LA CHASSE AUX INSECTES — MALADIES DES ORCHIDÉES

Un certain nombre d'insectes envahissent fréquemment les serres à Orchidées; je citerai notamment les fourmis, les cloportes, ces ennemis de toutes les serres, les thrips, à peine visibles à l'œil nu, les blattes et cancrelas, les araignées rouges, les limaces, ces ogres qui, dans l'espace d'une nuit, dévorent une quantité considérable de verdure et s'attaquent toujours de préférence aux tiges florales — et à celles auxquelles l'amateur tient le plus. M. Roman a appelé dernièrement l'attention sur un petit limaçon de l'espèce des limnées ou planorbes, presque microscopique, qui se perd dans le sphagnum dont il a la couleur, et fait probablement des ravages assez étendus.

Les limaces sont prudentes et se cachent bien; elles ne sortent guère de leur repaire que la nuit, et leur couleur sombre les protège encore. A peine peut-on en détruire quelques-unes en leur faisant la chasse à ce moment, avec une lanterne sourde. Elles cachent soigneusement leurs œufs dans les tessons de drainage, dans le sphagnum, ou même dans les bractées des plantes. Aussi les soins minutieux des jardiniers sont-ils presque toujours impuissants à les supprimer.

Un procédé très répandu pour les chasser consiste à leur

tendre un piège au moyen de feuilles de laitue, de fleurs ou de feuilles de robinier, sous lesquelles elles se réfugient en croyant se soustraire au danger. Les orchidophiles préservent les hampes florales de leurs attaques en enveloppant d'ouate la base du rachis. Un autre moyen très efficace, de protéger les Orchidées contre les ravages des limaces consiste à placer le pot qui les contient dans une soucoupe en terre munie à son centre d'une petite colonnette, qui lui sert de support et en quelque sorte de piédestal. La soucoupe est ensuite remplie d'eau. Cette disposition a l'avantage d'opposer un obstacle infranchissable aux approches de l'ennemi; et si quelque limace ou quelque cloporte se trouvait déjà dans un pot, du moins il ne pourrait pas endommager les plantes voisines, et l'on parviendrait bientôt à le découvrir.

En outre, l'évaporation de l'eau entretient autour de la plante l'humidité nécessaire à une bonne végétation. Il est à remarquer, en effet, que la quantité de vapeur d'eau en suspens dans l'atmosphère dépend bien de l'agitation de l'eau ou du renouvellement de l'air en contact avec elle, mais aussi, et en grande partie, de l'état de la surface mouillée. Or, la surface poreuse et rugueuse des godets est très favorable à l'évaporation, comme on s'en apercevra bientôt par la nécessité d'y ajouter de l'eau fréquemment.

Voici un autre procédé très efficace pour se débarrasser des limaces et des limaçons qui rendent visite à nos serres. On broie de l'iode dans l'eau, de façon à les mélanger aussi intimement que possible, et l'on répand le liquide sur de la terre, de la sciure de bois ou un corps de ce genre, que l'on dépose dans la serre, de préférence dans un pot que l'on enfouit au niveau du sol. Les limaces, par l'odeur alléchées, courent au piège qu'on leur a préparé, et on peut les y recueillir au bout d'un jour ou deux par dizaines.

Un autre moyen consiste à placer, le soir, entre les plantes des laitues fraîches. Les limaces en sont très friandes. C'est un moyen à double action : pendant qu'elles s'en régalent, elles ne

font pas de tort aux Orchidées et ce sont aussi des pièges où les jardiniers les pinceront facilement en les visitant soigneusement à la lumière une ou deux heures après la tombée de la nuit.

Le sulfate de cuivre, mélangé à la peinture ou au badigeon qui recouvre le mur des serres, est très bon pour détruire les limaces; on peut aussi leur barrer le passage en plaçant devant les entrées ou autour des pots une barrière de sciure de bois ou de sel ordinaire. Enfin, on a souvent recours, au dernier lieu, à un autre procédé quand on tient à protéger une tige florale précieuse; on enveloppe sa base avec de l'ouate. On peut alors être certain que les limaces ne l'attaqueront pas.

Contre les cloportes, on a souvent recours à un moyen déjà anciennement pratiqué. Il consiste à couper en deux dans le sens de leur longueur de grosses pommes de terre, à creuser les morceaux et à les placer sur le compost des plantes. Les cloportes viennent s'abriter dans les cavités pratiquées dans ces tubercules, où on peut facilement les recueillir en visitant les pièges une ou deux fois par jour. Les cloportes se tiennent aussi, et même de préférence, dans les coins obscurs de la serre; il suffit d'y placer des pots vides retournés pour qu'ils viennent y chercher un refuge où ils peuvent être détruits facilement.

Il suffit d'ailleurs de plonger les pots dans l'eau pendant quelques secondes pour en voir sortir aussitôt les cloportes qui pourraient s'y trouver.

Les thrips, aphis, araignées rouges, etc., sont chassés surtout par des lavages répétés de temps en temps, avec de l'eau contenant un peu de nicotine ; mais ces insectes se logent parfois sur les étiquettes de bois. Il ne suffit donc pas de laver les feuilles et les pots et de rempoter les plantes malades, il faut encore examiner avec soin les étiquettes et les nettoyer ou les remplacer, car si l'on ne prenait pas cette précaution, les insectes ne tarderaient pas à envahir de nouveau les feuilles après le nettoyage, et comme ils se multiplient très rapidement, tout serait bientôt à recommencer.

Les fourmis se prennent facilement à des pièges formés de pots

ou vases un peu profonds contenant un sirop sucré ; le jus de pruneaux également les détruit.

D'après les études de M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional d'entomologie agricole de Rouen, les Acariens, et spécialement VAcariis telarius, causent beaucoup de dégâts dans les serres.

UAcarus telarius est un petit insecte qui se trouve sous les feuilles de beaucoup de plantes; il est ovalaire, jaunâtre, avec une tache d'un jaune orangé de chaque côté du dos ; la tête est petite, terminée par un petit bec; il a huit pattes munies de petites soies roides, ayant chacune un petit crochet; on voit aussi sur les côtés du corps d'autres petites soies semblables, mais plus courtes. Ce petit Acarus paraît quelquefois verdâtre lorsqu'il est gorgé du suc de la plante.

Dans leur jeune âge, les Acariens n'ont quelquefois que six pattes. Leurs appendices buccaux ou organes de la manducation varient selon les fonctions qu'ils ont à remplir. Ils courent assez vite et paraissent agiles. Ils se tiennent cramponnés aux feuilles à l'aide de leurs petites griffes, qui s'engagent dans le tissu de soie tapissant la face inférieure.

Les métamorphoses des Acariens sont fort simples; les femelles sont ovipares ou vivipares, les petits naissent en tout semblables à leurs parents, sauf une paire de pattes qui leur manque quelquefois. Ils croissent rapidement et au bout de quelques jours ils sont aptes à se reproduire. Les femelles sont d'une excessive fécondité. C'est ce qui explique la multiplication rapide et innombrable de ces petits êtres.

Les feuilles atteintes de la maladie occasionnée par VAcanis telarius ont un aspect languissant, sont jaunâtres ou grisâtres en dessus avec quelques espaces d'un vert plus clair formant des espèces de marbrure, leur rebords sont légèrement repliés, leur face inférieure est blanchâtre et un peu luisante.

Ces petits animaux ne se développent que dans les serres trop chauffées. Un procédé de destruction qui a toujours fort bien réussi consiste à ventiler la serre avec soin, un abaissement de

température brusque suffit pour les faire disparaître, mais il faut faire cette opération quatre fois sur quinze jours de façon à détruire les jeunes Acariens nouvellement nés des œufs restants.

Dans le cas où les plantes placées dans les serres ne pourraient pas supporter ce traitement, il faudrait en arroser les feuilles avec du jus de tabac à 1/2° Baume ; mais il faut faire cette opération avec un pulvérisateur à jet recourbé de bas en haut, de façon à bien mouiller le dessous des feuilles, où se réfugient de préférence les Acanis telarius; il faut avoir soin également d'en arroser la terre au pied des plantes ; il est bon de recommencer plusieurs fois ce traitement.

Parmi les moyens propres à amener la destruction des thrips, araignées rouges, et autres insectes qui causent parfois tant de préjudice à certaines espèces d'Orchidées , on a recommandé l'emploi du liquide suivant :

Eau 2 litres.

Tabac à fumer . 25 grammes.

Savon noir 60 »

Fleur de soufre no »

On mélange et on fait bouillir le tout quelques minutes, puis on ajoute six litres d'eau, et on emploie en seringages ou en bassinages, qui ne causent aucun dommage aux feuilles.

On peut aussi employer, pour détruire beaucoup de petits insectes, la grenouille et la tortue, deux auxiliaires précieux. Toutefois, les amateurs n'aiment pas tous à voir ces animaux dans leur serre, et il n'est pas toujours facile de les y retenir.

Les feuilles de tomate, dispersées dans une serre, font, parait-il, fuir absolument les insectes.

Il existe également certaines pâtes insecticides qui donnent de bons résultats. La poudre de pyrèthre, qui est suffisamment efficace dans les maisons, ne peut être employée dans les serres, parce que l'humidité lui enlève toute efficacité.

Mais le meilleur moyen et le plus pratique que l'on ait découvert jusqu'ici pour faire partir les insectes des serres est celui qui consiste à déposer sur les tu}-aux de chauffage une légère couche

de côtes de feuilles de tabac séchées, que l'on arrose de temps en temps. Il s'en dégage une vapeur de nicotine assez faible pour ne pas incommoder les visiteurs, et même à peine perceptible au bout de deux jours, mais dont la persistance chasse absolument les insectes en produisant une réelle intoxication de l'atmosphère. Les côtes de tabac sont très peu coûteuses en Belgique et dans la plupart des pays d'Europe. En France, elles reviennent, paraît-il, à I franc le kilogramme.

Avec I kilogr. de côtes de tabac, disposées en couche peu epais.se, on peut aisément recouvrir de trois à quatre mètres de longueur de tuyaux. Cette provision doit être renouvelée au bout d'un certain délai, variable selon la catégorie de serres dont il s'agit. Dans les serres froides, où l'évaporation n'est pas aussi active que dans les serres chaudes, les côtes s'épuisent moins vite et peuvent par conséquent être conservées plus longtemps en service. D'après notre expérience, il suffit de les remplacer au bout de deux mois et demi ou trois mois pour la serre froide, et de six semaines à deux mois pour la serre chaude. Il ne serait pas bon de s'en servir plus longtemps, parce que les côtes de tabac, une fois épuisées, ne produisent plus aucun effet utile et ne répandent qu'une odeur de moisissure qui peut être mauvaise et qui, en tous cas, est désagréable aux visiteurs.

D'autre part, il n'est pas indispensable de maintenir des côtes de tabac en permanence dans les serres; on peut les supprimer pendant quelque temps, surtout à la saison où les insectes sont le moins nombreux.

On peut d'ailleurs employer d'autres procédés analogues. C'est ainsi que plusieurs amateurs disposent sur leurs tuyaux de chauffage des boîtes minces en zinc remplies de nicotine étendue d'eau, comme l'a indiqué l'habile directeur des cultures du château de Ferrières, M. Bergman père. On ajoute de temps en temps un peu d'eau, pour remplacer celle qui s'est évaporée, et de loin en loin du jus de nicotine.

Il arrive parfois aussi que des plantes importées apportent avec elles des insectes redoutables de leur pays d'origine, lesquels sont

cachés à l'état de larve dans les pseudobulbes et les tiges, de sorte que le mal risque de se propager dans les serres. Le redoutable Isosonia Cattleyae a été souvent introduit ainsi avec des Cattleya. Les importateurs d'Orchidées doivent toujours examiner avec grand soin toutes les plantes qu'ils reçoivent pour ne pas mettre en circulation des pieds attaqués qui risquent d'aller infecter toute une collection.

En pareil cas, dès qu'on voit un pseudobulbe se ronger et noircir de proche en proche, il n'y a qu'un parti à prendre : le plus radical. Il faut sacrifier la partie malade pour sauver le reste, et jeter au feu le bulbe atteint pour être certain qu'il ne portera pas ailleurs la contamination.

En dehors des insectes qui nuisent aux plantes et les attaquent, il en est d'autres dont l'intervention est bien moins néfaste, mais n'est cependant pas désirable, tels les guêpes, abeilles, papillons, etc., qui s'introduisent quelquefois dans les serres par les ventilateurs ouverts pendant l'été. La présence de ces insectes peut être gênante, et il peut arriver quelquefois qu'ils fécondent des fleurs mal à propos. Il est donc préférable de les arrêter, ce qui est facile à réaliser en plaçant pendant l'été un fin grillage métallique à l'ouverture des ventilateurs.

Maladies

Les maladies qui attaquent les Orchidées sont peu nombreuses, et ne présentent guère de caractère spécial.

On a signalé divers cryptogame qui attaquent parfois les plantes faibles, ou qui envahissent les racines; M. Wahrlich a décrit plusieurs de ces champignons parasites ; mais je ne crois pas que leurs ravages aient été constatés en Belgique ni en France.

Il arrive fréquemment qu'une plante languit parce que la place qui lui est assignée dans la serre ne lui convient pas, au point de vue, soit de la température, soit de la ventilation, soit de l'éclai-

rage. Dans ce cas, elle reste à peu près stationnaire, sa croissance semble suspendue ou très ralentie, sans cependant qu'aucun indice fâcheux trahisse des lésions localisées. On peut alors essayer de la ranimer en la changeant de place, et en la transportant dans une serre plus fraîche ou plus chaude, dans un endroit plus ou moins éloigné du ventilateur, plus ou moins exposé aux rayons du soleil, etc. Après quelques tâtonnements, on arrive en général à déterminer la place convenable.

Parfois la mauvaise qualité de l'air peut produire des effets analogues; ainsi le voisinage des usines ou des fours est funeste aux plantes; dans certaines grandes villes, l'air est chargé de fumées, de suies, parfois même de produits acides nuisibles; il est peu propice également à la culture.

La mort se produit plus rapidement lorsque les feuilles ou les racines sont attaquées; ce sont les organes essentiels, car elles sont indispensables, les premières pour la respiration et probablement un peu aussi pour la nutrition, les secondes uniquement pour la nutrition. Lorsqu'un accident quelconque les supprime, l'existence de la plante est très gravement compromise, et si, en raison de l'époque de l'année où cet accident se produit, ou de sa faible constitution, elle ne parvient pas à réparer ces pertes à bref délai, elle meurt fatalement.

Lorsque la suppression n'est que partielle, les chances de réparation, et par suite de guérison, sont plus grandes; le reste de l'organisme peut alors continuer de vivre sans se ressentir de cette diminution. Cette indépendance des cellules entre elles est beaucoup plus marquée dans les végétaux que dans les animaux; elle l'est surtout dans les familles inférieures, et elle s'accroît à mesure que l'on descend dans l'échelle des êtres jusqu'à devenir absolue dans certains organismes curieux, dont chaque division fait autant d'êtres nouveaux et complets.

La perte des racines, cependant, a beaucoup plus d'importance que celle des feuilles; la plante languit et reste dans un état précaire tant que ces organes ne sont pas reconstitués.

Les racines sont quelquefois endommagées, soit par les mani-

pulations des rempotages, soit par les déprédations des insectes, soit par la pourriture produite par un excès d'eau. Il convient, dans tous les cas, de placer la plante blessée à l'abri du soleil, dans un endroit sombre, et un peu à l'étouffée.

Lorsque l'état de la végétation le permet, il est bon de mettre la plante en repos pendant quelque temps ; la plante rentre ensuite en croissance avec une activité plus grande, et remplace plus facilement ses racines.

Lorsque des pseudobulbes sont atteints de pourriture, à la suite de rupture ou par l'effet d'une cause quelconque (dans les plantes importées, notamment), il faut avoir bien soin de les couper sans perdre de temps. La pourriture se propage comme la gangrène avec une rapidité étonnante. Dès qu'elle se manifeste sur un bulbe, il est prudent d'enlever le bulbe entier pour prévenir des désastres plus étendus. C'est surtout chez les Odontoglossum et les Cattleya que ces ablations sont nécessaires. On enlèvera les bulbes, on tranchera jusque dans le vif et on recouvrira la plaie de charbon de bois réduit en poudre. Un jardinier soigneux passe en revue toutes ses plantes presque journellement, le canif ouvert en main, et enlève immédiatement toutes les parties malades des feuilles et des bulbes. Une plante contaminée par la pourriture est fatalement destinée à périr complètement, si l'opération chirurgicale n'est pas pratiquée en temps utile.

^^^'M^.^-j *:$;^f :\V*^^5;S^KM:Ml€^S^^*'^^^ -•!-- v 9^y^^ $ ^î"A -■;->4 îR>KiH^