partie

Yania.

Planche XIX

Un aklouka kèbèci, pardessus indispensable, sert de complément à tous les costumes arnciout. C’est une sorte de paletot long et large, sans manches, en étoffe feutrée d’un côté, et à longs poils de l’autre. On le porte, suivant l’occasion et la fantaisie, le poil en dehors ou le poil en dedans. Ce vêtement est très chaud, très commode et à bon marché.

Figure 2 : abnaout de yanïa ( classe pauvre ).

Dans ce costume, le fez à long puskul est supprimé comme objet de luxe. Il est remplacé par un bonnet de feutre blanc, tout aussi chaud ; mais un peu plus rude. Les cheveux sont préservés de son contact par un tokkè de coton blanc. Toutes les pièces du costume sont d’ailleurs les mêmes que celles des autres arnaout ; la différence qui les distingue consiste en ce qu’elles sont en aba (feutre) gris au lieu d’être en drap. Les broderies sont aussi plus rares et d’un dessin moins recherché. Le silahlik est en cuir tout uni ; les tcharik n’ont pas de pompons, ce qui ne les rend que plus commodes. Les guêtres sont en aba gris, et les jarretières en passementerie commune. Le fistanest un calicot grossier, à plis larges et irréguliers. Un costume semblable, très chaud, très comfortable, ne coûte que 332 piastres (66 francs) environ, tout compris.

Figure 3 : paysan des envxkons de yanïa.

Ici, le dernier vestige de luxe, le fistan , cesse de figurer. Tout revêt un cachet foncièrement utilitaire. Une chaude ceinture de laine épaisse remplace le silahlik. Les dizlik cèdent la place aux caltchoun (chausses), et les tcharik perdent leur pointe recourbée ; ils sont attachés aux caltchoun par des lanières de cuir. U aklouka kèbèci de^v ient encore plus ample et plus lourd ; il prend une importance capitale, ce qui convient parfaitement au costume d’un homme que les travaux des champs retiennent presque constamment au grand air. La chemise, de grosse toile fabriquée à la maison, n’est plus à la franka ; l’élégance y perd peut-être ; mais la commodité y gagne.

Le paysan des environs de Yanïa s’habille à moins de frais encore que le citadin pauvre ; son costume complet lui revient à 264 piastres (environ 53 francs.)

On peut juger de l’importance commerciale des costumes usuels du vilayet de Yanïa par ce lait, savoir que Christo Yorghi, l’un des confectionneurs populaires de cette province, fabrique chaque annee en moyenne .

aklouka kèhèci

à 20 francs

30,000 francs

mintan de feutre (vestes)

caltchoun (chausses)

chiffre d’affaires annuel

100,000 francs

sans tenir compte du menu détail des yelek (gilets), des jarretières, ceintures, chaussures, bonnets, etc., qui sont l’objet dune fabrication non moins importante.

PLANCHE XX

Figure 1: femme valaqtje de yanïa.

Un mélange de Serbes et de Valaques a formé la partie de la population qui porte ce dernier nom, et qui habite diverses localités dans ce vilayet et les provinces voisines.

Ces petits valaques ont encore quelques rapports éloignés, comme types de race, langue et moeurs, avec les Valaques de la Roumanie. On sait que le mot polonais de y loch , qu’on prononce à peu près volaug h, signifie proprement un Italien, un Romain. Les Lithuaniens désignent également les Romains par le nom de Valakas et l’Italie par celui de Walaku-ziame. On pourrait facilement se convaincre, par une foule d’autres exemples, que le nom de tVlak ou Valaque , donné par les turcs, les bulgares et les albanais aux populations mixtes qui se donnent elles-mêmes le nom de JRoumani , est synonyme de ce dernier.

Les femmes des petits valaques du vilayet de Yanïa portent une coiffe en étoffe decoree de pompons de soie de couleurs éclatantes et variées. Sur cette coiffe, elles

piquent des épingles d’orfèvrerie, les unes à têtes arrondies en soleils, les autres garnies de chaînettes qui pendent aux deux côtés du visage et derrière la tête.

Elles sont vêtues d’un chemise à fine gorgerette ornée d’un petit col droit en broderie dite oya ou bibil, genre tout particulièrement oriental, qui se fabrique au bout du doigt, sans métier ni modèle, et seulement à l’aide d’une longue aiguille.

Un entari de drap, échancré sur la poitrine, laisse à découvert la chemise à l’endroit des seins. Une épingle en forme de soleil est placée au milieu de l’échancrure. Une lourde ceinture d’argent, avec larges plaques repoussées en forme de coquilles, fixe à la taille un tablier long nommé éteklik, à coins brodés. Elles retroussent les longues manches à extrémités tailladées de leur salta pour en laisser voir la doublure de soie rayée, et passent par dessus un chaud kèbè noir, sans manches, passementé sur toutes ses coutures.Des bas de laine montants et des kaltcha (chausses) protègent leurs jambes et leurs pieds chaussés de souliers vernis.

Figure 2: chrétienne de prèyèza.

Les femmes chrétiennes de Prèvèza se coiffent d’un mouchoir yèmèni, peint de grandes fleurs ; elles en font passer les bouts sur le bas de leur visage et autour de leur cou pour se garantir de la fraîcheur des brises qui soufflent de la mer. Les manches rabattues de leur fistan de taffetas défendent leurs mains ; un yelek de drap tient leur poitrine au chaud ; un tchepken brodé de larges rinceaux d’or ajoute à cette utile mission quelque chose d’agréable aux yeux, et un djubbè garni de passementerie complète la mission comfortable dévolue à l’habillement d’une bonne bourgeoise, femme ou fille de pêcheur possédant une ou plusieurs barques en toute propriété, et vivant à l’aise de son petit commerce de poisson.

Des boucles d’oreille et des bagues d?argent sont toute la parure des femmes de Prèvèza. Elles se chaussent de souliers. Leur costume complet coûte environ 350 francs.

Figure 3 : paysanne des enyieons de tirhala.

On voit que les paysannes de la Thessalie, sans pourtant se refuser rien de ce qui constitue le comfort, sacrifient volontiers au luxe de la parure.

A commencer par leur kellèpouch (coiffure), inclinant sur le front et devant les sourcils, qu’il cache à moitié, sa garniture résonnante de piécettes; faisant courir autour du visage et pendre sur la poitrine une profusion de chaînettes d’argent, et laissant retomber sur le dos et sur les épaules de lourds pans d’étoffes à franges bariolées; à continuer par le toka compliqué qui couvre leurs seins d’une vaste armure, où plus d’un numismate trouverait à glaner quelque objet précieux pour sa collection ; jusqu’à la ceinture d’argent dont les immenses et pesantes boucles rattachent à leurs flancs Yéteklik (tablier) de tapisserie brodée, tout dénote de leur part un goût prononcé pour l’orfèvrerie.

Du reste, à part cet étalage métallique, la loi somptuaire n’aurait rien à retrancher de leur costume, réduit, en tant qu’habillement, au nécessaire le plus strict.

En effet, il n’est composé, en outre de ce qu’on vient de dire, que d’une chemise de laine mi-partie de blanc et de rouge, fabriquée de leurs propres mains sur le métier à tapisserie, et toute flamboyante de dessins bizarres, toute chamarrée de houppes et d’effilochages.

L’économie domestique bien entendue peut donc à la rigueur leur donner son approbation, car elles sont aussi simplement que possible et à la fois chaudement habillées, et d’ailleurs tout leur costume : piastres, orfèvrerie, habits et souliers, ne revient pas a plus de 350 francs. Il reste bien entendu que les trois quarts au moins de cette somme représentent la valeur intrinsèque de la monnaie étalée sur elles.

En 1873.