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boutonné sur sa poitrine par un seul bouton, proclame qu'il fait fi du qu'en dira-t-on. Un salta à manches étroites,un chalwar de nuance discrète,tombant négligemment sur le haut de ses chaussettes blanches, à distance respectueuse de ses souliers noirs, témoignent de la simplicité de ses goûts, que rien dans l'ensemble de son costume ne démentirait, si ce n'était cette fastueuse ceinture, dont l'étalage de soie, d'or, et de pompons outrecuidants trahit malgré lui des penchants ambitieux contenus par le sentiment du devoir — qui lui commande de gagner d'abord le plus d'argent possible — mais qui n'attendent qu'une occasion favorable pour éclater au grand jour de la publicité.

Figure 2 : haham de smyrne.

La Smyrne ancienne, dont ont voit les ruines sur le mont Pagus, est un ouvrage des rois grecs. Projetée par Alexandre, sa construction fut entreprise par Antigone et accomplie par Lysimaque. Ravagée par les guerres civiles et les tremblements de terre, elle fut réparée successivement par les empereurs romains et byzantins. Il n'en reste plus guères aujourd'hui que l'ancien château, dont une partie appartient à l'édifice primitif bâti par les grecs ; le reste est un ouvrage byzantin du temps de Jean Oomnène. Les chevaliers de Rhodes, qui s'étaient emparés du château après la conquête de Smyrne par l'émir Aïdin, l'ont réparé de nouveau en 1332 de l'ère Chrétienne. C'est à tort qu'on l'attribue aux Génois, bien qu'ils aient aussi possédé Smyrne pendant quelque temps.

Successivement cette ville fut ravagée et son port comblé par les Tatars de Timour Leng, puis brûlée par la flotte chrétienne de Pietro Moncenigo, et enfin conquise définitivement par les Turcs Ottomans, qui la possèdent depuis plusieurs siècles.

Aujourd'hui, Smyrne, descendue de la montagne au bord de la mer, est presque t entièrement composée de maisons de bois, que l'incendie force de temps en temps à renouveler. Elle est divisée en plusieurs quartiers. Les francs, c'est-à-dire les européens. habitent le port où sont aussi les demeures des consuls. Les Turcs ont choisi pour s'y établir la base de la montagne, et les Grecs sont à l'est de la ville. Les Juifs n'ont pas manqué de se placer du côté opposé.

Dans une ville commerçante comme Smyrne, où toutes les productions de l'intérieur viennent affluer pour l'exportation, et se heurter contre celles que l'étranger y envoie en abondance pour l'importation, les Israélites ne pouvaient que prospérer. Aussi y sont-ils nombreux. Ils ont des écoles, des synagogues, et naturellement des haham, savants docteurs ès-nébulosités plus ou moins mystiques.

Le costume de ces haham est sérieux et grave comme leur personne. Ses particularités sont : le bonneto, sorte de turban qui leur donnerait quelque ressemblance avec les membres du corps des ulema, s'il n'affectait une forme légèrement ovoïde, qui n'est pas de mode chez les musulmans ; le assa, longue canne à la Louis XIV, en bois de cerisier, à grosse pomme et bout d'ivoire ; et le cache-nez de cachemire gris à franges, qui peut également servir de ceinture, ainsi qu'on le voit ici. Ils portent Yentari long, de soie rayée, et par dessus un ample binich de couleur sombre, à manches ouvertes et pendantes. Leur chalvar de drap descend sur le haut de leur chaussure, composée de mest et paboudj.

Figure 3 : bourgeois de manissa.

Manissa est la Magnésie du Sipyle, fondée par une portion de la tribu hellénique des Magnètes, à laquelle la Magnésie du Méandre doit son existence. Au commencement du treizième siècle de l'ère chrétienne, Magnésie du Sipyle était la capitale de l'Empire Byzantin, pendant que les Latins étaient maîtres de Constantinople. Plus tard, en 1313, elle devint le siège du petit état de Saroukhan, prince turc de la race de Seldjouk. En 1398 (801 de l'Hégire) les Ottomans s'en emparèrent.

Sultan Mourad II, après son abdication, se retira à Manissa, où il fit construire un magnifique palais, entouré de jardins délicieux, qui rivalisaient avec ceux de Brousse. Les Sultans Ottomans aimaient à y séjourner. On en voit encore aujourd'hui les restes, qui malheureusement tombent en ruines.

Il se fait un grand mouvement commercial entre Smyrne et Manissa, qui passe pour le plus riche marché de coton de l'Asie Mineure. Aussi les nombreuses caravanes qui parcourent ses environs donnent-elles beaucoup d'animation au magnifique site du mont Sipyle sur lequel cette ville se détache.

Le bourgeois de Manissa porte un gilet à la franka ; mais la cravate y fait défaut. Son mintan est une véritable veste d'ouvrier français à son aise. Il a des souliers un peu gros peut-être, un peu lourds ; mais forts ; ce sont des constructions qu'un bottier viennois — de ceux qui ont le goût solide — signerait volontiers comme architecte.

Enfin, il n'aurait rien d'oriental sans son fez à la mode de Smyrne ; son chalvar à plis cassants, bouffant en bas par derrière, comme un sac de noix à moitié plein ; sa ceinture à ramages et, détail décisif, son mouchoir de mousseline brodé d'or, étalé I lien proprement en vue du public.

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PLANCHE VI

Figures 1 et 2 : dames musulmanes de manissa.

Dans la plupart des grandes villes de la Turquie, à Manissa comme à Constantinople, deux systèmes opposés se trouvent en présence, prétendant chacun de son côté donner'le ton et régir le costume. L'un représente la mode, l'importation étrangère : l'autre s'appuie sur la tradition, c'est celui du goût national. L'un tend à changer perpétuellement, à se transformer du jour au lendemain, brûlant aujourd'hui ce qu'il adorait la veille ; l'autre n'admet que de légères modifications de détails, et reste immuable dans son ensemble.

Moins avancées toutefois que leurs maris, les dames musulmanes les plus progressistes, celles qui portent des bottines de Paris, des robes d'étoffes de Lyon, des <rants Jouvin, et qui se fournissent de parfumerie chez Lubin, n'osent renverser de fond en comble l'édifice de leur toilette. Elles en conservent toujours l'aspect général. Un certain cachet oriental y reste imprimé, et le fossé qui sépare le costume àlafrankadu costume indigène, n'est pas aussi profond du côté des dames que de celui des hommes.

Ainsi, par exemple, la dame représentée par la figure 1 de notre Planche VI a remplacé l'antique fez en forme de mortier, bordé d'une bande de broderie d'or, et couvert à'unpuskul bleu soigneusement étalé (figure 2), par un microscopique oya eurtu, visant à imiter le chapeau européen. Au lieu du mintan de ses mères, elle a endossé la polka de velours, entourée toutefois de broderies d'or représentant des cyprès qui alternent avec des roses, et qui valent bien les bouquets semés par les mains des mêmes ouvrières sur le vêtement qu'elle repousse comme suranné. Son fistan est d'une étoffe exotique; des dessins savamment combinés, en vue de l'exportation, par des artistes peu au courant des goûts orientaux, qu'ils supposent par trop sauvages, y remplacent les rayures éclatantes, mais surtout harmonieuses, de ces splendides étoffes turques, si recherchées en Occident. On ne voit pas,et c'est regrettable,transparaître sous la chemise de beurundjuk bordée à! oya, les blanches rondeurs de son sein. Elle rougirait d'étaler naïvement, comme l'arriérée placée sub N° 2, son tchèvrè de mousseline empesée, à fleurettes de soies diversement colorées, mélangées de paillettes d'or, sur le devant de sa ceinture de cachemire. Le riche voile que ne quitte jamais cette retardataire obstinée, qui fait partie intégrante de sa coiffure, qui est cousu à son fez, n'a pas l'heur de

plaire à l'émule des madama ; elle dépose en rentrant chez elle tout yachmàk, tout I h tcltè gênant, et si par aventure un homme la surprend dans ce négligé, le rouge de sa pudeur offensée lui suffit pour couvrir son visage.

La seule chose qui soit commune à ces deux costumes est la chaussure, car on n'en est pas encore venu — du moins en général, — à trouver commode et sans inconvénient pour les pieds, de garder dans la maison d'étroites bottines. Les souples et larges paboudj, enrichis de perles, d'argent et d'or, triomphent au nom de l'hygiène et du bon goût, et nargueront encore longtemps les pédicures.

Nous ne parlons pas des chalwar, car les deux fistans les cachent entièrement ; ils ne peuvent donc pas, comme les paboudj, servir de trait-d'union entre le costume du passé (figure 2) et celui du présent (figure 1). Lequel des deux sera celui de l'avenir ? Grave question !

Quoiqu'il en soit, et en dépit de toute recherche et affectation contraire, il est évident que ces deux costumes conservent un air de famille très prononcé, un goût de terroir, pour ainsi dire, qui les fait reconnaître comme frères, au premier coupd'œil.

Figure 3: dame musulmane de smyene.

Bien que plus proche voisine des merveilles de la civilisation, qu'il lui est loisible de coudoyer journellement dans la ville basse, la dame musulmane de Smyrne est moins avancée que la progressiste de Manissa. L'unique sacrifice qu'elle ait cru devoir faire à la mode est cette coiffure, prétendue européenne on ne sait pourquoi, qui trône en souveraine sur toutes les têtes, dans tous les harem d'Islambol. Encore a-t-elle eu l'heureuse idée de l'entourer d'une couronne d'oya, et d'y attacher à poste fixe, à l'instar de l'arriérée de Manissa, son long voile blanc, aux bords enjolivés de guirlandes de roses.

Son entari, ouvert par devant, est retenu au dessous des seins par quelques agrafes, renforcées par une ceinture d'argent à grands fermoirs ronds, charmant ouvrage d'orfèvrerie. A partir de la ceinture, Y entari, devenu libre, laisse à découvert le chalvar de soie rayée, tout en l'accompagnant jusqu'à la cheville, où ils s'arrêtent ensemble, à quelques pouces du pied, chaussé de bas blancs et de paboudj de maroquin rouge.

Un djubbè à manches collant tout le long du bras jusqu'aux poignets, où elles s'évasent et pendent en larges sabots échancrés en forme d'écussons, peut s'agrafer par

dessus l'entari ; mais d'ordinaire on le laisse flotter. Il descend un peu plus bas que le chalvar.

Le djubbè et Yentari sont de même étoffe ; c'est un de ces tissus éblouissants, comme on n'en peut fabriquer nulle part qu'en Turquie. Aussi solide que splendide, ce tissu de couleur de lune et de soleil est formé de fils d'or, d'argent et de soie aux teintes vives et variées, mêlés au besoin de coton, de chanvre ou de lin. C'est un ouvrage absolument artistique, dans toute l'acception du mot. La tisseuse a choisi fil I Kir fil ses matériaux, et les a combinés dans chaque fleurette, dans chaque branche de feuillage, de manière à produire la plus grande somme possible d'effet pittoresque, et à obtenir en même temps, par un mélange savant, une étoffe indestructible. Elle ne s'est préoccupée ni de régularité, ni d'économie ; mais elle a voulu faire un chefd'œuvre durable, et elle l'a fait.

Par surcroit, ainsi qu'il arrive toujours à l'artisan consciencieux n'ayant d'autre but, en travaillant, que de produire de belles et bonnes choses, elle s'est trouvée en mesure, son ouvrage terminé, de le livrer à un prix relativement très modique, et pourtant rémunérateur. Ce costume tout entier, depuis la chemise de beurundjuk jusqu'aux boucles d'oreille de filigrane, en y comprenant les moindres accessoires, ne coûte, en effet, que 2,617 piastres, soit 523 francs 40 centimes.

Sur cette somme minime, si l'on considère qu'il en a là pour la vie entière d'une femme, et que les débris mêmes en seront encore bons, pas un seul des ouvriers qui ont concouru à la confection de ce costume n'a eu en partage un salaire insuffisant. On n'en saurait dire autant des ouvriers qui travaillent en fabrique, pour enrichir de gros capitalistes, en produisant à l'aide de machines des confections vulgaires, toutes les mêmes, n'ayant qu'un éclat faux et ne durant que quelques jours.

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En 1873.