RÉCIPIENTS ET SUPPORTS EMPLOYÉS POUR LA CULTURE DES ORCHIDÉES

Les deux principaux modes de culture employés sont la culture en pot et la culture en panier.

Les pots employés pour les Orchidées sont semblables à ceux qui servent dans toutes les cultures. Il convient cependant de donner la préférence à des récipients minces et bien poreux, parce que toutes les Orchidées, qui paraissent se nourrir essentiellement d'eau et de gaz puisés dans l'atmosphère, ont besoin d'avoir leurs racines bien aérées.

La majorité des Orchidées se cultivent en pot. Quant aux paniers, on y place les espèces dont les racines ont particulièrement besoin d'air, et ne pourraient être enfermées dans un pot.

Plusieurs Orchidées, telles que les Acineta, les Gongora, les Stanhopea (voir fig. 30), les Coryanthes, le Mnxillaria Sandcriana, etc., produisent des grappes de fleurs pendantes qui s'enfoncent verticalement entre les racines. La culture en panier est nécessaire pour ces espèces.

On cultive aussi en panier beaucoup d'Orchidées de petite taille, que l'on suspend au sommet de la serre près du vitrage. Ce procédé permet de les faire mieux profiter de la lumière et en même temps de donner aux serres un coup-d'œil plus pittoresque et plus gai.

Toutefois, il ne faut pas les accrocher trop haut, ni les serrer trop les unes contre les autres; le jardinier doit toujours pouvoir les prendre en main et les regarder de près; sans cela il ne pour-

Fig. 30. — Stanhopea oculata.

rait se rendre compte de l'état de chacune, devrait arroser à l'aveugle, et ferait, par suite, de mauvaise besogne.

D'une façon générale, la culture en paniers réclame plus de soins, du moins des arrosages plus fréquents. En cultivant en pots, l'humidité s'évapore moins vite; mais il faut peut-être plus de tact, pour éviter que les racines pourrissent dans un excès d'humidité.

Culture sur bloc

Certaines Orchidées à rhizome traçant seraient difficiles à aménager dans un pot ou un panier, à cause de leur forme. D'autres, qui ont les racines délicates, craignent l'humidité constante; toutes ces espèces s'accommodent parfaitement d'être cultivées sur un bloc de bois. On les y fixe à l'aide de fils de cuivre ; elles ne tardent pas, d'ailleurs, à s'attacher à leur support par leurs racines.

On se sert le plus souvent à cet effet de petites planchettes de bois dur bien lisse; parfois aussi on cultive des Cattleya (voir fig. 32), des Oncidium, etc., sur un morceau de tronc d'arbre. Les collecteurs envoient souvent des morceaux de grosses branches portant des Orchidées qui y sont fixées par des réseaux compliqués de racines, de telle façon qu'il serait difficile de les en arracher.

Il semble que certains bois soient plus favorables que d'autres à la végétation des Orchidées; c'est ainsi que beaucoup d'espèces se rencontrent constamment sur un arbre nommé arbre-calebasse {Cresccntia Ciijete). Les Orchidées n'étant pas parasites, il est difficile de se rendre compte des causes de cette préférence. Peutêtre réussissent-elles mieux sur cet arbre uniquement à cause de sa hauteur, ou à cause de la disposition de son feuillage qui leur procure la quantité voulue d'ombre et de lumière.

Certains Zygopetalum et Oncidium croissent bien aussi sur des troncs de Fougères ; les Zygopetalum Gaiitieri, graininifolinm, etc., sont fréquemment cultivés ainsi dans les collections.

Pots

J'ai eu souvent l'occasion d'observer, en visitant des serres de cultivateurs d'Orchidées, qu'un très grand nombre d'entre eux employaient des pots trop grands pour leurs plantes; c'est un système dangereux.

Lorsque j'en faisais la remarque, c'était presque toujours le même argument qui m'était opposé, à savoir que les Orchidées, dans leur pays natal, ont de l'espace autant que leurs racines peuvent s'étendre; rien ne les arrête ni ne restreint leur développement; pourquoi n'en serait-il pas de même dans nos serres?

La réponse est bien simple : c'est que l'air ne circule pas dans l'intérieur d'un pot comme dans les débris végétaux accumulés sur les arbres ou le sol des forêts tropicales. Le compost que nous y enfermons est forcément comprimé, et l'humidité y séjourne davantage; par suite le repos annuel est rarement complet, ce qui influe considérablement sur la végétation de toute l'année suivante.

Sans doute, un cultivateur très expérimenté pourra néanmoins cultiver certaines Orchidées dans des pots trop grands sans qu'elles en ressentent aucun dommage, en prenant les précautions nécessaires pour l'arrosage et en leur assurant un bon repos, qu'il saura mesurer de la façon la plus convenable. Mais les amateurs débutants qui en feraient l'expérience trouveront, au bout d'un temps plus ou moins long, leurs élèves totalement privées de racines, par suite de ce manque d'air et d'une humidité trop persistante.

Il faut que la grandeur du pot soit exactement proportionnée à celle de la plante; il ne faut pas non plus qu'il soit trop petit. C'est l'excès dans lequel tombent parfois les cultivateurs anglais; ses inconvénients ne sont pas moindres que ceux dont je parlais précédemment.

Lorsque le pot est trop petit, les racines se trouvent resserrées et n'ont plus d'espace pour se développer; par suite, la plante est moins vigoureuse; en outre, il en résulte que les racines, ne pouvant s'allonger à l'intérieur, repoussent la plante au dehors; les pseudobulbes nouveaux se forment à une hauteur supérieure à celle des précédents; la plante forme des étages, et se trouve alors avoir une végétation en partie aérienne, avec un abondant chevelu de racines qui divergent dans tous les sens au lieu de pénétrer dans le compost; dans ces conditions, je l'ai remarqué

très fréquemment, la plupart des espèces réussissent moins bien. Enfin, quand on emploie un pot trop petit, les racines se fixent considérablement sur les parois, et lors du rempotage on est obligé de les détacher en les brisant ou en les endommageant beaucoup, ce qui fait souffrir la plante.

Il va sans dire que certaines genres ou certaines espèces font exception. Les Orchidées à végétation robuste peuvent sans inconvénient être empotées dans de grand pots, mais il est nécessaire alors de leur donner un drainage important et d'aérer le compost en mélangeant à la terre fibreuse et au sphagnum du sable à gros grains et des tessons de pots neufs.

Il convient donc de n'employer des pots ni trop grands, ni trop petits; un peu d'habitude suffira pour discerner immédiatement la dimension nécessaire. Par exemple, un Odonioglossnni crispum de quatre à cinq pseudobulbes devra avoir un pot de dix centimètres environ de diamètre. Voici un critérium assez commode en pratique : il faut que la projection horizontale des sommets des bulbes tombe sensiblement sur la circonférence du pot, de telle façon qu'en regardant le vase d'en haut, on voie presque toutes les pointes arriver contre le bord, sans qu'aucune le dépasse.

Lorsqu'il est devenu nécessaire de rempoter une Orchidée, il convient d'augmenter la largeur du pot de deux centimètres environ, c'est-à-dire juste l'espace suffisant pour interposer une mince couche de compost entre les racines, qui forment le contour de la motte, et les parois du pot nouveau.

Les plantes ne doivent pas non plus être trop enfoncées dans les pots; dans ce cas elles sont un peu noyées et exposées à pourrir facilement.

Si au contraire la plante est trop élevée au-dessus des bords de son pot, l'eau s'écoule immédiatement au fond, et la partie supérieure du compost est presque toujours sèche. Il y a plus : le compost forme forcément un petit cône avant pour sommet le collet de la plante et pour base un cercle limité par les bords mêmes du pot. Dans ces conditions, l'eau des arrosages ne pénètre presque pas dans le compost; elle glisse le long de ce

cône, s'arrête un peu sur les bords (si l'on a eu soin d'y tracer une légère rainure), mais n'imbibe que peu ou pas le centre, c'està-dire la partie où se trouve la plante. Ce procédé peut être bon pour certaines Orchidées un peu délicates, qui craignent beaucoup l'excès d'humidité stagnante et pourrissent facilement; mais en tous cas, il astreint à des arrosages très fréquents. Il faudrait donner de l'eau deux ou même trois fois par jour à des plantes ainsi rempotées; encore faudrait-il, pour être bien certain de les humecter, plonger le pot entier dans l'eau, et ne pas se contenter d'un arrosage superficiel.

La fabrication des pots a une très grande importance pour la culture des Orchidées, puisque c'est d'elle que dépend en grande partie la respiration des plantes par leurs racines.

Quiconque a eu l'occasion d'enlever une Orchidée du pot dans lequel elle était placée, pour la rempoter par exemple, a pu voir ses racines roulées en réseau serré sur toute la périphérie du compost et collées contre la paroi interne du pot. Cette tendance des racines s'explique à coup sûr par ce fait qu'elles recherchent l'air et l'aspirent avidement par les pores de la terre cuite. C'est donc un principe essentiel que les pots doivent être très poreux, minces et facilement perméables à l'air. Les pots vernissés ou émaillés extérieurement ne peuvent jamais être employés.

Certains fabricants font subir aux pots une fois achevés une manipulation qui lisse la terre extérieurement; cette préparation, dont l'utilité n'apparaît pas bien clairement, a en revanche l'inconvénient de boucher presque tous les pores de la terre; les pots de ce genre doivent être aussi écartés. Il faut que la surface soit bien rugueuse et que l'évaporation s'y opère activement.

Certains amateurs recouvrent les tablettes de leurs serres de sable, de cendres, ou de diverses matières sur lesquelles reposent les pots. Il faut absolument déconseiller cette pratique.

La cendre est un corps particulièrement mauvais; mouillée, elle forme une sorte de boue d'un aspect fort désagréable, et qui obstrue complètement l'orifice inférieur ainsi que tous les pores de la base des pots. Beaucoup d'Orchidées émettent des racines

à l'extérieur du compost, et ces racines courent sur les tablettes; elles ont besoin d'air avant tout, et ne peuvent en aucun cas se trouver bien d'être plongées dans cette masse compacte humide et non aérée. Et je ne parle même pas des dangers qui peuvent résulter de la composition chimique des cendres employées; il peut s'y trouver des substances nuisibles à la santé des Orchidées.

L'Orchidée — au moins, en général, l'Orchidée aérienne, c'està-dire la grande majorité — ne se nourrit guère que d'air et d'humidité ; il est fort probable que l'air de nos climats ne lui fournit pas tous les éléments qu'elle retire de l'atmosphère dans son pays natal, mais en tous cas il est reconnu qu'il faut aux racines beaucoup d'air et beaucoup d'eau ; c'est une question de vie ou de mort pour elles ; elles ont donc besoin d'un compost qui retienne l'humidité, mais qui soit en même temps assez léger pour laisser circuler l'air en abondance.

C'est sur ces principes qu'est fondée la culture actuelle, qui, l'on doit le reconnaître, est arrivée à des résultats très satisfaisants : emploi de mousse et de fibres élastiques comme compost, de pots très poreux comme récipients, ou même de paniers laissant passer l'air de tous côtés, enfin de tablettes à claire-voie.

Or, à quoi serviraient les pots minces et poreux si leurs parois étaient en partie obstruées, fermées à l'air extérieur? A quoi servirait le compost parfaitement perméable, si les racines qui s'en échappent allaient s'étouffer dans une masse où l'air ne peut pénétrer ?

Le sable fin présente à peu près les mêmes inconvénients, sauf celui résultant de la composition chimique. Quant au gravier, il est sans doute plus aérable, et il obstrue un peu moins la respiration du compost; mais, j'en reviens à ce point, à quoi sert-il? Il produit un effet très peu attrayant, et risque de blesser les racines, ne fût-ce que quand on les déplace en remuant les pots.

Enfin, il est bien certain que l'on ne peut disposer du sable ou de la cendre sur les tablettes qu'en faisant celles-ci pleines; or c'est là un mauvais procédé. Les tablettes doivent être à claire-voie,

pour que l'air circule abondamment entre les pots et baigne au moins une partie de leur base, et aussi pour que l'air chaud, qui s'élève des tuyaux placés près du sol , se répande directement entre les plantes, et entre toutes également; tandis que si les tablettes sont pleines, cet air chaud les contourne pour s'élever au sommet de la serre, de sorte qu'une grande partie de la chaleur dépensée est perdue pour la culture.

J'ai dit que les pots devaient être parfaitement poreux. Il faut, d'autre part, les nettON^er de temps en temps pour éviter que les pores en soient obstrués par les poussières, les conferves ou les dépôts de l'eau d'arrosage qui s'accumulent à la longue.

Le lavage des pots s'effectue d'une façon très simple, à l'aide d'une brosse assez dure et frottée sur toute la surface extérieure. Pour éviter le gâchis et pour avoir de l'eau en abondance, le jardinier installera dans sa serre un seau d'eau sur un support de la hauteur convenable; il fera reposer son pot sur le bord du seau, et, le tenant du main, il le brossera de l'autre en lui donnant un mouvement de rotation et en replongeant fréquemment sa brosse dans l'eau. Le nettoyage devra être répété au moins deux fois par an, au début du printemps et vers la fin de l'été.

Paniers

Les paniers à Orchidées sont formés ordinairement de baguettes de bois superposées en étages, de façon à laisser entre elles un certain intervalle, égal à peu près à l'épaisseur d'une baguette.

La forme adoptée généralement est la forme carrée; mais on fait aussi des paniers en tronc de cône renversé, des paniers hexagonaux, octogonaux, etc., des paniers en forme de losange ou de rectangle allongé, ou même des paniers concaves semi-cylindriques, selon les cas. Les amateurs varient souvent ainsi les formes pour obtenir plus d'élégance ou de pittoresque.

La fantaisie peut se donner à ce point de vue libre carrière pour créer des dispositions agréables à l'œil; il n'est qu'un point impor-

tant au point de vue de la culture : la nature du bois employé

Il faut que ce bois soit dur, pour qu'il résiste à l'humidité continuelle qui l'entoure. S'il se décomposait, la moisissure gagnerait le compost et nuirait aux plantes.

Il est bon de couper le bois en hiver; on choisit des rameaux d'orme, de noisetier, ou d'érable. On les scie en rejetant ce qui n'est pas droit ou ce qui serait trop mince, car même pour les petits paniers il faut des baguettes assez fortes, afin qu'elles résistent plus longtemps à l'humidité. Le bois trop jeune, étant moins mûr, est plus accessible aux champignons et à la pourriture.

On emploie aussi beaucoup de pitch-pine, qu'on fait tremper préalablement dans l'huile de lin. Les paniers ainsi formés sont de longue durée.

C'est surtout avec de vieux ceps de vigne qu'on peut faire de très jolies corbeilles rustiques, assez durables. On aura soin de bien les débarrasser au préalable des insectes qu'ils peuvent abriter.

Les paniers s'emploient généralement suspendus près du vitrage, comme ils sont plus légers que les pots, et forment un coup d'œil pittoresque et souvent très gracieux. Ils sont particulièrement commodes pour placer des plantes à fleurs tombantes ou disposées en longues grappes infléchies, Oncidium, Aganisia, Trichocentrum , Stanhopea, certains Odontoglossum, etc.

Rien n'est plus élégant, par exemple,

, . /•■/;'. 31. — Modèles de paniers.

qu un de ces paniers supportant un

Rodrigitczia Lindeni, et disparaissant presque entièrement sous

les grappes de fleurs d'un blanc de neige qui l'enveloppent de toutes parts.

Lorsqu'on veut rempoter une Orchidée cultivée en panier, on rencontre parfois quelque difficulté à la retirer, car les racines, sortant librement par toutes les ouvertures, s'enlacent autour des baguettes et y forment souvent des réseaux inextricables. Dans ce cas, le plus simple est de couper les fils de fer qui retiennent les baguettes aux angles où elles s'articulent entre elles; puis on dégage facilement chacune à son tour. Il est facile de remonter le panier ensuite.

Pour les Orchidées à tige simple , comme les Vanda par exemple, on peut aussi allonger le panier à volonté. Les Vanda, qui s'accroissent toujours par le sommet, perdent peu à peu les feuilles du bas; à mesure que le bas se dénude, afin de cacher la tige séchée, on ajoute deux ou trois baguettes au-dessus du panier, et on remplit cet espace de sphagnum. Pour éviter que le panier ainsi accru prenne des dimensions exagérées, on peut en même temps supprimer quelques baguettes dans le bas; de cette façon le panier se déplace en quelque sorte, et s'élève avec la plante.

Ajoutons qu'il n'est pas difficile de suspendre au vitrage les Orchidées qui se cultivent en pot; pour cela, on forme un support à crochet, en fil de fer, ayant à sa base un cercle de la grandeur nécessaire pour que le pot s'y enfonce à peu près jusqu'à la moitié de sa hauteur. On peut encore placer le pot, s'il est petit, dans un des paniers ordinaires en usage pour la culture.

Etiquettes

Pour marquer les noms des plantes, on se sert généralement d'étiquettes que l'on attache à la plante même ou que l'on enfonce dans le compost au bord du pot ou du panier.

On employait beaucoup autrefois des étiquettes d'ivoire ou d'os attachées par un mince fil de laiton ou de cuivre à une tige ou

un pseiidobulbe. Ce procédé est aujourd'hui abandonné. Il ne permet pas de lire facilement le nom de la plante, et le visiteur est obligé souvent de passer la main entre les pseudobulbes pour aller chercher l'étiquette et la redresser, au risque de blesser ou de briser les organes. D'autre part, l'eau des arrosages délaie l'encre peu à peu, et entraîne en solution des sels nuisibles. Enfin, il est difficile de nouer un fil métallique autour des tiges molles; on s'expose à les couper.

Les étiquettes de bois sont aujourd'hui employées presque partout. Elles sont peu coûteuses et durent longtemps. On les vend d'ordinaire recouvertes, sur une face, d'une couche de couleur jaune sur laquelle le nom se marque facilement et très nettement au moyen d'un crayon ordinaire.

Ces étiquettes ont un bout pointu que l'on enfonce dans le compost, contre le bord du pot ou du panier, à une profondeur de deux ou trois centimètres environ.

On les remplace au bout d'un an ou un an et demi, lorsque rhumidité du compost commence à les faire pourrir.

Conservation des étiquettes de bois. — Un des moyens les plus propres à conserver les étiquettes employées pour inscrire les noms des plantes consiste à les injecter d'une solution de sulfate de cuivre. C'est un corps très répandu dans le commerce, et qui se vend à un prix très modéré. On en mettra environ 20 grammes dans un litre d'eau, de façon que le liquide ait une couleur bleue assez foncée.

Il ne suffit pas que le bois en soit mouillé à la surface, il faut que la solution le pénètre également à l'intérieur; pour cela, il est bon de le laisser plonger assez longtemps, et il est préférable encore de le mettre dans un récipient où l'on comprime le liquide, au moyen d'une presse hydraulique par exemple. Toutefois ce n'est pas toujours très facile; on peut du moins choisir un bois mou et poreux, comme le sapin, qui sera aisément injecté; les bois durs, comme le chêne, ne se pénétreraient que très difficilement.

Je dois ajouter que le sulfate de cuivre, substance corrosive, me

paraît présenter quelque danger pour la santé des racines, et que je préfère de beaucoup me servir d'étiquettes en bois non préparé, quitte à les renouveler quand elles commencent à pourrir, ce qui n'entraîne qu'une dépense extrêmement minime.

Les étiquettes de zinc sont préférées par beaucoup de jardiniers aux étiquettes de bois, qui ont l'inconvénient de pourrir assez vite. Mais il arrive généralement que les inscriptions qui y sont faites

ne tardent pas à s'effacer et à disparaître dans la couleur grisâtre qui envahit l'étiquette entière.

On peut obtenir une marque indélébile en écrivant avec un acide très dilué, par exemple en mélangeant à de l'encre ordinaire une petite quantité de sulfate de cuivre.

Un crayon un peu mou ferait d'ailleurs presque aussi bien l'affaire; mais il est nécessaire, avant de s'en servir, de décapier soigneusement le métal, c'est-à-dire de le nettoyer de la couche d'oxyde dont il est recouvert au bout de peu de temps de service, ainsi que des corps gras ou des saletés qui empêchent d'écrire sur sa surface; pour cela on le tempera dans de l'acide azotique étendu d'eau (eau forte) ou , au besoin , dans du vinaigre fort. Moyennant cette préparation, le crayon laissera sur le zinc des traits durables et très visibles.

Fig. 32. — Caïtleya citrina.

Indiquons sommairement les principales Orchidées qui se cultivent suivant chacun des procédés qui viennent d'être passés en revue. Beaucoup, à vrai dire, réussissent bien en pot et aussi en panier; d'autres, que l'on cultive souvent sur bloc, peuvent prospérer en panier également. Plusieurs des indications ci-après n'ont donc rien d'absolu, et ne doivent être interprétées que comme une méthode à adopter de préférence, mais non obligatoire.