la Mahone des Gîustiniani, sont encore en plus petit nombre, environ mille dans toute l’île.

Une température particulièrement douce règne en tout temps à Chio. On n’y voit jamais de neige, si ce n’est en contemplant, des jardins d’orangers et de citronniers qui environnent la ville, ou des bocages de lentisques qui couvrent la partie pierreuse de l’île, du côté du sud-ouest, le sommet lointain du mont Ilias.

Aussi la plus importante production de Chio consiste-t-elle en oranges, citrons, figues et autres fruits renommés, en vins célèbres déjà dans l’antiquité, qui estimait le vin d’Arvisia à l’égal même du Falerne, et surtout enfin en mastic , principale richesse de ses habitants.

On distingue les lentisques qui produisent le mastic en quatre sortes, déterminées par la qualité du produit. Le skinos et le skinos aspros fournissent le meilleur mastic, le plus blanc, le plus transparent, appelé mastic mâle. Les deux autres sortes, moins estimées, empruntent leur nom aux buissons sur lesquels on les recueille ; ce sont des arbustes de petite taille, qui s’étendent davantage en largeur que les premiers, et descendent en s’arrondissant jusqu’à terre. L’un, le votomos, ne donne qu’une très petite quantité de mastic. Quant au dernier, 1 episcari, il fournit très abondamment cette précieuse denrée, et il n’est pas rare d’en ramasser des morceaux aussi larges et aussi épais qu’une pièce de cinq francs. Mais ce mastic est opaque et mou, on l’estime comme le moins bon des quatre sortes, et on ne l’honore pas du nom de mâle ; il est réputé mastic femelle.

C’est au moyen d’incisions en croix faites à l’écorce de l’arbre et par lesquelles il coule, que 1 on îecolte le mastic. Les dames grecques, arméniennes et même turques en font une grande consommation en nature; elles le mâchent pour donner à leur haleine une odeur aromatique. Leurs maris le consomment d’une autre manière, sous forme d’une sorte de liqueur apéritive qui peut tenir une place honorable entre l’absinthe et l’anisette, sans avoir les inconvénients graves de la première.

La culture du mastic occupe tous les habitants de la partie sud-ouest de l’île de Chio ; elle leur procure une honnête aisance. On prétend qu’autrefois ils lui ont dû entre autres privilèges, ceux d’avoir des cloches dans leurs églises, de payer des taxes réduites, et de porter le turban, quoique chrétiens.

Aujourd’hui que les distinctions de costumes n’ont plus rien d’imposé, que les taxes sont égales pour tous les habitants de l’Empire Ottoman, et que les cloches sonnent à toute volée au cœur de la capitale de l’Islam, il est difficile de savoir au juste ce que ces assertions ont pû avoir de fondé à une autre époque, qui n’a point laissé de traces dans les mémoires orientales.

Quoiqu’il en soit, les Chrétiens Chiotes portent, actuellement encore, un turban assez volumineux. Leur habillement blanc, composé d’une chemise à larges manches brodées et d’un caleçon non moins large, est parfaitement approprié aux exigences d un climat chaud, et leur épaisse ceinture les preserve des surprises désagréables de la fraicheur du soir. Leur chaussure consiste en bas de laine tricotés et en forts souliers, excellents pour la marche dans les contrées pierreuses, où croissent les lentisques.

Tout le costume d’un Chiote revient à 250 piastres, soit environ 50 francs.

Figure 3 : chkétien de lemnos.

Lemnos est la plus considérable des îles situées au fond de la mer Égée, non loin des côtes de la Thrace. On lui donne environ 60 kilomètres de longueur d’orient en occident, sur une largeur de 20 à 24 du nord au sud. Au coucher du soleil, d’après le témoignage de plusieurs auteurs anciens tels que Pline et Strabon, corroboré par celui des voyageurs modernes, le mont Athos, quoiqu’il en soit fort éloigné et sur le continent, couvre de son ombre différents points de la partie occidentale de cette île.

Il est difficile de parler des productions de Lemnos sans dire un mot de la fameuse terre sigillée, si vantée dans l’antiquité comme une sorte de remède à tous les maux, depuis les fluxions, les maladies des yeux, l’hémoptysie et les affections de la rate et des reins, jusqu’aux empoisonnements et à la morsure des serpents.

Yoici ce que dit Belon, dans son vieux et naïf langage, sur les ceremonies dusage en son temps pour l’extraction de cette terre, encore aujourdhui fort recheichée :

“ Les plus grands personnages et les principaux de 1 isle s assemblent, tant les “ Turcs que les Grecs, prêtres et caloières, et vont en cette petite chapelle, nommée “ Sotira, et en célébrant une messe à la grecque, avec prières, vont tous ensemble “ accompagnez des Turcs, montent sur la colline, qui n’est qua deux trajets darc de “ la chapelle et font beicher la terre par cinquante ou soixante hommes, jusques a tant “ qu’ils l’aient découverte, et qu’ils soyent venus à la veine : et quand ils sont venus “ jusques à la terre, alors les caloières en remplissent quelques turbes ou petits sacs “ de poil de bestes, lesquels ils baillent aux Turcs qui sont la présents, savoir au sou- “ bachi et au vayvode ; et quand ils en ont prins autant qu’il leur en faut pour cette “ fois, alors et dès l’heure même, ils referment et recouvrent la terre par les ouvriers “ qui sont encore là présents. En après le soubachi envoyé la plupart de la terre “ qui a esté tirée, au Grand Turc à Constantinople. Le reste il la vend aux mar-

“ chands Ceux qui assistent quand on la tire de sa veine en peuvent bien

“ prendre chacun quelque petite quantité pour leur usage; mais ils n en oseroyent “ vendre qu’il fust sceu. Les Turcs sont moins scrupuleux que les Grecs et que beau- “ coup d’autres nations. Ils permettent que les Grecs chrétiens facent leurs prières “ sur la terre scellée en leur présence, et eux mesmes assistent et aydent aux Grecs. “ Et s’il est vray ce que nous en ont dit les plus vieux, telle façon de faire d’avoir “ éleu un seul jour en un an, leur fut introduite du temps que les Vénitiens domi- “ noyent à Lemnos et aux isles de la mer Egée.”

Outre cette terre dont les vertus sont dubitatives, Lemnos possède des coteaux couverts de vignes, qui lui ont valu le nom d’AgTreXosaaa. On récolte en abondance des céréales et de la vallonée. Le bétail y est nombreux. Les figuiers, les noyers et les amandiers y prospèrent.

Les habitants sont cultivateurs ou bergers. Ils portent un djamcidan ou gilet croisé, brodé en laine noire ou bleue ; leurs vêtements de dessus sont le mintan et le chalvar blancs ; leur coiffure est également blanche. Ils sont, comme tous les montagnards et la plupart des paysans de l’Empire Ottoman, chaussés de tcharik? par dessus lesquels ils adaptent, au moyen de cordes en laine, des guêtres couvrant tout le pied et montant jusqu’aux genoux , qu’elles piotégent.

Un pareil costume ne dépasse pas le prix moyen de 300 piastres, ou 60 francs»

PLANCHE V

Figure 1: femme yfbuk de bigha.

Ainsi que nons l’avons dit déjà dans notre description de la planche précédente, la femme Yuruk par une exception rare, est vêtue à meilleur marché, quoique tout aussi confortablement, que son mari. Et pourtant elle a des bijoux, ou du moins quelque chose d’approchant, c’est-à-dire une sorte de collier-cravate dans la confection duquel la broderie fine se marie aux pièces de monnaie de billon, enfilées pour servir de franges. Le bruissement métallique de cette garniture réjouit son oreille.

Tout ce qu’elle porte est, du reste, l’ouvrage de ses mains industrieuses. Sa modeste coiffure, composée de quatre pièces ; sa chemise de laine tissée noire, passée sur une autre chemise de coton blanc, dont les manches et le bas dépassent ; son tablier ou eunluk curieusement ouvragé en tapisserie ; tout est confectionné par elle avec le coton qu’elle achète à la ville voisine de son campement, la laine de ses moutons et le poil de ses chameaux. Elle fabrique de même les habits de son mari, mais elle ne peut fabriquer ses armes ni ses ustensiles portatifs. C’est sans doute là que gît la différence de prix de son propre habillement (140 piastres — 28 francs) et de celui de son mari, qui coûte à la communauté 34 francs de plus.

L’occupation la plus fructueuse des femmes yuruks est le tissage des tapis, au moyen d’un métier primitif s’il en fut jamais, composé de ais mal dégrossis. Cela leur suffît cependant pour exécuter des travaux souvent remarquables par l’élégance du dessin, l’éclat et la belle harmonie des couleurs, autant que par la force du tissu, dont la durée est indéfinie, comme celle de tous les tapis turcs. C’est le mari qui teint la laine ; tout le reste du travail est dû à la femme.

Un ménage yuruk, s’il pouvait être occupé chaque jour de l’année à la fabrication des tapis, gagnerait, tout en vaquant aux soins du ménage . et des troupeaux, à l’éducation des enfants, une moyenne de 4 francs par jour, tous frais défalqués, à répartir entre les deux coopérateurs. C’est en effet ce qu’ils gagnent réellement à ce genre de travail, pendant tout le temps qu’ils y peuvent consacrer, c’est-à-dire aux époques où la tonte des troupeaux, la confection des fromages et autres besognes pressantes n’absorbent pas tous leurs loisirs.

Pourtant les ouvrières des grandes fabriques établies en Asie mineure dans les nouveaux centres de production à outrance qui fonctionnent suivant tous les usages européens, ne gagnent que 33 centimes par jour, pour prix d’un travail excessif et abrutissant, accompli dans un milieu malsain ; sans parler des inconvénients plus graves encore qu’y rencontrent des femmes entassées pêle-mêle sous la direction et le contact continuels d’hommes qui ne sont pas leurs parents.

D’un côté exténuement, démoralisation, misère, fruits des méthodes avancées; c’est le travail en fabrique, l’exploitation de l’ouvrier et de l’acheteur, l’avilissement du produit manufacturé.

De l’autre liberté, dignité, moralité, aisance relative ; c’est le travail en famille, qui produit par surcroît des résultats matériels meilleurs, moins brillants peut-être : mais plus originaux, plus artistiques, plus soigneux des bonnes traditions du métier, et en lin de compte plus solides et à meilleur marché. Cela se prouve par des chiffres. Il n’est pas permis de le contester sérieusement sans mauvaise foi.

Figure 2 : femme chrétienne de chio.

Les femmes de l’île de Chio sont renommées pour leur beauté et leur amabilité. Elles ont, de plus, une aptitude naturelle pour tous les travaux domestiques. Ce sont d excellentes femmes de ménagé, qui s’occupent avec beaucoup de sollicitude du bienetie de leur famille. C est parmi les jeunes tilles de la classe inférieure de cette île que se recrute pour la majeure partie la domesticité femelle de Constantinople. Les dada (bonnes d enfants) et autres servantes, jusques et y compris les messia (femmes de chambre), qui par leur gaiete naturelle, leur désir de plaire, et l’exactitude avec laquelle elle s acquittent de leurs fonctions, savent se rendre agréables à leurs maîtresvses, et donner au foyer conjugal un attrait de plus, sont toutes arrivées à la Poli au milieu des fruits et des légumes, dans un de ces charmants petits bâtiments à voiles qui rappellent par leur forme singulière et élégante les galères de Salamine.

Toutefois,^ les filles Chiotes n ont pas le privilège exclusif du service des maisons grecques de Péra et du Bosphore. Elles le partagent avec celles des autres îles de l’Archipel, mais en gardant la plus grosse et la meilleur part.

M. de Choiseul-Gouffier, qui a vu de près les dames de Chio, en parle ainsi :

Elles sont gaies, vives et piquantes. A cet agrément elles joindraient l’avantage “ réel de la beauté, si elles ne se défiguraient par l’habillement le plus déraisonnable et

‘ en meme temps le plus incommode. On est désolé de voir cet acharnement à perdre tous les avantages que leur a donnés la nature. Elles forment un spectacle charmant,

loisque, assises en foule sur les portes de leurs maisons, elles travadlent en chan- “ tant, etc. ...”

On pourrait le soupçonner d’abord, ajoute M. de Choiseul-Grouffier, de pousser

peut-etre un peu loin leur affabilité ; mais on aurait tort, nulle part les femmes ne “ sont si libres et si sages. ”

Nous paitageons la maniéré de voir de M. de Choiseul-Gouffier, excepté en ce qui concerne le costume. En effet, cette chemise longue recouverte d’un fistcin court et plisse, tuyaute, brode, en soie cuite dite beurundjuk , avec ces manches dont la dentelle dépassé le scdtci de diap fin qui laisse une partie du corsage à découvert ; cette coiffure originale qui a dû leur être léguée par leurs dominateurs italiens du moyen-âge, sont capables, c est bien possible, d enlaidir quelque peu les laides ; mais à coup sur, ce costume est ravissant toutes les fois qu’il est porté par une de ces i olies filles si communes à Chio.

N’oublions pas de donner une mention particulière au tablier historié de dessins bizarres et coquets, qui ravive de ses couleurs éclatantes l’ensemble de leur toilette. Les souliers rouges boides de blanc dont elles se chaussent ont également quelque chose d assez pittoiesque, maigre leur forme un peu grossière j mais commode.

Un costume de femme chiote coûte en moyenne 380 piastres (76 francs).

Figure 3: femme chrétienne de lemnos.

Yoici un costume des plus pittoresques et des plus élégants. Il semble avoir, comme celui des femmes de ohio, un arriere-gout italien ; il se rapporte probablement aux temps où les Gfateluzzi étaient princes de l’Archipel, ou plutôt, n’est-il pas un vestige de la domination vénitienne ?

On trouve encore aujourdhui, en Italie, des coiffures de riches paysannes offrant avec le hotoz de la femme de Lemnos, couvert de son bach eurtussu , la plus parfaite ressemblance, au moins quant à l’effet général et à la grâce.

Le fistan de soie rayée, avec les larges manches pendantes du hyrka ; la chemisette de gaze un peu décolletée ; le chale posé en pointe par devant pour servir de tablier, achèvent de donner à ce charmant costume cette désinvolture et ce caractère

de sévérité, n’excluant pas la coquetterie, qui distingue les costumes des femmes de la campagne de Rome.

Quoique ce costume ne soit accompagné d’aucun bijou, ni enrichi d aucune broderie d’or ou d’argent, son prix, plus élevé que celui de la généralité des costumes ottomans, se rapproche du prix des vêtements européens. Il coûte 1,100 piastres

(220 francs.)

PLANCHE VI

Figure 1: musulman de rhôdes.

Rhodes, que l’antiquité avait consacrée au soleil, est située dans la mer Carpathienne, et séparée de la côte d’Asie par un canal d’environ douze kilomètres de largeur. Elle a environ 80 kilomètres de longueur sur 30 kilom. de largeur. C’est un délicieux séjour, inondé de lumière, et jouissant d’une température moyenne, toujours égale.

Son nom de Rhôdes, suivant l’opinion la plus probable, dérive du mot grec poSov Elle le doit à ses vastes champs de roses, qui sont encore aujourd’hui l’objet d’une fabrication assez importante d’huile essentielle et de confitures. On croit généralement que la fleur représentée sur les antiques monnaies rhôdiennes est une rose, quoique plusieurs savants prétendent que c’est un bouton de grenade.

La ville principale de cette île porte également le nom de Rhôdes. Elle est exclusivement habitée par des musulmans et quelques juifs. Les chrétiens et les consuls étrangers habitent les villages voisins, nommés Neochorio et Paximada.

Rien de particulier ne se fait remarquer dans le costume du Rhôdien. Il se compose d'une chemise à la franka ; de bottines à la franka ; fabriquées toutefois dans la ville même, où l’art du bottier n’est pas moins avancé qu’à Constantinople ; d’un djamadan, d’un salta , d’un chalwar , taillés tous trois sur un même patron que ceux des esnafs constantinopolitains ; enfin d’un fez à la mode smyrniote, et de plusieurs mouchoirs brodés en or, que l’on suspend à la ceinture pendant les jours de grande fête, aux deux Baïram.

lies R he de

2 srr,p partie

Planche V jl

WJà'-

Figures 2 et 3: dame musulmane de ehôdes.

Le costume des dames rhôdiennes n’a rien non plus de particulier. Pour l’intérieur, (figure 2) il comprend, comme à Constantinople, un entari long, qu’on laisse à volonté trainer a la maniéré des robes de cour, ou dont on ramène les bouts dans la ceinture pour donner du leste à la démarche ; d’un chalwar large ; d’un hyrka ; le tout taillé dans la meme étoffe, le plus souvent à larges raies de couleurs éclatantes. La seule différence réside dans la coiffure, formée d’un fez rouge évasé, à l’ancienne mode, entouré d’un mouchoir peint dit yèmèni.

Pour la ville, (figure 3), les dames rhôdiennes portent le fèvadjè et le yachmcik.

Leurs chaussures sont le plus communément des bottines à la fvaïika.

PLANCHE VII

Figure 1: juif de ehôdes.

Les Israélites sont en petit nombre dans l’île de Ehôdes, et presque tous en habitent la capitale. Toutefois, ce petit nombre ne laisse pas que d’être à considérer, à cause de la quantité et de l’importance des transactions commerciales dont ils se font les intermédiaires.

On sait que les principales exportations de l’île de Ehôdes consistent en bois de construction, fruits secs, olives, huiles, mastic et surtout éponges fort belles. Les importations se bornent à quelques céréales, pour lesquelles une trentaine de barques suffisent.

Ainsi qu on le voit sur notre planche, le costume des Israélites Ehôdiens, courtiers

obligés de ce petit commerce, est très simple. Pour coiffure, ils ont le fez entouré du yèmèni (mouchoir peint) ; ils sont vêtus d un entari long en soie ou en fil , d un djubbè de drap; et leur chaussure se compose de forts koundoura (souliers noirs.) Le tout, linge compris, coûte environ 600 piastres (120 francs.)

Figure 2 : juiye de rhôdes.

Les femmes Israélites de Rhôdes ne sont pas moins simples dans leurs habits que leur époux. On doit même faire remarquer que le phénomène déjà signalé à propos de la femme yuruk se présente également ici : l’habillement de la femme coûte moins cher que celui du mari ; complet, il ne dépasse pas la somme de 440 piastres (88 fr.)

Il est vrai que le mari, devant se présenter journellement chez des négociants étrangers, des capitaines de navire et autres personnes qui ne le connaissent pas et à qui il faut qu’il inspire de la confiance, est conséquemment obligé de représenter. Une tenue cossue est de rigueur. Dans ce cas, le prix du costume est une mise de fonds commerciale.

La femme, au contraire, ne quittant pour ainsi dire pas la maison, n’a aucun besoin de briller ; il suffit que son accoutrement soit confortable. Or, il l’est : un bon entari de fil ; un ehalwar en étoffe à la franka, prime gratuite offerte à son mari par quelque capitaine anglais, reconnaissant de ses bons offices ; un excellent djubbè de soie ou de drap fin, couvrant le tout en laissant dépasser les manches tailladées de 1 entari ; pour coiffure, un takkè (bonnet de coton) dissimulé par deux mouchoirs yemeni destines a cacher les cheveux que toute bonne dame juive ne doit plus montrer a personne a partir du jour de son mariage ; des paboudj noirs, larges et commodes, pour chaussure ; tel est l’ensemble de cette modeste parure, que toute mère de famille approuvera.

PLANCHE VIII

Figure 1 : habitant chrétien de mételin.

Lesbos ou Mitylène (en turc Midilli ), antique patrie de Sappho, et au moyen-âge domaine principal des princes génois Gateluzzi, est une des plus grandes îles connues dans l’antiquité, où elle occupait le septième rang. Un géomètre moderne, M. Lapie, l’a mesurée, et a trouvé pour mesure de sa circonférence 1270 stades de 500 au degré.

La majorité de sa population est grecque orthodoxe.

Ses habitants sont pour la plupart vignerons ou cultivateurs. On sait, en effet, que le vin de Lesbos a été chanté par tous les poètes de l’antiquité et recommandé aux malades.

Le costume des Lesbiens modernes n’a rien qui se ressente, ni de l’antiquité, ni de la domination italienne. L’aspect général de celui des hommes rappelle le zouave français. Les pièces en sont le yelek ; le mintan ; le chalwar ; des bottes ( tchizmè) fortes et souples, à semelles épaisses ; et une coiffure en turban à trois rangs de volutes superposés. Il coûte environ 220 piastres (44 francs.)

Figure 2 : femme chrétienne de mételin.

Ce costume, assez baroque, se fait remarquer par une étrange coiflure, ressemblant au chapka des lanciers polonais de la vieille garde de Napoléon I.

Tout l’ensemble de la toilette, évidemment peu faite pour faire valoir les grâces féminines, est recouvert par une vaste chemise de couleur foncée, ornée de broderies en tapisserie fort originales. De grandes bottes, non moins fortes et souples que celles du

mari, prouvent que la femme lesbienne prend une part active aux travaux des champs.

On ne sait pas pourquoi ce costume, qui brille par 1 absence complété de tout bijou, coûte cependant un peu plus cher que celui des hommes, soit 350 piastres (70

francs.)

Figure 3 : femme chrétienne de sumbèkr

L’île de Sumbèki, appelée dans l’antiquité Syme, doit son nom turc à sa marine locale, composée de petits bâtiments extrêmement légers, marchant a la voile et a la rame , et nommés eux-mêmes sumbèki.

Cette île, la principale des Sporades, est située à moitié chemin entre Cnide et Rhodes, tout près du continent de l’antique Carie. Elle a environ trente milles de circonférence. Sa principale, on pourrait dire son unique industrie, est la pêche des éponges.

Au temps des chevaliers, c’était une dépendance de l’île de Rhodes.

Le costume des femmes chrétiennes de Sumbèki est commode, mais peu gracieux. Celui des hommes est à peu de chose près le même. Ils se composent d’un fez rouge avec flots de puskul (gland en soie blue) se répandant tout autour ; une plaque d’orfêvrerie ( tèpèlik ) surmonte cette coiffure, que plusieurs yèmèni maintiennent autour de la tête et sous le menton ; d’un mintan piqué ; d’un hyrka ; un large entari ; un chalwar blanc, des bas rayés et des. paboudj rouges ou jaunes. Le prix total en est d’environ 80 francs.

2 tmt partie

Iles

Chypre

planche U

PLANCHE IX

Figure 1 : habitant chrétien de magossa.

Kibris, l’antique Kittim des Phéniciens et des Hébreux, le Kypros des Grecs, la Chypre des Lusignans, a, suivant l’opinion la plus probable, comme Ehôdes de la rose qui embaume ses champs, tiré son nom d’une plante qu’elle produit abondamment : le cyprus.

Cette plante, que toute l’antiquité venait chercher dans l’île de Chypre, et dont elle fait encore actuellement un grand commerce avec tout l’Orient, est le henné ou lianna ; son nom botanique est lawsonia alba. On en recherche les fleurs pour leur parfum pénétrant et délicat, et l’on fait de ses feuilles une poudre verdâtre qui sert à teindre en rouge les doigts des mains et des pieds, les cheveux des dames orientales ; ainsi que la crinière, le sabot et la queue des chevaux.

Les autres productions principales de Chypre sont ses vins fameux, parmi lesquels, on cite ceux de la commanderie, qui doivent ce nom aux établissements fondés entre Limassol, Paphos et le mont Olympe par les chevaliers du Temple et de St- Jean de Jérusalem; les grenades, oranges, citrons, cédrats, caroubes; un miel délicieux ; la térébenthine ; le ladanum ; le coton ; la soie ; le tabac ; le lin ; le chanvre ; l’huile d’olive ; les céréales. Ses conserves de bec-figues et d’ortolans sont très renommées.

On trouve en Chypre de très beau cristal de roche que l’on taille et qui se vend sous le nom de diamant de Paphos. Les montagnes Chypriotes contiennent des filons importants d’émeraudes, de saphirs, d’opales, de lapis-lazuli ; des carrières de marbre, de plâtre, de pierres meulières et d’émeri. On pêche le corail et les éponges sur les côtes de cette île.

Plus de la moitié de ses habitants sont chrétiens orthodoxes. Un tiers environ sont musulmans ; et le reste se compose de catholiques latins, maronites et arméniens.

Le costume des Cypriotes ne manque pas d’originalité. Celui de Phabitant de Magossa, depuis le takhè qui couvre sa tête jusqu’au chalmar qui descend à proximité de ses escarpins , est en coton blanc brodé de perles de verre, à la façon des bourses

confectionnées dans les pensionnats par les petits filles européennes. C est éblouissant, et bien peu coûteux, car le costume tout entier ne revient qu’à 47 francs environ.

Figure 2: femme chrétienne de magossa.

Le costume des femmes de Magossa n’est pas plus cher que celui de leurs maris, quoiqu’il ne soit pas moins élégamment décoré, non plus en verroterie, mais bien en belle et bonne broderie de soie, sur étoffes de soie. Leur yemeni raye ; leur chemise en bmrundyuk j leur éclatante ceinture , leur chalwcLV chine , leurs fins bas blancs , leurs escarpins mignons, tout cela coûte 45 francs.

Figure 3 : religieux grec, du monastère de tchiko, prés lefxè.

On ignore le prix de ce costume. Peut-être eut-il été intéressant de le connaître, car, à l’exception de la ceinture, qui sort des fabriques d’étoffes de soie de Nicosie, tout cet ensemble, revêtu d’un cachet essentiellemment monastique, d’un caractère, on peut le dire sans exagération, éminemment sévère et hiératique, est confectionné en effet dans le monastère de Tchiko, par les mains pieuses des religieux qui l’habitent. Ne fût-ce donc qu’à titre de curiosité économique, on aimerait à savoir combien il coûte à ces bons pères.

Toujours est-il qu’ils n’ont pas épargné la matière première, surtout en ce qui concerne les bottes, véritables chaussures de moines, faites pour marcher autant que possible sans douleur dans le chemin rocailleux qui mène au ciel. On le sait, les sentiers charmants par où la foule évaporée des petites maîtresses et des gens du monde s’égare, ont été tout exprès tapissés par Satan d’une mousse épaisse et tendre, fraîche et duvetée comme un bon tapis de Smvrne ; on y peut marcher en souliers vernis, voire en pantoufles. D’autres chemins, non moins fréquentés, non moins perfides et dangereux pour le salut des âmes, sont macadamisés avec soin par les meilleurs employés des bureaux techniques de l’enfer ; ils sont très bien entretenus ; on y roule très commodément en voiture ; on y court directement à sa perte. Mais la route du paradis, obstruée par les ronces et les épines, semée de durs silex sur lesquels n’a jamais passé le rouleau,

écorche les pieds de ceux qui la suivent, et son extrême étroitesse ne permet pas qu’on s’y engage autrement qu’en piéton modeste.

C’est ce qu’ont parfaitement compris les moines de Tchiko. Aussi leurs bottes sontelles munies de semelles tellement fortes et hautes, garnies de clous si gros et si artistement tailles en pointes de diamant, que le marcheur le plus intrépide ne saurait les user, marchat-il cent ans. Elles n’ont qu’un seul défaut, c’est d’être lourdes, et conséquemment de retarder le voyageur qui s’en est chaussé. Qu’à cela ne tienne, les moines de Tchiko ont du temps de reste. Que leur importe d’arriver un peu plus tôt ou un peu plus tard, pourvu qu’ils arrivent sûrement. Or, sans aucun doute, ils atteindront un jour ou l’autre, comme le commun des mortels, le terme fatal du voyage. Grâce à leur prévoyance, ils y parviendront sains et saufs, du moins en ce qui concerne les pieds.

Leur entari de coton fin et brillant, à manches longues, larges et évasées, n’a rien qui puisse les gêner. Il en est de même du djubbè de drap qui le recouvre, et qui n’en diffère que parce qu’il reste ouvert par devant, au lieu d’être fermé par la ceinture. Leurs longs cheveux, suivant l’usage adopté chez les prêtres du rite orthodoxe, se déroulent sur leurs épaules en flots pressés et tumultueux. Leur barbe inculte, peignée seulement aux heures de la méditation, lorsqu’ils y passent leurs doigts rêveurs, contribue à les doter d’un aspect général mystique et cénobitique, que vient compléter à souhait, digne couronnement de cet édifice sacré, un kalpak noir et conique, symboliquement posé sur le siège de leur pensée comme pour définir sa tendance, incessamment dirigée vers les choses d’en haut.

En 1873.