TROISIÈME PARTIE

TURQUIE D’ASIE

/ILAYET DE HOUDAVENDIGHIAR (BROUSSE).

En 1873.

YILAYET DE HOUDAYENDIGHIAR.

C’est dans le Yilayet de Houdavendighiar qu’est né l’Empire Ottoman. Sultan Osman, son fondateur, tige de la race des illustres successeurs des califes, souverains actuels de la Turquie et cliefs de 1 Islam, venait d apprendre la nouvelle de la prise de Brousse par son fils Sultan Orhan, lorsqu’il mourut en recommandant à ses peuples d établir dans cette belle ville leur capitale, et d’y élever son tombeau.

Sultan Mourad I, Houdavendighiar, donna plus tard son nom à la ville de Brousse, u ou il s etendit sur toute la province, qui l’a conservé jusqu’aujourd’hui.

Le Yilayet de Houdavendighiar comprend une grande partie de la Mysie, de la hithynie et de la Phrygie. Il est borne au nord par la mer Noire, le district de Constantinople et la mer de Marmara ; à l’ouest par le vilayet des îles ; au sud par le vilayet d’Aïdin et à l’est par ceux de Kastamboul et d’ Angora.

Au point de vue industriel, deux villes de cette province sont particulièrement intéressantes : Brousse, centre considérable de production manufacturière actuelle, et Kutahia, en possession autrefois d’une industrie éminemment nationale, que l’on pourrait faire revivre.

A la suite des guerres étrangères et civiles qui avaient complètement ruiné ses fabriques de terres cuites émaillées, Isnik (Nicée) surnommée Tchinili , avait dû renoncer à cette industrie qui l’avait rendue si célèbre. Depuis lors Kutahia, où s’étaient réfugiés quelques restes des esnafs (corporations) des faïenciers, s’était signalée à son tour dans la confection de ces carreaux peints sur émail employés jadis à la décoration des édifices ottomans, et principalement des mosquées.

Malheureusement, du temps où régnait par toute l’Europe le goût dépravé, dit de

Louis XV, il s’introduisit aussi en Turquie à la suite de quelques artistes français. Alors une révolution complète bouleversa, fit disparaître même l’art ottoman et les industries qui s’y rattachaient. La mode proscrivit bientôt l’usage des revêtements en tuiles peintes sur émail ; et les fabriques de Kutahia furent ruinées par la mode, comme avant elles celles d’Isnik l’avaient été par la guerre.

Toutefois, les fours à potiers n’ayant pas été détruits, ils continuèrent a fonctionner pour la cuisson de poteries communes, d’ustensiles de ménagé, et tandis que les traditions artistiques des peintres sur émail se perdaient, les procédés du métier étaient soigneusement conservés par les ouvriers des esnafs.

Aujourd’hui, qu’une nouvelle mode fait revivre en Occident le goût des faïences, et que les faïences de style oriental surtout y sont en vogue, probablement ce goût va renaître également en Turquie. On a déjà commence a revetir de cari eaux émaillés les parois intérieures de certains vestibules, de certains kiosques du Bosphore ; mais, chose tout au moins singulière, c’est à Marseille, à Paris, à Londres, quon est aile chercher ce que l’on avait sous la main, à Kutahia. Peut-être a-t-on déjà oublie, a Constantinople, que l’art des terres cuites émaillées est né en Orient, et qu’il est toujours reste essentiellement oriental.

Quoiqu’il en soit, si ce n’est par patriotisme, que ce soit du moins par économie, il est temps de relever les fabriques de Kutahia, qui peuvent actuellement livrer, a Constantinople, pour soixante paras (30 centimes) des produits plus beaux que ceux fournis par les fabriques de Marseille au prix de 3 francs.

Brousse, plus heureuse que Kutahia, sans doute parce qu’elle est plus opulente et n’a pas besoin d’aide, se borne à sourire un peu narquoisement en voyant les riches ottomans faire venir de Lyon, par égard pour la mode, les somptueuses soieries de leurs appartements. Elle se console facilement du dédain de ses proches par la faveur toujours croissante que lui témoignent les étrangers. A coup sûr Kutahia, si la pauvreté de ses fabricants ne lui empêchait de faire connaître leurs produits en Occident, verrait se répéter à son profit le même phénomène, et elle écoulerait en abondance par toute l’Europe ses jolies faïences.

En outre des poteries de luxe et des soieries, le Yilayet de Houdavendighiar produit des tapis fort estimés ; des cotons bruts et manufacturés ; des opiums ; de la scammonée ; des vins exquis, entre autres ceux du Mont Olympe ; des laines ; de la garance ; des cuirs, peaux, maroquins et fourrures ; des eaux minérales, telles que l’eau de Tchitli, près Brousse, objet d’une exportation considérable. Les marbres roses et jaunes de Panderma sont d’une grande beauté.

La population de ce vilayet est composée principalement de musulmans, pour la plupart de race turque. Ce sont les descendants de la tribu du mouton blanc, d’où sont sortis les Turcs Ottomans, à la fois bergers, cultivateurs et soldats, jusqu’au temps où Sultan Orhan créa, pour le service militaire, la milice des janissaires ( Yènitchèri '), recrutée, comme on le sait, parmi les étrangers.

U existe encore, dans la province de Houdavendighiar, des Turcomans qui vivent sous la tente et fixent de préférence leurs campements autour de Brousse.

PLANCHE I

Figure 1 et 2 : turcomans des environs de brousse.

Ces nomades sont les restes d’anciennes familles appartenant à la tribu du mouton noir, tige des Empereurs turcs Sekljoukides.

Y enus en Anatolie à une époque antérieure même à l’empire des Sultans de Roum, ils y possèdent de vastes et grasses prairies, où paissent les troupeaux, source unique de leur richesse. Us vivent dans l’aisance au moyen de la vente du lait, du beurre, du fromage, de la laine et autres produits de leur bétail.

Les tapis fabriqués sous la tente des Turcomans du Houdavendighiar sont très remarquables par leur originalité, leur solidité et leur prix modique.

Peu querelleurs, grands amis de la paix et du travail, respectés d’ailleurs pour leur ancienne et noble origine, les Turcomans de ce vilayet ne portent pas d’armes. Pendant l’été, ils montent sur le plateau du Mont Olympe où sont leurs yaèla ou habitations d’été, qu’ils établissent sur des versants bien ombragés, au bord de sources fraîches et limpides ou de claires fontaines. De ce plateau, situé au dessus du Gueuk Dèrèssi , littéralement vallée du ciel, l’œil en embrasse tout l’ensemble grandiose. L’hiver, les familles turcomanes redescendent dans la plaine, région plus chaude qu’ils nomment pour cette raison yermecir.

Dans leurs voyages d’une de ces localités à l’autre, on les voit, hommes et femmes, assis les jambes croisées sur leurs chameaux, à la manière orientale, et occupant leurs loisirs à filer de la laine ou à moudre du grain au moyen d’un petit moulin à bras. Deux sacs sont placés à cet effet sur le cou de l’animal ; dans l’un est le grain ; l’autre reçoit la farine qu’ils y versent au fur et à mesure que le moulin se remplit.

Les Turcomans aiment la parure. Leurs costumes sont amples et riches. De.

laro-es broderies d’or s’étalent sur leur yelek, leur salta, leur tchepken, leur chalwar, et jusques sur l’épais kapout (capote) de drap rouge qui couvre de ses plis majestueux l’ensemble de leur toilette. Des bottes de maroquin jaune protègent leurs jambes et leurs pieds, chaussés à l’aise. Un fez dur, à l’ancienne mode, se dresse sur leur tête, entourée d’un saryk de coton blanc de Brousse, souple et moelleux, d’où pendent, autour d’un pushul de soie bleue long et bien fourni, des houppes coquettes.

Le costume de la femme Turcomane (figure 2) diffère de celui de l’homme en ce que son fez est beaucoup plus haut et qu’il est mou ; le saryh de coton blanc est remplacé par un yèmèni peint de couleurs vives; une jupe de soie brodée d’or couvre le chalwar-, le kapout descend jusqu’à terre, au lieu de s’arrêter à mi-jambe ; enfin les pieds sont chaussés de paboudj.

PLANCHE II

Figure 1 et 2 : paysan et paysanne des environs de brousse. ( Costumes de mariage.^

Le costume de mariage des paysans bythiniens, élégant, svelte, somptueux, dénonce au premier coup d’œil et leur bon goût et leur richesse. Des broderies de laine et de soie bleues et noires couvrent et roidissent le drap du yelek tout entier ; dessinent une sorte de châle en cœur autour du mintan , se développent avec grâce sur ses manches, et forment un décor magnifique sur le tchepken. Des guêtres également brodées dans le même style disparaissent sous leurs ornements ; des jarretières à glands rouges les rattachent au chalwar , plus simple ; et une ceinture de soie rayée , à la tunisienne, se roule en plis interminables autour de la taille. Des bas de laine blanche, des souliers yèmèni rouges, terminent le costume, couronné à son extrémité supérieure par un fez rouge à la mode de Smyrne.

Ce costume, qui coûte 3,500 piastres (700 francs), doit son prix élevé à la main d’œuvre de la brodeuse.

La mariée est coiffée d’un fez à puskul floconneux se répandant en flots tout au-

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Planche 11 .

tour de sa tête. Elle porte ses cheveux déroulés magnifiquement, comme un manteau naturel de soie noire. La veste (mintan) de couleur claire, est agrémentée de palmes d’or. Son chalvar et son entari, à grands ramages, est un défi des fabricants de soie de Brousse à ceux de Lyon ; une mince ceinture en châle étreint doucement ses hanches ; et des paboudj rouges, relevés en pointe, chaussent ses pieds.

La veste seule de ce costume étant brodée, son prix ne monte pas, malgré la splendeur des étoffes, au delà de 1,500 piastres (300 francs.)

Figure 3 : seïs.

Un des luxes particuliers à l’Orient, où les chevaux ont un arbre généalogique, un pennon comme les familles princières de l’Occident, est le seïs ou sais, vulgairement dit palefrenier.

Il ne faut pas qu’un seïs, par le négligé de sa tenue, se montre par trop au dessous de ses illustres pensionnaires. Autant que possible, il doit-être aussi beau qu’eux. A défaut de noblesse de race, qui n’est pas son fait ; à défaut de noblesse de formes, qualité plus rare chez l’homme que chez le cheval, il faut du moins qu’il rachète son infériorité par un éclat d’emprunt, puisé dans la bourse de ses maîtres.

Ces derniers ne lésinent pas, car ils connaissent le proverbe franc : tel maître ; tel valet ; or, tout se retourne, les proverbes comme les habits.

Aussi le sais rayone-t-il sous son djamadan de velours amaranthe constellé d’or, laissant glorieusement passer les manches blanches et empesées d’une chemise parisienne sous la protection d’un tchepken de drap fin bordé de fines passementeries. Son large potour se rétrécit le long des jambes pour y dessiner de fausses guêtres en broderie de soie, qui descendent jusques sur la pointe de ses bottines à la franka. Il incline crânement sur le sourcil gauche un fez de couleur de cinabre et de forme aziziè. Une ceinture tunisienne, lâche comme celle de César, orne ses larges flancs. Bien outrageusement fier serait le noble coursier qui récuserait ses services.

PLANCHE III

Figures 1, 2 et 3: juif et juive de brousse.

On reconnaît les cités commerçantes à nn signe certain : le nombre d Israélites qui forment partie intégrante de leur population. Faible population juive, commerce faible, et vice- versa.

Brousse étant par excellence une ville de production manufacturière et de commerce international, il s’en suit donc naturellement qu’une bonne partie de ses habitents se compose de juifs, pour la plupart banquiers, négociants, changeurs, et surtout courtiers et colporteurs. Un des plus grands quartiers de la ville leur est exclusivement réservé.

La coiffure des juifs de Brousse, nommée kavèzè, consiste en un haut bonnet de carton recouvert d’étoffe noire, et qui ressemble au tuyau dont se coiffent les prêtres grecs. Autour de ce tuyau, les juifs enroulent une pièce d’étoffe de coton de couleure clair, qui en formant turban garantit la tête des ardeurs du soleil. Excepté le kavèzè, le costume des juifs de Brousse n’a rien qui les distingue des autres habitants. Cependant la doublure de leur djubbê, blanche par le haut, noire par le bas, produit un effet bizarre apprécié d’eux seuls. Les musulmans et les chrétiens préfèrent une doublure unie.

Quant aux dames juives, à Brousse comme dans tout l’Orient, elles portent un costume particulier, soit a l’interieur de leurs maisons, soit dans la rue. Notre figure 2 représente une de ces dames avec le singulier hotoz sous lequel elles ensevelissent jusqu’à l’ombre de leurs cheveux, qu’il leur est défendu de laisser voir. Cette masse d’étoffe bariolée, plus lourde, plus écrasante que l’affreux chignon des européennes, est encore plus disgracieuse que lui, s’il est possible.

Un entari ouvert par devant, taille dans une riche étoffe de soie à fleurs et retenu a la ceinture par un chale ; un hyrka sans manches, doublé de fourrures dont une bande de la largeur de la main parait sur les bords de ce vêtement comme un cadre ; des paboudj de maroquin jaune ; tel est l’ensemble d’un costume d’intérieur qui ne manquerait

pas de grâce si les dames juives de Brousse pouvaient consentir à quitter le hotoz et à montrer leurs cheveux.

A la ville, le hotoz devient plus monumental encore, car on le recouvre d’un yachmak d’une utilité douteuse, ne cachant ni le visage, ni les bijoux fichés sur le bord de la coiffure et qui de là pendent sur le nez et les joues. Un feradjé d’une forme spéciale, très différent de celui des dames musulmanes ; une pièce d’étoffe de soie placée en fichu sur le haut de la poitrine et descendant sur le dos, achèvent de donner à la dame juive la plus svelte toute l’apparence d’un énorme ballot ambulant. (Voir figure 3.)

En 1873.