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EXPÉDITION POLAIRE AUSTRO-HONGROISE. 41 contrée montagneuse, située environ 44 milles au aord et que le brouillard avait jusque-là cachée à notre vue.

«À ce moment, toutes les anxiétés passées furent oubliées, nous voulions nous hâter vers la terre et pourtant nous sentions bien que nous ne pourrions aller au delà de la barrière que nous imposait notre glaçcon, pendant des mois nous eùmes à subir le

L tourment de Tantale.

« Près de nous, et en réalité presque à notre portée, s’étendait une nouvelle mer polaire, riche en promesses de découverte, el pourtant, comme nous dérivions à la marée des vents, et comme nous étions entourés, nous n’en pouvions approcher.

Enfin, vers la fin d'octobre, nous noustrouvâmes à à milles de distance d’une des îles, au large de la masse principale de la terre. Laissant là toute autre considération, nous nous frayämes un chemin sur lh glace remplie d’aspérités et d'obstacles et nous posèämes pour la première foisle pied sur cette terre inconnue par une latitude de 79° 54° nord.

«La glace qui couvrait la mer au contact du rivage avait seulement un pied d'épaisseur, et il était évident qu'un chenal d’eau libre avait existé pendant l'été précédent. On peut à peine s'imaginer une île plus triste, plus désolée que celle où nous venions d'aborder, La neige et la glace seules couvraient des pentes gelées et remplies de débris. Cependant l'Île avait pour nous une si grande importance que

nous lui donnâmes le nom du comte Wilezek, le promoteur de notre expédition.

Le soleil nous quitta pour la deuxième fois le 22 octobre. Néanmoins nous profitämes des quelques heures de crépuscule qui nous étaient encore accordés pendant la semaine suivante et nous entreprimes quelques excursions à une douzaine de milles du navire; malheureusement il nous fut impossible de nous faire une idée de la configuration du pays. Etait-ce seulement de petites îles aglomérées et semblables à celle que nous avions pour voisine ? Etaitce un continent? Les masses blanches que nous apercevions de ei de là surles sommets desmontagnes étaient-ils des glaciers. Autant de questions que nous ne pouvions résoudre.

«L'obscurité croissante de la nuit polaire rendait, pour le moment, impossible toute tentative d’observation, et nous étions envahis par la crainteque des vents soufflant du nord, ne vinssent nous arracher à la situation que nous occupions, avant que ke retour du jour nous permit de recommencer nos investigations. Cependant, la fortune continua à nous favoriser. Pourtant notre position semblait n'être rien moins que sûre. Des vents du sud-ouest nous avaient poussés près de la terre, et pendant Ja moitié d'octobre, nous souffrimes encore sérieusement de la pression de la glace. En présence des dangers qui nous menaçaient, nous primes les mêmes mesures de précaution que nous avions prises pendanl l'hivernage précédent, et nous nous mimes en

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« Notre seconde nuit polaire, qui cette fois dura 125 jours, se passa sans nous causer les mêmes terreurs que la précédente. La pression des glaces cessa et notre navire, toujours enchaîné dans son étroite prison, resta immobile en vue de la terre nouvellement découverte. Nous étions ainsi immobilisés à une distance de trois milles de la côte la plus rapprochée.

«Cette situation eut pour l'expédition un résultat décisif, elle nous permettait d'envisager l'avenir ayec une certaine assurance ; non seulement elle ranima la confiance de l’équipage, mais encore elle nous permit de nous livrer de nouveau aux observalions magnétiques que M. Weyprecht poursuivit conscencieusement pendant toute la durée de l'hiver. Il était aidé dans ce travail par les éminents MM. Brosch et Orel.

«Ce fut ce dernier, qui établit, d’une façon précise, la longitude et la latitude du point où nous hivernions. Ge point était situé à 59° longitude est et à 79°,51° latitude nord.

«Pendant l'hiver de 1873-74, nous eûmes à subir une quantité de neige beaucoup plus considérable que celle qui était tombée l'hiver précédent ; le vent du nord nous apporta pendant plusieurs jours des tourbillons qui formaient de véritables tempêtes de neige.

«Lorsque la nuit polaire fut complète et arriva à son maximum, il devint impossible de distinguer

Te

la nuit du jour, tant l'obscurité était régulièrement profonde, Cette nuit mortelle dura pendant des semaines entières.

« Nous célébrâmes la nuit de Noël, dans une maison de glace construite sur la banquise ; puis, le froid alla en augmentant, et le mercure resta longtemps gelé, comme nous l'avions vu pendant notre premier hivernage.

« Les visites des ours blancs étaient plus fréquentes que nous ne les avions encore vues pendant les saisons précédentes. Ils arrivaient si près du navire, que nous pouvions les abattre en tirant sur eux du haut du pont de véritables feux de peloton.

« Ces ours sont à coup sûr beaucoup moins redoutables que ceux que j'avais eu à combattre dans le Groénland oriental ; là, j'avais vu un de ces terribles tardigrades nous attaquer de front et emporter un homme hors du navire. Près de la terre que nous venions de découvrir, ils prenaient habituellement la fuite dès qu'ils nous apercevaient.

Nous pûmes faire là une observation qui a une certaine importance, au point de vue de Phistoire naturelle. On à beaucoup discuté pour savoir si les ours passent l'hiver engourdis où ensommeillés. Nous remarquâmes que, dans le nombre considérable d'ours blancs que nous avons tués pendant nos deux hivernages, nous n'avons pas trouvé une seule femelle. Or, pendant la seconde expédition en traîneau que nous fimes au printemps de 1874, nous découvrimes un trou formant une sorte de sou-

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terrain, dans une butte de neige au pied d’un rocher; cette tannière était habitée par une ourse et ses petits. Il y à donc lieu de penser que, pendant la saison rigoureuse, les mâles seuls secouent leur torpeur pour aller aux provisions et pour nourrir leur famille, Dans nos rencontres avec ces dangereux adversaires, nous avons reconnu que la meilleure portée pour les abattre est de 50 à 80 mètres.

«Les 67 ours blancs que nous avons tués formaient entre eux une quantité de 12,000 livres de viande fraiche ; ils nous fournirent le moÿen le plus cerlain et le meilleur de combattre le scorbut qui avait atteint plusieurs hommes de l'équipage. Les soins du docteur furent aidés par la réapparition du soleil qui se montra le 24 février, la plupart de nos malades furent sauvés. Seul, le machiniste Krisch, qui avait probablement apporté en s’embarquant, les germes d’une maladie de poitrine, succomba le 16 mars, à 4 heures de l’après-midi, d’une tuberculose. Il fut inhumé le 19, et on érigea plus tard, sur son tombeau, une croix solide avec une plaque commémorative en cuivre.

« Malgré ce résultat sanitaire, relativement satisfaisant, nous reconnümes que la provision de médicaments s’épuisait et nous comprimes qu’un troisième hivernage, s’il devenait nécessaire, serait fatal à beaucoup d’entre nous.

«Cette considération, jointe à la certitude que notre navire était indissolublement rivé sur sa banquise, et enfin la probabilité que le Tegetholf, sou-

levé comme il l'était chavirerait à la fonte des neiges, firent prendre à l’élat-major réuni la résolution d'abandonner le bâtiment à la fin de maïet de tenter un retour en Europe, au moyen de nos chaloupes et de nos traineaux.

« En attendant, en convint qu’on ferait de grandes excursions en traîneaux, afin d'explorer le pays que nous avions découvert et à l’ensemble duquel nous avions donné le nom de terre de François-Joseph, en l'honneur de notre empereur.

« Une telle entreprise n'était pas sans danger et nous devions beaucoup compter sur le hasard. Si notre navire était emporté avant notre retour, nous devions nous considérer comme perdus, mais cette exploration était si importante que nous résolûmes de la tenter quoiqu'il pût advenir. »

Le mois de mars était arrivé, M. Weyprecht avait convoqué les officiers pendant la durée du mois précédent, afin deles consulter surles mesures à prendre, et tous s’accordèrent à donner au lieutenant Payer l'autorisation de tenter des excursions et de pousser des reconnaissances le plus loin possible dans les terres avoisinantes.

L'intrépide explorateur se mit en route le 10 mars. Accompagné des tyroliens Haller et Klotz, des matelots Cattarinitch, Lettis, Popischill et Lukinovitch, ils quittèrent le Zegethoff, avec un traîneau attelé de trois chiens. Ils parcoururent dans la direction du nord-ouest, la côte occidentale de la terre inconnue, tirent l'ascension de deux caps dont la hauteur

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atteignait 2,500 pieds, et ils traversèrent un pittoresque fiord auquel ils donnèrent le nom de Nordinskiold. Ce fiord se termine à l’intérieur par un giganlesque glacier.

La terre, devant eux, paraissait entièrement privée de toute trace de vie : partout d'immenses amoncellements de glaces, formant des cônes abruptes et lerminés par de hauts plateaux. La roche dominante, d’une éblouissante blancheur, était la dolerie. Toutes les pentes revêtues d’un manteau blanc aient sillonnées par de colossales cristallisations superposées, et formant des séries de colonnades. Ces sortes de terrasses superposées, semblaient être formées de sucre cristallisé.

Comme cela a lieu au Groënland et à la Nouvelle- Lemble, nulle part les voyageurs ne purent voir la couleur naturelle du rocher. Les brouillards et l’humidité de l'air se cristallisant subitement avaient couvert la nature entière d’une couche de givred’une couleur uniforme.

Cette humidité de l’atmosphère causait en maintes arconstances, chez les excursionnistes, des erreurs d'appréciation sur les distances, ce qui est tout à fait contraire à ce quise passe dans les autres parties des

L régions arctiques. Les points très rapprochés parais-

saient souvent fort loin et les jours très clairs étaient extrêmement rares.

«Le froid, pendant ce voyage, fut très grand et atteignit une nuit 50° centigrades. Les voyageurs étaient forcés de prendre les plus grandes précau-

tions ; leur repos pendant la nuit sous la tente, était troublé, et la traversée, qu'ilsfirent du glacier de Sonkar, futtrès pénible, bien qu'il ne soufflât qu’une brise légère. Tous leurs vêtements étaient gelés et devenus semblables à des cottes de maille ; le rhum, malgré son degré d'alcool, paraissait lui-même avoir perdu sa force et sa fluidité. Les explorateurs dormaient enveloppés dans des vêtements de fourrure, mais, pendant le jour, ils préféraient se servir de vêtements faits de peaux d'oiseaux et ils trouvaient qu'ils les garantissaient mieux du froid. Toutes ces précautions ne les préservaient pas de gelures partielles contre lesquelles ils employaient avec succès un mélange d’iode et de colodion.

Revenus au Tégéthoff, le 16 mars, ils se mirent sans retard à préparer une seconde exploration en traîneaux : ils se proposaient d'aller visiter les terres placées au nord.

Avant d'aller plus loin dans ce récit, nous croyons

utile de donner une description sommaire de la

terre de François-Joseph.

La petite île Wilezek, près de laquelle avait échoué la banquise portant le Tégéthoff, est placée au sudouest de l'archipel et elle a pour voisines d’autres îles, l’île Lamont au sud, à l’est les îles Lutke et Salm, au nord l'île Hochstetter, la grande île Hall et la terre de Mac-Klintock qui probablement est aussi une île d'une étendue considérable, Tout cet archipel séparé à l’ouest de la grande terre de Zichy, par le détroit de Markham, et à l’est de la terre

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Wilezek, par le «étroit d’Austria, paraît être une sorte de protection placée à l'entrée d'un long détroit, continuation du détroit d'Austria, qui s'étend vers le nord au-delà du 14° degré et qui sépare deux continents, s'étendant l'un à l’ouest, l’autre à l’est, à une distance encore indéterminée. Le continent de l'ouest désigné dans sa partie méridionale, sous le nom de terre de Zichy, prend plus au nord le nom de terre de Ch. Alexandre, puis plus au nord encore celui de terre du roi Oscar. Le continent de l’est à été baptisé au sud du nom de terre. Wilezek et au nord de celui terre de Petermann. Entre ces deux continents et au milieu du détroit, environ par 82° de latitude nord, se trouve une grande île appelée terre du prince Rodolphe, à l'ouest de laquelle se trouve le cap Fligely.

Ces explications permettront à nos lecteurs de suivre plus aisément les explorations vers le nord du lieutenant Payer et de ses compagnons.

Nous reprenons la suite de notre récit.

La nouvelle expédition partit le 24 mars, après avoir, comme nous l'avons dit, enterré le malheureux mécanicien Krisch, qui avait succombé à une maladie de poitrine. On prit la direction du nord.

La troupe se composait de M. le lieutenant Payer, de M. Orel, des deux tyroliens Haller et Klotz, des malelots Zaninovich, Sousich et Lukinovitch. L’attelage des chiens n'était malheureusement plus au complet ; seuls, trois de ces animaux purent les aider à tirer leur grand traîneau, qui portait 16 quin-

taux de provisions. Tous les autres chiens étaient vallée morts ou assez malades pour être impropres à ce monts service. Heureusement les trois restés valides étaient & Mn forts et vigoureux et rendirent de grands services, A Savan Contrairement aux craintes qu’on avait, la tem- ff Meur pérature fut plus elémente qu'on ne l'espérait et ne A CS gl tomba pas au-dessous de 21 degrés centigrades: des sc malgré cela, les tempêtes de neige, le brouillard, M Le 8! l'humidité, l'ouverture de crevasses dans le sol Wilez glacé, et l’eau de mer qui vint submerger la voie, A 6tons leur rendirent le voyage extrêmement pénible. bold, Pendant cette excursion, M. Payer put délermi- Les ner la forme générale et la position comparative des ee étaien

terres qu’on venait de découvrir et faire d'importantes observations scientifiques. C’est ainsi qu'il M loppéc

constata que la marée s'élève d'environ 2 pieds dans Î ‘mnue le détroit d’Austria, mais qu’elle n’y exerce qu’une La co de cro

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ses assises horizontales, ses plateaux escarpés s’éle- dessus vant en cônes tronqués comme les montagnes d’Abys- Spitzh sinie donnent au pays une physionomie spéciale. Ce M. caractère géologique est tout à fait analogue à celui dans l du Groënland. étaien Dans les deux pays, on trouve une sorte de grès La carbonifère et quelques minces filons de charbon land, | brun. dehor.

l La hauteur des montagnes est d’environ 2,000 ou Imagit sh 3,000 pieds. C’est seulement au sud-ouest qu'elles La F1 ke non el

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vallées ou les dépressions, qui s'étendent entre ces montagnes, sont remplies d'énormes glaciers comme on n'en rencontre que dans les régions polaires. Les savants explorateurs n'ont pu qu'exceplionnellement mesurer directement le mouvement quotidien de ces glaciers ; sur la côte ils formaient, en général, des sortes de murailles de 100 à 200 pieds de haut. Le glacier de Dove, qui se trouve dans la terre de Wilezek, est certainement un des plus grands des régions arctiques et ne le cède en rien à celui de Humbold, dans le canal de Kennedy.

Les glaciers qui furent visités par l'expédition affecaient une couleur bleue-verdâtre ; leurs crevasses étaient peu nombreuses, leurs moraines peu développées, leursmouvementstrèslents, etleurs couches annuelles atteignaient une épaisseur considérable. La couche supérieure des glaciers, ou plutôt la sorte decroùte de neige quise transforme en glace et qu’on appelle le névé, s’y trouve beaucoup moins élevée audessus du niveau de la mer qu’au Groënland et au Spitzberg.

M. Payer constata encore une autre particularité dans les îles basses du détroit d’Austria, c’est qu’elles étaient toutes coiffées d’une calotte de glace.

La végétalion est fort inférieure à celle du Groënland, du Spitzberg et de la Nouvelle-Zemble, et en dehors des contrées antarctiques, on ne peut guère imaginer de pays qui soit plus pauvre sur notre globe. La Flore, quant à sa physionomie générale, mais non en ce qui concerne les espèces, rappelle celle

qu'on rencontre dans les Alpes à 3,000 mètres d'altitude. La saison pendant laquelle se faisait l'exploration était pourtant bien la saison où commence la vie végétale, Malgré cela, même dans les points voisins du niveau de la mer et où la neige avait disparu, on ne rencontre guère que de pauvres bouquets de gazonisolés, quelques espèces de saxifrages, et surtout un lichen, l'wmbilicaris artica ; parlois, pourtant, se déroulaient sur un assez grand espace d'épais tapis de mousse et de lichen.

Le lieutenant Payer signala assez souvent la rencontre de bois de dérive ou bois flottant, la plupart du temps de date déjà ancienne et se présentant toujours en petite quantité. Un jour, ils virent un tronc de mélèze de 1 pied d'épaisseur sur 10 de long, qui avait échoué sur la plage. Tout porte à croire que ce bois avait été transporté là par les banquises et venait des côtes nord de la Sibérie. Le pays, cela va sans dire, est absolument inhabité et ne présente guère dans le sud d'autre échantillon de la vie animale, que les ours blancs qu'on y voiten assez grand nombre.

Beaucoup de sites furent signalés par les voyageurs comme étant d’une grande beauté, bien que le paysage ait partout la sévérité des hautes régions polaires.

Le premier voyage en traineau, entrepris par

M. Payer, aussi bien que ceux qui suivirent, lui démontrèrent la difficulté qu’une exploration future dans ces parages rencontrerait pour trouver un port

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EXPÉDITION POLAIRE AUSTRO-HONGROISE. 197 faworable à un hivernage ; nulle part, il n'a constaté l'existence d'un point approprié à cet usage.

Le brouillard, qui régnait habituellement au-dessus de Ja glace, rendait, aux explorateurs, impossible la vue des lointains dans le détroit d'Austria ; ils comprirent la nécessité d'escalader les montagnes ls plus élevées, C’est ainsi qu'ils atteignirent le sommet des caps Koldewey, Francfort, Ritter, Kane et Fegely, ce dernier situé à 82°,5° latitude nord, Ils eurent ainsi la possibilité d'examiner les régions environnantes et de choisir la meilleure route.

Une épaisse couche de glace, avec de nombreux blocs de glace semés sur sa surface, s’étendait ordinairement d’une terre à la terre voisine. Ce champ élait visiblement d’une formation récente ; des crevasses profondes et de larges barrières de débris entassés le coupaient à chaque pas, et les voyageurs ne parvenaient à franchir ces obstacles qu'au prix d'efforts considérables et de grandes pertes de temps. L'ouverture de cette trouée colossale se trouvait au cap Francfort et s’étendait jusqu’à l'entrée du détroit d'Austria ; ils s'enfoncèrent dans ces solitudes dont leur premier voyage en traineau ne leur avait rien lait connaître.

Ils traversèrent ainsi le 80° degré de latitude, le 26 mars, arrivèrent au 81°, le 3 avril, ct cinq jours plus tard, ils atteignirent la latitude de 81°,37’. Rappelons à nos lecteurs que l’année précédente, l'expédition américaine du capitaine Hall était parvenue à 82°,9° nord par terre.

Au sud-est de la terre du prince Rodolphe, ik pénétrèrent dans un vaste détroit qu’ils appelèrent détroit de Racolinson qui paraissait ouvrir une route directe vers le nord ; mais ils se trouvèrent bientôt au milieu d’entassements chaotiques de glace qui, en raison de leur hauteur, les empêchaient de voir la terre, et à travers lesquels ils ne purent s’avancer qu'au prix d'efforts surhumains. D'un autre côté, ils perdirent plusieurs fois leur direction à cause du peu d'intensité horizontale de la boussole sous ces latitudes élevées.

Les amoncellements de glace devenant sans cesse plus hauts et plus infranchissables, M. Payer se décida à changer de route et à revenir au détroit d'Austria.

Comme partout, ils avaient trouvé dans le détroit de Racolinson, une grande quantité d’ours blancs, que la présence des étrangers ne semblait pas du tout effrayer et qui devinrent ainsi facilement la proie des voyageurs.

Pendant ce temps, les provisions diminuaiïent et le temps s’écoulait rapidement ; il fallut organiser

des marches forcées et se diviser la tâche en portant &

à la fois la marche des petites colonnes dans différents sens. Ils laissérent le grand traîneau sous la direction du tyrolien Haller, à l'abri d’une paroi de rochers dans l'île Hohenlohe, par 80°,38’ de lati-

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dant ce temps en avant avec le second traîneau attelé de deux chiens qui survivaient. Haller avait

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recu l’ordre d'attendre le retour des voyageurs pendant une quinzaine de jours et après cela, s’il ne voyait venir personne, de rejoindre le navire comme pourrait. ,

La première pensée du lieutenant Payer était de traverser, en se dirigeant directement vers le nord, la terre du prince Rodolphe qu'ils avaient devant eux ; il était nécessaire pour cela, de faire l’ascension de l'énorme glacier Middendorf, et cela devait offrir des difficultés sérieuses ; on ne s’en mit pas moins à l’œuvre, car l'expérience acquise et le grand froid qui régnait alors semblaient devoir hciliter lentreprise. [ls cheminérent ‘ d’abord péniblement en suivant une morène d’une lonsueur de plusieurs milles, puis ils atteignirent la surface même du glacier; mais à peine avaient-ils hit là une centaine de pas, que Zaninovich, les chiens et le traineau, s’engloutirent dans une énorme crevasse.

M. Payer n’échappa à l'accident qu’en coupant à la hâte et en entier son harnais ; quant à M. Orel,il était heureusement assez loin et n’eut pas de danger

acourir. Il ne fallait pas songer à remédier à deux

à l'accident qui venait de survenir. Le chef de l'expédition courut en toute hâte jusqu’à l’île de Hohenlohe, qui était à 12 milles de distance et il en revint le plus vite possible avec le reste de la troupe. On se servit de longs cordages ; l’homme, les chiens et le traîneau furent retirés de l’abime où ils s'étaient engloutis. Le jour suivant, chacun

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put reprendre sa route sans qu’on ait eu à déplorer un désastre.

La petite troupe des explorateurs, éclairée sur les dangers qu'elle avait à courir, abandonna la surface du glacier et se rendit sur la côte occidentale de l'ile par une voie détournée et elle se dirigea vers le nord.

Une étrange révolution s’était subitement opérée

dans la nature. Du côté du nord, on apercevait un |

ciel lourd et de couleur noire bleuâtre : c’est ceque les voyageurs des régions polaires appellent un ciel d’eau, parce que c’est l'indice certain qu'il y a au-dessous des parties de mer libres de glaces, Des vapeurs d’un gris jaunâtre s’amoncelaient sous l’action du soleil; la température s'élevait rapidement ; la neige devenait molle et se brisait en larges plaques sous les pieds.

Déjà les voyageurs avaient observé des vols d'oiseaux qui venaient du nord; là, les rochers de là terre du prince Rodolphe leur apparurent couverts

de pingouins de l'espèce appelée a/cæ et d’autres oi- |

seaux divers. Ils s’élevaient devant la petite troupe en bandes immenses et remplissaient l’air de cris joyeux et de battements d’ailes : le moment de la ponte et de la couvaison était arrivé.

De toute part aussi on rencontrait des traces d'ours blancs, de renards et de lièvres ; des phoques en grandes troupes étaient paresseusement couchés sur la neige. Tout cela était un indice à peu près certain qu’on était à proximité d’une mer libre,

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mais les observations que M. Payer put fairelelendemain lui démontrèrentsurabondamment que, quelque fût son désir de constater l'existence d’une mer polire ouverte, il fallait se résigner à se ranger à l’avis des contempteurs de cette théorie allemande.

La route, à partir de ce point, fut loin d’êtresûre, la caravane ne s’avançait plus sur de la glace ancienne mais sur une couche de glace nouvelle; épaisse au plus de un pied ou deux. Cette mince croûte dangereusement flexible était couverte de sel et coupée en sens divers par des détritus de toute sorte, épaves des débâcles antérieures.

Les voyageurs s’attachèrent tous à une longue corde, chacun portant son fardeau, etils s’ouvrirent un chemin à coups de hache, en ayant soin de sonder à chaque pas l'épaisseur de la glace.

C'est ainsi qu’ils quittèrent le cap de l'A /ca, véritable volière où tout s’agitait et chantait, et ils atteignirent les deux gigantesques piliers de rochers qui ont valu à ce lieu le nom de cap des colonnes. Là, ils rencontrèrent l’eau libre s'étendant le long de la côte.

La vue de ce point était admirable. Du lieu élevé où ilétaient parvenus, ils regardaient au loin la mer d'un bleu sombre et parsemée de glaces flottantes qui y apparaissaient comme de blanches perles. De lourds nuages étaient suspendus dans le ciel et à travers leurs interstices les brillants rayons du soleil, semblables à des lances de feu, venaient allumer des éclairs sur la pointe des vagues. Au-dessus du soleil

un second soleil apparaissait plus pâle, trompeur mirage et image effacée de l’astre du jour. Au loin, semblant s'élever jusqu'aux cieux, resplendissaient les montagnes glacées de la terre du prince Rodolphe, baignées dans une teinte rosée et dessinant leur silhouette à travers les brouillards.

Les explorateurs arrêtèrent leur marche vers le nord le 12 avril; le temps était plus clair que les jours précédents et le thermomètre marquait 12 centigrades au-dessus de zéro.

À partir du moment où ils avaient quitté le cap des Colonnes, les flaques d’eau libre avaient rendu toute marche sur la glace impraticable; on se résigna à suivre dès lors la crête des montagnes.

Il était urgent de se garantir contre les ours qui rôdaient autour de la caravane; dans ce but les voyageurs enfouirent leurs effets dans une crevasse de glacier où ils avaient passé la nuit et ils traversèrent ensuite, à l’aide du traîneau et des chiens, un champ de neige {névé) du glacier qui descendait vers leur gauche en degrés gigantesques. De nombreuses et profondes crevasses obstruaïient la route et la rendaient de plus en plus périlleuse.

Arrivés sur la crête d’une chaîne de montagnes qui dominait la côte, ils trouvèrent une saillie de rochers (le cap Germania) et laissèrent leur traîneau en arrière. Tous attachés à une même corde, ils se dirigèrent sur les hauteurs qui dominent la côte vers le nord-est. Ce ne fut qu’au milieu d'énormes périls sans cesse renaissants qu'après une marche de cinq

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heures, ils mirent un terme à leur excursion dans un point qui fut désigné sous le nom de cap Fligely. Ils avaient atteint la latitude de 82° 5”.

De ce point élevé, les explorateurs étaient à même de se faire une idée nelte sur la question de la mer libre polaire. Le long de la côte s’étendait un vaste bassin d'eau libre, de ceux qu’on désigne sous le nom de po/ynia. Ce bassin, bordé de toutes parts par de Ja glace ancienne, était couvert çà et là par des couches de glace nouvelle : de l’ouest au nordouest se montraient des glaçons flottants de dimension moyenne.

« Comme je tiens à me borner ici à rapporter, des faits, dit M. Payer, dans son rapport officiel publié par la Société de géographie de Vienne, je m'abslendrai de toute discussion relative à la navigabi- Hé el à Ta nature de £es parties de l'océan Arctique qui n'ont encore été vues par personne.

QI n'y a cependant aucun doute que les faits observés et la vue que nous avons du haut du cap Migely parlent aussi peu en faveur de la théorie de l'existence d'une mer au pôle, qu’en faveur de celle d'après laquelle le bassin polaire est couvert glaces toute l'année, La vérité se trouve probadement entre ces deux extrêmes. L'espoir de trouver une mer navigable par des latitudes qui n’ont pas encore été atteintes n’est pas encore éteint et il est ès possible qu’on le réalise en serrant la côte; hais cet évènement dépend en grande partie d’une annee favorable. »

Les voyageurs avaient devant eux des terres étendues couvertes de montagnes et bordant un large détroit qui se dirigeait vers le nord-est et qu'ils purent suivre des yeux jusqu’à une latitude d'environ 83° nord, où se dessinait en silhouette un imposant promontoire qu'ils appelèrent cap de Vienne. Ce cap, qui est le point le plus septentrional observé jusqu'ici, faisait partie d’une terre à laquelle M. Payer, par un sentiment de reconnaissance, donna le nom de Petermann.

Après qu’il eut planté le drapeau de sa patrie sur le point extrême où il était parvenu, le chef de l’expédition déposa dans une fente de rocher un document attestant son passage, puis on reprit la route qui devait ramener les voyageurs au navire. I s'agissait d’un parcours qui n’avait pas moins de 160 milles dans la direction du sud.

Grâce à des marches forcées et à l’absence de tout fardeau, en dehors de la tente et desprovisions, ils rejoignirent bientôt les compagnons laissés en arrière. Ceux-ci les attendaient avec impatience el les reçurent avec joie. On se remit en route et on arriva à des latitudes moins élevées. Le 19 avril,

ils atteignirent le cap Ritter, au sud de l’île de Laden- &

bourg, qui semble une sentinelle placée pour garder l'entrée méridionale du détroit d’Austria ; là, l'inquiétude commença à les gagner : l’eau de la mer imprégnait partout les couches de neige inférieure, et le temps était devenu menaçant : ils étaient à l'entrée du détroit de Markham et pendant la nuit,

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ils entendirent distinctement les craquements produits par les glaces et le bruit des flots qui battaient contre des brisants peu éloignés.

Le lendemain, ils trouvèrent un immense glaçon non loin des îles de Hayes séparé d'eux par un espace d’eau libre; or, ils n'avaient nulle sorte de bateau pour traverser ce bras de mer. Un vif courant, dù sans doute à la marée, se dirigeait vers le nord. Quant à la partie sud du détroit Austria, elle s'était transformée en mer ouverte ou Polynia, à trente pas des explorateurs la vague écumante frappaitles bords de la glace.

Ils errèrent pendant deux jours sans savoir quelle décision prendre ni à quel parti s'arrêter : une effroyable bourrasque de neige vint tout à coup les assaillir. Is retournèrent sur leurs pas etparvinrent, en suivant les côtes et en longeant d'énormes glaciers, à faire le tour de cette eau libre qui leur fermait le retour. Le 21 avril, quand ils mirent le pied sur le cap Francfort, ils étaient sauvés et la route de glace qui devait les ramener au Tegethoff s'ouvrit intacte devant eux. Leurs dernières appréhensions s’'évanouirent quand ils purent s’as-

L surer que leur navire était resté en place et que la

banquise sur laquelle il était enchaîné n'avait pas été emportée. Ils le retrouvèrent en place au sud de Wilezek, le 24 avril.

Les fatigues que les explorateurs venaient de subir nécessitaient quelques jours de repos; la proporlion entre les forces dépensées et la réparation avait

HQE?

136 LES EXPLORATEUT NTEMPORAINS,

été rompue : ils n'avair me pas trouvé de compensation suffisante © es suppléments de vivres provenant de la chair de huit ours blancs qu'ils avaient tués pendant leur voyage. On se rendra compte de l’état d'anémie dans lequel ils se trouvaient en revenant au navire, quand on se souviendra qu'ils avaient tous été attelés au traineau de huit à dix heures par jour et qu'ils n'avaient jamais pris plus de cinq Eeures de repos par nuit,

Une troisième expédition en traîneau fut organisée dans le commencement de mai par MM. Payer, Brosch et Haller, dans le but d'explorer la grande île de Mac-Clintock ; ils emmenèrent avec eux le traîneau ct les chiens.

Quandils arrivèrent à environ 40 milles du navire, ils escaladèrent une haute montagne, le cap Brünn, et ils purent examiner le pays jusqu'à environ 43° 40° de longitude est, c'est-à-dire très loin du côté de l'Occident. C'était une région montagneuse, sillonnée de nombreux fiords; les montagnes y ont généralement la forme de cônes tronqués comme les ambas d’Abyssinie. Le point le plus élevé de la chaîne, d’une hauteur d'environ 5,000 pieds, reçut le nom de pointe Humbold. Du côté du sud, une glace compacte couvrait la mer jusqu'aux limites de l'horizon et c'était aux yeux des explorateurs un triste présage pour le retour dans la patrie.

Quand cette excursion fut achevée, le capitaine Weyprecht prit une base de nivellement sur la glace près du navire et quand le point d'arrêt du Zege-

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thoff eut été mathématiquement déterminé, l’expédition considéra sa mission comme remplie et toutes les pensées convergèrent vers un but unique, un prompt retour en Europe.

On songea d’abord à réparer les forces des hommes de l'équipage ; tous les membres de l'expédition réunis allèrent prendre congé de leur infortuné camarade enterré sur ce sol inconnu, puis ils firent leurs adieux au pays qu'ils avaient découvert, grâce à la fantaisie d’une banquise.

Les pavillons furent cloués aux mâts du navire qu'on allait abandonner, le 20 mai au soir, et le voyage commença.

M. le capitaine Weyprecht raconte, danslestermes suivants, les préparatifs qu’il avait cru devoir faire pour assurer le plus possible les moyens d'effectuer ce long pêlerinage.

«Pendant les mois de mars, avril et mai, on fit les préparatifs de retour, à l’aide des embarcations, jedestinai à cela les deux sloops de chasse norvégiens, longs de 17 pieds, et la seconde barque de course, longue de 15 pieds 1/2. Je les avais mis sur des rails qui plus tard furent tres utiles et d’une grande efficacité sur les neiges épaisses. Quant aux parois du bord, je les fis exhausser d’un pied avec de la toile à voile et je fis établir des tentes sur toute la longueur des barques.

«Les trois barques étaient ainsi aménagées pour que, dans le cas d’une séparation inopinée, chacune pût se maintenirisvlément, A chacune d'elles onavait

attaché un traineau avec des vivres, Les provisions se composèrent de pemmican, de conserves de viandes, de saucisses aux pois, de farine, de pain, de chocolat et d'alcool, Ie tout formant un poids de 2,000 kilogrammes. Je ne puis m'empêcher de dire ici de quelle valeur inestimable était pour nous le chocolat donné à l'expédition par M. Kluge de Prague.

« Excepté les journaux du bord et la collection zoologique, on dut tout abandonner à bord,

« L'état sanitaire de l'équipage était satisfaisant à cette époque. Stiglich et Vecerina seuls ne purent être employés au trainage ou à la remorque des bateaux. »

L'expédition quitta le malheureux Tégethoff le 20 mai au soir. Dès le principe, la route se montra si impraticable que la moitié de léquipage arrivail à peine à faire avancer une seule barque et un traîneau. Il fallut ainsi s’y reprendre à einq fois dans chaque période d’avancée. La neige s'était amassée en couches profondes entre les blocs de glace amoncelés; la croûte dure qui la recouvrait n'offrait pas toujours une résistance suffisante et souvent les traineaux et Iles hommes s’y enfonçaient en la rompant.

Quand un accident semblable survenait à un homme de l'équipage, qui disparaissait jusqu'à micorps, il fallait où que ses compagnons vinssent à son aide, ou que le malheureux, étendant les bras, s’en fit un point d'appui sur la croûte solide et se

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sortant de sa pénible situation à la force du poignet, se résignât à ramper sur le sol glacé pendant un temps plus ou moins long pour éviler un second accident. L'équipage du Zegethoff avançait donc avec une extrème lenteur ; en moyenne ils ne faisaient, au prix des plus rudes fatigues, qu’un demimille par jour. Is atteignirent le 29 mai, une petite le située environ à 5 milles au sud du navire abandonné. Cette île était tellement basse et tellement enfouie dans les amoncellements de glaces, que, malgré sa proximité, on ne l'avait pas aperçue des postes d'observation du bord.

Les membres de l'expédition étaient, comme vêtements, réduits au strict nécessaire : chacun n'avait que ce qu'il portait sur le dos et une couverture de Jaine pour dormir. Les deux plus forts chiens survivaient seuls, mais ils furent d’un grand secours aux naufragés, car à eux deux, ils traînaient 9 à 10 quintaux par jour.

Le 1° juin, l'expédition rencontra l’arête méridionale de la glace continentale très fixe et immuable : à partir de ce point, les glaçons formaient des entassements chaotiques d’un aspect épouvantable : ces amoncellements de blocs grands et petits offraient partout des obstacles insurmontables à toute tenalive de marche en avant, aussi bien avec les traineaux qu'avec les barques. Il fallut donc se résigner à attendre.

Le capitaine Wevprecht profita de ce repos forcé pour retourner à bord avec la moitié de l'équipage

et pour en ramener une quatrième embarcation, la yole, qui pouvait devenir d'un emploi indispensable.

De ci, de là, se trouvaient des flaques d’eau dans lesquelles on tenta vainement de mettre des barques à flot. Ce ne fut que le 17 juin que, gräce à une forte brise du nord, la glace se disloqua et fut assez dispersée pour permettre à l'expédition de s'embarquer., On plaça sept hommes dans les deux grandes barques, cinq dans la troisième et quatre dans la dernière; les provisions furent partagées au prorata du nombre des passagers.

Pendant les semaines qui suivirent, ils conlinuèrent à s’avancer péniblement à travers ce champ de glaces flottantes, tantôt mettant les barques sur les traîneaux, quand il s'agissait de franchir un glacon ou un iceberg, tantôt embarquant les traineaux lorsqu'il fallait franchir un bras de mer non congelé.

Ils ne rencontrèrent d’ailleurs que très rarement des flaques d’eau d’une certaine étendue, et les parties glacées étaient elles-mêmes généralement petites, ce qui nécessitait d’éternels chargements et déchargements, d'éternelles mises à l’eau des barques, qu'il fallait ensuite remorquer sur la glace ; l'équipage y usait ainsi son temps etses forces. Souvent aussi, | fallut rester inactif des journées entières pour attendre des changements dans l’état des glaces.

À ces causes de retard et d’épuisement, ii convient d'ajouter que de continuels coups de vent du sud, en

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EXPÉDITION POLAIRE AUSTRO-HONGROISE, at

repoussant les naufragés davantage vers le nord, ne leur permettaient qu'au prix d'efforts surhumains de s’avancer dans ja direction opposée. Le 15 juillet, ilsétaient presque découragés, quand ilss'aperçurent qu'il élaient revenus tout près de la petite ile qu'ils avaient abandonnée un mois auparavant,

lHeureusement, ce jour-là même, un violent vent du nord se mit à souffler et il ouvrit si largement la glace que la navigation redevint possible et qu'en peu de jours les voyageurs parvinrent à se dégager des accumulations de glaçons à travers lesquels ils avaient si longtemps vainement erré.

Le 23 juillet, ils franchirent le 79° degré de latitude et la température devint de plus en plus favorable, à mesurequ'ils s'avançaient vers le sud, cependant des vents du sud persistants leur firent perdre beaucoup du chemin parcouru au prix de tant de faligues.

Le 7 août, ils avaient atteint le 78° degré et ils ressentirent pour la première fois d’une façon aussi agréable qu’inespérée un mouvement d'oscillation dans la glace : c'était le signe certain qu’on était près d’une mer ouverte, et en effet on passa rapidement de la région des grosses glaces à celle des glaces légères et flottantes ; sculement ces dernières étaient si serrées que la troupe des naufragés fut encore arrêtée pendant huit jours.

Le 14 août, ils atteignirent la lisière de la glace, par une latitude de 77° 40° nord, et 58° 40° de latitude et la joie revint sur tous les visages, parceque

le salut paraissait assuré. Là, ils furent forcés, non sans de vifs regrets, non seulement de démolir leurs traîneaux, mais encore de tuer les deux chiens qui avaient été jusque-là leurs compagnons fidèles et leurs auxiliaires utiles, pendant les périodes périlleuses. Les bateaux étaient à peine assez grands pour contenir les naufragés et leur bagage; d'autre part, ils n'avaient ni eau ni provisions pour la subsistance des pauvres animaux pendant la traversée,

Les équipages des quatres barques furent divisés en deux groupes qui se renouvelaient aux rames de quatre en quatre heures. Grâce à un temps calme, ils avancèrent si rapidement que le lendemain ils apercurent les sommets des hautes montagnes de la Nouvelle-Zemble.

L'expédition avait encore des vivres pour trois semaines : le capitaine Weyprecht ne jugea pas à propos d’atterrir au dépôt de sauvetage, mais il continua à voguer vers le sud en suivant les côtes.

Le 18 août, on toucha la terre pour la première fois et l’on débarqua au nord de la presqu'île de l'Amirauté, pour y célébrer la fête de l’empereur d'Autriche. On se remit en mer après avoir passé la nuit en ce lieu. Enfin, le soir du 24 août, c’est-àdire après une traversée de quatre-vingt-seize jcurs, l'expédition se trouva dans la baie de Dows (72° 40’ lat. N.), à bord du schooner russe Nicolaï qui reçu

1 Cette explication donnée par les chefs de l'expédition, nou semble mal justifier un semblable acte de barbarie,

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les vaillants voyageurs avec cette franche cordialité qui distingue la nation russe.

Le Nicolaï les ramena à Warden en Norwège, où ils débarquèrent le 3 sep'embre.

Autant ils avaient traversé d'épreuves dans cette efrayante expédition, autant ils recueillirent d’ovations et de triomphes dans toutes les villes d'Europe qu'ils traversèrent pour retourner à Vienne. Que de voyageurs français après avoir éprouvé d'aussi dures alternatives, sont rentrés à Paris, seuls, épuisés, les pieds meurtris, l’âme ulcérée, assaillis par les quolibets d’une foule ignorante! A Vienne, on fit à l'équipage du Zegetho/ff tout entier et à ses chefs les honneurs d’une réception qu’eussent enviée les triomphateurs romains.

Comme conclusion de ce récit, nous emprunterons au magnifique ouvrage de M. Ch. Hertz, la Géographie contemporaine, publiée à la librairie “es connaissances utiles, les réflexions suivantes qui sont en quelque sorte le résumé et la synthèse des enseignements qu’on peut tirer des événements de cette belle exploration. Nous profiterons de cette occasion pour rendre un public hommage à la mémoire de M. Hertz, ce savant modeste, enlevé trop jeune à sa tâche. Nul plus que lui et mieux que lui n’a su à notre époque vulgariser et faire aimer la science.

« La terre de François-Joseph n’avait jusqu’en 1875 figuré sur aucune carte. Aucun document même incertain ne permettait d'en soupçonner

l'existence. L’étendue que Payer a pu parcourir et l'étendue plus grande encore sur laquelle il lui a été donné de promener ses regards témoignent qu'il y a là un archipel considérable qui se développe du 79° degré de latitude au delà du 83°. Rien n’empêche de supposer qu’il se prolonge jusqu’au pôle même. |

À l’est et à l’ouest, les terres de Zichy et de Wilczec ont également un développement considérable, Cependant, dans cette dernière direction, leur extrémilé sud-ouest aurait pour limite la mystérieuse terre de Gillis. À l’est, au contraire, elle peut s’étendre indéfiniment en deçà et au delà du 80° degré de latitude.

« En admettant ces suppositions, le seul point par lequel la terre de François-Joseph parailrail accessible aux bâtiments serait Pextrémité la plus orientaie et la plus septentrionale à la fois de l'ile nordest du Spitzberg.

« Au premier abord, ces hypothèses peuvent sembler oiseuses ; cependant, elles méritent une certaine considération, quand on examine l’état actuel du problème polaire.

« La route du pôle, d’après l'expérience des deux

cents expéditions connues qui l'ont tentée, est inaccessible aux navires en deçà du 80° degré de latitude; le détroit de Smith à partir du 78° et le Spitzberg seuls font exception.

« On peut considérer aujourd’hui comme un fait acquis à la science que les routes maritimes arctiques

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s'ouvrent d'autant plus avant qu'elles sont plus voisines des côtes. L’explication est facile à donner. Pendant le long jour d'été et la succession des journées qui le précèdent et qui le suivent, l’acon du soleil ne cesse d’agir sur les terres et les échauffe assez rapidement; il en résulte une élévation de température pour les eaux qui baignent les côtes et par suite une liquéfaction de la glace de bordure. Le phénomène est encore plus sensible quand un bassin maritime est enfermé entre de hautes montagnes, comme il arrive pour le golfe aperçu du cap Fligely par Payer.

« Déjà, aux approches du printemps, lorsque les vapeurs se condensent en glace sur les rochers et transforment leurs parois en surfaces miroitantes, l'action des rayons réfléchis vient s’ajouter à l’aclion des rayons directs. Il en résulte une élévation sensible de température que Payer constata au mois d'avrilet qui ne put ques’accroître pendant tout l'été. [l'est donc possible d'admettre qu’un bâtiment à vapeur, introduit dans ces hautes latitudes, s’avancera vers le pôle aussi loin qu’il pourra cotoyer la terre. C’est donc le long des terres qu’on peut, dans l'état actuel de la science, espérer de véritables progrès. Or, les seules côtes, qui se rapprochent le plus du centre polaire, sont celles de François-Joseph. Elles ont, en outre, l’avantage d’être très voisines du Spitzberg et les plus voisines des pays civilisés. Par un temps favorable, il faut tout au plus une quinzaine de jours à un steamer pour s'engager dans

+ les eaux septentrionales du Spitzberg et quelques jours à peine pour atteindre le côté occidental des terres François-Joseph. Là serait done, jusqu’à nouvel ordre, la véritable route du pôle.

«Comme preuve à l'appui de cette opinion, il convient de mentionner ici l'expédition faite, pendant l'été de 1876, par le capitaine norwégien Kjelsen. Ce capitaine ne se préoceupait que de chasses et de pêches, mais, l’état de la mer étant favorable, il s'était laissé engager vers le nord, beaucoup plus loin que ne le font d'ordinaire ses confrères.

« Au mois de juillet, Kjelsen, se trouvant au nord du Spitzberg, fit une pointe de trente milles (55 kilolomètres), dans la direction du pôle, sans rencontrer de glaces. Revenant à son point de départ, il se dirigea vers l’est, doubla le cap de Smith et contourna l’île Storo (Great-Island). Dans cette circumnavigation, il aperçut à quatre ou cinq milles au sud de Storo, un autre île de 100 à 130 mètres au-dessus de la mer, et qui lui parut être aussi grande que la précédente ; il lui donna le nom d'île Blanche (Hoïdo). La couleur de cette île, dit-il, était d’un blanc qui ne ressemblait ni à celui de la glace, n à celui de la neige. »

«Au mois d'août, Kjelsen navigua encore dans la direction du nord, pendant 36 heures et dit avoir atteint la latitude de 81°,30°. Il ne rencontra pas de glaces. La mer était houleuse, le courant très accentué de l’est à l’ouest. La température de l’eau à la

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« Était-ce un fait anormal? Il ‘y a pas lieu de le croire, car Kjelsen signale la présence dans ces hautes latitudes de nombreux bancs de harengs. On peut en conclure, que si ces parages sont parfois encombrés de glaces, ces glaces sont continuellement dissipées par le courant des eaux vives et que de puissants steamers comme l’A/ert et la Descovery ‘, S'y ouvriraient aisément un passage.

«Vers la même époque, un autre capitaine norwégien s’est avancé dans les eaux septentrionales du Spitzberg, a trouvé aussi la mer libreet constaté également l'existence de l’île Blanche.

« Le régime des courants, dans ces régions, est assez mal défini. D’après Payer, il n’y a pas de courant maritime entre la Nouvelle-Zemble et la terre François-Joseph. Ce n’est qu’à partir des îles méridionales de cette dernière terre et le long du détroit d’Austria, que l’on peut constater un courant vers le nord. Ce courant, dès lors, ne peut être attribué qu’à des circonstances locales ; à savoir, l'élévation de la température dans le bassin du détroit et, par suite, l'appel des eaux froides du sud.

QI n’en serait pas de même au nord et à l’est du Spitzberg, car le courant porte les pêcheurs norwégiens dans ces parages, et paraît, sinon provenir d'un embranchement du Gulf-Stream, du moins

‘ Nous raconterons plus loin l’histoire de ces deux navires.

d'une répartition entre les eaux chaudes de l’Atlantique et les eaux froides de l’océan Glacial. D’après Kjelsen, ce courant se trouve dévié à l’est des côtes septentrionales du Spitzberg, ce qui accuserait l'existence de terres polaires continues au delà du 83° degré de latitude.

« La masse des eaux chaudes de l'Atlantique se porterait donc vers le pôle dans la direction du sudouest au nord-est, jusqu’à la hauteur du 70° latitude ; là, elle se répartirait en deux embranchements, l’un oriental qui se dirige vers la Nouvelle-Zemble; l’autre septentrional qui contourne les côtes ouest et nord du Spitzberg, pour se diriger ensuite vers l’est. C’est ce dernier embranchement qui permettrait à un fort navire à vapeur d'atteindre les terres François-Joseph.

«Mais, sans nous attarder davantage à l'examen des routes qui permettent d'atteindre le pôle, il convient de résumer en quelques lignes les observations recueillies par le lieutenant Payer, sur !a géographie générale des terres qu’il a explorées.

«Il paraît certain que ces terres sont beaucoup moins habitées au sud qu’au nord, par les différentes variétés d'animaux et que la flore, d’ailleurs pauvre en familles et en variétés, ne se développe avec un

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« On ne peut appliquer l’affluence des êtres animés aux abords du 82° degré de latitude que par l’affluence même des produits végétaux. Si la plupart

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« Les terres François-Joseph doivent donc se prolonger vers les régions centrales du pôle, et l'hypothèse d’un continent polaire semble aujourd'hui bien plus admissible que celle de la mer pohire libre, à laquelle on s’attachait hier avec plus d'enthousiasme que de réflexion. Le docteur Petermann d’ailleurs, dans les dernières années de son existence, en était arrivé à cette conclusion que les lots céruléens de la mer libre devaient baigner les côtes d’un immense archipel.

« L'hypothèse d’un continent polaire n’admet d’ailleurs l'existence d’une faune et d’une flore quelconque qu’à la condition que les terres soient généralement basses, car, à 190 mètres de hauteur, elles donnent naissance aux glaciers. Payer a constaté, en effet, qu’une dépression s’accusait manifestement à mesure qu’il avançait dans le détroit d’Austria. Les montagnes qui, dans le sud-ouest, s’élevent au delà de 1,500 mètres, descendent peu à peu vers le nord à 600 mètres. Il a reconnu en outre que, tomme au Groenland, au Spitzberg et dans le détroit

de Smith, le niveau de la mer s’abaissait considérablement,. »

Nous ajouterons à cessavantesdéductions quelques considérations personnelles sur les résultats pratiques qui sont dus à leur exploration. Le lieutenant Payer, en étudiant les instructions de Mac-Klintock, a parfaitement réussi dans ses voyages en traineau; l'emploi des chiens à été couronné de succès et l'efficacité de l’usage simultané des traineaux et des barques a été complètement démontrée. Peutêtre pourrait-on tirer de l'expérience des deux glorieux explorateurs la conclusion de l'utilité qu’il y aurait à l’avenir, dans des expéditions semblables, à se munir de barques pouvant à volonté se transformer en traineaux et réciproquement.

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EXPLORATION POLAIRE ANGLAISE DU CAPITAINE NARES. — VOYAGE DE L'AZLERT ET DE LA DISCOVERY.

La gloire retentissante dont s’élaient couverts les autrichiens Payer et Weyprecht, la découverte de la terre François-Joseph, ces excursions en traîneau

qui avaient permis à M. Payer de planter le drapeau

austro-hongrois, en un point plus rapproché du pôle qu'aucune nation n'en avait encore atteint, excitèrent en Angleterre une grande jalousie et firent naître un grand esprit d’émulation.

Une expédition fut organisée aux sollicitations de la Société royale géographique, de l’Association britannique et d’autres corps savants avec mission expresse de s'approcher du pôle le plus qu’il serait possible dans le cas où l’on ne pourrait aller planter le pavillon anglais sur le pôle lui-même. Ce fut le gouvernement anglais qui se chargea d'organiser lui-même cette expédition à laquelle, dès le principe, on assigna la route de la baie de Baffin et du détroit

de Smith déjà suivie par de nombreux explorateurs.

Dès 1616, cette voie avait été entrevue par Bylot et Balfin ; John Ross y avait pénétré, en 1818, sans s'engager dans le détroit de Smith. Ce ne fut qu'en 1852, que le capitaine Inglefield pénétra le premier dans ce passage que ses prédécesseurs n'avaient fait qu'entrevoir.

Kane (Elisha), en 1853, vint à son tour visiter ces parages ; il y inaugura les explorations en traîneau et l'emploi des chiens de trait esquimaux. Son nàvire l’ Advance, arriva jusqu’au 78°,44° latitude. Le docteur Hayes, chirurgien de l’expédition, atteignit en traineau 81°,17°. Un autre compagnon de Kane, William Morton, arrivé au même point, en 1854, crut apercevoir, dans le nord, une mer libre de glaces qu’on appela la mer ouverte de Kane. Nous verrons que la récente expédition, dont nous avons entrepris de raconter l'histoire, dément cette découverte et affirme que Morton a été victime d’une illusion ou d’un mirage. Ce fait avait déjà été affirmé par le docteur Hayes, qui était retourné dans ces terribles contrées, tout exprès pour contrôler l’affirmation de Morton. Après s’être avancé en traîneau jusqu’à 81°,35’ de latitude, Hayes, au lieu d’une mer libre, ne rencontra qu’une mer couverte de glaces chaotiques, qui rendaient impossible toute tentative d'exploration plus au nord, même avec l’aide des traineaux et des chiens.

Rappelons en passant que c’est le détroit de Smith qui fut le théâtre sur lequel se passa le drame si

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émouvant du Polaris et que c’est sur une de ses côtes septentrionales que le malheureux capitaine [all est resté enseveli.

Ces quelques renseignements généraux donnés, revenons au récit de la grande expédition polaire.

On choisit pour l'expédition deux solides navires qui furent armés à Portsmouth : l’A/ert, aviso à hélice de la force de 360 chevaux et d’un tonnage de 747 tonnes, portant 5 canons; et le trois-mâts, barque à hélice, la Descovery, de 550 tonneaux avec une machine de trois cents chevaux.

Le capitaine G. S. Nares, marin distingué, qui venait déjà de commander la grande exploration scientifique du Challenger, fut nommé chef de l’expédition. Le commandement de l’A/ert fut donné au capitaine Albert Markham et celui de la Déscovery au capitaine Stephenson. Onze autres officiers complétèrent l’état-major avec le chirugien en chef Thomas Colan et les médecins Edward et. Moss. Les équipages des navires furent choisis non seulement parmi les meilleurs marins de la flotte, mais surtout parmi ceux qui étaient déjà familiers avec la navisation dans les mers polaires ; ils se composaient de soixante hommes. Une double solde leur fut accordée pour toute la durée de l’expédition. Deux naturalistes furent en outre adjoints à l'état-major.

‘ Pour les lecteurs désireux de connaître les détails techniques de l'expédition, lire les remarquables articles de M. V-A. Maite- Brun dans les nos de janvier 1876 et août 1877 du bulletin de la Société de géographie.

154 LES EXPLORATEURS CONTEMPORAISNS,

Le jeune À. Bellot, frère du lieutenant Bellot dont nous avons raconté la mort au commencement de ce volume, sollicita vainement l'honneur de faire partie de l'expédition.

L'Alert et la Discovery emportaient des vivres pour deux ans ; on les approvisionna de tous les objets que l'expérience des explorations précédentes avait désignés comme pouvant être à un moment donné d'une utilité quelconque. Une bibliothèque de 400 volumes; un théâtre avec tous ses accessoires, devaient puissamment aider l'équipage à combattre les ennuis de la longue nuit polaire et l'inaction des hivernages.

De minutieuses instructions furent données aux deux navires par l’amirauté anglaise, pour leur tracer leur rôle et les éclairer sur la nature des dangers à éviter et de la conduite à suivre dans les différentes circonstances qui pourraient se présenter: l'un des deux navires devait aller en avant tandis que l’autre, le suivant à distance, devait se poster de façon à être sans cesse à même de voler au secours des explorateurs ; un troisième navire, dit de secours, serait plus tard envoyé au détroit de Smith.

L'expédition partit de Portsmouth le samedi 2! mai, accompagnée par les acclamations d’une fouk immense et par les vœux de loute la nation anglaise qui fondait les plus grandes espérances sur h réussite d'une entreprise environnée de tant de garanties de succès.

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le 6 juiflet dans la rade de Godhavn ou Lively, le port principal de l'île de Disco et le chef-lieu des établissements danois dans le Groenland septentrional ; on y séjourna jusqu’au 15. Là, était arrivé le transport le Valorous chargé de vivres et de provisions ; on se hâta de transborder ces approvisionnements sur l’A/ert et la Discovery qui mirent à la voile le 16 juillet et disparurent bientôt dans les brouillards de la mer de Baffin.

« On devait être longtemps, dit M. Malte-Brun, sans avoir de nouvelles de l'expédition, lorsqu'une heureuse circonstance conduisit la Pandore dirigée par le commandant Allen Young, un autre vétéran des mers arctiques, aux îles Carey par 76° 40 de latitude ; là, sous un amas de pierres (cairn), on trouva des dépêches du capitaine Nares , en date du 2 juillet 1875.

« La Pandore était un yacht à hélice, qui avait été frêté par lady Franklin et quelques-uns de ses amis et mis à la disposition du commandant Allen Young et de plusieurs marins qui n'avaient pu se consoler de n'avoir pas été admis, malgré leurs démarches, à faire partie de la grande expédition. La mission était de se rendre par le détroit de Lancastre, dans les parages de l’île du roi Guillaume, théâtre de la catastrophe des navires de Franklin et d'y rechercher le journal du bord de l'illustre marin.

« La Pandore quitta Portsmouth le 26 juin, la veille du jour où la généreuse épouse de sir John

Franklin rendait son âme à Dieu. Sa traversée jusqu’à Disco fut pénible à cause du vent contraire ; ayant appris que depuis trois semaines l’A/ert el la Discovery avaient quitté l’île, elle n'y resta ellemême que douze heures, et elle se rendit au détroit de Waïgatz et aux mines de charbon de Kridliset, où elle en recueillit douze tonnes. De là elle allait à Upernivik le 13 août, elle en repartait le jour même et mettait le cap sur les îles Carey où l’on espérait trouver des nouvelles de l’expédition. On fouilla sans succès l’ile Nord-Ouest, pensant que la neige, les glaces ou les brouillards avaient empêché le commandant Nares de s’y arrêter, le commandant Allen Young repartit le soir même de son arrivée, et il se dirigea vers le détroit de Lancastre, où il arrivait le 20, malgré de grands embarras de glaces. Le 26, la Pandore atteignit l’île Beechey ; la cabane de Northumberland House, érigée en 1849 par John Ross, était encore debout, mais les ours gris de ce climat inhospitalier y avaient pénétré et avaient détruit une grande quantité des provisions qui y étaient amoncelées. Ceux des objets qui avaient été enfermés dans des tonneaux n’avaient pas été atteints par les ours, mais ils avaient beaucoup souffert de l'humidité ; trois embarcations laissées par Ross étaient en bon état de conservation. Le temps élait beau et clair et la mer remarquablement libre pour cette époque de l’année ; le thermomètre centigrade marquait de 4° au dessus-de zéro à 1° au-dessous.

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vée pour se rendre au détroit de Peel, oùelle parvint le 28; elle repartit pour l'ile Limestone, où on trouva un amas de pierres contenant une ancienne dépêche. Le 30, près du détroit de Bellot et en vue des iles! a Roquette, une barrière de glace obligeait le navire à revenir sur ses pas, car il ne devait pas hiverner dans ces parages. C’est alors que la Pandore se rendait de nouveau aux iles Carey et que le capitaine Allen Young trouvait dans l’île du Sud-Est la note suivante du capilaine Nares :

ÇA bord de l’A/ert, aux îles Carey, trois heures midi, 27 juillet 1875.—L’A/ert et la Discovery sont

D'arrivés ici à minuit et repartiront à six heures du

matin pour le détroit de Smith, après avoir laissé ii un dépôt de provisions et un bateau.

€ Nous avons quitté Upernivik dans la soirée du 22 de ce mois et les îles Brown dans la soirée du 23. Passant à travers la glace, pendant un calme, nous sommes arrivés au cap York le 25 courant.

« La saison est très ouverte, et nous avons toute perspective d’atteindre une haute latitude.

« Tout le monde va bien à bord des deux bâtiments. »

Une autre lettre écrite par un membre de l’expédilion à bord de l’Alert donnait les intéressants détails suivants :

« Du glacier Petowick, au nord de Crinimson.

Chffs, le 26 juillet.

«Les longs jours de vingt-quatre heures ont été

pleins d'évènements depuis que nous avons quitté Upernivick, dans la soirée du jeudi 22 courant. Nous suivimes d’abord les côtes des îles au-dessous de splendides falaises ; mais, à la nuit, le brouillard arriva et notre navire toucha très douceme:1 sur le fond vendredi matin. Nous profitämes de cette occasion pour mettre pied à terre, tirer quelques canards et ramasser des œufs d’eider (les œufs de lunde et d’eider sont délicieux et nous en mangeons à tous les repas : à la coque, frits, ou en omelette). Mais bientôt nous entendimes un coup de canon qui nous rappelait à bord, et nous trouvâmes que le flux avait remis notre navire à flot. Nous nous dirigeâmes alors vers le nord-ouest, nous attendant à chaque instant à voir le banc de glace tant redouté de la baie de Melville. Enfin le 24, à onze heures du matin, nous aperçümes en face de nous la ligne des glaces, et à une heure moins un quart le grand banc bornait l'horizon.

« Le navire marchait à toute vapeur, et bientôt nous nous trouvâmes dans la banquise composée d’abord de glace nouvelle, puis d’une partie plus épaisse mais relativement plus friable. L'air étail parfaitement calme, et ni la plume, ni le pinceau ne pourraient décrire la beauté de la scène. La glace écrasée changeait de couleur et passait du

rose le plus tendre au violet le plus ardent, revêtant |

par ci, par là, les plus belles teintes bleues et vertes. Quelquefoisle navire se lançait sur de grandes masses de glaces, les mettait en morceaux et passait à

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travers. La partie mobile de la banquise s’étendait souvent plus loin que notre vue de chaque côté de nous; mais souvent elle était coupée par des espèces de canaux et, dans l'après-midi, nous arrivâmes à un de ces canaux qui était assez large pour permettre à la machine de faire trois révolutions à la minute. De temps en temps, nous pouvions nous entretenir avec les officiers de la Discovery. Toutes les cordes, toutes les barres étaient reflétées par une mer semblable à un miroir. C’était un aspect que je n'oublierai jamais. C’est avec peine que je quittai le pont : il me semblait que je perdais la vue de quelque majestueuse et brillante cérémonie.

«Après avoir divisé plus d’un bloc glacé et entendu commander de nombreux babord tout et tribord tout, nous sortimes du milieu de la masse qui a retenu tant de navigateurs et nous arrivâmes au cap York avec toute la rapidité qui ait jamais été obtenue. Nous sommes maintenant dans le North- Water, au delà des rochers cramoisis qui ne sont dans ce moment pas du tout cramoisis, bien qu’un peu de neige les couvre de couleur rose.

« Nous avons passé une douzaine de grands glaciers et le cap Dudley-Digges, qui aurait pu être nommé les Rochers-Oranges, car les falaises sont d’un jaune orangé brillant et d’un rouge de brique; elles sont couvertes en certains endroits de lichens et de mousse d’un vert jaunâtre. Chaque fente de glacier est remplie par un cours d’eau charriant des masses de glaçons dans la mer immobile; au delà et

plus haut que les glaciers on aperçoit de grandes masses de neige humide et polie.

« Tout nous sourit à présent. La mer est libre de glace si l’on ne tient pas compte du glacier que nous avons en face de nous. Il fait un magnifique temps d'automne; tout le monde jouit d’une parfaite santé et se montre impatient d’agir; le temps est plus favorable qu'il ne l’a été aux expéditions faites avant la nôtre, nos provisions sont abondantes. Nos moutons, les premiers qu’on ait apportés ici, sont intacts. Des chaînes de canards sont suspendues aux agrès, des tonneaux d'œufs de lunde, qui valent beaucoup mieux que les œufs de pluvier, sont à notre disposition.

« Nous nous dirigeons maintenant sur l’île Carey et nous allons remettre nos lettres à la Discovery, qui est à six lieues derrière nous et qui les déposera dans une cachette. Notre dépôt de provisions organisé, nous partirons pour l'ile Littleton. »

Si nous avons cité in extenso toute cette longue lettre reproduite par M. Malte-Brun dans le récit qu’il a fait de l'expédition polaire anglaise, c’est qu'il nous a semblé que rien n’était plus à même de faire ressortir le côté pittoresque et vivant de ce genre d'exploration.

L’Alert etla Discovery quittèrent les îles Carey le 26 juillet et se dirigèrent vers le nord. La mer était belle, le temps clair et les navires rencontraient à peine ça et là quelques blocs de glaces isolés. Le 28, on jetait l’ancre au port Foulke. Là se trouvait

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un campement d’Esquimaux ; le commandant Nares aurait été heureux de s’adjoindre quelques-uns de ces hommes rompus à la vie de ces froides contrées; malheureusement le camp était vide. La douceur de la température avait rendu la saison spécialement favorable aux chasses dans l’intérieur des terres et le camp avait été complètement abandonné.

Le 25, les deux navires franchirent le détroit dans lk but de gagner la côte occidentale. Une tempête le neige succéda tout à coup au beau temps dont on avait joui jusque-là ; l’A/ert jeta l’ancre pendant que la Discovery prenait les devants et un signal lut établi au cap Isabelle par les matelots du premier navire, à une hauteur d’environ 215 mètres.

On remit à la voile et après avoir aperçu des dlaces à quinze milles aux nord du cap Isabelle on rejoignit la Descovery. Les deux navires allèrent mouiller à 2 milles au sud du cap Sabine dans un bon port, auquel on donna le nom du lieutenan Payer.

L'expédition resta là trois jours, retenue par l’accumulation des glaces qni allaient sans cesse en augmentant. Le 4 août, on put enfin doubler le cap Sabine et après avoir longé la côte méridionale du détroit de Hayes on alla mouiller dans un petit port.

Les équipages débarqués se trouvèrent en face l'une superbe vallée couverte d’une végétation luxuriante. Dans tous les sens les indices de la vie animale se montraient et l’on trouvait des traces de bœufs musqués et d’autres animaux. Deux grands gla-

ciers voisins de ce lieu et penchés vers la mer y laissaientglisser d'immenses blocs qu’on voyait s'éloigner du bord et errer à l'aventure.

Le 5 août, on s’avança à travers les banquises et on tenta de s’avancer vers le nord; mais on dut bientôt renoncer à cette entreprise et tâcher de revenir au point de départ. Quand ils furent en vue du cap Victoria, les deux navires se trouvèrent subitement pris au milieu d’une débacle de glaces qui les entraîna avec une force irrésistible vers un immense iceberg qu’on apercevait au loin. Une catastrophe devenait imminente ; une déviation survenue dans la marche des glaçons amoncelés sauva l'expédition d’une perte certaine et qu'aucune force humaine n'aurait pu conjurer.

Après vingt-quatre heures de lutte contre les glaces entassées, on atteignitenfin la terre, le 8 août, à la hauteur du cap Victoria. Là, les eaux étaient libres de glaces. Les deux navires s’abritèrent dans la baie Pierce-Franklin, sur la côte sud de la terre Grinnel. Le 9 août, on établit là un signal et on tenta mais en vain de reprendre la route du nord. On avait, à force de vapeur, réussi à faire quelque chemin, quand la mer s'étant fermée de nouveau, il fallut s’arrêter à l’entrée sud de la baie Dobbus, où l’on établit un autre dépôt.

À partir de ce jour, le voyage ne put continuer que grâce aux plus pénibles efforts. Tantôt, pour s frayer un passage à travers les glaces, il fallait employer les scies ou faire jouer la mine ; tantôt,

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l'on rencontrait un bras de mer libre, il fallait se garer du choc des glaçons en dérive. La vitesse de ces blocs entraînés par le courant n'était pas moindre de 5 milles par jour. Parfois il devenait nécessaire de s’abriter derrière quelque grand iceberg qui entraînait les navires à la dérive avec lui et leur faisait ainsi perdre une partie de la route qu'ils avaient faite aux prix de tant de fatigues.

Le 19 août, on arriva vers un chenal qui rendit possible de contourner le cap Frazer, et on s'arrêta au pied du cap Collinson dans une petite baie dont l'entrée était défendue par un énorme iceberg qui obligeait les glaces entraînées à prendre une autre route. On établit là un nouveau dépôt de provisions ; puis, profitant d’un moment favorable, on reprit la mer. Le 22 août, la Discovery établit un dépôt de vivres au cap Morton, après quoi les deux navires jetèrent l’ancre à l'entrée de la baie Bessels.

Après avoir observé l'horizon des hauteurs du cap Morton, le commandant Nares donna le signal du départ; on traversa le canal dans la direction du nord, puis les deux navires, pour éviter la débacle, se réfugièrent dans le détroit de Lady-Franklin dans lequel on découvrit un bon port qu’on appela Discovery-Harbour.

Quand on put descendre à terre, on constata que le pays était couvert de la plus riche végétation qu’on eût encore rencontrée depuis le port Foulke. On se mit en chasse et on tua neuf bœufs musqués

s qui fournirent de la viande fraîche aux équipages et

ramenèrentla gaieté avec la santé. Ce port, bien protégé par une petite île placée à l’ouest du cap Bellot, parut favorable au commandant Nares qui le choisit pour lieu d’hivernage de la Descorvery. L'A.lert repartit donc seul, le 26 août au matin, après avoir augmenté son équipage d’un officier et de 7 hommes empruntés au navire laissé à l'arrière.

L’Alert avança d’une vingtaine de milles en trois jours, mais on fut obligé de relâcher près du cap Frédéric VIT, pour réparer des avaries. Quelques officiers débarqués sur cette terre déserte et semée de flaques d’eau gelée et de plaques neigeuses, réussirent à tuer quatre bœufs musqués qui vinrent s'ajouter aux vivres frais qu’on avait déjà recueillis dans le port de la Discovery. Le 30 août, on reprit la mer, après avoir établi un dépôt sur la côte; mais à peine le navire était-il en pleine mer qu'il fut enveloppé dans une débacle de vieilles glaces dont l’ensemble embrassait un espace de 3 milles au moins de diamètre et dont l’épaisseur n’était pas moindre de 24 mètres. Heureusement une forte brise du sud-ouest vint désagréger ces amoncellements et permit à l’A/ert de s’élancer rapidement vers lenord. On s’avança ainsi, utilisant tantôt la voilure et tantôt la vapeur, jusqu’au cap Shéridan. Là il fallut s'arrêter devant une infranchissable barrière de glace derrière laquelle on s’abrita. On était arrivé au 82° degré de latitude nord.

Dès que le navire fut en sûreté, le premier soin du commandant Nares fut d'établir à terre un im-

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portant dépôt de provisions auquel on donna le nom de Markham (Markham’s hall). On résolut de passer en ce lieu le long hiver polaire.

Trois excursions principales en traîneaux furent organisées pour utiliser les derniers jours d'automne. La première partit le 9 septembre sous les

Lordres du lieutenant Aldrich, s’avança vers le nord

et atteignit le cap Joseph-Henri. Là, du sommet l'une montagne élevée à environ 600 mètres audessus du niveau de la mer, l’explorateur put jouir l'un admirable panorama. Au nord apparaissait jusqu'aux dernières limites de l'horizon un amoncelkment épouvantable de glaces chaotiques entassées pèle-mêle et prenant les formes les plus étranges. A l'ouest, au contraire, se montrait la côte formée de collines aux pentes douces couvertes d’un manteau leneige et dessinant vers le sud une série de caps el de promontoires.

Le 25, le capitaine Markham, emmenant avec lui ks lieutenants May et Parc et vingt-cinq hommes l'équipage, partit avec trois traîneaux dans la direclion du nord-ouest; son intention était d’aller tablir aussi loin que possible un dépôt de vivres et le provisions. Cette exploration se changea en un \éritable désastre. En effet, après une affreuse temlle de neige qui dura plusieurs jours, la tempéraure s’abaissa subitement, douze hommes furent cruellement gelés ; le lieutenant May et deux autres durent même subir l’amputation des pieds. Ce ne fut Quaprès une absence de 17 jours que les malheu-

reux voyageurs rejoignirent le navire. Ils avaient néanmoins accompli leur mission et avaient établi un dépôl de vivres par 82° 44’ nord, et visité la côte jusqu'à 82° 48°. Parry en 1827 n'avait atteint que 82° 49”.

Le jour même du retour de l'exploration, le soleil disparut complètement de l'horizon et la nuit polaire commença. Elle devait durer 142 jours. Le commandant Nares se hâta d'aménager le navire pour passer celte longue et douloureuse période. Une toiture fut placée sur le pont et ce dernier fut débarrassé de tout ce qui pouvait l'encombrer.

Grâce à la sagesse qui avait présidé aux apprèt de l'expédition, grâce aussi à la prévoyance du commandant, éclairé par l'expérience deses voyages personnels antérieurs et des grandes expéditions polaires anciennes ou récentes, cet hiver rigoureux se passa rapidement. En janvier, quand apparut le cri. puscule, nul encore n'avait songé à se plaindre de l'obscurité prolongée. Les travaux nécessités par la protection du navire contre la pression des glaces des écoles ouvertes à bord par les officiers pour les hommes d'équipage, quelques représentations théàtrales, des lectures, des chants, des conférences, entretinrent la bonne humeur et en même temps h santé de tout le monde.

M. Hertz décrit ainsi cet hivernage, d’après le compte rendu du capitaine Nares :

«Les chiens de traineau étaient en proie à une sorte de nostalgie; ils refusaient les pains quoi

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EXPLORATION POLAIRE ANGLAISE. 167 avait fabriqués à leur intention, persistaient às’abriter auprès de la cuisine du navire et ne pouvaient se résigner à vivre à terre. La plupart se montrèrent sujets à une maladie qui causa de vives appréhensions, Car elle présentait tous les caractères de la rage; la nuit polaire n’était pas encore venue qu'on en avait perdu quinze sur trente. Heureusement aucun de ces animaux, d’ailleurs si voraces, ne chercha à mordre ni les hommes ni ses congénères. L'un d'eux se guérit sans qu’on sût comment; à la première atteinte des convulsions, il s'enfuit en hurlant à travers les glaciers et ne reparut que huit jours après, affamé, mais bien portant. Ce qu’il y a de particulier dans cette cure, c'est que beaucoup de personnes et d'animaux atteints des premiers ssmptômes de l’hydrophobie se sont rétablis par le mème procédé,

« On avait, dès le début, commencé les préparafs de l'hivernage. Le bagage inutile fut débarqué et empilé sous un hangar dont les murailles étaient hites de tonneaux et dont les voiles de rechange constituèrent la toiture. Le pont fut recouvert de sa lente avec beaucoup plus de soin encore qu’on n’en apporte dans les régions tropicales. On éleva des murailles de neige tout autour des flancs du navire. Sur terre on construisit deux observatoires également en neige. Le docteur Collan fit pratiquer un promenoir d’un kilomètre environ de longueur, jalonné par des boîtes en fer-blanc.Les matelots donnèrent à cette avenue le nom de boulevard des Ladies.

« Le costume d’hivernage se composait d’un premier vêtement de grosse flanelle bien complet, d'une chemise de molleton, de deux longs gilets de laine lricotée, — ou pour les officiers d’un gilet et d'un veston en gros drap de feutre, — de pantalons en peau de phoque et de souliers de feutre. Ce costume était celui de l’entrepont. Quand on montait sur le pont on endossait un pardessus de forte toile, on s chaussait de gros bas drapés, et par dessus encore, de bottes en cuir-laine renforcées d’épaisses semelles. Le visage était protégé par un cache-ne bleu et une coiffure dite passe-montagne, en cuir, avec oreillettes doublées intérieurement de peau d'agneau, le tout recouvert au besoin d’un capuchon; les gants, ou plutôt ce que nos écoliers appellent moufles, étaient également en peau fourrée et très longs.

« Il n’y a pas de détails insignifiants dans le costume quand la température est si basse qu’un baiser de l’air sur le visage équivaut à la morsure d’un fer rouge. Il est faux pourtant que le contact des métaux soit aussi douloureux qu’on le prétend, et qu'on ne puisse saisir, à main nue, une barre de fer sans y laisser sa peau.

« L'œil seul supporte le contact direct de l'air, mais à la condition de pouvoir faire jouer les paupières. Cet admirable instrument d'optique s’épanouil sous l’irradiation des étoiles qui scintillent en fris-

sonnant dans la profondeur du sombre empyrée. IlÈ

ne s’émeut ni de leurs rayons dorés ni des morsures

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de l'air,

EXPLORATION POLAIRE ANGLAISE, 169 de cette atmosphère qui s’abaisse à la température des espaces célestes. Ici l'organe périssable de la créature l'emporte sur les instruments les plus précis du constructeur, car ceux-ci se voilent d'une pellicule de givre au moindr” souffle et leurs muscles de cuivre et d'acier se contractent sous l’action du froid,

« Les officiers chargés des observations scientiiques se recouvraient en outre d’un vêtement complet en peau de chamoïs. Une perruque à la galloise en laine et en peau de phoque descendant beaucoup plus bas que les épaules, en forme de pèlerine, omplétait cet ensemble d'ajustements.

« Voici comment la journée était distribuée : à sept heures, lever, déjeuner et nettoyage du pont, suivi d’une corvée sur la glace ; à dix heures, revue, lkcture des prières en commun. Tout le monde quitte alors le navire pour se livrer aux travaux et aux observations scientifiques. On dine à une heure pour repartir ensuite jusqu'à quatre heures. De quatre heures à sept, repos. À sept heures le thé, puis l’école qui dure jusqu'à neuf heures du soir. A onze heures, extinction des feux que quelques contrebandiers rallument en cachette dans leur cabine: «Mais, dit le capitaine Nares, ces veillées sont si bien employées que je n’ai pas le courage de m'en plaindre. »

« C’est ainsi que les jours, ou plutôt les intervalles

Ride vingt-quatre heures à l'horloge du bord, s'écou-

lent les uns à la suite des autres.

« Mais les jours de fête, que l’on multiplie avec raison, apportent leurs distractions variées. Le 5 novembre, c’est l'anniversaire de la conspiration des poudres et de l'exécution de Guy Fawkes, qui n’a vait trouvé d'autre moyen de changer la constitution politique de la vieille Angleterre qu’en essayant de faire sauter le Parlement tout entier. En punition de ce forfait, Guy Fawkes est régulièrement brûlé en effigie tous les ans. Sa mémoire ne s'attendait guère à l’expiation du crime, en l’année 1875, par 82 de latitude boréale. — On vit pourtant son mannequin sortir de l’Alert, un peu légèrement vêtu pour la circonstance, avec une lanterne bleue dans la bouche, et s’en aller processionnellement, musique en tête, vers un des plus hauts sommets de glace du voisinage. Arrivé au point culminant, on l’installa sur un baril goudronné.

QI fait froid, Guy Fawkes, dit un des matelots qui remplit le rôle de bourreau, mais tu vas te réchauffer tout à l'heure.

« EL il met le feu au baril, à l’aide d’une torche. L’exécuteur des hautes œuvres sait que Guy Fawkes est méchant quand sa tête s’échauffe, et bat prudemment en retraite.

« Il n’est que temps! voilà le pied gauche du coquin qui saute en l’air avec une explosion terrible;

puis c’est le ‘our du pied droit; Guy Fawkes avai fourré des pétards dans ses bottes, il en à dans les mains, 1l en a jusque sous son bonnet. — Trois gro-

gnements pour ce scélérai de Guy Fawkes.

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EXPLORATION POLAIRE ANGIAISE. 171

«Que diable l’Esquimeau qui nous accompagne peut-il penser de tout ceci? se demanda in petto le capitaine Nares.

« Le 11 novembre, soirée littéraire avec conférence, musique et chansons. Cette fois le chef de l'expédition procède à l'inauguration des conférences par un exposé d'astronomie.

« On s’était proposé de renouveler cette soirée lous les jeudis ; mais quelque chaleur qu’eût mis le bon capitaine dans son cours d’astronomie, on craiait que les conférences ne vinssent à se ressentir du climat. Puisque l’on a inauguré la chansonnette, ne pourrait-on aller jusqu’au bout et ouvrir un vérilable théâtre, ie Théâtre royal du pôle nord ? Cette ilée a pris comme le feu à une traînée de poudre. Le commandant fait bien quelque résistance. On lui rappelle qu’il a joué, il y a une vingtaine d'années, un personnage féminin du drame de Charles 11, lans les représentations polaires, alors qu'il étail lieutenant dans l’expédition arctique commandée par le capitaine Kellet. — L’amiral Ommaney n’éhit-il pas impresario du théâtre Royal Arctic, à

Bbord de l’Assistance ? et ne joua-t-il pas le person-

nage de mistress Craux dans Avez-vous envoyé votre femme à Camberwell? Et Vamiral Nias n’avait-il pas représenté sir Simon dans Mademoiselle avani ses vingt ans ?

« À toutes ces sollicitations le commandant répond que les facéties n’ont pas, au point de vue moral, le même résultat que les conférences ; mais

il répond mollement ; pour le décider, on organise une représentation sur le pont même. L’excellent chef s'aperçoit alors que l'enthousiasme est bien froid. (Le thermomètre marquait 30 degrés au dessous de zéro). 1l est vaincu : il livre l’entrepont aux artistes. Le lieutenant Aldrich se met au piano, Il commande l'orchestre et les marins exécutent avec une merveilleuse docilité tout ce que la fantaisie leur dicte.

« Vraiment, écrit le capitaine Nares, Aldrich joue avec beaucoup de talent... Aujourd'hui le rideau est tombé sur un impromptu fort applaudi . « L’Autriche, l'Amérique et l'Angleterre se disputant le pôle nord. »

« Détails bien peu géographiques! dira-t-on ; c’est pourtant grâce à cet entrain, à cette succession de plaisirs, que le marin rompt les premières mailles du filet dans lequel la nostalgie essaye de l’emprisonner, pour Île livrer ensuite, sans force et sans ressort, à des maladies plus terribles. Grâce à ces fêtes, à ces exercices, à ces travaux variés, « jamais, c’est le capitaine Nares qui le dit lui-même, jamais réunion d'officiers et de matelots n’a supporté avec plus de sérénité la longue nuit polaire.»

€ La nuit d’ailleurs s’est montrée indulgente. Le soleil, quand il a disparu de l’horizon, a laissé derrière lui les feux de son crépuscule, ses feux se sont adoucis peu à peu, pour faire place à une douce limière qui blanchit, s’efface et projette encore quelques éclats tamises dans le milieu du jour. Le il

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novembre seulement arrive la pleine nuit, mais il y a toujours des rayonnements ; le 27 décembre, jour du solstice d'hiver, une coule verdâtre et lumineuse encore éteignait les étoiles de la voie lactée, dans la direction du sud, à moitié hauteur de l'horizon. Le ciel n’est absolument noir que par la brime et les tourmentes de neige ; mais ce n’est pas le nor même de la nuit qui pèse sur l’âme, c’est sa continuilé.

« Voici maintenant l'aube, et avec elle ces recrudescences de froid que nous avons signalées. Le thermomètre descend à 50 degrés au-dessous de sro le 20 janvier, au moment où l’aube se transforme en aurore, l'aurore de midi. On pent voir un homme à 125 mètres, en regardant vers le sud ; à 175 mètres, en regardant du côté du nord. Le soleil n'apparaîtra que dans deux mois, mais la lune va le précéder. Le 1° février, elle apparaît, gravissant avec lenteur la longue spirale de l'horizon, essouf- Îée, enflée, comme un vieil astre qui revient d’un long voyage, mais sa face s'allume et revêt peu à peu la splendeur de l'or pâle.

« Le 12 février on peut entrevoir un homme à près d’un kilomètre. Alerte ! le jour revient : il faut se préparer aux explorations du printemps. Un petit monde, qui s’était endormi dans le voisinage, se réveille à son tour pour se mettre en campagne : ce sont les lemmings qui sortent de leurs terr'2rs pour aller courir sur la neige. Ces jolies petites bêtes, lats par leur famille, lièvres par leurs allures, sont

tout épouvantées du voisinage des humains; elles se dérobent avec tant de rapidité qu’on ne peut constater que leurs traces etles trouées par lesquelles elles disparaissaient sous la neige.

« Enfin le soleil reparait dans les premiers jours de mars 1876; le froid redouble d'intensité. Le 1° mars, le thermomètre descend à 53 degrés, le 3 mars à 9 degrés. Les nez se gèlent instantanément; personne ne sort seul afin d’être averti au moment décisif.

« Mais on va reprendre la vie de fatigues et les rigueurs du climat ne pourront plus que diminuer ‘».

Ce fut le 12 mars, par un froid de quarante degrés centigrades, que leslieutenants Rawson et Egerton se mirent en route pour entreprendre la première excursion de printemps à l’aide des traîneaux. Ils tentèrent vainement de se rendre au lieu où l’on avait laissé la Discovery. Neils Peterson, le conducteur des chiens, ayant eu les pieds gelés, dut subir l'amputation et mourut le 14 mai. C’était un des anciens compagnons du docteur Hayes, et il laissait une femme et trois enfants à Copenhague, sa patrie.

Sans se laisser décourager par cet insuccès, les deux vaillants officiers renouvelèrent leur tentative le 20 mars et cette fois ils parvinrent à rejoindre la Discovery. \s apprirent ainsi que tout s’étail parfaitement passé à borddece navire pendant l'hivernage.

1 La Géographie contemporaine, p. 61 et suivantes.

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Là non plus on n’était pas resté inactif; avant que la nuit polaire eût été complète, le capitaine Stephenson avait organisé des chasses aux bœufs masqués et les cadavres de trente de ces animaux elaient venus s'ajouter aux provisions de l'équipage. D'un autre côté, le lieutenant Fulford était parti en exploration et avait reconnu les côtes de la baie Lady-Franklin. De nouvelles explorations de prinlemps s’organisèrent aussi à bord de la Discovery pendant que d'autres se faisaient plus au nord par les marins de l'A /eré.

Toute la fin du mois de mars fut employée par le commandant Nares à préparer de grandes” excursions dans ces parages encore inconnus. Le 3 avril matin, sept traineaux avec leurs officiers et leurs équipages quittèrent l’A/ert et se mirent en campagne, Ces traineaux avaient chacun un officier commandant, c’étaient MM. le capitaine Markham, le lieutenant Parr, le lieutenant Aldrich, le lieutenant Giffard, le docteur Mossel, le mécanicien White. Un septième traîneau servant d’allège était confié au matelot Brient.

L'expédition réunie devait gagner d’abord le cap Joseph-Henri; de là le capitaine Markham et lelieutenant Parr avaient ordre de marcher droit au nord avec leurs deux traineaux le Marco-Polo et la Victoria ; ilsemmenaient en outre deux embarcations pour franchir les bras de mer libres qu’ils pouraient renconrer. Trois autres traîneaux, le Bul{dog, Y Alexandra etl’A /ège, devaient les suivre aussi loin que possible,

Le Challenger, commandant Aldrich, et le Poppie, commandant Giffard, avaient ordre, pendant ce temps là d'explorer à l’ouest les côtes et l’intérieur de la terre de Grant, qu’on avait découverte pendant le dernier autonme.

Quand l'expédition se trouva réunie au lieu fixé pour le rendez-vous, à 70 milles environ du point où l'A lert était arrêté, on se trouva en face d’une mer s'étendant à perte de vue dans la direction du nord, mais n'offrant que des entassements chaotiques de glaces coupées en tous sens par des fissurres et paraissant au premier abord complètement inabordable. Ces glaces, formant des épaisseurs de 30 à 35 mètres, démontraient par les couches qui les composaient qu’elles étaient de formation très ancienne.

La perspective des dangers qu’offrait le parcours d'un pareil entassement n’effraya pas le capitaine Markham, non plus que le lieutenant Parr et leuré quipage ; ils s’engagèrent résolument dans le glacier : jamais chemin plus pénible n’avait été entrepris. À chaque pas, des blocs de glaces à pic venaient barrer la route, plus loin on était arrêté par de profondes et larges crevases remplies de neige; c’est au travers de tels obstacles qu'il fallait frayer un passage pour les traîneaux ; parfois les efforts réunis faisaient rouler dans les fissures des blocs de glace de sept et huit mètres de haut. La journée entière était employée à ce travail surhumain et les traîneaux poussés en avant quand arrivait le soir avaient à peine parcouru quelques mètres.

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Après trois semaines de cette lutte, deux hommes tombèrent malades et on dut les porter sur les traineaux, le 35° jour de marche, cinq autres étaient mis hors de service. À chaque instant les hommes valides s’attelaient au traîneau par un froid de 43 degrés.

C'est au prix de ces efforts héroïques que les deux vaillants officiers parvinrent, le 12 mai, à atteindre le 83° 20° 26” de latitude nord. C’est le point le plus élevé auquel l’homme se soit encore avancé dans la direction du pôle:

« Quand on se résigna au retour, on se retrouva en face de toutes les mêmes difficultés qu'on venait de surmonter. Qu'on ajoute à ces obstacles matériels sans cesse renaissants, l’affaiblissement constant des hommes de l’équipage et l’on aura une idée de l’état terrible dans lequel ces hommes indomptables arrivèrent, le 5 juin, au cap Joseph-Henri. Là, les altendaient heureusement leurs compagnons qui leur prodiguèrent les soins les plus attentifs. Un homme pourtant avait succombé pendant la route; c'était un artilleur qui était mort des suites de la fatigue et de l'épuisement. Enfin ils purent revoir l’A/ert après un voyage de 70 jours, pendant lesquels ils avaient parcouru une distance de 600 milles.

L'expédition commandée par le lieutenant Aldrich, s'était avancée pendant ce temps le long de la côte ouest de la terre de Grant; elle atteignit un point qu'on appela cap Colombia et qui est situé à 83° 7° de latitude septentrionale. Aldrich s’engagea le long

de la côte qui, à partir de ce point, tourne au sud ouest ; il en fit la reconnaissance sur une distance de 220 milles et s'arrêta en un point dont il détermina Ja latitude et la longitude. Ce point est situé à 82° 10° de latitude nord et à 88° 50° de longitude à l’ouest du méridien de Paris. Quand la vaillante troupe des explorateurs revint à bord du navire, le 26 juin, après une absence de 84 jours et un parcours de 230 milles, son état de santé n’était guère meilleur que celui des compagnons du capitaine Markham et du lieutenant Parr.

Nous avons dit que la Discovery n'était pas de son côté restée inactive, pendant que l'équipage de l’Alerts’enallait au loin chercher de nouvelles solutions géographiques. En effet, une exploration y avait été organisée el quitta le navire le 20 avril, sous les ordres du lieutenant Beaumont, du lieuteuant Rawson et du docteur Coppinger. Le but proposé était l'étude de la côte nord du Groenland; ils s’y engagèrent en suivant la déclinaison de cette terre du côté de l’est et atteignirent ainsi un point dont la position fut déterminée et qui est placé au 82° 54 de latitude nord par 50° 53” de longitude à l’ouest du méridien de Paris. Cette expédition eut beaucoup à souffrir aussi, surtout pendant la période du retour.

Une antre exploration organisée par la Doscovery fut placée sous les ordres du capitaine Stéphenson et du lieutenant Fulfort; eile se dirigea sur la baie Polaris, et e 13 juin ils y trouvèreni la tombe

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du capitaine Hall. Une plaque commémorative en cuivre avec une inscription fut fixée sur cette lumbe pour rendre hommage au vaillant Américain, qui le premier était arrivé dans ces parages.

D'autres explorationsfurent organisées mais moins importantes que les précédentes. C’est ainsi qu’on lit la reconnaissance du fiord Petermann; des dépôts de vivres furent établis sur divers points de la côte du Groenland; des troupes organisées furent envoyées au devant des grandes expéditions et purent ainsi venir en aide à ces malheureux épuisés el dont un grand nombre étaient malades.

Quand on arriva aux premiers jours de juillet 1879, le commandant Nares, qui pourtant avait encore des vivres et des provisions de toutes sortes, et pouvait amplement tenter encore un hivernage dans ces hautes latitudes, donna le signal du retour.

Personne jusqu’à ce jour n’a été bien compiètement affirmatif sur les véritables motifs qui amenèrent cette résolution. Les uns ont parlé d’un esprit d’indiscipiine qui commençait à s'emparer des équipages ; d’autres ont fait valoir le découragement amené par l'épuisement et les maladies. Il est certain que le terrible scorbut, qui avait épargné les expéditions américaines précédentes, avait fait son appalion dans les équipages anglais et y avait fait plusieurs victimes. L’amirauté anglaise s’est préoccupée de cette question capitale et a nommé une commission qu’elle a chargée d'étudier les causes de celte épidémie.

Si l’on se reporte au rapport fait par cette commission, la responsabilité du commandant Nares ne serait pas complètement à l'abri de tout blâme dans cette circonstance. D'un côté, on lui reproche d’avoir négligé de faire emporter par les marins, parlant pour les explorations en traineaux, des quantités suffisantes de jus de citron. Aujourd'hui on est certain que c’est là le meilleur préservatif contre le le scorbut, et un chef soucieux de la santé de son équipage doit en exiger l'usage constant et quotidien.

On se plaint aussi qu'après l'hivernage, le commandant Nares n’ait pas assez ménagé la transition entre la température relativement elémente du bord et celle à laquelle les matelots, partant pour les explorations en traîneaux, se trouvèrent subitement exposés. La commission n'hésite pas à voir là une imprudence qui a dû contribuer à rendre les gens des équipages plus accessibles aux attaques de la terrible épidémie.

Quoi qu’il en soit, le commandant Nares, dans le rapport complet sur son expédition qu'il a présenté aux deux chambres du Parlement anglais, ne s'explique pas sans un certain embarras sur les causes qui l'ont déterminé à la retraite.

La présence dans le nord d’une mer glacée et qu'il affirme être paléocrystique, c’est-à-dire formée de glaces éternelles, l'absence de terre dans cette direction, l'impossibilité de se frayer une voie pour se rapprocher davantage du pôle; la difficulté

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d'organiser d’autres exploralions dans la terre de Grant et dans le Groenland; le peu de distance que ces expéditions pourraient parcourir au delà des points atteints par les explorations précédentes, telles sont les raisons qu'il fait valoir, Mais un fait ne reste pas moins acquis : c'est que rien n'est moins démonré que l'étendue sans borne de la mer glacée et chaotique qu’ils ont trouvée dans le nord; rien n’est moinsdémontré non plusque l'antiquité de ces glaces, que n’ont trouvées ni Hayes ni le capitaine Hall, D'un autre côté, les efforts couronnés de succès qu'a faits l'exploration du capitaine Markham et du lieutenant larr, démontrent péremptoirement qu'avec des précautions et du dévouement, une expédition nou- “lle, au lieu de 600 milles en avant, aurait pu, en mftant de la route tracée par la première, s'avancer 1700, 800 peut-être 900 milles et peut-être apporkr sur la question des régions polaires une solution nattendue.

Ces réflexions nous semblent si bien fondées que ks Américains et les Anglais eux-mêmes n’ont pas rnoncé à s'approcher plus eucore du pôle qu'on ie l'a fait jusqu'ici et qu’il est question d'organiser lux expéditions nouvelles qui prendront encore la hute du détroit de Smith et tenteront l'assaut de es régions inabordables.

Ce fut le 20 juillet 1876 qu'on commença les réparatifs du retour. La glace avait déjà commencé à se briser, un violent vent du sud-ouest acheva de imeltre en déroute et le 31 juillet, après avoir éta-

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