partie

Trébisonde

ce que l'ouvrier appelle la dernière main, le fini, non pas le fini au point de vue de l'art, mais le fini matériel, ce poli qui flatte l'œil du bourgeois, ce blaireautage, ce vernis, sans lequel les tableaux des plus grands maîtres n'obtiendraient pas l'heur de lui plaire, est complètement dédaigné, méprisé par l'artisan ottoman.

Ce n'est pas lui qui, jamais, se donnera la peine d'enfermer de vulgaires pommades dans des flacons ornés d'étiquettes peinturlurées, ou des tablettes de chocolat à la farine dans des papiers découpés à jour en dentelles. Son ouvrage, quel qu'il soit, vaut par lui-même ; il en est justement fier, et suspend son kama, non à un baudrier de cuir verni dont il n'a que faire ; mais tout bonnement au premier lien qui lui tombe sous la main, lanière ou ficelle. Tant pis pour qui ne l'appréciera pas.

Le kama, comme on le voit, est un sabre de forme droite, à lame large et à deux tranchants. Une gouttière est creusée au milieu pour laisser écouler le sang. Cette arme, facile à manier, fait d'énormes blessures. Kama signifie gardien. Parmi les autres formes de sabres le plus usitées en Orient, le kilidj à lame fortement recourbée peut être considéré comme l'arme offensive par excellence, Si l'on imprime à un sabre ainsi conformé un mouvement de translation en avant, il opère avec une grande énergie, en ouvrant la plaie avec son tranchant le plus aigu, et en l'achevant par une partie moins acérée à la vérité, mais employée avec plus de force à mesure que la main se rapproche de la blessure. L'obliquité du coup est très favorable à la séparation des fibres musculaires, qui alors ne sont plus soutenues par les couches inférieures, et le tranchant en opère plus facilement la section. Le kilidj est le sabre adopté pour l'armée ottomane.

Le liantcher est un poignard recourbé ; et le pitchak yataghan, comme son nom l'indique, un long couteau qui peut bien passer pour un sabre, et qui en remplit avec honneur toutes les fonctions, au besoin. Toutefois, d'ordinaire, il se borne à un rôle plus modeste ; les voyageurs s'en servent pour dépecer la viande, qu'ils achètent sur pied la plupart du temps.

On en est encore, en Turquie, au fusil à pierre, généralement préféré à tout autre par les populations. Beaucoup de Zeïbek, de Tarkmm, de Kurdes et de Bedewi vont jusqu'à faire du mousquet à mèche et à canon d'un longueur démesurée l'objet de leur prédilection. Quand ils veulent tirer un coup de fusil, ils prennent dans les dépendances de leur silahlik un briquet, de l'amadou, un longue mèche, versent de la poudre dans leur bassinet et parviennent à y mettre le feu au bout d'un petit quart d'heure de préparatifs. Cela peut expliquer la confiance du gibier, qui semble considérer les coups de fusil comme un amusement sans conséquence, et ne se dérange pas volontiers pour si peu.

Il est bien entendu que ce qu'on vient de lire ne saurait être appliqué en aucun cas à l'armée ottomane, toujours munie d'armes à feu du modèle adopté en dernier lieu dans les Etats européens qui jouissent de la meilleure réputation militaire.

Mais le musulman de Trébizonde ne veut pas, en ce qui le concerne personnel-

lement. renoncer aux anciennes pratiques pour en adopter de nouvelles, de nature à compromettre l'entente cordiale qui a constamment régné entre lui et le gibier de ses campagnes. Pour les autres, il fabrique tout ce qu'on veut, des revolvers, des chassepots, des canons Krupp ; il perfectionne même ces inventions modernes et en fait vie nouvelles de son propre crû ; mais pour son usage particulier, il tient absolument à conserver cette arme si riche, si élégante, si coquette et si innocente qu'il tient dans sa main droite avec une fierté toute paternelle, tandis que la gauche s'appuye sur le pommeau d'argent d'un pistolet également à pierre, ornement de son silahlik de maroquin rouge, à peine visible sous les broderies d'or qui le' rehaussent de leur éclat, superposé aux vives couleurs d'une ceinture tunisienne en soie rayée de jaune et de rouge.

Le tchepken, le chalwar et les guêtres, confectionnés en drap bleu foncé recouvert de broderies de soie noire, sont autant de chefs-d'œuvre ou le bon goût et l'originalité de la coupe, le disputent à la délicatesse et au fini précieux des détails d'ornementation. Le tchepken surtout se fait remarquer par une richesse sobre et une élégance toutes particulières. En outre des broderies de soie noire qui le mettent en parfaite harmonie avec les autres pièces principales du costume, l'ouvrier, afin que l'œil ne passe pas trop brusquement, des ors étincelants qui chargent la ceinture et les armes, aux tons mats du drap bleu foncé et de la soie noire, a ménagé la transition au moyen de larges galons en passementerie d'or, qui servent de bordure aux manches ouvert:;, à partir des épaules. Des boutons également en passementerie d'or, et en forme de grelots, peuvent au besoin fermer ces manches. Par devant, enfin, de chaque côté de la poitrine, s'épanouit une rosace en broderie d'or du plus beau travail, d'où pend une gracieuse aiguillette en passementerie, formant accompagnement à la longue tresse de pareil travail, passée autour du cou et retombant sur la ceinture, où elle maintient les pistolets. Un mintan en soie de couleur claire plaque au milieu de cet accord sa note aiguë, qui permet au regard de monter sans secousse jusqu'au saryk blanc roulé autour du fez.

Des bottines en maroquin jaune, à bouts carrés, terminent le bas du costume.

Figure 2 : paysanne musulmane des environs de trébizonde.

Ce sont tout d'abord les bijoux, dans le costume de la paysanne musulmane des environs de Trébizonde, qui attirent l'attention par leur étrangeté autant que par leur composition savante et artistique et le fini de leur exécution.

Le têpêlik couvre le fez tout entier, et réduit ainsi la pièce fondamentale de la

coiffure à un rôle très effacé. A peine aperçoit-on, deci, delà, ses vigoureux tons rouges mariés aux teintes bleues de la soie crespelée du puskul, et faisant ressortir à la fois les flots noirs de la chevelure dénouée, et l'éclat faine du tépélik, devenu, d'accessoire, qu'il est ordinairement, motif principal. Ce splendide morceau d'orfèvrerie plutôt que de bijouterie, consiste en une plaque épaisse de forme arrondie, en argent doré et repoussé par places en boules travaillées à jour, autour desquelles courent des gravures et des ciselures représentant des feuillages et des fleurs. Des chaînettes finement ouvragées entourent les bords de la plaque, et se terminent par de minces pièces de monnaie d'or qui s'agitent en frissonnant sur le front et les sourcils.

Des piécettes semblables, étagées sur trois rangs séparés par un treillis d'argent doré, filigrane, forment le guerdanlik. Du centre de ce collier pend sur le gheuuzluk de soie, sorte de bavette qui couvre et ferme entièrement la poitrine, une médaille d'or du double environ de la grandeur d'une pièce de cent francs. Elle est percée par le bas de plusieurs trous, au moyen desquels y sont accrochées quelques piécettes plus petites que celles du reste du collier.

r l'ouverture échancrée de Ventari, boutonné au-dessous des seins, on aperçoit le bord du mintan de soie légère, de couleur claire et unie. Les manches, découpées en plusieurs pointes, s'arrêtent à la hauteur du poignet, à dix centimètres environ au-dessous du bord extrême des manches de l'entari en soie épaisse et brillante, à dessins blancs en losanges placés par lignes, qui forment raies sur un fond pourpre. La manche du fermènè, veste courte en drap d'un rouge foncé, tout uni, bordée d'une tresse d'or, s'arrête à la saignée ; les manches des trois vêtements sont ainsi disposées en triple étage.

Une ceinture en filet de soie amaranthe, terminée par des houppes floconneuses, entoure la taille au-dessus de la jupe ouverte de l'entari, entre les pans de laquelle parait le pechtimal de soie unie qui sert de tablier, et au-dessous de celui-ci le bas du chalwaï d'étoffe pareille à celle de l'entari. La chaussure consiste en bottines d'étoffe, ornées de broderies et de nœuds.

Figure 3 : laze.

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les Lazes sont, à ce que l'on croit, les descendants des Lazi ; leur territoire, le Lazistan, faisait partie de l'ancienne Lazique, qui fut incorporée au royaume de Pont et au petit empire byzantin de Trébizonde.

Comme autrefois les Lazi, ils vivent des produits de la pêche, du cabotage et des. diverses industries maritimes.

Le costume du Laze consiste principalement en un yelek en aba blanc brodé de laine bleue et rouge, fermé sur la poitrine au moyen d'un rang de boutons en forme de grelot ; et en un mintan et un chalwar en aba marron ou bleu foncé, ornés sur toutes les coutures de liserés blancs ou rouges. Ce dernier vêtement n'a absolument rien d'oriental que le nom; rien de local que l'étoffe dans laquelle il est taillé ; il peutêtre assimilé complètement, quant à la coupe, au pantalon ordinaire.

Ce qui rend le costume du Laze particulièrement original, c'est d'abord ce bachlik dont la coupe gracieuse a été appliquée, sans qu'elle ait eu à subir aucune modification, aux élégantes sorties de bal qui, des dames russes de Pétersbourg et des dames grecques de Constantinople, ont fini par passer aux dames de Vienne et de Paris, qui les ont définitivement adoptées.

Pour le Laze, le bachlik n'est pas un ornement, c'est un parapluie. Sans la moindre intention de coquetterie, il en couvre sa tête dès que le vent fraichit, qu'un orage s'annonce, et que le léger mandil roulé autour de son fez ne lui suffit plus.

Les manches de la veste sont un peu plus qu'originales ; on a certes le droit de trouver bizarres ces deux ailes qui s'arrondissent à partir de chaque épaule jusqu'à la saignée et qui restent toujours ouvertes, on ne sait pourquoi, tandis que le bas des manches est toujours- fermé.

En revanche, les tcharyk unissent à un caractère pittoresque très prononcé, des qualités utiles qui les recommandent aux amateurs de chaussures commodes et solides.

Comme complément nécessaire de son costume, le Laze porte en guise de ceinture un silahlik avec tous ses accessoires : une cartouchière bien garnie, une giberne, une poire à poudre, une bourse à pierres à fusil, une bourse à tabac, une bourse à argent,, un long couteau yataghan à manche d'os garni de cuivre, à pommeau taillé en croissant, à fourreau de bois revêtu de parchemin teint en vert. Il y ajoute une paire de pincettes (mâcha), un soutassy (tasse à boire l'eau) et un fusil fabriqué à Trébizonde, suivant la mode du Vilayet.

Tré bi sonde.

icha XVI

PLANCHE XVIII

Figure 1 : dame musulmane de tréblzonde ( costume d'intérieur. )

Figure 2: la même ( costume de ville. )

Dans sa maison, la dame musulmane de Trébizonde porte un costume assez riche, très élégant et très coquet. Les bijoux et les broderies qui le rehaussent sont à la fois d'un caractère sobre et sévère, d'un style élevé et somptueux.

Deux pièces, l'une dont le travail tient plus de l'art de l'orfèvre que de celui du bijoutier, l'autre qui mérite autant le nom de joyau que celui de bijou, composent à elles seules la parure de la dame de Trébizonde ; parure peu compliquée, comme on le voit, mais qui pourrait occuper une place distinguée dans un musée artistique de premier ordre.

Sur un fez de forme basse, entouré d'un léger mouchoir yèmèni, la première de ces deux pièces, le têpélik, est posée en plan doucement incliné, de manière à couvrir à peu près la moitié de la largeur du front. C'est une plaque d'argent doré arrondie en cercle, repoussée au sommet en ronde-bosse pour former une demi-boule travaillée à jour, autour de laquelle courent des lignes géométriques, des feuillages et des fleurs repoussés en bas-relief, ciselés, gravés et niellés. Quelques pierres taillées en cabochon y sont enchâssées dans des sertissures en griffes. Tout autour du bord circulaire sont percés de petits trous où s'accrochent des chaînettes de losanges très délicatement entrelacés, au bout desquelles s'agite au moindre mouvement une riche garniture de sequins.

Les cheveux déroulent leurs anneaux bruns autour du cou potelé, qu'embrasse un rang de perles soutenant, entre les deux seins, au milieu de l'ouverture en cœur du hyrka de satin, le muhuri Suleïman (sceau de Salomon) cabalistique, entouré de perles et de turquoises. Les pans du hyrka, bordés d'entrelacs en broderie d'or, sont relevés par devant et rentrés dans la ceinture de soie à larges raies, des fabriques locales, avec ceux d'un entari pareil au hyrka, qui traîne par derrière comme un manteau de cour.

Le chalwar de taffetas tout uni, tombe en plis amples sur des paboudj brodées,

où sur un fond d'or et de soies de couleurs variées, se détachent des rinceaux et des fleurettes en perles fines.

Par-dessus le hyrha est passé un salta de velours, sans collet et juste à La taille, bordé d'une bande droite de broderie d'or large comme la main ; c'est un fouillis de rinceaux, de feuillages, de palmes, d'ornements fantastiques, mêlés, enchevêtrés avec un art suprême, et relevés, aux endroits où le dessin doit être particulièrement accentué, ici par un grain de corail taillé en perle, là par une turquoise découpée en larme.

Les manches du salta, fermées comme celles d'une veste ordinaire, s'arrêtent un peu au-dessus des poignets. Elles laissent passer, en les serrant légèrement, celles de la chemise transparente en soie beurundjuk, de manière à leur faire prendre la forme de vastes manchettes évasées, sous lesquelles apparaissent deux bracelets d'un goût exquis, en or, argent et perles.

Pour sortir, la dame musulmane de Trébizonde couvre son visage d'un épais voile noir nommé petchè, en canevas de crin bordé de passementerie d'or, et s'enveloppe entièrement dans un immense tcharchaf (drap de lit) de soie à gros grain, tantôt uni. tantôt à dispositions, et plus souvent encore damassé d'étoiles d'argent. La figure 2 représente cette chrysalide à l'aspect fantasmagorique, d'où s'élance, en rentrant à la maison, le brillant papillon qu'on voit déployer ses grâces auprès d'elle, sous notre N" 1 .