XXVIII. — A M. DE BLANCEY

Naples, 2 novembre.

Je me laisse encore séduire par votre éloquence melliflue, mon cher Blancey, pour vous tracer succinctement la route de Rome à Naples; mais je vous avertis tout de bon que ce sont ici les derniers efforts du journal expirant. Il y en a mille raisons : mes courses, mes occupations à Rome, la paresse, qui me laissera certainement arrérager quinze jours ou trois semaines, après quoi, je me connois, je n'aurai jamais la force de me remettre au courant. D'ailleurs il faudroit de beaux in-folio pour donner une idée succincte de Rome, et tant d'autres l'ont fait! qu'en pourrois-je dire que vous n'eussiez déjà vu ou pu voir ? Plus que tout cela, je ne la verrai peut-être pas moi-même cette précieuse ville, pour laquelle j'ai tant pris de peine et dépensé tant de sequins. Vous savez les affaires imprévues et pressantes qui me rappellent en France, — Oh! archibelître* de la première classe, qui ne m'a fait enrager pendant quatre-vingt-huit ans que pour s'aviser de vouloir mourir si mal à propos ! Je combats tant que je puis les bonnes raisons qui me pourroient déterminer à partir ; mais je crois, Dieu me pardonne, que ces jours passés

* L'auteur veut parler d'un oncle qui ne l'aimait guère aussi, et qui est mort à Tournay, à l'âge de quatre-vingt-onze ans. R. C.

j'allois enfin succomber à la tentation de retourner en France, si le ciel ne m'eût inspiré la salutaire pensée de fuir encore mieux le danger, en m'éloignant davantage des lieux d'où Ton me tente, en me jetant brusquement dans ma chaise de poste pour venir à Naples. Nos compagnons ont pris la même résolution, et le 28 au soir, nous partîmes de Rome par la porte Saint-Jean de Latran.

Nous retrouvâmes cette malheureuse campagne déserte et désolée dont je vous ai parlé dans ma dernière lettre. Elle est cependant un peu moins triste que de l'autre côté, surtout à cause des longues files de ruines d'aqueducs qui la décorent, et qui servaient autrefois à amener à Rome les eaux des montagnes distantes de plusieurs lieues.

C'est une chose surprenante que les ouvrages de ces Romains ; on ne se lasse point d'admirer la grandeur de leurs entreprises, qui est une preuve de celle de leur génie. Tous ces aqueducs sont composés d'une quantité prodigieuse d'arcades longues et étroites, formées par des piliers et des voûtes de briques, au-dessus desquels, comme sur une terrasse, court le canal qui va prendre les eaux à leur source, pour les amener à leur destination. Ils ne sont pas tirés en droite ligne, mais font de temps en temps quelques coudes en serpentant, tel que le cours d'une rivière. On a voulu que l'art imitât la nature, et l'on a cru que les eaux en étaient plus saines en se travaillant ainsi par différents chocs. C'est fort peu de chose que chacune de ces arcades de briques prise en soi, mais vous ne sauriez croire combien, en fait d'architecture, la quantité des choses médiocres, soit piliers, pilastres ou colonnes rassemblés en grand nombre, produit un bel effet. C'est ce que j'ai déjà remarque en plusieurs endroits.

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entre autres à la grande galerie couverte hors des murs de Bologne.

Nous voilà donc dans cette campagne, misérable au delà de tout ce qu'on peut dire. Pas un arbre, pas une maison, et ne vous en prenez point à Romulus. J'ai eu tort de l'en accuser dans ma précédente lettre ; le terrain est le plus fertile du monde, et produiroit tout ce qu'on voudroit s'il étoit cultivé. Vous me direz : Pourquoi ne l'est-il point? On vous répondra : A cause de l'intempérie de l'air, qui fait mourir tous ceux qui y viennent habiter. Mais moi je réponds que la proposition est réciproque. Il n'est point habité parce qu'il y a de l'intempérie, et il y a de l'intempérie parce qu'il n'est point habité. Comment est-il possible qu'il n'y en ait point dans cette vaste plaine, bordée de tous côtés de montagnes qui la gardent des vents comme le fond d'un tonneau ; où il n'y a ni maisons, ni bois, ni arbres pour rompre l'air et lui donner du cours, ni jamais de feu allumé pour le purifier ; où les terres ne sont point remuées ; où l'on ne donne aucun écoulement aux eaux ? L'air, sans mouvement, y croupit dans les grandes chaleurs comme l'eau dans les marais, et produit l'intempérie, qui véritablement tue les habitants. Mais la marque évidente que ceci ne vient point du climat même, c'est qu'il n'y a d'intempérie ni à Rome, qui est située au milieu de cette même plaine, ni hors de Rome, à un quart de lieue ou une demi-lieue à la ronde, parce que le terrain y est habité. La première source de cette fâcheuse aventure vient, à ce qu'on prétend, d'une fausse politique de Sixte V, qui, sans doute, n'en sentit pas les conséquences. Quand il fut élevé à la papauté, le désordre et l'impunité régnoient dans l'État, où les principaux nobles s'étoient tous érigés en autant de petits tyrans. Il n'y

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avoit guère moins de danger que de difficulté à remédier au mal bien ouvertement. Sixte V voulut leur ôter leurs richesses, sources de leur insolence, en diminuant le produit immense qu'ils retiroient de leurs terres. Il fit défense absolue de sortir les blés de l'État ecclésiastique. Le peuple vit d'abord avec plaisir un édit qui sembloit lui procurer des vivres en plus grande abondance et à meilleur marché ; mais comme le pays produisoit beaucoup plus de grains qu'il n'en pouvoit consommer, ils furent bientôt à si vil prix que l'agriculture tomba. On ne cultiva plus que ce qui étoit nécessaire ; de grandes terres demeurèrent en friche, et ensuite devinrent malsaines, par conséquent se dépeuplèrent, si bien que, le mal ayant gagné de canton en canton, le tout est devenu comme je vous ai dit. La destruction des terres a occasionné celle des hommes, et la destruction des hommes celles des terres ; elles ne sont presque plus d'aucun prix dans ce pays-ci. La prmcesse Borghèse m'assuroit l'autre jour qu'elle en avoit plusieurs dont elle donneroit volontiers les deux tiers en propriété à ceux qui voudroient venir les habiter et cultiver l'autre tiers. Je lui répondis ; « Madame, il en est des hommes comme des arbres, il n'en vient point qu'on n'en plante. » Le moyen que la race des hommes ne s'éteigne à la fin dans un pays où l'on ne parvient à la fortune qu'en faisant profession d'un état où il est défendu de le peupler ? Oh ! l'étrange vertu que celle dont le but et l'effet sont de détruire le genre humain !

Aujourd'hui ce sont des paysans de la Sabine et de l'Abruzze qui viennent de temps en temps semer quelques cantons de la campagne, et s'en retournent jusqu'à la récolte. Un gouvernement qui auroit des vues plus longues que n'en a celui d'un vieux prêtre qui ne

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songe qu'à enrichir aujourd'hui sa famille, parce qu'il mourra demain, pourroit à la longue apporter remède à ceci en favorisant la génération et peuplant le pays successivement, de proche en proche, depuis les environs de Rome, où l'intempérie ne règne pas, jusqu'aux montagnes.

Pendant cette digression, mon cher Blancey, je vous ai amené jusqu'à Torre di Mezza- Via, maison isolée où est la poste ; puis jusqu'à l'endroit où l'on commence à monter la montagne ; bientôt on quitte la campagne de Rome pour entrer dans la Romagne. On retrouve le pays habité et le gros bourg de Castro-Marino, C'est l'ancienne Ferentinum^ depuis Villa-Mariana. 11 y a une assez belle fontaine, à ce qu'il m'a paru. Nous y fîmes rencontre du duc de Castro- Pignano, qui s'en va ambassadeur à Paris, et lui remîmes les lettres de recommandation que nous avions pour lui, lesquelles, comme vous voyez, ne nous seront pas de grand usage. Je m'en console aisément, j'en ai quantité d'autres, entre autres, du prince de Campo-Fiorido, qui m'en a donné à Venise pour toute sa famille. Il me semblîj qu'il y a déjà longtemps que je suis parti de Rome, et cependant je n'ai encore fait que douze milles. 11 se fait tard néanmoins, et nous avons de grands bois à traverser pendant l'obscurité. Là-dessus nous avons imaginé de faire monter à cheval quatre domestiques avec des flambeaux, pour courir devant nos chaises. La nuit, l'épaisseur des forêts, la lumière de ces torches, l'air diabolique de nos postillons, joint à la mine peu orthodoxe de ceux qu'ils conduisoient, tout cela mis ensemble formoit un spectacle très-singulier; c'étoit une magie admirable qui nous amena à Velletri, dont je ne vous dirai rien, parce que nous ne le vîmes pas. Ce fut mal fait; car il y a quelques choses assez bonnes, entre autre le palais Ginetti.

Le 29, nous suivîmes le pied de la montagne, laissant à droite l'ancien Palus Pomptina^ autrefois si fertile, aujourd'hui plaine absolument déserte, sans une seule plante ; elle est marécageuse, empestée, en un mot hideuse à voir; elle s'étend jusqu'à la mer, le long de laquelle on trouve Antium (Nettuno).

iEeaeque insula Circes.

Nous ne vîmes rien de tout cela , qui n'étoit point sur notre route (et ce seroit bien fait d'y passer à notre retour, pour l'amour de l'antiquité); seulement, lorsque nous fûmes vis-à-vis de la demeure de feu mademoiselle Circé :

Proxima Circeae raduntur littora terrae,

je voulus lui faire des remercîments de votre part, de ce qu'elle ne vous avoit pas mis autrefois au Perdouillet, et je prêtai l'oreille pour voir si je n'entendrois point,

Hinc exaudiri gemitus iraeque leonum

Vincla recusantûm, et sera sub nocte rudentûm

Saevire, ac formae magnorum ululare luporum.

Mais j'eus beau faire, je n'entendis rien. Le pays est si détestable, qu'il n'y a pas jusqu'aux sorciers qui ne veulent plus l'habiter. Je ne trouvai rien dans tout ce canton digne de vous être présenté, qu'une chaîne de fer auprès de Sermonnette, que les gens du duc Gaetani tendent habituellement à travers le chemin, dans un petit endroit escarpé, exigeant, pour l'abaisser, une contribution des passants, qui . ont plus tôt fait de la leur payer, que de perdre du temps à les rouer de coups de canne. Vous pouvez juger par cet échantillon

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delà police des grands chemins. Nous vînmes à Piperno [Privernum], ville de peu d'importance, où l'on trouve une jolie place plantée d'une allée de grands et magnifiques orangers, en pleine terre; je ne dois pas omettre non plus un oranger, le plus beau que j'aie vue de ma vie, droit comme un jonc, de haute tige, la tête ronde, et grand comme un tilleul médiocre. Je le remarquai près de Piperno, à mi-colline ; au delà, nous entrâmes dans une grande forêt de lièges, qui sont des espèces de chênes verts fort hauts; après quoi, deux postes du dernier détestable nous mirent à portée d'apercevoir

Impositum saxis late candentibus Anxur.

Vous qui n'ignorez de rien, vous savez, comme il le faut savoir, que cet Anxur-là. est Terracine. Cette ville est fort joliment située, en une magnifique vue, sur une hauteur voisine de la mer. On l'aperçoit encore de fort loin, comme au temps d'Horace, non à cause de ses rochers, qui ne sont plus blancs, le temps les a salis, mais les maisons blanches qu'on a bâties au-dessus, font à présent le même effet. Ce que Terracine a de mieux, c'est un portique composé de quelques colonnes, au devant d'un temple de Jupiter. On suppose ce Jupiter sans barbe, axuron, d'où est venu, diton, le nom à' Anxur. C'est une étymologie honnêtement forcée et passablement ridicule, puisque les Grecs nommoient cette ville Trachjrna, et que le nom d' Anxur lui a été donné, en langue volsque, par cette nation, qui l'habitoit avec les Romains.

C'est ici le cas ou jamais de vous parler de la via Appia, c'est-à-dire du plus grand, du plus beau et du plus estimable monument qui nous reste de l'antiquité; comme, outre l'étonnante grandeur de l'entre-

ROUTE DE ROME A NAPLES. Siy

prise, il n'avoit pour objet que l'utilité publique, je crois qu'on ne doit pas hésiter à mettre cet ouvrage ( au-dessus de tout ce qu'ont jamais fait les Romains ou autres nations anciennes, à l'exception de quelques ouvrages entrepris en Egypte, en Chaldée, et surtout à la Chine, pour la conduite des eaux, auxquels on peut joindre le canal de Languedoc. Le chemin, commençant à la porte Capène, va l'espace de trois cent cinquante milles, de Rome à Capoue et à Brindes, ce qui faisoit la grande route pour aller en Grèce et dans l'Orient :

Appialongarumtemturreginavlarun,. > **i

Pour le faire, on a creusé un fossé de la largeur du chemin jusqu'au terrain solide. Ce fossé ou fondation a été rempli d'un massif de pierrailles et de chaux vive qui forme l'assiette du chemin, que l'on a recouvert en entier de pierres de taille de grandeur et de figures inégales, mais si parfaitement dures qu'il n'y a pas encore une ornière, et si bien jointes que, dans les endroits où l'on n'a pas encore commencé de la rompre par les bords, il seroit très-difficile d'en arracher une pierre du milieu avec des instruments de fer. De chaque côté du chemin régnoit une banquette de pierre de taille dure, pour l'usage des gens de pied, et qui en même temps formoit deux parapets ou contre-murs qui empéchoient la maçonnerie du chemin de s'écarter. Tout le long de la route, de cent pas en cent pas, on trouvoit alternativement un banc pour s'asseoir ou une borne pour monter à cheval ; enfin elle étoit bordée de distance en distance de mausolées, tombeaux ou autres édifices publics, dont on trouve encore plusieurs ruines. Ce chemin est étroit; dans les places où les deux banquettes subsistent encore, deux de nos gros-

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ses voitures n'y passeroient pas commodément; d'où nous pouvons conclure que les essieux des Romains étoient beaucoup plus courts que les nôtres. Il y a bien quinze ou seize siècles que non-seulement on n'entretient point ce chemin, mais, qu'au contraire, on le détruit tant que l'on peut. Les misérables paysans des villages circonvoisins l'ont écaillé comme une carpe, et ont enlevé en quantité d'endroits les grandes pierres de taille, tant des banquettes que du pavé. C'est ce qui occasionne les plaintes amères que font sans cesse les voyageurs contre la dureté de la pauvre via Appia^ qui n'en peut mais; car, dans les endroits où on ne l'a point ébréchée, elle est toute roulante, unie comme un parquet, et fort glissante pour les chevaux, qui, à force de battre ces larges pierres, les ont presque polies, mais sans y faire de trous. Il est vrai que dans les endroits où le pavé manque il est de toute impossibilité que les croupions y puissent faire leur salut, tant ils se mettent de méchante humeur d'avoir à rouler sur le massif de pierres mureuses et posées de champ, et de toutes sortes de sens inégalement. Cependant depuis si longtemps que l'on roule là-dessus, sans rien raccommoder ni entretenir, le massif ne s'est pas démenti. Il n'y a que peu ou point d'ornières, mais seulement de temps en temps d'assez mauvais trous.

Comme le chemin que l'on tient aujourd'hui pour aller à Capoue n'est pas exactement le même que celui que tenoient les Romains, on s'écarte souvent de la voie Appienne, et souvent on la retrouve. Près de Terracine, elle donnoit contre un rocher appelé Pisca Marina, baigné par la mer. Pour la continuer, on a bien et beau coupé le rocher, d'une largeur beaucoup plus grande que n'est le chemin ordinaire et de la hau-

W^li

ROUTE DE ROME A NAPLES. Sl^

teur perpendiculaire de cent vingt pieds, du moins à ce qu'il semble par les chiffres qui sont gravés sur le roc, de distance en distance ; car vous vous figurez sans peine que Je n'ai pas pris celle de la mesurer. On a employé, en traçant ces chiffres, un artifice assez singulier; c'est de diviser les distances inégalement et de grossir les chiffres eu égard à la perspective, et en raison proportionnelle de l'éloignement de la vue ; de telle sorte que les divisions paraissent toutes égales, et les caractères, dont le dernier est CXX, tous de la même grosseur. C'est une manière géométrique assez compliquée de donner à deviner quelle est la hauteur du tout et quelle est la gradation de chaque division. Près de la cime de ce bel ouvrage, qu'on ne peut se lasser d'admirer, il y a un autre roc absolument escarpé de tous les côtés, sur le sommet duquel je crus apercevoir les restes d'un vieux bâtiment : je ne suis plus en souci que de la manière dont on y entroit. Quelques particuliers de mes amis m'ont averti en confidence qu'il y avoit là un trésor.

Mais il peut y rester,

Tout franc, je ne crois pas que j'aille l'y chercher.

A quelques milles de là vous trouverez, au milieu d'un champ, entre deux poteaux, une porte de sapin fermant à double tour ; un suisse du roi d'Espagne, Philippe Second, vous l'ouvrira, à moins que vous n'aimiez mieux passer à côté ; et c'est par cette porte de dégagement que nous entrâmes dans le royaume de Naples. Le pays est joli, avec force vignobles dont les ceps sont soutenus par des roseaux ; cela fait un effet agréable. Notre journée se termina par aller coucher à Fondi, méchant bourg enfoncé dans la gorge des montagnes, où l'on ne trouve ni pain ni pâte, accident

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auquel on est cruellement sujet le long de cette route. Nous le quittâmes sans regret de très-bon matin , et passant par Itri, autre village d'assez mauvaise mine, nous vînmes à Mola di Gaeta, très-jolie petite ville, située agréablement et en belle vue, tout au bord de la mer. Gaeta lui fait perspective à main droite. Mola est l'ancienne Formie, renommée du temps des Romains pour ses bons vins. Je ne crois pas qu'il reste aucun autre de leurs fameux vignobles qui soit encore aujourd'hui en rapport.

Falerne et Massique, qu'on laisse sur la gauche, du côté de Minturnes, ne sont plus que des pointes de rochers entièrement nus et calcinés. Faute de culture et d'avoir eu soin de remonter les terres à mesure que les pluies les entraînaient de ces coteaux escarpés, les vignobles se sont dès longtemps entièrement détruits. Il y a apparence que c'est dommage, quoique ces vins ne dussent pas être propres à une débauche légère et gentille ; mais c'étoient sans doute des esprits solides et bons à connoître. Les vins de Formie, quoique inférieurs aux deux précédents, sont encore les meilleurs d'Italie, et ceux qui ont le plus de qualité après les vins du Vésuve. Ils sont forts et foncés comme nos gros vins de Nuits ou de Pontac. Il faut les garder quelques années, et je ne doute pas qu'ils ne fussent excellents si on les conservoit pendant longtemps, après les avoir faits à l'ancienne manière des Romains. Formie produit aussi, comme autrefois, quantité d'oliviers. Son huile étoit fort vantée; mais, pour vous dire vrai, toutes celles de Calabre, du royaume de Naples et de l'Italie entière, même celle de Lucques, la plus estimée de toutes, sont détestables, onguentifères et vrais gibiers de pharmacopole.

Je ne puis me lasser de le dire, ce petit canton de

Mola est tout à fait charmant, mais un j>aese di Dio abitato da diavoli : c'étoit jadis, à ce qu'on croit, la demeure des Lestrigons, dont la race félonne s'est dignement conservée en la personne de certains chiens de douaniers, qui nous éparpillèrent toutes nos valises le long du rivage, et d'un cardinal d'enfer, jadis valet de chambre (le C. Fini), qui s'empara de haute lutte de tous les chevaux de poste. D'impatience, je m'en allai à Gaeta dans une barque. La promenade est de près de trois lieues, tant l'allée que le retour. Elle fut faite assez promptement et le séjour fort court. La situation escarpée de cette place, ce qu'elle a de fortifications, et son port assez bon, la rendent la principale clef et, je crois, la plus forte ville du royaume de Naples. Il n'y a pas eu, ce me semble, d'autre siège à faire dans les formes, lorsque le roi fit en dernier lieu la conquête de son Etat. Je voulois apporter à Quintin un des os de la nourrice d'Énée pour son cabinet de curiosités. D'ailleurs je ne remarquai rien à Gaeta qui n'ait été détaillé par Misson. Ainsi je ne vous en dis mot, non plus que de quelques ruines qui sont à Formie, et que j'ai fort légèrement examinées : il y a entre autres un tombeau de Cicéron. C'est ici aux environsque le pauvre diable fut assassiné; un Deprofundis. En revanche de ces pièces que j'ai négligées, je veux vous faire voir des portraits fort ressemblants que je ferai un de ces jours, tant des restes d'un amphithéâtre et d'un gros palais, qui se trouvent dans une plaine, en suivant la route, que d'un bel aqueduc venant de je ne sais quelle montagne, pour aller à je ne sais quelle ville. Tout cela est non pas auprès de Minturnes, qui n'existe plus, mais auprès d'une façon de hameau qui représente assez maussadement cette ancienne ville au milieu des champs.

322 XXVIII. A M. DE BLANCEY.

quae Liris quieta

Mordet aquâ, taciturnus amnis.

Je vais plus loin; et, pour indemniser le roi des chiffonniers de n'avoir pas eu un os de sa mie Caïetta, je lui apporte les roseaux positifs dans lesquels se cacha Marins, au bord des marais de Minturnes. Le Liris d'aujourd'hui ne s'appelle plus comme cela. Au bout du compte, les noms ne peuvent pas toujours durer, c'est le Garigliano, rivière belle et paisible comme la Saône, mais moins large. Nous la passâmes en barque, traversâmes une belle prairie et vînmes prendre, à Sainte-Agathe, un relais de petits chevaux malins comme des ânes rouges, qui marquoient une impatience démesurée de venir quitter leurs selles à Capoue, où ils nous eurent bientôt rendus.

Hinc multi Capuae clitellas tempore ponunt.

(Horace, Voyage à Brindes.)

Si je voulois, je vous ferois bien encore quelque citation sur le Volturne, que nous passâmes en entrant à Capoue ; mais j'y perdrois peut-être mon latin, avec le chagrin de vous entendre dire que je n'ai pas perdu grand'chose. Que voulez-vous ? on est toujours, sur cette route-ci, en compagnie d'Horace, Virgile, Silius, Stace et autres de ces messieurs qui causent infailliblement aux voyageurs un débord de poésie latine.

Pour revenir où j'en étois, Capoue est une ville passablement grande, bâtie tant bien que mal, où je ne remarquai rien de curieux; et quand j'y aurois remarqué quelque chose, je n'en sonnerois mot, car je suis indisposé contre elle. Lei si Jiguri que je ne m'étois pas donné le temps de manger un morceau à Mola, A Santa- Agata, communément il n'y a pas de pain ; ce-

pendant c'étoit le soir, et vous savez mieux que personne, combien il est difficile de faire entendre raison à cette heure-là à un estomac qui s'est laissé mener en poste depuis quatre heures du matin. Le mien faisoit des hypothèses charmantes sur les auberges de Capoue; mais, ne vous en déplaise, en ramassant en un tas toutes les provisions de la ville et des faubourgs, nous ne pûmes jamais mettre ensemble que deux os de jambon rance, qui furent avalés sans mâcher ; après quoi, m'armant d'une généreuse fermeté, je m'arrachai moi-même aux délices de Capoue, et remontai dans ma chaise plein de dédain pour Annibal.

Je ne pouvois me lasser d'admirer les riches et iertiles campagnes de la Campanie et de la terre de Labour, ni deviner pourquoi il n'y avoit point de pain dans un tel pays, et par quelle étrange obstination des gens qui avoient tant de froment, ne pouvoient se résoudre à en faire de la farine. Ces réflexions morales me menèrent à Aversa et ensuite à Naples, le 3o au soir, fort tard, où un splendide souper, servi sur le minuit, nous eût bientôt fait oublier toute la fatigue de cette mauvaise route. En vérité, elle est grande ; c'est la plus rude et la plus longue traite que l'on fasse en Italie. On y compte cent quarante milles, que j'estime soixante bonnes lieues ; j'aimerois infiniment mieux aller de Dijon à Paris, quoiqu'il y ait plus loin, que de venir de Rome ici : outre, le désagrément des mauvais chemins, vous avez celui de ne pas trouver l'apparence d'un logement supportable. Pour les mots de cuisine, victuailles, manger, marmites, etc., ils ne sont pas connus dans la langue du pays. Il est étonnant qu'une route aussi fréquentée soit si fort négligée. En récompense, on peut aller fort vite, les postes sont servies par excellence ; les chevaux y sont vifs, ardents,

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traîtres et malins comme leurs maîtres : peu s'en fallut que nous n'en fussions les victimes par maintes et maintes versades. M. Loppin ne peut pas s'y accoutumer, et m'empêche assidûment de dormir en chaise, par les fréquents sermons qu'il fait aux postillons, dans l'espérance de les ramener à une meilleure conduite. Pour moi, c'est un article sur lequel, à force d'habitude, je me suis fait- un calus.

Bonsoir, mon ami ; un galant homme doit se coucher à l'heure qu'il est. Dites à votre femme que je vais m'endormir avec son image ; cela ne peut manquer de produire un bon effet.

Rome, i8 novembre lySg.

Vous savez, mon cher Neuilly, comment je me suis déterminé à dérober un petit moment aux affaires qui me rappellent en France,, pour faire une escapade à Naples, toujours courant, et il faut bien courir malgré soi. Ce sont cent vingt grandes lieues aller et venir ; et sur la route, presque toujours détestable personnellement, on ne trouve ni pain ni matelas, mais bien un grand lambeau de la via Appia^ long de plus de quarante milles, et plus digne d'admiration que tout ce que l'on pourroit voir au monde, puisque le bien public en a été le motif. Naples mérite plus par ses accessoires que par elle-même. Sa situation est ce qu'il y a de plus beau, quoique inférieure, aussi bien que l'aspect, à celle de Gênes. Il n'y a pas un bon morceau d'architecture ; des fontaines mesquines ; des rues droites à la vérité, mais étroites et sales ; des églises fort vantées et non vantables, ornées sans goût et riches sans agréments. Aujourd'hui que j'ai entrevu Rome et le grand goût qui y règne, je deviens beaucoup plus difficile et moins louangeur que je n'étois ci-devant. Le palais du roi est la seule pièce qui ait vraiment du mérite. Bel édifice en dehors, et ajustements qui y répondent au dedans. Si mon journal vi-

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voit encore, que de détails et d'exclamations j'aurois faits sur les admirables tableaux de la maison Farnèse qu'on y a transportés ! mais ces barbares Espagnols, que je regarde comme les Goths modernes, non contents de les avoir déchirés en les arrachant du palais de Parme, les ont laissés pendant trois ans sur un escalier borgne, où tout le monde alloit pisser. Oui, monsieur, on pissoit contre le Guide et contre le Corrége :

Jugez de ma douleur à ce récit funeste.

Le théâtre du palais est une pièce qui épouvante par sa grandeur, son exhaussement et sa magnificence. Il y a cent quatre-vingts loges, chacune grande comme un petit cabinet d'assemblée, le tout desservi par de grands corridors et de beaux escaliers. Je laisse les opéras; cet article est du district de Maleteste. La cour est somptueuse et nombreuse ; le peuple et les équipages y sont dans une si prodigieuse affluence, que Je ne crains pas de dire que Naples, proportion gardée, est à l'un et à l'autre de ces égards au-dessus de Paris. En général, ces deux villes se ressemblent beaucoup par le mouvement infernal qui y règne. Il y a bien ici vingt-cinq mille personnes qui n'ont d'autre métier que celui de mendier. Le fameux port de Naples n'est ni beau, ni bon, et la darse, ou sérail de galères, ne mérite guère un autre éloge. Mais que vous dirai-je du Vésuve, au sommet duquel je me suis fait guinder avec une fatigue que je ne recommencerois pas pour mille sequins, puis descendre au fond du gouffre, ce qui n'est point si dangereux qu'on le fait ; de la Solfatara, petit Vésuve de poche, non moins curieux que le grand ; enfin de mon voyage à Pozzuoli, à Baja, vrav lieu de délices s'il subsistoit avec toutes les beautés

dont à peine aperçoit-on encore des traces; à Cumes, au promontoire de Misène ; de ma promenade aux rives de l'Achéron, aux champs Élysées, à l'Averne, à l'entrée de la Sibylle, et par tout le sixième livre de V Enéide de Virgile ; des huîtres du lac Lucrin , des bains de Néron, de la superbe piscine d' Agrippa, de la grotte du Chien, etc. ? Ce sont toutes choses qui ne peuvent entrer dans une lettre, tout au plus pourroient-elles tenir dans un journal, et jamais il n'auroit mieux mérité de vivre qu'en pareille circonstance. J'ai bien envie, en dépit des détracteurs et des affaires, de vous en faire un jour un petit là-dessus, pour vous tout seul. En tous cas, nous aurons de quoi en causer ensemble.

Dès aujourd'hui je ne vous passerai point sous silence mon voyage à l'ancienne ville d'Ercolano *, enterrée depuis près de mille sept cents ans au pied du Vésuve, par la terrible quantité de matières qu'il vomit lors de l'aventure de Pline. Le bourg de Portici, bâti sur ses ruines, a encore été lui-même ruiné à peu près de même, et rebâti de nouveau tel qu'il est maintenant. C'est donc au-dessous de tout cela que l'on atout nouvellement découvert sous terre la ville même d'Ercolano, où l'on travaille à force à tirer quantité de monuments antiques de toute espèce. J y suis entré par la porte de la ville, qui est un puits fort profond. Je rCy ai pas vu de clochers, que je crois, mais un amphithéâtre, tout comme Je vous vois; quantité de statues, de mosaïques, des murs peints, les uns droits, les autres renversés ; et de jour en jour on y découvre de nouvelles choses. La plus précieuse est un morceau de

* Fondée soixante ans avant lesiégede Troie, la ville d'Herculanum périt le 24 août de l'an 79 de notre ère ; elle exista donc pendant Quatorze cent vingt ans. R. G»

peinture antique à fresque, plus considérable par sa grandeur qu'aucun autre qui existe, et très-bien conservé. Il représente les enfants d'Athènes rendant grâce à Thésée pour la défaite du Minotaure, La figure de Thésée est debout, de hauteur naturelle, toute nue et d'une grande correction de dessin. Vous savez combien le peu qui nous reste en peinture antique doit faire priser ce qu'on en a. Il y en a beaucoup d'autres encore, non moins grandes et moins bien conservées. On a aussi trouvé dans une salle une famille tout entière en statues *, divers meubles effectifs du temps, et autres choses précieuses. Si on pouvoit se déterminer à vider comme il faut le terrain, je ne doute pas qu'on fût payé de la dépense. Je compte, au surplus, écrire plus au long sur cet article au président Bouhier; ainsi je ne vous en entretiendrai pas davantage pour aujourd'hui.

Je ne sais si vous vous attendez à être, à mon retour, pendu à bon marché faire. Ah ! perfide ! c'est donc comme cela que vous examinez mon Salluste, pour lequel je prends la peine de courir vingt fois à un chien de Vatican, où l'on ne peut être servi et où l'on n'a pas de honte de demander trente louis de ce qui vaut cinquante livres !

< La famille Balbus.

Rome, 24 novembre.

Puisque ma lettre du 18 n'est pas partie par cette poste, mon cher Neuilly, et que par celles que je reçois en ce moment je ne me vois plus si pressé de retourner en France, je veux vous donner une seconde édition de cette même lettre, revue et augmentée considérablement. Aussi bien, ai-je passé un peu trop rapidement sur divers articles ; sans parler de la suppression du journal occasionnée par l'idée où j'étois que je n'aurois le temps ni de rien écrire ni de rien examiner comme il faut. J'ai cependant écrit quelques petites choses, mais tout cela est à bâtons rompus et ne vaut pas la peine de faire le voyage. Je vais seulement vous illustrer ma lettre précédente d'un beau commentaire, infiniment plus long que le texte. C'est ainsi qu'en use tout honnête scoliaste, et vous n'êtes point en droit de vous inscrire contre un usage reçu.

La situation de Naples et celle de Gênes ont beaucoup de rapport entre elles ; toutes deux au fond d'une espèce de golfe, et étendues en demi-lune, le long du rivage, contre un rocher. Je dis que celle de Gênes est préférable, Il me semble que ce n'est pas le sentiment commun; mais je vous jure que c'est le mien : la raison m'en paroît sensible. Il y a eu place à Naples pour bâ-

33o XXX. A M. DE NEUILLY.

tir la ville entre la mer et la montagne ; en sorte que la ville est en quelque façon plate, à l'exception des Chartreux et du fort Saint-Elme, situés au-dessus delà montagne. A Gênes, au contraire, le pied du rocher touche quasi la mer ; ainsi on a été obligé de construire à mi-côte, tout en amphithéâtre, ce qui, joint à l'exhaussement prodigieux des bâtiments", forme un aspect bien plus magnifique. Arrivez par mer en ces deux villes, et je m'assure que vous serez de mon sentiment : à cela près, Naples mérite la préférence. Le climat y est tout autrement riche et riant ; sa baie est si bien ramassée qu'on en voit tout le tour d'un coup d'oeil. Le coteau du Pausilippe la termine d'un côté ; de l'autre le mont Vésuve, et plus loin le cap de Sorrento, en face de l'île de Caprée, la ferme et fait perspective à la ville. Tout le long, depuis le Pausilippe jusqu'au môle du château de l'Œuf, règne une espèce de large rue appelée la Piaggia (la plage), vulgairement Chiaja, bordée de maisons d'un côté, et de l'autre ouverte sut la mer. C'est véritablement un des beaux aspects qu'il y ait ; aussi le vante-t-on beaucoup, et on a raison. Mais je ne puis souscrire de même aux éloges merveilleux que Misson et autres voyageurs donnent aux édifices publics et à la ville en général. S'ils veulent louer les églises pour leur grand nombre et les richesses immenses qui y sont prodiguées, j'en suis d'accord ; pour le goût et l'architecture, c'est autre chose : l'un et l'autre sont, à mon gré, la plupart du temps assez mauvais; soit qu'ils le soient en effet, comme je le crois, ou que, comme on juge de tout par relation, j'aie les yeux trop gâtés par les véritables beautés des édifices de Rome. Les dômes sont oblongs, de vilaine forme, sans lanterne au-dessus, les tremblements de terre les ayant renversés, en un mot, de vrais Sodomes (sots dômes).

SÉJOUR A NAPLES. 33 ï

Véritablement les maîtres-autels, et surtout les tabernacles, y sont dignes de remarque, superbes et ornés de marbres et de pierres précieuses avec une étonnante profusion. J'en dis autant des palais des particuliers que des bâtiments publics ; ils n'ont point au dehors cet air de noblesse qui prévient, si l'on en excepte un petit nombre, comme ceux de CarafFa , de Monte- Leone, et principalement celui de Montalte, bâti avec des péristyles, galeries et colonnades, sur le bord de la mer : c'est un grand et beau morceau. Tous les combles des maisons sont en terrasses pavées de dalles liées d'un ciment de pouzzolane. Franchement cela ne me plaît point de voir ainsi toutes les maisons sans toit ; il me senible toujours qu'on vient de leur couper la tête : c'est peut-être un effet de l'habitude. Je ne le pardonne qu'à celles qui sont terminées par des balustrades.

La rue de Tolède est certainement la plus longue et la plus belle rue qui soit dans aucune ville de l'Europe ; mais quoi î elle est indignement défigurée par un demi-pied de boue et par deux rangs d'infâmes échoppes et boutiques de charcutiers qui régnent tout le long et masquent les maisons. Outre ceci, il y a en divers quartiers de la ville trois ou quatre points de vue qui méritent d'être remarqués. Pour le surplus, les autres rues sont borgnes et vilaines.

La façade du palais royal, à trois ordres de pilastres, par Dominique Fontana, est un morceau d'architecture d'une rare beauté. Le nouveau roi, depuis sa conquête, vient de le faire orner en dedans et à grands frais. Tous les chambranles des portes sont de marbre. Les meubles sont riches et neufs. Je remarquai qu'il n'y avoit point de lit dans l'appartement du roi, tant il est exact à coucher dans celui de la reine. Voilà sans doute un beau modèle d'assiduité conjugale ; che' buon

332 KXX. — A M. DE NEUILLY

]pro' faccia alla di loro maestàî Je veux aussi mettre en note une chose fort commode et aisée à pratiquer, que j'ai vue mettre en usage dans le palais; c'est d'étendre pour l'hiver, dans chaque chambre, une natte de paille de la grandeur et de la figure exacte de la chambre. Je crois que nous ferions fort bien d'introduire cette coutume en France; moyennant quoi on pourroit avoir pour l'été de beaux parquets de pierres polies, au lieu de nos parquets de bois difficiles à nettoyer en tout temps, qui forment pendant l'hiver de vraies pépinières de vents coulis, dont un lambeau de tapis de Perse qui les couvre alors ne garantit que dans une petite partie de l'appartement.

Les curiosités du palais sont en grand nombre ; c'est toute la riche collection de la maison Farnèse qu'on a transportée de Parme à Naples. La précipitation avec laquelle on a arraché les tableaux, à cause de la circonstance de la guerre, et la négligence indigne avec laquelle on les a tenus depuis les ont fort endommagés. Tout ceci étoit resté jusqu'à présent fort mal en ordre, et ne commence que depuis peu à prendre quelque arrangement, par les soins du sieur Venuti, lieutenant de galères; c'est un gentilhomme florentin, fort habile, surtout en ce qui regarde les médailles. Il y a ici de quoi satisfaire son goût à cet égard. Le recueil de la maison Farnèse est un des plus beaux et des plus complets qu'il y ait en Europe. J'ai été charmé, en particulier, de la manière heureuse et commode dont elles sont disposées dans de grandes armoires sans épaisseur, grillées et couchées à la renverse sur des tréteaux. Les'médailles sont disposées en lignes horizontales au devant de l'armoire, comme des rayons; elles sont enfilées, ou font semblant de l'être, dans des verges de cuivre, comme des éperlans. Les brochettes

portent des deux bouts sur les montants de l'armoire, dans de petites échancrures, où elles sont mobiles; de sorte que, les extrémités des brochettes perçant en dehors, on peut tourner les médailles pour en voir les têtes et les revers, et cela sans ouvrir l'armoire : moyennant quoi on a la facilité, sans pouvoir toucher ni déplacer les médailles, de les voir fort à son aise, têtes et revers, et même tous les revers d'une même tête d'un seul coup d'œil. Les principales médailles qu'on nous fit remarquer sont un Britannicus, avec le mot alabanda pour exergue au revers ; un Pescennius Niger, frappé à Antioche, revers Dea salus; un Pertinax, etc. La bibliothèque est assez nombreuse, autant que j'en puis juger par les tas de livres qui sont encore en monceaux dans deux ou trois salles. Le canton des manuscrits me parut assez considérable; j'en mis à part quelques-uns de Salluste et de Suétone, pour l'usage que vous savez.

A présent que nous voici arrivés à l'article des tableaux, comment ferez-vous ma paix, mon doux objet, avec le terrible Quintin, dont je vois d'ici la rage impétueuse s'allumer contre moi, de ce que je n'ai pas pris la moindre notice de tous ceux qui sont ici? Il y en a pourtant de délicieux du Titien et de Raphaël, en petit nombre ; davantage du Parmigianino, d'Annibal Carrache, d'Andréa del Sarto et du Corrége : ceux de ce dernier ne sont pas de ses meilleurs, à mon gré. On me fit examiner comme infiniment précieuse la Madonna alla Z ingara (à la bohémienne), du Corrége : c'est, dit-on, un de ses plus fameux morceaux*. J'avoue qu'il ne me plut guère. Je n'y trouvai rien qui me rap-

Ml y a avec ce tableau, au musée degli Studi, trois autres ouvrages du Corrége : la Vierge, Agar, et le Mariage de sainte Catherine.

pelât l'idée de ce peintre si ravissant. Il est vrai qu'il est fort gâté ou, pour mieux dire, entièrement défiguré; mais remarquez deux morceaux du Schedone. Je n'ai jamais vu de ce maître que ces deux tableaux-ci et un troisième à Rome, tous trois d'une beauté singulière, et, qui plus est, je n'avois jamais ouï parler de lui *. J'en suis tout surpris, car ils m'ont paru au niveau des meilleurs maîtres. Sa manière participe de celle d'Annibal et de celle de Guido Cagnacci; son coloris est un peu sec, quoique assez agréable ; le dessin d'une correction parfaite et les attitudes tout à fait savantes.

Remarquez aussi les miniatures de Clovio ^. Parmi les peintures de ce genre, il n'y en a point qui aient plus de réputation que celles-ci , celles de la bibliothèque du Vatican et celles de la sacristie de Sienne. Je demande à mondit seigneur Quintin la même indulgence que ci-dessus au sujet des tableaux de la Chartreuse, dont j'ai oublié de dresser un mémoire. Il y a cependant des pièces d'une grande distinction; qu'il écrive à tout hasard sur son agenda que le plus beau de tous est celui de l'Espagnolet, au fond d'une sacristie : c'est le meilleur ouvrage de cet auteur. C'est aussi là qu'on voit le prétendu crucifix de Michel-Ange peint d'après nature. Vous connoissez ce vieux conte. Il y a une Nativité du Guide dont on fait grand cas, et que je n'aimai pas beaucoup, malgré ma prédilection pour le Guide. Plus, deux autres tableaux de la

* Schedone a aujourd'hui seize tableaux au musée de Naples, parmi lesquels figurent ses œuvres les plus importantes. Schedone, né à Modène en lôyo, mort en i6i5.

• Don Giulio Clovio, né en Croatie, en 1498, mort en iSyS, est regardé comme le plus habile peintre en miniature qu'ait produit l'Italie.

Passion de Jésus-Christ, l'un par Joseppin*, l'autre parle Pontorrao; plus des Fe^fm^ d'Anni bal Carrache, du Véronèse et du Massimo.

Mais pour voir un tableau bien plus merveilleux que tous ceux-là, mettez la tête à la fenêtre, mon doux objet, et me dites ce que vous pensez de ce coup d'œillà. Eh bien! avez-vous regret maintenant à la peine que je vous ai donnée, en vous faisant grimper audessus des rochers de cette damnée Chartreuse, où j'ai cru que nous n'arriverions jamais?

D'une extrémité à l'autre, je vous précipite aux catacombes; cela vous épargnera la peine de voir celles de Rome : car ce ne sont pas de ces objets qui soient curieux deux fois. Moi, qui vous parle, j'ai pourtant eu la sottise de visiter encore celles de Sainte-Agnès ; mais que mon exemple vous rende sage. Ce sont de longs corridors souterrains creusés dans des carrières de pierres. De côté et d'autre la pierre est taillée en niches, comme une bibliothèque. On peut assurer avec certitude que ceci n'a jamais été fait que pour servir de cimetière, soit depuis qu'on eût quitté l'usage de brûler les corps, soit peut-être même avant que cet usage ne fût introduit; du moins on le pourroit penser des catacombes de Rome. On logeoit un ou plusieurs cadavres dans chaque niche, après quoi on la muroit, selon les apparences, pour prévenir l'infection. C'est une folie ridicule que de dire qu'elles aient été creusées par les premiers chrétiens pour s'y loger et célébrer les saints mystères, à couvert de la persécution. Le joli logement, s'il vous plaît, que de pareilles galeries, sans air et sans lumière? Ce seroit d'ailleurs un bel ouvrage à faire incognito, que toute cette suite de

' Le chevalier d'Arpino ou d'Arpin, né à Arpino, en i56o, mort àRomeen 1640. — J.CanuccidaPontormo, néen 1493,10. en i558.

larges et hauts corridors, dont le labyrinthe n'a pas moins de neuf milles de parcours, à ce qu'on assure. Les chrétiens de Naples n'étoient pas en assez grand nombre pour entreprendre, même publiquement, un ouvrage pareil à ces catacombes-ci, qui sont bien plus belles et plus exhaussées que celles de Rome. Je ne dis pas que quelquefois, par hasard, quelqu'un n'ait pu s'y cacher; mais, à coup sûr, ceci n'a jamais servi de demeure aux vivants. Les restes d'autels et de peintures barbouillées sur les murs qui se voient dans une assez grande salle, à l'entrée des catacombes de Naples, sont apparemment des marques de quelque cérémonie pieuse qui s'y sera faite jadis en l'honneur de feu messieurs les saints, qu'on se figuroit y avoir tenu leur ménage. Voilà tout ce que vous aurez de moi sur cet article; si vous en voulez davantage, lisez Misson et Burnet, qui en parlent fort au long.

Tandis que vous êtes en train de dévotion, voulezvous que je vous fasse voir le miracle de saint Janvier? Ce n'est pas marchandise bien rare à Naples que les miracles. Le peuple, qui n'a que cela à faire, s'en occupe volontiers : Et otiosa credidit Neapolis. Celui-ci est un assez joli morceau de chimie; mais, pauvres chanoines de la cathédrale, vous n'en avez pas les gants; le miracle est plus ancien que vous dans le pays. J'ai actuellement sous les yeux la relation d un voyage qu'Horace a fait dans ces cantons-ci, et d'où il résulte assez clairement que la liquéfaction du sang de saint Janvier est née et native de Gnatia. Cependant l'opération ne réussit pas toujours aussi bien que l'on voudroit; un saint a quelquefois des fantaisies, et alors grande désolation parmi le peuple, qui comprend bien par là que les tremblements de terre ne sont pas loin. Franchini de Florence, frère de l'abbé qui est envoyé

de la cour à Paris, m'a conté que, porteur comme il est d'une physionomie un peu angloise, s'étant trouvé, pour son malheur, dans l'église un jour que le miracle n'alloit pas bien, il auroit été mis en pièces, s'il ne se fût enfui, par la canaille dei la:{arielli^ qui alla se figurer que c'étoit la présence de ce chien d'hérétique qui mettoit le saint de mauvaise humeur. A bon compte, c'est le seigneur suzerain du pays, et le roi vient d'instituer en son honneur un ordre de chevalerie dont le cordon est cramoisi. Cette institution a plu au peuple, et attache la noblesse à don Carlos, chose dont a besoin tout nouveau conquérant.

A vrai dire, la conquête de ce royaume n'a pas coûté beaucoup de peine aux Espagnols. Le Montemar a acquis à bon marché sa réputation et son titre, puisque sa victoire de Bitonto ne fut autre chose que la rencontre de quelques troupes allemandes qui abandonnoient le royaume de Naples, selon l'ordre qu'elles en avoient reçu de l'empereur ; cependant cette victoire l'a fait regarder en France et en Espagne comme un grand homme de guerre, tandis que je ne vois pas que ceux qui l'ont conriu en Italie soient fort prévenus de son mérite. Entre nous, il passe ici pour un homme qui n'a pas grand' tête. Ce royaume-ci sera toujours la proie du premier occupant, pour peu que l'attaquant ait l'avantage sur son adversaire. Il n'a point de place de défense, et Naples même, autant que je m'y puis connoître, n'est pas capable d'une grande résistance du côté de la mer, étant fort exposée et trop ouverte de ce côté-là. J'ai peine à croire qu'en l'état où sont les choses, son château de l'Œuf, son château neuf, son môle et le fortin qui est au bout l'empêchassent d'essuyer quelque fâcheuse insulte. Joignez à cela un mal intérieur plus grand et tout à fait incurable : c'est l'es-

prit du bas peuple, pervers à l'excès, méchant, superstitieux, traître, enclin à la sédition, et toujours prêt à piller à la suite du premier Mazaniello qui voudra saisir une occasion favorable de faire du tumulte. C'est la plus abominable canaille, la plus dégoûtante vermine qui ait jamais rampé sur la surface de la terre. Et, par malheur, ce qui vicie abonde, la ville est peuplée à regorger. Tous les bandits et les fainéants des provinces se sont écoulés dans la capitale. On les appelle la:{arielli; ces gens-là n'ont point d'habitations; ils passent leur vie au milieu des rues, à ne rien faire, et vivent des distributions que font les couvents. Tous les matins ils couvrent les escaliers et la place entière de Monte-Oliveto, à n'y pouvoir passer : c'est un spectacle hideux à faire vomir.

A mon sens, Naples est la seule ville d'Italie qui sente véritablement sa capitale; le mouvement, l'affluence du peuple, l'abondance et le fracas perpétuel des équipages , une cour dans les formes et assez brillante, le train et l'air magnifique qu'ont les grands seigneurs : tout contribue à lui donner cet extérieur vivant et animé qu'ont Paris et Londres, et qu'on ne trouve point du tout à Rome. La populace y est tumultueuse, la bourgeoisie vaine, la haute noblesse fastueuse, et la petite avide des grands titres : elle a eu de quoi se satisfaire sous la domination de la maison d'Autriche. L'empereur a donné des titres pour de l'argent à qui en a voulu ; d'où est venu le proverbe : E veramente duca, ma non cavalière; le boucher dont nous nous servions n'exerce plus que par ses commis depuis qu'il est duc. La femme d'un commerçant ne sort jamais de chez elle dans son équipage sans un autre carrosse de suite, dans lequel vous vous doutez bien qu'il n'y a personne ; mais cela fait toujours du bruit

SÉJOUR A NAPLES. SSp

et va comme la tempête. Vous savez que c'est ici le pays des chevaux. Sur leur réputation, je m'étois fait d'eux une tout autre idée : ils ne sont point beaux ; au contraire, ils sont petits et effilés, mais fins, diligents, malins et pleins de feu. On fait grand usage ici de petites voitures en coquilles, à roues fort basses et attelées d'un seul cheval qui les emporte à toutes jambes.

Le discours commun est que les habitants de Naples montent à cinq cent mille : c'est une hyperbole excessive. Je m'en suis informé au cardinal Spinelli, qui est plus que personne à portée de le savoir, en sa qualité d'archevêque, et il ne pense pas qu'il y en ait au delà de deux cent quatre- vingt mille. Mais leur habitude de se tenir tout le jour dans la rue feroit supposer une population plus considérable. La nation est plus heureuse sous la domination espagnole qu'elle ne l'étoit ci-devant. Les vice-rois autrichiens avoient à la vérité déjà commencé, mais l'autorité royale achève d'éteindre la tyrannie étrange dont usoient les seigneurs des terres envers leurs vassaux. La vieille connétable Golonna, Marie Mancini, ne manquoit jamais de demander pour première parole à tous ceux qui venoient de Naples : Che fanno questi baroni tiranni? A propos de la connétable, je fus fort surpris d'apprendre que cette sempiternelle, qui étoit maîtresse de Louis XIV, il y a un siècle, n'étoit morte que depuis peu d'années. On me conta aussi en même temps que lorsqu'elle arriva à Rome, dans le temps de son mariage, son mari, lui faisant voir le palais Golonna, lui montra une certaine chambre, et lui dit : « Madame, « voilà où logeoit votre grand-père dans le temps qu'il « étoit maître de chambre du mien. — Monsieur, ré- « pliqua-t-elle, piquée de l'observation, je ne sais qui

« étoit mon grand-père ; mais ce que je sais fort bien, a c'est que de toutes mes sœurs, je suis la plus mal « mariée. » Ce n'est pas à dire pour ceci que les Mancini soient des gens de rien, ils ne laissent pas que d'être d'une noblesse passable. Ce n'est pas chose rare à Rome que de voir des gentilshommes se mettre au service d'autres gentilshommes plus riches. J'ai vu plusieurs chevaliers de Malte domestiques de cardinaux; véritablement cela paroît d'abord un peu extraordinaire à nous autres François.

Mais revenons à nos grands seigneurs napolitains. Ils vivent à l'espagnole bien plus qu'à l'italienne ; ils représentent, sont accessibles chez eux aux étrangers, et ont un air de politesse noble, tiennent une maison et même assez souvent une table. Le duc de Monte- Leone (de la maison Pignatelli) n'admet pas chez lui ce dernier article, quoiqu'il y tienne tous les jours la plus nombreuse et la plus magnifique assemblée de la ville, qui lui coûte, à ce qu'on prétend, au delà de 5o,ooo écus en bougies, glaces et rafraîchissements; c'est l'homme le plus riche de l'Etat. Nous avons reçu beaucoup d'accueil tant de lui que du marquis de Montâlegre, premier ministre ; du gros duc Caraffa, de l'abbé Galiani*, l'une des bonnes têtes du pays; du

* Savant prélat, né à Foggia, en i68i,mortà Naples, en lySS. Il occupa de hauts emplois dans le gouvernement, et était oncle du célèbre abbé Galiani, si connu en France par sori esprit et par ses écrits, notamment par ses Dialogues sur le commerce des blés. — Ce dernier était le plus fameux conteur du dix-huitième siècle; il se vantait de n'avoir jamais raconté deux fois une anecdote devant la même personne. On savait les maisons où il devait conter ; on s'estimait heureux d'y être admis. Un cercle nombreux passait quelquefois la nuit pour l'écouter ; son répertoire était immense. Il raconta un jour l'anecdote suivante:

Le supérieur d'un monastère d'Italie s'était emparé de tous les

prince Jacci, et de don Michel Reggio, général des galères, que j'estime particulièrement pour la bonne chère qu'il nous faisoit fréquemment. C'est ici l'endroit où on la fait la meilleure ; de très-bons vins, et d'autant meilleurs que nulle part ailleurs ils ne sont supportables, pas même celui de Montepulciano, qui est âpre, plat et mat; du bœuf excellent, des raisins comme vous le pouvez croire, et des melons au milieu de l'hiver ; il est vrai qu'il ne tiendroit qu'à eux d'être concombres. Mais quelle langue assez éloquente pourroit dignement célébrer les louanges des pigeons et du veau de Sorrento ! Pensez donc ce que c'est que des pigeons qui, s'avisant déjà d'être exquis à Milan, ne font que toujours croître et embellir à mesure qu'on s'enfonce dans l'Italie. Pour le veau Mongana, si vanté, si gras, si blanc et si dur, faites-moi l'honneur d'être persuadé que ce n'est qu'un fat à côté de celui de Sorrento.

Après avoir donné un temps considérable à l'examen de ce que dessus, nous allions souvent employer une partie de notre après-dînée à raisonner de physique avec l'abbé Entieri, Florentin ; quand vous verrez quelque part en Italie un homme qui a de l'esprit et de la science, dites toujours que c'est un Florentin

revenus de son couvent, sous prétexte d'une réforme. Il condamnait les moines à toutes les privations, et poussait l'avarice jusqu'à leur mesurer le vin qui servait au sacrifice de la messe. Les moines se plaignirent au pape. Le supérieur se défendit contre leurs accusations. Les débats s'étaient prolongés longtemps, et les moines allaient perdre leur cause, lorsque l'un d'eux, s'adressant au pape, peignit avec vivacité l'avare tyrannie du supérieur, et finit par ce trait : Enfin vous le dirai-je, très-saint père? on nous mesure jusqu'au sang de Jésus-Christ! Ce seul mot fit évanouir toutes les raisons alléguées par le supérieur, qui fut condammé à laisser jouir les moines des revenus de leur monastère. R. C

(voilà ce que c'est d'avoir eu des Médicis), ou avec la princesse de Palombrano, qui excelle aussi en géométrie. La soirée étoit consacrée à l'opéra. Sur ce récit, vous vous figurez peut-être que le séjour de Naples nous a plu, que nous nous y sommes amusés. Nullement, il ne règne point ici un air aisé : les assemblées n'y ont rien d'agréable; il y a un certain vernis de superstition et de contrainte qui se répand sur tout. Les femmes y sont beaucoup plus gênées qu'ailleurs ; toute la jalousie italienne est venue se réfugier ici, où elle s'est crue plus à l'abri des manières des peuples septentrionaux.

Enfin, j'en reviens toujours avec plaisir à mes bonnes gens de Romains ; ce sont encore, de tous, ceux avec qui il fait meilleur vivre et commercer ; et puis cette Rome a tant de ressources, elle est si belle, si curieuse, qu'on n'a jamais fait d'avoir tout vu.

Nous n'avons point dans ce moment-ci d'ambassadeur à Naples. Le Puisieux *, dont on dit mille biens, est parti, et le marquis de L'Hôpital, nommé à sa place, n'est pas encore arrivé. Dans l'intervalle, M. Ticquet, secrétaire de l'ambassade, est chargé des affaires. C'est un garçon d'un vrai mérite, qui a l'esprit agréable et cultivé ; il attend avec impatience de pouvoir retourner en France, à cause de sa santé. En attendant, il s'est retiré au couvent de Monte-Oliveto, ce qui ne l'empêche pas de faire fort bien les honneurs de sa nation. (Écrivez sur votre registre que ce monastère est dans le nombre des plus beaux qui soient en Italie; c'est là que se fabrique le meilleur savon de Naples.)

Quand nous arrivâmes, le roi étoit à Portici, petite maison au pied du Vésuve : c'est son Fontainebleau.

' Le marquis Brulard de Puisieux fut depuis ministre des affaires étrangères. R. C.

Il en revint le 3 au soir, et le lendemain nous lui fûmes présentés. Ce même jour, il y eut grand gala à la cour, à cause de la fête du roi, qui donne sa main à baiser à tous les gentilshommes. Tous les seigneurs étoient vêtus avec beaucoup de magnificence, et Sa Majesté s'étoit ornée d'un vieux habit de droguet brun à boutons jaunes. Il a le visage long et étroit, le nez fort saillant, la physionomie triste et timide, la taille médiocre et qui n'est pas sans reproche. Il s'occupe peu, ne parle point, et n'a de goût que pour la chasse ; en quoi, par parenthèse, il n'a pas trop de quoi se satisfaire, tout ce pays étant de longue main dépeuplé par le paysan ou les lazariels, qui chassent en pleine liberté ; de sorte que Sa Majesté revient fort satisfaite quand elle a tué deux grives et quatre moineaux. En faveur de la fête, la reine donna aussi sa main à baiser, ce qui faisoit, selon mon sentiment, beaucoup plus d'honneur que de faveur. Ils dînèrent tous deux en public et furent servis, selon l'étiquette espagnole, qu'on suit exactement dans cette cour, le roi par son gentilhomme de la chambre, la reine par la comtesse de Charny. Elle est boiteuse; mais, peste! qu'elle est jolie! Notre cousin Loppin vous la regardoit, comme frère Lubin, avec des yeux ardents; si bien que je ne sais ce qui en seroit arrivé sans Lacurne, qui le retint par le milieu du corps, dans le temps qu'il alloit s'élancer pour violer tout net le précepte non mœchaberis. Son très-cocufiable mari est un vieux jaloux, fils de mon frère Charny, dont on a tant les oreilles rebattues dans les mémoires de mademoiselle de Montpensier. Celui-ci, comme vous savez, étoit fils naturel du duc d'Orléans, Gaston, et de mademoiselle Saugeon, fille d'honneur de Madame. On se met à genoux pour présenter à boire au roi et à la reine, et l'on ne se relève point qu'ils

n'aient rendu le verre. A ce propos, je fus un peu indisposé contre la reine, qui, au grand scandale des genoux de ma divine Charny, s'amusa pendant une demi-heure à faire la soupe au vin de Canarie dans son verre. Elle a l'air malicieux, la digne princesse, avec son nez fait en gobille, sa physionomie d'écrevisse et sa voix de pie-grièche. On dit qu'elle étoit jolie quand elle arriva de Saxe; mais elle vient d'avoir la petite vérole. Elle est toute jeune, et n'est même pas encore grande fille. [Nota. Elle a été prise sur le temps. Au moment où j'écrivois ceci â Naples, elle étoit grosse d'un mois ou cinq semaines, ce qui lui est arrivé avant que rien ne parût.) L'après-dînée fut employée à voir quelques exercices de troupes dans la grande place i cela fut assez long. Le soir, on fit l'ouverture du grand théâtre du palais par la première représentation de l'opéra de Parthenope, de Domenico Sarri. Le roi y vint ; il causa pendant une moitié de l'opéra et dormit pendant l'autre.

Cet homme assurément n'aime pas la musique

Il a sa loge aux secondes, vis-à-vis des acteurs : c'est beaucoup trop loin, vu l'énorme grandeur de la salle, dans une partie de laquelle on ne voit guère, et dans l'autre on n'entend point du tout. Les théâtres d'Aliberti et d'Argentina, à Rome, sont bien moins grands, plus commodes et mieux ramassés. En vérité, nous, devrions être honteux de n'avoir pas dans toute la France une salle de spectacle, si ce n'est celle des Tuileries, peu commode et dont on ne se sert presque jamais. La salle de l'Opéra, bonne pour un particulier

* Molihte-, Àmphittyon. R. C.

qui l'a fait bâtir dans sa maison * pour jouer sa tragédie de Mirame, est ridicule pour une ville et un peuple comme celui de Paris. Soyez bien certain que le théâtre proprement dit de la salle de Naples est plus grand que toute la salle de l'Opéra de Paris, et large à proportion ; et voilà ce qu'il faut pour déployer des décorations ; encore m'a-t-on dit que le fond du théâtre n'étoit fermé que par une simple cloison qui donne sur les jardins du palais ; et dans les cas où l'on veut donner des fêtes de très-grand appareil, on enlève cette cloison et l'on prolonge la décoration tout le long des jardins. Jugez quel effet de perspective cela doit faire ; c'est en cet article que les peintres italiens excellent aujourd'hui autant que jamais; et je ne puis me lasser d'admirer le goût exquis et la variété avec laquelle ils en font usage pour le théâtre : du reste, la peinture est entièrement déchue. Salimbeni à Naples, Trevisani à Rome, et le Canaletto à Venise, sont les seuls peintres de réputation qui restent en Italie; et de ces trois, les deux premiers sont si vieux qu'ils sont depuis fort longtemps hors d'état de travailler. Pour le Canaletto, son métier est de peindre des vues de Venise; en ce genre, il surpasse tout ce qu'il y a jamais eu. Sa manière est claire, gaie, vive, perspective et d'un détail admirable. Les Anglois ont si bien gâté cet ouvrier, en lui offrant de ses tableaux trois fois plus qu'il n'en demande, qu'il n'est plus possible de faire marché avec lui. Il y a encore dans le même goût Pannini, à Rome, qui a fait l'intérieur de Saint-Pierre pour le cardinal de Polignac. C'est un tableau singulièrement joli pour le détail , l'exacte ressemblance et la distribution des

1 La salle des Français, au Palais-Royal, autrefois Palais-Cardinal, où Richelieu fit jouer sa tragi-comédie de Mirame.

lumières; mais je m'égare en bécarre : ce n'est pas de peinture dont il s'agit maintenant, c'est de musique.

G'étoit ici le premier grand opéra que nous eussions vu. La composition de Sarri, musicien savant, mais sec et triste, n'en étoit pas fort bonne, mais en récompense elle fut parfaitement exécutée. Le célèbre Senesino faisoit le premier rôle ; je fus enchanté du goût de son chant et de son action théâtrale. Cependant je m'aperçus avec étonnement que les gens du pays n'en étoient guère satisfaits. Ils se plaignoient qu'ils chantoit d'un stile antico. C'est qu'il faut vous dire que le goût de la musique change ici au moins tous les dix ans. Tous les applaudissements ont été réservés à la Baratti, nouvelle actrice, jolie et délibérée, che reçitava da uomo : circonstance touchante qui n'a peutêtre pas peu contribuée réunir pour elle une si grande quantité de suffrages. En vérité, elle les mérite, même comme fille ; mais la vivacité avec laquelle on lui a prodigué les acclamations publiques a si fort fait monter ses actions de jour en jour, que quand je suis parti elles étoient à 1 80 sequins la pièce.

La construction du poëme, dans les opéras italiens, est assez différente de la nôtre. Un de ces jours je traiterai cela ex professa avec Quintin, qui, dans sa dernière lettre, m'a fait diverses questions sur les spectacles. On y donne beaucoup au goût du petit peuple. Un opéra ne plairoit guère s'il n'y avoit, entre autres choses, une bataille figurée : deux cents galopins, tant de part que d'autre, en font la représentation; mais on a soin de mettre en première ligne un certain nombre de seigneurs spadassins qui sachent très'bien faire des armes. Ceci ne laisse pas que d'être amusant; au moins n'est-il pas si ridicule que nos combattants deCadmus et de Thésée, qui se tuent en dansant. Dans cet opéra-

ci de Parthenope^ il y avoit une action de cavalerie effective qui me plut infiniment. Les deux mestres de camp, avant que d'en venir aux mains, chantèrent à cheval un duo contradictoire d'un chromatique parfait, et très-capable de faire paroli aux longues harangues des héros de V Iliade. Nous avons eu quatre opéras à la fois, sur quatre théâtres différents. Après les avoir essayés successivement, j'en quittai bientôt trois pour ne plus manquer une seule représentation de la Frascatana, comédie en jargon, de Léo.

A''. B. Ce jargon napolitain est peut-être le plus détestable baragouin dont on se soit avisé depuis la fondation de la tour de Babel. J'ai pourtant voulu en prendre une teinture, tant à cause des opéras que par rapport aux douceurs que j'espérois trouver dans le commerce des lazariels. Je me souviens même d'avoir expliqué en France, à Alessandro, des airs en langage de son pays, qu'il n'entendoit point.

Quelle invention ! quelle harmonie ! quelle excellente plaisanterie musicale ! je porterai cet opéra en France, et je veux que Maleteste m'en dise des nouvelles. Mais sera-t-il organisé pour comprendre cela? Naples est la capitale du monde musicien ; c'est des séminaires nombreux où l'on élève la jeunesse en cet art que sont sortis la plupart des fameux compositeurs, Scarlatti, Léo Vinci, le vrai dieu de la musique *; les Zinaldo, Latilla et mon charmant Pergolese. Tous ceuxci ne se sont occupés que de la musique vocale : l'instrumentale a son règne en Lombardie. M. Loppin s'est donné un petit claveciniste Fernandino, bélître de profession, qui vous joue familièrement à livre ouvert toutes les parties d'un quatuor, un demi-ton plus haut que cela n'est noté.

* Compositeur napoUtain, né en 1703, mort en 1737.

La transition est naturelle et le passage presque insensible de l'opéra aux courtisanes. Elles sont ici, à ce qu'on prétend, en plus grand nombre qu'à Venise. Ce n'est pas la faute des filles, dit-on, c'est le climat qui y porte de toute ancienneté,

Littora quae fuerant castis inimica puellis,

et par conséquent c'est la nature qui le demande. N'estce pas Sénèque qui raconte qu'autrefois les anciens n'osoient pas amener dans cette contrée les filles qu'on ne vouloit pas encore marier, parce que l'air du pays leur donnoit une disposition à titillation. Enfin, leurs descendantes ont si bien soutenu cette réputation, qu'elles ont eu l'honneur de donner le nom au mal de Naples, dont nous avons réservé à nous pourvoir jusqu'à notre arrivée en cette ville. Car lorsque l'on veut avoir les choses, encore est-on bien aise de les tenir de la première main, et vous allez juger par la petite histoire suivante, si l'on court risque de les avoir mal conditionnées. L'autre jour Perchet, premier chirurgien du roi, frère de celui que vous connoissez, nous contoit que la semaine précédente un Anglois l'étoit venu consulter sur quelque petit accident qui lui étoit arrivé. Il fallut en venir à l'examen, pendant lequel r Anglois lui dit qu'il avoit déjà consulté là-dessus un autre chirurgien, qui l'avoit mis fort en colère en lui disant qu'il le falloit couper. « Le couper, interrompit Perchet ! Quel est l'ignorant qui vous a dit cela? Allez, allez, monsieur, c'est un âne qui ne sait ce qu'il dit ; il tombera bien tout seul. » Vous ne sauriez croire combien, ensuite de ce récit, Lacurne s'est grippé de mauvaise humeur contre le coït et ses conséquences. Cela s'appelle être furieusement attaché à la bagatelle. Eh bien ! mon doux objet, vous ai-je tenu parole et m'ac-

rit,

quitté-je bien de mon métier de commentateur? Ditesmoi si vous connoissez aucun savant en us qui saclie mieux que moi noyer son texte dans un océan de scolies ; encore n'en auriez-vous pas été quitte à si bon compte, si j'eusse tenu un journal comme ci-devant. Si faut-il cependant que vous vous chargiez encore d'une remarque pour le doux Quintin ; savoir, qu'on a la coutume à Naples, dans les grandes églises, au-dessus de la porte, de mettre un grand morceau de peinture au lieu où nous plaçons les orgues en France. C'est ordinairement une grande composition de Luca Giordano ou de Solimena. Ce dernier est encore vivant, et il n'a pas moins de quatre-vingt-douze ans, et d'un million et demi de bien, qu'il a amassé à son métier. Oh! che vergogna, mentre che messer Annibale tirava la carretta corne un cavallo, pour gagner i,5oo écus en six ans. S'il n'y'avoit eu que Solimena et moi dans le monde, il n'auroit jamais gagné cinquante sous, avec sa manière fade et ses compositions sans force et sans génie. Peste 1 je n'en dis pas autant de Luca Giordano ; c'est un maître homme que celui-ci, et presque digne d'être mis parmi les peintres de la seconde classe. Il a excellé surtout à peindre des animaux. A la vérité ses touches ne sont pas si moelleuses ni son clair-obscur aussi bien entendu que celui de Castiglione ; mais sa manière est bien plus grande, et le maniement de son pinceau libre et bien entendu. De plus, il a fait voir une vaste étendue de génie dans ses tableaux d'histoire, dont les inventions sont nobles et les ordonnances surtout admirables.

EXCURSION AU VÉSU^U..„.,, .

Rome, 26 novembre.

Doucement, doucement, mon ami, ce n'est pas fait;, croyiez- vous en être quitte à si bon marché? Allons, secouez un peu votre petite paresse ; je vais vous faire faire un voyage de fatigue au sommet du mont Vésuve. Au retour, pour vous délasser, je vous mènerai promener à Pozzuoli, comme on donne du bonbon aux enfants après une médecine. Venez, montez dans cette chaise à perroquet qui vous aura bientôt rendu au pied de la montagne que vous avez vue, en partant, toute couverte d'un nuage brillant ; c'est la fumée qui réfléchit les rayons du soleil. Le gouffre en jette incessamment une fort épaisse : pour de la flamme, on en voit quelquefois la nuit; mais cela est extrêmement rare. Au pied du Vésuve, nous quittâmes nos chaises pour prendre des chevaux. Nous montâmes, pendant un long espace de temps, cette riche et fertile montagne, à travers les beaux vignobles qui portent le lacryma-christi et autres vins, les meilleurs de l'Italie sans contestation. Il est aisé de juger de l'abondance et du goût des fruits que produit un terrain si capable d'exalter la sé.ve. Il est vrai que dans quelques endroits nous vîmes l'économie des bourgeons un peu dérangée par les torrents de fer rouge qui ont coulé d'en haut ;

mais malgré les ruines irréparables que causent les accidents et le danger de s'y voir exposé sans cesse, je comprends fort bien comment les gens du pays ne peuvent se détacher d'habiter ni de cultiver un canton de terre si riche, si agréable et si abondant. Au bout d'un certain temps, il fallut quitter les chevaux et prendre des ânes, qui nous conduisirent pendant environ une demi-lieue à travers de mauvaises ravines obstruées de gros quartiers de rochers ferrugineux, et d'un cimetière de vignobles ravagés, dont on ne voit plus que les squelettes par-ci, par-là. C'est ici que commencent l'abomination et la désolation. On trouve déjà des crevasses plus ou moins larges, d'où il sort une fumée tiède et humide. Ces crevasses, pour la plupart, ne sont pas plus larges que celles que les chaleurs de l'été produisent dans les marais desséchés ; elles se multiplient à mesure qu'on approche du sommet, où est l'ouverture du gouffre. Mais retournons un peu la tête pour jouir du plus beau spectacle qu'on puisse trouver en Europe ; de ce coup d'œil si merveilleux qui ravit d'étonnement, quelque idée qu'on s'en fût faite d'avance.

Les sommets des arbres et les vignobles étendus sous vos pieds, comme un tapis à qui les villages de Portici, Résina et autres, ainsi que les maisons de campagne répandues tout le long du rivage, servent de bordure ; Naples plonge à vue d'oiseau : les plaines de la Terre de Labour toutes semées de métairies, jusqu'aux montagnes del principato d'Otranto, qui ferment l'aspect à droite. A gauche, la mer à perte de vue; le rivage peuplé de bâtiments, avec ses tours et ses contours, qui courent depuis l'entrée du golfe de Salerno, depuis le détroit de l'île de Capri, tout le long de Naples, du Pausilippe, de Procida, Pozzuoli, Baja, Cuma, jusqu'à Gaeta, qui fait le fond de la décoration. Arrêtez-vous

là tant qu'il vous plaira, et tâchez de prendre du courage pour les peines inouïes qu'il vous reste à essuyer. Ici il faut aller à pied; il n'y a ni âne ni mulet qui puisse vous porter plus loin. La place est entièrement couverte des vomissements du Vésuve, tant anciens que modernes, qui se sont amoncelés là, pour la plupart, à l'exception de ce que les ruisseaux de feu ont entraîné jusqu'en bas. Ce sont des tas de quartiers de pierres, de terre, de fer, de soufre, d'alun, de verre, de bitume, de nitre, de terre cuite, de cuivre, pétris ou fondus d'une manière écumeuse, en forme de marcassites et de mâchefer. Les pluies ont délavé cela à la longue, par où l'on voit quels sont les plus anciens ou les nouveaux dégorgements. Il n'y a rien en vérité de si hideux à voir, ni de si fatigant à traverser, que ces amas d'épongés de fer, aussi dures que raboteuses. Vous ne pouvez rien vous figurer de plus dégoûtant que ces infâmes déjections; on marche là-dessus avec une fatigue inconcevable. Toutes ces mottes de mâchefer roulent incessamment sous les pieds et vous font, grâce à la détestable rapidité du terrain, descendre deux toises, quand vous croyez monter d'un pas. Par malheur, nous avions avec nous une troupe de paysans qui avoient quitté les vignes, tout le long du coteau, pour nous suivre; ils étoient tous vêtus en capucins (l'habit des capucins est celui des paysans de la Calabre ) et soi-disant ciceroni, armés de cordes, courroies, lanières et ceintures dont ils s'enveloppèrent et nous aussi. Chacun de nous se vit saisi, malgré sa résistance, par quatre de ces coquins qui, nous tirant par les quatre membres, chacun de son côté, nous pensèrent écarteler, sous prétexte de nous guinder en haut ; tandis que d'autres, en nous poussant par le cul, nous faisoient donner du visage en terre si adroitement, qu'il

n'y avoit que le nez qui portât. Je suis persuadé que, sans le soulagement que nous procurèrent ces maroufles impertinents, nous eussions eu les deux tiers moins de fatigue ; avec cela il faisoit une froidure si exécrable ce jour -là, que je n'ai pas d'idée d'en avoir jamais éprouvé de plus forte.

La bise et la roideur du talus nous coupoient la respiration ou nous jetoient aux yeux un agréable tourbillon de fumée. Ainsi se passèrent trois quarts d'heure et plus, pendant lesquels je ne cessois de soupirer pour un joli pain de sucre pointu et tout uni par les côtés, dégagé de ces vilaines scories, et qui formoit l'extrémité de la montagne. Oh ! hommes inconsidérés, qui ne savent ce qu'ils souhaitent ! Je sais bien pourquoi ce bout pointu étoit si bien nettoyé, c'est qu'il est si roide que rien ne peut tenir dessus. Autant vaudroit qu'il fût perpendiculaire, le malheureux, tant il s'en faut de peu. Joignez à cela qu'il est tout couvert (non pas de cendres, car on n'en trouve ni peu ni beaucoup sur le Vésuve), mais d'un petit sable lourd et rougeâtre, qui n'est autre chose que de la mine de fer pulvérisée, dans laquelle on entre à chaque pas jusqu'à mijambe ; et, tandis qu'on en dégage une, l'autre creuse un long sillon dans le sable qui vous ramène tout juste au point d'où vous étiez parti. Ah ! chienne de montagne, apanage du diable, soupirail de Lucifer, tu peux bien abuser de moi tandis que tu me tiens ! Je reviendrois bien mille fois à Naples que jamais tu ne me serois rien ; et, plutôt que de retourner voir ton goufire infect, j'aimerois mieux

Devenir cruche, chou, lanterne, loup garou, Et que monsieur Satan m'y vînt rompre le cou !

Dieu me soit en aide ! nous voilà pourtant tout au

sommet, sur le bord du gouffre, fondant en eau du travail, et percés à jour de la bise qui nous flagelle. J'ai bien peur d'y attraper quelque méchante pûrisie^ comme dit Brantôme. A quelque chose malheur est bon. Quand le temps est calme ou humide, la fumée nage et se condense dans le gouffre, de manière qu'on n'y peut rien voir ; il faut, pour y venir, prendre toujours le temps d'un vent du nord violent qui, tourbillonnant dans ce gobelet, le balaye et nous le lit voir aussi net qu'à travers un cristal. Je vois bien qu'il faut vous en faire une exacte description. Dans le moment

viens, mon ami ; mais, je vous prie, laissez-moi un peu reprendre mon souffle.

Le Vésuve a deux sommets, l'un méridional, où est le volcan actuel et sur lequel j'étois; l'autre septentrional, appelé Monte di Somma, où le volcan a certainement été. Il est roide et perpendiculaire de son côté intérieur, assez semblable à une muraille brûlée et ruinée, enveloppant à demi-cintre le sommet précédent: ce qui me fit aussitôt conjecturer que le cintre, autrefois entier, s'étoit écorné et ruiné à la longue, à force de feu et de mines; que le Somma étoit le Vésuve des anciens, à un seul sommet, dont le cratère avoit un prodigieux diamètre, et que notre Vésuve étoit une montagne nouvelle, formée de l'amas de matériaux que le gouffre lance depuis dix-sept siècles, et qui, retombant sur eux-mêmes, ont formé le second sommet, proprement dit le Vésuve d'aujourd'hui, comme un coqueluchon au fond d'une tasse.

Ces conjectures paroîtroient trop hardies aux gens qui ne sont pas faits aux grandes opérations de la nature; mais non pas à vous et à notre chef Buffon, qui connoît mieux que personne la construction de notre globe et les révolutions auxquelles il est sujet.

Il peut se faire que la terrible éruption où périt Pline ait fait sauter la voûte, le cacumen * de la grosse mon tagne, et ait commencé bien fort à écorner les bords de la tasse; du moins savons-nous qu'avant cet événement, du temps d'Auguste, le sommet du Vésuve étoit plein et presque plat.

Le gouffre actuel a la forme d'un cône renversé, ou d'un verre à boire, terminé dans son fond par une plaine rougeâtre, d'environ cinquante toises de diamètre et légèrement crevassée en quelques endroits ; le sol en paroît être de soufre et de mine de fer : les parois intérieures de la tasse sont de rocher vif, scabreux, brûlé jusqu'à calcination, comme de la chaux, blanc, citron, recouvert en mille endroits de soufre pur et de salpêtre, en d'autres endroits tendant à vitrification; en quelques-uns ferrugineux, presque partout fendu de longues crevasses, d'où sort une grande quantité de fumée mal odoriférante. Vous jugerez encore mieux de la qualité du sol à la vue de plusieurs petits morceaux des différentes espèces que j'ai fait ramasser, et que je vous montrerai.

L'orifice du volcan peut avoir, à ce que l'on m'a dit, trois cent cinquante toises dans son plus grand diamètre, d'orient en occident, et sa hauteur perpendiculaire n'est que de quatre-vingt-quatre toises, mesurée, aussi bien qu'on l'a pu, selon les lois de l'accélération de la chute des corps, au moyen de pierres qu'on y a fait tomber à plusieurs reprises. Il est donc certain, à voir le peu d'étendue de ce gouffre, que ce ne sont pas les matières qui en sont sorties qui ont pu recouvrir la ville d'Ercolano, ni produire l'énorme quantité de toises cubiques de terres ou autres matières dont le rivage de la mer est exhaussé, depuis l'ancien sol d'Er- * Le sommet, le faîte, le comble. R. C

colano jusqu'au sol actuel de Portici ; mais il faut remarquer qu'autrefois la montagne, autant qu'on en peut juger par le récit des anciens, n'avoit qu'un sommet. J'avois fait porter des cordes pour me faire descendre par-dessous les bras dans le gouffre, quoi qu'il en pût arriver : mais cela n'étoit ni si difficile ni si périlleux que je me l'étois imaginé : la descente, quoique rapidissime, n'est pas impraticable d'un côté. Je me fis sangler par le milieu du corps et tenir en laisse par deux ciceroni, pour prévenir la roulade en cas de chute. En cet équipage, je descendis dans le gouffre soixante ou quatre-vingts pas; puis, reconnoissant que je ne verrois rien de plus à aller jusqu'au fond, que je découvrois parfaitement, et faisant quelques réflexions sur mes souliers qui brûloient déjà et sur l'épouvantable fatigue qu'ily auroit pour remonter, je me fis retirer en haut à peu près comme on tire un seau d'un puits. Vous me direz peut-être que j'eusse été bien étonné si, pendant que j'étois là, mons du Vésuve fût venu à flamboyer? Étonné! Ah! je vous le jure, et même confondu. Mais cela n'est pas à craindre.

Quand il doit y avoir une éruption, elle s'annonce d'avance par des espèces de coups de canon que la montagne a coutume de tirer. A présent ne vous attendez pas que je vous explique quelle est la cause qui produit de si terribles effets. Je n'en ferai rien pour plusieurs raisons, dont la première est que je ne le sais pas. Je crois qu'il y a bien d'autres personnes dans le même cas. Les académiciens de Naples me disoient qu'il n'y a point de feu intérieur; que c'est un simple ferment qui y cause la chaleur et la fumée, que les vapeurs qui s'élèvent de la mer sont l'aliment perpétuel de ce gouffre, qui les englobe, ainsi que tout l'air d'alentour, par une attraction chimique, et s'en rem-

EXCURSION AU vésuvE. 357

plit jusqu à ce que l'abondance de la matière y produise inflammation et ensuite dégorgement. En effet, le cratère commence à bouillir par le fond et s'élève comme du lait sur le feu, jusqu'à ce que la force de la chaleur, cassant le pot en quelque endroit, le fasse couler. Ils veulent encore douter s'il y a dans la montagne des souterrains intérieurs ; mais, outre que les tremblements de terre l'indiquent assez, ce me semble, je ne comprendrois pas comment, s'il n'y avoit pas de tuyau intérieur pour faire l'efiet d'un canon ou au moins d'un mortier à bombes, la montagne pourroit lancer, comme on m'a dit qu'elle avoit fait en dernier lieu, des pierres d'un calibre épouvantable aussi haut qu'elle est haute. Elle jette des cendres ou du sable jusqu'à plus de trente lieues. Il est de notoriété qu'elle en a porté d'autres fois, peut-être à la faveur du vent, jusqu'à Rome; c'est une distance presque double : Dion Cassius dit même jusqu'en Egypte, lors de l'accident de Pline, ce qui me semble incroyable. Lors de l'éruption de i63i, l'une des plus terribles qu'il y ait eu et où cinq à six mille personnes périrent, le gouffre tiroit des rochers rouges qui allumoient les arbres en les touchant. Malgré les ravages que font ces évacuations, c'est encore pis quand la montagne ne les a pas; elle souffre alors des vents et de la colique, si bien qu'elle secoue tout le pays d'alentour, et cause encore bien plus d'épouvante. Enfin, si vous en voulez savoir davantage sur les causes de tout ceci, je vous renvoie à un long passage de Lucrèce (L. VI), qui s'est efforcé d'expliquer en beaux vers les effets de l'Etna; mais pour vous dédommager de la stérilité de ma physique, je vais vous donner un petit détail de l'éruption arrivée il y a deux ans. Je l'ai extrait d'un journal qu'en a tenu l'abbé Entieri,

358 XXXI. — A M. DE NEUTLLT.

Dès la fin d'avril lySy, le Vésuve s'étoit mis à jeter fréquemment des flammes avec delà fumée. Le 14 mai ceci se renforça beaucoup, et le 1 6, la cime commença à lancer des pierres rouges et à laisser couler quelque peu de matières fondues. Le 18, le sommet étoit tout couvert extérieurement d'une pluie de soufre. Le 19, le bruit et le frémissement intérieur devinrent horribles à entendre, la fumée étoit d'une noirceur extrême, et il partit des quartiers de roches qui rouloient en retombant le long du talus, avec un terrible fracas. Le 20, l'incendie fut à son plus fort période ; la fumée, noire comme de la poix, enveloppa toute la montagne de gros tourbillons ; la cime prit feu de tous côtés ; la flamme parut très^vive malgré la clarté du jour, et le gouffre lançoit incessamment le fer, le soufre, la pierre ponce, etc., comme une grenade qui éclate. Sur le soir, la fumée se mit à tourbillonner et devint grisâtre. Peu après, la montagne tira un coup de canon épouvantable ; au coucher du soleil on vit que c'étoit le creuset qui s'étoit fendu près de son fond, du côté du midi. De cette fente sortoit une épaisse fumée, interrompue de temps en temps d'éclairs et de lances de feu, avec le bruit qu'elles ont coutume de faire. Au bout d'une heure ou deux la nouvelle crevasse vomit un gros torrent rouge, qui se mit à descendre lentement le long du talus, et à prendre le chemin du village de Résina ; mais il s'amortit et n'avança plus, tandis que le grand orifice continuoit de jouer de la grenade. Quatre heures après, la montagne se remit en furie pis que jamais, surtout à tirer des mousquetades et à secouer la terre ; elle vomit par la bouche du côté de l'occident, et fit par la nouvelle crevasse une déjection si abondante, qu'elle occupoit cinq cents pas de long et près de trois cents de large. Ce torrent de fer rouge enflamma la

EXCURSION AU VESUVE. SSq

campagne, et, continuant à couler, se divisa en plusieurs rameaux, dont le plus large avoit quelque quarante-cinq pieds de large. Un d'eux descendit le 21, vint aboutir à Torre del Greco, heurta la muraille du couvent des Carmes, qu'il eut bientôt renversée, entra dans la sacristie et dans le réfectoire, où il ne fit qu'un fort léger repas de tout ce qui s'y trouva ; de là il traversa le grand chemin et vint s'arrêter au bord de la mer sur les six heures du soir. Jusqu'au 24 l'éruption continua par l'orifice supérieur. Ce jour-là, après avoir fait, sur le midi, un feu d'enfer, le volcan commença à s'arrêter et à ne plus éparpiller que des tourbillons de cendres. Le 28, le feu n'étoit presque plus rien. Le 29, il cessa tout à fait; la fumée, aussi abondante que jamais, devint claire, blanche et délavée. Le 6 juin, une grosse pluie qui tomba sur le Vésuve tira des torrents de fer une odeur de soufre insupportable et qui ne s'étoit pas fait sentir, à beaucoup près, si fort dans le temps du grand bombardement. Tous les arbres, à un quart de lieue à la ronde, en perdirent leurs feuilles et leurs fruits. Une autre pluie, peu de jours après, fit exhaler de ces mêmes torrents une nouvelle puanteur presque insupportable, mais d'un autre genre, et qui n'avoit de rapport avec aucune des mauvaises odeurs connues. Le torrent qui avoit coulé le 21 demeura rouge à sa superficie pendant trois ou quatre jours, après lesquels l'ardeur se concentra; au bout d'un mois et plus, quand on creusoit cette espèce de gueuse et qu'on y enfonçoit un gros pieu de bois, il s'enflammoit à l'instant. Pendant tout le temps de cette éruption, le vent régna le plus souvent entre le sud et le sudouest.

Nous descendîmes du sommet avec plus de sarisfaclion et de facilité que nous n'y étions montés ; mais, ô

36o XXXI. A M. DE NEUILLY,

Dieu ! quelles furent ma surprise çt la véhémence de mon indignation, lorsqu'en plongeant mes regards, j'aperçus au bord d'une ravine mon très-cher cousin (la paresse l'avoit empêché de monter avec nous) qui, d'un air fort posé, achevoit de manger deux dindons et de boire quatre bouteilles de vin que nous avions apportés pour la halte. Je fis au plus vite écrouler sous mes pieds pierres ponces et mâchefer ; à chaque coup de talon je descendois de vingt pieds : heureusement j'arrivai assez à temps pour lui arracher un dernier pilon, sur lequel il avoit déjà porté une dent meurtrière. Je me refis aussi avec un fond de bouteille et un petit flacon d'eau-de-vie qui me sauvèrent, à coup sûr, d'une pleurésie, baigné comme j'étois de sueur et percé d'un froid si violent. Là-dessus, je pris congé du Vésuve, avec promesse solennelle de ne lui faire de ma vie de seconde visite, et je vins à Portici, maison de campagne du roi, dont je ne vous parlerai pas. Elle n'a rien qu'un fermier général y voulût conserver, s'il l'achetoit. Le village de Portici est joli ; il y a des jardins agréables et plusieurs maisons de campagne, dont quelques-unes valent mieux que celles du roi. Je pensai à aller de là à Sorrento [Surrentum) et à Salerne,

où vouloit nous mener un officier francois de nos amis

(M. du Fresnay, major du régiment des gardes napolitaines). J'avois encore plus d'envie d'aller dans l'île de Caprée, visiter les mânes de feu Tibère, et exécuter quelques spinthries * avec la Barrati ; mais je n'eus le temps de ne rien faire de tout ceci. Je me suis consolé de Caprée, voyant depuis qu'Addisson y avoit été et qu'il l'avoit parfaitement décrite.

Nous rentrâmes le même jour à Naples, fort tard et

• Voy. Suétone, in Tiber. R. C.

EXCURSION AU VESUVE.

très-fatigués. Mais voudrois-je aujourd'hui n'avoir pas eu cette peine ? Voilà une considération qu'il ne faut jamais que les voyageurs perdent de vue ; il seroit bon même d'en faire une maxime générale ou précepte obligatoire.

Rome, 26 novembre.

Le 14, à la pointe du jour, nous nous mîmes en marche pour aller dîner dans le golfe de Baies, chez don Michel Reggio, qui nous vouloit faire un regalo sur sa Reale. Toutes les galères, après avoir mené le roi à Procida, en attendant qu'il en revînt, faisoient une station dans ce golfe. Nous laissâmes nos chaises au pied du Pausilippe pour aller, à la pointe du coteau appelée Mergellina, rendre visite au tombeau de Sannazar, dans l'église des Servîtes. L'église est jolie, et ce tombeau de marbre blanc de Carrare, placé derrière l'autel, en fait le principal ornement; c'est un très-bel ouvrage d'un père servite nommé Montorsolo. Le buste de Sannazar, entre deux petits amours, en fait le couronnement ; deux statues, l'une d'Apollon avec sa lyre, l'autre de Minerve avec sa lance, accompagnent le tombeau. Elles se sont faites chrétiennes depuis qu'elles sont là, et ont pris au baptême les noms de David et de Judith. Je ne vous fais pas mention de l'épitaphe, qui est copiée partout. De là j'allai au tombeau de Virgile. Si vous avez jamais vu un bout de muraille ruinée, c'est la même chose. Il est tout solitaire dans un coin, au milieu d'une broussaille de lauriers dont le Pausilippe est farci, ce qui diminue un peu le pro-

dige de Thonneur qu'avoit fait la nature au prince des poètes, en faisant, disoit-on, croître un laurier sur son tombeau. Je trouvai dedans une vieille sorcière qui ramassoit du bois dans son tablier, et qui paroissoit avoir près de quatre-vingts siècles; il n'y a pas de doute que ce ne soit l'ombre de la sibylle de Cumes, qui revient autour de ce tombeau. Cependant je ne jugeai pas à propos de lui montrer ramuni qui veste latebat. Avant que de descendre le Pausilippe, je ne manquai pas de courir chez le peintre Orazio, qui a fait ces charmants tableaux de l'incendie du Vésuve, de la Solfatara, et autres que vous avez vus chez Montigny, pour en acheter de pareils. Le fat s'est laissé mourir depuis le mois de mai dernier. Tous ses ouvrages sont vendus, et il ne reste là qu'un mince écolier, son foible imitateur.

Remontés dans nos chaises, nous nous enfournâmes dans la grotte ou chemin percé en voûte à travers le Pausilippe, par où l'on gagne l'autre côté de la colline; c'est une fort singulière invention, pour s'épargner la peine de la monter. L'ouvrage est si ancien que quelques-uns l'attribuent aux premiers habitants du pays. Quoique le travail soit immense, il étonnera un peu moins si l'on fait attention que le sol de cette caverne est plus souvent sablonneux que pierreux.

Sénèque en pense fort mal, et il raconte de fort bonne foi (épître LVII) la frayeur que lui causoit ce long passage obscur. Pour moi, j'en parlerai mieux; je ne l'ai pas trouvé fort incommode, et il faut qu'on y ait fait quelques réparations depuis son temps. Au milieu du chemin, qui me parut avoir environ mille pas de long, on a fait à la voûte une ou deux grandes lucarnes qui percent jusqu'en haut, pour donner un peu de jour. D'ailleurs, pour mieux éclairer la traversée de

304 XXXII. A M. DE Ni.UILLV.

la caverne, on a tenu le chemin allant en s'élargissant depuis les deux entrées jusqu'au milieu. Enfin, quoique fort obscur, il ne l'est pas au point de se heurter, et deux voitures de front y passent assez commodément.

L'issue de la caverne vous mène droit au lac Agnano, où l'eau bout naturellement sur le rivage sans être chaude. Il est assez spacieux, et le poisson ne peut pas se plaindre d'y être au court-bouillon. Sur son bord on trouve d'abord la grotte du Chien, qui n'est qu'un mauvais trou carré, grand comme une cheminée, et quinze ou seize fois plus profond. Je ne vous en fais pas l'histoire, que vous savez du reste. La vapeur mortelle n'a pas d'activité à plus d'un pied ou un pied et demi de terre; mais là, elle suffoque en peu de moments. Je crois avoir ouï dire que de tous les animaux, la vipère étoit celui qui y résistoit le plus longtemps. Nous y éteignîmes des flambeaux et des mèches soufrées, et fîmes rater nos pistolets. Le chien y joua son rôle, tomba en convulsions, et se vit prêt à mourir, si son maître ne l'eût tiré de là et jeté sur l'herbe comme un cadavre, où il reprit bientôt ses esprits. Il ne fut pas besoin de le plonger dans le lac; ce qui apporte un soulagement plus prompt. M. le barbet qu'on a coutume de mettre en expérience est fait à cela comme un valet de charlatan à boire du jus de crapaud ; dès qu'il voit arriver des étrangers, il sait que cela veut dire : couchez-vous et faites le mort. Près de la grotte sont des étuves naturelles appelées ii Sudatorio di San-Germano. Quand on veut suer à grosses gouttes en deux minutes et être empesté d'odeur de soufre, il n'y a d'autre préparation que d'entrer un moment dans cette maison.

De là je viens à la Solfatara, autrefois la marmite de

promknadp: a baja, pozzuoli, etc. 365

Vulcain, olla Vulcani; elle n'est guère moins curieuse que le Vésuve, ou plutôt c'est un Vésuve sur le rétour, qui a bien dû faire des siennes en son jeune âge, il y a dix mille ans. La montagne est d'un large diamètre et de peu de hauteur, comme si on en eût tranché net horizontalement les deux tiers; si bien qu'on ne peut s'empêcher de dire en la voyant qu'elle avoit apparemment trois fois plus de hauteur, et que le volcan, à force d'agir, a consumé et dissipé ce qui en manque. Le dessus fait voir encore plus clairement qu'il est le fond de la chaudière d'un volcan tout usé. Il a parfaitement la forme d'un amphithéâtre un peu ovale. L'arène est une plaine vaste, unie, de couleur sulfureuse et alumineuse ; quand on frappe du pied contre terre, on entend tout à l'entour de soi un bruit sourd, ce qui peut faire conjecturer que ce n'est qu'une voûte ou faux fond. La fumée s'élève de toute part, tant de la plaine que des éminences qui en font l'enceinte. Elle est de mauvaise odeur; et quand nous sortîmes de là, nous nous aperçûmes que nos cannes, nos montres, nos épées, les galons de nos habits, et tout ce que nous avions en or ou doré étoit noir ou terni : les galons n'ont pu se nettoyer assez bien pour reprendre leur lustre. Il y a dans la plaine quelques flaques d'eau tellement imprégnées d'alun, qu'il suffit de la faire chauffer jusqu'à évaporation pour avoir l'alun pur. Pour faire bouillir les chaudières, on fait un creux à terre, sur lequel on les pose; il n'y faut ni feu ni plus grande préparation. Près de là sont des halles où l'on achève de travailler l'alun. Pour le soufre, on le tire presque tout pur.

Le chemin n'est pas long de là à Pozzuoli, où, dès que nous arrivâmes, nous nous vîmes entourés de polissons qui nous vouloient faire acheter une foule de

petits bronzes, de pierres gravées, de morceaux de statues et autres chiffons, dont le meilleur ne valoit pas quatre parpailloles, et dont nous ne jugeâmes pas à propos de nous charger. Pozzuoli est bien situé, tout au bout du cap. J'y vis, en passant, un petit colisée ou amphithéâtre, et les restes d'un temple de Jupiter, aujourd'hui Saint-Procule. Je ne lis que jeter les yeux là-dessus, n'ayant pas le loisir de l'examiner, parce qu'en arrivant nous trouvâmes le prince Jacci, qui étoit venu au-devant de nous nous prendre dans la chaloupe du roi ; nous y entrâmes pour traverser la baie, et passâmes devant le môle ou pont de Caligula. Voici encore un ouvrage merveilleux des Romains. Ce môle, qui s'étend fort avant dans la mer, fermoit le port de Pozzuoli. Il est ouvert par des arcades, dont quelques-unes sont ruinées; il y en avoit vingt (Voy. Jul. Capitol., in Antonin. Pio). J'en comptai encore quatorze. Que ce ne soit pas là le pont sur lequel Caligula traversa le golfe à cheval, c'est ce qui paroît assez clairement par l'inscription que rapporte Addisson; elle prouve que c'est un ouvrage d' Antonin le Pieux. Si Misson l'eût connu, il en auroit tiré une autorité bien meilleure encore qu'il n'a fait de Suétone ; je vous y renvoie et je mettrai ici une autre inscription pareille, trouvée il y a deux siècles; elle est sur la porte de la ville :

IMP. CiESAR. DIVI ADRIANI FIL.