CHAPITRE XVIII

LES SERRES A ORCHIDEES

Le mode de construction et l'aménagement intérieur des serres ont une grande importance quand il s'agit de cultiver des Orchidées, en raison de leurs exigences particulières en ce qui concerne les points suivants : excellente aération et exposition très ensoleillée. On ne saurait trop appeler l'attention des cultivateurs sur les conséquences funestes de la moindre négligence à ces deux points de vue. Les Orchidées ne sont pas difficiles à cultiver, et ne demandent guère plus d'ingéniosité et de science que les autres familles; mais si les soins qu'elles réclament ne sont pas plus compliqués, ils doivent, peut-être, être donnés avec une plus grande régularité que pour toute autre. Le jardinier ne doit jamais se relâcher de sa surveillance, ni négliger aucune des prescriptions à observer; la moindre négligence peut tout compromettre.

Deux choses, je l'ai dit, sont surtout nécessaires aux Orchidées : beaucoup d'air, une atmosphère fréquemment renouvelée, et en second lieu beaucoup de lumière et de soleil. Ce sont les deux nécessités qui doivent présider à la construction des serres et que l'on devra avoir constamment en vue en procédant à leur aménagement.

Tout d'abord il faut choisir l'endroit où elles seront édifiées;

il est préférable que ce ne soit pas dans un grand centre, car l'air y est généralement plus ou moins corrompu et chargé de vapeurs, de fumées et d'impuretés de toutes sortes dont l'influence est très pernicieuse pour la culture. Dans les grandes villes d'Angleterre, et surtout à Londres, où l'atmosphère est presque constamment chargée de brouillards, on a remarqué que plusieurs genres avaient peine à fleurir et qu'un certain nombre, les Odontoglossum notamment, se fanaient en très peu de temps; les Cypripedium étaient à peu près les seuls qui n'en fussent pas incommodés.

Il sera donc prudent d'installer ses serres, sinon à la campagne, ce qui n'est pas toujours facile, du moins aux environs des villes, dans un endroit abrité contre les grands vents et de préférence entouré d'arbres, où l'air sera suffisamment pur pour convenir à la végétation.

Quant à l'exposition des serres, elle variera selon les espèces qui devront y être cultivées. Les Orchidées de serre froide réclament plus de lumière que de chaleur, et les rayons les plus chauds du soleil, au milieu de la journée, risqueraient de les incommoder; leur serre devra donc être orientée au nord, de façon à être éclairée par les premiers rayons et par les derniers, et à éviter les vents trop brûlants du midi. La serre chaude, au contraire, sera plutôt exposée au midi, afin de bénéficier de toutes les brises chaudes et des moindres rayons du soleil pendant l'hiver.

Le choix des matériaux a une importance assez grande.

Le bois est de beaucoup préférable au fer, et voici pourquoi : le fer est très bon conducteur de la chaleur, tandis que le bois ne l'est sensiblement pas. Il en résulte que le fer refroidit notablement l'atmosphère en hiver et l'échauffé trop en été, inconvénients que ne possède pas le bois.

En second lieu, par le même motif, la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère des serres se condense abondamment, en hiver, sur les membrures de fer froides, et elle retombe sur les plantes en gouttes glacées qui causent beaucoup de dégâts. De plus, dans les serres de fer, il est à peu près impossible d'éviter la rouille. Les gouttes d'eau déposées aux endroits rouilles seront

chargées d'oxvde, et produiront des taches affreuses sur les feuilles.

Cette rouille ne tardera pas à compromettre aussi la solidité des charpentes, qui s"écarteront et se disjoindront rapidement. Pour éviter cet inconvénient, il faudra les faire peindre au moins une fois l'an; et cette opération est désagréable à cause des dérangements, de la malpropreté et de la mauvaise odeur qu'elle entraîne. Elle ne suffit pas, d'ailleurs, à empêcher absolument toute oxydation.

La serre en bois n'a qu'un défaut, c'est d'être un peu plus coûteuse que la serre en fer. Mais cette différence, répartie sur un aussi grand nombre d'années, n'est guère importante. Et peut-être, bien entretenue, dure-t-elle aussi longtemps que l'autre.

Les bois de chêne et surtout de pitchpin sont les plus recommandables pour la construction des serres.

En dehors des espèces alpines, il n'est pas bon d'employer pour les Orchidées des serres adossées et closes d'un côté, car ce côté est privé de soleil et presque de jour pendant certaines heures; en outre la serre entière reste dans l'ombre tout le temps que le soleil se trouve caché par la muraille. Nous ne saurions trop recommander l'usage de serres entièrement vitrées, où la lumière peut pénétrer largement, sans obstacles et baigner les plantes de tous côtés; il faut même écarter les serres du modèle employé fréquemment pour les forceries et qui ont une face verticale et l'autre arquée ; la forme rectiligne se prête mieux aux besoins de la culture des Orchidées, parce que ces plantes doivent être placées aussi près que possible du vitrage. Or on ne peut arriver à ce résultat si la charpente est en forme de voûte, et si elle était verticale, on n'aurait d'autre ressource que de mettre les plantes dans des paniers et de les suspendre le long des vitres, ce qui présenterait beaucoup d'inconvénients, notamment celui d'un aspect très disgracieux.

Le système le plus ré^iandu, le plus simple, consiste à faire la serre à deux versants rectilignes reposant sur deux murs de même hauteur; de cette façon la toiture vitrée se rapproche sensiblement de la forme des gradins qui supportent les plantes.

C'est une singularité à peu près inexplicable de la culture des Orchidées, que cette nécessité de les rapprocher autant que possible du vitrage; il semblerait que le soleil dût exercer sur les plantes la même action à travers les vitres qu'à l'air libre. Cependant l'expérience établit de la façon la plus certaine qu'il est en quelque sorte arrêté par cette clôture. Peut-être s'agit-il là d'une action chimique particulière; les rayons caloriques ne sont pas absorbés, en tout cas, comme les rayons lumineux. Il est très probable que la composition du verre employé doit influer pour beaucoup sur ces résultats.

Ce que je viens de dire explique également l'utilité des serres basses. Sans doute il n'est pas toujours possible de les employer pour les genres qui prennent un très grand développement, comme les Cattleya et les Vanda par exemple; dans ce cas, le meilleur système est de disposer les plantes sur des gradins, et en établissant la toiture sur deux versants à peu près parallèles à ceux de l'échafaudage, on pourra donner à toutes également la quantité de lumière nécessaire.

La lumière devant circuler abondamment dans toute la serre, il est évident qu'il y a avantage à donner le moins de place possible à la maçonnerie. Les murs qui supporteront le vitrage seront donc très bas, et ne devront en aucune façon arrêter le jour. Le mieux est de leur donner une hauteur de quatre-vingts centimètres environ, et de placer les tablettes immédiatement au-dessus, de façon que l'on puisse atteindre les plantes et les manier commodément, et qu'elles ne soient pas abritées.

Au-dessus du mur s'élèvera des deux côtés une cloison vitrée verticale, de faible hauteur, seulement le nécessaire pour permettre aux Orchidées de développer librement leurs feuilles et leurs tiges florales. C'est sur cette cloison que reposera la toiture en forme de plan incliné double, formant au sommet un angle variable selon la largeur de la serre et selon qu'elle contient ou non des gradins dans sa partie centrale.

La charpente proprement dite devra être aussi restreinte que possible, afin de ne pas empêcher la lumière de pénétrer dans les

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Fig. 46. — Petite serre froide.

- 3if

serres; mais d'autre part on ne peut donner aux vitres de très grandes dimensions sans compromettre la solidité de la construction, et sans augmenter considérablement les frais, car en cas d'accident il serait beaucoup plus coûteux de les remplacer. Il faut prendre une moyenne entre ces diverses exigences, et faire les membrures en bois aussi mince, et en même temps aussi résistant que possible; elles seront d'ailleurs soutenues par les raccordements et les clefs de voûte en fer forgé ; et dans une serre assez étroite et peu élevée, le poids de la toiture sera assez faible; quant au vitrage, on le choisira d'une grandeur un peu au-dessus de la moyenne, d'une verre double assez épais pour ne pas se briser aisément, mais on aura soin que cette épaisseur ne nuise pas à la clarté.

On s'est souvent préoccupé de l'action des verres colorés sur la végétation ; plusieurs couleurs ont été reconnues très nuisibles comme absorbant une partie de la lumière ; d'autres, le jaune notamment, augmentent peut-être le pouvoir desséchant du soleil, ce qui n'est pas désirable. Le verre vert est employé parfois pour ombrer légèrement les serres, mais ce qui est bon au milieu de la journée ne l'est souvent pas le matin, ou le soir, ou pendant l'hiver, et l'on ne saurait recommander un ombrage inamovible. En somme, le meilleur verre à employer est le verre incolore même sous une certaine épaisseur.

J'ajoute que le verre employé pour le vitrage des serres doit être uni, aussi clair que possible, ni trop mince ni trop épais, aiin de n'être ni trop fragile, ni trop obscur. Le verre à sillons, ou ayant subi toute autre modification qui peut arrêter une partie de la lumière ou la répartir inégalement, doit être écarté.

Les vitres doivent être mastiquées avec beaucoup de soin, pour que l'eau des lavages ou des pluies, et l'air froid de l'hiver, ne puissent pénétrer nulle part. Comme on ne saurait songer à les réunir par des lattes, qui enlèveraient trop de lumière et nuiraient! à l'écoulement des eaux, on se contentera de les superposer à leuri extrémité, ce qui n'a d'autre inconvénient que d'interposer dej place en place une épaisseur double de verre; il suffit qu'elles!

chevauchent l'une sur l'autre de i centimètre à i '/, centimètre, mais il va sans dire que ces raccords devront être opérés avec la plus grande exactitude.

Il arrive fréquemment que la poussière s'amasse à ces jointures ou sur le bord des vitres et y forme des lignes noirâtres, qui obscurcissent beaucoup les serres; il faut avoir soin de les laver dès que cet inconvénient apparaît.

A propos du vitrage, disons un mot des abris. Il est souvent nécessaire, en été, d'ombrer les serres au milieu du jour, pour protéger les plantes contre les rayons les plus brûlants du soleil ; mais d'autre part, elles doivent profiter de sa chaleur et de sa clarté le matin et le soir, et pendant les journées d'hiver toutes les fois qu'il se montre. Il serait plus nuisible qu'utile de les abriter d'une façon permanente, et c'est pourquoi je ne saurais approuver l'emploi des badigeons dont on recouvre parfois les vitres.

J'ai vu fréquemment peindre le vitrage en blanc au moyen de chaux délayée dans de l'eau ou du lait; c'est un procédé qui absorbe moins de lumière que les autres, mais il vaut toujours mieux se servir d'abris mobiles. Dans certaines saisons, notamment aux mois de mars et d'avril, il y a grand avantage à pouvoir découvrir les serres pendant une heure où le soleil est voilé, les ombrer au moment où il recommence à darder ses rayons brûlants, et lui donner de nouveau libre accès deux heures plus tard en cas de besoin.

Le badigeon des serres à l'intérieur (bois, ferrures, etc.) est formé de céruse à laquelle on mélange du vert de Paris en poudre, en quantité suffisante pour obtenir un vert d'eau très clair.

Deux systèmes d'abris mobiles sont fréquemment employés : le premier se compose d'un treillage formé de lattes articulées ensemble, qui est fixé au sommet de la toiture de la serre et se relève en s'enroulant au moyen d'un jeu de poulies et de ficelles. Le second consiste dans des claies, de grandeur variable, qui sont appliquées sur le vitrage et peuvent être facilement enlevées et replacées en quelques minutes selon les changements de temps.

L'arrangement des sentiers exige certaines précautions, afin d'éviter qu'ils soient constamment à l'état de boue. On peut daller le sol ou le cimenter, et pratiquer à sa surface un grand nombre de rainures qui serviront comme rigoles pour l'écoulement des eaux d'arrosage; on peut encore le faire presser et damer solidement et recouvrir d'une couche de fin gravier.

Les tablettes doivent être formées d'un lattis à claire-voie,

laissant circuler autour des plantes l'air et la chaleur. On les recouvrait assez souvent, autrefois, de scories et d'autres matières poreuses; ce système doit être absolument condamné. On peut néanmoins provoquer une production abondante de vapeur d'eau en arrosant le sol au-dessous des tablettes, les tablettes elles-mêmes, et en plaçant les pots, ou quelques-uns de loin en loin, sur des supports à soucoupe comme celui représenté parj la fig. 48 ; la soucoupe est remplie d'eau qui s'évapore activement.^ Les liteaux de claire-voie sont espacés entre eux de deux centimètres et ont une largeur de sept centimètres. Ces dimensions permettent de disposer les pots de diverses grandeurs, de tellï façon qu'ils reposent très solidement et que l'aération s'effectuel de la façon la plus complète.

Les tablettes ne doivent pas avoir une trop grande largeur; il faut que le jardinier puisse toujours aisément voir chaque plante,| et au besoin la prendre en mains, pour vérifier son état. Faute d'exercer cette surveillance constante, il pourra arriver qu'il trouve

Fig. 47. — Tablettes de serre à Oichidtes.

parfois des Orchidées ayant le cœur totalement pourri, notamment lorsqu'elles se trouvent sous des gouttes d'eau tombant du vitrage. Quant aux parties du sol qui se trouvent en dessous des tablettes, et qui par conséquent ne sont pas foulées aux pieds, on les recouvre de débris poreux qui devront être arrosés une ou plusieurs fois par jour, selon la saison et les besoins des plantes, pour entretenir dans l'atmosphère une abondante humidité. Les scories minérales, très boursouflées, et très poreuses, qui pro-

Fig, 48. — Support à soucoupe.

viennent des cornues à gaz ou des hauts-fourneaux, conviennent surtout à cet usage.

Sous les tablettes également prennent place les côtes de tabac destinées à chasser les insectes ; j'en expliquerai l'emploi au chapitre des Ennemis des Orchidées. Elles doivent être étalées sur un léger grillage disposé sur les tuyaux de chauffage, et arrosées une ou deux fois par jour.

Dans toutes les serres à Orchidées, il est bon de suspendre près du vitrage, dans des paniers ou des pots soutenus par un fil de fer, les espèces épiphytes qui réclament le plus de lumière et

de soleil. Ce procédé ne permet pas seulement de profiter de tout l'espace disponible; il est essentiellement conforme aux besoins des Orchidées, et Ton devrait plutôt les cultiver toutes de cette façon, si cette manière de faire était applicable aux plantes volumineuses, et ne présentait pas des inconvénients au point de vue de l'économie d'espace, de la commodité, de l'aspect des serres et peut-être de la température.

Pour suspendre les paniers, on dispose sur chaque versant de la serre un fil de fer retenu par des crampons fixés dans les montants, et courant ainsi d'un bout à l'autre. Si la serre n'a qu'un versant, il suffit d'un seul fil de fer, placé à une hauteur quelconque; si elle en a deux, on en profitera pour mettre deux fils de fer, et on aura soin de ne pas les placer trop près du faîte, pour que les plantes accrochées des deux côtés ne se touchent pas et aient l'espace nécessaire à leur développement.

Sur ce fil de fer, on suspend les corbeilles au moyen d'un crochet formé par leur suspenseur replié.

Les crampons, vis, et autres parties métalliques doivent être fixés dans le bois des charpentes. Lorsque les serres sont recouvertes de zinc ou de fer, il faut avoir soin de ne pas y pratiquer de trous, soit pour y passer des fils de fer, comme je l'ai vu quelquefois, soit pour tout autre usage; en effet les parties métalliques sont promptement rouillées à l'air, et les pluies projettent alors dans la serre des gouttes d'eau chargées de rouille qui font le plus grand tort aux plantes.

Le même inconvénient se produit souvent par suite de la condensation de la vapeur d'eau sur les vitres froides. Les gouttes d'eau qui tombent des charpentes des serres, surtout pendant les temps froids, importunent souvent les visiteurs, et peuvent être dangereuses pour la santé des plantes lorsque ces charpentes sont construites en fer. Lorsque les ferrures sont bien recouvertes de peinture, et que par suite la rouille n'est pas à craindre, le danger est beaucoup moindre ; néanmoins, ces gouttes d'eau qui se trouvent parfois à une température inférieure à celle de la serre, pourraient gâter l'aspect des feuilles. Un amateur distingué,

M. A. Van Imschoot, a employé avec beaucoup de succès, pour éviter cet inconvénient, un procédé des plus simples : il consiste à tendre du haut de chaque charpente jusqu'en bas une simple ficelle; l'humidité en se condensant vient se déverser sur la corde; celle-ci l'absorbe et, faisant l'office de siphon, la dépose à son extrémité.

La théorie générale de la tension de la vapeur d'eau, que j'ai brièvement exposée (p. 247), fournit aisément l'explication de ces condensations. Elles résultent de la différence de température qui existe entre l'intérieur et l'extérieur de la serre. L'air de la serre, qui n'est pas saturé à la température à laquelle il se trouve, devient plus que saturé lorsqu'il se refroidit au contact des vitres; par suite, la vapeur d'eau se condense et se dépose sur celles-ci, exactement de même qu'elle se condense en buée à l'orifice de la bouche lorsque la respiration se refroidit brusquement.

On voit qu'il est impossible d'éviter cette condensation, puisqu'il est impossible d'éviter la différence de température entre l'intérieur de la serre et l'extérieur.

Il existe cependant un remède, c'est le double vitrage, qui est emplové par certains cultivateurs. Il est évident, en effet, que dans ce cas le vitrage intérieur n'est pas sensiblement plus froid que l'air qu'il recouvre; la transition est amortie, de telle façon que la vapeur d'eau ne se condensera dans la serre qu'en cas de sursaturation. Le chauffage artificiel est beaucoup moins nécessaire quand on emploie un double vitrage, la perte de chaleur par rayonnement étant beaucoup atténuée ; c'est là encore un avantage certain, parce que le chauffage même au thermosiphon est toujours desséchant. Néanmoins, je ne suis pas partisan du double vitrage, qui a le grand inconvénient de diminuer la quantité de lumière que reçoivent les plantes; les Orchidées sont plus que toutes les autres sensibles aux effets de la lumière, et le cultivateur doit s'attacher à leur en donner le plus possible.

Toute serre à Orchidées doit renfermer un bassin spécial destiné à recevoir la provision d'eau de pluie pour les arrosages. Il est très pratique de creuser ce bassin sous les tablettes, et d'y

faire déboucher les gouttières situées sur les côtés à l'extérieur de la serre. On y puisera aisément au moyen d'arrosoirs à long bec, dont je ne saurais trop recommander l'usage.

Dans les grandes serres, on peut placer le bassin au milieu, et le faire servir de base au gradin central.

Dans les deux cas, il est bon de faire passer un tuyau de chauffage à travers l'eau en réserve, ou au moins près de sa surface, pour maintenir toujours cette eau à la température de la serre et en activer l'évaporation, si favorable à la culture.

Les tuyaux qui traversent les bassins, qu'ils soient en fer ou en fonte, doivent être recouverts d'une couche de peinture; ils seraient promptement rouilles s'ils n'étaient pas ainsi préservés du contact de l'eau à l'extérieur.

Voici comment on procède généralement : on recouvre d'abord les tuyaux d'une ou deux couches de minium, pour bien empâter, et ensuite on met la couleur définitive (généralement noire), que l'on laisse sécher complètement avant de remplir le bassin. La peinture bien sèche ne produit dans l'eau aucune odeur nuisible.

Je n'ai pas parlé jusqu'ici de la ventilation. C'est une des nécessités importantes de la culture ; elle a deux utilités considérables.

D'une part, il est nécessaire de renouveler l'air que respirent les plantes, aussi bien que celui que respirent les êtres humains. Les végétaux absorbent dans l'atmosphère beaucoup de vapeur d'eau et des gaz qui forment une partie importante de leur nourriture; il faut remplacer ces éléments nutritifs à mesure qu'ils sont utilisés.

D'autre part, il est bon d'établir dans l'air de la serre une circulation constante, au moins en temps chaud. L'atmosphère, quand elle est surchauffée par les rayons du soleil, atteint une température très élevée, et les feuilles des plantes seraient brûlées en peu de temps si elles n'étaient rafraîchies par le mouvement des couches d'air qui, successivement, viennent les baigner.

Voilà l'utilité des ventilateurs, et l'on comprendra aisément,'' par conséquent, qu'ils doivent être placés de côtés différents et combinés de façon à faire parcourir à l'air le plus d'espace possible dans la serre.

Comme l'air chaud s'élève toujours vers les couches supérieures, la température d'un local fermé et chauffe serait, si l'on n'y remédiait pas, très irrégulière. Les racines et la base des plantes se trouveraient soumis à une température inférieure de plusieurs degrés à celle des feuilles supérieures et du haut de la tige. On évite cet inconvénient en plaçant des ventilateurs au sommet de la serre; l'air chaud s'échappe alors à l'extérieur, et l'air du dehors, descendant vers les parties basses, se mélange peu à peu à celui de la serre.

Toutefois, on ne peut pas toujours ventiler par le haut. Quand la température extérieure est basse, le refroidissement de l'atmosphère serait trop brusque et trop complet ; il faut avoir aussi des ouvertures au bas de la serre; en les combinant d'ailleurs avec celles du haut, on obtiendra une circulation d'air plus complète.

Les ventilateurs du bas servent surtout au printemps et à l'automne, lorsque le temps est froid, et qu'il serait dangereux de laisser arriver sur les plantes l'air du dehors en douche glacée; cet air, en entrant par le bas, ne se mélange pas directement à celui de la serre; il forme une couche inférieure, qui ne s'élève pas plus haut que les ouvertures^ comme une couche d'eau sous une couche d'huile. Et ce n'est que peu à peu, par le contact de la région chaude, et surtout des tuyaux de chauffage, qui doivent passer près des ventilateurs, ce n'est que peu à peu, dis-je, que cet air s'échauffe et se mélange au reste, en abaissant modérément la température de la serre et en v apportant des éléments vivifiants nouveaux et une nouvelle provision de vapeur d'eau.

Il reste à examiner le nombre des ventilateurs et l'étendue à leur donner.

Il est bon d'en faire établir de chaque côté de la serre, ainsi que je le disais plus haut, et de distance en distance, afin que tout l'air puisse être renouvelé. Comme dimensions, on ne peut sans doute donner des chiffres absolument rigoureux; mais l'observation a fait adopter les règles suivantes : à peu près '/,„ de la surface de la serre dans les serres chaudes, où la culture se fait à l'étouffée, et où la chaleur solaire n'est guère à craindre ; '/,o de la

surface dans les serres où on laisse entrer le plus possible de lumière, et où la température est moins élevée.

Il est à peine besoin d'ajouter que l'expérience seule fera discerner au cultivateur les moments où il faut ventiler, et la plus ou moins grande ouverture à donner aux ventilateurs. On s'en servira peu dans la serre des Vanda; dans celle des Odontoglossum on les laissera presque constamment ouverts pendant l'été.

La question du chauffage des serres, très complexe et très délicate, sera traitée à part; je n'insisterai donc pas ici sur ces matières. Les principes fondamentaux à appliquer sont les suivants : obtenir une température parfaitement régulière, et de plus, uniforme, car il convient que l'entrée de la serre soit aussi chauffée que le fond, le haut comme le bas, etc.; en outre, éviter absolument toute diffusion de gaz délétères ou de fumée dans l'air.

Pour satisfaire à ces conditions, on devra se servir d'un thermosiphon, c'est-à-dire du système de chauffage à l'eau chaude. On peut le mettre en pratique par divers procédés, et je n'examinerai pas ici la question de savoir lequel est préférable.

L'air chaud s'élevant toujours, les tuyaux doivent naturellement être disposés près du sol; il est bon d'en placer tout autour de la serre, afin que toutes les parties de celle-ci soient chauffées également; s'il s'agit d'une serre adossée étroite, il suffit d'un rang de tuyaux placés en avant, de telle sorte que l'air échauffé ait à parcourir, pour arriver au sommet, le plus grand espace possible.

Si la serre est vaste, on pourra la chauffer au moyen de plusieurs rangs de tuyaux superposés; des clefs permettront de les ouvrir tous ou d'en fermer quelques-uns, selon que le temps sera plus ou moins froid.

Enfin, il est un moyen très simple de créer des compartiments dans une serre sans cloisons de séparation. Ce moyen consiste à placer au-dessous des tablettes, près du sol, un ou deux tuyaux de plus dans une certaine partie que dans le reste de la serre;

comme la chaleur monte directement des tuyaux sur les plantes

à travers les lattis des tablettes, les plantes placées à cet endroit

jouissent d'une température plus élevée.

Pour compléter et rendre plus claires ces indications sommaires, je crois ne pas pouvoir mieux faire que de citer quelques exemples, que je choisirai à L'Horticulture Internationale, où la construction des serres a été dirigée avec un soin extrême et où tous les progrès récents ont pu être appliqués puisque cette construction remonte à très peu d'années.

Il y a à L'Horticulture Intern.\tionale un très grand nombre de serres construites spécialement pour les Orchidées; j'examinerai seulement les principaux tvpes; un certain nombre sont bâtis sur le même modèle.

Grande serre froide

Les grandes serres réservées aux Orchidées froides ont 30 mètres de longueur, 3"'65 de hauteur et 7'"45 de largeur. Chaque serre est séparée de la voisine par un espace de 80 centimètres, distance qui suffit parfaitement, étant donné l'angle formé par le vitrage, à empêcher que l'ombre de l'une soit projetée sur l'autre. (On calculera aisément cet angle à l'aide des mesures que j'indique, soit par un simple calcul trigonométrique, soit en dessinant une figure semblable, avec des longueurs proportionnelles à celles mesurées sur place; il est un peu inférieur à 30°.)

L'espace qui se trouve entre les serres est occupé par de larges gouttières dans lesquelles l'eau de pluie, tombant des vitres, est recueillie, pour s'écouler dans les bassins situés à l'intérieur; à cet effet, des ouvertures sont pratiquées de distance en distance; dans ces ouvertures s'embouchent des tuyaux qui déversent l'eau dans les bassins; ces tuyaux y descendent jusque près du fond, afin que l'air du dehors ne pénètre pas dans la serre, pendant l'hiver, par leur orifice.

La partie maçonnée, qui sert de base aux charpentes de la serre, n'a qu'une hauteur de 85 centimètres; à partir de cette hauteur, toute la surface de la serre est vitrée.

Deux des côtés du vaste quadrilatère sont des plans verticaux, ce sont les deux plus petits. Ils sont percés de deux portes à deux battants, une à chaque bout de la serre, qui ont 2"'25 de hauteur et 2'"oo de largeur. Ces deux portes, ainsi que le reste de la serre, sont pleines jusqu'à 85 centimètres de hauteur, et vitrées au-dessus. Toute cette face de la serre qui donne dans la galerie centrale, de même que la face opposée qui prend jour sur la galerie du travail, est vitrée au-dessus de la maçonnerie dont j'ai parlé; mais les vitres sont recouvertes d'une légère couche de peinture blanche. Le coup d'œil qui s'offre au visiteur est ainsi beaucoup plus gracieux ; on ne voit, d'un bout à l'autre de la vaste galerie, qu'une muraille pleine, en quelque sorte, et de place en place, une porte ouvrant à l'œil une éclaircie, à l'entrée de chaque serre, sur les longues tablettes couvertes de belles Orchidées et les superbes groupes de fleurs qui ornent toujours l'entrée.

Sur les deux côtés longs de la serre, la partie vitrée verticale n'a qu'une hauteur très faible, 67 centimètres. Immédiatement au-dessus commence la toiture vitrée. Celle-ci comprend, en longueur, 85 vitres séparées par des lattes de 3 centimètres d'épaisseur; de cinq en cinq, une travée plus forte, ayant 55 millimètres d'épaisseur, forme clef de voûte et est reliée à celle de l'autre plan incliné par un arceau métallique.

On voit avec quelle abondance le jour pénètre dans cette construction; chaque vitre ayant 28 centimètres de largeur, l'espace éclairé est de 24 mètres environ pour i mètre seulement de charpente faisant ombre; mais d'autre part la solidité de l'ensemble est parfaite, grâce au choix des matériaux et à leur habile combinaison.

La partie maçonnée, ainsi que je l'ai dit plus haut, s'élève à 85 centimètres. Au-dessus sont placées les tablettes, qui régnent dans toute la serre contre les parois, et ne sont interrompues qu'à l'encadrement des portes. Ces tablettes ont 97 centimètres de

Fii,"^. 49. — Plan d'une grande sent; fruide

largeur. Elles sont formées de lattes de bois de 7 centimètres de largeur, disposées parallèlement entre elles et à la paroi de la serre, et espacées de 2 centimètres. De cette façon l'air peut circuler abondamment autour des plantes, et l'air chaud qui monte des tuyaux peut aussi les baigner toutes. Enfin les tablettes portent en avant une bordure verticale de 8 centimètres de hauteur, qui retient les pots.

Dans une autre des grandes serres froides, il existe une disposition un peu différente. Les tablettes horizontales sont remplacées par des gradins formés de lattes de la même largeur, espacées en hauteur de 3 '/, centimètres et en largeur de 3 centimètres, et s'élevant jusqu'au vitrage.

Le centre de la serre, dans les deux cas, est occupé par un large bassin dont les parois maçonnées ont la même hauteur que le mur extérieur de la serre. Ce bassin a 22"'55 de longueur sur 2'"25 de largeur. Il reste donc, entre les tablettes et lui, un chemin de i'"35 de largeur, qui suffit largement à la circulation des visiteurs et même des visiteuses. Il renferme une provision d'eau de pluie destinée aux arrosages, et dont l'évaporation entretient une humidité abondante dans l'atmosphère.

Sur les murs du bassin repose un gradin élevé qui supporte des milliers de plantes. Ce gradin est formé de lattes larges de II centimètres, espacées en hauteur de 5 centimètres et en largeur de 2 7j centimètres.

On voit qu'il n'y a pas la moindre place perdue dans cet arrangement, qui n'offre à l'œil rien de choquant, ne gène nullement les mouvements des visiteurs ou des jardiniers, et en même temps s'accommode admirablement aux nécessités de la culture. J'ai dit que la partie vitrée verticale, entre les murailles et la toiture, était très basse. De cette façon les Orchidées disposées sur les tablettes sont aussi près que possible du vitrage. Elles ont précisément l'espace nécessaire pour se développer; les plantes de grande taille peuvent être mises sur' le gradin central.

De même, l'aménagement de ces dernières sur des tablettes qui

vont s'élcvant de plus en plus comme la toiture elle-nîême, permet d'éviter qu'elles soient jamais éloignées du vitrage.

Les pots sont disposés tout le long des tablettes avec un intervalle entre eux de 7 à lo centimètres environ, pour que les plantes puissent se développer sans se gêner mutuellement. Sur chaque tablette, les pots se placent dans l'intervalle entre ceux de la tablette inférieure, de façon à former une sorte de quinconce, et à utiliser le plus d'espace possible.

Le chauftage s'effectue au moven de deux rangs de tuyaux fixés parallèlement, à 35 centimètres du sol, au-dessous des tablettes, tout autour de la serre. Ces tuyaux ont o'"284 de diamètre extérieur; le premier est à 15 centimètres du mur, le second à 55 centimètres environ du premier, tout près du bord de la tablette. De cette façon, l'air chaud baigne également toutes les plantes placées sur la tablette.

Deux tuyaux semblables sont disposés également autour du bassin central, le premier à 25 centimètres du sol, le second à 5 centimètres environ au-dessus du premier; enfin un seul, de diamètre un peu supérieur à celui des précédents, traverse le bassin et contribue à maintenir l'eau des arrosages à la même température que l'air de la serre.

Des clefs, placées à une extrémité, permettent de fermer à volonté chacun des tuyaux, et par suite de réduire progressivement ou de supprimer le chauffage.

L'aération s'effectue, par le sommet, au moyen de douze ouvertures réparties au nombre de six sur chaque versant de la serre ; ces ventilateurs ont une longueur de i'"65,et une largeur de o^ôo environ; ils se manœuvrent très aisément au moyen d'une corde qui passe sur une poulie fixée à la charpente de la serre, et va s'attacher à l'extrémité d'une tige de fer perpendiculaire au plan du ventilateur et vissée à son cadre. Quand on tire la corde à l'intérieur de la serre, on élève l'extrémité de cette tige et en même temps le ventilateur qui s'ouvre alors vers l'extérieur; cette disposition est la meilleure de toutes. On comprendra d'ailleurs que si les ventilateurs s'ouvraient à l'intérieur, la pluie et les

poussières pénétreraient trop facilement dans la serre, tandis qu'elles sont à peu près totalement arrêtées autrement.

La surface d'aération au sommet est donc 1/18 de celle du vitrage; et il faut encore tenir compte des ventilateurs du bas.

J'ajoute que les ouvertures situées sur les deux versants ne se trouvent pas les unes en face des autres; elles sont croisées, de façon à établir des courants d'air moins vifs et plus étendus.

Les ventilateurs placés à la partie inférieure de la serre sont au nombre de huit de chaque côté. Ce sont des ouvertures pratiquées dans la maçonnerie, à 0^25 au-dessus du sol, et ayant o^sS sur o"'4o. Elles sont fermées par une simple planche de bois pivotant autour d'un axe parallèle au plus grand côté, qui passe au milieu de sa largeur, et qui a les deux extrémités engagées dans la muraille. Il suffit, pour manœuvrer ces ventilateurs, de pousser le haut ou le bas avec un bâton ou avec le pied.

Les abris consistent en claies formées de lattes ayant 0^024 d'épaisseur, articulées entre elles, et espacées de o'"oo5; chacune des claies a une largeur de i™io. Elles sont placées à poste fixe au sommet de la serre, et se manœuvrent au moyen d'une corde qui passe dessous et s'enroule sur une poulie; il suffit de tirer la corde ou de la laisser aller pour enrouler ou dérouler les lattis, ainsi que cela se pratique parfois pour les jalousies. Il va sans dire que cette installation peut et même doit être enlevée pendant l'hiver, où elle n'est plus nécessaire.

On emploie également des claies mobiles, formées de la même façon, mais rigides et non plus articulées. Ces claies peuvent être placées en quelques instants sur les serres quand on en a besoin; elles sont retenues par des crochets fixés à la charpente.

Je crois avoir expliqué à peu près complètement l'aménagement des grandes serres froides ; un certain nombre de petites serres sont également consacrées à la culture des Odontoglossum et Masdevallia.

Ces serres sont à peu près conçues dans le même esprit général que les grandes dont j'ai donné la description, en ce sens que tout est aménagé pour v laisser circuler l'air en abondance, pour

Fii;. 50. — l^ne petite serre a Oijontikh.ossum à L'HoKiii-i LU kl IiNLEhnationall (d'après une photographie).

laisser parvenir aux plantes le plus possible de lumière et pour permettre d'abaisser la température en été en cas de besoin.

Les petites serres froides ont en général de 27 à 28 mètres de longueur; elles sont partagées en trois compartiments à peu près égaux. Elles ont une largeur de 4 mètres, partagée en trois parties égales : i"33 de tablettes à gauche et à droite, et i'"33 de sentier. Le faîte du vitrage se trouve à une hauteur de 2"4o; le plan incliné du vitrage s'appuie sur une partie verticale élevée de i"'25 audessus du sol.

Les tablettes sont formées de lattis à claire-voie disposés de la même façon que dans la grande serre décrite précédemment; elles sont établies horizontalement à o'"8o au-dessus du sol; la paroi extérieure de la serre, au-dessous de la tablette, est maçonnée; au-dessus, elle est vitrée comme la toiture; j'ai déjà expliqué cette disposition, qui permet de laisser aux plantes toute la lumière du jour. Entre les tablettes et la toiture, les plantes ont, pour se développer et étendre leurs tiges florales, un espace qui varie entre o'"45, contre la paroi, et i"'2o au bord intérieur des tablettes. Cela suffit pour qu'elles puissent grandir à l'aise, sans qu'elles soient trop éloignées du vitrage.

Les ventilateurs du haut sont au nombre de 5 de chaque côté, ou 10 pour l'ensemble de la serre; ils ont i"55 de longueur, sur o^ôo de largeur. Ils s'ouvrent tous au sommet du vitrage, comme je l'ai indiqué précédemment, et de chaque côté alternativement, de telle sorte que le courant d'air établi entre eux parcourt toujours une partie de la serre. Ceux du bas ont o'"58 sur o'"40 ; il sont au nombre de trois de chaque côté; leur disposition est la même que dans les grandes serres.

Il n'existe pas, naturellement, de bassin central ; les réservoirs à eau de pluie sont creusés dans le sol au-dessous des tablettes, sur un des côtés, et occupent à peu près la moitié de la longueur de ce côté. La disposition des tuyaux de chauffage et du grillage destiné à recevoir des côtes de tabac est analogue à celle décrite précédemment; pour les abris, on peut facilement les poser à bras sur le vitrage, quand on en a besoin. On se sert donc de lattes

fixées entre elles, de façon à former des quadrilatères ayant la longueur nécessaire pour couvrir jusqu'au faîte, et de largeur variable. On dispose ces claies les unes contre les autres; elles sont retenues par une latte clouée au bas du vitrage et formant rebord.

Pour passer à la serre chaude, il ne sera pas nécessaire d'entrer dans autant de détails, car il en résulterait de nombreuses répétitions.

L'orientation et les dimensions des serres chaudes, soit grandes, soit petites, l'aménagement des tablettes latérales, et, dans le premier cas, du gradin central, la composition de ces tablettes, ne diffèrent en rien de ce que j'ai décrit dans les serres froides. Bien des modifications dans la culture n'entraînent pas forcément des changements dans la construction des serres; ainsi dans la serre chaude on aura beaucoup moins souvent besoin d'aérer que dans la serre froide ; néanmoins, rien n'empêche de ménager dans la première le même nombre de ventilateurs que dans la seconde, quitte à n'en ouvrir qu'une partie et seulement à des moments déterminés.

De même encore, le chauffage est naturellement bien moins nécessaire dans la serre froide que dans la serre chaude; cependant il ne peut y avoir d'inconvénients à placer partout le même nombre de tuyaux, pourvu qu'on en laisse plusieurs fermés dans la serre froide.

En construisant ainsi toutes les serres à peu près sur le même modèle, on a le grand avantage de se réserver toute facilité pour les changements ultérieurs qui paraîtraient nécessaires. Si quelque accident oblige à évacuer une des serres chaudes, ou simplement si l'on veut la repeindre au printemps, rien n'est moins malaisé que de transporter les plantes qui la garnissaient dans une serre quelconque, consacrée auparavant aux Orchidées tempérées ou froides ; on ouvre quelques tuyaux, et tout est dit.

Il y a cependant deux observations importantes à relever en ce qui concerne l'aménagement des serres chaudes.

Tout d'abord, les Orchidées indiennes réclament une atmos-

phère plus humide que la majorité des espèces de serre tempérée ou froide, et par ce fait même qu'elles vivent à une température plus haute, elles doivent trouver dans l'atmosphère une quantité d'eau plus grande pour ne pas se dessécher. Les bassins d'eau doivent donc être plus nombreux dans la serre chaude; dans les grandes serres, le gradin central sera supporté par une maçonnerie formant un bassin ; dans les petites serres, des bassins seront creusés au-dessous des tablettes dans une grande partie de la longueur.

On peut faire mieux encore, et faire reposer les plantes directement au-dessus de l'eau, en élevant de chaque côté du sentier un mur qui forme bassin, et qui est recouvert par le lattis des tablettes; de cette façon, la surface d'évaporation se trouve à dix ou quinze centimètres des pots, aussi près que l'on veut, au lieu d'être au-dessous du niveau du sol, à quatre-vingt-dix centimètres des pots.

La seconde distinction que nous avons à faire porte sur les espèces qui se cultivent à l'étouffée, comme les Phalaenopsis, Cirrhopetalum, Aganisia, ou plus encore les Anoectochilus, Goodyera, etc. A celles-là il faut une petite serre basse aménagée d'une façon spéciale, et dont il convient de dire quelques mots; elle représente ce qu'on peut appeler la haute serre chaude.

Il V a, à L'Horticulture Internationale, plusieurs serres de ce modèle; les unes sont garnies de châssis d'un côté, et constituent plus spécialement des serres de multiplication ; les autres sont construites à peu près selon les mêmes principes que les petites serres dont j'ai déjà parlé, mais elles sont plus basses de toiture et plus étroites. Le vitrage s'élève à 2"'20 environ du sol, et s'abaisse presque jusqu'au niveau des tablettes. Celles-ci ont peu de profondeur, de sorte que toutes les plantes qu'elles supportent reçoivent en abondance le jour et la lumière; en outre les fils de fer fixés des deux côtés près du sommet sont entièrement garnis de paniers suspendus.

Les ventilateurs sont au nombre de deux, un de chaque côté, dans toute la longueur; ils doivent rarement être entr'ouverts; un

troisième est pratiqué dans le bas, à l'extrémité de la serre. Celui-ci n'amène pas l'air directement sur les plantes, et peut être utilisé fréquemment.

Il y a deux tuyaux de chauffage de chaque côté, l'un en avant, au-dessous du bord des tablettes, l'autre au fond, contre le mur; l'un des deux va plonger dans le bassin qui se trouve à l'extrémité opposée à l'entrée de la serre; on recouvre l'un de ces tuyaux de côtes de tabac. Enfin le sol est couvert, au-dessous des tablettes, de scories et de débris poreux qui sont fréquemment aspergés d'eau.

En outre des espèces dont j'ai parlé plus haut, et qui réclament pour prospérer dans nos climats la culture de la haute serre chaude, il est commode déplacer momentanément dans ces serres des plantes qui exigent en temps ordinaire une température moins élevée, pour activer la végétation et surtout la floraison, lorsqu'on se propose, soit en vue d'une exposition, soit pour tout autre but, de hâter l'épanouissement des fleurs pour une certaine date. L'élévation de la température, la plus grande abondance de lumière, produisent une accélération remarquable dans la végétation; avec un peu d'habitude, les jardiniers parviennent à prévoir d'une façon certaine la date à laquelle ils pourront obtenir les fleurs qu'ils désirent.

D'autre part, on peut utiliser la haute serre chaude pour rendre une nouvelle vigueur à des plantes affaiblies ou fatiguées, pour « faire partir » certaines espèces difficiles à mettre en végétation, ou pour hâter la production des racines sur des morceaux provenant de divisions. Ceci constitue, à proprement parler, l'objet de la serre de multiplication, et ces travaux s'effectuent spécialement dans les châssis dont j'ai parlé précédemment. Les plantes y sont cultivées sur couche dans le sable ou le sphagnum, selon les espèces, avec un chauffage de fond, sous verre près du vitrage, et dans une atmosphère chargée d'humidité. Mais la serre de multiplication forme une catégorie à part; elle n'intéresse pas seulement les Orchidées, et elle est très anciennement connue. Je n'y insisterai pas ici.

J'ai parlé des serres de culture proprement dite, et après avoir expliqué la théorie de leur construction, j'ai décrit, pour plus de clarté, quelques modèles choisis avec soin. Je me propose maintenant de montrer ce que pourraient être les serres d'agrément, et le parti qu'on pourrait tirer des qualités décoratives des Orchidées, soit pour les cultiver dans une annexe de l'appartement, soit pour faire de leur séjour un véritable palais où les amateurs puissent ne contempler que des objets riants et capables de charmer la vue. Il y aurait dans ce sens une importante réforme à accomplir.

La serre d'amateur

Les amateurs peuvent se partager en trois catégories : ceux qui sont très riches, et remettent le soin de leurs cultures à des jardiniers, sans s'en occuper eux-mêmes autrement que pour en apprécier le charme et le faire goûter à leurs invités. Ceux qui possèdent une collection également importante, mais qui désirent en diminuer les frais en vendant tout ou partie de leurs fleurs. Enfin ceux qui disposent de ressources plus restreintes, et qui, par suite, s'occupent eux-mêmes en grande partie de leurs Orchidées et doivent viser à supprimer tous frais inutiles.

Je traiterai dans un chapitre spécial de la grande culture pour la fleur coupée; pour le moment je ne m'occuperai que de la première et de la dernière catégorie.

Les amateurs à qui leur fortune permet de faire grand doivent naturellement s'efforcer de faire valoir tout le parti qu'on peut tirer, au point de vue artistique, de la beauté des Orchidées. Chez eux, la serre à Orchidées doit être une des parties les plus élégantes et les plus pittoresques du château, offrant au point de vue du décor des ressources infiniment variées qu'aucun tapissier ne pourrait égaler. D'abord, les serres proprement dites peuvent affecter une forme gracieuse; les boiseries élégamment découpées, faites de bois de choix ou ornées de peintures agréables à l'œil, n'oftriront plus l'aspect régulier et un peu monotone du type

marchand. A l'intérieur, les serres seront bien tenues, d'une propreté parfaite, le sol couvert de fin gravier ou dallé, pour éviter la boue; tout enfin sera combiné pour que les visiteurs amis que l'on conduira auprès des Orchidées n'y trouvent qu'un objet d'admiration, sans avoir à subir de contact désagréable.

Les gravures ci-dessous représentent une installation de ce

si. — Vue d'ensemble de serres chez un amatLnir

genre, que j'ai fait exécuter en 1893 chez un amateur distingué des environs de Bruxelles, M. Madoux; elles donneront une idée de ce que je viens de décrire. Ainsi qu'on le voit sur le plan, les

serres proprement dites, où sont cultivées les Orchidées, y alternent avec des pavillons plus élevés où des rockeries, des Palmiers, des Fougères, des plantes ornementales, des plantes en fleurs, produisent un coupd'œil éminemment pittoresque et décoratif.

Le pavillon qui forme le milieu de cette série renferme également un rocher avec bassin. Ces jardins d'hiver se prêtent à de ravissantes combinaisons de Palmiers et de plantes à feuillage avec les Orchidées en fleurs.

Tous les compartiments communiquent entre eux ; en outre trois entrées différentes donnent sur le parc. Enfin l'enfilade des serres aboutit par ses deux extrémités dans une annexe du château. Rien n'a dû être modifié dans le tracé du parc ; on a supprimé une grande pelouse et quelques corbeilles de fleurs, et c'est tout.

Un vaste local, situé entre les deux rangées de serres et communiquant avec elles, sert aux travaux de rempotage, etc. Enfin une serre de multiplication se trouve au centre, et s'ouvre également dans la salle de rempotages. Les visiteurs, si le maître de la maison le désire, ignorent donc l'existence de ces coulisses de