TROISIEME PARTIE

TURQUIE D'ASIE

VILAYET DE DIARBEKIR.

DE TmA TURQUIE

En 1873.

VILAYET DE DIAKBÈKIR.

Le vilayet de Diarbèkir, dont plusieurs parties appartenaient jadis à la Sophène, à la Melitène, à la Comagène, est formé de l'ancienne petite Arménie et de portions importantes delà Mésopotamie. Il est borné au nord par les vilayets de Sivas e1 dErzeroum, et circonscrit sur les trois autres points par les vilayets d'Halep ei de Bashdad.

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Deux grands fleuves l'arrosent : l'Euphrate et le Tigre. Ce dernier y prend sa source, dans les montagnes de l'ancienne Sophène. Tous les cours d'eau de cet te région sont absorbés par l'Euphrate, déjà fort, à l'exception du plus petit, le Tigre, qu'un obstacle empêche de couler dans la même direction que les autres. Une hauteur le détourne, et ce n'est qu'au dessus de Diarbèkir qu'une gorge lui ouvre un passage à travers un terrain inégal et très incliné. La disposition naturelle des localités rend son cours extrêmement rapide, ce qui lui a valu dans l'antiquité son nom mède de Tigre et son nom hébreu de Hiddekel, tous deux synonymes de celui de Dedjleh qu'il porte actuellement. Ces trois noms expriment l'idée du vol d'une flèche.

La vallée de l'Euphrate, dans cette région, n'est pas élevée à plus de trois cents mètres au dessus du niveau de la mer, aussi la température y est-elle beaucoup plus douce que dans les hautes montagnes de la grande Arménie et du Kurdistan. Des productions naturelles très variées enrichissent les agréables vallons et les moyennes pentes, bien arrosées, du vilayet de Diarbèkir. Les bords du Tigre sont encore ombragés des forêts superbes d'où Alexandre et Trajan tirèrent les bois de construction nécessaire» pour leurs flottes. Des cotonniers, des plantations de tabac, de mûriers, d'arbres à fruits, des vignes, des pâturages, embellissent les rives de l'Euphrate. Les flancs des montagnes recèlent des mines d'or, d'argent et surtout de cuivre.

Le chef lieu du vilayet est la ville de Diarbèkir. On compte parmi ses autres villes principales Malatia; Mardin ; Sart ou Sa'rit; Suverek ; Argana Ma'aden ; Nesbin ; Djizreh ; Palou ; Hazrou; Eghin ; Arabkir et Kharpout.

Diarbèkir est aussi nommée de nos jours Amid et Kara Amid ; suivant l'opinion générale, c'est l'ancienne Amida. Pourtant, on confond souvent cette ville avec la Tigranocerta des Grecs et des Romains, Dikranagherd des Arméniens, qui était située à une distance d'environ quatre cents stades d' Amida, du côté de l'est. Le R.P. Alichan Métikariste de Venise, l'un des plus savants arménistes connus, sans vouloir se prononcer, cite premièrement Mar-Abas Kattina, historien Syrien du IIme siècle avant J. C., et suivant lequel Dikran (Tigrane) I, 570 ans avant Jésus-Crist, ayant tué le roi mède Ajtahagh, son beau-frère, et conquis son royaume, donna pour résidence à sa sœur Dikranouhi, veuve d' Ajtahagh, la ville de Dikranagherd qu'il avait fondée, et lui alloua les revenus de la province. Il ajoute que, au dire de Strabon, Dikran II fonda, 90 ans avant Jésus-Christ, une ville qu'il nomma aussi Dikranagherd (Tigranocerta) et qu'il peupla en y transportant les habitants de douze villes grecques qu'il avait détruites. Chacune de ces deux villes passe pour être la véritable et unique Dikranagherd, aujourd'hui Diarbèkir, Amid et Kara Amid, ancienne Amida. Quoiqu'il en soit, cette ville est située sur les rives du Tigre, qu'on peut y passer à gué excepté lors des crues extraordinaires, occasionnées par la fonte des neiges ou par des pluies considérables. Une double enceinte de murailles très élevées et flanquées de 72 tours l'environne ; on en attribue la construction aux Romains. Elle est dominée par une citadelle. Plusieurs édifices remarquables l'embellissent ; on cite particulièrement l'ancienne église de St. Jean, transformée depuis en un magnifique djami, le palais du gouvernement et la cathédrale arménienne. Ses manufactures de maroquins, d'étoffes de coton, de soieries et de toiles peintes sont renommées dans toute l'Asie ; ainsi que les fruits de ses jardins. On y récolte des melons et des pastèques énormes, d'un excellent goût. Ses campagnes sont d'une fertilité remarquable ; leur production en céréales est très importante. La plupart des habitants sont chrétiens, du rite arménien.

Malatia, l'ancienne Mélitène, fondée au dire de Pline par Sémiramis, a été jadis la capitale de la petite Arménie, où passait, dans le moyen -âge, la route commerciale de l'Europe aux Indes. Bien que les empereurs byzantins l'aient ornée autrefois avec une prédilection toute particulière, et que les princes Arméniens y aient longtemps fixé leur résidence, il n'y reste aujourd'hui aucun vestige de constructions byzantines ni aucun monument des dynasties arméniennes. La destruction des monuments byzantins date de l'époque où l'empereur Constantin Copronyme la reprit aux Arabes. qui l'avaient conquise sous le règne du calife A'aroun el Rachid. Elle fut alors démantelée, et tous ses habitants grecs et arméniens envoyés à Constantinople pour repeupler la capitale de l'Empire. Conquise de nouveau par Abdul Ralunan, neveu du calife El Mansour, elle retourna encore aux Byzantins, jusqu'à ce qu'elle fut incorporée dans l'empire turc des Seldjoukides de Rouni. Plus tard, Sultan Baïzid Ilderim s'en empara; mais elle n'appartint définitivement à l'Empire Ottoman que sous le règne de Sultan Selim I.

Le Tokma sou, affluent de l'Euphrate, le Sultan sou et un grand nombre de sources

intarissables arrosent les immenses vergers au milieu desquels les habitants de Malatia, abandonnant totalement la ville, sont venus se construire de légers abris de bois et de pisé, à l'ombre d'arbres séculaires. Là s'élèvent les djami, le konak du Pacha, les divers quartiers des artisans. Chaque localité particulière a reçu de la culture de ses jardins un nom qui la distingue de ses voisines ; mais l'ensemble est appelé communément Harpouz (pastèque). Cette ville champêtre est rarement délaissée à son tour; c'est seulement pendant les grands hivers qu'une partie de la population se réfugie temporairement dans les masures qui restent encore debout, à Malatia.

Mardin, l'antique Marde, est située à 90 kilomètres environ de la ville de Diarbèkir, et à 38 kilomètres du Tigre sur une montagne qui domine les plaines de la basse Mésopotamie. Elle est divisée en haute et basse ville. Cette dernière fut prise d'assaut et saccagée par Timour Leng ; mais il dut renoncer à s'emparer de la ville haute, bâtie sur un rocher inaccessible, d'où découlent de nombreuses sources. On fabrique à Mardin des étoffes de soi • et des draps d'or, des toiles et des maroquins. Ses exportations de coton sont importantes. Dans ses environs, fort agréables, on récolte d'excellents fruits et du tabac.

Sa' rit était une des principales villes de la petite Arménie. Elle est bâtie sur un affluent de l'Euphrate, qui en cet endroit entre dans les gorges du Taurus. Suverek ou Suerek est une ville de moyenne importance, entourée de belles cultures. Argana Ma'aden, siège d'un évêché Arménien, a des mines de cuivie très productives, quoi'. |i: : assez mal exploitées pour le compte du Gouvernement.

Nesbin, l'ancienne Nisibis, appelée depuis Antiochia Mygdoniœ, était une des villes célèbres de la Mygdonie. Ses fortifications furent longtemps le boulevard de l'Empire Romain contre les invasions des Parthes. Aujourd'hui, c'est une ville sans défense ; mais ses campagnes ont conservé les gras pâturages, les riantes prairies émaillées de mille fleurs qui avaient valu à la contrée le nom d'Anthemusia? (fleurie), dans la langue harmonieuse des Grecs. Un auteur oriental généralement estimé. Hadji Kalfa, a prétendu que toutes les roses des environs de Nesbin sont blanches ; il serait curieux de vérifier cette assertion. Nesbin n'est éloignée de Mardin que de 60 kilomètres ; elle est à quatre ou cinq journées de MossOul.

Djizreh, chef-lieu d'un canton Kurde, était autrefois une ville très considérable ; elle est entourée d'une muraille. Parmi les monuments de son ancienne splendeur, on remarque les tombeaux de plusieurs princes Abassides. Les Kurdes de ce canton croient que ce fût sur le mont Djioudi, qui fait partie de leurs possessions, que s'arrêta l'arche de Noé. Une autre de leurs montagnes, celle de Kiaveh, fournit un excellent miel et une cire odoriférante, produits d'abeilles qui logent sous terre.

Palou et Hazrou sont également la résidence de Beys Kurdes. Eghin, dont le nom vient de l'arménien aghn, qui signifie source et œil, a été fondée au onzième siècle. Comme son nom l'indique, la contrée est abondamment arrosée et l'on y jouit d'une vue splendide. Elle appartenait à l'Arménie seconde. Sa population, composée de Turcs et d'Arméniens, demeure au milieu de jardins fruitiers, où les musulmans ont

construit un grand dj ami et plusieurs mesdjid ou oratoires plus petits. Les arméniens d'Eghin fabriquent des pechkir ou serviettes de cotonnade bleue, très recherchées comme linge de bain, et qui servent aussi de voiles pour les dames musulmanes de la localité. Le site d'Eghin, sur un plateau qui domine le cours de l'Euphrate, est grandiose. Cette ville est à nue égale distance de 165 kilomètres de Sivas et de Diarbèkir.

Arabkir est sur la limite nord de l'ancienne province de Melitène. Ses habitants, à l'exemple de ceux de leur antique métropole, ont abandonné la ville, et se sont construit des demeures plus agréables au milieu de jardins, au fond d'une riante vallée qui s'étend entre des pics volcaniques d'une hauteur considérable. La population d' Arabkir est composée d'un nombre à peu près égal de musulmans et de chrétiens. Ces derniers ont pour industries principales la fabrication des tissus de coton, la teinturerie et le commerce de caravane ; beaucoup émigrent à Constantinople.

Kharpout ou plutôt Kharpert, ville fortifiée, ainsi que l'indique le mot pert par lequel se termine son nom arménien, et qui signifie citadelle, est à la distance d'environ 80 kilomètres à l'ouest de Malatia, et 100 kilomètres au nord de Diarbèkir. Entre Kharpout et Malatia, le Tokma sou se jette dans l'Euphrate, qui indique en cet endroit la limite de la grande et de la petite Arménie. Kharpert appartenait à la première.

La tendance générale des habitants sédentaires de la Mésopotamie à abandonner les villes pour demeurer en plein air, dans les jardins, habitude qu'ils conservent en émigrant dans des contrées moins clémentes, et qu'ils partagent d'ailleurs avec les habitants sédentaires de plusieurs provinces voisines, ne prouve pas seulement en faveur de la douceur et de la salubrité du climat. C'est aussi peut-être, aussi bien que les mœurs et les usages antiques, le caractère actuel des Arméniens et leur langue ellemême, qui participe à la fois des langues orientales et des langues européennes, bien qu'elle ait plus d'analogie avec ces dernières, un indice d'une race intermédiaire, destinée à relier, par une douce transition, la cité occidentale avec son bruit, son agitation ftévreuse, son travail incessant, son amour du changement, son goût prononcé pour le progrès matériel, et la tente orientale avec son silence poëtique, sa placidité souriante, son amour du repos, son respect pour la tradition et son dédain suprême pour les doctrines utilitaires.

: rbeki i

PLANCHE XXI

Figure \ : musulman de diakbèkik.

Figure 2: chrétien de diarbèkir.

Entre le musulman et le chrétien de Diarbèkir, la différence de costume n'est pas grande ; elle se borne à un détail peu apparent quant à la forme de la coiffure, et à un certain choix de couleurs. Hors ces légères dissemblances, qu'un œil exercé peut seul distinguer du premier coup, qui décrit l'un décrit l'autre.

D'ailleurs, de pareilles distinctions n'ont rien d'absolument obligatoire ; elles ne sont soumises à aucune autre sanction que celle de l'usage. Il est vrai que L'usage, en Orient, a plus souvent force de loi que la loi elle-même.

( !e que l'on voit tout d'abord, de ces deux costumes, le djubbè ou par dessus, est exactement de même forme chez l'un que chez l'autre ; seulement, le Chrétien choisit généralement un drap de couleur bleue ou foncée et s'interdit la couleur verte, autrefois strictement réservée aux seuls descendants du Prophète. Plus tard, le nombre de ceux qui se prétendaient tels est devenu si considérable, qu'on n'accorde plus aujourd'hui, non seulement la moindre importance, mais la moindre signification à cette couleur. A Constantinople, on voit jusqu'à des dames d'un certain inonde, étrangères bien entendu, s'en affubler sans aucun autre inconvénient pour elles qu'un tant soit peu de ridicule. En province, on n'en est pas encore venu à ce degré d'indifférence, et il est probable que si l'on y voyait la couleur verte aussi légèrement portée, plus d'un s'en montrerait scandalisé.

Le djubbè du musulman est le plus souvent de quelque couleur claire et un peu tendre ; il affectionne particulièrement celle que l'on nommait en France, sous Louis XV : cuisse de nymphe ; mais que les Turcs, plus versés dans la connaissance du jardinage que dans celle de la mythologie, nomment simplement nohoud renghi, c'est-àdire couleur de pois chiche. Le militari ou veste courte que l'on porte immédiatement par dessous le djubbè est presque toujours de même étoffe et de même couleur que celui-ci. Quant au yelek (gilet) et kYentari (robe) ils sont en soie rayée, uniforme* pour lu musulman comme pour le chrétien. Il en est de même de leurs cein-

tures en châle de laine, soie et coton, à raies rouges, jaunes et blanches, formant par leur croisement une suite de losanges.

Mais la chaussure du musulman, quoique composée de mest ou bottines larges et molles et de paboudj à pointes relevées, conformes en touts points aux mest et paboudj du chrétien, s'en fait distinguer quelquefois par la couleur, qui pour le chrétien n'est jamais que rouge ou noire, tandis que le musulman choisit volontiers le jaune.

Ainsi qu'on l'a dit en commençant, la partie du costume où la distinction entre le musulman et le chrétien peut être remarquée le plus facilement est la coiffure. Le saryk du musulman n'est jamais d'une couleur autre que la blanche ou la verte; il est roulé en plis correctement réguliers, de manière à cacher entièrement le fez, dont on ne peut voir que le puskul de soie bleue, bien fourni, tombant par derrière jusqu'au bas du cou. Le musulman, de plus, a la tête rasée ; ou tout au moins ses cheveux sont coupés très-courts. Sa barbe entière, bien entretenue, est taillée nettement comme le gazon d'un jardin, à l'exception de la moustache, que les ciseaux du barbier doivent soigner jemcnt respecter.

Moins régulièrement roulé autour du fez que celui du musuman, le saryk du chrétien de Diarbèkir est de la couleur qui lui plaît le mieux ; le plus souvent c'est la rouge ; mais jamais ce n'est la blanche ni la verte. On peut voir çà et là se montrer le feutre rouge du fez, entre les inégalités du saryk, si négligemment agencé qu'il n'a presque plus rien de commun a\>ec ce qu'on est convenu d'appeller en français un turban.

Le Chrétien de Diarbèkir porte ses cheveux un peu longs ; il a presque toujours le visage rasé, moins la moustache, pour laquelle il n'a pas moins de respect que tous les autres Orientaux,

Figure 3 : kurde de palou.

Comme celui de tous les Kurdes en général, le costume des Kurdes de Palou a .juelque chose de quasi-militaire, qui les fait ressembler à des soldats irréguliers. En effet, les beys Kurdes fournissent en cas de guerre un certain contingent auxiliaire, qui n'est pas inutile aux armées Ottomanes, où l'on sait en tirer parti. Mais, en temps de paix, le Kurde, toujours armé et organisé en bandes, n'a cependant plus rien du soldat, car au lieu de protéger les populations paisibles et de veiller au maintien du bon ordre, il est un perpétuel sujet d'effroi pour les habitants des campagnes, qu'il met incessamment à contribution.

Le Kurde de Palou remplace Yentari traditionnel par une sorte de robe de chambre en soie de couleur unie et claire, blanche, rose, jaune paille ou bleu-céleste, d'un genre de fabrication particulier aux provinces de Mésopotamie, Babylonie et Syrie. C'est un tissu épais, gaufré et piqué en raies et en losanges qui forment des creux et des reliefs alternatifs d'un charmant effet. Cette étoffe, extrêmement solide, est pour ainsi dire inusable. On confectionne dans les mêmes provinces des vêtements semblables en étoffe de coton, offrant les mêmes avantages comme élégance et solidité.

Un yelek à manches courtes, s'arrêtant à la saignée pour laisser passer celles de la robe, dessine ses fines arabesques de soie noire tracées en broderie au gansé sur drap rouge, au dessus du silahlik de cuir rouge troué sur les bords en dentelle dorée, et soigneusement garni de tous ses accessoires. Sur la poitrine du Kurde se croisent le cordon de soie qui sert de baudrier à son kilidj (sabre de forme recourbée) et la lanière de cuir rouge à laquelle pend la boîte d'orfèvrerie où s'enferment les ordres écrits qu'il est chargé de transmettre. Il porte à la main un léger kalkan ou bouclier rond. en cuir durci, recouvert extérieurement de cuivre doré haut d'environ dix centimètres et ent ouré d'une garniture de cordelettes de soie rouge terminées en houppes mêlées de fils d'or.

Par dessus la robe et le yelek, le Kurde de Palou porte un machlah de mousseline blanche, damassée et brodée. Ce vêtement, très usité dans toutes les provinces asiatiques intérieures, ainsi que sur les parties du littoral appartenant à la Phénicie, à la Palestine et à l'Arabie, consiste en une pièce carrée ouverte par devant, et munie de manches courtes dans lesquelles on se dispense souvent de passer les bras. Dans ce cas, le machlah remplit l'office de manteau et flotte autour du corps, tandis qu'en passant les manches on s'en fait un paletot assez serré pour préserver son propriétaire de la fraîcheur du soir, pourvu toutefois qu'il soit confectionné en aba ou du moins en soie brochée à gros grain, comme cela a lieu d'ordinaire, et non pas en mousseline comme celui du Kurde de Palou.

Celui-ci, d'ailleurs, est assez confortablement vêtu pour ne rien craindre que de la chaleur ; son machlah est donc simplement une parure.

Pour coiffure, il porte un ketchè kalpak en gros feutre blanc, pointu par le haut, de forme médiocrement haute, et couvert presque entièrement de mouchoirs yèmèni superposés en quantité suffisante pour dessiner un assez volumineux turban. Il est chaussé de bottes hautes et larges, en épais maroquin rouge, à pointes recourbées en croissants.

PLANCHE XVII

Figure 1: dame musulmane de diaebèkie.

Dans leur maison, les dames musulmanes de Diarbèkir portent un costume semblable, sauf la coiffure, à celui qu'on a déjà décrit plusieurs fois dans le cours de cet ouvrage, et qui consiste principalement en un entari long et un large chalwar. Le hotoz dont elles se coiffent est une espèce de toque basse, en étoffe épaisse et dure, recouverte de soie bordée de dessins en perles disposées par files croisées avec glands de soie noire sur les côtés.

Pour sortir, elles s'enveloppent dans un tchartchaf composé de deux pièces de soie unie de couleur foncée, bordées d'une raie blanche et d'une frange. L'une de ces deux pièces est posée sur les épaules comme un manteau ; elle est croisée par devant et tombe jusques sur les pointes des paboudj de maroquin jaune, enfoncées dans la bride de cuir brodé d'or des naleun, sorte de sabots consistant en une semelle de bois posée sur deux hauts pieds-droits taillés dans la même pièce, et destinées à tenir les pieds élevés beaucoup au dessus du sol, pour leur éviter toute souillure. C'est surtout au bain que l'on se sert des naleun, qui alors garantissent les pieds nus de la baigneuse des brûlures que pourrait leur faire les dalles fortement chauffées, car on sait que les bains turcs sont des étuves. Les naleun sont ordinairement ornés de dessins en incrustations d'ivoire, de nacre ou d'argent.

Au moyen de la seconde pièce du tchartchaf, que la dame musulmane de Diarbèkir attache sur le hotoz, elle se couvre toute la partie supérieure du corps et le visage à l'exception des yeux.

Fi (jure 2: dame cheétienne de diarbèkir.

Original et pittoresque, le costume de la dame chrétienne de Diarbèkir, ou du moins ce qu'on en voit, est formé, premièrement, d'un entavi fermé étroitement au-

tour du cou, ou plutôt d'une seconde chemise en soie rayée. Une jupe de drap de couleur foncée, tout unie, sans aucun ornement, ni garniture, ni broderie, est posé» sur les hanches et tombe un peu au dessus des pieds chaussés de bas blancs, dans des, / aboudj jaunes à pointes retroussées. Un tablier en soie à-raies rouges, noires, vertes, blanches et jaunes, à corsage très décolleté, encadre les seins, passe sous une ceinture en châle de soie et coton, et descend à trente centimètres environ du bas de la jupe. Les manches de ce tablier, extrêmement longues et larges, coupées carrément, dépassent déplus de cinquante centimètres celles d'une veste ouverte, à manches justes, en drap de même couleur que la jupe.

Dans la ceinture est passé un joli mouchoir de parade, en fine mousseline brodée de rinceaux légers, en soie de couleurs variées. Un élégant collier d'argent est attaché par un fermoir près du bord de l'entari.

Le morceau capital de ce costume est le hotoz, composé d'une petite calotte d'argent à pointe allongée en cylindre, sur laquelle s'enroulent successivement des bandes épaisses de coton blanc brodé à jour, avec un réseau de franges tombant sur le bas du front, et dont chaque , tient suspendue une mince piécette d'or. Un bourrelet d'étoffe noire et pelucheuse maintient le tout. Derrière cette coiffure sont attachés et flottent comme des voiles plusieurs longs et amples mouchoirs, les uns en mousseline blanche brodée de feuillages et de fleurs en soies diversement colorées, les autres du genre dit yèmèni, enrichis de vives peintures.

Figure 3: femme kurde de palou.

Le costume de la femme Kurde de Palou est à la fois simple en réalité et compliqué en apparence. Il a de la majesté dans son ensemble ; sa tournure générale ne manque pas de style, et pourtant elle n'est pas non plus sans présenter une tendance assez marquée vers le sauvage et l'extravagant.

Cela tient probablement aux dessins bizarres dont il est enjolivé, ainsi qu'aux couleur* violentes qui le bariolent.

Il se compose d'un mintan en koutnou rouge à manches justes, découpées en dentelures sur les poignets. Un entari long en soie rayée blanche et rouge, à larges manches entièrement ouvertes, est passé par dessus ce mintan. La ceinture en châle de soie et coton à bandes successivement rouges et jaunes maintient un tablier de coton de couleur de sang de bœuf, diapré d'étranges figures formées de gros pois blancs, groupés de manière à représenter trois grands triangles équilatéraux superposes, corn-

posés eux-mêmes chacun de trois petits triangles placés de même et dont le centre vide représente un quatrième triangle renversé, la bas- en haut. Une étoile remplit le petit triangle central, dans chaque grand triangle blanc, et le grand triangle rouge ainsi tracé au milieu du tablier est occupé par une croix de cinq étoiles semblables. Le reste du champ est parsemé de deux grands soleils et d'un certain nombre d'étoiles, le tout encadré d'une double bordure droite le long des quatre faces du tablier comme une allée quadrangulaire de petits soleils blancs.

Un hyrka ou veste de soie piquée et gaufrée, de même fabrication que la robe décrite sub N° 3 de la planche précédente, vient heureusement rompre, par son ton uni et calme, l'effet trop turbulent de cette toilette, qui produit sur les yeux une impression analogue à celle que l'oreille recevrait d'une fanfare exécutée à l'unisson par des centaines d'instruments de cuivre.

Mais à peine les yeux se sont-ils reposés un instant que le baroque reparait ; le tapage recommence. Une sorte de barette de feutre roide couvre la tête de la femme Kurde ; elle est maintenue par deux mouchoirs yèmèni roulés en un bandeau circulaire. Dans ce bandeau sont piquées, par devant et sur les côtés, quatre épingles d'or auxquelles sont attachées deux chaînettes de même métal, et tout le Ion-- de ces chaînettes pendent en se croisant sur le front, le nez et les joues, par le plus singuliercaprice, deux rangs serrés de sequins.

De dessous cette parure d'un goût douteux, s'échappent et tombent jusqu'à terre, à la façon d'un voile de mariée ou d'un manteau royal, les longs plis traînants d'une ample pièce de coton du même rouge de couleur de sang de bœuf que le tablier cite plus haut, et décorée comme lui de dessins blancs. Ici, ce ne sont plus des pois qui forment les figures, ce sont des lignes pour la plupart droites ; mais les plus curieuses séries d'hiéroglyphes mexicains qu'on pourrait imaginer ne donneraient qu'une faible idée de l'aspect fantasmagorique qu'offrent tous ces peignes adossés, ces longues rangées de dents de crocodiles, de fers de lances, de carrés, de losanges, d'oiseaux à la tête. aux pieds, à la queue, sortant d'une coquille d'escargot, de palmes indiennes et de renoncules étonnées de se trouver en pareille société, tout cela s'enchevêtrant pêle-mêle, dans un désordre chaotique.

La femme Kurde de Palou est chaussée de bottes fortes en maroquin rouge.

3,m' partie

Diarbekir

Planche XXIII

PLANCHE XX III

hure 1 : berger des environs de diarbèkir.

A en juger du moins par son costume, le berger des environs de Diarbèkir est un de ces Galates, descendants des anciens Gaulois, dont les derniers princes ont régné sur le Pont, avant qu'il fut réduit complètement à l'état de province romaine.

Comme le berger de la Galatie, qu'on a vu plus haut dans la description des costumes du vilayet d'Angora, il est vêtu du kèpènek. Soit que le climat soit moins froid, soit plutôt à cause du voisinage inquiétant des Kurdes, au lieu d'être complètement abrité sous ce vêtement qui, au dire du proverbe turc, est l'équivalent d'une maison, il en a couvert seulement sa tête et ses épaules. De la sorte, il a les bras plus libres, et peut faire usage aussi bien, suivant l'occasion qui se présente, de sa hache, de son kilidj, de son liante 'her, de ses deux pistolets que de son kaval (tel est le nom de la flûte qui sert à charmer ses loisirs.)

Ainsi qu'on le voit, le berger de Diarbèkir, bien qu'ils semblent devoir rester étrangers à sa profession champêtre, est tenu par sa situation géographique de cultiver les arts de la guerre à l'égal des arts de la paix, vers lesquels un doux penchant porte les pasteurs de tous pays, généralement virtuoses. On n'en vent pour témoins que la musette de l'auvergnat, la cornemuse du breton et de l'écossais, le flageolet du provençal, la ghaïda du bulgare et le kaval du mcsopotaniien, qu'il soit d'origine chaldéenne, babylonienne, persane, arménienne on gàlate, grave question qu'on laisse à décider à de plus savants.

Tout musicien qu'il soit par nature, il faut donc que le berger du Diarbèkir ait constamment l'œil au guet; qu'il interrompe au besoin ses fioritures au beau milieu du trait le mieux réussi, pour fouiller dans son silahlik, qui n'est pas pour lui un vain ornement, et jouer du sabre ou du pistolet.

Aussi son regard est scrutateur. L'air de son visage est d'un vieux soldat. Son ('■paisse moustache sent la poudre. Sa tournure est ferme, vigoureuse et leste ; rien de flottant, de traînant dans son costume ne vient entraver ses mouvements. Son enta ri court, en aba noir rayé de gris sur les côtés, rentre sous le cuir rouge agrémente'1 de losanges et de soleils d'or du silahlik. Son chalwar de laine grise, plutôt étroit que large, est serré à la taille par la lanière du ficheklik brodé de croissants lunaires et

semé d'étoiles, qui contient sa provision de cartouches ; de plus, il est solidement maintenu sur le gras de la jambe, où il se termine en se rétrécissant, au moyen des tresses de laine qui servent à fixer à ses pieds ses tcharyk, en s'entrecroisant sur les tozlouk bariolés, ainsi nommés parce qu'ils lui tiennent lieu de guêtres ; mais qui sont en réalité des bas en tapisserie.

Figure 2 : kuede de djizrè.

Contrairement à l'usage des tribus de sa race,le Kurde de Djizrè ne porte pas d'armes. La cause de cette rare anomalie, qu'on va voir encore une fois se reproduire un peu plus loin, est sans doute qu'en cette localité le Kurde est chez lui, non plus sous la tente, entouré d'étrangers taillables à merci ; mais dans une ville, au milieu des siens, sous l'autorité d'un chef héréditaire assez riche pour se passer de l'appoint hypothétique d'un pillage qu'il faudrait aller exercer trop loin.

Devenu à peu près sédentaire et paisible, le Kurde de Djizrè s'occupe presque exclusivement de l'élève des bestiaux et surtout du dressage des chevaux.

Au nombre des bestiaux les plus utiles de cette partie de l'Asie est le chameau. Ses poils, mêlés à ceux de la chèvre, dont les Kurdes nourrissent de nombreux troupeaux, et à la laine de leurs moutons, sont les matériaux ordinaires de ces épaisses étoffes noires, brunes et grises avec lesquelles sont construites les tentes des nomades. On en fait aussi des sacs solides et à bon marché. Ces aba à larges bandes brunes et grises alternées, qui servent à confectionner des machlah ou des vestes semblables à celle du Kurde de Djizrè ici représenté, sont fabriquées également avec les mêmes matières textiles.

JJaba court que l'on voit ici est feutré par devant ; il a de chaque côté de la poitrine une sorte de patte en broderie de laine noire, qui va se réunir par une bande de même travail à la partie postérieure du vêtement, recouverte, ainsi que les épaules, d'un tissu en poils de chèvre noirs, longs et lustrés. De cet aba sortent les manches larges, longues et entièrement ouvertes, d'un entari court en soie à gros grain, à larges raies, brunes et blanches, entre lesquelles courent d'autres raies noires, plus minces.

Un chalwar d'étoffe toute pareille à celle de Y entari est réuni à ce vêtement par une ceinture de soie tunisienne rouge et jaune; ce chalwar n'est autre chose qu'un pantalon extrêmement large, prenant à distance l'aspect d'une robe. Il est bordé par le bas d'une bande de broderie noire assez jolie.

On voit paraître sons les manches ouvertes de Yentari celles d'un yelek noir broda de soie bleue et bordé d'un galon de même couleur.

La coiffure du Kurde de Djizrè consiste en un bachlik de toile peinte, roulé autour de la tête en forme de turban légèrement incliné sur le côté. Pour chaussure, il a des bas de laine artistement ouvragés en tapisserie, et des tcharik en poil de chèvre noir.

Figure 3 : kurde des environs de mardin.

C'est là l'extrême limite méridionale des cantons Kurdes. Si l'origine purement asiatique des tribus issues des anciens Karduques, longtemps enclavés dans l'Empire des Perses, pouvait être mise en doute, il suffirait pour lever toute hésitation de voir le costume du Kurde des environs de Mardin, si caractéristique, si oriental.

Rien de plus archaïque que ce costume. On le croirait détaché d'un bas-relief trouvé dans les ruines dites de Nimroud. Le ketchè kalpak de haute forme, à pointe arrondie, entouré d'un nombre incalculable de yèmèni entassés l'un sur l'autre depuis la base jusqu'aux trois quarts de la hauteur de ce bonnet conique, semblable à ces monts escarpés dont on voit surgir à l'horizon la cime neigeuse, est la tiare antique reconstituée, rendue à la vie réelle. Les enroulements des yéméni sont ces cornes mystiques, emblèmes de la puissance souveraine, que les yeux des antiquaires découvrent au bas des coiffures royales, sur les sculptures des monuments dits de Nimroud. Ces cornes ne sont pas des cornes, le réalisme de la nature les dépoétise ; il en fait de vulgaires saryk, en français turban, corruption du mot dulbend, souvent prononcé tulbend, et qui signifie mousseline, matière ordinaire des tissus qu'on roule en saryk autour des fez et autres kulah.

Les Kurdes des environs de Mardin portent deux chemises l'une sur l'autre ; la première représente parfaitement cette tunique courte, cachant à peine les genoux, que les Mèdes et les Perses portaient par dessus leurs étroits caleçons descendant jusqu'à la chaussure, et qui leur avait valu le surnom de braccati. Ces braies se retrouvent encore aujourd'hui sur les jambes des Kurdes, comme on peut le voir. Leurs chaussures, qui sont de simples paboudj ou bien des tchizmè (bottes) de maroquin rouge, à pointes relevées, sont également toutes semblables à celles des figures sculptées sur les anciens monuments de la Mésopotamie. Les Grecs, déjà bien bottés dès l'antiquité la plus reculée, appert le témoignage du bon Homère, n'aimaient pas cette chaussure persique, qu'ils trouvaient misérable. Il en est encore de même actuellement ; les Grecs bien bottés et bon nombre d'autres Orientaux, malgré tous

les avantages de la chaussure du pays : commodité, solidité, longue durée, bon marché extrême, tournure éminemment pittoresque, lui préfèrent les bottes et bottines à la franka.

Il ne faut pas disputer des goûts, dit le proverbe. Revenons donc aux chemises des Kurdes. Celle qu'ils portent par dessous, et qui ne descend pas beaucoup plus bas que les genoux, est en soie piquée, à dessins gaufrés; ses manches sont courtes. La seconde est cette longue robe traînante que les Grecs nommaient indifféremment stole médique, persique ou barbarique (Papêotptx-/]). Elle était généralement en byssus, étoffe légère et transparente sur laquelle les archéologues ne sont pas d'accord. Les uns veulent que la matière de ce tissu ait été la soie, d'autres le lin ou le coton.

Si l'on s'en rapporte à la chemise Kurde, et c'est évidemment ce qu'on aurait de mieux à faire, la stole médique était de soie cuite et tordue, dit beurundjuk. Ainsi que l'est encore la chemise du Kurde des environs de Mardin, elle était brodée d'or et chargée d'un grand nombre de bigarrures, qui lui ont fait comparer les plumes du paon par Elien. Les stoles des rois, disent les savants, étaient même garnies de pierres précieuses.

Bon nombre de Kurdes, sans être rois, garnissent de turquoises, de coraux et de perles les cœurs des milliers de fleurettes brodées sur leurs chemises ; il est donc probable que les savants ne se trompent pas.

( 'liez les Perses et les Mèdes, la stole était recouverte d'un surtout court. Il en est de même chez le Kurde des environs de Mardin. Il porte comme eux un kyssa entari en aba fin, chamarré de broderies de soie très originales, posées sur Yaba comme un placage. Les manches étroites de ce vêtement s'arrêtent à trois centimètres au dessus des coudes, et les manches excessivement larges et flottantes de l'antique stole s'en échappent en forme de gigantesques fleurs d'hémérocales. Quoique tom hant environ à quinze centimètres plus bas que les mains, ces manches découvrent entièrement les bras au moindre mouvement ascendant, de sorte que rien n'empêche le Kurde de foire voir les anneaux qu'il porte souvent, comme les anciens Perses, non seulement autour des poignets ; mais encore autour des bras.

PLANCHE XXIV

Figure 1 : dame musulmane de sa' rit chez elle. Figure 2: la même en sortie.

Chez elle, la dame musulmane de Sa'rit porte par dessus sa chemise de soie transparente et le chalwar de satin rayé de jaune sur fond rouge, une seconde chemise longue et ample, tombant presque sur les pieds. Cette tunique en étoffe de soie épaisse, de couleur de pourpre, est fermée autour du cou et boutonnée sur la poitrine. Des broderies de soie partie au passé, partie en gansé, affectant des formes droites et s étendant en lignes redoublées, garnissent le devant du corsage, le bas de la jupe, en remontant presque jusqu'aux hanches, et les larges manches, qui laissent voir de doubles bracelets d'argent lorsque les bras se lèvent.

Il est assez rare que la dame musulmane de Sa'rit roule autour de ses reins cette large ceinture de cachemire gris qu'on lui voit sur notre figure 1, et qui lui sert seulement quand elle est obligée par quelque circonstance grave de vaquer par ses propres mains aux soins du ménage. Alors, la ceinture maintient étroitement contre son corps la chemise de dessus et Yentarî non moins large, dont les vastes plis l'incommoderaient en gênant son travail, tandis que, normalement, cette ampleur n'a rien que de très commode pour une dame qui se repose sur un sofa, s'occupant tout au plus de quelque broderie à l'aiguille.

Uentari, ouvert par devant, descend un peu moins bas que la chemise longue; il est en soie rayée dite koutnou, et bordé de passementerie formant des dessins composés d'angles. Entre le chalwar et les yèmèni rouges où plongent les pieds nus, chaque fois qu'un mouvement des jambes fait remonter les plis du satin, on aperçoit les halhal d'argent ou bracelets de jambes, ornés de grelots qui tintent joyeusement.

Autour de sa tête, la dame musulmane de Sa'rit roule en épais saryk une longue écharpe de soie à plis multipliés ; les deux extrémités de cette écharpe tombent sur la nuque et couvrent une partie des cheveux dénoués, qui flottent en nappes noires et lustrées sur les vêtements. Un tèpèhk d'argent repoussé en bosses, gravé et ciselé couvre le sommet de la coiffure ; un double rang de piécettes d'or y est suspendu circulairement par des chaînettes, et s'étale en rond depuis le haut du sa ryk jusqu'à ses bords.

Lorsqu'elle sort, la dame musulmane de Sa'rit s'enveloppe du tcharchaf de soie à larges bandes alternées, rouges et jaunes, en épais tissu mélangé de fils d'or (figure 2.) Deux pièces composent ce pardessus ; l'une couvre en entier les vêtements à partir des épaules jusqu'à terre, l'autre est posée sur la tête et descend seulement à mi-corps ; on la maintient fermée à l'aide des mains, afin de ne laisser paraître que les yeux.

Figure 3 : femme kurde de kharpout.

Le gracieux costume de la femme Kurde de Kharpout commence par une chemise de soie à gros grains, sorte de tunique courte couvrant à moitié les genoux ; elle est fendue par devant jusqu'à la ceinture ; mais des agrafes la tiennent hermétiquement fermée et serrée autour du cou. De larges bandes formées de mille petites raies de couleur rouge sur jaune et jaune sur rouge, la sillonnent de haut en bas. La partie supérieure est bordée d'un galon dentelé d'or; de chaque côté de la poitrine, des tresses de soie et d'or y sont fixées, d'où pendent des triangles d'argent repoussé et ciselé en fleurettes au cœur d'émeraude et de rubis pour les riches, de verre coloré pour le commun des mortelles. Des chaînettes assez longues se rattachent à la base des deux triangles, et étalent sur la ceinture de soie rouge leurs extrémités où frissonent de petites médailles d'or ou de laiton, suivant la fortune de celle qui s'en pare.

Un kaftan de fin drap vert foncé, ouvert par devant et largement échancré en écusson sur la poitrine, laisse entièrement à découvert la partie supérieure de la chemise qu'on vient de décrire, et permet d'en entrevoir le bas, ainsi que le chalwar. de taffetas tombant à plis serrés sur des bas de laine bruns et des pàboudj jaunes. Les manches du kaftan, extrêmement longues et terminées carrément, sont échangées au dessus des poignets afin de ne pas cacher les bracelets d'argent. Un galon et des dentelures d'or bordent ces manches.

Par dessus le kaftan, un yelek sans manches, taillé dans le même drap vert sombre, termine coquettement le costume en l'encadrant dans ses bordures de galons d'or, d'où partent de légères et sobres broderies formant une seconde ligne de bordures autour du cou, de la poitrine, et du haut des manches du kaftan.

La coiffure de la femme Kurde de Kharpout est un haut et large édifice assez semblable dans son galbe général au bonnet à poils des guides français du second Empire. Ce hotoz est composé d'un grand nombre de mouchoirs peints (j/èmèni) les uns de couleurs claires, les autres de couleurs foncées, tous ornés de fleurs et de feuillages, roulés les uns sur les autres et superposés en échafaudages. Les cheveux, relevés, sont presque entiérment cachés. Devant le hotoz sont piquées deux épingles d'or supportant une chaîne double dont chaque rang est garni de sequins, et qui retombe en s'arrondissant au dessus des yeux.