Lettres sur l'Orient écrites pendant les années 1827 et 1828

J\.v moment d'entreprendre on long voyage, mon cher ami, je viens contracter envers vous l'engagement de vous écnre le plus souvent possible. Je chercherai toujours à vous donner de mes nouvelles dès mon arrivée dans des lieux intéressans, afin de vous rendre compte des premières impressions qu'ils m'auront fait éprouver, et d'en conserver le souvenir pour moi-même.

Après beaucoup d'incertitudes je me suis décidé à me rendre à Constaniinople par la route d'Odessa. J'ai quitté Vienne il y a huit jours; je connaissais déjà la Moravie, que je devais traverser dans

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a LETTRE I.

sa plus grande longueur. Cest un joli pays qui rappelle souvent les Vosges ; de belles prairies , de beaux champs bien cultivés , lui donnent un air d'aisance que dément l'apparence chélive des villages. On rencontre souvent sur les routes de grands troupeaux de bœufs. Leurs conducteurs portent le costume des paysans moraves, qui consiste en ime blouse de toile grise liée au milieu du corps par une ceinture de cuir : ils se couvrent la tète de chapeaux presque plats à larges bords. Les femmes ont un vêtement à peu près semblable , fort disgracieux ; on en voit peu de joUes. La ville de Brimn se présente bien ; elle est située au fond d'une vallée dont le centre est occupé par une colline couverte de bâtimens. L'intérieur en est mat aligné et mal pavé. Plus on s'éloigne de VienOe, plus la langue allemande devient rare, plus aussi les auberges sont mauvaises. Olmiilz est dans une très-belle position ; en voyant de loin sa grande église, dont le toit, couvert en tôle, brille au soleil , ses clochers élevés et ses remparts bien entretenus , on s'attend à entrer dans une belle ville. Le Heiligenberg (montagne des Saints) qui la domine, forme un tableau pittoresque ; des montagnes plus hautes se dessinent sur l'horizon : cependant en entrant dans cette forteresse on voit des rues tortueuses , sales et étroites , et l'on ne trouve rien qui soit digne de fixer Tatteniion. Le pays conùnue à être assez beau après Olmûtz.

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Mus en revanche les villages et les habitans sont misérables et de l'aspect le plus rebutant. A chaque ÎQstant des troupeaux obstruent la route, de vieux mendians sont agenouillés dans la poussière. Des juifs à longue barbe , à chapeaux pointus et affublés de grands cafetans noirs, se promènent gravement de tous côtés; quand, pour surcroît de malheur, on arrive dans un village où il y a foire, on trouve tous ces êtres réunis; troupeaux, juifs, mendians, paysans, etc., se pressent autour de tous pendant qu'on change de chevaux ; on ne sait comment se frayer un passage: y parvient -on enfin, on voit à sa suite une centaine d'enfans presque nus qui , dans leur inintelligible jargon, implorent la charité du voyageur.

I>a Gallicie paraît fertile, quoique mal cultivée; on y rencontre fréquemment de vastes étendues de terrains en friche. Les habitations sont de la plus triste apparence : on s'y plaint généralement de k misère ; les débouchés manquent et les productions de la terre se vendent à vii prix. En continuant mon voyage, je passai bientôt auprès de l'abbaye du Calvaire: ce grand bâtiment blanc, flanqué de plusieurs tours et aux pieds duquel s'étend un joli village, est bâti au sommet d'une hauteur; une belle forêt de pins et de sapins l%ntoure : il est dominé par la montagne sur laquelle s'âèvent les ruines de Landscrona. Après avoir traversé la ligne

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des douanes autrichiennes, j'arrivai sur le territoire de la petite république de Cracovie, faible reste de la Pologne libre et turbulente, de ce royaume que l'anarcbie et une crainte exagérée des grands pour la diminution de leurs droits, ont mené à l'asservissement et à la perte totale de son indépendance. Ici les maisons des gens de la campagne commencent à prendre une meilleure apparence ; disséminées au milieu des prairies, entourées de bouquets d'arbres, elles me retracèrent un peu nos jolis hameaux normands.

Le peuple y est très - superstitieux. Le postillon, avant de se mettre en route, fait dévotement le signe de la croix devant les pieds de ses chevaux pour empêcher les accidens et les influences de la sorcellerie; chacun porte au cou une amulette qu'il reçoit dès l'instant de la naissance pour ne la quitter qu'au moment de la morL

La république de Cracovie , longue de trois milles allemands, a une population de 100,000 âmes à ^eu près. La capitale elle-même est antique et étendue; mais elle ne compte plus que a2,ooo babitans, dont 9600 sont juifs. Os derniers logent dans un quartier à part, bâù au-delà de la Vijtule. J'arrivai à Cracovie fort tard. La ville n'est pas éclairée; elle est de plus tiès-mal pavée. L'architecture en est originale; on y découvre des traces nombreuses d'un# ancienne splendeiA', et l'on ne peut se dé-

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fendre d'un sentimeni pénible en voyant de belles maisons abandonnées, des passans couverts de haillons , et en général les symptômes d'une profonde décadence. Cracovie est gouvernée par un sénat, composé de douze membres et d'un président, qui tiennent leurs séances les mercredis et samedis dans le bâtiment de Saint-Pierre, attenant à l'église du même nom, qui jadis appartenait aux Jésuites. Six des sénateurs sont nommés à vie, les six autres et le président sont élus de trois ans en trois ans par l'assemblée des nobles, des bourgeois et des marchands. La république a sur pied 600 hommes de troupes réglées.

L'église de Maria novella est la plus belle de la ville j elle offre un mélange d'architecture gothique et grecque; quatre pelits autels en marbre noir entourent chacun de ses piliers : en général les proportions de l'intérieur sont nobles , les deux tours massives carrées et de hauteur inégale, qui forment le devant de l'édifice, ont im air antique et vénérable. L'église des dominicains, dont la tour est distante de quelques pas du reste du bâtiment, est ombragée de tilleuls , et assez belle ; son aspect sombre et triste invite au recueillement : les religieux dominicains la desservent encore, et celui qui me la montrait me pariait, en soupirant, des riches trésors qu'elle possédait jadis. Quittant la ville, je montai à l'ancien château royal", bâti sur une émw

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6 I.ETTRE I.

neoce. On y découTre à la fois Cracovie et la plaûie bien cultivée qui l'entoure.

Le château est du moyen âge : une foule de Miîsses entassées sans système l'obstruent : on ne saurait dire d'après quel ordre d'architecture il a été construit , l'intérieur en est irrégulier comme l'extérieur ; des escaliers, des passages, des corridors, se croisant en sens divers, y détruisent toute symétrie: il est d'ailleurs dans un triste état de délabrement. La portion du bâtiment qu'occupaient les rois forme un carré long et irréguUer ; la cour en 'est pavée ; l'édiBce, qui a trois étages, est garni d'une triple rangée d'arcades couvertes. Ce lieu, où résidait jadis une cour brillante et chevaleresque, sert aujourd'hui de retraite à 565 pauvres infirmes, nourris, logés et vêtus aux frais de la république. L'église du château renferme des monumens fort curieux. ÏA sarcophage en argent de l'un des évëques de Cracovie en occupe le centre : une porte de fer mène au caveau oii reposent les restes de Jean Sobiesky dans un tombeau de marbre j du maréchal Poniaiowsky , dans un cercueil en cuivre , « de Thaddée Koscziusko, dans une bière d'acajou. En sortant du caveau, je me suis trouvé dans ime chapelle où sont enterrés Stanislas IV et Casimir II. L'on y voit également un grand monument consacré à la mémoire de l'évèque Gaétan Soltick , que U tyunnîe russe relégua pendant cinq ans dans

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les déserts de la Sibérie', et qui, revenant dans u pallie, mourut de chagrin en la trouvant asservie. Tous les évéques de Cracovie et les rois de la fitmille des Jagellons sont ensevelis dans cette église ; leurs statues, sculptées en marbre rouge, sont couchées sur leurs tombeaux. Cest également ici que les rois étaient couronnés jadis.

1 Vojrei Ralhiirc, HUtoiie de ranarehie de Pologne, ton. a, liv. 8, pag. 454-

I^ETTRE II.

Il faut trois heures pour se rendre c!e Cracovie à Wieliczka , village situé au milieu d'une contrée assez iriste et monotone, mais dont les salines sont une merveille de la nalure. Il n'en existe pas d'aussi vastes ; cependant elles n'ont point les couleurs variées qui donnent un air de féerie à celles de Hallein et Berchtolsgaden dans le pays de Salzbourg. Celles de Wieliczka forment quatre étages placés audessous les uns des autres ; on descend 2600 marches pour arriver au dernier. Le sel y est exploité comme sel gemme; plusieurs centaines d'ouvriers sont occupés tous les jours à en détacher de grands blocs. licur ouvrage est absolument pareil à celui des tailleurs de pierre dans une carrière ; ces blocs sont transportés en Autriche , en Pologne et en Russie. Les parcelles de sel qui se séparent de la masse lorsqu'on la taille, sont mises dans des tonneaux. Le mécanisme à l'aide duquel le sel est porté à ta sur^ce de la terre est s,emblable à celui des sceail^ d'un puits à chaîne qui tourne au moyen

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d'une roue ; quatre paires de chcrraux font mouvoir ta machine.

La mine est d'une abondance telle (ju'on laisse se perdre ime source saline qui alimente un lac de dix toises de profondeur à 600 pieds sous terre : ce petit lac se trouve au milieu d'une voûte plus élevée que la nef d'aucune cathédrale; elle forme tout autour de l'eau des piliers et des figures qui présentent l'aspect de l'architecture la plus riche et la plus bizarre. L'imagination croit y apercevoir des ponts , des chutes d'eau , des châteaux crénelés , des églises gothiques et des lustres en cristal : de tels jeux de la nature se rencontrent à chaque instant dans ces grottes immenses. Les parois des voûtes sont tantôt unies comme une g;lace polie, tantôt semblables à du marbre brut veiné de blanc et de noir. Lorsque le sel est pur, on se contente de tailler les couloirs ; Iorsq[u'au contraire il est chargé de beaucoup de parties terreuses, on soutient l'édifice au moyen de madriers. Des tuyaux en bois servent d'écoulement au lac souterrain : l'eau qui les traverse , contenant beaucoup de sel , pénètre dans leurs pores et forme de riches cristaux d'un blanc d'albâtre. Je ne puis vous donner ime idée du coup d'oeil dont j'ai joui, lorsque, naviguant sur la pièce d'eau, j'ai vu paraître à quelques cenuines de pieds au-dessus de ma tête des figures humaines, à des ouvertures pratiquées aux étages si^érieiurs. Ces

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mineurs, tenant des lampes en main, font partir un coup de pistolet qui se répète de loin en loin dans l'intérieur de la terre ^ souvent ils allument de grands morceaux de papier qu'ils jettent dans Taliime; et la voûte immense est éclairée comme par ma^e dans ses plus petits recoins. Bimtôt la flamme disparait et tout rentre dans robscurité. J'ai trouvé dans la saline plusieurs monumens indiquant les visites d'augustes personnages.

Peu après Wieliczka on traverse les rivières de Baba, de Dojanec et de Visloka. Le pap est plat et monotone depuis les salines jusqu'à Lemberg; la route est bordée de vastes cbamps de blé : on fait de temps en temps plurieurs lieues sans rencontrer un arbre. Les villages sont affreux : on ne trouve pas un ^te tolérable. Je m'arrêtai à Rzeszovr poiu* y passer la nuit : cette petite ville est pet^lée prescpie en entier par des juife , (ju'on voit se promener affublés de leurs amples pelisses. On m'asùgna pour me loger la meilleure chambre de la principale auberge ; c'était une espèce de cachot mal-propre, où se trouvaient trois paillassons destinés aux passans' qui voudraient y coucher , une table à pieds inégaux, une chaise en hois et une fenêtre portant encore par-ci par-là les lambeaux de papier huilé qu'on y avait attachés en guise de Titres. Le pays est assez bien cultivé de Rzeszow à Lemberg, et les routes sont excellentes 5 en revan^

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LETTRE 11. Il

che les gens de la campagne ne sont vêtus qu'à moitié. Lorsqu'on leur iâit l'aumône, tisse prosternent dans la boue et baisent les pieds de ceux qui leur offi-ent quelques dons légers. Les petites afiaires d'intérêt journalier se traitent en général par l'entremise des juifs. Lemberg ou Léopold est une jolie ville ^ elle renferme d'assez belles maisons et dei églises dont la structure est élégante : sa situation est pittoresque; mais les grandes pyramides de sable contre lesquelles elle est adossée, et qui sont entièrement dépourvues de végétation , nuisent à l'eSet général du tableau. Jadis un château en ruines s'élevait sur leurs cimes, les habilans de Lemberg l'ont peu à peu démoli pour en employer les matériaux à des constructions modernes. Le prince Lobkowiiz , gouverneur de la Gailicîe , me fit une réception très-aimable; j'admirai la beauté de l'hôtel •qu'il habite, l'ours, le loup et les énormes lévriers qui en font la garde. Il m'assura que l'on trouve beaucoup de ressources de société à Lemberg et que le séjour en est agréable. Le gouvernement lui doit déjà beaucoup. C'est un pays où presque tout est à créer : la classe du peuple y est très-peu civilisée. La reli^on grecque domine dans la province. La Gallicie compte 4)700,ooo habitans : sa population s'est accrue de 700,000 âmes dans tes derniers temps : elle fournit seize ré^mens d'in&nterie et sept de cavalerie à la monarchie autrichienne ,

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la LETTRE II.

contingent pins fort en proportion que celui d'aucune autre partie de l'empire. Les juifs y sont nom> breux et astreints au service militaire ^ mais entassés pCle-méle dans de misérables réduits où l'air ne se renouvelle point , cette manière de vivre en a fait une race abâtardie, peu propre en général à supporter les fatigues de la guerre.

J'employai ma soirée à parcourir les environs de la ville ; nous allâmes visiter quelques parues de forH, formant jadis le parc de la princesse de Lorraine , et qui seraient charmantes encore aujourd'hui , si on se donnait la peine de les entretenir. De temps en temps on découvre de beaux points de vue au moyen de percées habilement ménagées. Je suis, etc.

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LETTRE m.

La route dé Lemberg à Tamopol n'est qu'un chemin de traverse qui parcourt des collines dépouillées d'arbres , où paissent de grands troupeaux de chevaux fleurs jeunes gardiens, presque sauvages, galoppem au miheu des prairies et semblent &ire partie d'une horde de Tartares. La ville de Tamopol, bâtie sur la Sered, se présente assez bien à une certaine distance; mais l'intérieur en est affreux et habité principalement par des juif* Il n'y a plus de voie frayée de Tamopol: à Rusiatiu, dermer village de la GalUcîe. De temps en temps je voyais de grandes troupes de Polonais marchands ambulans , qui s'arrêtaient en plein champ pour y passer la nuit he spectacle du repos de ces voyageurs est assez curieux : on aperçoit une quantité de chariots couverts, dont les uns sont chargés d'objets de commerce et dont les autres sont destinés à remplir l'office de tentes ^ des hommes, des chevaux et des bestiaux sont groupés à l'ento^ir, taudis que les

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l4 LETTRE III.

femmes et les en&ns allument de grands feux pour préparer le repas du soir. J'arrivai trop tard à Husiatin pour passer la frontière ; je m'arrêui dans une pauvre chaumière, l'auberge du lieu. J'attendis le lever du soleil avec grande impatience, et dès qu'il fit jour je gagnai le Husiatîn russe.

Un piquet de posaques m'y reçut II fallut essuyer , pendant six mortelles heures , l'ennui des douanes russes , les plus vexatoires que j'aie encore rencontrées. Il n'y a point de postes réglées dans la partie de la Podolie que je devais parcourir alors. Je m'arrangeai avec un juif, qui s'engagea à me me^ nw jusqu'à Kaminieck, capitale du gouvemnnent, moyennant trois roubles. Le pays me parut riche: ^e vastes champs de blé, dont les épis étaient dou- ' cernent agités parle vent, s'étendaient à perte de vuej des plantes variées entaillent les prairies; la sauge, l'absinthe, le pois sauvage, et surtout l'aubépine, garnissent les chemins : malgré cela la monotonie du paysage est très-&tigante; pas une maison; rien n'égaie la vue. Nous nous arrêtâmes à Landskoroun pour laisser reposer les chevaux. Cest ime petite ville du plus triste aspect, habitée par des gens de la dernière classe du peuple. J'entrai dans une de leurs maisons pour y prendre quelque repos. Elle était divisée en deux compartimens égaux, dont l'un servait de passage, de grange, d'écurie et de cuisine, et l'autre de chambre d'habitation à toute

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LETTHE IIL l5

la iàmîlle. Elle n'avait d'autre plafond que le toit de chaume qui couvrait toute la bâtisse et où fourmillaient des centaines d'oiseaux. Les habiutiens des paysans russes j]ue j'ai eu occasion de voir depuis, ressemblent toutes plus ou moins à cette description.

Kaminieck, ville forte, est bâtie au haut d'une énorme masse de rochers : elle est petite et peu peuplée. Le vice-gouverneur de la proviace m'accueillit avec beaucoup d'obligeance et me procura un podorogna (passe-port) de courrier, le passai chez lui une partie de la journée avec deux généraux russes et un jeune Polonùs. Le vice-gouverneur me parla beaucoup de la Podolie, de son extrême fertilité et de ce que l'empereur Alexandre a fait pour elle ; avant son règne elle était presque , déserte. L'un des généraux chercha à me prouver que te soldat russe devait nécessairement avoir un service de vingt-quatre ans; parce que, me dit-il, tout militaire cesse d'être serf j s'il était libéré au bout de peu de temps, que deviendrait - il, n'étant plus reçu sur les terres de son ancien seigneur? il n'a pas assez d'industrie pour exercer un état D'ailleurs , un recrutement plus fréquent d'une armée de 800,000 hommes ruinerait la noblesse, dont la fortune consiste principalement en têtes mâles. Sans vouloir entrer dans une discussion approfondie k ce sujet, je demandai encore quel-

l6 LETTRE III.

ques instructions relativement à la suite de mon voyage et je reparus vers onze heures du soir. La poste russe, qui est de quatre lieues au moins , ne revient pas à cinq roubles papier (cinq francs) et se &it en moins d'une heure. Un beau clair de lune me favorisait j la route , très - large et fort bonne, était plantée de quatre rangées d'arbres, et le pays même devenait riant Au bout de quatrevingt-dix verstes environ je rencontrai une berline attelée de huit chevaux , appartenant à l'un des plus riches propriétaires de la contrée, qui retournait à son château , situé à vingtrcinq verstes de là. Nous fîmes connaissance à la poste ; il m'engagea à passer quelques heures chez lui : j'acceptai et je trouvai une habitation charmante , décorée avec goût et placée au centre d'un beau parc. L'extrême grossièreté du serf russe ne m'en parut que plus choquante le lendemain. Quel contraste ! On voit l'un à côté de l'autre le château du noble , où règne la civilisation la plus recherchée, et la chaumière du paysan, où habitent l'ignorance, la misère et la superstition. Ce sont deux élémens qui semblent trOp difiërens pour pouvoir exister ensemble. Après avoir quitté le château de Komar , je traversai une belle forêt de chênes peu touffue, ornée de pelouses délicieuses et qui formait en quelque sorte un parc anglais. Bientôt j'aperçus le Dniester. Les montagnes qui s'élèvent sur ses rivages dessinent à leur sommet

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nne lîgae absolument droite, leurs bases forment^ .des mamel(Hi5 uniformes. Le pied de ces collines est j|ouv^ de broussailles : plus haut elles sont nt^fcs et blanchâtres. La ville de Mohilew est bâtit sur le fleuve : elle renferme tme belle église ; ses maisons sont de petits réduits , séparés entre eux par des cours , et auxquels on arrive au moyen de ponts baiiolés de mille couleurs. Ia route suit le cours du Dniester au sortir de la ville ; les montagnes à la gauche sont arides etcrevassées,de grandes masses de rochers blanchâtres paraissent au milieu de quelques herbes sèches , tandis que les hauteurs du côté opposé sont couvertes de verdure. Le fleuve est large; ses eaux sont grisâtres et rapides, et ses rivages sont garnis de blocs de pierre d'un jaune foncé. Ce paysage n'est pas sans beauté ; tout s'y dessine en grandes masses. L'apparmce sauvage de cette nature inspire la tristesse et le recneillement Je m'arrêtoi pendant long-temps pour dessiner j on homme et une femme russes, suivis d'un énorme chien, animaient seuls la contrée. Quittant le Dniester, on gravit la montagne par un chemin à ,peu près impraticable. Des fragmens de granit obstruent la route; leurs masses se détachent sur la verdure presque noire de sapins, aiu milieu desquels on aperçoit de temps en temps le pâle feuillage d'un bouleau.

Peu à peu le pays changea d'aspect, et bientât

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j'entrai dans les steppes que I'od traverse avant d'arriver à Odessa. Ce sont de vastes étendues de terrains non cultivés et servant de pâturages; on y voit des fleurs de toute espèce et dont les couleurs ' font très-variées: les seules habitations qui s'y trouvent sont des cabanes auprès desquelles on change de chevaux. Quelquefois ces landes sont un peu montueuses ; lorsque la verdure qui les couvre est Iraîche , elles forment des points de vue agréa<bles, auxquels cependant le manque d'arbres imprime un caractère singulier. Plus on avance vers Odessa, pltis' elles sont stériles j on y rencontre toujours la même quantité de fleurs et de plantes parasites, mais la bonne herbe disparait presque entièrement. Une poussière noire, fine et étoufiànte obscurcît la vue; des nuées de sauterelles couvrent la terre; dans l'éloignement on voit de grands troupeaux de chevaux en liberté ; des miUiers de cigognes bordent le chemin, tandis que le postillon russe à longue barbe et la tête couverte de son grand chapeau plat , reste assis sur le siège , immobile, le corps penché en avant, excitant de temps en temps ses quatre chevaux, attelés de front, en poussant im en sauvage. La route commence à s'animer; on rencontre fréquemment de longues files de chariots construits en bois sans aucune ferrure, et chargés de charbons, de peaux, de foin ou de grains : ils vont à Odessa ou en viennent.

• LETTRE III. tg

I^ars conducteurs, presque nus, noircis par le soleil et la poussière, ont l'air de sauvages. Enfin, la nature perd on peu de sa triste et sévère monotonie ; ime forêt de moulias à vent annonce Odessa, qui s'étend au loin sous les yeux du voyageur : ou s'aperçoit en y entrant qu'elle est une création nouvelle. Les rues de celte ville sont larges, ses maisons (oUes : elle renferme plusieurs églises bien construites. Elle doit en grande partie «on existence au doc de Richelieu, dont la mé-^ moire est ici en grande TéDération, et à qui on élève une statue sur l'une des promenades publiques. Odessa est le plus grand port marchand de la Russie siu* la mer Noire : elle commerce pnnâpalement en grains, et en exporte beaucoup, qui viennent de la Crimée, de la Podolie et des différentes provinces de la Russie méridionale. Bâtie sur le plateau des steppes, la ville est fort élevée audessus du niveau de la mer ; il y pleut rarement j ses rues ne sont point pavées ; la poussière la rend presque inhabitable pendant la belle saison.

Je compte m'embarquer d'ici à deux jours pour CoQStantinople.

Je suis, etc.

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Je quittai Odessa vingt-quatre heures après tous avoir éciit ma dernière lettre. En arrivant à la quarantaine j'appris que le bâtiment qui devait m'emmener avait profité, deux heures auparavant, d'une brise favorable pour lever l'ancre. Je trouvai heureusement le capitaine d'un bnk marchand deTrieste qui se disposait à appareiller, et sur-le-champ je m'arrangeai avec luL Notre traversée a été longue et ennuyeuse j pendant trois jtiurs nous avons eu calme plat Je ne vous parlerai pdint de la petite ile des Serpens, que l'on voit à la hauteur des embouchures du Danube : elle est sujette à des inondations et entièrement abandonnée aux reptiles qui lui donnent son nom. Après huit journées fort monotones nous aperçûmes eniîn les côtes de la B.Omélie au moment du coucher du soleiL Le lendemain matin notre bâtiment se trouva en face du canal de Constantinople.

Je voyais à ma droite le fànal d'Europe, à ma gauche celui d'Asie. Aux pieds de ces deux cons-

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LETTRE IT. Jl

tructions s'étrâdent les récifs auxquels on donn* ïe nom d'iles Cyanées. Le phare d'Europe est bâù sur le promontoire de Paitium et défendu par le château de Fanaraki. Celui d'Asie s'élève sur le ù.meux cap de l'Ancre {jincyreum). C'est ici xjue les Argonautes prirent l'ancre de pierre, confonuément aux ordres de l'oracle. Nous entrâmes bientôt dans le Bosphore. U n'a (ju'un quart de lieue de largeur, et nous en tenions le milieu, de sorte que je pouvais distinguer les deux rivages jusque dans leurs plus petits détails. Je ne puis vous donner qu'une bien faibk idée de ce que j'éprouvai en voyant cette magnifique contrée où tout était neuf pour moi; ce ciel si pur^ cette nature si riante, cette végétation â-fort«j ces maisons d'une construction si légère, ces costumes si riches et si variés, tout différait essentiellement de ce que j'avais vu jusqu'alors ; j'aurais voulu dévorer d'un seul coup d'oeil ces objets nouveaux, mais mon attention , toutes mes acuités ne suffisaient point : je ne savais par où commencer mon examen.

Le Sosphore serpente comme im fleuve tranquille et majestueux au milieu de deux diaînes de montagnes assez élevées , dont les flancs sont couverts de pâturages et de bouquets d'arbres. A leurs pieds s'élèvent de rians villages' groupés auprès des vallées les plus fraîches. La côte d'Asie dessinait à ma ^uche des lignes imposantes. Son rivage A-

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aa LETTRE IT.

nueux formait mille anses que peuplait un nombre infini de bâtimens de toute espèce. A ma droite s'étendait la côte d'Europe , à k fois moins élevée et moins pittoresque; on y découvrait quelques petits forts, le château d'Europe (Roumeli-Kavak) et le village de Bnyuk-Déré, dominé par des collines boisées 3 plus loin j'apercevais la vallée fertile qui porte le même nom , et à l'entrée de laquelle s'élève encore le platane sous lequel campa Godefroî de Bouillon. Il couvre aujourd'hui de son vaste ombrage une petite mosquée mal construite. A travers le feuillage découpé de cet arbre on voyait paraître dans l'éloignement les arcades élégantes d'un immense aqueduc. Ici le rivage, qui descendait en pente douce dans la mer, devient tout à coup e»* carpe. Une longue corniche de rochers, interrompue de distance en distance par des forts turcs et par des aHires touffus, se prolonge jusqu'à Thérapia, rëâdence d'été de l'ambassadeur de France. Du côté de l'Asie, la contrée est dominée par la montagne du Géant , cône élevé auprès duquel se trouvent les ruines d'un vieux château fort, bâti jadis par les Génois;' à ses pieds Aoatolico- Kavak, bourg dont le centre est occiq>é par un fort, montrait des maisons entourées de platanes, de cyprès et de pins maritimes. L'efiet de ce paysage ne saurait se dépeindre; nous avancions sur ime mer dont la couletir esi l'azur le plus prononcé.

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Une quantité innombrable de caïqun, bateaux longi et étroiu, entouraient notre bâtiment; des rameurs légèrement venu les faisaient voler sur la sur&ce de l'eau , tandis que des gens en costumes plus am-< pies , assis au fond de ces fîréles esquifs , dans un état d'immobilité par&ite, fumaient leurs longues pipes à emboucbures d'ambre. Le palais de France est grand, bien distribué, mais bâti en bois, comme toutes les constructions de ce pays : il appartenût jadis à la famille Ypilanti et fut donné à nos envoyés par le sultan Sélim. Un magnifique jardin est planté en amphithéâtre sur les collines qui eo" tonrent cette habitation ; de ses terrasses on découvre à la fois le Bosphore, la mer Noir«, la belle côte d'Europe, et la côte d'Asie, plus belle encore. M: le comte Guilleminot , ambassadeur de France , m'accueillit avec une bonté qui me pénétra de ^econnaissanée et voulut bien me proposer de loger au palais; je me trouve en quelque sorte en femille sur cette terre étrangère. Je fis encore dans la soirée une promenade sur les rives du Bosphore, dans la direction qui mène à Constantinople. Plus j'avançais, et plus le paysage avait de charmes : si cette contrée était habitée par un peuple qui sût ti|;er parti des avantages qu'elle offre, elle serait le paradis terrestre. Jamais je n'ai vu de nature aussi gracieuse ; toutes ses formes ont quelque chose de voluptueux, dontauctm pinceau, aucune descripûoD

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a4. LETTRE IT.

ne peuvent donner une idée: les teintée les plos variées ajoutent aux channes du paysage ; l'air y snnble plus léger et tous les contours s'y dessinent avec une admirable précision.

Les constructions turques ressemblent de loin à celles de l'Italie, pluùeurs points de vue me rappelèrent les belles parties des lacs de la Lombardie. Notre promenade nous conduisit d'abord au village de Thérapia. Je vis alors en détail ces maisons qui, à une certaine distance , produisent un eSet si pil> toresque. Ce sont de misérables barraques de bois, assez élevées , percées d'une quantité de fenêtres garnies de treillages , bâties d'ailleurs sans aucune solidité et adossées les unes contre les autres. Elles sont pnntes en rouge ou en gris, suivant qu'elles appartiennent à des Turcs ou à des rajas. Les gens du pays, que j'y rencontrai en grand nombre, se livraient tous à leurs occupations journalières : je m'arrêtais à tout instant pour les considérer j chaque objet m'intéressait par sa nouveauté. Je n'essayerai point de vous déciîre le tableau mouvant que j'avais sous les yeux; j'aurai besoin d'un peu de temps pour classer tout cela dans ma tète; je suis trop étonné encore de ce que j'ai vu pour pouvoir en rendre un compte détaillé. Nous passâmes près d'un kiosque d'une architecture élégante et qu'entourent des cyprès et des platanes. Le séraskier vient d'en fiire hommage au sultan, en mémoire de la des-

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LETTKE-IT. aS

truction des janissaires. Rien. n'est plos commun ici que les fontaines; on en rencontre à chaque pas: elles sont construùes avec beaucoup de goût, presque toujours en marbre blanc , avec des oraemens de diverses couleurs et portant en lettres d'or des insciiptions tirées du Coran. De petites coupes en laiton y sont attachées au moyen de chaînes ; les pâssans s'en servent pour boire Entouré d'une nature si riche et si pompeuse, je ne poyvais ouhliv cependant que j'étais dans un pays peu ovilisé; à chaque instant une odeur infecte m'obhgeait à hâter le pas, et je voyais au milieu du chemin étroit des corps d'animaux déjà en putréiàction , et dont des chiens maigres et dégoùtans se disputaient les restes. De tous côtés j'apercevais des édifices abandonnés et dépiolis en grande partie, habités jadis par de riches ^milles grecques ou annéniennes victimes des derniers événemens. Je remarquai surtout les ruines de la demeure des frères Donsoglou et celles de l'habiution du prince grec Kallimachi, exilé, puis étranglé par ordre du sultan, pour avoii pris part au soulèvement de ses compatriotes, après avoir été drogman de la Porte. Son palais était, dit -on, le plus beau de ceux qui s'élèvent sur les rives du canal de Constantinople : sa construction a coûté des sommes immenses; un vaste jardin l'entonrait : saisi de tristesse, je parcourus ces lieux, qui portaient encore l'empreinte de l'opulence de

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leurs anâens propriétaires. Je découvrais le ni^esi-

tueox Bosphore du milieu des ruines où fleuiissait

le laurier ros« à côté du c}^ rès , du tilleul et du

6guier.

Nous eûmes chez l'ambassadeur de France une soirée , à laquelle assistaient le corps diplomatique et les gens du pays. Le costume de cérémonie des femmes pérotes est dîsgradeux : elles portent des tailles ridiculement courtes et semblent contrefaites. Leurs peùts cafetans en velours , leurs vestes usées , garnies de fourrures , ressnnblent k des habits d'hommes ; sur la tête elles ont des bonnets du pays , appelés tarbouches : elles les entourent de morceaux de crêpe ou de gaze, disposés en forme de turban.

Je suis, etc.

bvGoogIf

LETTBE T.

CoDStantiDOpIe.

Je VOUS ai écrit hier au soir, entendant je recommence aujourd'hui, après une journée passée à Con$> tantinople. Je désire vous rendre compte de ce que j'ai éprouvé en voyant cette ville bizarre; si je différais encore , j'aurais le temps de me familiariser avec les objets <jui m'entourent : beaucoup de détails qui m'ont frappé n'auraient plus rien d'extraordinaire pour moi, et ma description ne serait peutêtre plus qu'une description géographique exacte, mais froide et ennuyeuse. M. le baron Beugnot, secrétaire de l'ambassade de France, et M. Foltz, aidede-càmp du général GuiUëminot, me proposèrent, le lendemain de mon arrivée, de me mener à Constantinople et de m'y servir de Cicérone. Nous partîmes de Thérapia à six heures du matin ; jamais peut-être le temps n'avait été plus parfaitement beau dans un pays où il l'est habituellement. Un caïque à trois paires de rames nous attendait à la port« du palais; je m'y plaçai avec mes compagnons, et nous partîmes. Nos conducteurs grecs battaient l'eau

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&i mesure avec leurs six rames : ils avaient les jambes nues ; de larges pantalons d'une' étoffe blanche et légère leur descendaient jusqu'aux genoux , et le haut de leur corps n'était couvert que de chemises de lin très-fines et très-amples, qui laissaient leur cou* leur poitrine et leurs bras à découvert. Ils ne portent point de cheveux et se font raser la barbe , sauf la moustache; ils portent sur la tête de pt^tits urbouches rouges , à houppe bleue. Les caïques , que le moindre mouvement des passagers peut faire chavirer, d'ime légèreté et d'ime propreté admirables, sont très -longs, très -étroits et se terminent «Q pointe : on les construit en bois d'érable orné de sculptures, couvertes d'un vernis fort clair; les rameurs sont assis, chacun isolément, sur un petit banc; les promeneurs, au contraire, se placent les jiunbes étendues sur le plancher même de la barque, que l'on garnit de coussins ou de tapis': on franchit une distance de plusieurs lieues en une heure et demie ou cinq quarts d'heure environ, pour aller de Thérapia à Conslanûnople. Le Bosphore, que je traversai dans toute sa longueur, offre ime succession constante et Jrès-variée de points de vue ravisisans. Des .montagnes assez élevées garnissent les rivages d'Europe et d'Asie ; des villages , qui font l'effet le plus pittoresque, se suivent sans interruption; des anses délicieuses, garnies de cyprès, ds lauriers et de platanes, se. présentent à tout instant;

LEVTRB -T. 39

de petits cafÀ et des fontaines sont établis au |ned de ces arbres , et une foule de Turcs y sont groupéi assis sur leurs tapis, fumant leurs pipes et jouissant de leur quUf^. De fraîches vallées, oii des platane» cenleuaîres forment de grands couverts de verdure, leur succèdent j plus loin, on aperçoit de vastes forêts de cyprès, au milieu desquels se détachent une foule de petits montunens en marbre blanc, sculptés d'après un goût tout particulier : ce sont les cimetières turcs, qui servent en même temps de promenades publiques. Le Bosphore lui-même est aussi animé que ses livages; des milliers de bâlîmeas le croisent en tous sens ; partout ou aperçoit des nuées d'oiseaux aquatiques, tandis que de grande» troupes de marsouins se jouent autour des embar* caùons, et quittent leurs retraites pour venir se chauffer au soleii Plus nous avancions, et plus la scène devenait variée ; nous doublâmes enfin le promontoire, sur lequel s'élève la tour des janissaires, ancien fort, datant de la dernière époque du Bas-empire, et qui forme le point central entre Thérapia et Conslantinople ". Je jouis alors d'un

I Nom que lei Turct donnent an npo* parfait, on Me» far niente dci Ilaliini.

1 II EBt biii aur le promontoire dit Kiilar Bouraua, qni ■ porU jadii le nom drHermitj le courant j.ttl fort rapide. Ce ^t U que les Goth* et lei Croisée pauènnt^ d'Europe en Atie- C'Mt uiwi de o* point que Dariu* vit le pawtge de *on at-

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So LETTRE T.

coup d'œil dont jamais l'impression ne s'efiacera de ma mémoire. A ma droite se trouvait la résidence d'été du Grand -Seigneur, Dolma-Baktche, monument qui semble être l'ouvrage des fées ; on croit voir nn palais aérien , une de ces créations &ntastîqoes qui ne doivent leur existence qu'à l'ima^nation des poëtes orientaux '. A notre gauche , Scutari se déployait avec toute sa magnificence : son promontoire étroit, à rextrémité duquel se trouve le nouveau kiosque du Grand - Seigneur, formait tme courbe devant nous ; un peu plus -loin , au milieu du bras de mer, je voyab la tour de Léandre, contre laquelle les vagues venaient se briser; derrière elle se dessinaient les îles des Princes, la mer de Marmara, la cote de la Bithyme et le mont Olympe avec ses neiges étemelles. Au fond du tableau, enfin, se montrait la pointe du sérail , à côté de laquelle s'élève la pompeuse Constantinople. Des milHers de maisons sont répandues sur les sept collines qu'occupe la ville , et au milieu desquelles

mée. Le fillagc de Balta-Ltman s'éteod an pied du fort de* janissaires et forme un ubleau enchanteur.

t Le palais eit bAti, dU-on, «ur le lien o£i Jason aboida lorsqu'il alla «hercher la toison d'or. Le -rillage qui a'él4ve k c6t^ eit appel4 Bechik-Tash, d'un nom de Hadjs Bektash, qui liMtîtnB la milîcs des janissairei, et 7 e«t entend. On regard* l'anse que la Boipbote fftrnu t« cet endroit, conni* l'anciei port-dM Rho^eni.

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LETTRE T. Si

se trouve la célibre corne d'or, son port, I« plus l>eau du monde; parmi les maisons croissent de magnifiques bouquets d'arbres j une quantité de mosquées somptueuses, de minarets élancés 6*0^ fraient en mfime temp à ma vue : le soleil y répandait les teintes brûlantes des climats méridionaux. L'air était d'une pureté parité ; une brisa légère agitait mollement les cimes des wbres ; la mer calme et limpide reflétait le paysage, qui sent- . blait ainsi suspendu dans les airs et nageant dans un océan d'or et d'azur. Je n'osais respirer; je croyais faire un rêve délicieux, et je ne voulais point en détruire l'illusion. Ce tableau était magique. Nous avancions ntpdement et bientôt nous nous trouvâmes dans le port A. notre droite s'élevaient Gan latha, Péra et Tophana, quartiers des Francs et de l'arsenal. A notre gauche se trouvait Constantinople proprement dite ; nous nous dirigeâmes de ce côté, en traversant une ville d'un autre genre, une flotte de plusieurs cenuines de bâtimens marchands, où l'on voyait réunis des hommes de toutes les nations du monde. Nous débarquâmes à tme échelle ' couverte, où les calques s'arrêtent ordinaironent. Mon Cicérone me recommanda encore de prendre garde aux chiens et de ne point toucher les

! échelle*, des planchers tfoi 1 dibttrxjae hahitaeltement.

passans ; ces mstructions , au reste , étaient presque mutiles, car un étranger nouvellement ariivé dans le Levant a peut-être une crainte exagérée de la peste, tandis qu'au bout de quelques jours il se promène avec autant de sécurité à Cdnstantinople que dans les rues de Paris. Nous entrâmes dans celle qui aboutit au port Les rues sont affreuses ; les maisons sont des huttes en bois, d'une construction si phétive que l'on ne conçoit pas le counige et le Ëitalisme des gens qui les habitent au risque de les voir renversées par le vent ou dévorées par les flammes. Le pavé de Constantinople est détestable ; les voies publiques y sont étroites : trois ou quatre personnes ont quelquefois de la pane à y marcher de front , et cependant ces rues sont pins animées que celles d'aucune autre capitale. Un Européen qui n'a jamais vu une ville asiatique, ne peut se figurer, quelque effort d'imag^aùon qu'il &sse, l'étonnement qu'éprouvent ses compatriotes lorsqu'ils en parcourent une pour la première fois. La variéii et l'ampleur des costumes est ce qui fra[^ d'abord, Cest d'après les chaussures et les coiffures qu'on reconnaît le rang et la nation des gens que l'on rencontre. Les croyans se chaussent en jaune ; les rayas , chrétiens sujets de la Porte, en rouge, et les juifs en bleu. J'ai déjà observé, dans ma précédente lettre, que la même distinction existe pour les bâiimens: les édifices publics et ceux qui appartiennent au

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Graïid-Sàgneur sont peints en blanc, ceux des émirs en vert, ceux des Turcs en rouge; enfin, les maisons des rayas et autres sujets sont giises. Je ae vous entretiendrai pas longuement du turban à côtes des effendi ■ , du cône écarlate des cuisiniers du Grand-Seigneur, du singulier bonnet des bosiangi, du calpal des Arméniens et du petit turban des juifs j il me suffit de vous dire que chaque caste a fia coiSîire, ses coupes d'habits, et souvent même ses couleurs à partj les Turcs seuls ont le choix sur cet article , et je remarquai que les jeunes mu' sulmans portent des habits de nuuices foncées» tandis que le rose, le jaune ou le vert- clair sont en général réservés aux vieillards. Les chiens, que je rencontrais à chaque pas par centaines , m'inspituient une horreur insurmontable. Ces animaux vivent à Constantinople dans les rues; ils sont sans maîtres , absolument sauvages et se multiplient d'une manière incroyable ; cependant il n'y a jamais eu d'exemple que la rage ait régné parmi eux. Leur race est hideuse; ils ressemblent, pour la forme et la couleur , au renard ou au loup ; ce qu'il y a d« singulier , c'est qu'ils se sont distribués entre eux les quartiers dé la ville. Un chien de telle rue ne peut s'en éloigner sans que toute la gent canine du voisinage ne fonde sur lui : j'ai été témoin de plusieurs

■ Mot tare* ([ui i4poad k motTt eipreuion d» HoDsienr.

de ces batailles. Quand l'iotrus s'en tire vivant, c'est toujours en laissant au moins une portion de Bon individu sur le théâtre du combat, Aux rues étroites succèdent de temps à autre des places irrégulières sur lesquelles on voit de grands arbres. Les trottoirs sont fort élevés j le centre des mes est occupé par une petite rigole raboteuse dans laquelle marchent les cavaliers et les voitures. Ces voitures' sont la chose du mpnde la plus comique i celles qu'on nomme kotschi sont longues et étroites : on les construit en bois léger, bariolé de mille couleurs; les femmes qui s'en servent y montent au moyen de petites échelles, qu'on retire et qu'on attache derrière, aussitôt qu'elles se sont placées : oni y étend un tapis ou des carreaux sur lesquels tout le monde s'accroupit ; en les voyant passer, on ne conçoit pas comment un si grand nombre de personnes tiennent dans un espaça aussi resserré. En guise d'impériale, on étend un morceau de drap écarlate ou même de mousseline; le pourtour de la voiture est garni d'im giillage en bois, artistement sculpté, et qui ne laisse d'ouverture hbre qu'aux endroits par lesquels on entre. La forme des arabas , autres voitures turques , est encore plus imparfaite que celle des kotschi: ce sont simplement des chariots non suspendus, et couverts, au haut, d'une pièce de mousseline ou de ^Irap^ L'attelage se compose de deux chevaux ou

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fïe deux bœufs; le cocher marche ordinairement k côté d'eux, tenant un grand bâton en main. Plus j'avançais, et plus le mouvement des rues me paraissait extraordinaire; les quartiers les plus populeux de Paris en donnent à peine une idée. De tous côtés on voit des boutiques : ici c'est un marchand de sorbets ou un pâtissier, établi k l'ombre d'un platane; plus loin un lapidaire , chez lequel on voit des bagues extraordinaires ou des pierres gravées, et qui, a»sis les jambes croisées sur son bureau, travaille en fumant son nargaiiè. Â quelques pas de là, un marchand de pipes dorées étale ses embouchures d'ambre et d'émail : à côté de sa boutique se trouv* celle d'un chaudronnier, qui vend des ustensiles de la forme la plus bizarre^ Un peu plus loin, on voit un trafiquant de vieux habits, de schals , d'étoffes oiientales; un vendeur de poisson; un jardinier, à moitié nu, portant sur ses épaules un long morceau de bois en forme d'arc, d'où pendent, aux deux bouts, des paniers remplis de plantes pougères. Un marchand de citrons et d'oranges vous renverse presque avec sa boutique ambulante. On entend en m^e temps un cri plaintif; un porte-&ix déguenillé, se dirigeant vers rhôpiial , s'avance , ayant les épaules chargées d'un horrible pestiféré. On se range avec effroi; mais au bout d'un insunt, à ceue frayeur que l'on vient d'oublier, succède la crainte d'être jeté dans

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la rigole par une file d'ànes conduits par des ouvriers publics et chargés de boîs de constnicùoD , de Aiçon à prendre toute la largeur de la rue. Partout on voit des mendians couverts de turbans et de cafetans déchirés; des aveugles et des lé" preux, qui implorent U charité des passans. Cependant je ne pouvais me lasser d'admirer la beauté de la plupart des hommes que je rencontrais ; leur démarche est noble et majestueuse; leur sang superbe, et leur costmne coniribue encore à Ëiire ressortir tous leurs avantages physiques. Quant aux femmes, on ne peut juger que de leurs yeux, la seule partie de leur visage qui reste à découvert; ordinairement ils sont beaui et d'un noir de jùs : elles sont enveloppées de la tête aux pieds dans des vétemens d'une ex<:essive ampleur; leurs feretje et jachmak * les couvrent au point qu'il est impossible de juger lenr taille et leur totunure. Après avoir marché pendant assez long-temps, noua entrâmes dans les bazars. Ces marchés sont un des objets les plus curieux dans les villes turques. I^e devant des boutiques s'ouvre comme une porte à deux battans renversés horizontalement, de manière à former une espèce de comptoir et un auvent qui met les marchandises à l'abri ; les rues des bazars sont couvertes par des toits que soutiennent de

I Non» que l'on d«,Bnc «u T«it< «t in mtiitMin.

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LETTRE t. 57

longues poutres ; chacune d'dlea est aOèetée à une classe particulière d'ouvriers on de marchands. Let Turcs entendent fort bien l'art de disftoser les objets de leur commerce de manière à attirer les regards ; cependant ils tiennent toujours en réserve ce qu'ils ont de jAus beau et ne le montrent qu'après avoir tenté inutilement les chalands en leur offrant de» marchandises plus ordinaires. Us ont l'habitude de surfaire excesdTement,et finissent par conclure des marchés pour la moitié ou même le quart du prix qu'ils ont demandé d'abord. Cest dans les baiars surtout cpi'on est frappé de la bigarrure de ces gens de toutes tes nations et de toutes les couleurs , habillés chacun suivant l'usage de son pays. Je dois avouer cependant que si ces marchés m'ont intéressé vivement, comme chose entièrenoent nouvelle pour moit ils n'ont pas répondu à mon attente; j« les ai trouvés bien au-dessous des élégante» boutiques de nos pays. Nous entrâmes dans la me aux étoffes et aux habits, la plus dangereuse de toutes; souvent elle a répandu le fléau de la peste à Constantinople. On y voit de grandes boutiques remrJiea de schals, de cafetans, de manteaux et d'autres objets de ce genre : sans doute il en est parmi eux- qui ont appartenu aux victimes du mal comateux ; mais cela n'empCehe pas la foule de marchander et d'acheter sans éprouver la moindre inr quiétude. Ce sentiment ne pouvait réprimer mon

diàr de Toir. Je ralentis un peu le pas, et ra relevant les yeux du côté de mes compagnons , je les vis déjà assez loin de moi «u détour de l'un à^ angles du buzar ; ils me croyaient à leurs côtés et marchaient sans tourner la tdte : accoutumés d'ailleurs aux habitudes du pays, ils prenaient moins de précautions ijae moi et avançaient fort vite. Je doublai le pas dans l'espoir de les rejoindre bientôt, mais à chaque instant je craignais de marcher sur un de ces chiens hideux ou de heurter quelque Musulman dans la foule prodigieuse qui m'entourait Comme tous les nouveaux arrivés à Constantînople , )e croyais voir un pestiféré dans chaque passant J'avoue que je fus un peu tourmenté à l'idée de perdre mes guides dans cette ville immense où je me trouvais pour la première fois, dont toutes les mes se ressemblent, dont enfin la langue et les usages m'étaient complètement étrangers. Cependant la masse du peuple obligea mes conducteurs à s'arrêter un peu et me donna le temps de les rejoindre. Au reste, j'ai déjàKàit des progrès, car je crois qu'actuellement je parcourrais fort bien seul les rues de Stamboul la Sainte K En sortant d« ee bazar nous entrâmes dans celui des épiceries, te plus sain de la ville, le seul peut^tre où la peste n'ait jamais exercé ses ravagés. Noua arrivâmes en-

I Nom ^t 1m eiojtkXti donnent k ConiuatliiopU.

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mite à celui des étoffes précieuses et des broderies; on y vend également des miroirs, des babouches et dés sacs pour ofintenir le tabac , brodés avec goât en arabesques d'or et d'argent J'y vis beaucoup de marchands arabes et des hommes de toutes les parties de l'Asie.

Au sortir des bazars notis nous trouvâmes sur ime place publique, non loin de la moaquét de Sainte-Sophie, la plus magnifique de Constantî* nople , autour de laquelle s'élèvent quatre minarets. Elle fut commencée en ^17 par l'empereur Justi-> nien et terminée en seize ans'. Les chrétiens y célébrèrent leur culte pendant neuf cent vingt ans ; lek

■ CoDBUiitiii en «Taft ié}k jetj l«s fondcmeni STint i» ntort, et soA Gl* ConaUnce l'oTiit achtrée : «Ile fiit la proie da* flammes, lors^e les ennemis de S. Jean'CHi^iottâme y brillèrent ceux qui n'avaient point toola soascriie li son bannissement. Ce fat eniiiOD un ti£cle après que Justinien la rebâtit. On fit Tenir des pattiei les plus cloigaëes de l'empire des ■latérianx pHcieDi pour la oonstimction de cet Mifioc. Soft large dûme est fart aplati j de nombreuses coupoles inférieures l'entODreol. Cette mosquée a la forme d'une croix grecque ; elle a a^o pieds de longocnr de Test à l'ouest, et i4o pieds de laifcOT du midi an nord. On assure que l'intérienr de Saints- Sopbie renferme nnc grande qiwntitd de belles colonnes et de mosaïques antiques. Sa coupole a loS pieds de diamètre, iS de profondeur et l65 dMlévation au-dessus du pavé dn temple. Mahomet II, qni la première fois y entra ï cheval, .la dédia à son prophète, anstitAt après la prise de Constanii- «opU.

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4o LETTRE V.

Musulmans en prirent possession dès i ^S$. Malheu- Tcusement aucun Franc ne peut pénétrer dans les mosquées de Constantinople, mais les portes extérieures en sont ouvertes, et l'on peut au moins y jeter un coup d'ceil à la dérobée. I^e devant de celle de Sainte ' Sophie forme, comme tous les édifices de ce genre, une cour carrée, au milieu de laquelle •e trouve un groupe d'arbres avec une fontaine (où les croyans vont &ire les ablutions prescrites par la loi), et aux quatre coins de laquelle s'élèvent les minareis. Le fond de la cour est occupé par le bfttiment prindpal, dôme imposant, dont la vaste eoupole est surmontée d'un croissant doré. Les minarets sont peut'-étre la construction la plus singulière qu'aient jamais exécutée les mains des hommes ; ce sont des tours élancées comme de amples colonnes, d'ime élévation considérable, dont le haut est entouré d'une ou de plusieurs galeries, et qui se terminât par des toits de forme conique. Les ùnans montent trob fois par jour aux galeries des minarets et appellent à haute voix les fidèles à- la prière. Cet appd a quelque chose de touchant et de m^ancolique.

La chaleur était étouffante et je mourais de soif: voyant mes compagnons aussi altérés que moi, je leur proposai d'entrer chez un marchand de sorbets j nous en primes de fort bons, moyennant six paras. Le para est une petite monnaie d'argent

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n&ée de beaueoap d'alliage et mince comme une feuille de papier. Il en £int quarante pour fiùre une piastre turque ou huit sous de France gnriron. Trois piastres font une roupie, petite pièce d'or. J'admirai m cette occasion la bonne foi de mon marchand : j'avais déjà quiué sa boutique depuis quelques minutes lorsque je le vis courir après moi poor me rendre . deux paras que je lui avais donnés au - delà du piix convenu. De tels traits sont très-fréqu.ens parmi les Turcs. Il est' Ibrt rare qu'un Musulman se laisse aller au vol : on n'en peut dire autant des autres babitans du Levant. La manière dont on punit ici les délits de ce genre. est très -sommaire; de même en général que celle de rendre la justice en Turquie. Ces joura derniers, par exemple, on voyait un homme pendu à la porte de sa maison, et ajant attachées sur sa poitrine deux petites plaques de cuivre, objets qu'il avait volés. Au-dessus de sa tête était uq écriteau portant qu'il avait été pendu pour avoir commis trois fois le même crime. La première fois qu'il s'en est rendu coupable , disait l'écrit , on lui a dit de ne plus le faire j la seconde fois, on lut a donné cent coups de bâton; la troisième fois, enfin, on l'a pendu.

Nous entrâmes alors dans le quartier brûlé, U y a un an, et qui comprend environ un tiers de Çpnstantinople. On y rebâUt à force, tout audK L^

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gèrement qu'avant l'incendie; les maisons sont en* tassées les unes contre les autres , de mtoe que jadis : sans doute d'ici à peu d'années elles seront de nouveau la proie des flammes. On aperçoit dan» ce quartier une grande colonne en porphyre rouge, qui date de l'ancienne Byzance; elle est entourée, de distance en distance, de couronnes triomphales. Ce monument a été en partie calciné par le feu: des liens de fer en soutiennent les débris j le chapiteau est en marbre, blanc et porte les traces d'une inscription illisible aujourd'hui. Cette colonne est d'ordre dorique : une statue d'Apollon était placée jadis sur son chapiteau; le fût est formé par plusieurs blocs de porphyre, dont les joints sont cachés par les couronnes triomphales : il a 33 pieds de circonférence. Après une heure et demie de marche, nous nous trouvâmes auprès du vieux sérail , demeure du séraskier, où les Francs sont très-bim accueillis depuis la dernière révolution des jani»' saires. Les Français surtout sont fort considérés par le vieux séraskier, qui, chargé de ^re instruire Ji l'européenne les nouvelles troupes du sultan , a prift à sa solde plusieurs instructeurs de cette nation. En général l'antique vénération de' la Porte pour 1a France ne s'est point altérée, et elle nous regarde toujours encore comme supérieurs aux autres peuples chrétiens. Le vietix sérail est un bâtiment élégànf, placé au fond d'une vaste cour, et derrière

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lequel est planté un jardin. Le toit en est plat et saillant; la maison est de couleur blanche; des Arabesques de diverses nuances emourent ses nombreuses fenêtres. la cour de cet édifice » été le théâtre principal de la sanglante catastrophe qui a détruit la puissance des janissaires. J'y assistai à une revue des troupes turques '; les régimens des djebhehanedjes (munitionnaires) y faisaient l'exercice à feu à l'européenne. Ils portent des v-estes rondes v»ies, des pantalons bleus fort larges jusqu'aux genoux et serrés plus bas , et sur la tête des bonnets ronds , fort hauts, bleu clair et garnis de tresses jaunes. Cette coupe d'habits est affectée aujourd'hui à toutes les troupes turques; maïs les divers régimens ont leurs couleurs particulières. Les (aciers des djebhehanedjes étaient vêtus d'uniformes amarantbes, garnis de tresses d'or. La musique, qui jouait la marseillaise et le ça ~ ira avec un mauvais fifire et quelques tambours, donnait seule un air un peu barbare k cette revue. Je crois bien que ces soldats de la nouvelle organisation ne se conduiraient pas encore comme de vieilles troupes européennes sur un champ de bataille ; c'est une création toute nouvelle. Cependant je ne puis vous dissimuler, mon cher ami, que j'ai été fra^é d'étonnement en voyant avec quelle promptitude ces. soldau, recrutés dans l'âge le j^us tendre, ont su M plier à notre discipline et saisir notre manière

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44 I.ETTR8 T.

de faire rexerâcc À. càté du palais se trouvait une grande tente, à l'entrée de laquelle j'allai me placer sans façon avec mes compagnons : à l'extérieur, elle était de couleur verte, comme af^artenant à un émir; un grand et large divan en garnissait Tintée rieur. Le séraskier, commandant général des force» de terre de la Porte ottomane , y était accroupi : c'est UQ vieillard à longue barbe, et l'un des principaux auteurs des dernières réformes. À côté de ce grand dignitaire, étaient vak colonel et trois écrivains, que l'on reconnaissait à leurs cafetans bleus et aux écritoires d'argoit, à long manche, qu'ils portaient à leurs ceintures. Un instructeur franc disait manœuvrer homme par homme des recrues dans l'intérieui^de la tente. Tout auprès étaient une foiJe d'esclaves\et un beau cheval blanc richement caparaçonné en vert et dont les harnais étaient dorés } les étriers, longs, massifs , et façonnés de manière à permettre au {ned de s'y reposer duis toute sa longueur, étaient également en vermriL Khalil, pacha à deux queues, adjudant du séraskier, et qui loge avec lui au vieux sérail, ne se trouvait point dans la tente : mon conducteur, qui le connaissait , me proposa de lui Sûre une visite. Tous pensez bien que j'acceptai avec empressement pfous entrâmes aussitôt dans le palais; je jetai en passant un coup d'œil sur les fenêtres du harem; vous savez qu'elles sont couvertes de treiI->

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CETTRE ▼. 4^

lages, qui permettent aux femmes de voir, sans £tre "Vues, ce qui se passe au dehors.

Les Turcs, dont l'usage est de s'accroupir siu* les meubles, ont grand soin d'aroir des chaussures extrêmement propres. Ils portent dans l'intérieur des appartemens de petites bottines en maroquin jaune, sans semelles ; et quand ils en sortent , ils mettait par-dessus dœ babouches, qu'ils laissent ensuite dans les corridors. Nous flimes donc obligés de dé^ poser nos chaussures au haut de l'escalier : après avoir traversé une antichambre, dans laquelle s« trouvaient une foule de serviteurs, on nous ouvrit un rideau épais, qui fermait Fappartementdu pacha. Le plancher de cette chambre était couvert d'une natte de jonc d'une grande propreté' ,'-dont' le dfessin éuit à peu près semblable à celui de nos parquets; les murs étaient peints en blanc , avec des arabesques violets ; l'un des côtés de l'appartement formait une avance sur le jardin et n'était composé que de lènétres étroites à un battant, placées à très-petite c^tance les unes des autres. Chaque fenêtre avùt un rideau en toile de lin à fleurs et à fond vert; un divan fort large, recouvert d'une étoffe semblable à celle des rideaux et garnie de franges blanches et bleues, entourait la chambre , dans laquelle il n'y avait pas d'autres meubles. Des esclaves étaient assis sur leurs talons à terre ; le pacha et un jeune colonel de ses imis occupaient un des coins du divan. Khalil est âgé

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de vingt-deux ans ; il vient d'être nommé pacha par le sultan, à la suite d'une revue où son régiment s'est distingué par sa discipline et la précision de ses manoeuvres en faisant l'exercice à l'européenne. Le jeune pacha est fort bel homme ; il nous reçut en Souriant et en saluant à la manière oiientaîe , c'està-dire en portant la main de la poitrine à la bouche ' et aux yeux. Il était vêtu d'un habit blanc en lin , à boutons d'or; son cafetan était de drap brun, et il avait un graud cachemire blanc autour de la tète; Il comprend un peu le français; cependant il fit venir aussitôt un drogman pour faciliter la conversation , <}ui s'engagea de la matière la plus aisée. Nous étions à pùne assis, lorsque trois esclaves entrèrent en portant de très-longues pipes, dont les tuyaux étaient en bois odoriféraut et les embouchures en ambre : on nous en offrit une à chacun , en posant la tête de la pipe à terre dans une assiette en laiton. Trois autres esclaves, suivant les premiers, apportèrent du café : on nous en servit à peu près la valeur de deux cuillerées; il était sans sucre et fort épais, mais d'un goût et d'un parfiun délicieux. A vous dire vrai, je le trouvai même beaucoup plus agréable que celui que l'on sert chez nous. On le versa dans des jattes de porcelaine sans pieds, que l'on plaça dans des coquetiers d'argent. Cependant le pacha, qui ne partage pas les préventions de la ' plupart de ses compatriotes contre les giaours , avait

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LETTRB T. 4?

«iTÏe , à ce qu'il paraissait, de causer plus h son aise avec nous ; mais il était obligé de garder en public le décorum musulman. Il fit donc sortir ses esclaves et fermer les portes, ne gardant que le drogman, le colonel et un serviteur affidé. Alors seulemoit nous commençâmes ii causer libremoit; le pacha nous fit passer successivement en revue les mœurs, les usages^ et surtout l'état militaire des diverses puissances de l'Europe. U fil des questions avec un air d'intérêt qui prouvait évidemment le dé^r de s'instruire, et par- lesqudUes il semblait reconnaître tacitement notre supériorité sur les gens de sa nation. Nous parlâmes enfin d'uniformes et de costumes. Je déclarai de bonne foi la préférence que j'accordais aux vétemens orientaux sur ceux des Francs. Khalil fit apporter son grand uniforme pour nous le montrer : il est de beau drap rouge, enrichi d'une quantité de broderies d'or de trèsbon goût L'un de nous ayant témoigné le désir de Toir comment cet habit lui irait, Khalil le supplia d'en faire l'essai, et, quittant sa place, il s'élança au miheu de la chambre, en aidant mon compagnon à s'habiller avec une précipitation tout-à-fait italienne , et en poussant .d'interminables éclats de rire. J'étais stupéfeit de voir un oubli aussi complet du flegme oriental. Cependant Khalil était trop charmé de la métamorphose pour en finir de si tôt; il fît apporter un étui en maroquin renfermant un

DolzecIbvGOOgle

miroir rond , à cadre d'argent ciselé, afin qaie le Tiouvel osmanli put en juger par lui-même. Nous quittBmnes Khalil» après lui avoir promis de revenir sous peu. Je remarquai, en sortant, un petit tombeau TpHacé au beau milieu de la cour du palais, et dont b positiott gêne souvent les revues. 11 s'y trouvait par hasard lorsque cette enceinte a été déblayée. Cependant on ne l'ôte point : le respect des Turcs pour les sépultures est poussé à l'excès. On a égorgé dans cette même cotu* des milliers de janissaires , on a tiré sur eux à coups de mitraille du haut des murs qui l'entourent; leurs cadavres ont été jetés à la mer, et cependant on n'a pas osé détruire une «bscure pierre sépulcrale; Je suis, eta

.IzedbvGOOgIC

LBTTRB VI.

ConaUDtiDOpl*.

Vous pensez bien, mon cher ami, que je remis à l'épreuve, dès le jour suivant, la complaisance de mes gmdes. Je me dirigeai vers le sérail, résidence du sultan, qui occupe à lui seul l'une des collines de Constantinople , et forme , en quelque sorte, une ville à part Les murs créndés de Byzance l'entourent, et s'il subsiste encore, c'est à eux qu'il le doit; ce sont eux qui, l'année demièrç, ont empêché les progrès de l'incendie. On peut les considérer comme un beau monument du moyen âge; ils sont très-forts, munis de grosses tours et d'un double fossé : il est étonnant que, malgré les ravages des tremblemens de terre, ces tours soient si bien conservées; les Turcs, il est vrai, en ont réparé plusieurs. On y voit des tronçons de colonnes et de précieux fragmens de marbre, employés à la réédi- Scation, et mêlés aux matériaux les plus communs. Ces murs antiquesverront probablement encore plusieurs fois la ruine et la renaissance de la ville dont ils forment l'enceinte. Derrière eux s'élèvent de su-

5o LETTRE Vï.

perbes jardina , qui occupent la presqu'île la plus avancée de Constantinople , si connue sous le nom de Pointe du sérail. A travers une forêt de cyprès , dont les cimes sont toujours, balancées par les vents, s'élèvent des kiosques aui grilles dorées, des minarets en marbre , des bains et des cbapelles. Tel est l'extérieur du palais de Sa Hautesse. C'est dans cette magnifique et triste enceinte qu'ont brillé pendant un instant les plus belles ièmmes de l'Oriehi pour disparaître au printemps de leur existence, semblables aux plantes délicates qui charment dans une serre cbaude, et meurent sans avoir joui de la bienfaisante influence d'un air libre. Je ne puis vous donner de grands détails sur le harem ; le peu que j'en ai appris par les récits d'une dame qui y est entrée avec l'une des ambassadrices de France, se réduit à ce qui suit :

Les concubines du grand - seigneur , nommées odalisques^, vivent en commun dans de grandes chambres, sous la direction de surveillantes nomjaiescaduns, qui à leur tour sont soumises à une inspectrice générale, nommée cadun kîaia. Elles sont constamment occupées à des ouvrages d'aiguille, à danser et à chanter. On n'épargne rien pour leur parure j leur soin principal est de rele\'er leur beauté par tous les moyens possibles, pour se

> Le «ultBu ne peut ëponicr ^uf de* esclaves Achetées.

DolzecIbyGOOglc

LETTRE, TI. 5l

&ire aimer du sultan. Le costume des odalisques consiste en pantalons de soie très-larges et en enteiîs ou vestes dont les manches sont fort longues j en outre, elles portent un cafetan qui dessine parfaitement la taille; un cachemire est légèrement lié au-dessus de leurs hanches; leurs cheveux somflottans : elles ont la tête couverte de voiles oU de petits turbans plats en mouss^ine richement brodée. Les plus belles forment, dit-on, la cour de la sultane validé ou reine-mère , qui jouit d'un grand pouvoir dans le sérail. Le sultan y choisit ses favorites.

Les concubines qui donnent un flls au sultan deviennent cadines ; dès-lors elles sortent des odas ou salles communes, pour s'établir dans leur propre maison : elles peuvent entrer chez le sultan quand bon leur semble. Celles, au contraire, qui ne donnent au chef de l'empire que des tilles, ne jouissent point des mêmes avantages.

Les princes de la famille royale sont captifs dans un endroit séparé da sérail, depuis le moment de leur puberté jusqu'à celui où ils montent sur le trône,

La porte qui mène dans la première cour du sérail est garnie de niches, dans lesquelles on voit ordinairement exposés des sacs d'oreilles et des têtes. Dans cette cour se trouvent le taraphané (hôtel delà monnaie), le divan du visir et l'arsenal des armes antiques. Le fond en est occupé

par la porte d'orta kapoussi ; elle mène à la seconde cour, où sont les écuries et lescuisioes du sultan, ainsi que la salle du divan. La porte de bab-schadet (du salut) conduit à la salle du trône et aux jardins du sérail, à la bibliothèque, au harem, aux bains, au trésor, etc. Vous savez qu'aucun Franc ne peut j pénétrer : ces détails ne me sont connus que par ouï-dire et par le peu que j'ai vu de la première cour. Tout auprès de la porte d'entrée se trouve une grande fontaine. Les dômes dorés des fontaines de Constantinople attirent au loin les regards et se terminent par des corniches très -saillantes : celle-ci est carrée, revêtue de marbre, flanquée aux quatre coins de tourelles rondes et surmontées de dômes recouveru de plomb; ses parois sont enrichies de plusieurs rangs d'arabesques et d'inscriptions , où l'or se marie aux couleurs les plus vives. A côté de là je voyais des Turcs fumant leurs pipes, des marchands de gâteaux et de fruits ; des femmes venaient puiser de l'eau : les gardiens du sérail sortaient du palais, tandis qu'une troupe d'eniàns jouait à l'ombre d'un bosquet d'arbres qui ombrage cet élégant monwnent Après m'y être arrêté pour faire un dessin, je me dirigeai vers la place' de l'At-Meidan (Hippodrome), la plus grande de Constantinople. Ce lieu avait été bâti par l'empereur Sévère sur le modèle du cirque de Kome. D'après les auteurs anciens, il éuit de la plus

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grande ma^uficence, décoré d'une foule de colonnades et de statues^ on y remarquait , entre autres y les fameux chevaux de Venise, qui avaient été transponés de Kome à Constantinople. L'hippodrome servit de théâtre au tiionif^e de Bélisaire, vainqueur des Vandales. On y voit encore quelques traces de son ancienne splendeur : le centre en est occupé par un obélisque de granit , qu'on apporta de Kome. Cette immense aiguille repose sur un piédestal ea marbre blanc, dont elle est isolée au moyen de quatre dés en bronze; les hiéroglyphes qui en couvrent les faces sont d'un fini très-précieux: mais l'obélisque lui-même n'est pas d'une belle proportion^ il devrait être plus haut à peu près d'un septième ; son extrémité supérieure forme une petite pyramide. On assure que jadis ce monument était plus élevé, maïs qu'on fut obUgé d'en retailler la pointe après qu'il eut été renversé à deux reprises et btisé à la suite d'un tremblement de terre. Cett« opinion me paraît assez fondée : je remarquai que l'une de ses faces est très-détériorée, tandis que les trois autres sont d'une conservation parfaite, probablement parce que c'est de ce côté qu'il est resté coQché au milieu des décombres pendant plusieurs âècles après sa chute.

Le piédestal , que j'examinai en détail , est peu propre à donner une haute idée de la sculpture dans les derniers temps de l'empire romain. Il est

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54 LETTRE Tfc

couvert de bas-reliefs d'un asseS mauvais style, et dont on n'a pas jusqu'ici expliqué le sens d'une manièi'e satisfaisante. Derrière l'obélisque se trouvent des serpens entrelacés, dont le« têtes soutenaient jadis 'le trépied consacré par les ' Grecs au temple d'Apollon de Delphes, après ladé&ite de Xerxès. Ce singulier monument est de bronze; il est d'une authenticité recMinufr.

Un peu plus loin , enBn , est un obélisque à moitié ruiné, qui jadis était recouvert en bronze, et qu'entoure un bosquet de platanes.

En me plaçant auprès du monument principal , je découvris à la fois la masse imposante de Sainte- Sophie, une partie des murs de Byzance et les portiques élégans de la mosquée du sultan Âchmet , qui bordent la place dans toute sa longueur. Du côté opposé, des arcades à demi ruinées se rattachent à une tour carrée. La place elle-même est couverte de monceaux de pierres et de décombres. La mosquée d'Achmet est le plus beau monument que . les Turcs aient jamais élevé. Elle a six minarets fort élancés j sa coupole est hardie et très.-vaate : une grande cour plantée d'arbres l'entoure. J'allai voir, à côté de cette place , la ménagerie du sultan , espèce de cave infecte, qu'on croit être l'anciome église de Saint-Chrysostôme, et dans laquelle on nourrit quelques beaux lions.

Je suis , etc

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ConitantÎDopl e .

Je passai la majeure partie de ma troisième journée à visiter les citernes de Constantinople. Quoiqu'il y eût une grande quantité de fontaines dans cette ville, il arriva souvent, au temps du bas-empire, que le peuple eut à soufirir pendant l'été du manque d'eau. Plusieurs empereurs firent construire de grandes citernes pour remédier à cet inconvénienL

Je ne vous parlerai que des piincipaux de ces réservoirs. La citerne' de Mocina, construite par Ànastase Dicorus , avait 970 pas de long, et distribuait de l'eau à l'une des sept collines de Constantinople; elle est à quelques pas au nord de la petite mosquée d'Exi-Marmara , et a été depuis transformée en un jardin , auquel les Turcs donnent le nom de Tchikouv - Boston.

La citerne bâtie sous le règpe de l'empereur Léon par Asparis , en partie comblée aujourd'liui , est soutenue par quatre-vingts belles colonnes.

Celle de la jaosquée d'Imhor Djiami est soute-

nue par vingt-quatre colonnes de granit Ten vis plusieurs autres qui sont ruinées ou comblées en grande partie. Enlîn je me trouvai auprès de la citerne dite des mille colonnes , peu distante de la place de l'hippodrome, et que je comptais examiner en détail, comme étant la plus intéressante de toutes celles qui existent encore. Sa construction est attribuée à l'empereur Constantin; elle portail dans les temps anciens le nom de cisterna basUica, et est située à Jéré Batan, près de Sainte- Sophie ; elle se trouve sous un tertre assez élevé , d'où l'on découvre en entier ce majestueux édiâce. Un aqueduc y conduisait jadis, dit-on, une grande quantité d'eâu. Au-dessus du réservoir était le somptueux palais de ]J)usus Patrice, grand-chambellan de Théodose le jeune, renfermant une basilique, de vastes portiques et une bibliothèque célèbre. Ce palais, qui fut brûlé et reconstruit à plusieurs reprises, était orné des plus belles productions de la sculpture et de la peinture. Z^e lieu qu'il occupait offre aujourd'hui un espace vide, couvert de décombres. Qn entre dans la grande c^ terne au moyen d'une ouverture pratiquée an haut de l'une de ses voûtes; on y descend par un escalier en bois supporté p»r un massif de maçonnerie. Ignorée pendant de longues aimées , elle a été retrouvée par Pierre Gilles , au commencement du seizième siècle : il y entraj elle état remplie d'eau

.,,.„,Go\)slf

LETTRE TH. Sy

et alimentait un grand nombre de puits à Constanlinople , sans que les propriétaires s'en doutassent. Ce TOyageur raconte qu'il y navigua au milieu d'un dédale de piliers: il donne au monument trois cent trente-six colonnes de marbre, distantes de douze pieds l'imede l'autre, et qui soutiennent des Toâtes en briques couTertes d'un mortier très -bien conservé. Ces données sont exactes. Je descendis quelques marches, et je me trouvai sur un peut palier. Un mauvais escalier en bois, presque pourri et pratiqué le long des anciens murs, me mena au fond de l'édifice. Une profonde obscurité y régnait , cependant j'entendais le bruit d'une quantité de rouets. Peu à peu, mes yeux se familiarisant arec les ténèbres , je vis s'agiter une foule d'ouvriers turcs; ils dévidaient de la soie dans ces longues galeries souterraines , qui sont à sec aujourd'hui. Je me trouvai alors au mUien de ces colonnes de marbre, dont les dernières se perdaient dans l'éloignement. Elles soutiennent des arcs construits avec hardiesse ; leur hauteur démesurée les fait panître très - rapprochées. Cependant je ne pouvais me lasser d'admirer la magnificence de ce monument et son extrême solidité. Sans doute il a été conservé pendant tant de siècles grâces aux eaux qu'il contenait, et le plus sûr moyen de le sauver de la destruction serait de le rendre à sa destination primitive.

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Un grand aqueduc, mal entretemi et construit d'assises de pierres et de briques , alimentait la ci';terne des mille colonnes : on y arrive par de petites rues sales et étroites; il a été bâti très -solidement, mais sans élégance. Ijes Turcs le nomment aujouidliui Bosdoghan Kermer.

Cet aqueduc est, à ce qu'on assure, le même qu'Adrien avait fait construire pour alimenter d'eau la ville de Byzance. Il porta, plus tard le nom de l'empereur Valens, fut rétabli par Constantin Monomaque et entièrement rebâti par Soliman le magniâque. Je me proposais de joindre à ma lettre l'esquisse de ce monument, dans lequel vous eussiez trouvé quelques-uns des caractères de l'architecture gothique; déjà je m'étais établi au coin d'une rue avec mes crayons et mon albiun. J'avais à peine tracé quelques lignes , lorsqu'une pierre lancée sur mon ouvrage me fit lever la tête; je vis un groupe d'enfans qui se disposaient à une attaque dans toutes les règles. Je pliai bien vite bagage, m'eslimant heureuï de n'avoir été troublé que dans l'examen d'un des objets les moins intéressans de Constantiuople.

Nous nous dirigeâmes vers le port , traversant le quartier incendié et longeant les murs du sérail. Je m'arrêtai pour admirer un petit kiosque du grandseigneur , bâti sur l'enceinte même des jardins , à leur angle occidental. Vis-à-vis de ce pavillon

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LETTRE ■¥!!. Sp

se trouve la funeuse Porte qui donne son nom à l'empire, et derrière laquelle sont placés les vastes bâtimens qu'occupe le grand-visir. Les Turcs Utfr donnent le nom de visir-sérail. Une foulé inncvnbrable d'employés travaillent dans cette enceinte : c'est là que se traitent toutes les affaires intérieures et extérieures de l'empire ottoman. Cest auprès de cette porte que les grands apprennent leur disgrâce ; ils sont obligés d'y passer pour se rendre au palais du sultan , et lorsque ce prince veut se défaire de l'un d'eux, il se place dans son kiosque; des satellites attendent le favori disgracié. Lorsqu'il a passé le seuil, on lui ordonne de descendre de cheval et de tendre le cou au iàtal cordon.

J'arrivai bientôt à l'Échelle, et je pris un caïque pour me rendre à Galatha, faubourg de Constantinople, situé auprès de Péra. Non loin du rivage, au milieu d'une place ombragée par de grands platanes, s'^ve une fontaine assez semblable à celle du sérail, mais plus belle encore et plus riche de détails. A la droite et à la gauche de ce monument sont deux belles mosquées, dont l'une vient d'être achevée. Ses minarets dorés sont les plus élégans de Constantinople; les janissaires avaient fixé le jour de son ouverture pour assassiner le sultan actuel , qui, ayant ' eu connaissance de ce complot, sut en prévenir l'exécution. Derrière la fontaine s'élève, sur une hauteur , le quartier de Péra. Les magasins de l'ai^

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6o LETTRE TII.

tillerie, nommés tophanna, sont k côté de la mosquée DOurelle. Un mouvement extraordinaire rè^ie sans cesse sur cette place. Les bostan^s ( jardiniers des environs) Tiennent y vendre leui^ fruits et leurs légumes. Les mariniers et les kaikt^ (conducteurs de caiques) s'y rassemblent Les porte-faïX' j guettent les occasions d'exercer leur état, et les chiens du quartier, les plus méchans de la ville, fàùguent les passans de leurs hurlemens continuels. Je suis, etc.

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LETTRE Tlll.

LETTRE TIII.

ContUntiiioplt.

J'employai ma quatrième journée à voir plus en détail les làubourgs francs de Péra et de Galatha. Le premier des deux est celui où résident les envoyés des puissances chrétiennes. Une grande rue, dans laquelle se trouvent ime quantité de boutiques européennes , le traverse. On n'y voit d'autres édifices remarquables que les palais de France et d'Angleterre.

La résidence d'hiver de notre ambassadeur est une grande maison bien b&tie, entourée de jardina en terrasses, d'où l'on jouit d'une très-belle vue sur Constantînople : elle forme en quelque sorte un quartier séparé, dans lequel logent les personnes attachées à la mission, et dont on ferme les portes tous les soirs.

Le feubourg de Galatha, voisin de celui de Péra, est plus digne de fixer l'auention; une foule de souvenirs s'y rattachent. Il occupe l'emplacement où se trouvaient dans les temps du bas-empire la ré-

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6a LETTRE VIII.

gion et le port des figuiers. Ces arbres, qui y croissent en très-grande quantité, lui avaient fait donner le nom de Syka. Les auteurs anciens nous apprennent que Justinien avait bâti un pont qui joignait Syka à Constantinople. Ce pont se trouvait donc à peu près à l'entrée du port actuel. On nous parle également d'un forum et d'an théâtre qu'Honorius y fil élever j des temples d'Amphiaraus et de Diane Lucifère, dont il ne reste aucun vestige. Une grande citerne, dépouillée de ses colonnes, et qui est convertie en jardin, est le seul monument antique dont on aperçoive encore quelques traces. Galatha est depuis plusieurs siècles le lieu où résident tous les nègoctans et marchands francs et arméniens fixés à Constantinople. Déjà dans le temps du bas-empire, un grand nombre d'étrangers s'étaient établis dans la capitale. Michel Paléologue leur assigna ce quai^ tierj ils s'enfuirent lors de la destruction de l'empire d'Oiîent; mais Mahomet II ayant déclaré qu'on rendrait leurs biens à ceax qui reviendraient avant l'expiration d'un- délai de trois mois, beaucoup d'entre eas y retournèrent; depuis lors Galatha est resté le quartier le plus commerçant de Constantinople. Des boutiques, dans lesquelles on vend des marchandises européennes , y sont établies. Je me rendis d'abord au champ des morts, que je. traversai dans toute sa longueur avant d'arriver à la tour de Galatha, fameuse par la vue dont on y

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LETTRE Tlll. 65

jouÎL IjCS cimetières turcs sont ordinairement placés le long des routes ou sur le sommet des montagnes, et présentent l'aspect d'un jardin planté de platanes* de tilleuls et surtout de cyprès. Celui de Galatha est un des moins considérables; les principaux sont ceux ^Etoup , des Eaux douces et de Scutari : il en est plusieurs aussi le long du Bosphore. Une fois consacrés à cet usage, ces vastes terrains ne peuvent plus être rendus à la culture ou à la bâtisse ; la loi musulmanne défend de jamais déplacer les cendres d'un vrai croyant. Les fragmens antiques que l'on y découvre souvent sont aussitôt employés pour les tombeaux par les sculpteurs turcs. Ces lieux ne présentent point l'image repoussante de la plupart de nos cimetières, et sont les promenades ^vorites des sectateurs du prophète.

liCs tombeaux sont couveru de terre et un peu élevés au-dessus du sol pour empêcher qu'on ne les foule aux pieds. Les monumens eux-qièmes varient suivant le rang de celui dont ils renferment les restes. Les uns ne se composent que d'une pierre plaie, sur laquelle on grave le nom du défunt; d'autres présentent deux socles de pierres ovales plantés pei^ndiculairement aux deux extrémités. Les tombeaux des gens d'un rang plus relevé portent au socle placé du côté de la tête un turban en marbre, dont la forme distingue l'état du mort. Les socles des tombeaux de fenunes sont d'égale hau-

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04 LETTRE Vm.

teur, et se terminent en polute. Parmi c«s monumeos il en est de sculptés avec beaucoup d'art, en creux ou en relief, et représentant des fleurs ou des arabesques j souvent aussi ils sont peints ou dorés. Les Turcs possèdent l'art de peindre la pierre en couleurs très-vives et durables.

Il n'existe aucune espèce de symétrie dans les champs des morts j mais ce défaut d'ordre apparent leur prête im grand charme. Les arbres y sont très -rapprochés; e( les tombeaux, qui sem- Ment jetés au hasard au milieu d'une verdure sombre et touSiie, inspirent des pensées à la fois douces et tristes; à leur vue, l'image d'un repo» paisible se présente à l'imagination, et l'idée des terreurs dont la mort est accompagnée fait place ici à des pensées plus douces ; les Turcs , qui la considèrent comme le commencement d'une vie calme, ont voulu en éloigner tout ce qui pourrait inspirer le dégoût et la crainte. Les épitaphes mentionnent d'ordinaire le nom du mort, sa condilion et le jour de son décès. Quelquefois aussi on y ajoute des staHces qui expriment, en style oriental, les misères de la vie humaine et le bonheur ineffable dont on jouit dans un meilleur monde. D'après la croyance m,usulmanne, Mahomet descendra a la Mecque au jour du dernier jugement et y appellera ses secuteurs. Aussi tous les corps sont placés dans leurs fosses le visage tourné du côté de la ville sainte:

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LETTRE TIIi: 65

les Turcs sont persuadés qu'immédiatement après

l'enterrement, Moukir et Nékir, deux anges noirs, viennent auprès du corps, armés l'un d'un crochet et l'autre d'un marteau. Us y remettent alors l'ame et lui font rendre un compte exact de ses actions. Lorsque les deux anges sont satisfaits des réponses, ib font place à des anges blancs, qui veillent sans cesse auprès du tombeau. Lorsqu'au contraire le mort est reconnu mauvais Musulman, Ifekir lui assène un coup de marteau sur la tète de mani^ à l'enfoncer à plusieurs toises sous terre. Tandis que nous parcourions le champ des moru, nous '^mes arriver un convoi Un cercueil en bois blanc, recouvert d'étoffes , et sur lequel se trouvait un turban de lin, était porté par sis Musulmans, et, suivant l'usage turc, tous les disciples de Mahomet qui avaient rencontré le convoi accompagnaient ie déAmt à sa dernière demeure , en murmurant à demi-voix des prières ; on déposa en siloice ie c«rcueil dans la fbsse, et lorsqu'il lut recouvert de terre, une pierre înfonne en indiqua la place. Les assistans se séparèrent aussitôt : cinq ou six personnes, les seules qui restassent réunies, se dirigèrent en silence vers le port Nous passâmes encore à côté de divers grottes , assis auprès des marbres lùnéraires, la pipe à la bouche et faisant la conversation,' tandis que près d'eux quelques hommes étaient à genoux et en prières j euSn, «ous nous I. 5

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P6 I.ETTRE Vin.

trduv&raes au pied de la fameuse tour de Galalha, bâtie par Anastase, et à laquelle on donne aujourd'hui le nom de Bomouk-Koulé. Elle sert actuellement de point d'observation en cas d'incendie. J'y piontai, (Chassant à ma droite et à ma gauche une multitude de [Hgeons qui y ont établi leur domicile. J'essayerais vûnement de voiu peindre tout ce que î'^rouvai en. découvrant la vue dont on jouit sur icette tottr. Un Français disait en y montant pour la fHvmièrefois : « Qu'on additionne ensemble les « heautéfr de l'univers enûer, et l'on n'aura rien de « coQiparable à ceci '* Cette expression n'est point ynj^ exagérée ril semblerait que le Créateur a voulu montrer ici jusqu'où peut aller sa puissance. Je me ■voyais au milieu de Galatha et de Péra, qu'^itrecotq>ent les langues avenues du champ des morts. A ma gauche j'apercevais le Bos[^ore jusqu'à la tour des Janissaires, avec ses montagnes, ses forêts, a^ riaiis villages et ses magnifiques vallées; devant inoi se déployaient Scutari et ses hauteurs, b mer de Mormara, les îles des Princes , la côte d'Asie , qui dessinait des Ugnes d'un azur foncé et que dominaient les cimes sourcilleuses et couvertes de neiges du mont Olympe ; à ma droite je voyais l'embouchure du Bosphore dans la mer de Marmara ; le poFt de Gonetantînople , où voguaient des milliers de bâbmens et dont les eaux baignaient les pieds d'arbres séculaires :^ derrière moi, .enfin , se trouvait

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LETTRE TllI. 67

une portion de Constanûnople, ses înnomLrables maisons, ses mosquées somptueuses et la vallée des Eaux douces, d'où sort une rivière qui se jette dans le fond de la corne d'or. Je m'établis au point où je pouvais le mieux jouir de ce manque panorama, et je me perdis dans la contemplation,. J'oubliai ce qui m'entourait, le lieu où j'étais. Le vieux Turc qui habite cette tour, me parla pendant long- temps pour me présenter la pipe et le caie, avant dé pouvoir me tirer de mon extase. Nous passâmes des momèns délicieux sur ce belvédère; enfin, il ËtUùt redescendre pour continuer notre course : en peu de momens je me trouvai auprès du port, que je me proposais de voir an détail. Je m'étais contenté jusqu'alors de le traverser pour aller à Consiantinojde ou en revenir , et ce n'est qu'incidemment que j'en ai Eût mention. Je profite de la circonstance pour en parla* im peu plus au long. Il eùste plusieurs versions sur le nom de Corne d'or, qui a été donné au port de Constantinople. D'après. Strabou , ce nom venait de la forme même du golfe, dont les sinuosités et les anses dessinent à peu près une corné de cerf; d'autres traditions disent que l'abondance qui régnait dans le port de Byzance et les grandes rïches&es qui y affluaient, l'avaient &it comparer à la corne d'Amaltbée. Le fait est que ce golfe, s'étendant entre une double rangée de collines, se resserrant vers le

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68 LETTRE TIII.

fond et y dessinant une courbe, a la figure d'unt corne d'abondance : son entrée, tournée du côté de la mer de Marmara , est en quelque sorte formée par trois promontoires, savoir, la pointe du sérail, celle de Scutari, et enfin celle à'Égri-Kapoussi ou de Salt-Bazari, du côté des quartiers francs. Les anciens donnaient à ces promoi^toires les noms d'ÂcropoIis, de Damalis et de Méiopos, et au port lui-même celui de golfe Chrysocérast Strabonlui assig;ne une longueur de soixante stades, et les fleuves Cydaris et Barbyssès, qui y versent leurs eaux, sont connus aujourd'hui sous le nom A' Eaux doutes d'Europe ou de Kiat-Hana et de Machlena. Le fond du port était appelé dans les temps antiques mer pourrie {Sapra Thalassa), à Cause de la grande qdantité de &nge que les rivière» y apportaient Les poissons de Çonstàntinople étaient aussi aboodans Euitrefois que de nos jours, et les auteurs nous parlent d» grands avantages que les Byzantins tiraient de ta pèche des palamydes.

La mytholoo^e s'était emparée autrefois du golfe Chrysocéras. Kéroessa, dit -elle, fille d'Io ei de Jupiter, naquit dans la riante vallée des Eaux douces, oh la vengeance de Junon avait obligé sa mère de chercher un refiige. Kéroessa fiit allaitée par Sémistra, qui donna son nom au point où les deux rivières se réunissent avant de se jeter dans la mer. Ce fin également à cet endroit qu«

XETTRE TIIL 69

^Byzas, fils de Kéroessa, voulut fonder la ville de Byzance : il ordonna un grand sacrifice pour se rendre les dieux Êvorables; mais, ajoute la tradition, un corbeau vint enlever la victime à demi consumée, et la transporta sur le promontoire du Bosphore. Byzas comprit cet avis des dieux, et bâtit à l'embouchure du canal la cité à laquelle il donna son nom. Nous passâmes d'abord devant la flotte marchande, en laissant l'arsenal à notre droite. Il occupe une partie étendue du rivage, et se compose d'une quantité de bâtîmens qui renferment des approvisionnemens de guerre. Les Turcs le nomment Tersana : c'est là qu'habite le capitan-pacha , grand-amiral de la Porte ; c'est là encore que sont stationnés les bàtimens de guerre : il y en a de toutes les dimensions. J'en remarquai plusieurs qui portent les traces des derniers combats contre les Grecs. Tout à côté de l'arsenal se trouve le vaste chantier, bâti par Sélim I.", te fondateur de la marine turque. Les ouvriers et les esclaves qiù y sont employés habitent tous dans son enceinte. I^ baron de Tott y a £iit de grandes réformes; elles ont été continuées avec succès par des ingénieurs français sous le fameux Hassan -pacha. Un peu au-delà, mais sur le même rivage, se trouve tme grande fonderie d'ancres, établie d'après les procédés européens; piùs vient la caserne des Combaradgi (bombardiers), où je vis les énonues mor-

tiers et canons de Constantinople, à côté desquels s'élèvent des piles de boulets en marbre blanc d'une dimension colossale, débiis des monumens de Byzance. Les Combaradgi forment un corps puissant ; on les reconnaît à leurs calpacs noirs en forme de cônes tronqués. !Nous abordâmes à gauche auprès d'Éioup, quartier de Consuntinople où est planté un vaste cimetière, des hauteurs duquel on découvre une fort belle vue. Elle est à peu près semblable à celle dont on jouit de la tour de Galatha; c'est la répétition des mêmes objets groupés d'une manière un peu différente, et dont le premier plan est occupé par de grandes masses de cyprès. Éioup portait , dans les temps anciens, le nom de Hebdomon ; c'est là que les empereurs recevaient les marques de la dignité souveraine, avant de faire leur entrée à Constantinople. On assure que cet usage s'est conservé, et que les sultans vont encore aujourd'hui recevoir les insignes de leur puissance dans la mosquée d'Éioup '. Quoi qu'il en soit, ce lieu est fort déchu de son ancienne sjdendeur. Valens , après y avoir été couf

. I La mosquée d'ÉToup eit attei bcll«, uni ^tre cependant vat de» pins considérablM de Coiutantliiople. EU« fat bltt« pai Mahomet II ï l'endroit m^ine où, sar la feinte réTdlation de Cheik, an trouTa le tombeau d'Éioup JEntari. D'aprè* tel Mnsalmans, il avait prédit à Constantin, dernier empereur de« Grecs, la chute de ion empire et le triomphe d« risUmisme.

LETTRE TIII. 7I

rotmé par son frère Valentinien , l'avait décoré de superbes statues, tandis qu'aujourd'hui ce quartier est un des plus laids de Constantinopte. Les hauteurs qui dominent Éïoup sont occiq>ées par des casernes nouvelles et bien bâties : on poursuit ici avec un z^e extrême tout ce qui tient à l'organisation militaire. Je passai devant le quartier des Dehli (cavalerie légère) et je remontai dans mon caîque. Feu à peu l'eau coounença à changer de couleur, et j'entrai dans la belle vallée des Eaux douces d'Europe. Une jolie rivière en occupe le centre; à ses côtés s'étendent de vastes prairies qu'ombragent de vieux arbres et où paissent de grands troupeaux de chevaux. De temps en temps on voit des habî-* tations turques, d'une forme élégante, s'élever au milieu de touffes de verdure; de jolis caïques sont amarrés au rivage, et des femmes qui sortent de leurs harems, accompagnées de leurs esclaves, sont as* sises sur des tapis au bord de la rivière : plus loin on aperçoit des musiciens, des eitfana qui se livrent Aux jeux de leur âge et des marchands de rafraîohissemens. Cet ensemble forme un tableau aussi varié qu'agréable. Bientôt )e me trouvai en face dn pavillon du Grand-Seigneur , bâti au milieu d'une magnifique prairie et qu'entoure un canal limpide. Le kiosque est construit avec légèreté et élégance; il forme up carré long, dont les quatre coins sont occupés par.xjes pavillons dans le goût orientait.

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ya LETTRE TIII.

Les toits forment de larges saillies; leurs fenêtres ont une forme presque gothique : elles sont ornées de grilles et de charmantes arabesques. Ces pavillons sont réunis par de longues galeries couvertes, que soutiemient de petites colcmnes fort minces j les intervalles des colonnes sont remplis par des treillis dorés, afin que les femmes du sultan puissent s'y promener sans avoir rien à redouter de la curiosité des passans. Je mis pied à terre et je. continuai à côtoyer les bords de l'eau. Cependant l'heure du diner approchait et nous avions deux lieues à faire pour retourner au palais de France. Nous traversâmes, sous le soleil le plus ardent, six ou sept collines nues, où l'on ne rencontre pas un seul arbre; En contemplant la triste aridité de ces terrains si fertiles, je ne pus m'empécher de songer à ce qu'ils deviendraient, si les arts, fruits de la «àvilisation, savùent profiter des dons que prodigue ici la nature. J'arrivai, après une heure de marche, à YOe-Méidan (lieu où l'on lance les flèches). On y élève de petits socles en mémoire des dards lancés à un éloignement remarquable. Je fus saisi d'étonr nement en voyant de ces moniunens placés à une distance qui semble tenir du prodige- Je passai également auprès du village de San-Dimitri, où se sont retirées beaucoup de familles grecques j parmi elles il en est qui ont appartenu à la classe que l'on appdait Grecs du Fanar, du nom du quartier qu'ils

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£ETTRE TIII. 7S

habitaient. Us surpassaient de. beaucoup leurs compatriotes en civilisation et en connaissances, et par* laient un langage pur qtû se rapprochait du grée antique. Beaucoup d'entre les Êimilles du Fanar ont été dispersées par les derniers événemens, et celle* qui habitent aujourd'hui San-Dimitri se Uvrent, dit-on, au plus honteuxlibertinage. Nous montimes alors sur la hauteur où l'on a bâti la caserne des Topschi-T^efer (fàntasnns d'artillerie), d'après un dessin des Tuileries, qui fut içporté de France par Ibrahim ESéndi, ambassadeur d'Achmet m. Les Turcs ont murmuré jadis de ce qu'on ait cherché à copier la demeure d'un infidèle -y mais ils s'en consolent aujourd'hui en soutenant que leur mesquine imitation est très-supérieure à l'origiDal. Derrière cette caserne s'étend un vaste champ des morts. Il est placé sur un plateau fort élevé et couvert de chênes, de platanes et de tilleuls. Les branches de ces arbres ne prennent qu'à une hauteur conàdérable et ne gênent point la vue. Elles en<^drent un taUeau chanuant. D'un câté on aperçoit Sculari, le Bosphore et les îles des Princes; de l'autre Constantinople avec la mer de Marmara. I^es Arméniens sont tous enterrés dans ce cimetière. Leurs tombeaux sont d'une forme particuhère; ils figurent de petits autek peu élevés et couverts d'inscriptions. Une singularité me frappa. Parmi ces Arméniens il en est beaucot^ qui ont péri de mort violente ; leurs

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74 LETTRE Tlll

femiUes ne manquent pas de les faire représenter sur leurs tombeaux pendus ou décapités : ce qui ùlleurs serait envisagé comme un déshonneur, semble £tre considéré ici comme une e^>èce de Utre ^orieux , comme une preuve que le d^imt a joué un rôle dans les affaires publiques.

Le nmetière renferme une grande quantité de puits et on y voit aussi une foule d'abreuvoirs de toutes les dimensions, où Ton a soin de renouveler souvent l'eau, pour les chiens, les oiseaux, etc. Je suis, etc

Thtfnpli.

J'appris ce matin que le sultan ferait sa prière k une petite mosquée ' , non loin de DetJmabaisehe, son palais d'été. Je pris aussitôt un caïque pour m'y rendre; je me trouvai vis-à-vis de la résidence du Grand -Seigneur à midi, au moment où une salve d'artillerie annonçait le départ de sa Hautesse. Je le vis de fort près au moment où il monta dans son caique. Il était revêtu d'im cafetan violet fort ^mpte et n'avait d'autre ornement distinctif qu'uns faelle aigrette de diamans.

Mahmoud a tme assez belle figure; il est pâle; sa barbe est touffue et d'un noir de jais ; ses yeux sont de la même couleur, mais ont ime expression froide et repoussante ; cependant l'ensemble de sa

1 L« BnlUii n« peut ic dispenser de faire » prière du vendredi i U mosquée; s'il j mttiqDait, il «n ponirtit TésnlUT vne sédition. Quelque temps qu'il fasse, il est obligé de s'y fendre li -risage déconveit, de manière h pouToii eut yq du peuple. Il n'est pas de poBvoit, qncIqD* despotique qu'il soit, oui n'ait ses bornes.

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physionomie ne manque pas de majesté. U est de taille moyenne et un peu chargé d'embonpoint Le caïque du sultan, d'une longueur considérable, eM peint en blanc, avec des omemens bleu et or, et de la plus grande magnificence : il se termine en pointe dorée; le derrière forme une espèce de corne recourbée intérieurement et également dorée : de ce côté se trouve un dais écarlate, richement brodé et tfax quatre coins duquel s'élèvent des lanternes de vermeil ornées de pierreries. Le dessous de ce dais est couvert de tapis et de carreaux de velours , sur lesquels se place le chef des croyans. Quelques grands dignitaires entrèrent également daqs le caV que, entre autres le chef des eunuques noirs, le Kisslap-Âga , auï ordres duquel le harem est soumis et qui joue l'un des premiers rôles dans l'empire ottoman. On ne peut rien se figarei* de plus épouvantablement hideux que cet homme : c'est lui et sa troupe qui sont attachés au serrice des sultanes; les eimuques blancs n'en approchent jamais, etn'ont que la garde extérieure du mystérieux harem.

Vingt-huit rameurs, revêtus d'habits blancs et la tétecouvertedelongsbonoets rouges, disaient avancer cette superbe barque avec une inconcevable rapidité. Trois autres caïques, d'une magnificence presque égale , suivaient celui du soltan et portaient des serviteurs revêtus dliabits de satin cramoisi, garnis de foumires, et les gardes du corps, habillés en satin

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LBTTRE Iï: 77

TCrt, portant des casques dorés qui se terminaient par d'énormes aigrenes vertes et blanches , di^Hwées en forme d'éventailj on y voyait encore d'autres officiers, remplissant des fonctions semblables à celles de nos chambellans et de nos pages, et dont les habits blancs, verts ou rouges, étaient d'une grande beauté. Des haies de soldats de la nouvelle organisation , dont les uniformes sont semblables à ceux des Djebhehanedjes , à la couleur près, qui eât rouge, garnissaient le rivage, où le peuple s'étak rassemblé en foule. Je suivis le cortège : aussitôt que Mahmoud fut débarqué, il monta à la mosquée; elle était trop petite pour contenir la foule qui s'y portait Beaucoup de croyans étalèrent leurs tapis dans les rues et s'y agenouillèrent pour feire leur» prières , après avoir terminé à une fontaine voisine les ablutions prescrites par la loi.

Un iman, à voix mélancolique, chantait de temps en temps au haut du minaret, et ta foule se levait, se prosternait et touchait du front la terre, en observant une sorte de mesure. Ces prières se font avec le plus profond recueillement Rien ne distrait le Musulman qui invoque le Très 'Haut; il semble abîmé dans la contemplation , et dans ces momens on peut le considérer Comme un modèle de dévotion : toutes ses attitudes sont nobles; sa manièi% de rendre ses actions de grâces à la divinité , d'im- [Jorer ses faveurs ou le pardon de ses &utes, est

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•j8 LETTRE iX.

imposante et pleine de digaité. Tétais placé de manière à pouvoir examiner l'intérieur de la mosquée, dont la porte était restée ouverte. La plus grande âmplicité règne dans les temples musulmans. Quelques nattes en font tout l'ornement, et sur leurs murs on voit des planches où sont inscrits des passages du Coran. Au bout d'ime demi- heure le sulum se rembarqua, et chacun chercha à regagner son caïque Je retrouvai le mien avec beaucoup de peine , et après avoir été loug-temps serré et pressé par la foule ; je me hâtai d'arriver à Fera , pour asr sister ji une séance des derncfaes-merlévis ou tourneurs. Ils se réunissent tous les vendredis dans une salle près de laquelle est un peut cimetière qui en dépend On voit dans ce cimetière le tombeau du comte de Bonneval, qui, après avoir quitté la France , sa patrie , ensuite l'Autriche , au service de laquée il. était entré, passa chez les Turcs à la suite d'un démêlé qu'il eut avec le fameux prince Eugène deSavoie,et y changea de reli^on. Il devint pacha à trois cpieues , sous le nom d'Âchmet-pacha ; mais quoiqu'il eût rendu à la Porte des services assez importans, il n'obtint jamais de considération à ConstanÛBoplel

A une heure et demie, je fus introduit avec les autres curieux dans la salle des derviches. Je vis une pièce octogone entourée d'ime large galerie , séparée du centre de ta pièce par une balustrade :

de peûtes colotines en bois soutienDeot unetiibune qui en fait le tour; le plafond est bariolé d'inscriptions et de peintures : de tous côtés sont des guîiv landes de petites lampes de diverses couleurs. Une foule de peuple se précipita dans le lieu des séances en même temps que mol Mous nous accroufnmes tous sur des nattes fort propres qui couvrent le plancher de la galerie. Bientôt les derviches arrivèrent; lés uns entraient dans le centre de la salle, les au^ très montaient à la galerie : ils étaient pieds nus, portaient sur la tête des bonnets de castor gris, en forme de cônes arrondis par le hautj de longues couvertures, de diverses couleurs, leurs tombaient jusque sur les pieds. Le préndent de l'assemblée sa distingue par un bourrelet vert qui entoure son bonnet ; il occupe la place vis-à-vis l'entrée , et s'accroupit sur une pelisse teinte en écarlate. Chaque arrivant fait une profonde inclination et va se placer contre une des colonnes de la salle. Lorsque les derviches sont aii complet, leur chef récite^ d'une voix monotone , de longues prières, pendant lesquelles les assistans restent immobiles comme autant de statues. Après la prière, une voix nasillarde , perçante et chevrotuite chante dans b galerie une espèce d'hymne, en appu3raat avec force sur les dernières notes du chant et en les soutenant pendant fort long-temps. À certains adroits de la litanie ^ les derviches fi-appent la terjre de leur front.

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8o LETTRE TX.

Bientôt ce chant plùnùf et monotone fait place à une musique instrumentale d'une espèce toute particulière. Elle n'est point désagréable ; il y règne de la douceur et de l'harmonie : elle semble provenir d'instrumens à vent cassés et presque dépourvus de son. Un petit tambour en marque la mesure ; dé» que ce concert commence, les derviches se lèvent tous et toiunent autour de la salle à pas lents avec gravité, feisant deux salutations à la place où s'étsit assis leur chef et une seule à la porte. Cette marche dura pendant un grand quart d'heure : alors les derviches de la galerie unirent leurs voix au son des instnuuens; la musique devint rapide et forte, et forma un crescendo continuel. £n m&ne temps les derviches de la salle, le chef et deux autres exceptés, laissèrent tomber leurs manteaux et parurent dans un costume entièrement blanc, qui consistait en une robe excessivement large, à grands plis, liée au-dessus des hanches, et en un spencer à longues manches. Us étendirent les bras et con^ mencèrent à tourner sur eux-inémes, d'abord lentement et peu à peu avec ime incroyable rapidité; leurs robes se déployaient et formaient une espèce de roue autofu* d'eux; quoiqu'ils fussent fort nombreux dans un espace resserré, ils ne se rencontrèrent jamais pendant cet exercice, cpi'ib firent avec une grâce toute particulière; Le corps reste pour amsi dire immobile mdgré ce double mouvement

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de progression et de rotation ; on dirait une tnaechine soumise à une impulsion étrangère : ils tiennent la tète haute et même un peu rejetée ta arrière. Le chef des derviches ne quitte point sa place et un autre d'entre eux, qui a conservé son manteau i fait le tour de la salle à pas lents : de temps en temps la musique fait un point d'orgue , alors le* tourneurs s'arrêtent et font une ^ande génuflexion en croisant les mains sur la poitrine , puis ils aê remettent en mouvement

C«tte scène singulière dura pendant près de deux heures, et se termina par des prières récitées à demivoix. L'air de recueillement des derviches, leurs longues barbes et même la grâce de leurs mouvemens ôlaient à cette réunion l'aspect burlesque qu'elle présentait au premier abord.

Il règne diverses opinions sur ces derviches : suivant l'ime, leur but est de se mettre dans un état d'exlase qui les rapproche de la divinité et d'imiter le mouvement de rotation des astres; d'après l'autre, ils sont simplement des charlatans qui ne cherchent qu'à en imposer à la multitude.

Je n'observai cependant parmi les assistans aucune démonstration de respect ; ils semblaient n'être là que comme à un spectacle curieux et divertissant.

Les derviches hurleurs , qui tenaient autrefois leurs assemblées à Constantinople et qu'on pourrait comparer aux jongleurs indiens, ont été supprimés. 1. 6

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6a LBTTRE IX

En sortant de ce beu, je regagnai Tophana pour prendre un caïque et Stîre une coursé à Thérapîa. Malheureusement la pluie me surprit devant le palais de Dalmabatsche , et comme il est déftmda d'ouvrir un parapluie auprès des lieux qu'habite le Grand -Seigneur, je (us trempé jusqu'aux os ai quelques minutes. Un quart d'heure après, l'averse et l'orage redoublèrent. Ja violence du vent m'empêcha d'aborder ; c'était une véritable tourmente : il me ^ut cinq heures pour retourner ou palais de France.

CoDitanlinople.

Je sms revenu ce matin à Constantinople La terrible averse d'hier m'avait laissé un certain engourdissement, dont -je me suis débarrassé en allant au bain turc. Vous n'ignorez pas que les peuples de l'antiquité regardaient les bains conune l'une des principales jouissances de la vie; un étranger qui demandait l'hospitalité était immédiatement mené aux thermes.

Ceux des Grecs et surtout des Romans étaient construits avec la plus grande magnificence, hes Turcs, lors de la conquête de Constantinople, ont non -seulement entretenu les établisiemens de ce genre, mais ils en ont encore fait bâtir une grande quantité de nouveaux : on en compte , dït-on < près de cent cinquante dans la ca|Htale de l'empire ottoman.

Celui dans lequel j'entrai est étabU à Péra. Je me trouvai d'abord dans une grande pièce carrée, an milieu de laquelle s'élève une fontaine et qu'entoure une haute estrade, où sont disposés des coussins et

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d4 LETTRE X.

des tapis. J'y quittai tous mes vétemens ; on me lia autour des reins une pièce de toile blanche à raies rouges, et l'on remplaça mes souliers pr des espèces de sandales en bois, fixées aux pieds par ime courroie, et qui m'élevaient à deux pouces du plancher , au moyen de peûts chevalets en bois qui y sont adaptés.

J'entrai alors dans la seconde salle où régnait une vapeur assez épaisse et une grande chaleur; elle -était voûtée et éclairée au moyen de petites vitres rondes, placées au haut de la coupole. Un moment après, je passai dans la troisième salle, beaucoup plus échauffée que la précédente, mais construite de la même manière. Elle était pavée et revêtue en marbre, et aux quatre coins étaient placés de petits robinetsd'où coulaient des fontaines artificielles d'eàu presque bouillante. Le centre de cette pièce formait une plate-fdrme, sur laquelle je me couchai tout de mon long; quelques baigneurs entrèrent alors, me frottèrent le corps avec du drap , me savonnèrent et me fifent craquer les membres. Ils me conduisirent après cette opération dans un des cabinets des coins ; l'on m'y fit asseoir sur un socle en marbre pour me masser encore avec de l'étoupe très-fine, puis on me jeta, à plusieurs reprises, de l'eau chaude sur le corps. D'autres baigneurs arrivèrent , m'enveloppèrent de linges et me ram«i^%nt dans la seconde salle j je m'y étendis sur un DMb-

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telas, tandis que l'on me faisait de nouvelles frictions à sec et que l'on me parfomait. Je restai sur ce lit pendant une heure environ avant de ra'exposer à l'air extérieur ; on m'y apporta la . pipe et le café. Il y avait grande société au bain tandis que je m'y trouvais ; les hommes y vont en général de très-bonne heure : plus tard les bains ne sont ouverts qu'aux femmes.

Ceue assemblée d'hommes presque entièrement □us et qui tous, en se làisant savonner et parfumer, causaient gravement ensemble, me parut la chose du monde Ja plus ângulière. Cest ici surtout que j'ai pu apprécier les avantages du costume musulman. Je ius étonné en voyant que des hommes, dont l'air noble et majestueux m'avait frappé lors de leur entrée au bain, avaient des visages et des tailles fort ordinaires lorsqu'ils avaient quitté leurs vêtemens. Les bains , dont on fait ici un usage fréijuent, passent pour très-salutaires j mais ils détniiseDt fort vite la beauté des femmes : elles y passent des journées entières à danser, chanter, converser et prendre des rafraichissemens. Vous savez qu'aucun regard indiscret ne peut pénétrer dans tes Heux où se trouvent les dames tim^ues ; mais si vous êtes curieux de connûtre à fond la manière dont elles emploient leur temps au bain, je vous engage à lire la charmante description qu'en a donnée lady Montagne. Les riches particuliers ont des bains qui

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86 LETTRB I.

sont établis absolument sur le modèle des thermes publics et ordinairement avec beaucoup de luxe ; ils sont revêtus en stuc et chauffes au moyen de tuyaux qui circulent en tout sens dans les murailles.. En sortant du bain je me rendis à la boutique d'un barbier élégant du voisinage } j'eus le loisir de la considérer à mon aise , en attendant que mon tour vînt d'être rasé. La salle dans laquelle il travaillait était éclairée pardes ouvertures pratiquées au plafond de la pièce ; des cloches de verre les fermaient Des cerceaux de toutes les tailles, destinés à fiiire sécber le linge de toilette, pendaient au milieu de la coupole, attachés horizontalement les uns au-<lessus des autres, et formaient une espèce de lustre, au-dessous duquel se trouvait un brasier ardent Les murs de la salle étaient peints en blanc avec des arabesques noirs et violets, et garnis de tablettes sur lesquelles on avait posé des bassins, des rasoirs, des tasses, des cafetières et des pipes. Aux deux c6tés de l'appartement )e remarquai des estrades sur lesquelles étaient assis ceux qui se faisaient raser ; un large divan en occupait le fond. Le plancher de cette partie de la boutique éuit plus élevé que le reste de deux marches, et disposé en pente douce presque comme nos lits de camp. Des pilastres en bois et des balustres la séparaient de la pièce principale. Je m'y étendis avec plusieurs Turcs qui attendaient leur tour, ou qui prenaient du café et Aunaient leur pipe

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lorsque l'opératioii était terminée. Les Musulmaiu conservent en général la barbe et se font raser la tête. Au-dessus de la place où l'on s'assied, est un long crochet fixé au plafond, et auquel on suspend une espfece d'entonnoir, percé d'un petit trou à l'extréinité inférieure. Le barbier remplit ce vase d'eau tiède, et faisant incliner la tète de celui qu'il rase sur un grand plat à barbe en métal et sans échancrure, il y laisse couler de l'eau, frottant avec du savon la tête , le visage et le cou de sa pratique : il commence ensuite son opération avec la plus grande deTtérité. On ne sent, pas le rasoirj cependant la peau reste par&itement nette. Les rasoirs turcs sont à peu près deux fois aussi longs et aussi larges que les nôtres. Ils se brisent rarement et semblent se ployer, tant ils sont bien trempés et peu épais. Lorsqu'on est rasé, le barbier nettoie les oreilles et les ongles, fait craquer les doigts, lave la tête et la sèche; enfin, il apporte la pipe et le café. Les gens de son état semblent d'ailleurs avoir ici, comme chez nous, le privilège du bavardage; celui chez lequel j'étais entré racontait une foule d'histoires et semblait amuser beaucoup ses auditeurs. Je dois vous dire encore qu'après avoir été rasé, on vous présente un miroir rond et à manche, afin que vous jugiez si tout a été bien fait Ces miroirs sont de la plus grande élégance; les uns sont montés en castor violet, brodé d'or et

DolzecIbvGOOgle

d'argent; les antres oot des' cadres amstetnent travaillés en nacre de perles et en écaille. Sortant de chez mon barbier , j'entrai dans un café qui se trouvait à quelques pas de là. Les cafés turcs sont en général de grandes pièces au rez-de-chaussée , auprès d'un arbre ou d'une fontaine. De larges divans, sur lesquels s'accroupissent les fumeurs, les entourent; une espèce d'échoppe est établie d'ordinaire sur le devant de la pièce; on j étend en été des ta]fHS ou des coussins poiu' prendre le café en plein air.

Je suis, eta

CoDsUniinople.

Je viens de faire une course aux Sept-Tours , fort situé sur la mer de Marmara , non loin de la pointe du séraiL Four y arriver, on passe devant plusieurs lùosques élégans : le premier porte le nom de kiosque des artilleurs; c'est le lieu où le sultan donne son audience de congé au capitan-pacha : le kiosque des pelles, qui en est voisin, est décoré, dit-on, avec la plus grande magnificence ; construit en forme octogone, il est soutenu par de belles colonnes de marbre'. On voit tout auprès de ce pavillon une fontaine pour laquelle les Grecs ont b plus grande vénération. Ils lui donnent le nom de fontaine du Sauveur, et prétendent qu'elle fusait partie du temple élevé par Jean Tmniscès en mémoire d'une grande victoire remportée sur les Bulgares. lies jardins de Vlanga Bostan, qtii sont un peu plus loin,

1 II s'^live an U«a mJme où exittalent jadif les tLermu arcadieni; prèf de cm bain* iuil 1« coloBUe de Tlijodor* ■ femme de l'empeMai Jastinicn.

DolzedbvGOQgle

occiq>ait le Wrain voisin de Tascien port d'Éleuthère, sur lequel s'élevait jadis le palais de Vlaaga, habité par Ândronic Comnène avant son avènement au trône. On voit encore aujourd'hui dans ces jai^ dins des restes de murailles et d'arcades anùques. Cest près de là aussi que se trouve le lieu appelé par les Turcs CadhirgO' Limani (le port des galères), d'où partit Bélisaire lorsqu'il conduisit b flotte de Justinien contre Gelinier, l'usurpateur du trône des Vandales. Près de là on remarque encore la place des cavalcades, nommée en turc Dgindimeidan. J'arrivai enfin au château des Sept-Tours ; il n'inspire d'intérêt que par le souvenir des victimes qui y ont péri : du reste il n'olfre lien de remarquable >. Il s'élève sur l'emplacement de l'ancien fort, appelé par les Grecs Cydobion. Mahomet II, l'ayant trouvé en ruines, le fit rebâtir et y ajouta plusieurs tours ; depuis il est resté tel qu'il est

t Le* r<«te( de 1> porte done , qui foment un aie de triompbe , om^ de pilastres eDriuthiens d'nn mauTais st^le , sont l« seule chose digne de remarijue au chiteau des Sept-Toara ; «lie fat ^ler^e k l'occasion de la Tictoire lemport^e par Théodose snr Maxime. Le* euip«Tents faisaient par cette porte leur entrée triomphale b Consiantinople; les statues et bas- reliefs qtù la décoraient sont détruiu. Les denx églises ^lerées ii la TÎerge par Justinien, non loin de la porte dorée, n'existent plus : nne fontaine sacrf a , nommée SaloulUi, tris-nvérée par les Grecs, se trouve pris des Scpt>Toar«, an Hen oii éuit l'nK d« ces temples.

LBTIRl Xr. 91

«Dcore aujourd'hui C'est tout à iàné Au château des Sept -Tours qu'est situé le quartier à'jivrel- Bazar (marché aux femmes) où se vendait autrefois la plus grande parbe des esclaves ', aujourd'hui le principal marché dé ce genre se trouve auprès de la mosquée d'Osman. On m'a assuré que les esclaves une fois achetées et entrées dans un harem , y sont traitées .avec douceur, et y mènent une vie tranquille, ce qui me. semble confinné par tous les feîts que j'ai pu recueillir à ce sujet

Retournant à Constantinople , je mis pied à terre à la tour de Xiéandre , bâtie à l'entrée du port, au milieu du détroit, plus près cependant de la côte d'Asie que de celle d'Europe. Cette tour a usuipé le nom d'une autre construction plus ancienne , théâtre des tragiques amours d'Héro et de Léandre, et qui s'élevait en £ice d'Abydos. Les historiens du bas-empire rapportent qu'une chaîne de fer servait à ferijaer l'entrée du port de Constantinople aux vaisseaux ennemis sous le règne de Manuel Paléologue. Cette chaîne était tendue de la tour de Léandre à celle de Eléhsaire, située en lace de la première,du côté de l'Europe, mais qui n'existe plus auj ourd'hui. Cest à ce même point qu'Héraclius fit construire le pont qui unit pendant un moment l'Europe à l'Asie, lorsque, vaincu par les Sarraâns, il vint cacher sa honte dans son palais. la tour de

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Qa LETTRE XI.

Léandre est très -délabrée intéricuremait ; on a cherché à en égayer les dehors par une couche d'eau de chaux et quelques mauvaises peintures. Cest un petit bâtiment carré, établi sur une plateforme que baignent les vagues du Bosphore, et dont le centre est occupé par une tour de la même forme. Les Turcs y ont braqué quelques canons , et on y voit constamment des sentinelles. La vue que l'on découvre du haut de la tour est vraiment admirable. On voit en même temps la mer de Marmara, les îles, le Bosphore, Constandnople et Scutari, et ime foule de palais et de jardins, hes Turcs nomment la tour de Léandre Kiz-Koalessi (tour de la fille), et racontent à ce sujet qu'elle ilit construite par un sultan à qui l'on avait prédit que sa fille unique mourrait d'une piqâre de serpent , à moins qu'il ne lui Ht élever un palais dans un lieu que les pieds de nul être vivant n'avaient encore foulé.

Tai été voir ces jours derniers l'extérieur de toutes les principales mosquées de Constantinople. Il en est plusieurs qui sont d'anciennes églises chrétienaes converties en temples musulmans, et quant à celles que les Turcs ont élevées depuis la chute de l'empire grec, elles sont toutes la copie plus ou moins impar&ite de Sainte -Sophie. Us se sont bornés à y ajouter des minarets.

On divise en général les mosquées fa mosquées impériales, mosquées ordinaires et mesdjidi : elles

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ne soDt pas moins distinctes par leur structure que par les prérogatives qui y sont attachées. Les prer luières ne sont que dans les grandes villes de l'empire turc; il y en a quinze à Constantinople*. Elles s'élÈvent presque toutes au milieu de grandes cours carrées; devant leur porte principale se trouve une foDtaine ombragée par de grands arbres : leur architecture est imposante et les minarets sont d'une élégance parfaite. lies cours des mosquées sont animées ordinairement par des groupes d'hommes qui font leurs ablutions avant d'y entrer; le silence et le recueillement régnent dans leur enceinte : ce sont des constructions magniliques ; leur position isolée permet d'en saisir à la fois toutes les beautés. IjCS mosquées ordinaires sont beaucoup moins belles que celles fondées par les empereurs ; je ne crois pas exagérer en affirmant qu'il y en a prés de deux cent cinquante à Consuniinople : elles sont fondées d'ordinaire par les visirs et les pachas.

Les mesdjidi ne sont pour ainsi dire que des chapelles publiques.

I Les mosquée* impenalei de ConsUntiaople font cellct de Sainte-Sophie, (TAcbmet, U Solimani*, l'Otmaniei celle* de Mahomet, de Sélim, d'Ëioup, de Laleli , de la validé, mère de JUahomct IV; de la validé, mire de MousUpha II} de Shahiade, êe Moastapha III, d'Abdul Hamid, et enfia 1« DsuTcUe mos<ju£e de Gal*tha , bitie pat le «nltait a«tii«l.

94 LSTTRE XI.

Les mocquées de Constantinople ont été décrites trop souvent, pour cpe je prenne encore ce soini dles se ress«nblent beaucoup d'ailleurs, et je me contenterai de vous citer celles dont i'ai été le plus frappé. La mosquée de la sultane validé située sur la rive dn port près de la douane, rappelle en miniature celle de Sainte - Sophie. Celle du Sultan Achmet est peut-être la plus belle qui erîste en Orient J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à propos de ma visite à la place de l'AtmMdan : elle en est séparée par une longue muraille, percée de trois portes et de soixante- douze fenêtres en ogives. Au milieu d'une grande cour carrée, pavée de marbre, qu'entourent vingt-six arcades soutenues par un nombre égal de colonnes de granit, s'élèvent ime grande fontaine hexagone et un bouquet de platanes.

Le fond de la cour est occupé par le corps du temple, qui est carré, surmonté d'un dôme surbaissé et de quatre demi-dômes.

Les tombeaux d' Achmet et de son frère Othman sont au nord de l'édifice, le seul de Constantinople qui ait six minarets à trois étages chacun.

La mosquée de Mahomet s'élève, suivant Pierre Gilles, à la place où était autrefois la somptueuse église des saints apôtres. M. Le Chevalier placé cette égUse au lieu où est aujourd'hui ta«mosquée de Seirek : les constructions antiques que l'on voit

DolzedbvGOOglc

\ l LETTRE XI. 95

tout auprès me semblent devoir eonfirmer ceat dernière opinion.'

Tai dessiné de pr^érence la Solimanie ; de toutes les mosquées de Stamboul , c'est celle dont l'ardiitecture m'a paru la plus originale : elle est d'un caractère tout particuli». La forme de son dôme est d'une ^trème élégance; ses minarets sont très -élevés : il y en a deux à trois galènes; les deux autres n'en ont cpxe deux. Ou assure que Soliman, son fondateur, a voulu rappeler par là qu'il éuit le dixième onpereur. C'est dans l'intérieur de celte mosquée <pie se trouve aujourd'hui la colonne virginaU sur laquelle s'élevait jadis la statue de Vénus. Les Turcs. lui donnent le nom de Kiztach (pierre de la fille). D'après la tradition, cette colonne faisait distinguer les jeunes

1 La plupart àet mosqDJti possideot des biens dont le r«Tenu est destina 11 leot entretien et h c«lai du fondation* qai j «ont attadi^ei. Lci biena sont divisJ! en mouketai et eu vaeoufij les prcmieis lont les domaines des mosquées et proviennent da partage des terres conquise* que firent les sultans : ils les dÏTisèreat en trois portioui, celles du prince, de l'église et de l'armée. Les vacoùfs sont des anbititutlon* ; lorsqu'on les établit sur un immeuble i. un piîi conTean et payé par la mosquée, les bien* qui les représentent paient à cette mosquée un droit annuel relatif à leur valeur. A défaut de succession héréditaire eu ligne directe dans les possessions, le bien déclara vacou/' passe k la mosquée, qui en devient propriéuire.

DolzecIbvGOOgle

96 LETTRE Xh

Grecques sages de cdles qui aTaient cessé de l'être. Les premières pouvaient la regarder tranqulUemeot, les secondes devenaient furieuses aussitôt ^'elles en approchaieuL

J'ai TU auprès de la Solimanie un fort singulier spectacle. Non loin de la mosquée se trouve une boutique ombragée par quelques arbres et sur le devant de laquelle est établi un large divan. Tandis que j'étais occupé à dessiner, je vis arriver de digérentes rues des hommes à la figure pâle et livid«, . aux yeux creux, à la démarche chancelante ; ib se dirigèrent vers la boutique dont je viens de vous parler et s'établirœt sur les coussins t un serviteur en sortit et leur offrit des pillules d'opium accompagnées d'un verre d'eau.

Ils les avalèrent avec le plus grand phlegme et restèrent d'abord parfaitement tranquilles; mais au bout d'un certain temps je les vis s'animer; ils commencèrent peu à peu à gesticuler, à làire des ^maces ; enfin la scène devint plus vive, et bientôt ib me parurent tous dans un état de ravissement, de béatitude parfaite. Ils cherchèrent alors à regagner leurs maisons et se dispersèrent cbacim de son côté.

On assure que l'ivresse d'opium plonge dans un état d'extase qui ne ressemble à aucun autre; quoi qu'il en soit , cette passion diminue beaucoup parmi les Turcs : l'opium et le tabac sont absolument in-

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terdits au suIud, comme étant propres à trou- . bler la raison; l'usage de l'opium est dangereux, et ceux qui se sont fait cette funeste habitude, sont décrépits avant l'âge et n'atteignent presque jamais quarante ans. £n passant devant la porte du sérail pour retourner au palais de France , je vis que ses nif^es contenaient plusieurs tètes dont les bouches étaient rempUes de paille ; les chiens du quartier s'étaient rassemblés autour de ces trophées hideux.

On voit d'ordinaire auprès des mosquées impérîales divers bàtimens qui sont voués à l'utilité publique, tels que des hôpitaux, des collèges, des bibliothèques, ou enfin des chapelles sépulcrales jdestinées à recevoir les cendres des empereurs, et sur lesquelles je dois appeler votre attention.

Les mosquées d'Achmet, de Soliman et de Mahomet renferment des hospices destinés aux fous {Timar'ffam) et aux malades {Tabi- Ham) du sexe masculin ; on reçoit les femmes dans les hôpitaux dépendant des mosquées de Hasseki et de Tschilinghir.

Il est encore à Constantinople d'autres établissemens de ce genre, ouverts aux hommes de toutes les croyances , tandis que ceux dépendant des mosquées ne le sont que pour les Mahométans ; ces derniers même n'y sont reçus que sur un firman de la Porte.

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qS lettre XL

Les Musulmans regardent la folie comme une preuve de la faveur du Ciel ; les aliénés sont sacrés pour eux : leurs personnes sont en quelque sorte considérées comme saintes et dégagées des liens terrestres. Aussi les ibus sont partlûtement traités ici ; les hospices qui leur sont consacrés sont bien tenus; ils. forment ordinairement un grand carré, dont le centre est occupé par une cour et dont les côtés sont garnis de cellules destinées aux malheureux privés de raison.

Les malades sont bien nourris, couchent sur de larges divans qui entourent les salles, et sont traités avec bonté ; mais les secours de la médecine ne leur sont presque jamais administrés. Ces hôpitaux contiennent en général deux cents ou deux cent cinquante înBrmes.

Les écoles publiques ( Medressés ) ont toutes été fondées par les sultans en même temps que les mosquées auxquelles ils ont donné leurs noms. On y instruit les jeunes gens dans les langues orientales, les lettres, la poésie et la loi; les maîtres (Soflas) y sont entretenus aux frais du gouvernement, et chacun d'eux a un jeune homme qu'il instruit et qui lui sert de domestique.

Les croyans qui veulent entrer dans l'Uléma fréquentent ces écoles. On ne peut devenir homme de loi ni exercer les fonctions sacerdotales sans y avoir fait ses études. Les écoles de la mosquée de

DolzecIbvGOOglc

Sûllman passent pour les meilleures de Constantinople.

Les écoles particulières {Mekleb) dépendent également des mosquées et qont destinées aux en&us indigens; on leur enseigne dans ces éiablissemens la religion, les élémeos de la langue turque, récriture et la lecture Les étudians les plus pauvre» y sont logés et nourris aux dépens de la mosquée jusqu'à la concurrence d'un nombre déterminé. L mstruclion y est gratuite.

Je n'ai point pénétré dans les bibliothèques; plusieurs personnes, qui comptent séjourner ici plus long-temps que moi, fout des recherches à ce sujet.

Constantînople renferme treize bibliothèques publiques, dont la plupart dépendent des mosquées: la principale est celle du sérail. Il y a en outre des bibliothèques particulières, dans lesquelles on trouverait pteul-ètre des objets du plus haut intérêt.

Les Turcs consentent assez facilement à ce qu'on entre dans ces étafohssemens ; mais ils ne permettent à aucun Franc d'emporter des ouvrages, tant est grande leur crainte que nous n'y fassions des découvertes importantes et que nous n'en profitions pour mettre Bn à la puissance des Osmanlis en Europe.

Les chapelles sépulcrales ( Turbé ) des sultans sont construites ordinairement à côté des mosquées impériales, par les fondateurs de ces mosquées, et

lOO LETTRE XI.

destinées à renfermer un jour leurs cendres, et celleil de leurs femmes et de leurs en&ns; ce sont des espèces de kiosques dont l'intérieur est disposé comme cehii de la salle des derviches-tourneurs : sans avoir pu y pénétrer, j'en ai très -bien vu l'ordonnance, au moyen des grandes fenêtres grillées qui y sont percées. Sur les fosses qu'elles renferment s'élèvent des catafalques qm se terminait en forme de toit et sont couverts de cachemires. Les catafalques des piinces portent, du côté de la tête, un turban en mousseline. Les murs de ces chapelles sont revêtus ' d'insciiptions en lettres d'or , tirées du Coran. Une ibule de lampes sont suspendues aux voûtes ; des gardiens y maintiennent le bon ordre , et dix ou douze vieillards viennent tous les matins y réciter des prières. Je ne vous parlerai point des églises grecques , qui ont été décrites et qui d'ailleurs ne méritaient guère de l'être; ce sont de simples chapelles, et encore sont-elles pour la plupart mal entretenues ou même ruinées.

Les khans de Constantinople , que j'ai visités ces jours derniers, sont de grands bàtimens carrés; leurs larges cours sont entourées de magasins et d'écuries, au-dessus desquels sont établis de pelites chambres destinées au logement des voyageurs moyennant une très - légère réti-ibution.

- On ne trouve aucune espèce de meubles dans les -àhans, et celui qui veut y séjourner doit y porter

DolzedbvGOOglf

LETTRE XI. lOl

tout ce qui lui est nécessaire. On ne peut les considérer que comme un abri hospitalier pour les étrangers qui arrivent dans la ville sans y avoir ni parens ni amis. "Le khan voisin du vieux sérail est le plus beau de Constanùnople : il est soUdement bâû en pierre de taille.

Je suis, etc.

DolzecIbyGOOgle

Après avoir visité tout ce que Constantinople offre de plus curieux, je me préparai à faire une course aux iles des Princes , situées dans la mer de Marmara, non loin de la côte de l'Asie mineure. Je me rendis de grand matin à la chancellerie turque, bâbe sur le port dans le quartier de Galatha, afin d'y clierclier un teskéré , espèce de passe-port sans lequel on ne peut débarquer dans ces iles. Je montai l'escalier et j'entrai dans une antichambre pavée en marbre, mais fort mal-propre. Au milieu de cette pièce se trouvait un plateau d'étain placé sur un petit tabouret haut d'un demi-pied environ; autour de cette table singulière étaient accroupis quinze ou vingt individus , qui trempaient leurs doigts dans une gamelle de poissons. ]>s effendis de la chancellerie déjeunaient de leur côté, et comme la porte était ouverte et qu'il me fallut attendre la fin du repas , je pus examiner à mon aise la manière dont se faisait^ te service. Ils étaient également accroupis j on leur présenu d'abord un bassin, du

DolzecIbvGOOgle

savon, une aiguière remplie d'eau : lorsque chacun se fut lavé les mains , on apporta des poulets , que l'un des assisians découpa avec les doigts de la Inanière la plus adroite j ces messieurs n'avaient ni fourcliettes, ni assiettes, ni couteaux, ni cuillers; chacun plongea sa main dans le plat et y piit le mOFceau qui lui convenait Je vis servir alors un agneau, que personne ne découpa; chacun en arracha une pièce avec beaucoup de dextérité , et en ajant soin de ne pas toucher la portion déjà atraquée par son voisin : un plat de pâtisserie, qui vint ensuite, fut mangé de la même manière.

L'aiguière fit une seconde fois le tour de la table, et les assîstans se r^lacèrent sur le divan ; on leur apporta des concombres crus pour se rafraîchir la bouche, du café et des pipes; enBn des esclaves Uûr placèrent leurs registres d'écritures sur les genoux, et je fus admis. Le secrétaire prit en main un morceau de papier assez semblable à nos cartes à jouer, et y écrivit fort vite, en allant de droite à gauche, le nom que je me donnai. En peu d'instans je fus hors du port et je débarquai à Scutari Vous trouverez ci-joint le dessin de la belle fontaine de marbre située derrière l'Échelle ; le fond de mon esquisse est occupé par une portion de la pointe' du sérail : on y voit la mosquée du sultan Achmet ; à côté de la fonuine vous apercevez tme partie de Scutaii , et le nouveau kiosque du

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104 LETTRE Xlt.

Grand-Sâgnenr s'élève sur le promontoire ïe plu» avancé de la cole d'Asie. »

L'intérieur de Scutari est semblable à celui de Consianiinople : la ville est bâtie en amphithéâtre, le Ipng de l'embouchure du Bosphore j on y jouit d'une très-belle vue sur le port et les sept collines de Stamboul. Scutari se nommait dans les temps anciens Chrysopolis : différentes - versions existent sur l'origine de ce nom. La plus généralement adoptée est celle d'après laquelle les restes de Chrysès, fils d'Agamemnon et de Cbryseïs, y auraient été ensevelis j suivant Denys de Byzance , les Perses y rassemblaient les tributs des villes qui leur étaient soumises , et lui avaient donné le nom de Chrysopûlis (la ville d'or).

J'allai visiter la principale mosquée de Scutari, c'est une assez faible imitation de Sainte -Sophie: j'obtins sans beaucoup de difficulté la permission de pénétrer dans l'intérieur de l'édifice, l'heure de la prière étant encore éloignée ; on m'enjoignit seulement de laisser mes soufiers devant la grande porte. Je vis un temple de la structure la plus rample et presque sans omemens j quelques colonnes lui servent d'appui; des passages du Coran sont

1 Ce piomontoite portait autrefois le nom de Bos; au j ▼oyait UDC coloDne en marbie blanc, sur laquelle s'élevait h ■titae de Boi , femme du {;énérU adiëDiea Gharii.

lécriu sur des tableaux en bois suspetulus aux murailles; une chaire carrée et assez élevée est appuyée contre l'un des piliers. Les escaliers par lesquels oïl arrive aux minarets sont des espèces d'échelles roides et étroites ; je demandai vainement la per^ mission d'y mcmter.

Le cimetière de Scutari passe pour le plus vaste et le plus beau de l'Orient ; les Turcs de distinction , qui regardent l'Asie comme la vraie patrie des disciples de Mahomet, s'y font enterrer: l'Europe leur parait une terre ennemie, où ils sont campés actuellement , mais qu'ils devront quitter un jour; d'antiques prédictions leur annoncent qu'ils en seront chassés , et ceux qui en ont le moyen , ne veulent point laisser leurs o^emens au milieu des infidèles.

I-es hauteurs qm s'élèvent derrière la ville ont été illustrées par la victoire décisive que Constantin y remporu sur licinius, le iS Septembre 334» et à la suite de laquelle il réunit sous son autorité toutes les provinces de l'empire romain : aujourd'hui elles sont célèbres par la vue que l'on y découvre j un étranger se dirige vers le mont Bougourlou dès les premiers jours de son arrivée à Constanlinople. Je vous l'avouerai cependant, ce point de vue, trop vanté peut-être, n'a pas répondu à mon attente : il n'est aucun endroit d'où l'on saisisse mieux l'ensemble du pays ; mais à mon avis

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lo6' LETTRE XII.

le spectateur est placé trop haut, et le vaste taUean que l'on découvre, fait en quelque sorte l'effet d'un planenr^ef: Bougourlou n'est, ce me semble, que la faible répétition de la vue de Calatiia. Je traversai le champ des morts et passai devant les nouvelles et belles casernes, que l'on construit du ' côté de la mer de Marmara. J'avais ordonné à mes rameurs de prendre l'avance, et je les retrouvai auprès du petit vallon où est située la source de Hermagora dont parle Denys de Byzance, et non loin de laquée s'élevaient les temples d'Eurostès et de Venus : on n'en aperçoit plus de vestiges.

Je débarquai bientôt après au petit village de Kadi-Reui : il se trouve à l'endroit où existait jadis la fameuse Chalcédoine , colonie des Mégariens , bâtie près de la rivière qui lui donna son nom. Cette ville était l'une des plus anciennes de l'Asie j son temple d'Apollon jouissait d'ime célébrité presque égale à celle du temple de Delphes : de magnifiques mOQumens la décoraient j elle a essuyé les fortimes les plus diverses : ravagée à différentes reprises par les Perses, détruite par les Goths , et plus tard encore par les Sarrazins , elle n'est plus aujourd'hui qu'im-des plus pauvres villages de la côte d'Asie ; le nom même de la rivière de Chalcédoine n'existe plus.

Je via à Kadi-Keui une chapelle dédiée à $aint&- Euphémie : l'é^se dans laquelle se tint le concile

général, en45i > a été entièrement détruite. Je conlÎDuai ma promenade à pied , en me faisant suivre le long du rivage par mon caïque. Je m'arrêtai à la pointe de M ounde-Bouroun ; un petit café y est établi sous un grand couvert de platanes et de figuiers : l'apercevais entre les branches des arbres un beau golfe, que fermait du côté opposé le promontoire de Fener-Baktcliesî (ou du fanal d'Asie ■ ). Cette anse profonde formait l'ancien port d'Eutropej j'y resiarquai encore tue foule de fragmens et de murailles antiques.

Un petit sentier bien ombragé, et qui serpente au milieu de ces débris , me conduisit au fànaL Justinien y avait bàtî un palais et des bains. Les ruines d'ime grande citerne antique existent encore aujourd'hui sur la pointe de Fener-Baktchesîj des cyprès , des pins maritimes et des grenadiers les ombragent : tout auprès s'élève une plate-forme en marbre blanc; deux fontaines élégantes versent leurs eaux dans de grands bassins ; des platanes d'une taille vraiment gigantesque entretiennent dans cet endroit une délicieuse fraîcheur. Les iles des Princes se montrent à peu de distance ; les montagnes de la Biihynie bornent l'horizon. Des récifs hénssent la côte, et l'on entend au loin le bruit monotone des vagues qui viennent s'y briser. Quelques Turcs

I Ce pTomontoire portait antiefoU l« nom de

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10$ LETTRE Xtl.

avaient. étendu leurs carreaux sur les marbres de la fontaine au pied des platanes les plus touffus; ces tapis brillant des plus vives couleurs et ces costumes pittoresques ajoutaient un nouveau char^ me à ce ravissant paysage. Les Musulmans prenaient le café ; ils m'engagèrent avec cordialité à me joindre à eux : bientôt nous fômes dérangés. Des femmes venaient de Scutari en arabas ; il fallut leur céder la plate>forme. On y construi^t à la hâte une espèce de tente en étoffe k fleurs, ouverte par le haut, afin qu'elles pussent prendre leur repas et ôter leurs .voiles.

lies iles des Princes sont des montages assez élevées et sortent presque à pic du sein des eaux; elles sont cultivées dans quelques endroits , mais en grande partie arides et rocailleuses. Au bout d'une heure de navigation, j'approchai de l'ile de Protï, la première du groi^e : je passai devant Antigoné et Kalki, et je débarquai à Prinkipo. Ou voit s'élever sur les flancs de ces îles une grande quantité de monastères grecs qui datent des temps du bas -empire et sont encore habités aujourd'hui. J'entrai dans ime petite aubei^e assee propre, bitie, pour ainsi dire, dans la mer, et faisant partie de la ville des Princes. J'y louai un âne pour moi, un autre pour mon drogman, et nous commençâmes notre promenade. Nos montures marchaient avec une grande vitesse, quoique

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slir un chemin difficile et très-escarpé , et l'enfant grec qui me servait de guide me précédait en courant et sautant d'un rocher à l'autre avec l'a^liié du chevreuil. Je cheminais dans un sentier étroit qui planait sur la mer, et qu'obstruaient de temps en temps de gros blocs d'une pierre grisâtre , au milieu desquels croissaient quelques pins noueux. Je voyais à ma gauche une corniche de rochers et des landes incultes ; à ma droite s'étendait le beau golfe de Nicomédîe, borné par la chaîne des montagnes du même nom. Je ne m'arrêtai point au monastère de Saint-Nicolas. Il est construit sur le versant oriental de la montagne à peu près à mi-côte} les moines l'ont abandonné : il sert aujourd'hui de caserne aux apprentis musiciens de l'armée turque. Je les entendis exécuter une de leurs symphonies j il faut avoir assisté à ces concerts, pour se faire une idée d'un semblable charivari : quinze ou vingt clarinettes fêlées , autant de flûtes et de hautbois, jouaient des gammes, chacun dans un ton différent; des timbales et im roulement de tambours , qui eussent couvert le fracas du tonnerre , faisaient l'office de basses perpétuelles , et amortissaient fort heureusement les épouvantables discordances des instrumens à vent. Cependant tous ces musiciens paraissaient enchantés de leur savoir-faire , et souiHai^t ou frappaient à lue-tête : je les entendais encore à une bonne demi-heue du théâtre de leurs exploits. Je

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CODtinuat à monter, et j'arrivai au couvent de Saint- George, élevé sur la plus haute cime de l'île. C'est lin vieux bâtiment , placé comme une aire d'aigle sur le sommet de rochers tantôt nus , tantôt couverts de ronces et de lianes. Ces fragmens anguleux, entassés les uns sur les autres, et qui offrent les formes les plus bizarres , forment une grotte assez profonde , dans laquelle se réiùgia Saint-George , à ce que racontent d'anciennes légendes. Je me rappelai involontairement le val de Tremola , à la descente du Saint-Gothard du côté de l'Italie. Au milieu de cette nature désolée s'élève un bouquet de pins qiû ombrage le couvent-, construit moitié en pierres, moitié eii bois , mal entretenu , et dont l'aspect est celui d'une pauvre maison turque. Cest ici que les Grecs privés de raison et de moyens de subsistance trouvent un refuge. J'y vis un membre de la famille Ypsilanti,déjàâgé,etque de longues infortunes ont plongé dans la mélancolie. Près de lui était une j eune Grecque d'une beauté peu commune , victime d'un amour malheureux , qui l'a conduite dans ce triste séjour. Â côté du bâtiment s'étend une petite terrasse naturelle, sur laquelle je m'arrêtai pendant long-temps. Je voyais à mes pieds le groupe des lies des Princes et la mer de Marmara ; en face de moi Constantin Dople et Scutari se perdaient dans le lointain ; à ma droite étaient le golfe de Nicomédie et la côte occidentale de l'Asie mineure i à ma gauche, entiii ,

LETTRE XIL III

la haute mer se confondait avec Tatmo^hère , et les contours vaporeux des îles du Pape et de Marmara entrecoupaient sa masse imposante. J'attendis sur ce belvédère le coucher du soleil : bientôt une teinte de feu se répandit sur la mer ;.-des lignes d'or et de pourpre couvrirent les rivages, tandis que les montagnes plus éloignées dessinaient de grandes masses d'un violet foncé. Peu à peu les objets se confondirent , les deuils se perdirent dans l'obscurité ; je ne distinguais plus que l'ensemble du paysage. Je payai ma petite rétribution au couvent, et je cherchai à regagner la ville. Jjes ténè* bres génèrent d'abord ma marche; mais b lune s'étant levée, je fis une promenade délicieuse : je parcourus à pied les bosquets de platanes, de cyprès, de figuiers, de grenadiers et de tilleuls qui entourent la capitale de l'île. L'air était embaumé, je me décidai difficilement à quitter une aussi belle natm-e, pour aller m'étendre sur le divan où je devais passer la nuit.

Le lendemain je partis de bonne heure pour visiter l'île aride de Proti\ la dernière de tout le groupe. Son monastère de Saint-Christophe est peu remarquable, et en général cette ile pauvre et prèsque inhabitée ne vaut pas la peine qu'on se donne pour y arriver. Je n'y restai que pendant une demiheure ; me dirigeant ensuite vers Ântigonè , je passai devant l'île des Lapins^ petit plateau de rochers,

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113 lETTBE XII.

qui doit son nom aux seuls animaux qu'on y rencontre. Antigonê est très - pittoresque , Les vagues viennent se briser contre le quai d'un joli vill^ige bâti au pied d'une colline verdoyante, et derrière lequel s'étendent des bouquets d'arbres.

L'île de Kalki (Kalchi) est ta plus pittoresque des quatre : je débarquai auprès d'un beau chemin en dalles, qui-conduit par une montée peu rapide au couvent de la Panagia (la Vierge), et serpente au milieu d'une forôt assez claire de pins et de cyprès. Des gazons touffus s'étendent anx pieds des arbres. La vue du monastère me charma : il est construit solidement .en pierres de taille , et son architecture indique une origine très -ancienne; dans son intérieur est une cour où de jeunes vignes s'entrelacent en berceaux ; un cyprès est planté au milieu de celle enceinte : l'on y voit également de grandes touffes de lauriers roses et blancs.

Le couvent est adossé d'un côté à des. rochers, de l'autre on voil s'étendre des prairies qui descendent vers la mer en pente douce. Des arbres magnifiques l'ombragent et forment çà et. là d'énormes groupes. Des plans d'oliviers occupent U» collines, qui se succèdent du côté du couchant jusqu'aux promontoires de Tschamlîman et de .Tarsana. Le mélange des mcems monastiques chré- ,tîennes et des mœurs turques forme uu singu-

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LETTRE ■XII. Il5

lier contraste dans ces retraites. On y rencontre des individus des deui sexes. Aussitôt qu'un étrangerarrive,- on lui porte la pipe et le café ; les costumes sont orienlaus : on- se repose sur de largeà divans ; en un mot, si je n'eusse visité la chapelle, rien ne m'eût rappelé que je me trouvais dans un couvent Le monastère de la Trinité, que j'atteignis ensuite, est situé sur le sommet de l'île; il est fort étendu. J'y découvris la même vue qu'à Saint- George de Prinlipo. De longues allées de cyprès me .conduùirmt 4 Saint-George aitx rochers, qui est dans une position charmante. Le bâtiment semble accroché à une pointe de granit; ses fenêtres donnent perpendiculairement sur le détroit qui sépare Ralchi de PrinUpo. En quittant ce couvent, on suit un sentier excessivement étroit, tantôt percé dans des galeries taillées dans le roc, et tantôt suspendu au-dessus de la mer, à ane hauteur de deux ou trois cents pieds. Quelquefois on n'y peut marcher qu'en se cramponnant aux parois des rochers.

Les îles des Princes sont habitées uniquement par des moines, des pêcheurs, réputés excellens bateliers, et quelques familles pérotes, qui y passent l'été, ou s'y réfutent lorsque la peste exerce ses ravages 'à Constantinople. Ces dernières se fixent presque toutes à Prinkipo ; le soir elles se rassaublent ordinairement devant un petit café, bâti au

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bord de la mer. J'assistai à deqx de ces réunions, auxquelles préside une franche gaieté. Je retournai à Thérapia, sans m'arrêter à Constautinople. Lorsque je doublai le promontoire de Scuuri, pour entrer dans le canal , la nuit ét^it déjà obscure , et la mer phosphorescente k un point extraordinùre Chacune de nos st^ rames, en se plongeant dans l'eau , y dessinait une immense gerbe de feu , et semblait couverte de paillettes de diamans, lorsque les bateliers l'en retiraient : beaucoup de caïques naviguaient sur le Bosphore, et y formai^t en tout sens des traces lumineuses et étincelantes. Cétaît vraiment un feu d'artifice manque. Des milliers de mouches luisantes ajoutaient à l'effet de ce beau spectacle ; elles volaient ou se posaient en innombrable quantité siu- les cyprès et les monumens tumulaires des deux rivages.

Je suis, etc.

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LETTRE XlII.

Tbfnpia.

Je ni'oocilpe ftCtueUement , mon cher ami, à ezammer en détail les rives du Bosphore, et je suis de plus en plus channé des environs de Thérapia. Le canal de Constantînople a sept lieues de longueur, à peu près ; sa largeur varie beaucoup , mais ne dépasse jamais une demi -lieue: ses sinuosités sont brusques et anguleuses ; elles donnent naissance à un grand nombre de courans et de contrecourans, qui fecilitent la navigation et empêchent le port de Constantînople de se combler. Le canal forme une anse assez profonde, à deux cents pas environ du palais de France. Le village de Thérapia est bâti autour de ce port, une quantité de petits bâtimens marchands y sont stationnés. Derrière le golfe s'étend une vallée fraîche et fertile.

Me proposant de faire une course fort longue, je montai à cheval dès quatre heures du matin , et je me dirigeai vers le village : il s'élève en amphi-

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Il6 LETTRE Xin.'

théâtre sur les hauteurs qui dominent le Bosphore; des vignes, des platanes, des figuiers ombragent la plupart de ses maisons : un ruisseau, sur lequel se trouvent à chaque pas des ponts étroits, construits en rondins , coule au milieu de la rue principale du bourg. I^ présence des riches familles grecques Morosi et Kallimaii avait répandu une cei:taine aisance dans cet endroit; elles ont été victimes de la dernière révolution : aujourd'hui le voisinage de l'ambassade de France est regardé comme un gage de sécurité par les habitans de Tliérapia. La vallée s'ouvre immédiatement derrière le village , un {olî ruisseau l'arrose : jadis ce vallon était entièrement couvert de forêts ; aujourd'hui on y voit de beaux groupes d'arbres , des prairies et une culture beaucoup plus soignée que dans les environs. Il portait autr^ois le nom de Pharmaôas; c'est là que, suivant la fable , Médée venait cueillir des simples et préparer ses poisons. Au fond de la vallée est une fontaine rustique qu'ombragent des platanes séculaires, et dont l'eau jouit d'une grande réputation de salubrité; elle porte le nom de Fontaine froide : les gens du voisinage viennent y remplir leurs amphores à forme antique. Derrière la source est un sentier escarpé et presque impraticable, que qous escaladâmes difficilement Nous nous trouvâmes alors sur des hauteurs arides, où croissaient la bruyère et l'arbousier. Une forêt de châtaigniers

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« de ch^es leur succéda bientôt Autour des arbres étaient suspendus du lierre et de la vigne , qui formaient de tous côtés des festons naturels. Une clairi^, d'où l'on découvre une vue magnifique, est au centre de cette forêt. Nous apercevions autour de nous un dédale de montagnes couvertes d'une brillante verdure, et au milieu desquelles se dessinait l'aqueduc de Bujuckdère'. A notre ^uche s'étendaient le Bos|^ore et les rivages d'Asie. L'entrée du canal était occupée par une nombreuse flotte marchande, qui anendaît que le vent db Nord tombât pour pénétrer dans la mer Noire. A peu de distance de la clainère, nous commençâmes à descmdre, et nous arrivâmes auprès de l'aqueduc ; bâti dans le temps du bas-empire, il sert encore au)Ourd'hui : il a une seule rangée d'arcades très- levées, et ne forme un double étage qu'au point centrai Les Turcs l'ont peint en blanc, couleur affectée aux édifices publics. A peu de dislance de ce monument est le petit village de Baktcbekeul Après l'avoir traversé , nous entrâmes dans une forêt de châtaigniers : de temps en tanps l'on rencontre dans ce bois de vastes terrains couverts d'arbouâers. Les hêtres, qi^on y aperçoit également, les chemins meilleurs que ne le sont ordinûrement ceux de ce

I II pone anMÏ le nom d'aqnednc de Baktchekeni ('vîllago da judiu) du nom d'aï hunean Toitin.

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lia I^ETTHE XIII.

pays , enfin , quelques prairies bien entretenues, me transportèr^t pour un moment dans les contrées de l'Europe : mais des platanes, des pins maritiines, des lianes aboodantes , et surtout des montagnes incultes, dont cependant le terrain est très-fertile, me rappelèrent que j'étais dans ihi pays soumis à la dominaiion musulmane. Après deux heures de marche nous arrivâmes au village de Belgrad-: il est dans une jolie position ; mais son air de malpropreté noua 6ta l'cDvie d'y faire hi^te. Nous choi- ^mes, à peu dé distance du hourg, une place ombragée pour y déjeuner. La petite caravane s'assit à côté d'tme source, dont l'eau coulait dans un bassin de marbre. Notre guide déballa les sacoches pendues aux deux côtés de «on cheval ; un déjeuner frugal me fit penser à ceux des anciens preux , dont Walter Scott donne la description dans ses romans. De jeunes iillM grecques nous interrompaient de temps en temps pour chercher de l'eau à la fontaine, ou pour y faire désaltérer les troupeaux qu'elles conduisaient dans les pâturages voisins. Dans ce pays le voyageur porte avec lui tout ce dont il a besoin- la, les usages, la manière d'être et le degré de civilisation peuvent, donner une idée de ce qu'était l'Europe il y a quelques siècles. Sous ce rapport l'Orient est extrèmem^t intéressant pour nn étranger habitué à ne voir qne des contrées où même la j4«s bw9ç

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LETTRE XIII. IIQ

dksse du peuple a <léjà des notions et des idées qui ùennent essenûellement aux temps modernes.

La fbrèt de Belgrad est magnifique : tantôt elle est touflue, tantôt d'énormes arbres se trouvent isolés au milieu de vertes prairies : des ruisseaux lin^ides en baignent les racines. Des accidens heureux, qui semblent l'effet de l'art, se rencontrent à chaque pas; mais l'extrême humidité de ce bois rend son voisinage mal -sain. Un hatchérif du Grand- Seigneur menace de la mort quiconque oserait y couper ne fôt-ce qu'une branche d'aihre ; on le regarde en quelque sorte comme le palladium de Constantinople : il attire les orages et alimente d'eau la capitale de l'empire. Les sultans y ont fait creuser, à grands frais, des réservoirs, qui, après avoir reçu toute l'eau des montagnes voisines , la distribuent dans des canaux, et la répandent ainsi dans les divers quartiers de la viUe. Nous passâmes d'abord auprès du réservoir > de ChittC'HavouE (doubla bassin), qui, semblable à un fort gothique-carré} s'élfeve au miUeu d'un bouquet d'arbres, et verse de l'eau dans deux larges bassins. A peu de distança de là se trouve le notiveau réservoir (Jêtù Bent), construit il y a huit ou neuf ans ; il est entière* menten marbre blanc, etb&tiavec un luxe oriental. Ce superbe édifice traverse ime gorge de monta^w^

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130 LETTRE ZlII.

au fond de laquelle est un grand étang ; il forme une terrasse élevée, à laquelle on ariive par de larges escaliers. Une avance carrée en occupe le milieu, et livre im passage à l'écoulemeot des eaux; des vers, gravés en or, sur une plaque de marbre, font un éloge ridiculement exagéré du sultan actuel, fondateur du Jeni Bent  quelques lieues de ce réservoir, on voit encore un aqueduc bâti par Justinien ; la journée déjà assez avancée ne nous permit plus d'aller le voir, et nous reprimes le chemin de Thérapia. Arrivés à l'aqueduc de Baktchekeui, nous descendîmes dans la vallée de Bujuckdère, à laquelle sa fertilité avait fait donner le nom de Kalos uigros. Un ruisseau y alimente de superbes prairies. Ce lieu sert de but de promenade aux Grecs et aux Francs des environs ; les troupes turques viennent souvent j faire l'exercice.

Nous passâmes auprès du &meux platane-de Godefroî de Bouillon, dont je vous ai déjà parlé; il est colossal , et fonne douze ou quinze arbres sortant d'une seule souche. Le golfe de Bujuckdère portait dans les temps anciens le nom de Bathy- Kolpos. Nous traversâmes le bourg du même nom, et entrâmes dans le hameau de Sarikeu. Le Bosphore y fbrme une anse terminée du côté du Midi par la promontoire de Mezar-Boiu^un, consacré jadis & Vénus; im fort remplace aujourd'hui le temple qui e'élevaîtsur la langue de terre, du côté Nord,

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LETTRE ÏIII.

La batterie de Boujouk-Uman, construite à peu de distance de ce point , s'est élevée sur l'emplacement du port des Éphésiens; celle de Karîpché a été bâtie sur les débris du port des Hciens. Revenant sur nos pas, nous regagnâmes Thérapia. Le petit fort de Keres-Bowoun est à peu de distance du palais de France j de nombreux platanes l'ombragent : les gens du voisinage y viennent ordinairement dans la soirée pour prendre des rafndchissemens. On trouve auprès de Keres-Bouronn quelques vestiges du monastère de Sainte-Euijhémie. Je suis, etc. ^B

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LETTKE XIT

LETTRE ÏIV.

Vi^ll^s du palais de France, sur la côte d'Asie, s'ouvre la délicieuse vallée de Tokate. Je pris hier au point du jour un caïque, et après avoir traversé le Bosphore, je mis pied à terre à côté de quelques maisons turques, et je m'enfonçai dans les prairies qui ta{HS$ent les flancs de la montagne. La vallée est peu large ; de grands bouquets de platanes semblent jetés au hasard au milieu des pâturages. A leur pied j'apercevais quelques tentes, dont les habitans avaient allumé des feus pour cuire leur pilaw; des troupeaux de chevaux galoppaienl de tous côtés. Plus j'avançais, et plus la vallée se resserrait : au bout d'une heure de marche j'arrivai à la fontaine de Tokate , auprès de laquelle se trouvait, il y a peu d'années, un kiosque dont on voit encore les vestiges ; la forêt de sapins, qui s'élève sur une hauteur voisine, me retraça les vues de

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LETTRE XIT. laS

nos climats. Je commençai alors à gnnr U mon-' lagne du Géant , U plus baute de cdles qui avoiânent le Bos^ore : elle est nue et aride jusqu'aux trois quarts de sa hauteur ; > soa sommet est garni d'us bois épais de «jiataigniers. Lé sentier que je suivais est très -escarpé ; il serpente autour d'énormes blocs d'une |nerre rougeàtre ; une foul« d'ouvriers étaient occupés à en détacher des quar^ tiers. Arrivé au baut de la montagne, je découvris devant moi la mer Noire ; à mes pieds serpentait le Bosphore, et du côté opposé s'étendaient Conslantînople , Scutari et la mer de Mamumt. Un vieux Turc qm habite en cet endroit, vint m'engager à visiter le sépulcre du Géant qui y est enseveli , et pour lequel les Musulmans conservent ime religieuse vénération ; tout auprès se trouve une petite mosquée : ce tombeau est constamment obargé d'offrandes. Il a quarante-deux pieds de long, et mon Cicérone me raconta de la mrill#ire fbi du monde que, pour y enterrer le Saint, il avait fallu le couper en plusieurs morceaux. Un jeune homme qui était avec lui, ajouta moitié par signes, moitié en mauvais italien^ que le Géant, étant assis sur la montagne, avait coutume de se laver les pieds dans le Bosphore, cpi'il se promenait dans la m» Noire sans perdre fond , et cent Autres absurdités pareilles. Je me dirigeai vers le ^ori- Gêàois, bâii iur le sommet inférieur de la montagne : il est de

1*4 tETTM XIV.

la coiutroctioit la plus solide; dans son intérieur on voit plusieurs maisons encore habitées; son architecture n'a d'ailleurs rien de remarquable. Un sentier difficile me mena au rivage du canaL /arrivai auprès de la forteresse de Porîas-Liman , bètie par le baron de Tott, et à côté de laquelle détend le promontoire de Fîl-Bouroun , exactem,ent vis-à-vis de l'ancien port des Éphésiens dont je vous ai parlé dans ma lettre précédente. Passant auprès du golfe de Keicheli-Iiman , j'ariîvai au château d'Asie (ÂnadoU Kavak) , construit , à ce que l'on croit , sur l^kplacement de l'ancien t«nple élevé à Jupiter Urius par les Argonautes à leur retour de la Colcbide. Le Bosphore y dessine une baie assez profonde, dans laquelle sont ordinairement stationnés une foule de bâtimens légers , et au fond de laquelle.sont une fontaine et un café, rendez-vous dea>. habitans du village. La batterie d'Youcha en est peu él|pgnée; elle est en quelque sorte encaissée dans des rochers au-dessus desquels on voit des ruines insignifiantes , qu'on regarde comme celles de l'église fondée par Justinien en l'honnem- de saint Pantaléon.

Je fis encore, durant la Soirée, une prom^iade à la vallée des Eaux douces d^Âsie. Ayant doublé le promontoire de^^lvi, près duqud sont les jardins de Sultavié„4ious débarquâmes auprès d'ÂnadoU Hissar, Château neftf <f Asie,. sivaé vis-à-vis la

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LETTRE XIT. 135

tour des Janissaires; deux petites rivières, que les Turcs nomment Jok-Sou et Kutehidi - Sou, y serpentent au milieu de la plus belle des vallées qui avoisinent le Bo^hore. La végétation y est plus riche que ' partout ailleurs : jamais je n'ai vu un paysage à la fois aussi pompeux et aussi riant; sur le bord des rivières croissent des platanes et des aunes, dont un cyprès élancé rompt de temps en temps l'uniformité ; des gazons émaillés détendent au pied des arbres; des châteaux crénelés, des maisons turques, des ponts légers, des kiosques somptueux, des fontaines aux dômes dorés sont jetés au milieu de ces voûtes de' verdure : ici l'on aperçoit un groupe de fumeurs étendus sur de brillans tapis, plus loin un cavalier £iit galopper son cheval arabe, quelques en&ns se -disputent le prix de la course, des femmes enveloppées dans leurs larges féretgés se reposent sous les ombrages, tandis que de nombreux calques parcourent les sinuosités du Joksou. Cette scène animée , pânte par un artiste habile, pourrait donner la plus juste idée du cHmat et des mœurs de l'Orient

Je n'attends plus, pour quitter Constantinople, que la célébration du Kourbam Beiram , l'une dés plus grandes fêtes religieuses des Musulmans. J'ai eu ^ le bonheur de rencontrer ici lord Brabazon, avec qui j'ai été lié à Vienne. Nous comptons parcourir

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136 LETTRB XIV.

CDiemble le Levant; nous avons déjà lios firnians «t i;ios testérés. M. lindsay, gentilhonune anglais, s'associe * nous pour voir une ^itie de l'Asie mineure. Je pense que nous serons en route dans trois ou quatre jours.

Je suis, etc.

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Conïtantinople.

Kotts quittâmes Tbérapia m^rdi dans l'après-dîner pour assister à la célébration du Kourbam Beiram, fixée au mercredi : cette fête est une époque de réjouissance pour lea Mahométans; dès le point -du jour, le sultan se rend k l'une des mosquées impériales , en grande cérémonie. La route que l'on suit en allant à Constantinople par terre donne ime idée de l'ancienne Thrace : des collines se succédait sans interruption ; le pays est aride , et l'on n'aperçoit de traces de culture que dans un petit domaine assez bien tenu, appartenant au porte-épée du sultan , et qui. forme une oasis de vingt arpens environ au milieu de vastes landes. Tout k côté se uouve un kiosque, où Sa Hautesse vient souvent s'entretenir avec son fâvoii. On arrive à Péra en passant à côté de la caserne des Topschi ; nous y entrâmes à la nuit tombaate. La ville offrait dans ce moment le tableau le plus animé ; les minarets étaient illuminés et se dessinaient en traits de feu

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sur un ciel sans nuages. Les triples galeiîes de la mosquée d'Âchmet formaient de larges cercles lumineux, réunis par des lignes enflammées, jetées de l'une à l'autre. Ces lumières se reflétaient dans les eaux tranquilles du port, et l'on entendait au loin le bruit tumultueux de l'immense population qui parcourait les mes. Je restai pendant long -temps sur la terrasse du pabis de France à considérer ce spectacle si nouveau pour moi. Le lendemain , nous nous rendîmes, long-temps avant le jour, à la place de l'Ât-Meidan, ayant avec nous deux serviteurs turcs attachés au palais; ib remplissent les- fonctions des anciens Janissaires , et font respecter les étrangers par la populace. De longues haies de soldats étaient rangées dans les rues que le sultan devait traverser avec son cortège.' Sa Hautesse sortit du palais au moment où parut le premier rayon du soleil. Les agas du sérail le précédaient , portant leur costume de cérémonie, qui ie distingue surtout par un turban fort élevé de mous-: seline blanche et sans bourrelet Ils étaient vêtus pour la plupart d'étoffes blanches, montés sur d'assez beaux chevaux, dont les harnais étaient couverts d'or. Des valets, marchant à pied, suivaient les agas ; venaient ensuite les cuisiniers du: sultan , en général mal montés , portant des habits écarlate et sur la tête des bonnets étroits, prodigieusement hauts et de forme conique. Le costumé

LETTRE XV. isg

des bostangis (jardiniers), qui marchaient après eux, ne di0%re du précédent que par les bonnets informes dont ils se couvrent la tëie Ces bostangis précédaient les difTérens ministres , qui portaient des cafetans de satin amarante , garnis de fourrures précieuses; je remarquai parmi eux le reis-effendi (ministre des affaires étrangères), homme jeune encore , à longue bariie noire. Ces dignitaires étaient tous à cheval ; une foide de domestiques et de chevaux de main richement caparaçonnés les suivaient lies pachas à trois queues venaient ensuite. Us sont les premiers de' l'empire ; on les distingue à leur turban, cône arrondi et très-élevé, qu'enrichit une lat^e bande d'or ; leur cafetan est de satin vert avec la pelisse de martre. Le capitan-pacha marchait en tête, comme étant le moindre en rang; venait ensuite l'ancien seraskier, le fameux Hussein-pacha, destructeur des janissaires; puis le seraskier actuel, vieillard à barbe blanche, principal auteur des réformes récemment introduites dans l'armée turque, et de la nouvelle organisation qu'on lui a donnée; enfin , au milieu d'une foule d'officiers , de valets, de chevaux de main, etc., arrivait le grandvisif, vetii de satin blanc. Une troupe nombreuse de pages et la garde personnelle du sultan en habit de soie verte, orné de riches broderies en or, et portant des casques dorés et d'énormes panacbei blancs et verts, copiés, dit-on, sur ceux de& gard«8 1. 9

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iSo LETTRE XT.

impériales da bas-empire, annonçaient. l'arrivée dt Sa Hautesse , qui montait un fort beau cheval , dçm Ut harnais étaient couveru de pierreries. Une superbs aigrette en diamans distinguait le chef des croyans, dont le costume était d'ailleurs fort ûmf4e: il était entouré d'esclaves et de chevaux, sur les scdles desquels on voyait des boucliers ronds en or ciselé* .ornés de pierres précieuses. Venaient enfin les porteturbans elles porteurs des tabourels d'or et d'argent

Le porte-épée, en costume mamelouk , ouvrait la seconde partie du cortège. Il ajait à sa suite un porte-épée d'un rang inférieur au sien. Puis on voyait paraître le kislar-aga , chef des eunuques noirs, auquel les assistans faisaient une saluution aussi profonde qu'au sultan lui-même. Le second eunuque noir, couvert du turban de pacha à trois queues , arrivait après lui , suivi de deux autres eunuques de la même couleur ; tous trois étaient vêtus de satin vert à fourrure hrune , et porlai^it sur leurs monstrueux visages l'empreinte de lenr dégradation. Ils précédaient les eunuques blancs à figure blême et imberbe, habillés en soie amarante. Des serviteurs , des chevaux, des officiers inférieurs , des bostangis et des cuisiniers, fermaient la marche.

Je fijs étonné de voir que le peuple , ordinairement si curieux d'asàster aux cérémonies publiques, ne montrait point ici le mfime empressement Cinquante e individus se promenaient isolément sur

LETTRE XT. l5l

b place de l'hippoth-ome , poar considérer cette |K-ocession, la plus pompeuse que l'on connàisM k Constanùnople. Au reste , je dois tous avouet que ce luxe oriental, dont on nous parle tam, existe bien plutôt en imagination qu'en réalité. J'ai remarqué, parmi ceux qui composaient le cortège, des costumes fort beaux ; j'y ai vu des chevaux superbes , de riclie» harnais ; mais le tout manque d'ensemble, et on est frappé à chaque instant des plus choquantes disparates. A côté d'un magnifique étalon arabe se traine une ro«sinantfl efflanquée ; un serritenr en habit déchiré et rapiécé marche à côté d'un seigneur richement vêtu ; une housse en loques, une bride composée de quelques mauvaises courroies, figurent à côté d'un caparaçon d'un prix inestimable. Le cortège ne resta guère que vingt minutes à kr mosquée , et retourna au sérail dans le même ordre qu'il en était parti

Aussitôt que les troupes eurent défilé, je repris le chemin deThérapia, pour y faire mes derniers préparatî& de départ. Je quittai dans la soirée avec de bien vifs regrets le palais de France , où l'on m'avait reçu avec une bienveillance si marquée j je contemplai une fois encore le magnifique Bosphore, que peui^re je ne reverrai plus ; son souv^r ne s'effacera jamais de ma mémoire. II semblait vouloir se montrer à moi dans toute sa beauté j la soit^ était calme et les derniers rayons du soleil répan-

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iSa LETTRE XV.

daicDt sur le paysage les teintes chaudes des régions méridionales j une quantité d'alcyons, de connorans et d'autres oiseaux aquatiques voltigeaient auprès du rivage , et fondaient en tournoyant sur les poissons qui paraissaient à fleur d'eau. Les vitres des maisons, réfléchissant les rayons de feu qui doraient l'horizon , semblaient illuminées. Mais bientôt ces Beaux efieu de lumière disparurent entièrement j le passage du jour à la nuit est presque subit dans ces contrées ; j'arrivai a Conslanlinople au milieu des ténèbres, et je me rendis de Tophana au palais' de France , en traversant les rues étroites, obscures et mal pavées de ces quarùers.

J'ai rejoint îû mes compagnons de voyage; notre départ est définitivement fixé à demain soir. Je suis, etc.

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LETTRE XTI.

LETTRE XTI.

ConiUntiDople.

Quatre nations »e sont établies dans le Levant, ïndépenâanunent dés fâmilleis franques qui s'y sont fixées , et qui ont peu à peu adopté les mœurs orientales : ce sont les Grecs, les Turcs, les Arméniens et les' Juifs. Je vous parlerai des Grecs après avoir parcouru TÂrchipel^ aujourd'hui je vais chercher à voua faire connaître les trois autres peuples que je vous ai nommés. Les Turcs, maîtres du pays, doivent les premiers fixer votre attention.

Le sang du Musulman est superbe, sa démarche est noble, et ses' membres, qui ne sont jamais gtaés par ' des vétemens étroits ,' se dévdOppent avec facilité et acquièrent une grande souplesse. Ses' yeux, pleins de feu, sont noirs, ainsi que sa chevelure et sa barbe j il a les dents belles, le teint brUn comme celui des.Espagnob, les traits grands et bien dessinés, l'expression fière et mâle; il est, en général , heureusement traité par la nature : il a la conception prompte, de Timag^nation, de la mémoire, un grand' penchant à la volupté et àladé-

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î34 LETTRE XVI.

Totion. La politesse de ses manières est cérémonieuse et réservée : doué de peu de prévoyance, il est poné à dépenser tout ce qu'il acquiert, sans songer à l'avenir j capable des actions les plus généreuses, la colère et la soifde la vengeance l'égarent souvent; enfin , sensible à la flatteiie , il est fréquemment la dupe de celui qui caresse ses penchans.

Le caractère moral des Turcs a reçu sa direcùon de la religion musulmane et d'un climat qui a le douJ>le effet d'exciter les passions , de les porter à s'exprimer vivement, et de disposer à ime nonchalance apathique , lorsque rien ne vient les réveiller.

Le mahométisme , ce principal mobile de la vie des Orientaux , a été puisé dans les livres des juifi, des chrétiens, et même dans les dogmes de plusieurs sectes idolâtres : il est austère, et ses préceptes, souvent très -minutieux, sont fidèlement observés par la plupart des Musulmans.

Cest à Mahomet que les peuples qui ont adopté sa religion ont dû leur gloire et leur puissance. En séparant le faux prophète du législateur, on reconnaît en lui un génie profond ; la connaissance intime qu'il avait des nations orientales permet de le comparer sous certains rapports à Moïse Grand lé^slateur, politique habite, guerrier distingué, il a su upproprier ses lois et même sa religion au climat et aux moeurs de ses compatriotes.

L'impulsion donnée par Mahomet hû survécut

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LETTRE XVI. l35

long-temps : il avait retrempé les peuples a^ûques et leur avait donné une vigueur nouvelle. Persuadant à ses sectateurs que Dieu même lui avait eaivojé le Coran , il sut leur inspirer pour ce livre un respect inaltérable j et le dogme de la &talité, qu'il grava dans leurs cœurs, ajouta a l'autorité des califes et des sultans un ressort extraorditmre : se regardant comme placés sous l'ascendant d'une destinée inévitable , persuadés d'aiUeurs que le guerrier mourant les armes à la main se trouvait transporté dans un séjour enchanteur, dont les délices étaient peints sous les plus vives couleurs à ces hpmmes dominés par une grossière sensualité, les Musulmans sç précipitèrent sans hésiter dans les entreprises les plue hardies, dans les plus grands dangers; leurs succès augmentèrent cette confiance , qui devint héréditaire pendant quelques siècles ; l'on vit surg^ des puissances nouvelles, et l'Europe entière trembla k la chute de l'emiâre grec.

Laissons là des considérations, qui s'appliquent à tous les peuples mahométans, poiu* nous occuper plus particulièrement des Turcs. Leur grandeur finit avec le règne de Sélim II : les janissaires et l'Uléma déclùrent l'empire ; les révolutions se succèdent. Le fenatisme religieux , qui avait poussé ks Turcs à la conquête des plus belles contrées du ^obe , se place entre eux et les autres nations comme une barrière de fer : tant que la puissance

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l56 LETTRE XVI, .

était à étabiir, il a Été un mobile irrésistible; mu» une fois établie, les Turcs ont refusé avec un ridicule orgueil de s'associer aux usages et aux lumières des autres peuples de l'Europe^ ils restèrent donc stationnaîres , tandis que leurs voisins faisaient de vastes et de rapides progrès. En conscdidant le despotisme par la religion, Mahomet l'avait armé de moyens immenses ; mais après la conquête de l'Asie et la chute de l'empire d'Orient , ce même mode de gouvernement tomba însensiblemem, dans les plus horribles abus, et revêtit les formes les plus absurdes. N'ayant plus d'ennemis à combattre , les soldats indisciplinés du croissant tournèrent leurs armes contre les lâches despotes qui les gouvernaient : leurs premiers excès restèrent impunis ; dès-, lors leur audace ne connut plus de borne& On ne' sut résister à une iàclion qu'en lui en opposant ime autre j et dans les séditions qui déchirèrent l'empire, le gouvernement protégea toujours l'un des deux ' partis. L'Uléma , qui s'élève insensiblement au-dessus des autres pouvoirs , craignant la présence des sultans an milîeu de l'armée, les tient en tutelle perpétuelle, et se sert des successem^ au trône comme d'un épouvantail, pour obliger les princes régnans jt se soumettre à sa volonté ; les sidtans de leur côté , re-^ doutant leurs héritiers présomptifs , les font élever dans une étroite prison ; ils arrivent au pouvoir «upréme sans expérience, sans instruction, et ne

DolzecIbvGOOglf

LETTRB'XTI. 1S7

Tioîent dans . leur avènement que le moment heureux . où il leur est permis de se livrer à des penchans trop long-temps contenus.' Ils sont obligés d!avoir recours à leurs Ëtvorîs pour la directioa des affaires : ces Ëivorîs sont d'ordinaire le chef des eunuques noirs, le porte -épée, le herber - baschee et quelques officiers du sérail ; ils font nommer les. grands -viàrs : mais il est rare qu'ils gardent pour eux-mêmes cMte fonction péri^euse qui , si die donne un pouvoir iUimilé , conduit ordinaire ment à la mort , ou du moins à l'exil , ceux qui ensont 'revêtus. Ces fitvoris font nommer égiUement les pachas .à trois queues , qui <Hit rang^de visir. et sont gouverneurs des provinces. Letendue àk l'empire et la difficulté des communication font jouer à ces derniers le rôle de dominateurs absolus ; ils y cocpmett^t , aussi biai que leurs subordonnés , d'horribles exactions, jusqu'au moment jpii ils sont rappelés, ou condamnés à perdre la tête.

Dans ces pay^ , la naissance n'est point considérée; le rang se fonde tmicfuement sur les emplois dobnés par le sultan. .D'après ce principe, le Grand- Seigneur est regardé comme source unique de tQfite fortune, de toute puissance, et comme héritier naturel des riches qui décèdent II ne laisse aux Êmilks qu'une assez iàible portion de la succession, et lorsqu'il est pressé de s'en emparer, il s'en rend maître. quelquefois au moyen du cordon.

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tS8 LETTRE XTL

' Vous concevez qu'un pareil ordre de chom a dû entniner à sa suite le long cortège des horreurs qui ensanglantent ordinairemeBt l'histoire des peu> pies soumis à des despotes feibles et livrés dans leinrs pelais à de vils esolaves, dont ils font leurs fiivoris. Cette fonne de gouvemement emptehait de rien asseoir sur une base solide ; aucune existence n'était garantie par la loi ; le sujet , sans sécurité pour l'avenir, dut se borner à vivre au jour le jotu-, sans songer aux besoins du lendemain. Ainsi l'on peut dire que le despotisme, joint au fetahsme, a développé ici le penchant à la paresse, que fait naitf e d'ordinaire un climat brûlant ; c'est de là que vient cette orgueilleuse indolence de la plupart des Turcs qui , n'attachant de prix qu'à la iouissance de l'instant , croient qu'on n'a rien de mieux à Ëiire que de couler doucement sa vie, dégagé de Lo«s soucis et en attendant sans inquiétude les maux inévitables que le sort doit envoyer.

Rien ne paraît plus singulier à un étranger que les habitudes des Turcs qui ne sont point astreints à des occupations réglées ; leur but constant semble être de parvenir à l'état de repos parfait qu'ib nomment quief' Us restent pendant la plus grande partie de la journée réunis dans des cafés^ là, parlant peu,. ils avalait goutte à goutte leur boisson fevorite et fiunent lentement leurs pipes ou leurs nai^lës. Ils cherchent alors à ne s'occuper de lien , i ne pas

LITTRE XTI-. iSg

mtnie penser sérieusemmt , à se laisser «lier à une doDce et rtlo&t rêverie : on les voit compter et recompter m^o<Hquinient les grains d'une espèce de chapelet en ambre, en noyaux d'olives, ou en alofis, qu'ïb ne quittent jamais : leur gravité eçt in^partni^ bable; j'ai souvent été tentéde me laisser aller à nn mouvement d'impatience, lorsque, pavant à un endroit que j'avais vu trois ou quatre heures auparavant, j'y retrouvais les mêmes individus dans le même état d'immobilité où je les avais qmttés. Au reste, si leur pblegme nous choque, notre manière d'être leur parait le comUe de la folie. Le mouvement que nous nous donnons souvent sans bat, et imiquonent pour le plaisir de nous promener, est à leurs yeux tout-à-feit contre nature; ils nous reprochent de tuer le temps, tandis qu'ils ont le bon esprit, disoit-ils, de jouir de tous les momens de leur existence.

L'indifférence des Turcs pour tout ce qui n'est pas musulman est surtout déplorable en ce qui concerne les monimiens de ranliquité ; elle a fiùt plus de mal que le temps : un fragment antique a tout juste autant de mérite à leurs jeux qu'ime ^eire brute; ils le brisent, ou l'emploient dans lei]rs constructions. Au reste, cela provient uniquement de leur ignorance j ils n'ont aucune idée du mal qu'ils font en détruisant ces restes préàeux.

Les scènes sanglantes, qtù se répètent si souvent

l4o LETTRE XTI.

à'ConstaBtîiiople, ont donné aux Turcs untf réputation qu'Us sont bien loin de mériter v on a confondu le caractère des particuliers avec cduida gouvernement, et partant de là, on a toujours dépeint les Turcs comme sanguinaires et se complu-' sont dans des actes de la plus atroce cruauté. Us sont , il est vjai , très-vindicatifs ; leur vengeance est terrible, comme celle de fous les peuples méridionaux j mais dans les habitudes de la vie ib ont, en général, des mcBurs douces j et les idées du juste' et de l'injuste sont fortement empreintes dans leur esprit Rien ne parle plus en leur faveur , à' cet égard , que la bonté avec laquelle ils traitent leurs esclaves. Dans ces dernières années les Turcs ont fait quelques, pas vers une civilisation plus européenne; l'organisation de l'armée a été changée, des améliorations ont eu lieu dans la marine : parmi les Musulmans' d'un rang ^evé , il en est beaucoup qui recherchent la société et surtout la conversation des Francs; dans leurs «itreiieus avec nous on reconnaît toujours le désir dé s'instruire A l'occasion de ces changemens on. a pu apprécier l'extrême fecilité avec laquelle ils acquièrent de nouvelles connaissances; je suis convaincu qu'ils seraient- le prélude de. progrès plus étendus, si les circonstances difficiles dans lesquelles se trouve l'empire pouvaient lui permettre d'avoir en vue un aulrebut que celtù de sa conservaùon.

LETTRE XTI. l4l

Les débuts des Turcs sont rachetés par des vertus auxquelles on ne rend pas assez justice. Attachés inviolablement à leur parole. Us regardent le manque de foi et de prohïté comme un crime abominable. L'hosjnialîté est encore pratiquée aujourd'hui dans le Levant, telle qu'elle l'était dans les temps antiques; l'étranger même qui n'a aucun ami , aucune connaissance, n'est point ab^idonné} partout il trouve des'khans et des caravansérails où il eét accueilli sans qu'on exige de lui aucune rétribution, et qui om été construits poiu- cet usage par le gouverne' ment ou de riches particuHers. Le Musulman supporte le malheur avec une admirable grandeur d'ame; et sa soumission respectueuse aux décrets de la Providence rappelle les plus beaux- traita de stoïcisme des anciens. On prétend que les Musulmans dés deux sexes aimokt peu leurs enËms. Je n'ai point vu l'intérieur des harems; mais les eo- &ns que j'ai rencontrés avec leurs parens, s'en approchaient avec confiance et me semblaient en être aimés : les femmes, dont la vie est sédentaire et monotone, s'attachent naturellement d'autant plus à leurs ensuis, qu'elles leur doivent l'aËTection de leurs maris et la considération dont elles jouissent chez elles.

Les en&ns sont élevés sous les yeux de leurs mères et les quittent peu avant l'âge de la puberté : l'éducation des fils de personnes riches est souvent

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l4a LETTRE ZTI.

confiée aux eunuques ; les enfîuia qui appartiennent jt la classe pauvre peuvent aller dans des écoles, où on leur apprend à prier, à lire et à écrire.

Les deux sexes vivent iâ entièrement séparés: les femmes ont des appartemens et même, en général * un service à part ; elles reçoivent leurs amies ches dles et se font des visites qui quelquefois durent [duaieurs jours : l'étrangère laisse alors ses babouches à la porte du harem , et le mari de la mûtresse du Ueu ne peut y pénétrer sans manqua à toutes les règles de la décence et de l'ho»* pitahté. Je terminerai ma lettre en vous commut niquant quelques observations sur l'organisation intérieure des maisons, sur les amusemens et l'in-r dustrie des Turcs.

Les habitations, ainsi que je vous l'ai dit, sont b&ties en bois ; les meubles consistent presque uniquement en tapis , divans et carreaux ; les tables et les chaises y sont inconnues : le prinôpal luxe des Orientaux est celui de la toilette et de l'argenterie ciselée, quoiqu'ils ne se servent m d'assistés ni de couverts. Ils ont une domesticité très -nombreuse, beaucoup de chevaux, des harnais de la plus grande valeur, des armes de luxe et des pierreries. Les apt partemens dans lesquels les étrangers sont admis sont d'une grande simphcité; ceux des harems, au contraire, sont» à ce qu'on assat», meublés avec magnificence.

DolzedbvGOOglf

LETTRE XTI. 14S

Les Orientaux sont très-sobres ; ils mangent beau^ «oup moins que les Européens , et leur nourriture est plus nmple: le mouton,. la volaille rôtie ou bouUlie , le poisson , te pUaw ( riz) , sont leur» mets fiivoris ; ils font M-dinaimnent trois teçai par jour, (fistribués conmie l'étaient ceux de nos pères. Ils font grand cas du café et des confitures, et les. préparait avec une extrême recherche Les gais du peuple mangent , en général , dans les cuisines publiques ; les riches en ont une à part et invitent i se joindre à leur repas quiconque arrive avant qu*U ne soit commencé.

Les exercices gynuiastîques et les jeux auxquds les Turcs se livrent le plus volontiers sont le gérid et l'arc j les tireurs exercés lancmt leurs flèches à des distances prodi^euses : ils sont excellens cavaliers, et manient le sabre avec une dextérité dont on n'a pas d'idée dans nos pays. L'échec, le trictrac et le mangala sont en usage parmi eux.

Les Turcs apprennent très-fkàlement : ils estiment la science; cependant elle a £iit peu de progrès parmi eux; la direction de leurs études est, en générai, purement littéraire ; leurs docteurs s'occupent du Coran, des auteurs arabes, persans et turcs; la poésie a beaucoup d'attrait pour eux : les découvertes et les systèmes nouveaux leur sont tout-à-fut étraa* gecs. Parmi les aeiences cultivées en Europe avec le plus grand succès , il en .est dont les premières

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l44 LETTRE XTI.

■données leur manquent ; piivés , comme Us le sont, de cartes et de sphères, leurs connaissances 'géo- ^aphiques sont très-bornées. Leurs notions histo- . riques sont également peu étendues ; ils n'ont de certitude relativement à leur histoire nationale qu'à dater de l'introduction du mahométisme. Les beaux-arts sont dans l'enfance en Turquie : l'architecture de 'leurs édifices publics est, il est vrai, légère et élégante ; mais la pànture et la sculpture leur sont à peu près inconnues : ils n'ont aucune idée de perspective , de dessin, d'ombre ou de lumière ; ils excellent dans les seuls arabesques , qui sont d'on goût exquis , et peints ou sculptés avec le fini le plus précieux. Iieurs couleurs ont uae durée et un éclat remarquables, même celles qui sont exposées aux intempéries de l'air.

Les Musulmans cultivent par euz>mémes peu de JKanchesd'industne,ilaen abandonnent assez généralement l'exercice aux nations qui leur sont soumises : ils sont cependant assez habites k travailler le bois et les métaux , et excellent dans plusieurs métiers ; les lapidaires , les ouvriers en filigrane, les brodeurs, les armuriers, les fiibricans de maroquin et de couleurs, les barbiers et les vanniers turcs, sont d'une adresse étonnante ; leurs tapis et leurs soieries vous sont connus de réputation.

Les Arméniens forment en Turquie , surtout à Coostantinople , la portion la plus riche de la

LETTRE XTL ' l45

populalîoD. Livrés au' ccHnmerce-, Us sont marchands voyageurs, composent la majeure partie des caravanes , et font presque tout le trafic avec la Perse et les Indes. La qualité de ^an>/5 (changeurs) leur a valu d'immenses richesse» ; souvent le gouvernement turc les a employés dans les postes les plus lucratif : les directeurs de la monnaie et les drogmans de la Porte ont quelquefois été choisis parmi eux. Leur, caractère craintif les rend peu propres au commerce maritime, qui leur paraît trop hasai'deuT ; ils ne voyagent ordinairement que par terre.

Les Juifs , souples , acûfs , intrigans et peu considérés , se mêlent aux nattons qui se trouvent en Turquie, sans cependant se confondre avec elles; ils les servent toutes également : ces rapports leur procurent les moyens de vivre; ils ne se soutiennent que par leurs înép^isables ressources et leur féconde industrie. Ils exercent à la fois tous les métiers ; on trouve parmi eux des artisans, des voyageurs, des négocians et des usuriers : leur extrême activité les rend nécessaires; ils sont devenus les agens généraux du Levant : on les appelle dans toutes les affaires. Ils se consolent de l'avilissement auquel ils sont condamnés dans les maisons où on les fait venir, par le luxe qu'ils étalent dans les leurs. Vains et magnifiques chez eux, ils sont rampans, baSbués et cependant employés ailleurs : on les reconnaît

D,9,lzedbvGOOg[e

i46 letthb xvi.

dangereux , on sait qu'ils violent sans scrupule les lois, sauf la leur propre i mais on ne peut se passer d'eux; et les autres nadons sont devenues tributaires de leur savoir-feire.

Ijcs diffçrens peuples dont je viens de vous entretenir ont ' conservé leurs mœurs , leur langage , leurs manières et même leurs costumes; les élémens les plus hétérogtnes sont réunis dans le Z^evant ; nuis diaque nation a gardé son ^pe particulier. Je mis, etc.

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LETTHE ZVIt.

LBTTRB XTII. '

Nous avons quitté Ctwstaiititu^ple au cr^nucule dans un bateau des iles; notre écpiipage se Con^ .posait, outre nous trois, d'un nombre égal de rameurs, d'un drogman «t d'un domestique. Les dcr- ^ers moment de clarté me permirent de jouir encore une fois du magnifique coup d'oeil qu'offrent la capitale de l'empire ottoman et la riante ville de Scutari. Cependant peu à peu les objets se perdirent, au milieu des sombres vapeurs du soir; une bme du nord très-fraîche nous poussait en avant avec une extrême rapidité ; après dnq quarts d'heure nous eûmes dépassé les îles des Princes , et nous commençâmes à longer la côte d'Asie. Les hautes jnontagnes qui s'étendent le long du golfe de Nicomédie paraissaient au clair de lune des colosses de forme Ëintastique ; on voyait le reflet argenté de k vague se briser à leur pied. Au fond de ctt goltè se trouvent les restes de la ville du même nom, fondée par Nîcomède, roi de Bithynie, et que '■

DolzecIbvGOOgle

l48 LETTRE XTII.

Dïoclétien rendît pendant quelques années U rivale de Rome. Le vent , qui continuait à souffler avec violence, s'engouffra dans une de nos voiles et nous fît courir quelques dangers ; il nous poussa rapidement jusqu'à l'entrée de la baie de Moudania ; mais alors il tomba subitement: nous fûmes obligés de jeter l'ancre et de continuer plus tard notre voyage à la ranie.

Les rivages de la mer qui avoisînent Moudania, »ont escarpés et pittoresques. Figurez-vous un golfe dont la couleur est l'azur le plus foncé, entouré de trois côtés de massés de montagnes, dont les formes ne sauraient être conçues par l'imagjuatïon la plus hardie ; l'immense Olympe au fond du tableau; des côtes parlàitement cultivées et couvertes avec profusion de tout ce que la végétation orientale p«it offrir de plus riche ; des maisons turques qui , quoique très-mal construites , se trouvent, par leur légèreté, en harmonie avec la nature qui les enviroime Figurez- vous tous ces objets éclairés par le soleil d'Â^e; et vous aurez une faible idée du golfe de Moudania. Aussitôt après avoir mis pied à teiTe, nous nous rendîmes à la poste turque (mezî/), ntuée sur le rivage , et nous fîmes . prix avec le sirudg^, qui devait nous fournir huit chevaux et nous servir de guide jusqu'à Brousse , l'ancienne capitale de la Bithynie. Les provisions que nous avions apportées de Consiautïnople servirent à notre dé-

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LETTRE XTII, l49

jeAner;anTurc du voisinage nous apporta de Teau et du feu , et nous nous établîmes à l'ombre d'un petit bosquet de cyprès. Notre modeste repas fut bientôt terminé ; nous montâmes à cheval et longieâmes d'abord pendant une heure le rivage de ta mer, au milieu de plantations de mûriers, de grenadiers et d'oliviers ; à notre droite s'élevaient des coteaux fertiles ; à notre gauche s'étendait une baie profonde. Ces contrées forment un contraste frappant avec les landes arides de la Turquie d'Europe. La route est passable, on pourrait même au besoin arriver à Brousse dans des voitures légères : toiis les habitans du pays que nous rencontrions nous saluaient d'un air de bienveillance.

Quittant le rivage , nous nous dirigeâmes vers le sud -est, en suivant, pendant ime demi -heure environ, un chemin assez montueux , qui serpente au milieu de champs de froment ; nous arrivâmes au sommet d'une colline rocailleuse, où coulent deux belles fontaines. De ce point on découvre la mer pour la dernière fob. En se dirigeant du côté opposé , on voit s'ouvrir la vallée de Brousse, que l'Olympe ferme au sud-est. Nous y descendîmes , après avoir passé auprès du village de Demir-di-Keui. Cette vallée, arrosée par la rivière dUfer et par une multitude de ruisseaux, et clans aquelle on trouve deux sources thermales trèsabondantes , est une de plus fertiles de l'Asie mi-

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l5o LETTRE XTIl.

neure. Lm (^uunps cependant n'y sont pas ausn généralement cultivés qu'au bord de la mer^ et de temps en temps l'on traverse des teirains abandonnés où de petits arbustes fleuris croissent autour d'énormes noyefs : la vue y est, en général ^ de la plus grande beauté; le paysage était animé au moment de notre passage par le cortège d'un pacha exilé, qui s'âoignait de Brousse avec ses femmes , ses serviteurs et ses chevaux: un grand troupeau dé chameaux paissait auprès de la route. Âpres avoir traversé lUfèr sur im pont de pierre très -ancien, nous laissâmes à notre droite les villages d'Emiklek-keu et de Karaman-Keu, près desquels s'étend la plaine qui fut le théâtre du sanglant combat entre Bajazet et les Persans.

Non loin de là est un grand pont à netif arches , d'une belle construction , mais qui n'est plus d'aucune utilité. La lîvière d'Ufer, qu'il était destiné à faire passer, a changé de direction, et s'en trouve au j ourd'hui éloignée de deux cents pas. La végétation devient ici plus belle encore; des bouquets d'arbres dont on ne soupçonne pas la taille colossale dans nos climats , arrêtent k chaque pas les regards : des fontaines abondantes coulent de tous côtés ; les landes disparaissent, les champs sont culùvés avec soin; de grandes plantations de mûriers et d'oHviers s'étendent aux deux côtés de la route. L'ancienne ville de Brousse est bâtie du couchant au levant, au

DolzecIbvGOOglf

LETTRE XVII. l5l

pied du morn Olympe ; les collines sur lesqudles etie s'élève sont en quelque sorte les prenoiers degrés de cette montagne, la situation de la ville a surpassé mon attente, malgré l'éloge que j'en avais «itendu faire pendant mon séjour à ConstantiDO|de. JVous y entrâmes à trois heure» après midi : on nous regarda avec beaucoup d'attention dans le bazar que nous traversâmes ; cepmdant les asàstans exprimaient la bienvàllance plutôt que tout autre sentiment Mous entrâmes au grand khan , édi6ce carré , solidement construit ai pierres, et couvert en plomb ; nous y trouvâmes MM. Crespin et Browning, jeunes négocians, pour lesquels nous avions des lettres de recommandation et qui nous firent l'accueil le plus amical

Brousse a été fondée par Prusias , roi de Bitbynîe , qui lui donna son nom : elle se montra cons* tamment fidèle au peuple romain ; Triarius la conquit peu après que Lucullus^eut dc&it Mithridate ai:q)rès de Cyzique. Pillée à diverses reprises dans les temps du bas -empire et par pluàeurs princes mahométans, elle est restée sous la domination des empereurs turcs depuis le quinzihne àède.

Nous montâmes à cheval ausntôt après nous être installés dans la maison où l'on nous avait accordé l'hospitalité.

Nous parcourûmes d'abord ime grande partie de la ville , puis nous smvîmes un chemin pavé qui

iSs LETTRE XTII.

serpente au milieu d'une forêt de noyers et de mûriers, et aux deu-x côtés duquel coulent des fontaines. Après une demi-heure de marche, nous nous trouv&mes sur un vaigte plateau , d'où l'on découvre Brousse avec ses trois cent trente-sis' minarets , et le mont Olympe. À quelques pas de là s'élève une construction carrée, couverte d'un dou-' hle dôme ; au centre de cet édifice est un bassin rempli d'une eau sulfureuse thermale ; des Turcs s'y baignaient : le bassin est assez grand pour que l'on puisse y nager. Je m'arrèlai pour dessiner : aussitôt )e fus entouré d'une foule de spectateurs; cependant , loin d'avoir à me plaindre de leur importunké, je fias charmé de leur obligeance : aucun d'eux ne se plaça de façon à m'intercepter la vue ; le soleil me gênant , ils ^ posèrent sur-lechamp de manière à me faire de l'ombre. Lorsque mon ouvrage fut achevé, ils témoignèrent une extrême admiration, et,l'un d'eux me fit demander si je pouvais voir ce qui se passait dans l'intérieur des maisons que je traçais sur mon pa|âer. Nous gravîmes alors une montagne assez escarpée, située an sud-ouest de la ville, et nous arrivâmes à la petite mosquée de Ghazerhuda - Vindikiar ; nous y entrâmes : elle est de la plus grande simplicité ; je montai également au minaret, d'où on découvre le champ de bataille des Persans. Cette mosquée a MHS doute été jadis un monastère chrétien j on

DolzedbvGOOglf'

LETTRE XTIÏ. l55

Toit i ht hauteur de sa première galerie des cellules et une cuisine conservées. J'aperçus avec douleur des tronçons de colonnes, de beaux cbapileaux et des fragmens de bas-reliefs, parmi des matériaux qui oiU servi à cette constmction. Â côté de l'édifice est une fontaine thermale , ombragée de platanes ; derrière elle s'élève la chapelle où sont déposés les restes d'Âmurat I.", de ses femmes et de ses enfàns. Le gardien du turbé consentit à m'y laisser entrer, après de longues solliàtations ; le centre du tombeau est en quelque sorte un édifice à part, que soutiennent des colonnes de marbre, peintes eA vert et en rose, d'après )e goût musulman : la bière du sultan , plus haute que les autres , est couverte de cachemires; un grand turban de mousseline blanche est fixé du côté de la tète. Les murs de la chapelle fiinéraire sont ornés de sentences tirées du Coran; elle renferme aussi des tapis où sont pQsés des exemplaires du livre saint, des lampes de divei^s couleurs et des armes, parmi lesquelles on remarque ime cotte de maiUes en tricot d'acier, que le prince avait coutume de porter.

Nous nous dirigeâmes ensuite vers la ville, en suivant un pliemin qui serpente le long des flancs de la montagne, et d'où l'on aperçoit les sommets du mont Olympe, Brousse, qui s'étend en amphithéâtre , et la vallée qui porte son nom. Des .châtaigniers, des figuiers, des lauriers ^ 'des grena-r

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l54 lETTRE XTII.

diers nous couvraient de leur ombre touffue. Enfin nous approchâmes du château ruiné, ancienne résidence des sultans, bâti au haut d'énormes rochers; ses murs épais et quelques bas -reliefs à moitié calcinés, dans la composition desquels on remarque des aigles , fixèrent noire attention : il a été fort vaste, mais auiouitl'buî on n'en voit plus guère que les murs extérieurs ei une petite tour octogone contre laquelle est appuyée une maison encore habitée. Un grand jardin potager, appartenant à la sœar du sultan actuel , a été établi dans 60n enceinte. Au sortir du château, je viûtai la t<»nbe où repose le sultan Orcan avec vingt-deux de ses femmes et enfans. Vouée jadis au culte chrétien , ainsi que l'attestent encore plusieurs croix incrustées, cette chapelle, qui faisait partie d'un monastère grec, était, dit-on, d'une grande magnificence : on y admire des marbres et des mosaïques fort détériorés aujourd'hui , et couverts en partie d'une couche d'eau de chaux , mats qui ont été d'un fini précieux. Les personnes chargées de la garde de ce lieu nous racontaient, de la meilleure foi du monde, que le sultan y revient tous les vendredis pour jouer du tambour et réciter son chapelet Il est inutile de vous entretenir longuement des mosquées de Brousse : j'en vbitai plusieurs, entre autres celle dite Mouradia-Digrami, fondée par A)iiurat I.*', et celle à'Udérim-Higrami, fondé»

DolzetlbïGotK^k'

LETTRE XTII. -, l55

par Bajazet : elles sont fort belles ; la demiire soi-tout, formant un carré long à toits plats et flanqué de quatre minarets élevés, est d'une construction noble , quoiqu'un peu lourde' et surchargée extérieurement de peintures du plus mauvais goût La population de Brousse est estimée à 80,000 âmes, tant Mahométans que Grecs et Juils ; on y &brique la soie du pays, la plus estimée de l'Oiient , et celle de Perse , qui n'est ni chère ni belle : les dessins des étoffes fabriquées à Brousse sont', eh général, riches et légers. Quant à l'aspect des maisons , au mouvement des- rues et à la manière de vivre des habitans , c'est l'exaete répétition de ce que j'avûa déjà vu à Constantînople.

DolzecIbvGOOgle

l56 LBTtRE XVtlt.

LETTRE XTIII.

rarme à l'instant du mont Olympe, où nous avons passé deux journées ; quoiqu'assee fatigué de ma course, je m'empresse de vous en rendre compte. Nous nous sommes mis en route hier à six heures du matin , ayant perdu trois heures à auendre notre sirudgi et nos chevaux. Après avoir traversé la ville dans sa plus grande longueur, ce qui n'eut pas lieu sans difficulté , grâce aux files de chameaux qui se trouvaient sur notre passage, nous arrivâmes auprès d'un cimetière planté de cyprès, à côté duquel se trouve un pont antique ruiné; c'est là que commence ta montée de l'Olympe. Sa base est coiiverte d'une magnifique forêt de châtaigniers, qu'entrecoupent des masses de rochers rougeâtres. Le chemin est épouvantable ; à tout instant j'étais obligé de descendre de cheval , pour éviter des précq>ices ou des blocs de pierres qm obstruent la route.

Nous passâmes auprès de belles fontaines, donf

DiûilzetlbvGOO^^Ic

les eaux abondantes murmuraiait au nùliea de touffes de verdure. Plus on monte, et plus la forêt devient épaisse : cm dirait que jamais la hache n'a touché ces arbres gigantesques ^ leurs branches s'étendent au loin , et forment d'impénétrables dômes de feuillage. Autour de leurs troncs croissent des plantes grimpantes; des mousses émaillées de fleurs, où l'on voit briller la pervenche, tapissent la terre } quelquefois une petite clairière me laissait apercevoir la ma et les montagnes voisines.

L'Olympe est ime des hauteui> principales de l'Asie mineure ; il est < sans cesse couronné de . neige , même pendant les plus fortes chaleurs : on le divise en trois répons. Nous atteignîmes le sommet de la première après quatre heures d'une -marche soutenue. La montagne forme ici ta vaste plateforme à laquelle les gens du pays donnent le nom de Cadi-Yaila. Nous rencontrâmes en cet endroit quelques jui& espagnols, descendans de ceux qui, chassés jadis de la péninsule, se fixèrent en Bilhynie. Ils venaient de chez une tribu d^ Turcomans (Yureks), qui passe ordinairement une panie de l'été en ces lieux , et se retire dans les plaines durant l'hiver. Ces peuples nomades habitent des huttes fiiçonnées en cerceaux, que couvrent de grossières étoffes de laine ; on ne peut s'y tenir qu'assis: leur intérieur forme une seule pièce, et sert de de-

SgrlzecIbvGOOgle

l58 LETTRE \Tllt.

meure à toute une braille. Os huttes sont ordinairement construites et démolies de mois eo mois. Les Yureks sont mafaométans et paient une capitalicm (harâtsch) comme les rayas. Les Iiommes sont tMus à la turque, leurs femmes vivent avec eux et ne se voilent pasj elles tissent en grande partie les étoffes qui leur servent à se couvrir. Ik ont l'air de gens fort paisibles, et s'empressèrent de faire tmre leurs énormes chiens qui tâ>oyaient à notre approche. Le ehrf de la tribu nous fit apporter du caïmak (lait doux cuit à petit feu), et dn yaourth (crime aigre). Leurs troiqieaux paissaient dans la prairie, et consistaient en ehevaux, bëtes à cornes de couleur grise , moutons à queue grasse , et chèvres d'un blanc roux , à nez épaté. Les châtaigniers cessent ici, et font place aux forêts de sajnn , qui indiquent la seconde ré^on. Des débris de granit gris et de marbre blanc vàné de noir Sont répandus au milieu des troncs de ces arbres. Tout ici se dessine en grandes masses , comme aux sommets des Alpes. Arrivé au faite de cette seconde région , après deux heures de marche , on trouve une plate-forme plus étendue encore que celle de Cadi-Yaila , et au centre de laquelle s'élève la dernière pointe de l'Olympe, L'air y est vif et froid ; d'énormes masses de pierres, à forme bizarre, sont semées sur la surface du sol ,- et font &ire mille cascades aux deux torrens de $obra et de Sare-

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LETTRE XTIII. iSg

AUan , qui se précipitent dans la vallée : on y voit également une pedte mare , qu'op nomme le lac de ÏOfympe. La végétation y est encore assez belle, de grands sajnns croissent aux lieux qui paraissent les iJus stérile» Nous nous établîmes , pour passer la nuit , auprès d'une chute d'eau considérable : une tribu d'Yureks campait à fort peu de distance de l'endroit que nous avions choin. Nous lui envoyâmes deux députés pour demander du laitage, qu'on nous envoya sans difficulté. Ausntôt chacun se mit à l'œuvre ; les uns s'occupèrent à dresser une tente à l'abri des rochers, tandis que les autres établissaient la cuisine ; les troisièmes prenaient de superbes truites dans le ruisseau j les plus paresseux , enfin , ramassaient des branches sèches pour- allumer un grand feu. Notre étabHssement terminé, j'allai &ire une visite à nos voisins les Turcomans : ils me reçurent fort poliment, et me firent asseoir sur un tapis devant la hutte principale ; on me servit d'excdlent caimak- Tandis que je faisais honneur à ce repas , on observait ma toilette avec la plus vive curiosité : mes mains , couvertes de gants noirs à coutures blanches, étonnaient surtout les nomades ; ils ne pouvai»it concevoir cette diSTérence d^ couleur entre la peau de mon visage et celle de mes membres. Je m'avisai d'ôter un de mes gants, et toute la troupe jeta de grands cns de surprise. Un vieillard m*

DolzedbyGOOglC

l6o LETTRE XTIII.

pria, par signes , de lui laisser cotiBidêrer cet objet merveilleux : j'y consentis ; les jgants passèrent de main en main. Ce fut bien autre chose lorsqu'à mon départ je les leur laissai : chacun voulut les essayer. Une vieille femme bien ridée en resta propriétaire : elle portait sur la tête un capuchon de taîae rouge, qui lui tombait jusques sur les pieds, et qu'ime ceinture barriolée fixait à son ' corps ; luie seconde ceinture, liée autour des cuisses, rendait ses vêteniens collans par le haut et flottans par le bas ; des sandales lui servùent de chaussure. Ivre de joie de se voir en possession du trésor, elle poussait de grands éclats de rire, tournait sur un pied, et me donnait de petits coups sur l'épaule. Je fus charmé d'avoir feit des heureux ' à si peu de frais , et je quittai mes nomades. Plusieurs personnes de la caravane proposerent.de monter encore au sommet de la montagne , mais je souffrais beaucoup de la gorge , la soirée était avancée , et le thermomètre indiquait un degré audessus de zéro : je jugeai plus prudent de remettre la partie au lendemain.

?fous fûmes sur pied avant le jour: après avoir traversé une plaine où nous apercevions encore quelques sapins noueux, des genévriers et des fleurs chiumaAtes , qui croissent au milieu des rochers , nous nous vîmes obligés de quitter nos chevaux et d'escalader avec difficulté une crête rapide, couverte

LETTRE XTIII. ifîl

de débris de granit, de marbre blanc et de pétrifications. Alors commencent les neiges j enfin l'oit arrive au sommet inférieur de la montagne, distant d'un quart de lieue de la âme la plus élevée, où se trouvent les restes d'îme bâtisse. De ce point on découvre un panorama magnifique. Au nord - est se présente le second sommet de l'Olympe; plus loin on voit une double rangée de montagoes, qu'entrecoupent les golfes de Moudania et de Nicomédie, les îles des Princes, les contours de la Propontide et la côte de Constaniiuople , qui se perd dans un horizon vaporeux. A l'est se trouvent les cinq rangées de montagnes de Nicée et de Nicomédie, au milieu desquelles on aperçoit, direction nordest, une petite portion du lac de Nicée, nommé jadis jàscanius. Sur ses bords existait autrefois la ville du même nom , rivale de Nicomédie, plus tard de Coustantînople ; elle renfermait de pompeux monumens; il s'y tint un concile , célèbre dans l'histoire ; aujourd'hui elle n'est plus qu'un misérable village. Les montagnes forment , pour la plupart , des lignes dentelées ; elles n'atteignent point la région des neiges étemelles. Un mélange de forêts, de bniyères, de rochers et de terrains sablonneux rend leur aspect fort pittoresque. Vers le sud et l'ouest se déploient des cimes élevées, qui se présentent sur dix plans diSi^ens. Les plus voisines forment la chaîne de l'Olympe, les plus éloignées celle de Domalitsch.

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l63 LETTRE XTIII.

An nord-ouest se montre le lac <f Abouîllonte avec ses îles, la mière dUfer, qui serpente à travers de fertiles campagnes , la mer et l'île de Marmara et la presqu'île de Cyzîque. Nous quittâmes à regret ces lieux intéressani pour retourner !t Brousse; nous ne primes pas la route que nous avions suivie la TÔlle : je ne puis vous décrire l'impression que produisaient sur moi cette nature pompeuse, où semblait régner un air de f^, ce ciel si pur, ces lointains d'un violet à prononcé. Le chemin, qui nous forçait d'aller au pas, me permit de jouir plus long-temps de ce sublime spectacle.

Je suis, etc.

DiûilzedbvGOOJ^Ic

1 j art^'. L ■

LETTRB XIX.

Nous nmes en trois heures la route de Brousse à Moudania , en dépit des protestations de noue guide, qui nous honorait fréquemment del'^ithète de C^our, et nous accusait de tuer ses chevaux. Nous nous embarquâmes aussitôt pour Panermo; le vent nous fut d'abord très-déiâvorable et nous obligea d'aller à la rame, par une chaleur de trentetrois degrés. Nous fîmes halte à la pointe nord du golfe potu* prendre de l'eau à une fontaine qu'entoure une plantation d'ohviers et de pins maritimes. Le vent s'étant levé pendant cet intervalle , nous commençâmes à cheminer très-rapidement, ai suivant les sinuosités de la côte d'Anatohe que bordent des montagnes fort pittoresques. Nous pay* sàmes vers les six heures du soir at^rès de l'île du Pape(Kalo-Iimno), côte aride, qui s'élàve du sàn de la mer, et vi»-à-vis de laquelle noua afierçùmes

l64 LETTRE XIX.

l'embouchure du rapide Rhyndaque , la plus coufiidérable des rivières qui se jettent dans la Propontide. I^ nuit étant survenue, nous ne pûmes plus entrer dans la baie de Panermo , vaste rade , formée par le continent et la presqu'île de Cyzique; une quantité de rochers et de récifs rendent son approche dangereuse. Nous jetâmes l'ancre , et débarquâmes le lendemain entre cinq et six heures du matin. Panermo, bâtie sur l'emplacement de l'antique Panormus, compte quatre mille babitans : sa situation est riante ; des coteaux couverts de vi^obles et de mûriers l'entourent, et ne sont entrecoupés que par la crête de rochers, dont la mer est hérissée du côté du couchant, et que l'on suit'en allant à Cyûque. Nous primes aussitôt des chevaux pour nous rendre aux ruines de cette ville autrefois si opulente. Après avoir longé la baie pendant une heure, forcés qudquefois de marcher dans l'eau,' tant le sentier est étroit, nous montâmes sur la cor-niche rocailleuse dont je viens de vous parler. laissant à notre droite un ancien monastère , bâti sur un petit ilôt , nous arrivâmes à la langue de terre qui unit Cyzique au continent. Strabon dit que Cyzique est une île jointe à la terre fermé par deux ponts : il fournit de cette manière un appui à l'opinion des savans qui parlent de la diminution des eaux de la Propontide. La forme de cette langue de terre en est une ' preuve plus frappante

DiûilzetlbïGOOJ^Ic

encore, et indique évidemment qu'elle doit son existence à la retraite de la mer. Elle est basse et étroite, tandis que des deux côtés s'élèvent dés hauteurs considérables. Le terrain de Cjzique est gras et fertile : ici, au contraire, il n'y a que de la vase et du sable , où croissent en abondance des -joncs et des plantes marines. Nous nous arrêtâmes auprès dé collines bien cultivées. Â peu de distance de là nous vîmes les premières ruines :' elles consistent en une innombrable quantité de colonnes, dont les fûts sont répandus dans un champ de vignes et d'oliviers ; leurs bases sont encore debouL U me fiit impossible de juger, d'après leur disposition, des monumens auxquels «lies ont appartenu ; elles sont d'ordres diSerens et me parurent d'un bon style. Plus loin j'aperçus une fontaine , placée au milieu d'un groupe, de platanes. Des ruioea étendues environnent cet endroit : on y remarque une portion des murailles et des portes de la ville; elles sont construites ai marbre et en granit : ces matétïaux abondent dans la presqu'île. Des débiis de sculptures, des passages souterrains voûtés, attestent l'ancienne splendeur de Cyziqtie. J'examinai à une demi -lieue de ces restes d'autres ruines, qui, d'après leur forme, semblent avoir appartenu à un amphithéâtre considérable; elles couvrent la colline Ourso, à peu de distance des villages de Kamumly et de'Kou-

D^gilzecIbvGOOgle

l66 LETTRE XIX

koula h me donnai beaucoup de mal pour décou- Trir un point d'où il me fîiit possible de les dessiner dans leur ensemble : je me déchirais les mains et le visage en passant au milieu des ronces; mais ce fut inutilement : je me contente de vous envoyer ci-joint le dessin d'une petite portion de ces beaux débris. Montant sur les hauteurs environnantes, )e jouis d'une vue très -étendue. Un terrain bas et marécageux s'étend le long de la côte d'Asie, veri le couchant : trob fleuves l'arrosent avant de se jeter dans la mer. Le Tharsius , le moins considérable des trois, est le plus voisin de la presqu'île sur laquelle j'étais placé : vient ensuite te Satal- Déré (l'ancien .^sepus); il se divise en deux embouchures au sortir de la belle vallée qui lui donne son nom. Le Granique, enfin, illustré par la victoire d'Alexandre, se perd dans un marais, qui l'empêche de se jeter dans la mer; les Turcs le nomment Outsvola-Sou. L'île de Marmara ou Mermer-Adassi, la Proconèse des anciens, est presque en &ce de ces rivières; elle a une vingtaine de lieues de tour, est aride' et montueuse : on y voit la petite capitale du même nom, quelques misérables villages et des monastères de Grecs caloyers. Un peu |Jus près de la terre ferme est un groupe d'îles , dont les principales sont Opkiusa et Arabler '. A une'

1 Leur* moins ancictti fuient Opbiusact Malone.

lieae, environ, des ruines de Cyzique, on voit la petite ville d'Artaki (Âruce), la plus conûdérable de la presqu'île.

Cyzique est encore aujourd'hui très - fertile , quoique peu habitée en comparaison de sa population dans les temps reculés. Les auteurs anciens nous vantent beaucoup la richesse et la magnificence de sa capitale , qu'un grand commerce rendait florissante, et que régissaient les lois les plus sages.

Nous nous rembarquâmes pour Gallipoli et Lampsaque. Bientôt nous fûmes eu face de l'île de Marmara; peu après nous traversâmes le détroit que forment les îles de Koutoli et Kuduri : cette dernière est la plus septentrionale des deux; elle est bien cultivée, d'un aspect agréable, et retiferme 1m joli village beaucoup mieux tenu que la plupart des villages turcs. Une heure plus tard, nous fûmes à la hauteur ^HéracUe, du côté de l'Europe, et de Carahoa, du côté de l'Asie, par conséquent à peu près en &ce de l'isthme qui réunit la Chersonèse de Thrace au continent. Trois villes importantes y existaient autrefois : Pactie, nommée aujourd'hui Palîo - Patino ; I^simachia, fondée par l'un des successeurs d'Alexandre (le peut village de Kavac en indique l'emplacement) , et enfin Cardia, dont on ne trouve plus de vestiges. Gailipoli est l'aucienne CalUpolis, où Jusiinien avait

DolzecIbvGOOgle

IbO LETTRE XIX.

construit d'immenees magasins pour ses troupes. Cette nlie ressemble auf ourd'bui à toutes les villes turques; et quoiqu'assez considérable, elle n'arrêta pas long-temps notre aileniion. Nous voguions alors sur l'Hellespont, qui coule entre deux cbaînçs de montagnes fertiles et d'une élévation médiocre. Ce beau détroit a au moins deux ou trois fois la largeur du Bosphore, et si la nature qui l'environne est moins gracieuse et moins imposante que les rivages du canal de Constantinople , la foule des souvenirs historiques qui s'y rattachent le rendent au moins également intéressant. Hiéâtre d'un grand nombre d'exploits fanteuz. dans l'antiqmté, il a été immortalisé par de sanglantes batailles ; les armées de Xerxès et d'Alexandre l'ont traverséj les Athéniens et les Lacédémoniens y ont lutté pour déàder lequel des deux peuples dominerait dans la Grèce. Nous fîmes halte à Lamsaki , l'ancienne Lampsaque , dont Xerxès fit don à Thémistocle '. La ville est entourée de collines et de vignobles, sa situation est agréable; mais du reste elle ne conserve aucune trace de sa splendeur : elle 66 compose de quelques rues étroites, qui abou-

I Ptuticnrs aateun rigardenl Lampsaque comme aaccoloiii« it Phocéens, t^ai portait oTiginatriaieiit le nom de Potiaia. Strabon Tante le port cp^ille avait anr la Propontlde : «Uq «Tiiit ponsacié it-Priape on cnlte particaliir.

i.Gooj^Ic

LETTRE XIlC. 169

tissent à une petite place, au centre de laquelle est construit un café. On retrouve des débris d^colonnes dans une mosquée bâtie sur. une hauteur du côté du sud «est Le costume des femmes grecques de LamsaLi diffire de celui de leurs compatriotes , et me parut assez gracieux : elles s'enveloppent la tète d'un fichu ployé en forme de turban , et d'où leurs cheveux s'échappent en tresses nombreuses. Un spencer assez long leur dessine la taille ; elles lient an milieu du corps tm large pantalon, et portent aux pieds de petites babouches de couleur. La plupart des jeunes femmes que j'ai rencontrées dans les rues m'ont paru d'une beauté frappante, c'est peut-être là ce qui a embelli leur costume à mes yeux. Nous nous établîmes pour passer la nuit dans une maison ruinée, qui s'élève à quelques pas de la mer, et auprès de laquelle on voit une rangée de moulins à vent, et un cimetière entouré de cyprès. Personne ne s'opposa à notre installation , et un vieux Turc , notre seul commensal , parut à peine s'apercevoir de notre arrivée I^ lendemain , de grand matin , nous commençâmes notre promenade aux environs de Lamsaki. Derrière la ville s'étend une vallée de prairies parsemées d'arbres , et qu'arrose un large ruisseau. -Après une demi-heure de marche nous trouvâmes une quantité de tronçons de colonnes en marbre et «n granit, des chapiteaux et des corniches, qui, sans

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doute, appartenaient jadU à un grand temple. On s'en est servi pour conatruire une écluse de moulin. Une vieille tradition prétend que de riches trésors ont été enfouis en ce lieu. On nous assura que d'autres colonnes , restes d'un édifice consacré à Vénus, étaient encore debout à un quart de lieue de distance ; nous nous y rendîmes : malheiveusement le vandalisme des habitans les avait renversées pour les convertir en monumens tumulaires. Nous quittâmes Lamsaki dans l'après-midi. Plus nous avancions sur THellespont , et plus nous étions charmés des beautés qui s'offraient en foule à nos regards. Nous voyions déjà les hauteurs du Gargare qui domine la côte d'Asie Le rivage d'Europe forme plusieurs vallées fertiles, où des ruisseaux limpides entretiennent la plus briUante verdure. La plus remarquable de ces petites liviëres est le Kara-Ova-Sou , le iàmeuz £gos-Potamos, où se donna le combat qui mit fin à la guerre du Péloponèse. IHous laiss&mes à notre gauche, sur la c6l« d'Asie, le Percôte et le Practius, qui portent aujourd'hui les noms de Bourghas-SouetdeMoussa- Keu-Sou; et nous aperçûmes devant nous, du même côté , un promontoire qui s'avance au loin dans le canal , et auprès ducpiel nous mimes pied à terre : il se nomme aujourd'hui Nagara-Bouroun ; c'est l'anoenne Abydos. La côte d'Europe forme trois baies à peu près vis-à-vis de ce cap. La première , celle

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d'Âk-Btelû-Liman (port de la T^ blanche) , parait ^e Sestos. Les niiaes du fort Zéméoic, le premier dont les Turcs s'emparèrent en Europe, dcHuinoit cette baie. Cest ici que Xerxès jeta ce pont si c^ Ubre dans l'hifitoire : les amours d'Héro et deX^éan» dre ont également immortalisé ce lieu. La baie de Kilia (K.oilos) est voisine de la précédente, et pre5* que à côté se trouve celle de Mayto , la plus profonde des trois. Un village du même nom est bâti au fond dn goUè sur l'emplacement de Madytos. Des hauteurs escarpées s'élèvent À peu de distance de ces anses. On y voit également les restes de l'imramse tumulus qu'on nomme tombeau d'Hécube, et que les Athéniens décorerait de leurs trophées aprét une grande victoire remportée sur les Lacédémoniens;. Trois petits forts turcs sont bâùs sur les rivages de l'Hellespont, à peu de distance des ch&teaux des Dardanelles proprement cKts. Ces deux forteresses elles-mAmes sont entourées chacune d'iule petite ville. Celle d'Eiu^pe, bâtie en amphithéâtre sur une colline , et dominée par les hauteurs environnantes, se nomme Kelidir~Bahar (cadenas de la mer). Celle d'Asie, construite dans une plaine arrosée par le Rhodius , torrent impétueux, est appelée SouitunU - KaiessL La ville compte 8000 habilans, Turcs, Grecs, Arméniens et Juifs ; elle fait un grand commerce. Les capi- ' taines des navires qui vont à Constantinople ou

17a LETTRE XIX.

dans la mer Noire , sont obligés de ify arrêter pour ttre visités et montrer leurs papers. Les ageos consulaires des diverses nations de l'Europe y ont établi leur séjour. J'ai déjà fiiit une visite au Pacba des Dardandles, afin d'en obtemr un bouyourdi (lettre de recommandation) pour la Troade U est fort aimé à Sultanié - Kalesn , où il réside depuis sept ans. U est instruit pour un Turc , ayant beaucoup voyagé en Asie, et parcouru même une partie de l'Allemagne et de la Russie. U m'a questionné sur ce que j'ai vu à G>nstanbnopIe , et m'a &it servir du café, des [npes, des confitures, et des sorbeu, etc., etc. En sortant de chez lui, j'ai été me promener à l'ombre des platanes plantés le long du Bhodius. Ce fleuve fait souvent des ravages dans la plaine qu'il traverse avant de se jeter dans l'HeU lespoat. On a eu la bonté de me loger chez M. de Saint-Sauveur, au consulat de France, grand bâtiment turc, voisin de la forteresse. Au moment où je vous écris , assis à ma fenêtre , j'aperçois dans le lointain la pointe des Barbiers, où s'élevait la ville de Dardanus >. IjCS troupes turques font l'exercice sur la place qui s'étend devant la maison que j'occupe, et leur musique, vraiment infernale, est pire encore que celle des virtuoses de Saint -Nicolas, à l'île de»

I FiU d« Jupiter et d'^ectre, fille d'AtU* !■", roi de o« . pays.

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LETTRE IIX 175

Princes. J'ai à côté de moi dix -huit jeunes gens qui frappent vigoureusement sur de grosses caisses enveloppées de drap écarkte , et auxquels s'associent d'impitoyables joueurs de clarinette j j'en suis trop assourdi pour continuer à vous écrire.

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174 LETTRE XS.

BoDiiirbaiciii en Troade.

Nous quittâmes les Dardanelles dans l'après-midi, et traversâmes, eu trois heures environ , tout ce qui nous restait à parcourir de l'Hellespont Je remarquai sur la côte d'Europe la charmante vallée d'Havouza, que fertilisent plusieurs ruisseaux. Un grand bâiiment blanc, entouré d'arbres, frappa mes regards; on m'apprit que c'était un ancien couvent de Derviches, qui, autrefois, était fort respecté parles habitans de la contrée , mais qu'il avait été supprimé l'année dernière , par ordre du sultan, et que depuis lors le monastère était' i-esté abandonné. Là vallée de Sovandéros, qui s'ouvre à peu de distance de la précédente, est également belle et fertile. Je voyais déjà dans le lointain les hautes montagnes de Samothrace , et le iàmeux cap Sigée. Le promontoire, qui termine la Chersonèse de Thrace, est appelé auj ourd'hui , par les Turcs , Eles Bourouu. Ce nom rappelle celui de la ville jadis florissante d'Eleus. La côte d'Asie, près de laquelle nous na-

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viguioDs, nous préseniait les objets les plus di^es d'exciter notre curiosité. Le temps était magnifique, et déjà les feux du soir se reflétaient dans les vagues lorsque nous passâmes devant la petite colline de Tchakalli-Déré , l'ancien Ophirinum , ou bois d'Hector. J'entendais encore dans le lointain le canon des Dardanelles , et des centaines de Mtimens nous croisaient pour remonter l'Hellespont. Un peu plus loin je doublai le cap Rbetéum, et je me trouvai dans la baie même où , suivant Homère , la flotte grecque stationna pendant la guerrede Troie. Cette bûe, jadis commode et spacieuse, n'est plus aujourd'hui qu'un assemblage de marais et de bas-fonds j il nous fut même impossible d'aborder avec notre léger caique: nous gagnâmes le rivage en marchant dans l'eau ; elle nous venait aux genoux. Je ne chercherai point à vous peindre l'émotion que j'éprouvai en foidant pour la première fois le sol de la Troade. Le même sentiment, exprimé par d'autres voyageurs, m'avait paru exagéré; cependant je fiis soumis également à son influence. Au souvenir des exploits dont ces lieux avaient été les témoins, se mêlait en mm une sorte d'orgueil : il me semblait qu'en marchant sur cette terre classique, je m'associais sous un certain rapport à son antique célébrité. Je voyais devant moi les embouchures de deux rivières &meuses, une plaine peu étendue, et bornée de tous côtés par des hauteurs. A ma gauche, vers l'est,

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l'apercevais une élévation artificieUe , construite sur le promontoire Rhetéum, à une très -petite distance de l'embouchure du Thymbrius ; c'est le tombeau d'Âjas, nommé aujourd'hui In~Tépé- GheaJu, Je marchai pendant deux minutes dans des bas-fonds marécageux. Je me trouvai alors dans des champs bien cultivés, où croissaient du coton et du mais. A deux cents pas'de là j'arrivai au rivage dnThimbrhis ; l'ayant longé l'espace de quatre cents pas, environ, je traversai un peut moderne en inerre, assez bien construit, et je commençai à gravir le tombeau d'Ajax : il est de forme conique et a environ soîxùite pieds d'élévation'; sa hauteur a sans doute été plus considérable, car il porte des traces évidentes d'éboulement Des herbes sèches en couvrent les flancs. A quelques pas du sommet j'aperçus luie bâtisse souterraine, mais ouverte, divisée en quatre parties, qui suivent diverses directions en forme de croix; elle est d'une solidité étonnante : les pierres qui la composent sont imies par un mortier indestructible. Quelques débris,' qu'ombrage im vieux âguîer, gisseut épars siy le faite de ce tombeau. D'après tous les auteurs an- (Âens , te sépulcre d'Ajax a été orné, pendant plu- »eurs siècles , de la statue du héros : eUe fut portée en Egypte par Marc-Antoine; mais Auguste ta rendit à sa destination primitive. Sans doute la statue était posée au centre de la construcùon souteiv

LETTRE XS. 177

raùie dont je vleas de vous parler , et je suis même tenté de croire que cette construction , d'apparence romaine , date de l'époque où Auguste rétablit l'antique j^antéium : celui-ci a étendit -on, pendant long-temps l'objet d'une vénération toute particur liera ; aucun marinier ne traversait l'Hellespom sans visiter ce monument célèbre.

La vue que l'on découvre de son sommet est très-belle. La plaine de Troie, tantôt fertile, tantôt marécageuse, s'étend aux pieds du spectateur. Trois petites rivières l'arrosent, et des collines l'entrecoupent : les tombeaux d'Achille, de Patrocle, et surtout celui d'Asyetes , fixent les regards. Au-delà de cette terre , immortalisée par les chants du prince des poêles, se déploie la merÉgée,etTénédos,qui, puissante aux temps où régnait Priant , n'est plus aujourd'hui qu'une ile pauvre et stérile. Vers le Mord , les neiges de Samothrace dessinent une ligne blanche et dentelée , sur un ciel presque toujours pur ; et les eaux du majestueux Hellespont viennent se réunir à la mer Egée. La nuit nous obligea bientôt de regagner notre barque. Lorsque, nous y privâmes, toute la nature semblait plongée dans le silence: une bise légère faisait à peine murmurer les vagues. Nous passâmes devant le dernier fort des Dardanelles, nonmié le château du sable (Koum-KaU), et allâmes débarquer au pied du cap Sigée. Une longue rangée de moulins à vent en couvre 1$

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lyS LETTRE XZ.

somioet. Nous le gravîmes avec quelque difficulté, et entrâmes dans le petit -Tillage de Jeot-Tsdie, où l'on nous donna l'hospitalité pour la nuiL

Le sol de la Troade a été l'objet d'une foule de controverses. Avant de vous donner le détail de mon excursion dans la. plaine de Troie, je crois devoir vous dire que je l'ai parcourue en lisant les relations des divers voyageurs qui l-'o»t visitée , et en les comparant avec les récits d'Homère, que j'ai étudiés avec soin. La d^ciiption topographique de M. Le Chevalier me praît entièrement exacte; je ne doute point que son Simoïs et son Stamandre ne soient ceux d'Homère. Je vous nommerai Jes lieux par où j'ai j)assÉ, comme ce voyageur le» a- nœnmés dans son ouvrage, et je yous envoie, ci-jointe, une petite carte que j'ai tracée à la bâte, ponr vous faciliter l'intelhgence de mon récit - --ÏÎ0U9 quittâmes , dés le lever du soleil, le village de Jeni-Tsclie : en traversant ses rues étroite» et mal Mî^iées,&ou$ remarquitanes quelques débris de colonnes, et quelques fragmms d'inscriptions. Après aToir des<:ftndu une et4<e assee rapide, nous visitâmes les tombeaux d'Achille tît de ï*alrocle. Le premier est peu éloigné de la mer Egée , le second en est à trois cents pas environ. Ces monumens n'ont de remarquable que l'îiitérèt lùstoriqué qui s'y rauache : Bs ont la forme du tombeau d'Ajax, mais sont moins îMpcrsans et de-uisiudre -élévation. Celui

LETTRE XS, l-jg

d'Achille a été ouvert au temps de l'ambassade de M. de Choiseul-Gouffier à Gonstantînople ; on j a déterré quelques fragtnens antiques, dont vous trouverez la description dans l'ouvrage de M. Le Chevalier. iModore de Sicile raconte qu'Alexaodre le grand, visitant le tombeau d'Achille , y brûla des parfums et eu fît te tour avec ses compagnons, après yétre dépouillé de ses vttemens. Pline ajoute qu'Alexandre rendit des honneurs au tombeau d'Achille , tandis qu'Éphestion couronnait de fleurs celui de Palrocle. Auprès de ces monumens s'étend ime longue plage de sable oîi croissent en abondance des tis sauvages. Nous la traversâmes pour aller à Koum-Kalé. Je fus fi'appé en voyant dans la ville qui entoure ce château - fort quelques beaux restes grecs ; j'y remarquai , entre autres , deuï sarcoDhages de irfarbre blanc, qui servent aujourd'hui d'auges de fontaine , et dont l'un est décoré de télés de béliers qu'unissent des guirlandes de feuillages et de fruits. Le pacha des Dardanelles nous avait donné une lettre de recommandation pour celui de Koum-Kalé, Yeien- pacha,- qui y vit dans une espèce d'eiil. Il est neveu de Baba-pacha, qui a joué un réle dans la dernière guerre de la Porte contre la Riwsie : Yeien lui-même a été prisonnier des Russes pendant trois ans et demi. Il BOUS accueillit avec l'hospitalité ordinaire des Turcs, et nous &t servir tous les rafraîchissemens d'usage.

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l8o LETTRE XX.

en noua priant d'excuser b parcimome de la réception, qui, disait-il, était la suite de sa mauvaise fortune actuelle. Il nous fît venir des chevaux, parla lui-même à. notre futur guide, pour lui enjoindre d'fivoir soin de nous, et de nous recommander aux gens du paysj enfin, après avoir ordonné qu'on nous montrât tout ce qui pouvait exciter notre curiosité , il nous pria de venir nous reposer chez, lui à la fin de notre petite expédition.

I)n sortant de chez le pacha , nous nous diiigeômes vers le tombeau d'Âjax (direction est); nous éheminions à peu de distance de la mer. Je remarquai, en passant, des chars à forme antique, doubles habitans se servaient pourtransporter leurs récoltes ; ib étaient exactement seOkbkbles à ceux que nous décrivent les auteurs anciens. Le corps du char , arrondi par devant , et ouvert du côté opposé, était en osier ; les roues étaient de simples palettes en bois , sans cercle ni jantes. Je fus également fî*appé de b méthode singulière suivie par les habitans de b campagne pour battre le grain ; elle consiste à faire passer sur les gerbes couchées . à terre en plein champ des planches années de pointes et traînées circubirement par des chevaux ou des bœufs. Nous franchîmes l'ancien Ht du Scam ittdre à un gué près d'un vieux pont en bois. Un canal verse aujourd'hui les eaux de cette rivière

' LETTRE XX l8l

dans la mer È^ée; et l'embouchure, jaidis réunie, du Simoïs et du Scamandre, n'est plus que celle du seulSimois: nous traversâmes ce dernierà quelques centaines de pas de Koum-Kalé. On aperçoit, de distance en distance, une vieille route pavée, dont

i%n se sert encore en liiver, lorsque les d^ordemens rendent les basses terres impraticables. Après

^ui quart d'heure de marche , nous passâmes le Thymbrius, et, laissant à notre gauche le tombeau d'Ajax f nous entrâmes dans im espace ouvert, où des collines , tantôt arides et rocailleuses , tantôt couvertes de ronces et de buissons, se succèdent sans interruption. Nous fîmes environ une lieue de cette manière, et descendîmes ensiùte, auprès du village de Halil-Eli-Keui , dans une plaine en partie bien cultivée , mais qu'entrecoupent des marais. Le Thymbrius coule tout auprès, et derrière le hameau s'étendent les ruiaes immenses du temple consacré jadis à Apollon Thymbrien. La terre j est couverte de débris de. colonnes d'ordres différens ; on y reconnaît des chapiteaux doriques et corinthiens, des fnses et des bas-rehe^ mutilés. Ces restes sont tous en marbre ou en gramt et d'une grande beauté : les inscriptions qiù s'y trouvent ont été copiées et publiées; je ne crois donc pas devoir vous les envoyer. Le Thymbiiu*, qui est très-rapide durant la mauvaise saison, est presque à sec pendant l'été; nous le passâmes au. ,

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103 LETTHE XX,

sortir de HalU-Elt-Keui, et après avoir tonebé plusieurs fois à l'ancienne route pavée dont je vou£ ai parlé t nous arrivâmes en , une heure au village de Tchiblack : j'y vis plusieurs restes de murailles, de colonjaes et d'autres fi^gmens; mais épars d'une manière si conâise et tellement déi!^ jiorés , qu'il est iinpos^ble de deviner la destination du moDiuneni auquel ils ont appartenu. Â cent p^ du village s'élève la hauteur de Bejan- Mezaily , qu'ombragent de beaux groupes de chèDes verts. On y voit, ^sant à terre, des débris aussi magnifiques et presque aussi nombreux que ceux du temple d'AppUon . Thymbrien. Ce sont . des fra^ meus de colonnes d'ordre dorique, en marbre blanc, parmi lesquels sont des corniches , des sarco[^a^es brisés et des cbapueaux. De cette biuiteur on découvre à la fois la j^daine d« Troie, ses rivières, aee champs fertiles et ses marais ; les tombeaux d'Âsyœs et d'Âjax, et une partie de l'île de Ténédos. Plu- «ieucs auteurs conùdèrent ces ruines comme le .lieu dit Callicolonne, dont parle Strabon, où s'élevait un temple de cinq stades de circdnfèrence, et près duquel était l'antique Pagus liknsktm.

Allant alors yva le couchant, je trouvû un tom,beau d'une assez grande élévatitm, peu éloigné d'une petite colline, auprès dut^el est une vieille muraille qui se dirige vers le village de Calli&t. Tout À côté de là est im ruisseau presque à sec , qui forme

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LETTEE XI. l83

de temps en temps rdes mares assez profondes, et 66 jette dans le Siinoïs; il porte le nom de Cal-' lifal Osmak. Quelc[Ues voyageurs ont voulu y voir le Simo'is lui-même; maïs ce torrent, privé d'eau pendant l'été, qui n'a de cours que durant les àébordemens de l'hiver , et paraît même ne devoir son existence précaire qu'aux pluies de la mauvaise saison , ne ressemble en rien à la rivière rapide et terrible dont Neptune se servit pour renverser la ^meuse muraille des Grecs. Près de Calliiùt sont des vestiges de colonnes et- de chapiteaux en marbre blanc et en granit , d'ordre doiique. On voit également, dans les rues du village, quelques fragmens d'inscriptions déjà publiées. Au nord de ce lieu on aperçoit quelques faibles restes de murs pareils à ceux que l'on rencontre si fréquemment en Troade, Des auteucs modernes, se fondant sur un passage de Strabon , ont voulu y reconnaître l'enceinte du nouvel Ilium. Je ne chercherai point à éclaircii; cette question : il iàut , au moins , un grand effort d'imagination pour découvrir les murs d'une ville dans quelques fragmens-à peine vbi- Ues et répandus sur un sol qui en montre de semblables à chaque pas. Retournant à la colline de B«yan-Mezally, j'entrai dans une belle plaine , parfois un peu marécageuse, mais en général bien cultivée. Après avoir marché pendant une bonne heure dans la direction sud, j'arrivai aux mes du Simo'is, qui

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j84 lettre XX.

se divise en deux bras peu profonds. Nous 'les pas- 'sàmes Jt gué : te fond de ta rivière est sablooneux^ dé beaux saules en garnissent les bords. La plaine continue encore pendant un quart d'heure, environ, et l'oii arrive alors à Bonnarbaschi , village assez pàuvré, cil réside un Aga, et que domine une vieille tour ruinée, bâtie, dit -on, par les Génois. Les sources nombreuses et limpides du Scamandre s'é^ cbappent des flancs d'une colline, au sud -ouest du village : des arbres magnifiques les ombragent, et bientôt elles donnent naissance à une petite rivière assez profonde. Derrière Bonnarbaschi s'éteodent d'autres hauteurs, qui le dominent. Le nom de ce village, tmduit littéralement, signifie la -tête des sources. Il en est une parmi elles qui présente luie apparence singulière : sans être d'une température plus élevée' que les autres, elle sort de terre en bouillonnant j au-dessus d'elle semble s'élever un nuage de vapeur. C'est sans doute de cette apparence qu'est née l'antique tradition , conservée ju»^ qu'ici par les habitans de la contrée, que l'une des 'sotirces du Scamandre est thermale ; tradition qu'ils regardent comme reposant sur un feii authentique et incontestable. Je vis auprès du village de Bonnarbaschi un assez grand nombre de fraginens, tels «Jue de» tronçons de colonnes, des restes de frises et de chapiteaux , qui paraissent indiquer que jadiâ une ville a existé en ces lieux.

LETTRE XX. l85

Quelques débtis de murs' antiques se trouvent 'derrière la maison de l'Agi, et biéme au milîCu des rues du village. En sortant de Bonnarbaschi, nous gravîmes une hauteur que l'on croit avoir étç la (ùtadelle de Troie, quoique formant une continua* tion de la coUine sur laquelle est bâtie la résidence ' de l'A^j elle en est séparée d'un côté par un ravin assez profond.

Le sommet-du lieu où l'on suppose qu'était bâtie l'Acropolis de la ville de Troie ofire encore aujourd'hui des objets d'un haut intérêt. La pointe la plus élevée de cette crête est occupée par un tombeau de forme conique , ainsi que tous ceux qui dat^t de la même époque : celui-ci n'est point couvert en terre , il est composé de pierres plac'ées les unes au-dessus des autres, sans aucun ordre apparent Ce tombeau est considéré comme celui- d'Hector , construit à la hâte p^tr les Troyens , pendant le court armisdce qu'Achille leur avait accordé pour ensevdir ce héros.' Deux autres tombeaux, de la même dimension , en sont dïstans de quelques pas : on leur a donné les noms de tombeaux de Priam et de Paris, sans cependant pouvoir appuyer cette opinion sur aucune donnée certaine. Derrière ces monumens , des rochers presque à pic descendent vers le Simoïs, qui coule à leur pied. On y voit élément les restes de murailles anciennes. Il nous &llut une demi-heure pow arriver de Bonnar-

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l86 LETTRE XX.

baschi^au sépulcre dit dUector. Nous rcstimes sur ces hauteurs , jusqu'après l» coucher du soleil , et nous vînmes passa- la nuit dans une espèce de tente humide, où je me suis assis près d'un feu de bois vert, pour vous écrire.

Je suis, etc.

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Nons quittâmes Bonnarbascbi à six heures du matin pour nous rendre à Ahxattdria Troas, Nous fîmes environ une lieue vers le sud'Ouest, ensuivant une route assez bonne , où de légères montées et descentes se succèdent sans interruption. On y est exposé à toute l'ardeur du soleil ; le terrain en est aride, sablonneux, couvert de ronces et de frag~ mens de rocber$.,Ën tournant vers l'ouest, on trouve un beau bouquet de jeunes pins ; nous y primes quelques instans de repos, ayant à notre ^uche la belle chune de l'Ida, qui semble s'élever conune les degrés d'un vaste amphitliéàtre dont le sommet du Gargare est le point culminant : en &ce de nous s'étendaient la mer , Ténédos et les lies RabbiL En regardant ces lieux , .yt jpe rappelai l'Épisode de Laocoon, l'un des plus beaux de l'Enéide : Ecce autem gmùm à Tenedo iranquiila per alta, etc..

Lûssant à notre droite le village de Bos-Kew*

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l88 LETTRE XXI,

'.ntué sur use hauteur, nou4 nous dirige&mes plus vers le sud , en prcourant une plaine de pâturages ; les nombreux bouquets de chênes verts et d'oliviers qui y croissent lui donnent l'aspect d'un parc anglais. Après deux heures d'un trot assez soutenu , nous entrâmes dans le village d'IgiUi-Keui, auprès duquel est un cimetière où gisent beaucoup de débris de colonnes , en général d'ordre dorique. On y voit également des fondations massives qtù semblent avoir appartenu à un temple. Les champs qui l'environnent sont bien cultivés. Le village d'I^Ui offre, du reste, l'aspect de tous ceux de la Troade. Cest un assemblage de petites maisons à toits plats , bâties en pierre de couleur jaunâtre, et qui rappellent les misérables hameaux de la partie la plus pauvre de la Champagne. Des hauteurs s'étendent au sud , au nord et à l'ouest de ce village :

' nous suivîmes, en le qmtiant, un sentier délicieux, bien frayé ; des bosquets de pins l'ombragent et encadrent la vue magnifique dont on jouit siu* la mer Egée. Bientôt on entre dans une forêt de chênes très-claire, au centre de laquelle se trouvent les constructions massives nommées par les habitans du pays Portes d' Âlexandria Troas, et qui sont les restes ,de l'aqueduc d'Hérode Atticus. Les murs de la ville, que l'on retrouve à quelques pas de là , sont d'une construction également solide. Après avoir passé deux lits de torrent , actuellement

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À sec, dont l'un est regardé comme l'ancien jémnis navîgabUis de Pline, nous entrîkmes dans une vallée étroite de la plus triste aridité , et dont le fond est rempli par un marais infect Des sources I>ouîllantes, salées et ferrugineuses , connues sous le Aora de Lydia Hammam, s'échappent du flanc de la montagne, et sont reçues dans des bassins de forme carrée , que couvrent de petits bâtimens et dé» dômes antiques. Ces eaux ont encore aujourd'hui de la r^utaiïon pour la |;uénson des rhumatismes , de la lèpre et des maladies de peau. On voit auprès des sources une voûte antique, qiû forme im carré long, et quelques autres petites bâtisses, dont les pierres, posées en losange, ressemblent à diverses ruines romaines. J'y trouvai aussi ime statue en marbre blanc , de taille colossale , couchée à terre , parmi des ronces et des plantes sauvages: elle paraît avoir été d'un assez beau travail, et bien drapée ; mais les bras et la tète sont cassés ; d'ailleurs, servant à soutenir le chemin du côté du précipice, ses contours sont en général fort usés. Tandis que je faisais à la hâte l'esquisse de ces monumens, le vieux Turc qui habite dans la bàûsse même de la source , vint m'engager à prendre le café avec lui , et me raconta que Lydia Hammam était sous la protection spéciale d'un Santon , qui y avait opéré une foule de miracles , et à qui seul les eaux doivent leur efficacité. Rentrant

igO LETTRE iXI.

dans la forêt de chênes , nous roicontràmes des ruines presque à chaque pas. Il en reste immensément, quoique pendant bien des siècles' Alesandria Troas" ait été eonsidérée en quelque sorte comme une carrière d'où l'on tirait tous les matériaux dont on avait besoin. Après avoir passé à côté d'un énorme arceau presque enterré , qui , sans doute, Il ûàt partie d'une des portes de la ritle, nous vîmes, sur une hauteur à notre gauche, deux tours rondes, reposant sur de grands piédestaux carrés, et à notre droite, des bains trfes-détériorés: à cent pas environ de ce |>oint, nous aperçûihes les ruines magnifiques des bains publics et de l'ancien gymnase d'Alexandrie. Les hâbitans de la Troade et les mariniers de la contrée leur donnent encore le nom de Palais de Priam , et pluâeurs voyageurs, adoptant crtte erreur, ont regardé jadis la ville d'Âlexan-' drie comme l'Iliunï d'HcMnère. Le devant de l'édifice, tourné vers le couchant, en face de la mer Egée, forme trois arches élevées', dont les pierres

I Même auK temps de l'empire grec.

1 Bitie pai AntigoQus, ^i lui donna oiigioairemeat sod nom. Plui tard Lj-sinwque l'appela Aleiandrie, cd l'honneur d'AloK»a4ie le gnod. Cette TiIle proféra «uitout aprrs que lu Romain* y eurent euTOjé uae colonie. On croit que ce fut ■ons le légne d'Auguste.

3 Celle du milieu a quarante-hnit pieds At large à sa base, les deux antre» sont de ringt^nn pieds.-

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LETTRE XXI. IQl

s« soutiennent mutuellanent sans aucon dment On y voit les restes d'une belle corniche en mar^ bre : il parait que toute la construction en était revttuej jeremarquarpartont les entailles qui semblent avoir été destinées à en retenir les plaques. Derrière le portique est une cour carrée, ayant une arche d'une hardiesse inouïe sur chacun de ses côtés: un escalier, dont on aperçoit les débris, menait à l'entrée principale j à la droite et' à la gauche des marches se trouvaient deux colonnes d'une taille gigantesque, à en juger par le diamètre des tronçons qui sont répandus au milieu des débris : de grandes arcades formaient autour du bâtiment une cour carrée , aujourd'hui encombrée de ruines, et la fermaient au nord , au sud et à l'est Douze arches existent mcore presque intactes du côté du nord : nous aperçûmes à la façade de l'est trois magnifiques portiques voûtés, tl n'est point de ruines qui puissent inspirer plus de respect pour l'architecture ancienne, que celles des bains pidilics d'Alexandria Troas. Ia couleur claire et jaunâtre des matériaux qui ont été employés à leur construction , se détache d'une manière admirable sur la verdure sombre des chênes veru qui les entourent j et la mer Egée, qu'on aperçoit avec ses îles et qu'encadrent d'immenses blocs de granit et de marbre, ajoute encore, à la beauté du tableau. A très-petite distance des ruines dont je viens de vous parler-, est une portion assez bien

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igs LETTRE XXI.

conservée d'un -temple circulaire de peu d'importance. Après avoir passé plusieurs heures à .dessiner t . nous nous remîmes en route en continuant à nous ^procher du bord de la mer vers le sud -ouest : nous vîmes d'abord un temple qui forme im carré long et dont les débris sont d'un style médiocre ; bientôt nous en aperçâmes un second, beaucoup plus vaste, dont les fondemens existent encore en grande partie. Presque .à côté se trouvent d'autres fragmens très-étendus, bu milieu desquels nous aperçûmes une suite de cellules voûtées et souter':raines, qui n'offrent rien de remarquable, et servent aujourd'hui de lieux de refuge aux bergers du pays. Continuant à marcher dans la m^me direction , nous arrivâmes auprès de l'ancien théâtre d'Alexandria Troas : nous vîmes tm demi-cercle de sièges trèsmulilés et bâtis sur une colline qui s'élève en penie douce; nous mesurâmes le diamètre du théâtre; il était de deux cent cinquante-deux pieds. Bientôt nous arrivâmes au bord de la mer, que nous longeâmes pendant un quart -d'heure; nous rentrâmes alors dans les terres : un chemin bien frayé, mais sablonneux, nous permit d'aller au grand galop. Des deux côtés de la route on voit de jeunes chênes qu'entrecoupe de temps en temps im beau groupe de |Hns. Peu à peu le paysage s'embelUt, et nous nous trouvâmes dans im agréable sentier ombragé d'oliviers et d'arbres verts , auprès duquel s'éten-

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LETTRE XXIi 195

daient des prairies ei des champs bien cultivés : BOUS ariivâmes ainsi au yillage d'I^kli>Keai, que nous avions déjà visité; nous reprimes, jusqu'au hameau de Bos-K.eui, le chemin que nous avions suivi dans la matinée. Quittant alors la voie frayée, nous (ianks environ une lieue et demie au milieu de genièvres, de ronces et de rochersj.à notre droite, de petites collines s'étendïùent, à perte de vue; elles s'abaissaient vers la mer à notre gauche. Le village A'Uggiek-Keui, que nous traversâmes, ne renfennc aucun objet digne de remarque, et lepaysage contanue à présenter le même aspect jusqu'au tombeau d'Asyeles (Uggiek-Tepe), qui élève son cône im-^ mense à trois cents pas de la mer, et à un bt^i quart de lieue de la petite bourgade à laquelle il doit son nom actuel : nous y montâmes avec diffi-^ culte. Cet énorme monument funéraire , l'im des plus grands qui reste de l'antiquité , est le point d'où l'on voit le mieux l'ensemble de la Troade. Parvenus à. son sommet, nous découvrimes à la fois les ol^ets que nous avions examinés en détail durant les trois journées précédentes ; nous éprouvâmes un grand plaisir à parcourir des yeux la route que nous avions suivie, à nous arrêter en idée aux endroits intéressans : ce fut en quelque: sorte un résumé général de notre excursion. Laissant au nordouest, sur le rivage de la mer, le tombeau dit de Pénélée, il nous fallut vingt minutes pour^ arriver I. i3

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ig4 LETTBE ZXI.

au village de Baschia Chiflik ; il est situé au milieu d'une plaine assez bien cultivée , mais dépourvue d'arbres. On y voit un sorps ou sarcophage antique, qui fut apporté d'Alesandria Troas, et sert aujourd'hui d'auge de fontaine. Il est de la plus étonnante conservation j sa longue inscription est aussi intacte que à elle sortait des mains de l'on- Trier , les premiers mots exceptés : elle n'est d'aocun intérêt historique et n'a rapport qu'à twe Ëunille particulière. Nous continuâmes à nous diriger vers le Nord , au sortir du village; bientôt la culture cesse et on chemine au milieu de landes tantôt arides, tantôt marécageuses , mais qui seraient fertilisées si la population de la plaine de Troie répondait à son étendue et à sa fertilité naturelle. Nous traversâmes à un gué le canal où coulent actuellement les eaux du Scamandre, et' entrâmes dans un grand marais qu'il fallut passer dans toute sa longueur, et dans lequel nos chevaux enfonçaient jusqu'aux genoux. Au sortir du marais , nous vîmes quelques vignobles répandus comme autant d'oasis au milieu d'une {daine désolée; nous allâmes visiter au bord de la mer un tumulus insignifiant, dit tombeau d'Âniiloque : notre troupe était sur les dents, lord Brabazon et moi étions seuls encore dispos : ayant bien observé la position du village de Jeni- Tsche, où nous avions couché quelques jours auparavant, et où nous devions trouver un gîte pour la nuit.

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LETTRE XXt. igS

nous lûss&mes notre guide avec lei trajneurs et primes les devants au grand galop , malgré les mau- Tais chemins et l'obscurité qui commençait à derenir profonde. Le petit bourg de Jeni- Tsehe, dont j'ai déjà eu l'occasion de tous parler, occupe la pointe la plus élevée du cap ^ée. Ses habitans , (]ui sont Grecs, sont en général hospitaliers et reçoivent mieux les étrangers que ne le font ordinairement leurs compatriotes : on montre quelques débris près du lieu où s'élève actudUement la chapelle du village ; et on les regarde comme les restes de l'Athénée ou temple de Minerve , qui existait autrefois dans ce même endroit

Nous allâmes le lendemain remercier le pàcha des Ëicilités qu'il nous avait accordées pour notre voyage. Nous vîmes devant sa maison des cavftlia*8 qui jouaient au gérid. Cet exercice est extrêmement gracieux, et l'on est étonné que les Turcs, si indolens d'ordinaire, puissent se livrer à un jeu aussi animé. Des jeunes gens, montés sur des chevaux arabes , parcouraient l'esplanade avec une r»pidité telle que l'œil avait pône à les suivre ; armés du gérid >, debout sur leurs étriers, le ocm^ penché en avant, ils s'attaquaient, se poursuÎTaienc et cherchaient à s'éviter, en décrivant de ^-mds

■ UtOQ droit, Ugcc et pointu, long d* quatre on cing

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ig6 LETTHE XXf.

cercles. A tout instant je m'attendais h voir un de« Imteufs atteint et blessé ; mais , arrêtant tout court leurs chevaux qui couraient au grand galop, ou les détournant subitement , ils esquivaient le gérid lancé dans la direction qu'ils paraissaient devoir suivrej l'arme sifflait loin d'eux, et au moment où elle allait tomber sur la pointe , le cavalier anivait et la saisissait par le bout opposé. Je ne saurais vous donner une juste idée de l'agilité pleine de gpâce que déployèrent les combattans. Après les avoir regardés pendant'une heure, nous montâmes chez le pacha , qui nous reçut comme d'anciens amis. En sortant de chez Im, .nous prîmes une petite barque, qui nous mena à Ténédos en moins de deux heures. Wy ayant point rencontré de bâtiment prêt à feire voile pour Smyme, nous ye- DODS de nous arranger avec un pêcheur qui doit -nous y conduire dans son caïque , moyennant trois cents piastres. M. lindsay , notre compagnon de voyage , va nous quitter ; je profite de son départ pour vous envoyer mes dernières l^res. J'ai déjà parcouru l'île toute entière, et nous n'y ■resterons j4us que le temps nécessaire pour faire quelques provisions de voyage. Le sol de Ténédos estJuontueux et aride; on n'y découvre plus aucune trace de son ancienne prospérité. Son vin rouge est excellent et très -fort, il se vend six paras l'oqué ( deux livres ) , et devient blanc au

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LETTRE XX r; 197

bout de seizeà dix-huit ans, -sans perdre poitr cela de sa saveur. La capitale de l'île se compose d'un grand fort turc de très - misérabl'e apparence', de trois cents maisons grecques et de quatre cents maisons turques, bâties autour d'une anse dans laquelle les bâtimens marchands cherdlent un refuge pendant les gros temps. Une longue crête de rochers absolument dépourvus de végétation domine la ville; ses diSërens habitans vivent ensemble en fort bonne intelhgence : Ténédos est restée étrangère à la dernière révolution. Les Russes l'ont possédée pendant trois mois, lors de leurs guerres avec la Turquie, et y ont exercé, dit-on, de grands ravages. En escaladant les hauteurs , on jouit d'une très-belle vue sur la mer et les côtes montueuses d'Asie et d'Europe. L'île de Mételin ferme le paysage du côté du sud ; le château de Ténédos , semblable à un vieux fort gothique, occupe le premier plan du tableau'. Le petit pon de l'île est plus fréquenté aujourd'hui qu'il ne l'a été pendant longtemps. Les navires mardiands, redoutant la piraterie, s'y rassemblent pour attendre le départ des convois militaires; ils y apportent des vivres. Les produc-

I On croit qae ce foit a été b£ti me remplacement dugraud magasin qae Jutlinien fit construire ï T^nédoa pour y déposer les blés venant d'Egypte, lorsque les Tents contraires empêchaient les bâtimens d'entrer dan» le* Dardanelles.

tioiu deTén^os, sauf le vin, sontà peu près nulles, et elle tire de l'Asie mineure tout ce qui est nécessaire à sa consommation. Nous avons été reçus dans la demeure de l'agent consulaire anglais, d'orig^e levantine. Je viens de voir sa fille, âgée de douze ans et un mms, déjà mariée et enceinte.

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En sortant du port de Ténédos, nous nous dîrigràmes vers la délicieuse côte ^e l'Asie mineure, que nous suivîmes pendant plusieurs heures. Je fus frappé d'admiraûon en apercevïmt de la mer les ruines d'AIezandria Troas. Vus de ce point , les bains publics forment up tableau vraiment manque , et leur masse imposante excuse la croyance des gens du pays, qui leur donnent, ainsi que )« vovs l'ai dit, le nom de palais de Priam. Les troi» arcades du côté de l'Est paraissent dans leur ensemble i leurs arceaux élégaus , de couleur Manche, semblent planer au-dessus d'une antique forêt de chênes qui croit sur les collines environnantes. ]>e hautes montagnes, dont les somimtés sourcilleuses sont couronnées de neiges, dominent à leur tour ces majestueux objets. La côte d'Asie, tantôt parée de coteaux verdoyans , tantôt hérissée de masses de basalte, ou de granit d'un gris foncé» présente sans cesse les points de vue les plus pittoresques. Après sept heures de navigation , nou&

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200 LEtTBE Xllt.

doublâmes le cap Baba ( da Derviche) , nommé jadis promontoire de Lectos ; il forme la pointe sud -ouest de la chaîne de montagnes qui s'élève insensiblement jusqu'aux sommités glacées du Gargare , et ferme vers le Nord le golfe Adramitti. D'immenses rochers, entassés les ims au-dessus des autres , dessinent ici un demi-cetrle étroit dans lequel la petite ville de Baba semble placée comme dans une niche. Les poignards et les couteaux que l'on y &briqiie sont répiltés les meilleurs de l'Orient • •

Croisant alors l'embouchiu^ du golfe Adramitti, nous laissâmes k notre gauche le petit groupe des lies Musconisi ( Hécatones ) , doublâmes la pointe nord-ouest de Mételin et entrâmes dans le détroit qui la sépare du continent. Mételin, autrefois Lesbos, est fameuse par les sages et les hommes.de génie qu'elle a vus naître. Ses montagnes élevées, ■ses profondes vallées, où des harpes éoliennes étaient, dit^n, sans cesse agitées par le vent, me rappelant les noms des Pittacus, des Sapho, des Terpandre «des Alcée, réveillèrent en moi une foule de souvenirs. Mételin, peuplée de 70,000 habitans , a environ quarante lieues de tour et contient, outre sa capitale, soixante-six villages: elle est traversée par de hautes chaînes de mon' ta^es, au milieu desquelles on rencontre plu^ rieurs sources thermale». MpU6 longeâmes l'île

pendant lit plus grande partie de la journée ; ce trajet nous piit plus Je temps qu'on n'en met ofdinaironent à le làîre; le vent était un peu tombé vers midi : d'ailleurs une goélette grecque, que les gens de notre équipage virent de loin, leur inspira une terreur panique ; bien qu'étant Grecs eux-mêmes, ils se crurent perdus et se cachèrent derrière les masses de rochers dont te rivage est hérissé vers le Nord : nous perdîmes une bonne heure de cette manière. Kita n'est plus majestueux que la côte de Lesbos. Sa pointe septentrionale est aride, mais plus OD avance, et plus la nature s'em^ belUt, plus on est enchanté de la fraîcheur des forêts de platanes et d'oliviers qui s'étendent de tous côtés. Cinq ou six plans de montagnes s'élèvent les tuis au-dessus des autres, et présentent les formes les plus grandioses. Nous arrivâmes sur les six heures du soir à la capitale Castro ou Mételin, bâtie sur l'emplacement de l'antique Mïtylène : elle est construite en amphithéâtre au-dessus de la mer; son fort crénelé est placé sur un immense bloc de rocher, qui s'avance en presqu'île et contre lequel des vagues dont la couleur est d'un bleu foncé viennent se briser avec violence ; d'énormes montagnes, que couvrent des arbres centenaires, planent en quelque sorte au-dessus du golfe; des maisons de plaisance, de l'effet le plus pittoresque, paraissent de toutes parts au milieu de bosquet»

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touffus. Les feuillages vanés du platane, de l'olivier, de l'élégaui palmier, s'y marient à la verdure plus sombre du cyprès et du figuier. Le rocher qui sert de base à la forteresse sépare deux ports, dont l'un est du côté du Sud et' le second dans la direction Nord : ils sont peu sûrs et ne sont guères fréquentés que par de petits bâtimens marchands. Nous comptions ne passer qu'une heure ou deux à Castro ; mais ce paysage enchanteur tit sur nous l'elfet des jardins d'Ârmide, et nous nous décidâmes à visiter l'île en détail. Nous nous rendîmes chez ^lagent consulaire anglais , qui nous donna l'hospitalité. J'employai le reste de la journée à parcourir la ville même : elle est, comme celles de Turquie, assez sale et très-mal pavée. Le commandant du fort ne nous permit point d'y entrer j il est mal construit, encore plus mal entretenu, et se compose du château vieux et du château neuf, qui sont accolés l'un contre l'autre. On. m'assura qu'on y voit le nom et les armes de l'un des empereurs Paléologues ; cqiendant cette citadelle a beaucoup du caractère des constructions génoises, qui se rencontrent fréquemment dans le Levant L'île de Lesbos a d'ailr leurs été possédée par la r^ublîque de Gênes et gouvernée par la famille CatanisL Une jeune fille de ce nom la défendit contre le sultan Âmurat, à ce que porte la tradition locale.

Se faibles débris de l'antique Mitylènç existent

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LETTAK XXIL 30?

du côté du cOQcliant , bien au-<]dà de CasUï>. J*aUai les TÎàter, ainsi que les restes d'un temple consacré, dit-on , à Apollon , dont on rfetrouve les fondations et quelques pfiurs latéraux ; les tronçons de colonnes très-épaisses sont répandus au milieu des fragmens de cba^teaux , de piédestaux et de corniches. Au txMre de la ville, auprès d'une grande é^se grecque, on voit un siège antique en marbre blanc, d'un travail exquis et parËiitement conservé.

Les habîtans de la ville vivent dans la meilleure harmonie. Les Grecs y font la partie la plus nombreuse de la population j ils possèdent plusieurs églises à Métehn : ils y ont également un métropolitain et un évéque, institués par le patriarche de Constantinople , et im didascalos ou prêtre grec ayant fait des études. L'ile est gouvernée par un nasir turc , à qui les chrétiens paient le cinquième et les Musulmans le septième de leur revenu. Elle produit beaucoup d'huile : lés bateaux que l'cm y construit sont renommés dans l'ArchipeL

Le jour suivant nous montâmes à cheval dès le lever du soleil pour nous enfoncer dans l'île. Nous iimes environ deux lieues sur des hauteurs arideSi en nous dirigeant vers le Nord. Après nous être arrêtés un instant auprès d'une source presque bouillante, mais dont l'eau n'a aucun goût particulier, nous commençâmes à descendre vers une belle vallée entièrement plantée d'oliviers. Le fond étroit de cette

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ao4 LETTRE XXII.

gorge éuit occupé par l'ancieii lit d'un ruisseau qui est maintenant à sec , et où croissent d'immenses touffes de iaurier-rose, de myrte et d'autres plantes aromatiques. Elle est ouverte du côté de la mer; un magnifique aqueduc en marbre gris y dessine ses arcades élégantes et la traverse dans toute sa largeur. Il a environ cinquante pieds d'élévation, quoique le premier rang de ses arches soit aujourd'hui presque enterré. Il avait trois étages : les arceaux du plus élevé sont construits en briques. Il est généralement conservé jusqu'au second étage : les quatre piliers du centre sont intacts. On aperçoit au-delà des vastes portiques de l'aqueduc un Joli village, bien bâti, au milieu d'un bois d'oliviers; im peu plus loin, la mer et la côte de l'Asie mineure ferment le tableau. Je fis encore plusieurs lieues vers le Nord en traversant de bdles |^antatioDs ; un air de ftte semblait répandu sur la nature : à chaque pas je voyais des hameaux à moitié cachés sous. d'immenses dômes de feuillage; quelques tours habitées, massives, carrées, bâties en pierres, s'élevaient seules au-dessus de la forêt; les branches couvraient le reste des maisons, qui en général m'ont paru mieux bâties que celles que j'ai vues dans le Levant Le pied des arbres était tapissé avec profusion de plantes et de lianes fleuries, qui couvraient des fragrpens antiques, et au milieu desquelles serpentaient quelques filets d'une

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LETTRE XXIL 3o5

eau limpide. Tout ici porte l'empreinte (fuoe grandeur éclipsée ; des monumens brisés gisent parmi les ronces : les lalenset les arts ont cessé d'y fleutir.

Thal's Grèce but imng Grèce no more.

Après deux heures de marche nous arrivâmes à une source thermale très-salée, située pres<}ue au bord de la mer. Elle coule daiis un bassin carréj que. couvre im dôme bâti en briques, soutenu au centre par une colonne en pierres" très -massive. Ces eaux ont une grande réputation, et les habi^ tans du pays vont y prendre des bains. A coté de la source on voit quelques ruines, entre antres les débris d'une colonnade , dont lés piédestaux existent encore en partie : j'y trouvai aussi une grande quantité- de marbres brisés, portant des inscriptions grecques très- détériorées j ces fragmens ont été employés comme matériaux à des constructions nouvelles. On en remarque jdusieurs qui ont servi à élever un château , également ruiné aujourd'hui,' flanqué de quatre tours et qui parait dater du moyen âge. Je fis . halte au hameau de Tokmak , bâti près du rivage ; il donne son nom à quelques îles incultes voisines. La chaleur était accablante : un vieillard ^ tigure ioviale vint nous engager à noua reposer chez lui. Il mariait sa Me, et nous pria d'assi^er à la cérémonie. La mariée , qui pouvait avoir treize ou qua-

D,9,lzedbvGOOg[e

3o6 LBTTEB XXII.

torze ans, avait dé^ été menée au bain par les fanmes. On se préparait à la conduire à l'église. Je suivis le cortège à petite distance. Il était ouvert pardeux danseurs et autant de chanteurs, qu'accompagnaient trois joueurs d'instrumens. L'accordée, vêtue de ses plus beaux habits et soutenue par deux matrones âgées, marchait avec une lenteur afiV;ctée; sa &mille et ses amis la suivaient; son futur se trouvait déjà à la chapelle où devait se faire la cérémonie : il portait tme couronne, ainsi que sa fiancée. Ere vieux prêtre qui bénissait leur union changea à plusieurs reprises ces couronnes pendant la cérémonie, donnant celle de l'époux à l'épouse, et réciproquement : il leur présenta ensuite du vin dans une coi^ ,. qui passa également au parrain et à la marnùnedes nouveaux mariés et à leurs témoins. Au sortir de l'église l'on se ren<Kt à la maison de l'époux. Des guii^des de feuillage en ornaient la porte j on étendit auprès du seuil un tapis sw un crible ; la mariée marcha dessus , et le crible ayant crevé sous ses pieds-, les assistans en conclurent que l'union serait heureuse. L'époux nous donna à chacun une poignée de dragées. On assure que cet usage remonte à celui des Grecs anciens, de distribuer des noix au moment de leur mariage, pour prouver qu'Us renonçaient aux anmaemens de l'enfance. Nous primes notre part d'une collation qui fut servie et dont nous avions grand besoin : nous profitâmes du moment

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LETTRE ZXII. 207

OÙ les danses commencèrent, pour prendra congé de notre vieil hôte. Ayant encore longé la côte pendant plusieurs heures, et passé à côté de trois sources thermales, nous fûmes obligés de traverser péniblement une gorgi presque impraticable, et arrivâmes long-temps après le coucher du soleil k MoUvo , ville bâtie sur l'emplacement de l'antique Métbymne,au pied de la haute montagne qui forme l'extrémité sud-est d» l'île. Nous nous décidâmes à passer la nuit dans une barque amarrée au rivage. Molivo compte peu d'habitans chrétiens : elle est dominée par un fort turc plus mal constnût encore que celui de Castro. On y trouve les tracer des murailles de Méthymne et quelques débris d'autres constructions. Le port de la ville est peu-sûr; au centre du bassin s'élève une grande roche accesùble d'un côté seulement, et sur laquelle est un* é^ise chrétienne ; non loin de là s'étendent de belles plantations d'oliviers; la situation est loin d'être aussi liante que celle de la capitale. Quittant Molivo , nous nous dirigeâmes vers le Sud , au milieu de coteaux qui vont se perdre dans la mer; nous arrivâmes, après deux heures de marche, à la pre»qu^e que forment les deux ports de Galas-Limnionas (les beaux ports); non loin de là nous en vîmes une seconde, couverte des ruines de l'anùque Antisse, ville opulente aux temps où florissait Lesbos , et qui était à égale distance de MéUiynuie et

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du propionlôire Sigrium (Sigri). Ce cap forme aujourd'liuî un port assez fréquenté. Ici l'aspect du paysage change. Des rochers nus et arides, d'une prodigieuse hauteur, descendent presq,ue à pic dans la mer et empêchent de longer plus long-temps la côte. Mous entrâmes, auprès du village de Cresso, dans une plaine qui s'ouvre vers le Sud et que d,ojnine une colline, ancien emplacement de la ville d'Eressus. De vieilles murailles, les restes d'une tour, des àternes comblées et quelques débris ^e colonnes eu marbre blanc et d'inscriptions, attestent seub encore l'existence de cette cité opulente. M'enfonçant alors' dans des montagnes couvertes de fragmens de marbre et presque dépourvues de végétation,' je passai la nuit dans un méchant hameau. lie lendemain ^e fus sur pied de très-bonne heure; a(His avoir fait deux lieues dans la direction Nord- Est, j'arrivai au golfe deCaloni : il a au moins quatre lieues de longueur: sur une de large; mais ses eaux sont peu profondes : le fond de la baie est occupé par la petite ville du même nom ; de hautes montantes l'entonrent Vws le Sud-Est elles font place à des collines et à des vallées cultivées; une assez grande étendue de territoire y porte le nom de Péra : c'est de ce côté sans doute qu'existait la ville de

I D'aboid rei* 1« Nord durant ane heure, «Dinite dam la dirMtîoD plein Eit.

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Pyriiia, engloutie par la mer et dont, je ne retrouvai plus de vestiges. Le port Olivier, le plus beau et le* plus fréquenté de l'île, est à deut lieues dn précédent, dans la dùxction Sud-EsL Ses eaux sont profondes, et le moumage y est bon et commode. Ce port, qui a environ deux. lieues de long et une de large, ÛM l'efiet d'un lac : son entrée est à l'extrémité méridionale de Mételin ; des collines couvertes d'oliviers l'entourent; derrière elles s'élèvent les hautes montagnes de Lesbos; de diarmans villages sont bâtis au sud du port et rappellent un peu les rîans tableaux du Bosphore. Le bourg d'Aïesso et le petit couvent de Quatrotito se dessinent au miheu de belles plantations de figuiers et de noyers ; plusieurs sources thermales versent leurs eaux dans la mer. Notre caïqae nous attendait à CaStrff, prêt à. partir pour Smyrne j nous nous embarquâmes encore dans l'après-midi: poussés par une brise favorable, nous perdîmes bientôt de vue l'île de Mételin, les Arginuses et le golfe de Sandarlik; nous aperçûmes à notre droite Scio et le cap de Karabouroun (cap Noir), à notre gauche, Foglieri ou Phokia, patrie des Phocéens, fondateurs de Marseille , et entrâmes à pleines voiles dans le vaste golfe de Smyme, Nous dépassâmes rapidement le mont Mimas, les îles d'Ourlac et le fort de Smyme, bâti sur le rivage , à quelques lieues de la vUle. Un convoi autrichien s'y préparait à partir; quantité I. 14 ^

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'aïO LETTRE IXII.

de navires marchands appareillaient.' Déjà le soleil était levé depuis une heure, au moment où nous entrâmes dans la rade proprement dite, que peuplaient les stations françaises et anglaises du Levant: Smyme s'élève en amphithéâtre au-dessus de la mer ; un' château antique la domine; quelques viôlles tours et murailles, construites jadis par les Vénitieiu, paraissent au milieu des maisons : de belles montagnes taillées presque à pic entourent cette cité populeuse ; mais les collines sur lesquelles elle est bâtie sont nues et arides; leur seule végétation consbte en quelques groupes de cyprès qtù indiquent les champs des morts. Je retrouvai en débarquant toute l'activité bruyante du port de Constantinople; du reste , la ville a un aspect bien plus européen que toutes celles du Levant Je suis fort bien logé, gHlce à l'obligeance de M. Rouen , secrétaire d'ambassade. J'ai profité du premier moment de loisir pour vous écrire ; ma prochaine lettre vous donnera des détails sur Smyme et sur l'ile de Scio, que je vais visiter.

Je suis, etc.

Lettre iiiii.

Stttytat,

Smyme, colonie d*Éphèse, fat reçue dans l'alliance des villes ioniennes indépendantes par l'influence de sa métropole, et prît le nom de la nymphe Smyrae, sa protectrice. La situation de cette ville la rendit dans les temps modernes- le centre d'un commerce florissant; elle devint peu à peu l'échdle la plus liche et la plus brillante du Ijevant : de nombreuses caravanes y apportèrent le» productions de l'Aàe, eh des navires de toutes les parties du monde vinrent les échanger contre d'autres* marchandises. L'esprit commercial j adou<Ht les rapporu entre des hommes de mœurs et de croyances diverses; ce grand comptoir offrit bientôt le mélange des coutumes asiftques et de «elles des peuples occidentaux; l'intolérance religieuse y perdit son âpreté. Les nations commerçantes de l'Europe et leurs consuls s'y «élaborent dans un quartier qui prit l'apparence des villes de leurs

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aia LETTRE XXIII.

pays j et le caractère conciliant des autres habitans deSmyrneleùren rendait le séjotirËicile et agréable.

Smjme abeaucoup déchu dans les derniers t^nps ; ses principales relations sont aujourd'hui avec l'Ân- ■gleterre et l'Âméricpie : les négocians se plaignent de la décadence du commerce. Cependant le séjour de cette ville offre encore beaucoup d'agrément; le climat de la molle et Haute lonie semble influer ici sur les rapports de société.

Je montai au château dès le lendemain de mon arrivée ; nous traversâities le qiiartier franc dans toute sa longueur ; les rues y sont plus larges qu'à • Constantînople , les maisons m'y semblaient mieux bâties. Il en est beaucoup derrière lesquelles se trouvent de petits jardins avec des galeries couvertes, tapissées , conmie en Italie, de plantes grimpantes, et ornées 'Je vases de fleurs^ Les rez-de-chaussée servent en général de comptoirs ou de magasins ; l'on habile les étages supérieurs. Le quartier turc ne ressemble en rien à celui des Francs, les rues j sont étroites et mal pavées; les maisons en bob, po-cées d'un grand nomhi-e de fenêtres et surchargées d'avances et d'auvents; des porteurs d'eau, des liles^e (âifuneauf ou d'ânes y obstruent sans cesse le passage : Jes bazdrs sont décorés avec richesse et couverts de toits saillana et de berceaux de vignes; les petits cafés qv«s'y trouvent serrent de lieu de ^ rnidez-^TOUS aux Turcs du voisinage. NousarriVàmeà'

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LETTRE XXIII. al5

flfn'te une heure de marche au vieux château 'dé* Smyme ; il est bâti sUr le sommet d'une colline assez élevée. L'enceinte du fort existe en grande partie; ce sont des murs très-épais , mns assez mal construits, flanqués à inégales distances de tours rondes; carrées et octogones. Au centre de la cour intérieure est une bâtisse souterraine qui sans doute servait orig^airement de citerne'. Derrière ce réservoir s'élève un peut bâtim^it ancien, qui est tombé en ruines après avoir été converti ea mosquée-: on voit auprès de ISrne des portes, et enfoncée dans une niche, la tête colossale, en marbre blanc, de la nymphe Smyme. Le travail en est mé- ■ diocre; j'en avais conçu une haute idée d'après l'éloge qu'on m'en avait fait, mais elle n'a nullement répondu à mon attente. . Les Turcs lui ont cassé le nez et l'ont mutilée en |dusîeurs endroits-, comptant la trouver pleine d'or ; la forme de l'ovale est assez belle, et la disposition des cheveux de la nymphe est l»en entendue ; otais le cou en est trop épais, le front trop bas, la bouche et les yeux

1 Ce rëiCiTiHT fonne un long panUélogramme ; le plafVod en est toAi^ et (ontenn par de giouci Goloniiei carréei d''uiie loaide anshiuctoEt. Il a dant le teos de la longueur cinq coloanes de cioq pieds d'épaÏMCur anx qoatie faces, et distantes de sept pas l'une de l'antre. Sa largeur est de quatre colonuf* de m Jme dimension que les précédentes, mare séparées entre •lies par nn espace de cpatte pas et demi seiilernent.

3l4 LETTRE XXIII.

•sont trop enfoncés. La vne que l'on- découvre du château est vaste; les montagnes, quoique vides, forment de belles lignes; les vallées qui s'étendent deriière Sn^me d« côté de l'est , et où la plupart' des négocians ont des maisons de campagne , sont cultivées avec soin et tapissées de prairies. La mer, couverte de bàtimens de guerre et de navires marr chands, forme une iounense nappe aux pieds du spectateur : les champs des morts, avec leurs longues allées de cyprès, occiqpent le premier plan du tableau. Du haut âg l'une des plate-formes du château , on aperçoit dans la direction %ud une autre vallée, étroite et fertile, qu'arrose le M^es, sur ïfs bords duquel on assure qu'Home reçut le jour. Cette rivière passe sous un aqueduc antique; bic» conservé et d'une structure assez élégante; partout de grands arbres la couvrent de leur ombre: après plusieiu« détours , elle vient couler sous le pont des caravanes, où l'on voit arriver sans cesse les marchands qui apportent à Smyme les riches toisons d'Angora , les tapis et la soie dé Perse.

Suivant plusieurs auteurs, Smyme est située en ptirtie sur l'emplacement qu'elle occupa lorsque Lysimaque en réunit les habitans dispersés depuis la destruction de la vill* ancienne par les Lydiens. Jje panorama que je découvrais du château me porta à comparer la Smyme moderne avec les desâripuons que les auteurs nous ont laissées de

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„ LETTBE XXIII. ÛlS

U Smyrqe antique^ Â mes pieds s'étendait une cité vaste et commerçante ; mais je n'y retrouvais plus de vestiges de sa magnificence si vantée. Des passages étroits et mal aligné^, des maisons construites sans solidité, ont remplacé ces rues larges', ornées d'arcades élégantes, où s'élevaient jadis le temple de Mars, 11iomérium,le gymnase, la bibliothèque, le cirque, et le théâtre d'où l'on dominiût a la fois la ville et le golfe. I^a copiparaison n'était pas &vorable aux modernes. Au reste, il en est ainsi de totues celles que l'on pe)4> iàire dans le Levant ; car c'est'un pays dont les souvenirs sont .le plus grand charme.

^ M. l'amical de Rigny m'a reçu avec beaucoup de bonté; grâce à son obligeance, j'espère avoir bientôt l'occasion de. me rendre en Egypte : cependant , étagi obligé d'attendre qu'elle se présente , je me suis décidé à visiter pendant l'intervalle les lieux remarquables du voisinage. Au moment où je vous écris, nous venons de terminer un petit voyage à Scio : nous nous y sommes rendus par mer dans un caïque turc, en, traversant le golfe de Smyme dans sa plus grande longueur. Je me suis arrêté pen^ dant quelques heures au bourg et aux îles d'Ourlac ^

I Lei principales portent le* nomi d'tles Saint-Jean, Nc- Hsle , Vonriali ou de* Perdrix, et dlle longue on Kiiulin , qui se nommait jadis Drymosa el fot rendue !i Cla^omâae par les Bomains ; elle, était triï-peiipUe. '

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3l6 LETTRE XXIII.

OU VourU, qui formeot un petit archipel à hmt lieues de la TÎlle. Les excellente» source» d'OarUc umt oonnues des mariniers ; les navires y font tous leur provision d'eau. La baie d'OûHac a été airtrefois le port de la oélèbre ville de Clazomène , . J'ujie des douze de la confédération ionienne; il n'en oiste plus de traces : quelques voyageurs ont cru retrouver son nom dans celui de Kelisman , village qui est situé sur le rivage.

Il noua Ëillut enoore près de quatre heure»

pour doubler Kara-Bbnroun , l'ancien cap Malaena; nous entrâmes alors dans le large canal qui sépare Scio de la terre ferme, et commençâmes à longer l'ile. Ce détroit est un des plu^ beaux de l'ArcbipeL Dés montagnes plus hautes encore que celles de Mételin s'élèvent sur ses" rivages. la chaîne jadis connue sous le nom de Mimas dessine ses masses grandioses du côté du continent: plus loin le mont Corycus, au pied duquel existait le port de Castites , se perd à l'horizon. Cependant la côte de Scio ne me parut pas comparable aux hauteurs à la fois riches et imposantes de l'anùque Lesbos. Laissant à notre gau<^ le cap et le village d'Érithrée, bâti sur remplacement de la ville du piéme nom , nous continuâmes à nous avancer vers la capitale de l'île. A peu de distance d'Érithrée se trouve Tschesmé, construite sur le penchant d'une colline, au fond d'une baie. Elle a remplacé la 'nlle

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LETTRE IXHI. 217

de Cyssus. Nous débarquâmes au bourg de Scîo , cODStruit au pied de la montagne sur laquelle- s'étè^ vait l'ancienne Chios; deux cMteaux-forts le dominent. Le port , peu spacieux , peu profond , et embarrassé de récifs, ne reçoit que de petîtsbâtimelis : la sortie en est difficile j les grands navires mouillent dans une rade ouverte extérieure.

Je ne pms vous exprimer la tristesse profonde que j'éprouvai au moment où je mis pied à terre à Scio.

Cette ville, riche et florissante il y a peu d'années, est aujourd'hui le séjour de la misère, et n'offre plus, en grande partie, qu'un amas de décombres. Partout on retrouve les traces- hideuses des cruautés qui ont ensanglanté le sol de l'île. La destruction qui marche à la suite du temps inspire des pensées , douces et mélancoliques^ elle rappelle que tout ce qui est l'ouvrage de l'homme est périssable : les ravages produits par les foreurs de la guerre et de la vengeance ne ■ peuvent faire naître d'autres sentimens que le dégoût et l'horreur. Les Sciotes de no^ jours étaient les plus efféminés et les plus timides des tirées. De riches négocians s'étaioit établis dans l'île, et y vivaient avec le plus grand luxe. Les classes inférieures coulaient leur vie dans une heureuse insouciance , s'occupant de leur trafic et de leurs plaisirs. Dans le commencement de l'insurrection , ils avaient gardé une stricte neutralité, et, malgré ley

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3l8 LSTTKE XXIII.

prières et les menaces de leurs compatriotes » Us s'étaïoit déclarés contre une guerre qui pouvait attirer sur eux l'animosité des Turcs. Aussi les flottes ottomanes ne les avaient jamais inquiétés. Malheureusement un chef Samien arriva dans 111e avec quelques navires et des troupes de débarquement; il marcha sur le prindpal fort, occapé par lue garmson musulmane. Les Sciotes , oubliant leurs précédentes résoluti<Hu , passèrent subitement de l'apathie à l'enthousiasme et se joignirent aux Samiens. Id citadelle fut enlevée et la garnison enùère passée au fil de l'épée. Dès-lors les Mahométans ne songèrent plus qu'à se venger. Bientôt leur flotte se présente devant le port, les troupes de Samos régalent lâchement leurs vaisseaux , et abandonnent les Sciotes à leur affreuse destinée. -Les principaux négocîans et les magistrau ûnplorent vainement la clémence du capitan- pacha, en protestant de leur innocence pendant l'insurrecùon et de leur soumission à la Porte. La vengeance des Orientaux est tenible, Jes massacres commoiceni. Le nom de Mahomet et des cris de fureur se mêlent à ceux de désespoir et de mort : le carnage -dure deux jours entiers. Depuis cette époque épouvantable Scio est presque déserte : les faibles débris de sa population K sont réunis de nouveau, mais il faudra de longues années pour rendre à l'île son ancienne prospérité,

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Plusieurs chaînes de montagoes la baycrsoit dans toute sa longueur, et y forment de délideoses vallées ; les collines y sont couvertes, comme autre? fois, de vignobles, d'orangers et de mûriers, de chênes et de lentiscus. Les femmes y .ont conaerv^i leur réputation de beaifté ; on y retrouve ces jraita charmans , ces lignes gradeuses qui ont pu servir de modèle aux Zeuxis, aux Phidias et aux Praxitèle. Cependant le costume des Sàotes n'est point avan-r tageux, les tailles de leurs robes, plus courtes eibcore que celles des autres Grecques, leur donnent l'air d'être contrelàites.

Les hantes montagnes de Scio sont en presque^ totalité fomtées d'immenses blocs de marbre gris veiné de blanc : leur extrême aridité semble prêter un charme de plus aux vallées et aux collines qui «'étendent à leurs pieds. La principale production de Scio est la résine du leniisque, arbrisseau qu'on y cultive avec beaucoup de soin et. en très-grande quantité : des campagnes entières en sont cout vertes. Le mastic qui en découle se vend fort cher; les femmes, en Orient, le mâchent sans cesse pour conserver tme haleine douce et agréable*. La cire» l'huile, le vin, les fruits, surtout les orang» et

I Le Giand -Seigneai ptvlJTe annaellement od tribal en mastic à Sdo. On ne pent vendre nne once de cette maTchaadiie avant qne la pkrt da «nltan n'ait ^t^ faîte. Ce tiibat ut Kça en grande p«rape par le gearerncment Utro d« Vllt.

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SaO LETTRE XXIII.

les 6gDéi parlutnées de ceue île, sont paiement eiportees dans tout le Levant La soie de Scio. était très-recherchée dans des temps plus prospères; on y Ëibriquait des velours et des étoSes de toute espèce : les femmes en faisaient des ouvrages à l'aiguille, et avaient apprb à les offrir dans. la langue de toutes les nations qui trafiquent dans le Levant. Assises devant le& portes de leurs tnabons, dlec engageaient , avec une modeste gaieté, les étrangers à regarder leurs broderies et leurs tissus.

Aujourd'hui cette population industrieuse a disparu , et l'on ne rencontre à Sûo que quelques infortunés échappés au massacre , et qui Dsmt à pane se montrer.

Sùo se vantail dans l'antiquité d'être la patrie d'Homère; beaucoup de pétales réclamaient éga-r lement la gloire d'avoir vn naître panm eux ce poète célèbre. Â trois lieues du port, on montre, dans la direction Nord , im lieu qui porte le nom d'école d'Homère : nous allâmes le visiter. Cest un rocher dans lequel on voit les traces des siège» qui y ont été taillés. Le centre en est occupé par un petit autel brisé. Un groupe d'arbres magnifiques l'entoure ; dans le lointain on ap^oit une rade superbe; aux pieds des spectateurs sont de riantes chaumières entourées de jardins; et du côté opposé s'élève une masse de rochers dont la majestueuse nudité ofire à l'œil un rideau des couleurs

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les plus Tardées. Ce site enchanteur était digne d'inspirer le cygne de Méonie.

On voit à quelques lieaes de la ville, au milieu des montagnes, un cloître &meiix, nommé Niamoric, dont la «Jiapelle a été fort riche autre* fois : la fetigue m'empêcha d'aller le visiter. Je suis, etc.

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LBTTRI lïIV.

LETTRE XXIT,

Une maladie de mon compagnon de voyage m'a en^êché d'aller à Éphëse, que j'avais le dessein de visiter. Nous avons quitté Smyme. aussitôt après. son rétabUssement : d'ici à peu de jours nous sero&s en Egypte. Je ne vous ai point parlé, dans ma dernière lettre, de plusieurs îlots qui avoisinent Scîo : l'ancienne Psyra, aujourd'hui la triste et infortunée Ipsara, est située à deux lieues au nordouest du cap San-Nicolo, le plus septentrional de l'île. On y voit, dit-on, auprès du bourg moderne d'Ipsara , quelques vestiges de son ancienne capitale. Llle ne renferme d'autres villages que son chef-lieu, et n'offre de ressources ni au coùmierce ni à l'agriculture. On y cultive un peu la vigne j ses habitans n'ont aucune industrie. Le rocher inhabité d'Ânti-Ipsara est à une Ueue d'Ipsara, et

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LETTRE XXIT. 3aS

jbrine, à ee qu'on m'assure, ud bon moiùllage. Nous traversâmes ' une seconde fois- le canal qui sépare Scio de l'Asie, passant à la gauche des îlou de SpaUnadori, nommas anciennement jEnussa, et des écueils de Pysargos ou Casyies. Nous doublâmes la pointe méridionale de Scio , appelée cap Mosiico. A notre gauche s'étendait la baie de ScalaiVbca^au fond de laquelle sont les ruines d'Éphèseï nous laissS^nes du même côlé les hautes montagnes de Samos et les rochers de Nicarîa. Rarement les sommités de la première de ces îles sont entièrement débarrassées de nuages. La ùibie rappoite que le père des dieux aimait à y séjourner , enveloppé d'un voile mystérieux, et que de ces montg élevés il lançait ses foudres sur les nautoniers impies.

Je me contenterai de vous donner un rapide aperçu des îles de l'Archipel que je viens de visiter. Ce que j'en ai vu, n'a point répondu à mon attente : il est impossible, à la vérité , de visiter des lieux illustres , qui rappellent de nobles souveitirs, sans éprouver de l'émotion : souvent , dans mes rêveries, je me suis surpris, faisant revivre leurs anciens héros et leurs divinités protectrices , dans les lieux que je parcourais, La réalité et la fiction, le présent et le passé, venaient se confondre dans mon imagination ^ mais cette réalité est peu de choMs } l'Archipel dessine en général de grande»

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masses de rochers arides , presque enûèretnent dépourvus de culture , et le voyageur qui compte y retrouver les charmes dont la mythologie s'est plu à parer ces îles, est presque toujours déçu dans ses espérances. Le coloris du paysage est admirable, et peut seul Ëiire oublier la monotonie des immenses blocs de pierre que l'on aperçoit de toutes parts. Tint, que nous vîmes la première, est peu étendue , mais assez ièrtile. Ija rade qui s'étend devant San-Nicolo, chef-lieu de 111e, est peu sûre, et Tine n'a point d'autre port San- Nicolo est bâti sur l'emplacement de Tenos, l'ancienne capitale, auprès de laquelle s'élevait un bois sacré et le superbe temple de Neptune. Les derniers vestiges du temple et de -la ville ont dis' paru; mais Tine est encore, comme autrefois, riche en productions diverses. - Ses montagnes bizarres sont couvertes de verdure , et habitées jusqu'à leur sommet. Dans les vallées qui les séparent on cultive avec soin les mûriers : l'éducationdes vers à soie est l'occupation principale des hâbitans, et les femmes, dont la réputation de beauté siupasse encore celle des Sciotés, travaillait à l'aiguille la soie qu'elles ont dévidée et filée elles-mêmes. Au nord de Tine paraissent les sommités sourcilleuses d'Ândros , jadis ccmsacrée an culte de Bacchus.

Micoruesi'au sud-est cle Tineî dont elle est séparée

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LETTRE XXIY. 235

niar un canal qui n'a qu'une lieue et demie de largeur, et dans lequel la mer s'élève avec furie durant les vents du Nord. Cest une île aride; dans l'antiquité déjà elle passait pour pauvre, et on la disait . habitée par une race ignorante et avare. Les Grecs modernes de Miconi sont exclusivement adonnés au commerce maritime j leur île renferme les deux ports de Tourlon et de Miconi : ils négligent la culture de leurs terres, qui, en. général, sont peu productives. Les ruisseaux sont fort rares à Miconi ; durant les chaleurs de l'été les sources même y tarissent Les perdrix et les cailles, qui Élisaient les délices des repas chez les anciens » abondent encore dans l'île. Les insulaires actuels n'ont plus la disposition à devenir chauves, qui, dans l'antiquité , avait Eût donner le surnom de têtes chauves à leurs pères.

A une lieue à l'est de cette île s'élève le rocher inhabité de Tragonist, qui offre un bon mouillage. La fameuse Délos, située à très-peu de distance de Miconi, du côté de l'Occident, n'est plus qu'un amas de rochers incultes. Cette petite île, jadis la plus opulente de l'Archipel, offre maintenant le epectacle d'un désert semé de décombres, et sert de Ueu de refuge aux pirates grecs : son nom même s'est perdu , et a été remplacé par celui d'Isdiles. Les merveilles de Délos, son opulence, son architecture si élégante ,. ont disparu , et les fragment I. iS

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^î en sont restés, sont joumellenient onployéft eomme matériaux de constructions modernes.. Les débris de statue», de bas-reliefe et ceux du colosse d'Apollon , qui existent encore , sont entièrement détériorés p»r les eaux de la mer. Délos ne devait jamais Être le théâtre des horreurs de la guerre ; il était même défendu d'y naître et d'y mourir. Les malades et les femmes en oouche étaient transportés à rUe voisine de Rhénée , à laquelle on donne ausù le nom de grande Délos. Cette île, jadis redoutable aux navigateurs , est également aujourd'hui le lieu de retraite des corsaires; eUe est inculte comme Miconi : on y voit une quan* ûté de sépultures antiques, et les restes d'un grand édifice construit ea marbre de Paros. Lecanal qui sépare les deux Délos renferme les écueils de Jtematian, dont le plus grand , jadis consacré à Diane, portait le nom d'île d'HécaU ou Bammite. Au midi de Délos, à la distance de quelques lieues , paraissent les crêtes immenses de Naxie , la plus . grande et la [dus riche des Gy-r dades. Sa fertilité lui mérita le surnom de Reine des Cydades, et la fit ctMuparer à la Sicile. Elle passe pour le séjour le plus agréable de l'Archipel : quantité de familles génoises , vénitiennes , ihmçaises et espagnoles s'y sont étaUies à l'époque des croisades , et l'on retrouve parmi elles la douceur et la politesse, résultat ordinaire d'une

éducabon soignée. Les jésuites , qui savaient si bien dboisir leurs résidences, avaient fondé un établissement à Naxie. Des magistrats, élus panni les Naxiens, gouTemoit l'île; Les Turcs, quoique souverains du pays, ne s'y sont point fixés. Les montagiies arides qui entourent Naxos garantissent des [^nes et des vallées fertiles, qu'arrosent mille ruisseaux limpides , et où croissent abondamment des fruits exquis. Partout s'élèvent des bosquets d'oliviers et de mAners; des troupeaux nombreux sont répandus dans les campagnes.

Le vin de Naxie , que les anciens comparaient au Nectar, rappelle que Naxos était consacrée au culte de Bacchus.

- Cette île n'a point de bon port ; elle a deux rades: l'une auprès de sa capitale; l'autrei située du côté du Midi, est connue sous le nom de Port Stron^oli; mais les navires n'y peuvent moniller que durant la belle saison. Un canal très-étroit sépare Naxie de Parcs. Les sculpteurs et les archi-^ tectes de la Grèce employaient le marbre de Paros pour élever aux dieux des statues et des temples; Ce marbre , d'une blancheur éclatante , brillant comme du cristal , n'est plus exploité , et l'on ne parvient aujourd'hui qu'avec une extrême difficulté . aux carrières du mont Marpesse j qu'encombrent des fragmens de roche» et de» terres éboulée&i Paros est peu étendue ^ cependant elle étût pui»-

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iaS LETTRE XXIT,

ùnte dans ràntiquïté. Cultivée aVec soin ^ adonnée au commerce, à la DaTÎgation, et métropole àe blusîeurs colonies, ses richesses étaient célèbres, et ses habiians jouissaient d'une haute répuution de sagesse. Paréchia s'est élevée sur l'emplacement de l'ancienne Parcs, pres<jue en face de la petite Ue d'Anti-Paros, fameuse par ses grottes magnifiques, que j'eus lé regret de ne pouvoir visiter; des circonstances impérieuses' m'en empêchèrent. Pes fragmens antiques , des débris de colonnes et de bas - reliefs ont été employés dans la cbnstructioû de Paréchia , et sont confondus sans ordre avec les matériaux les plus vils : ici c'est un chapiteau de colonne destiné à soutenir le toit d'une étable; plus loin, une frise brisée, mêlée à des briques de terre, forme la pierre angulaire d'une muraille j à chaque pas on aperçoit de beaux débris, au milieu desquels les amis des arts trouveraient ime fpule d'objets encore dignes de leur admiration. Le port de Paréchia est peu sûr; ceux de Marmara,' de Trio et de Sainte-Marie, offrent de meilleurs mouillages. Paros renferme encore le grand et beau port de Naussa , que de hautes masses de rochers abritent contre les vents. Les Busses s'y étaient établis, lors de leurs guerres avec la Porte durant le siècle dernier , et eu avaient fait le pcnnt central de leurs opérations. Au reste, les Albanais, auxiliaires deii Russes , venus sous prétexte de dé-

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LETTRE XXit. 339

livrer la Grèce, firent bientôt regretter aux Pariens le despotisme musulman , et les vieillards de l'île

parlent encore avec amertume des cruautés cpi'on exerça à leur égard , dans ces temps désastreux. Je suis, etc.

LETTRE XXT.

LETTRB XXT.

D« rArchipel.

Un Tent favorable mène en deux heures de Paros à S^hante , située à l'ouest de cette dernière Sle. Siphante était connue autrefois sous le nom de Siphnos : ses hautes monugnes renfermaient des nilines d'or et d'argent j mais ces richesses eniàntèrent les vices les plus honteux. La dépravation des habîtans de Siphnos passa en proverbe chee les Grecs, et les dieux, pour punir leur perfidie et la corruption de leurs moeurs, firent engloutir par la mer ces métaux précieux. Aujourd'hui , les tnioes d'or et d'argent de Siphante demeurent ignorées , ainsi que celles d'aimant , de fer et de plomb qu'elle renferme dans son sein. Ses carrières de marbre ne sont plus exploitées, et la pierre argileuse, dont on se servait pour fabriquer des vases recherchés en Grèce, ne s'y trouve plus.

Cependant Siphante, dont les campagnes fleuries et les fruits déUcieux étaient célèbres dans l'antiquité, est tme des îles les plus pittoresques

LETTRE XXT. aSl

de ces parages. Quelques monastères grecs sont bâlïs sur le revers de ses ferliles coteaux, et ses habïtans passent pour doux et hospitaliers : ils s'occupent principalement de l'éducation des vers à soie, et exportent du coton, de l'huile et de la cire. IJeur petite capitale se nomme Serai ; elle est bâtie presque au sommet d'un rocher très - escarpé , au pied duquel s'étend une anse peu sûre. Serpho^ que nous vîmes ensuite, du côté du Nord -Ouest, présente un amas de rochers rougeàtres, et est presque inhabitée. Nous laùîsâmes à notre droits Thermia , nommée plus anciennnnent Cythnos y làmeuse par ses pâturages et ses eaux th^males, et consacrée au culte d'Ësculape, qui y opérait des cures merveilleuses. Â notre gauche s'étendait Syra, l'antique Syros, peuplée aujourd'hui de familles ' catholiques latines , et où réside un évéque de la même religion. Au nord -ouest de Syra est la petite ile de Joura, connue jadis sous le nom de Graros; son sol ingrat ne produit que quelques fruits de mauvaise qualité. L'île de Zéa, située à l'ouest de la précédente, est au contraire très -fertile; elle renferme des prairies , et produit de l'huile et des fruits excellens : son chef- heu est assez commerçant; des montagnes pittoresques le dominent Du reste, l'aspect de Zéa est à peu près le même que cdui des îles grecques les plus ^voiisées par la nature : il y a en général peu de variété dans les

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aSa LETTRE XXV.

tableaiuE qu'elles présentent, et, si Ton en excepte Mételin, on n'y trouve point la nature gracieuse qu'on s'attend à rencontrer dans ces lieux trop vantés.

Joulis, construite au pied d'une colline arrosée par une source limpde, était l'antique capitale de l'île. Il n'en existe que quelqiKs débris : Carressus, qui »ervait de port à cette ville, a disparu égaler ment presque en entier.

Il îxal actuellement me suivre à Milo^ mon cher ami. En quittant Zéa, pour se diriger vers l'Ouest, on aperçoit la petite île Longue; un canal étroit la sépare des rochers de Sunium , appelés aujourd'hui cap Colonne, et qui portent les restes du magnifique temple de Minerve Snniade. Cet édifice était d'ordre dorique, b&ti en marbre hlanc, et orné d'un péristyle de huit colonnes de fi-om et de treize sur chaque côté. Âl'ouest du cap Colonne, les côtes de l'Attique et de l'Argolide dessinent le beau golfe d'Athènes, au centre duquel est l'île d'É^e, &meuse par son temple de Jupiter, et ou réside aujoiu^'hui le gouvernement provisoire de la Grèce. Eleusis, le Pyrée, Salamine et Mégare occupent le fond de celte vaste baie : vous concevez le regret que je dus éprouver en voyant devant moi cette terre classique sans pouvoir y aborder; car c'est malheureusement ce qui m'arriva : placé sur le pont du bâtiment, je me soomeûais avec peine à

LETTRE XXT. iSS

la nécesâté qm m'entraînait loin de ces lieux que tous mes vœux me portaient à visiter. Cependant je m'en éloi^ais de plus en plus j bientôt leurs détails se perdirent dans le lointain , leurs couleurs se confondirent avec la teinte violette des vapeurs qui s'élev»ent au-dessus de la mer, et le bruit des vagues qui venaient se briser contre les flancs de notre vaisseau semblait âvoriser Aia pénible rêverie. Mous dirigeant vers le Sud, nous laissâmes à notre droite Hydra et Spezzia, et le golfe de Napoli de Romanie ; bientôt nous aperçûmes devant nous le» masses lùzarres des deux Milo.

Nous passâmes d'abord ai^ès d'Ânû-Milo , ror • cher colossal qui sort du sein des eaux et s'élève à pic jusque dans les nuages. Il est inhabité. Les auteurs anciens parlent de Milo comme d'une des îles les plus fertiles de la mer Egée On n'y rencontre plus d'autres traces de la fécondité de son sol, que quelques oUviers, qudques champs de coton et de vignes, qui sont plantés en terrasses au milieu d'une nature désolée Milo est la plus singidière des îles grecques ; c'est un monstrueux assemblage de rochers dentelés, les pointes énormes des An»i nies, du cap Vani et du mont Saint-Élîe s'élèvent les unes à côté des autres. Dès qu'on aborde à Milo, on voit que cette île est une production volcanique , et que des feux souterrains la consument encore : ses montagnes ne ressemblent à aucune de

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334 LETTRE XXT.

celles qu'on voit ailleurs ; c'est un chaos, un amas dt pierres bouleversées , entassées sans ordre les unes sur les autres à de prodigieuses hauteurs : la nature j semble déchirée, calcinée; des blocs informes de pierres ponces , répandus dans la campagne , paraissent y avoir été lancés par l'éruptiou d'un volcan : le soufre abonde dans llle On y trouve de nombreuses sources thermales. L'alim, qu'elle fournissait jadis en grande quantité, et qu'on estimait le meilleur après celui d'Egypte, n'est plus exploité aujourd'hui. On affirme cependant que le terrain de Milo est très-fertile, et que, si ses eamp3gne8 étaient cultivées , elles seraient fêcondes m productions de tout genre.

La capitale de Milo , située dans une plaine non loin du port, n'est plus qu'un amas de décombres; quelques pauvres &milles grecques y habitent encore, et luttent contre les miasmes sulfureux et méphitiques qui ont rendu dangereux le séjour de la ville et l'ont peu à peu changée en déserL La mauvaise qualité de l'eau a contribué également à la dépeupler , en disant naître des fièvres et des pleurésies parmi les malheureux qui continuent à y demeurer en dépit de la nature. Milo élût tme ville bien bâtie; les Grecs y ont j^usieurs églises, mais les capucins ont quitté le couvent qu'ils y possédaient , et le vicaire calhor ' lique qu'on y nonunait a suivi ses ouailles à l'Âr*

DolzecIbvGOOglf

lETTBE HT. a35

gflBdère. On m'a assuré aussi qu'il existait auprès de la ville de Milo , il y a vingt ans , une ouverture dans la terre, d'où sortaient des vapeurs si danger reuses que les animaux , j^cés à l'entrée de ce trou, y périssaient au bout de peu de minutes. Cette ouverture a été bouchée depuis j mais l'air de MilO' continue à être insalubre. Sans doute ces exhalaisons infectes ont d'autres issues , qui ne sont point connues. Une abondante source d'eau bouillante coule du sommet d'une colline, à une demi-lieue de la ville; les bâtimens ruinés qui l'entourent servaient jadis à loger les malades qui venaient prendre des bains à Milo. L'eau de la source descend sous terre vers le rivage; on la r»trouve au fond du port : elle y anîve très-chaude encore, et y répand une forte odeur de soufre. Ces bains étaient renommés aux temps des Grecs anciens : ils y envoyaient leurs malades. Milo jouissait alors d'une réputation égale sous le rapport de la salubrité, des agrémens et de la futilité.

Près de cette source est une caverne dont les parois sont de pierre tendre et couvertes de cristaux de nitre; au fond de la. grotte est tin petit lac d'eau tiède , dont les bains sont recommandés aux personnes qui souffrent de rhmnalismes et de maladies de peau.

Des catacombes avoisinent le port : elles sont creusées dans le roc à tme profondeur assez consi-

356 LETTRE xxr.

clérable;ony entre avec une grande difficulté, et on n'y parvient cpi'en se traînant à travers des monceaux de pierres sur les mains et les genoux. Une rampe, «aillée en spirale, mène aux piincipales de ces galeries souterraines, qui sans doute ont été autrefois des lieux de sépulture ; de petites entailles pratiquées le long de la rampe smnblent avoir été destinées à supporter des lampes. La construcûon de ces catacombes a dû exiger beaucoup de temps et de peine, mais elle n'a, du reste, rien de remarquable; elles ne renferment aucun fragment d'inscription -ni de sculpture^ les proportions en sont mesquines et n'ont point le grand caractère qui distingue d'ordinaire les ouvrages antiques.

D'autres catacombes encore se trouvent dans le voisinage de la ville j elles sont moins étendues que celles dont je viens de vous parler ; cependant elles me parurent plus dignes de remarque Une salle assez spacieuse en occupe le fond ; plusieurs cel« Iules l'entourent : on y arrive après avoir marcbé pendant un instant sur un plan incliné et franchi quelques larges degrés. Les parois du rocher qiû forme ce souterrain présentent à peu près l'apparence de la pierre ponce , et semblent calcinées ; on -n'y peut pénétrer sans voir les effets de l'immense incendie intérieur qui a travaillé le sol de Milo: -les sources thermales de 111e, les miasmes, qui en rendent plusieurs parties mal-saînes et presque

LETTRE XTtV: àSy

iàhàbitabteSj prouvent évideinment que son action n'a point cessé.

Le 'port de Milo passe pour l'un des {Jus beaux de la Méditerranée ; il pourrait contenir une flotte nombreuse Le mOuillage y est excellent ; son entrée est tournée vers le Nord-Ouest : elle est fort spacieuse; cependant la baie . s'âargit vers le Sud. Ijes montagnes qui l'entourent plongent perpendiculairement dans la mer; ce sont d'énormes blocs crevassés, de -couleur grisâtre, sur lesquels on aperçoit des ronces et quelques arbustes noueux, presqpe dépourvus de verdure ; des chèvres, suspendues -en quelque sorte au-dessus de l'abîme, grimpent sur les hauteurs pour brouter cette maigre pâture. En entrant dans le port, on voit à droite le cap Vani, masse immense, contre laquelle les vagues se biisent avec fune pendant les tempêtes, et qu'une étroite corniche de rochers réunit à l'ile même. Le cap Lakida, moins remarquable que le précédent, forme l'entrée de la baie de Milo du côté opposé, Les promontoires de San - Dimitri et dé Bombarda sont au Sud, à peu de distance de .ceux que je viens de vous nommer. Le dernier, haute monugne de forme conique, porte sur sa pointe la plus élevée le village de Sifour , dont la pdsitiôii peut éire comparée à celle de Gibraltar , et qui par cela même est à l'abri des pirates qui infestent ces parages, l'y arrivai avec une peine infutie, gravis-

a$& LETTRE XXT.

unt des masses de pierres escarpées qu'éclairait I« soleil éblouissant du Midi. J'entrai dans un TÏllage de pauvre apparence, qu'entourent des murailles presque détruites : elles lui ont valu le nom de Castro» (château, forteresse). Au reste, adossée» les unes contre les autres sur la pointe étroite d'une des principales hauteurs de l'Ârcliipel, les maisons dé Siibur présentent l'aspect d'un fort inexpugnable ; ces frêles habitations sont bâdes au bord même de l'alnme, et les murs de la plupart d'entre elles semblent par leur position faire partie de la masse qui les soutienL Sifour ne ressent point l'influence des Tapeurs qui désolent les parties basses de Mile : les plus habiles pilotes de l'Archipel habitent ce village. La vue que l'on y découvre est admirable ; l'œil embrasse à la fois presque toutes les îles de la Grèce : elles semblent des montagnes flottantes au milieu des vagues de la 'mer Egée. Les unes se voient à peu de distance, les autres se perdent dans le lointain, et dessinent leurs lignes grandioses sur l'horizon. Au Nord j'apercevais les hauteurs d'Athènes, .d'Argos et de l'antique patrie des Spartiates; au Midi, les montagnes de Crète m'apparaissaient comme un nuage transparent qui s'élève dans le lointain.

I^usieurs auteurs, d'après l'opinion généralement

t Om le lai donne aussi lubitudlement qna cel«i de Sifbart

LETTRE xxT. aSg

adoptée, que les anciennes habitations de rArchipel étaient souvent construites dans des lieux d'un accès difficile , croient que SiTour occupe l'emplacement de la ville de Mélos. En efiet, les ruines que l'on rencontre fréquemment aux environs du village semblent donner quelque poids à cette assertion; on y voit des débris de murailles, de colonnes et de catacombes : les fouilles peu nombreuses que l'on a Sûtes dans son voisinage, et en général dans llle de Milo, ont été ihictueuses \ la belle statue qu'on y a déterrée , il y a peu d'années , et qui porte aujourd'hui au Louvre le nom de Vénus de Milo, engagera sans doute à y faire de nouvelles recherches , lorsque le calme sera rétabli dans l'Orient

Sifôur renferme les meilleures sources de File» et non loin du village il en est ime assez remar* quable; ses eaux tièdes sont purgatives et d'un goûl très -désagréable : les habilans en font usage dans leurs maladies.

En redescendant vers le port , on arrive à l'anciea théâtre de Milo, dont on reconnaît par&itement la forme et la destination, mais qui d'ailleurs est con>< plétement dégradé.

Les deux petites îles de Polivo et de l'Ârgentière, situées au nord -est de Milo, en sont séparées par un canal assez large. Je vous parlerai d'abord de l'Ârgentière : en y arrivant on ne découvre aucune

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•t^O LETTRE XXT>

trace Je culture ou d'habitation ; une haute' moiiT tagne, eatièrement dépouillée de verdure, cache le TÏlbge de l'Argentiire, le seul qui soit dans l'île. L'anse étroite de San-Nicolo, qui est en Ëice de Ce village, n« peut recevoir que les petits bateaux du pays ; elle doit son nom à une chapelle dédiée à S. Nicolas, fort révéré par les Grecs : excepté ce petit bâtiment, la côte ne présente que le monotone aspect de roches désertes.

Le village d'Argemière , dont je viens- de vous parler, est dans une position assez semblable à celle de Sifourj ou y monte par un sentier très-difficile, et OD n'est nullement dédommagé de la peine qu'on ■a donne pour y parvenir. Ce bourg, qui a été bâti vers le milieu du 17.' siècle, consiste çn quelque^ habitations mal construites ; les murailles qui l'entourent et que flanquent deux portes, lui ont fait donner le titre de ville. Je n'ai point vu dans tout le Levant d'aussi misérables maisons : elles sont petites, basses, obscures, sans fenêtres, sans planchers, et quelquefois même sans portes; de mauvaises claies en bois, couvertes de terre battue, forment des terrasses au-dessus de ces huttes et y tiennent Keu de toiture. L'intérieur en est de la plus dégoûtante mal-propreté, *et l'on y est dévoré par la vermine. La seule rue du bourg est aussi sale que ses maisons ; c'est ime espèce de ligole non pavée, remplie de boue et d'eau de pluie qui

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LETTRE XXT. 34»

t^écoule dans les rez-de-chaussée des habitations voisines. On montre auprès de rArgenûère les nùnes d'un couvent que les capucins y ont possédé autrefois , et qui «st alrandonne depuis &sse£ long-temps.

Les habitans sont obligés de tirer teurs vivres des îles voisines. Leur sol stérile et arîde ne pto-^ duit que quelques figuiers et un petit nombre de vignes, de cotonniers, de lentîsques et desafraiï; du reste, l'Argentière ne présente qu'un amas de rochers; nulle part la verdure n'y égaje la vue : les oliviers qui y croissaient autrefois , ont été détruits pendant les guerres des Vénitiens avec les Turcs ; on ne les a plus replantés. ]jes troupeaux méma sont cbétifs comme tout ce que produit cette île malheureuse : ils n'ont, pour se désaltérer, qu'tme espèce d'étang bourbeux. L'Argentière est entier»' ment dépourvue de ruisseaux et de fontaines.

Les Grecs donnent aujourd'hui à cette île hs nom de Kimoli, qui rappelle son nom antique de Kimolos. Des auteurs anciens l'appellent également l'île aux vipères ; en effet, ces reptiles j abondaient, dit-on, dans des temps où les hommes ne s'y étaient point encore fixés. Son nom moderne Im vient des mines d'argent qui y ont été découvertes, et dont actuellement la position même est i^orée. Plusieurs essùs ont été Ëûts pour les reuouver ; ils ont été ii^'ructueux, ou du moins les filons <far-

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343 LETTRE XXT.

gent qae -l'on a rencontrés étalent trop fàîblei pour couvrir les frais de l'exploitation.

L'Argentière produit de la terre chnoUe : le» insulaires se servent de cette substance grasse et argileuse pour laver leur linge; elle leur tient lieu de savoni L'endroit où on la recueille est appelé Tsinnias; j'en ai fait dissoudre dans de l'eau, et l'on m'a lait remarquer qu'elle se fondait plus facilement dans l!eau de mer que dans celle de source. Elle forme une éctune savonneuse, que les anciens employaient dans la médecine : on se contente de prendre la terre déjà battue et pénétrée par les vagues; car, quoiqu'une grande partie de la montagne de Tsinnias soit composée de cette même ar^e, on n'en recueille jamais au-delà du point que la mer peut atteindre : on en feit des pains qui sèchent au soleil, et qui sont ensuite exportés dans les iles voisines. Elle est d'un bon usage pour &lre disflaraître les taches de graisse , pour coller et blanchir les cuirs.

L'Argentière présente tous les indices d'une grande combustion intérieure : les traces de feux souterrains, les pierres caldnées et les sources bouillantes y abondent, comme à Milo.

Je ne pourrais que vous répéter ici ce que je vous al dit précédemment à ce sujet ; c'est absolument le même tableau sur une moindre échelle.

Les eaux thermales sont ici d'une chaleur exr

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LETTRE XXT. 34?

tréme, et se trouvent vers le Nord-Ouèst, très-près du rivage, <lans l'endroit le plus solitaire et le plus 'désolé de 111e. Leur goût est nauséabond et trèsâcre : elles sont d'une très -grande efficacité dans les maladies rhumatismales et les affections goutteuses. Zjes Grecs en font usage d'une manière assez singulière^ ils y trempent des linges, qu'ils appliquent ensuite sur la partie malade. Ils assurent, avec leur exagération ordinaire, que l'usage de ces eaux guérit en un jour les maladies les plus invétérées; et que, pour être à l'abri des rechutes', il si^t de jeter dans la source une partie quelconque des vêtemens que l'on portait en y arrivant Non loin de là, dans la direction Nord, est une lagune solitaire qui répandait jadis une vapeur infecte, et porte le nom de Vromo limna (lac puant) : elle est entourée de plusieurs cavernes tsôllées dans le roc, et qui semblent avoir été habitées. Au ^fond de l'une de ces cavernes est une fontaine j mais cette source, la seule abondante de file, est trop éloignée du village pour être de queU que utilité. *

La montagne qui est au nord du Vromo limno, battue sans cesse par les vagues et composée d'une pierre calcaiire très-molle, s'est fendue dans toute 'sa hauteur. La moitié en a été entraînée par la mer; la partie (jui en est restée présente un parvis perpendiculaire, Au pied duquel est une colline cou-

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344 LETTRE XXT.

Terte d'une terre excellente : la Tégéuûon y est plus belle qu'en aucune autre partie de 111e , et sans doute elle serait très-propre à la culture; cependant ce canton est absolument inhabité.

L'Argentière renferme, outre la baie de San-Nicolo, deux anses, qui ne sont fréquentées que par les petites barques du pays : la plus voisine de Sanflicolo en est à la distance d'ime lieue, et porte le nom de Séniena. La côte y est déserte et hérissée de rochers presque impraticables : la plus éloignée de ces anses est sur le rivage oriental de 111e, et s'appelle Prase : les eaux y sont profondes j elle renferme un îlot stérile. Une montagne assez élevée en occupe le fond ; plusieurs grottes y ont été creusées : l'une d'elles est spacieuse et murée à son extrémité. I^es habîtans affinp^H que le mur a été élevé pour empêcher les troupeaux de s'égarer dans un labyrinthe souterrain, auquel cette grotte servait d'entrée.

L'industiie des gens de 111e se réduit à fort peu de chose : les femmes filent ou tricotent des bas de coton; les hommes naviguent dans l'Archipel, ou se livrent à l» pèche.

Passons maintenant à Polk>o^ qui n'est qu'à une petite demi-lieue de l'Argentière, dans la direction EIst, et porte également le nom dlle brûlée, depuis que les Vénitiens,, en guerre avec les Turcs ^ détruisirent ses riches plantations d'oliviers. "EX^a

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LETTRE XXT.' 245

est peu habitée, et appartient en grande partie aux lÛilotes et aux habitans de l'Ârgeotière , qui y possèdent d'assez beaux troupeaux, entendant son sol est fertile , quoique rocailleux , et paraît propre à toute espèce de culture.

Nous vîmes au sud-est de Polivo, et à la distance de huit lieues environ, la triste Policaadre, l'ancienne Pohgandros, à laquelle son sol rude et pierreux avait fait donner l'épithète de ferrea. Elle n'offre aucun mouillage ; sa population est pauvre, peu nombreuse, et habite un village de la pitis misérable apparence, bâti au pied d'une masse de rochers. Llle ne produit qu'un peu de vin, de blé et de coton : ses habitons s'occupent de la chasse, et conservent dans du vinaigre les oiseaux de passage, siutout lés tourterelles, qui, dans leurs émigrations régulières , s'arrêtent chez eux deux fois par an.

L^e de Sikino, appelée jadis Sycinos, est k l'est de la précédente. Elle n'est pas ^us étendue que Policandre, dont elle est séparée par un large canal: on croit que ces deux Ues n'en formaient autrefois qu'une seule. Au miheu du bras de mer s'élève on récif consacré à la Sainte-Tterge : on y a construit une petite chapelle fort révérée par les Grecs du voisinage. Sikino est plu£ fertile que Policandre.; elle produit un vin estimé, qui lui fit donner dans ranbqiùté le sum<?m d'Q&ioc (île aux vins). Sa ca-

DolzecIbvGOOglC

pîtale se présente de la manière la plus' singulière ^ deux rochers, taillés à pic et dominés par des hauteurs plus élevées encore, semblent planer audessus des ondes. Sur l'un de ces cônes immenses parait un village entouré de murailles, et entre les deux masses s'étend une plage sablonneuse et étroite, •qui sert de port à l'île.

Mio, antique colonie ionienne, connue jadis sons le nom d'Ios, est au nord-est de Sikino. Les poètes et les philosophes de la Grèce avaient coutuipe de venir dans cett« île pour y honorer les mânes d'Homère. Le chantre d'Achille, se rendant de Samos à Athènes, expira dans le port d'Ios. la. colline sur laquelle est bâti Je bourg de Nio, est regardée comme l'emplacement de la ville ancienne ^ ' il n'en ^ste plus de ruines. Nio est montueuse, mais fertile : on y cultive du blé en quantité suffisante pour la nourriture des habitans et même pour l'exportation ; les lenùsques y croissent fàdlement.

Le costume des Niotes est disgracieux, comme celui des femmes de toutes les îles voisines. La manière dont elles s'enveloppent la tête, leurs vètemens informes et leurs tailles, qui prennent immédiatement au-dessous des épaules, donnent quelque chose de gêné aux mouvemens du corps, et empêchent que lenr beauté, d'ailleurs remarquable, ne brille dans tout son éclat. Elles ont des jupes

LETTR.B XXT. 34?

ndjculcoient eourtesj mais les femmes du Levant ayant l'usage de porter constamment des caleçons, ces robes singulières ne blessent pas du moins la décence.

Je sois, etc.

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90 LETTRE ZZTJ.

LETTBE XXTI.

|>e l'Arohipal.

En quittant Mio, on se dirige vers le Midi, et «près avoir &it dix Ueues environ, on aperçoit au Sud les îles Christian, rochers inhabités, privés de végétation et assez semblables à Anti-Milo. Ces réciâ sont au sud-oueu de Saniorin , nommé jadi» Thera, et plus anàennement encore Callista (la très-belle'). Des feux souterrains et des tremblemens de terre ont opéré dans cette île les changemens les plus remarquables. Il est évident qu'elle formait une masse ronde; aujourd'hui elle présente au contraire la figure d'un arc; sa vaste baie a été autrefois une portion de 111e elle-même. Les flots ont englouti cette partie de Santor)n,l'aD aS^ avant l'ère chrétienne; il n'en est resté qu'un fragment, qui forme une île séparée , nommée Tberasia ou Âspronin. Les KammèneS, ou îles brûlées, qu'on

I Son Bom moderne proTient de Sant-Érioi (Sainte' Irine), M pattonne.

DolzedbvGOOglc

LETTRE XXTL~ ^49

voit au centre du golfe, sont des productions volcaniques qui ont paru plus tard. La baie est eatourée de rochers à pic, élevés à environ trois cwite pieds au-dessus du niveau de la mer, et à côté desquels il est impossible de trouver fond. Santorin a éié; à diverses reprises, le théâtre d'effrayantes révolutions de la nature. Elle éprouva un tremblement de terre quaraute-un ans après avoir été séparée d'Âspronisi : à la suite de cette violente commotion, une nouvelle île s'éleva au-dessus de la mer. Justin parle de son apparition, dans l'origine elle fut appelée Hiera (sacrée) et vouée a Pluton : sa composition lui fit donner plus tard le nom de Kammrai ou brûlée. En 1 4-7 ^ » oi>6 nouvelle île, k laquelle on donna le nom de petite Kammeni, parut subitement à côté de celle d'Hiera. Enfin , la troisième Kammeni se montra en 1707. Vous trouverez dans la note ci- jointe les détails que contient à ce sujet le manuscrit d'an' témoin oculaire. >

> J« dois ce in*iiatcrît, ^rit «n italien «t non «ne MiJ, à l'obligeaDce de M. Fitcber, négociant k Smjrc

Le a Mai 1707 , k midi, on teucntit h Santorin'nne i de Ircntblemeat de terre : elle le ripéta k deux repriieg; ce* peiidant lei insnlalres, habitues à de lenblablei phénomène*, j 6r«at pen d'attention. Le 11 Mal, de grand malin, Ict premiirei pointet de nie naissante parurent entre les deox Kamvines, plus près de la pelile ^e de la grande; fc nn endioit

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aSo LETTRE XXTT.

La nouvelle île Kunmeni est composée en eobec de pierres ponces et. calcinées , noires ou rougeà-

où U mer n'aviit qaa boit bnua* de profondeur. Quelque* pjchenra, apercerant ces TOchei, lUmaginèrent que c'était un TatMcan naufrage, et TOalant pn>fit«T lei premier* de ece d^ biii, iU j Mittat en Wttte hit», M uonvirent, an lien da ce qn'îli l'attendaient ï rencontrar, qael^W pierrea noiraa et calcinée*; ilt retoncnirent tria-effra^éi k Santorin poni jr pnblier ce qn'il* Tenaient de Toii. lia terreur y fut générale j cependant dens jour* pleiat e'étani écoulé* saa* aocnn accident, la* habitant le* pin* bardia du TÎllage ae randireat as BOnvel écaell; il* le parconmrept en tout san* et y retnarqnérent nnacepècede pierre blanche, tréa-rooUe , et a^ant ab- ■olnmentrapparenccdapaiD de fromeat: une quantité dluitt** fratcbes étaient attacbéet aux lâcbe*. lit y étaient depnts nue henre , lorsqu'il* aeniireat l'tle »e modToir aon* lenn pied* ; la mer commença en m^rae tempa i bouillonner^Ia nature entière «emblait s'ébranler. Il* Mutèrent en toute bite dana levr barqne et regagnèrent le rÏTage. En même temps dek pierreE énormes, de* bancs d'bnltret et de coquillages, lancée dn fond d« la baie, se joignirent à l'écoeil nouTallement orée, qui , s'élerant à *Ba d'<eil , atteignit en peu de jours nne haa< tenr de vingt pieds au moins, et le double de lai^nr. Son moaTcmcnt de croissance n'était pat cgal; souvent même il diminuait d'Sin cAtè en augmentant de l'antre; de* rochers, qui avaient dÂJà paru, t'eng) on tissaient de nouveau et faisaient place k d'antrea mastet, qni ditparaïtsaient à leur tour. Pendant ce temps, la petite Ka mm en e *e fendit dans toute ta longnent ; Ici eanz dn golfe de Santorin changèrent plusieurs foit de couleur; elles devinrent vertes, longeStres, jaunes et enfin blanches; une odeur sulfureuse infecte s'en eibalait; de* vapenrt épaisses sortirent du fond de la mer, te portèrent k sa tnc&cc et y firent périr toutes letcréaturts viv«utet-

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LETTRE XXTI, aSl

très; ellf a environ cinq milles de tour, et au pioins un mille dans sa plus grande largeur : la hau»

Le a Jaillet, d'énonne* pierres sortirent in sein de* eaux h nu eodroît où jniqne'lii on n'arait point tronTé de fond; elles M rouirent, s'entasaircnt et foimèTent denx jeneils HonJ Teanx, aai^els Icnn conlcnn dilTéTcatei firent donoer l«a ■oms dMe blanche at d'ile noire. Elles a^ailginen tarent rapidement, 111e noire surtout; chaque jour de gros rochers t^f joignaient. Une fumée épaisse et blanchltre sortit des rochers noirs le 5 Juillet; ^oelqaes joais plu* latd, des langnes defcD s'élevèrent du inilîea de cette famée. La vapeur formait una colonne que l'on apercevait de Naxie et des autres Cjclades. Pendant U unit la flamme se vojmit jusqu'à vingt pieds audessus des rochers : une «cume rougeitte couvrait la mer. Ces exhalaisons méphitiques se porlârant inr Sanlorin ; nam putréfaction affreuse se répandit sur Die : elle dnm trenl«lix heures; nn vent du Sud-Ouest la dissipa, mais les arbrel et tes vignes en furent abtmés. Beaucoup de personne* souffraient de violens maux de léte, «cconipagaé* de vomistemens; les Iles voisines essuj^rent des ravages semblable*; cependant une cendre fine se répandit en même temps sur la contrée, engraissa la terre et augmenta de beancoap le produit de* técoltes.

Ver* la fin du moi* de Juillet , la mer eUe-méme commença i bouillonner et à jeter de la fumée en deux endroits peu Soignés de l'ile noire. On ne cessait d'entendre en m^m* temps des bmit* tantôt sourds, t'anlAt semblables an fraca* du tonnerre; deuf longues laiatfs 4e feu s'élevèrent du «ein de l'Ile noire at disparurent presque au niéme instant. Le i." Août, la colonne de fumée de*int noir -bleu, de blanche qu'elle était auparavant, et malgré no vent du Nord .très-frais, elle s'éleva à une prodigieuse hauteur. L'éruption continua avec violence ja*qn'a»9 Septembre; quelquefois elle ptéientaii le spectacle

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aSa LETTRE XXTI.

teur de son volcan est d'environ irois cents pieds; ^ sa partie méridionale est un port qui peut recevoir de petits bâtlmens. Il a onze brasses à l'entrée , six au mUieuj son fond est de sable mêlé à qu^r ques pierres. L'île a pris pendant long -temps, à sa partie nord -ouest, un accroissement continuel; tant qu'il a duré, l'eau de la mer y est restée chau-

d'uu magnifiée fen d'irtiGce. Pendant la joarnée da 5 S^tcmbrc , la flamme «'élança trou fol» , «emblable ï une énorme taiie \ dorant la nnit, de longacs gerbes de feu a'cleraient et retambâient en plnie de feu sur Ttle noire. Lei Uea blanche «t noire avalent ■agmciité jatqu'alorf, chacune (éparément, «t quelque! autre* Uea noires s'étaient formée* k petite dîs- Mnce de la première. S'étant étendaes, chacune de son eàtip elles se toochirentet ne firent plus qu'un même corps, dont peu k peu la premUre Ile noire devinl le point central.

Le 11 Septembre, le fracas aonterralu redoubla; il était semblable à une décharge générale d'artillerie : en mAne tempe In cratère* de la nonvelle Ile laonaieut des pierres rougte* par le feu, d'une gromenr extraordinaire ; de* nuées de cendre, lancées dans les airs, retombaient eu pluie fiue jusqu'à la distance de nngt-cinq milles de SaDtarin. Cette cendre blanche et un peu rude au toucher pétillait légèrement lorsqa'on la jetait dan» le feu , tans cependant produite de flamme.

La jonmée du i8 Septembre! fnt-plua orageuse encore; la violence des coups soulerraia* menaça de ruiner les maisons du village de Scaro ; d'immenses nnages de fumée s'élevèrent ; de grosses pierres enflammées roulaient de tous cAtés : un tremblement de teire, qui semblait devoir ébranl«r Santorin jusque dans ses- fondemens, tenniiia cette effrayajiV jour-

Dot zedbvGoOgle

LETTRE XXTI. a55

de ; aucune bai'que n'en pouvait approcher : on y trouve aujourd'hui un fond de roches par 4]uatre-Tingt-dix brasses de profondeur. Quoique tranquille à présent , l'île nouvelle est regardée par les Grecs comme une production de l'enfer, habitée iotérieurenient par les démons. Tout ici porte l'emprenite des forces terribles que peut dé-

I^ ai du m^me moû, troii jclaiit t'élcréreiit du sein même de la petiu Kammeni, parconrarcnt en nu clia dWl tout rhoriion , accompagnes d'an ^bianlemciit qai CDgloutit ane parde du cntèTc. Quatre jours de repoa firent espérer que cette JpDUTBDtabie codiiiUIoii iadiqaait la fia du phénomène; mais aptit c« conrt interralle le volcan détint plna formidable qoe jamaii, et conlinna sans lelâcbc ce* éroptiona josqu'ao mois de Jantier 1708.

Le 10 Février 1 7 oS s'annonça par deux tremblemens de terre, et le volcan de la nouvelle tie recommença k agir avec un* furie inoilie jusqa'elot*. Les mugissemcns souterraini condunirent joui et nuit sans intermption ; le fen parainail «■ plein midi; l'énoTmité des quartiers de rocben, qui Soient lancés h de prodigieuses dislances, dépassait toat ce qu'os avait va auparavant. Ces phénomènes peidirent de leur violence au mois de Mai, et conlinuèient jusqu'en 171a, sans étt* toutefois aoui fréqnens ni aussi terribles. Le vent dn Sud leur donnait une activité qu'ils n'avaient point durant le vent dn ^ord. La fnmée et 1« feu allitent en diminnant jusqu'en 1711. Pendant long-temps on ne put approcher de la nouvelle Ile; la chaleur y était étouffante , l'eau de la mer même était brûlante. Le 8 Septembre 1711, le volcan parut éteint, cependant jusqu'en 1713 on voj'ait, durant la ploie, de la vapeur s'élever au-dessus du cratère.

■jS4 Ï.ETTRE XXTI.

plojOT la nature , et qui présagent peut-être 6e nouvelles catastrophes à ^ntonn. On y voit un assemblage de pierres calcinées,- sur lesquelles là terre végétale n'a pu s'établir : le mugrssement des Vagues et les cris aigus des oiseaux de mer, auxquels cette roche déserte est abandonnée , sont parfaitement en harmonie avec la scène lugubre qui les environne.

La petite Kammeni est également nue et aride ; la grande renferme quelques buissons clairsemés : Aspronisi , au contraire > est tapissée de verdure. Je crois devoir vous envoyer ci-joint une petite carte de la baie de Santortn ; je vous en garantis l'exactitude, elle vous facilitera la lecture de ma lettre.

On serait tenté de croire aujourd'hui que le nom de Callista avait été donné à Santorin par dérision ; rien ne saurait être plus affreux que l'intérieur dé cette île : son aspect est celui d'im lieu entièrement ravagé par un incendie ; de hideuses masses de rochers d'un gris noir la ceignent de toutes parts: du côté de la mer, elles sont k peine abordables; à leurs pieds s'étendent des abîmes sans ibnd : vers l'intérieur, des couches de substances volcaniques leur succèdent: tout y est aride: l'eau et la verdure en semblent bannies. Àiuui les' habitans de Santorin, quoique peu nombreux, sont obligés de tirer de Nîunpbie ce qui est nécessaire à leur subsistance.

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LETTILE XXTI. 355

Leur Oe ne produit qu'un peu de blé, de coton et de vin très - estimé. Les ruines de l'ancienne capitale Théra occupent le sommet de la montagne de Saint-Ëtienne : la ville, bà&e avec magnificence, renfermait, dit-on, un beau temple d'Apollon, à qui llle entière était consacrée , et un autre édiSce voui au culte de Neptune. Santorin compte pluneurs villages, parmi lesquels il en est trois plus Considérables que les autres. Prrgos, bâti sur une fafiuteur au'pied de laquelle la mer forme une anse» est l'endroit le plus agréablede l*ile. San-Nicoh ■ s'élève au Mte de niasses calcinées, taillées à pic audessus de la mer, et qui semblent prêtes à s'y abîmer. Enfin, Scaro est construit sur un cap étroit qui s'avance vers les Kammenis; les rochers qui lui setvent de base sont plus déchirés encore qu'aucune autre partie de la côte : le village paraît absolument suspendu au-dessus des précipices qui terminent le rivage; il est dominé lui-mênie par d'autres masses, dont la chute l'écraserait.

La population de Vile est entièrement chrétienne, jgrccque ou latine :'les jésuites et les capucins y ont eu des établissemens abandonnés aujourdliui.

A l'est de Santorin se trouve Namphie : elle a tout au plus sept lieues de tour; soa territoire est fertile en plusieurs parties , cependant on y remarque des montagnes nues , des rochers crevassés et arides , des traces évidentes d'éruptions, Mem-

DolzecIbvGOOgle

356 LETTRE XXTI.

bliaros le Fliénicien, compagnon de Cadmus, s'établit dans cette île lorsqu'il poursuivait Europe; il lui donna le nom de Membliare, plus tard elle piit celui d'Ânaphe > : on le retrouve dans celu^ gu'elle porte de nos jours. D'après Ja ^le, la foudre fit sortir Namphie du sein des eaux, pou^ y recevoir le vaisseau des Argonautes qui revenaient de la Colchide , et qu'une tempête furieuse menaçait d'engloutir. Cette tradiùon repose d'ailr leurs incontestablement sur un fait réd, dont les les premiers poëtes et histoiiens grecs , enùs du merveilleux , se sont emparés ; et il est hors de doute que IVamphie doit son existence a quelque éruption volcanique , de même que plusieurs des îles voisines.

Vers le midi de l'île sont quelques très-Ëiibles fragmens du temple d'ÂpoUon, où se célébraient des fttes auxquelles présidait le plaisir. Quant aux forêts touSues d'Anaphe, elles ont entièrement disparu.

Namphie renferme un seiU bourg, devant lequel s'étend un? assez belle rade , protégée par l'écueil de' Nsofio Poulo (petit Manfio). Les perdrix rouges de 111e sont renommées.

Peu à peu les sommeu arides du mont Ida s'offrirent à nos regards; nous en approchâmes rapi-

1 Ca Dom viant du mot gr«c anaphaiiw (j'appftraisj.

Lettré xxti: 267

dément, klssaiit à notre gauche l'île cle l'Ovo, énorme bloc de marbre qui s'élère du son des eaux. Candie est à vingt-ônq ou trente lieues des dernières îles de rÂrchipelt Je suis, etfl.

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a58 LETTHE XXTII.

De la Mï'diteiTaa^e.

Candie, célèbre jadis sous le nom de Crète, est, après la Siôle, l'île la plus étendue de la Méditerranée. Les sages institutions de Minos, les richesses de ses cent villes et le courage de ses habitans l'illustrèrent dans l'antiquité ; {Jus tard, elle fut le domaine le plus liche de la république de Venise j enfin, elle devmt la conquête des Turcs, à qui elle appartient encore aujourd'huL la nature a favorisé cette île; le voisinage de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique , et plusieurs bons ports , pourraient , comme autrefois , la rendre le centre d'un cont* merce florissant. Un printemps étemel y règne } sa population est active , et son sol fertile. Partout on aperçoit au pied des montagnes des plaines riantes ou des vallées plantées d'oliviers, et qu'arrosent une infinité de ruisseaux. Candie, très - montueuse et plus longue que large , se dirige du couchant au levant, tandis que toutes les îles de l'Archipel

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LETTRE sxtti* a59

offrent leul* plus grande longueur dii non) au midL D'après les auteurs anciens, Mînos avait divisé son royaume en trois parties, et y avait fondé les trois villes de Cnosse, Gortjne et Cydonia. Les Vénitien^ ayant iàit l'acquisition de l'île durant le id.* siècle» la divisèrent en quatre provinces; aujourd'hui elle renferme trois pachalics : un pacha à trois queues réside à Candie et en est gouverneur général; les autres pachas sont à deux queues.

Le cap Spada , la pointe la plus septentrionale de Candie du côté de l'Ouest, fotme, avec l'ancien cap Ciamum, qu'on appelle aujourd'hui Melek, la vaste bùe au fond de laquelle est la Canée, résidence d'un pacha. On la croit bâtie sur l'emplacement de la riche et belle Cydonie, dont cependant il n'existe plûà de vestiges. La ville est assez grande et bâtie d'après un mauvais goût italien; un château la domine : ses fortifications et la jetée qui garantit son port étroit ont été construites par les Vénibens. Les Turcs i commandés par le capitan-pacha Joùssoufi la leur enlevèrent, en 1646,' après une vigoureuse f'ésistance de cinquante-sept jours; Quaiitîté de f<mtaihes très-abondantes coulent danâ les places publiques de la Canée ; ses vingt-cinq fnosquées sont d'khciennes églises âhrétienneà; Les îlots de Lazaretto et de Saint-Théodorey sur lesquels on trouve les ruines d'un bâtiment de qnarantaine et d'un fort rasé, sont au

fond. du gotTe, à une petite distance de la ville. A l'ouest de la Canée» auprès d'une baie très-resserrée , oh voit les débris du bourg de Magnia, qui avait remplacé la ville de Dîctynna dont parle Ptolémée. Le cap Buso, la pointe la plus ocoklentale des mon- «ignea de Grabusa et de Candie, forme un grand golfe avec le cap Spada j l'ancienne Cysamus , qui servait de port à la grande ville d'Aptère, s'élevait au fond de cette baie. >

Le promontoire de Melel est à l'est de la Canée. A «es pieds s'étend une plaine bien cultivée ; une longtie allée de cyprès conduit de cette riante campagne au beau monastère de la Trinité, bâti par les Vénitiens^ adossé contre de grandes niasses de cochers, entouré de plantations d'orangers et d'oliviers, et à peu près abandonné aa^urd*liuL A une demi-lieue de ce couvent on rencontre , en avançant vers l'extrémité du cap, le monastère de Saint- Jean , construit par les Vénitiens comme celai de la Trinité, mais n'ayant jamais été achevé. Lorsqu'on avance davantage encore, les chemins deviennent presque impraticables ; on marche sur d'énormes blocs d'un marbre gris très-glissant , dans les crevasses duquel crCHSsent quelques maigres buissons et .des [Jantes grimpantes : à tout instant le sentier

I Ln ririnu d'Aptère sont connites anjoard'hui cous h nom d« Poliocastro : le boni^ de Cbjstaio a reiiipl««< Cjtsimus.

DolzecIbyGOOglc

LETTRE XXvfl, -361

s'arr^ au'bord d'effrayans précipiees, et on plonge à pic sur la mer, qui s'étend au loin sans qu'aucun objet arrête la vue. Un troisième' couvent, presque ruiné, et qui porte également le nom de Saint- Jean, est situé au pied des rochecs les plus escarpés de cette contrée sauvage. A côté de la chapelle de ce couvent est l'entrée d'une grotte profonde, qui s'enfonce en pente insensible dans la montagne : des colonnes de stalactites de couleur jaunâtre , d'une prodigieuse grosseur, et dans la forme desquelles l'imag^ation cherche à reconnaître les objets les plus vaiiés, semblent destinées à- soutenir les arceaux élégans de cette voûte immense. Un pont bien construit, d'une seule arche, traverse la vallée profonde dans laquelle le couvent de Saint-^ean a été bâti, et réunit les iuontagnes qui la fonnent. Un torrent coule avec rapidité au milieu du précipice, et rompt seul le silence qui règne dans cette solitude.

A l'est du cap Melek, on aperçoit celui deTrapani, nommé autrefois Drapanum : ces deux promontoires renferment le golfe de la Sude, qui est peu large et s'enfonce fort avant dans les terres : le golfe présente d'excellens mouillages j c'est un port creusé par la nature, et assez spacieux pour contenir une flotte considérable. Une forteresse , b&tie sur un îlot, au pied de la hauteur de Melek, dépend la baie de la Sude, que l'on croit être t'Amphi-

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363 LETTKB XKTII,

maie > des ancieos. Le$ collines qui l'entourent sont nues ; la côte «st déserte. Le fond du port de la Sude n'est qu'à une lieue de }a Canée j en sortant de cette ville pour s'y rendre, on traverse le quartier séparé OÙ sont reléguées les victimes de la lèpre (cette hideuse maladie fait encore d'assez fréquens ravages à Candie); mais bientôt on entre dans une plaine charmante, couverte de verdure ,et bien cultivée, qui s'étend jusqu'auprès de la Culate.^

Les plaines de l'île de Crète offrent en général tm aspect admirable, quoique plusieurs de ses .cantons restent incultes , faute d'babitans et d'industriei Les prties cultivées de l'île présentent les ta^ bleaux les plus riches et )es plus variés. Des champs couverts de moissons s'étendent arrosés par des ruisseau^ , au bord desquels d'antiques |Jatanes forment des couverts de verdure : leurs branches se déploient au loin; à leurs pieds croît une herbe loufiue, émaillée de fleurs : plus loin l'on aperçoit des forêts d'oliviers. Ces arbres, dont les produits sont l'aliment principal du commerce des Candiotes, n'étant point exposés aux accidens qui les font périr dans nos climats plus rigoureux, parvi^nent à la plus grande vétusté et sont ordinairement chargés d'une prodi^euse quantité de fruits. À

1 Suivant uoe intte opinion, l'Amphimale est l> baie sur

les HTBges de laquelle s'élève aujourd'hui la ville de Rethjmo.

3 On nomme ainù la cAte qui tennine la baie de la Sade.

DolzedbvGOOglf

LETTRE SXVII. 305

côté de ees belles plâBtations iont des jardins dont la piquante irrégularité frappe de la manière la plus agréable. La main de l'homme n'y paraît point : ce sont de simples massifs de verdure envi<ronnés d'orangers, de citronniers et d'autres arbres fruitiers; le ciseau respecte leurs branches, qm croissent Ubrement en tout sens, s'entrelacent et sont à la fois chargées de boutons et de fruits. Les fleurs et les légumes semblent croître au hasard au pied de ces arbres ; des sentiers serpentent sans ordre au milieu de cette brillante végétation : nulle part on n'aperçoit de chonin tracé ou aligné ; des acdidens heureux ajoutent encore à ce désordre apparent, et en éloignent toute idée d'art. On se croit transporté duis im nouvel Ëden , où une nature bien&isante prodigue sans culture ses dons les plus précieux.

Les Candiotes entendent fort bien l'art d'arroser leurs jardins ; l'eau y est aussi bonne que l'air : de petits canaux s'échappent des ruisseaux; le myrte, le laurier - rose et d'autres arbrisseaux odorans croissent sur leurs bords , et répandent leurs délicieux parfums. À chaque pas l'on rencontre l'image de l'abondance : de tous côtés croissent naturelle* ment les fleurs et les plantes les plus variées. I^es arbres fruitiers d'Europe réussiraient également dans cette île , si les habitans savaient améliorer leurs fruits en les greffant.

»6^ LETTRE XXTII:

Le vin de Candie est excellent, nub trfes-ea^* teux. Malheureusement la culture de la vigne a beaucoup diminué ; celle du coton et du niûn*r est égalemmt négligée aujourd'hui. Candie renferme plusieurs belles forêts ; les sapins , les pins et les cèdres y croissent sur le penchant des montagnes. Au pied du mont Ida on pecueille le ladanum^ substance résineuse qui découle du ciste et Eût les délices des femmes de l'OrienL Le miel de Candie rappelle que, d'^rès la mythologie, Jupiter en fut nourri sur le mont Ida. La laine des moutons de cette île alimente son commerce; elle abonde ep ^bjer, et ses côtes sont poissonneuses.

Rethymo est à l'est de la Canée, sur le rivage de la mer ; çUe est peu étendue et bien bâtie : l'abonr dance des cantons qui l'entourent pourrait eti Ëiire une place de commerce importante; mais son port, presque ensablé, n'admet plus que de petites barr ques.

U en est de même de celui de Candie, -capitale de l'ile. Les navires n'y peuvent entrer, et sont ohUgés de mouiller à 1^ distance de quatre lieues, auprès de l'îlot de Standjé, l'ancienne Dia. La ville s'est élevée sur l'emplacement d'Héracléej sa position est riante, comme celle de Reihymo; des collines bien cultivées entrecoupent la plaine qui l'entoure. Candie est bien construite; on y reconnaît quantité de bâtisses qui datent du teiiips de la do-

lettke xxvit- -a65

minatîon dfs Vénitiens : la jetée de Tanôen port de Candie est ëgalement leur ouvrage : cette ville renftrme une église qu'on assure avoir été bâtie sur le jmodële de l'une de celles de Venise. L'aspect de la capitale de l'iàicienne Crète annonce une complète décadence; et les maisons en ruines, suite du siège qu'elle soutint pendant vingt-trois ans contre les forces ottomanes , ne sont point encore relevées.

Le petit village de Cnossou, peu éloigné de Candie , occupe une partie de l'emplacement de l'ancienne et fameuse ville de Cnosse. Quelques landes, couvertes des décombres de la ville antique, s'étendent auprès de Cnossou, et portent actuellement le nom de Candake : du côté du Midi elles sont dominées par la hauteur ôtEnadUky principal retranchement des Turcs durant le siège de Candie. Les derniers vestiges du labyrinthe de Cnosse, célèbre par la &ble du Minotatu*e, avaient déjà disparu du temps de Pline.

L'Ida > est àtné au sud-ouest des ruines de Cnosse { il forme le point central de plusieurs 'chaînes' de montagnes qui coupent l'île de Candie du nord au sud et 'de l'est à l'ouesL la montagne se compose en presque-totalité de marbr« gris ; ses formes som grandioses : sa base est couverte de verdure; JliÂs. elle est elle-même nue et aride. La neige séjjpBme ,

I Lts Candiote* le

DolzedbyGOOglC

a66 LETTRE XXVII.

dans plusieurs gorges de l'Ida , même {>endant lef plus fortes chaleurs. Une petite chapelle, consa-r crée à la mainte Croix, a été élevée stu- le sommet de la montagne. Au sud-ouest de l'Ida sont le? ruines de la ville de Gortyne , dont les richesse* et la puissance firent descendre Cnosse au second rang. Près de là on voit des carrières, que le nom de.labyrinihe a souvent ùài prendre pour le dédale de Cnosse.

L'île de Candie renferme, outre les ruines dont je vous ai parlé, cdUes de plusieurs autres villes^ mais elles sont trop détériorées pour mériter d'être vi^tées par les étrangers : on ne connaît plus m&ue l'emplacement de Myctoes, deTégée etdePergame, qu'Âgamemnon y fit bâtir à son retour de la guerre de Troie.

Je ne vous ai point encore parlé d'un port creusé

par la nature, aussi vaste que celui de la Sude, et

formé, à l'extrémité nord<€st de Candie, par les

caps Sidero et Salomon. Ses côtes sont désertes et

hérissées de rochers : on n'y rencontre que quelques

cabanes de pécheurs et les derniers vestiges d'une

im s'est perdu : les Grecs modernes

iplemeut celui de Paleo Castro, qui

in avec plusieurs autres débris de

intiquea.

se pour être moins beau à Candie lipelj et l'on assure qu'en général les

bvGoogIf

LETTRE XXTIÏ. 267

femmes turques de l'ile sont beaucoup plus belles que les grecques : il est difficile de juger de la vérité de cette' assertion ; les premières étant constamment voilées. Les Candiotes ont la réputation d'avoir beaucoup d'imagination , d'être menteurs et superstitieux. Leur costume est semblable à celui des Grecs de l'Archipel ; ils paient au gouvernement turc la septième partie de leur revenu. La danse mêlée de chant est encore très-usitée parmi ces insulaires , sous le nom de romeca ; elle a quelque chose de lent et de sérieux, et la munque monotone et nasillarde qui l'accompagne m*à ^ru extrêmement désagréable.

Au midi de Candie se trouvent les montagnes de la Spachîe, habitées par un peuple qui' n'a jamais été soumis et a conservé plusieurs des usages de ses ancêtres. Bons guerriers et habitués à manier les armes , les Spachiotes se livrent iréquemment au brigandage, et les cantons qu'ils habitent sont dangereux pour les voyageurs. Ils ne se sont jamais mêlés aux divers peuples qui ont eu des établissemens dans leur patrie. Leur langage est plus pur . que celui de leurs voisins ; ils ( rhique, danse dans laquelle les reni : elle con^e en évolutions les armes à la nuùn.

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368 LETTRE XXTIII.

LETTRE XXTIIL

De U M^ditetnnfe.

Nous voici en pleine mer, mon cher ami ; le temps nous Ëivorise : nous filons de sept à huit nœuds; le mouvement égal de notre bâtiment me permet d'écrire et de dessiner : si nous continuons d'avoir le vent fevorable, nous serons à Alexandrie demain dans la matinée. Je profite du loiùr que me laisse une traversée pendant laquelle nous ne devons plus rien voir d'intéressant, pour vous donner quelques détails sur les usages des peuples dont j'ai fait connaissance dans l'ÂrchipeL Je crois qu'en parcourant le Levant, on s'est en général trop laissé maîtriser par les sensations profondes et pénibles .. .^ ^^ défendre, en voyant des ï grands souvenirs, où ont florissantes et d'admirables urd'hui l'antique splendeur a disparu. Il en résulte qu'en- :nt excusable, on n'a rendu

DolzedbvGOOglc

LETTRE XXTIII. 3G9

aucune justice à ceux qui ont conqtiis des régions auxquelles la direction même de nos pronières études prête un charme indéfinissable ; et que j d'une autre part, on a montré sous un point de vue trop avantageux peut-être la nation subjuguée; qu'on l'a représentée comme beaucoup meilleure qu'elle ne l'a été, même à l'époque la plus brillnnte de son histoire. Je chercherai à mettre dans mes réflexions toute l'impartialité possible : ces réflexions, veuillez le croire, me sont inspirées par une conviction profonde ; et cependant je ne serai nuUonent étonné que, partageant l'opinion presque généralement adoptée sur les Grecs, vous les trouviez trop sévères, peut-être même tout-à" fait injustes ; elles m'eussent semblé telles à moimême, il y a un an encore. Je vous dirai plus ; en voyant renversés par la fureur des hommes et leur brutale stupidité ces monumens vénérables » témoins d'une antique civilisation, je maudissais les auteurs de ces ravages ; j'attribuais la destrucûon dont je me voyais entouré aux seuls sectateurs de Mahomet ; et j'oubliais que la corruption des Grecs, la lâcheté de leurs de l'anéantissement des mœurs et eflàcé la véritable Grèce long-tem de l'empire d'OrienL J'oubliais dépouUiant l'histoire grecque du ] bellissent à nos yeux de grands tra

DiûiizetibïGooglf

ttfo Lettre xxviil

actiods héroïques et un bean développemnit des arU favorisé par ùQ heureux climat , les annales de cette contrée femeuse, trop vantée peut-être, ne nous montrent plus que de fiiibles républiques, divisées par des haines et des jalousies sans cesse renaissantes ; souTent uUe ingratitude monstrueuse envers ceux qui avaieht le mieux mérité de la patrie j des législatiobs daiis lesquelles l'homme est sacrifié au citoyen ; ulie perfidie qui avait passé en proverbe parmi les autres bâtions j en an mot, un cïiractère moral peu estimable. «, Quoi ! me di- B sai»-je , ici l'honmie a renversé ce que l'homme K avait élevé : trouvant la marche du temps trop m lente , il a, dans sa ferOuche ignorance, dans sa k fureur insensée , devancé les siècles pour détruire ; « les ravages des volcans et des tremblemens de « terre même semblent n'être à côté des siens que t, des calamités vulgaires : toutes les contrées en- « vahies par les guerriers barbares de l'Asie, ont « vu s'éclipser leur gloire ; les sciences et les arts « en ont disparu " : maïs peu à peu j'ai commencé k démêler la vérité , et je vous transmets fidèlement le résultat de mes observations.

Les Grecs exercent aujourd'hui principalanent les pnefessions de navigateurs , de pêcheurs et de pirates : les historiens anciens nous les dépeignent . epmme une nation souple, rusée, portée au mensonge et à k fourberie, avide de gain, amie de la

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nouveauté , des louanges et de l'osteniation : cç portrait est encore fidèle. Ils se distinguent, comme autrefois par la frugalité, l'activité, quand elle est nécessaire, et l'union dans l'intérieur des famille^ De même que leurs ancêtres, les Grecs moderne» spDt divisés par des aniipaihies locales et n'ont aucun esprit de nationalité j chacun d'entre eux se considère simplement comme un habitant de telle ou telle île, de telle ou telle petite province^ a^tés sans cesse par des jalousies réciproques , par des liaines sans motif, l'idée même d'un intérêt général ne saluait étabhr entre eux des rapports durables. Esclaves depuis plusieurs siècles, les Grecs doivent nécessairement avoir les vices que l'esclavage amène toujours à sa suite. lieur bassesse , leur cruauté et leur intolérance sont excusables jusqu'à un certain point, et on ne peut se défendre d'un sentiment pénible, lorsqu'on .voit qu'ime nation dont la cause est si noble, a perdu, par la force des circonstances, les qualités qui distinguaient ses ancêtres; tandis que les défauts que leur reprochent les auteurs de l'antiquité , existent encore chez eux à côté de la dépravation du bas-empire.

1a conformité des Grecs modernes avec les an-: ûens, non- seulement en ce qui a rapport au caractère, mais aussi relativement aux mœurs et aux usagçs, donne lieu à une foule de rapprochemens curieux. Les hommes sont, demeurés à, peu près

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37> LETTRE XXTIII.

les mêmes. lueurs usages étaient à leurs yeux la •eule propriété qui leur restait; c'est pour cette raison peut-être qu'ils les ont conservés avec un religieux attachement Cest là surtout ce qui consûtue la grande différence entre les Orientaux et its peuples de l'Occident ; c'est là encore ce qui rend le Levant si intéressanL Chacune de nos générations s'éloigne de ce qui était pratiqué par ses pères, change de costumes , d'usages , de manière de vivre et d'idées : il en est autrement ici; les Turcs, les Grecs, les Juifs et les Arméniens n'ont qu'un trait commun dafis le caractère ; ils respectent les usages de leurs ancêtres: à chaque pas on rencontre parmi eux la tradition vivante de ce qui s'est pratiqué aux époques les plus reculées de leur histoire. Les Tiu'comans et les Arabes voyagent avec leurs troupeaux et leurs tentes, comme le faisaient ^ les anciens patriarches; l'ordre des caravanes est le même qu'à l'époque des marchands de l'antiquité. Je pourrais vous citer encore mille autres traits de cette analogie qui parût jusque dans les plus petits détails : il me suiBt de vous l'avoir signalée; Cest en quelque sorte une ressemblance de famille qui s'est perpétuée de génération en génération. Je reviens aux Grecs : ils ont, comme leurs pères, une imagination causùque et toujours active , qui prête à leurs moindres discours une vivacité et une abondance extraordinaires : toutes leurs pa-

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rôles obt de l'énergie et de la chaleur^ leilrs gestes; leur ton animé, la pétulance de 'leurs mouveméns,' feraient croire qu'ils se disputent lorsqu'ils causent ensemble. Les proverbes, les contes, les hyperboles outrées, les métaphores hardies, en un mot, lo langage le plus figuré, remplissent leurs conversa* tions. Tous les discours des Grecs se terminent par des eermens : ils en font à tous propos; il» affirment les choses les plus indifférentes en jurant par la Sainte-Vierge (la ncevteym), par leurs yeux, leur ame, leur tète, celle de leurs parens ou de leurs enfâns. S'ils ne disent rien sans l'affirtuer de cette manière, ils exigent aussi sans cesse des sermens de la part d'autrai, sans cependant y croire; il en est résulté que dans l'Orient la foi déS'GrecS' est devenue très-suspecte , et si jadis on disait Graeiei mendaXi on peut le répéter aujourd'hui peut-être même avec plus de vérité encore.

Les Grecs ont , comme jadis , un esprit porté à la' superstition ; ce penchant a même beaucoup augmenté par la situation dans laqudle se trouve le peuple. L'ancienne crédulité de la Grèpe idolâtre en matière de présages, d'oracles et de prédictions fortuites, subsiste de nos jours. Je me garderai Inm^ de vous làire la longue et Ëistldieuse énumération des pratiques superstitieuses auxquelles ils se Uvreut :ce sont à peu près celles qui étaient en usage che^ leurs ancêtres j le nombre en a plutôt aiigm«nt«-

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aj4 LETTRE IXVIII;

que diminue. L'ignorance et les préJTigéa les plus absurdes entourent l'habitant de l'Archipel depuis le moment de sa naissance jusqu'à cdui de sa mort j îl pratique les choses les plus bizarres pour détourner les mauvais génies et appeler le bonheur sur sa tête. An moment où une femme éprouve les. premières douleurs de l'en^tement on a soin d'ouvrir tout ce ({ui peut se fermer à clef dans la maison : cette précaution est de rigueur; on la regarde comme indispensable pour que le» coudies soirat heureuses. Aussitôt que l'enBmt est né, on aQume des lampes ; on lui donne les noms de gens qiù ont atteint un âge avancé; on attache à ses membres des fils écarlates pour les préserver d'aeôdens; à son cou, des gousses d'ail ou des uUsmana, afin de détourner ce que les Orienuux appellent aujourd'hui encore le mauvais ail. Une parole,' un regard sont réputés dangereux k un «liant, et on s'empresse de lui cracher au visage pour détruire leur maligne influence. La description que S. Jean Chrysostôme donne des supersâbons grecques aux siècles de Théodose et de ses fils, s'af^Uque parfaitement à ce qui se pratique de nos jours en Orient. Si une accouchée voyait tme étoile avant les huit joiu-s révolus, elle croirait se donner la mort à elle et à son enfimt Si, en. sortant pour la première fois de son lit, elle tou(;he les planchers avant d'avoir posé les [neds

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LETTRE XXTIII. a^S

«ur un morceau de fer, elle est persuadée c[u*eUc introduit la misère et la maladie dans sa maiscm. Les hommes et \es femmes d'un âge mûr se croient également sujets à l'influence funeste de l'œil de Tenrie, et portent des amulettes pour s'«n préserver ; ils prennent de même des précautions pour leurs troupeaux. Théocrite, Ovide et Virgile parlent aussi des désastres que produit la malignité de cet «eil : les idées superstitieuses de tous les temps se ressemblent et se ; ressembleront tant que durera l'ignorance. Les vaines pratiques qui sont observées à la naissance d'un enfant , se répètent àu moment de son mariage, de sa mort, et en général dans les circonstances im peu importantes de< sa vie. La crédulité des Grecs est inconcevable; la preuve la plus frappante qu'on en puisse donner, est la foi sans bornes qu'ils ajoutent aux songes; de vieilles femmes gagnent leur vie à les interpréter. Les songes agréables passent pour des pronostics de malheur. Je n'en finirais pas si je voulais vous rapporter toutes les ûngulières croyances dont j'ai enteudu parler; le christianisme n'a pu les étouffer j ses dogmes, et plus encore sa morale sublime, sont défigurés ; par le paganisme, qui s'est en quelque sorte confondu avec lui, il n'a conservé que- ses signes extérieurs. La reUgion de la nation grecque, que gouvernent des prêtres ignorais , n'est plus qu'un culte informe. Je ne vous «itretiendrai point

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376 LETTRE XITIII.

de ses cérémonies ; elles sont assez connues : il m* suffit de TOUS dire qu'elles sont dépourvues de dignité. Bien'dans ce culte ne parle à l'ame; tout j est petit et) mesquin : il m'est arrivé plusieurs fois d'assister à ses offices; l'irrévér^ice des prêtres et des assbtans m'a singulièrement choqué ; ils causent et rient entre eux, se remuent beaucoup, font des signes de croix et des génuflexions accompagnés d'un diant monotone , rapide et naàUard , sans avoir Fair d'y attacher la moindre importance. Mais l'appareil des cérémonies suffit à ce peuple grossier , qui ne cherche rien au-delà. la. domination du croissant a mis im terme aux disputes théologiques qui altèrent presque sans interruption le bas-rempirej depuis lors les moines et les prêtres sont peu à poi tombés dans l'avilissement ^ et les talens de l'ancien clergé d'Orient ont di^m. Des prêtres, dont la plupart ne savent pas même hre, ont remplacé ces hommes dont les nombreux écrits offrent souvoit les modèles de la plus haute éloquence.- Le patriarchcj qui est presque toujours un intrigant, ne voit dans l'emploi éminent qu'il occupe, qu'un moyen de trafic, dont il se sert pour s'enrichir de la manière ht {dus scandaleuse. I^es membres du clergé inférieur^ qu'on reconnût à leur extérieur négligé, veulent passer aux yeux du peuple pour des hommes d'une . profonde instruction, et cherchent à jouir d'une répuiatiov de sainteté ^ tandis que leur hypo-

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crisîe, leur grossière et oi^eilleuse ignorance, ne méritent que le mépris ou la pitié. Cependant ils atteignent d'ordinaire leur but; les filles grecques les plus jeunes et les plus jolies briguent l'honneur de devenir leurs épouses'. On trouve, il est TTai, parmi eux quelques évÉques instruiw, quelques savans; mais ce sont d'honorables exceptions , et vous concevez qu'avec de semblables directeurs spirituels (car c'est la majorité qu'il £iut considérer) les Grecs doivent croiqiir dans là plu» honteuse superstition j ils croient satisfaire à leurs devoirs en jeûnant et ea témoignant le plus grand respect au patriarche et aux évéques ; mais la morale de l'Evangile leur est inconnue , ils n'en observent guères les préceptes. lies cavernes , les montagnes , les sources d'eaux minérales et les forêts qui anjourd'hui sont consacrées par la dévotion, et où les Grecs vont en foule à certains jours de l'année, rappellent, par les cérémonies qui s'y pratiquent , le culte que les Hellènes rendaient à ces mêmes lieux.

La vie privée des Grecs offre surtout une foule de détails que l'on connaît par la lecture des anùens. Cest un édifice ruiné dont <m reconnaît les formes premières, quelque mutilées qu'elles soient.

1 Le papaa grec ne peut te mariet ^'éta ■ avant d'aToir reçu la prjtriïe.

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SfjB tEÏTRE XXTIIT.

Les maisons des Grecs d'un rang élevé sont distrU buées à peu prës comme l'étaient celles de leurs pères. Les Turcs les ont imitées également. Une grande salle sépare Tédifice en deux portions, dont l'une est habitée par les hommes ; l'autre , destinée aux femmes, a de l'analo^e avec l'ancien Gynécée: c'est là que se tiennent renfermées la maîtresse du lo^', ses filles et ses servantes; c'est là également qu'elles allument encore tous les soirs la lampe ^ qm doit brûler pendant la nuit; à sa clarté elles hrodent avant le ^our, en . se racontant des Pa~ ramythia (contes), comme le faisaient les femmes grecquea dont parlent les auteurs anciens;. L'art de la broderie était, conune vous le savez, fort estimé dans l'antiquité : Homère déjà en fait l'éloge. La manière de se chaufiier en . Orient au moyen de <^iai4>ons ardens, sur lesquels on place une espèce de uble carrée (le tendour), a également de la ressemblance avec le brasier supporté par jxa trépied, dont 'les .-anciens disaient mage. Vous connaissez, par les lettres de bdy Montagne, la coutume que les femmes ont de se réunir en hiver autour de ces tendours, et les accidens qui souvent en rétnltent ; ils sont tme das causes prin-

I II est d'usage parmi les Grecs de se souhaiter le bon >oir an moment où l'on apporte de la lumière; toutes les fois que je me suis trouva avec eux, j'ai observa qu'ils ne manquaieut pas 11 cette c

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LETTRE XXTHI. 279

cipales clés incendies qui ravagent les villes turques. A cette réunion de femmes assiste, connne dans l'antiquité, la Paramana (seconde mère), nourrice du père ou de la mère de la famille >. Elle «n fait partie et ne quitte plus ceux qu'elle a allùtés; elle les suit lorsqu'ils se marient, et devient la confidente, l'amie et, en quelque sorte, la gouvernante de ses maîtres. Les femmes riches sortent rarement- sans se Ëiire accompagner de leur paramana et de leurs servantes. U n'est point d'usage parmi elles de se montrer seules dans les rues; elles doivent parûtre en public avec une suivante an mmns. Quant aux filles non mariées, elles sortent peu , et toujours avec leurs paren» La jalousie des Turcs a enchéri sur cet usage ; et les Musulmanes ne quittent leurs harems . qu'avec une garde d'esclaves et d'etmuques, dont le nombre est proportionné au rang et à la fortune de leurs maris. Je ne vous parlerai point en détail de la toilette des femmes grecques : comme jadis les Athéniennes, elles ont la passion des bijoux; mais les femmes de tous les pays- et de tous les siècles semblent avoir ce même goût L'usage de mettre des parfums dans leurs coffres et leurs armoires pour en communiquer l'odeur à leurs habits, est très-répandu parmi

1 Les femmes grecque» d'un rang disUogd'é ne nourristent jamais leurs eafans , craiguant de détiuiie par lit leur beauté.

:i8o LETTRE XXVIII.

elles. Au rote , leur costume est extrêmement disgj;acîeui. Je croîs cependantderoir ajouter que l'antique coutume de porter des voiles est conservée dans Je Levant par les femmes des nations qui s'y sont éta- )b|lies. Les traditions et les écrits les plus anciens parvient du voile des femmes de l'Orient. L'ancien Testament en ùit mention, lorsqu'il parle de Sara, de Bebecca , de Rachel , de Lia , etc. ; la mytholo^e en &it un ornement des déesses : Homère et Pausaniai nous dépeignent Pénélope se couvrant de son voilej enfin, chez les Grecs et chez les Romains les femmes bonnétes ne sortaient que voilées ; les setiles cour.' tisanes se permettaient de paraître sans ce vête* ment . Le voile est aujourd'hui assez long pom* couvrir la tfite et une partie du coips , il est toujours en mousseline blanche ; celui des Girecques laisse le visage à découvert; celui des Turques, au contraire', couvre tous les traits à partir des yeux. hes Grecs des deux sQxes portent la couture; ils y serrent leur argent : celle des femmes est souvent bradtSe avec luxe. Dans la Grèce antique les jeunes filles portaient de certaines ceintures, emblème de leur virgpnîté} en se mariant elles les consacraient dans les temples de Piane ou de Minerve : leur époux la leur détachait Uù-méma Cet usage subsiste dans plusieurs îles, et l'on m'A assuré que les i^illes du Fanar l'observaient régulièrement encore ao moment où les derniers événemens les opt

LETTRE XXTIII. ^8l

dî^wrsées. Les femmes du Levant ont cons«rvé-r,usage de se iàrder. et de se noircir les sourcils et les paupières , a6n de donner plus d'éclat à leurs yeux. Les fêtes et lesj-epas des Grecs ont beaucoup de ntpporu avec ceux de leurs ancêtres : l'on commence par se laver les mains comme aux temps d'Homè)« } en général, ce sont à peu près les mêmes excès parmi les convives et la même simplicité dans les mets : des chansons passionnées, dont la musique est trèspeu agréable, succèdent souvent à la conTersalion. Les couronnes de fleurs figurent dans tonnes les occasions solennelles : les mariages, les funérailles même ont leurs couronnes , et ordinairement au 1 ." Mai les Grecs ornent de fleurs les portes et l'intérieur de leurs maiwns. Les fêtes sont toujours accompagnées de danses; les jeiuies gens,des deux sexes s'y livrent avec une véritable pasnon. J'ai eu occasion de vous en parler dans mes lettres précédentes : cet exercice était très-estimé dans la Grèce ancienne; il faisait partie de la gymnastique et accoropagnaît les fêtes ; on y représentait en pantomime des actions, célèbres et des faits intéressans ; pn dansait en l'honneur des dieux. La charmante description d'une danse qui se trouve dans Ânacharsis, pendant le séjour du voyageur Scythe À rUe de Délos, est très- caractéristique à cet é^rd. Les danses auxquelles les Grecs se livrent en plein air à Ten tour d'un arbre ou d'un paysan qui^oue de la

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a8a LETTRE XXVIII.

flûte, semblent copiées sur celles qui s'exécutaient 'Autour des autels de Bacchus. La candiote que mène une jenne fille en tenant un cordon de soie ou im mouchoir à la main , est l'image de la danse dont parle Homère. aVûlcain, dit-il, représenta sur le „ bouclier d'Achille une danse pareille à celle que c l'ingénieux Dédale inventa pour la belle Ariadoe W dani la ville de Cnosse; de jennes filles et de a jeunes hommes dansent ensemble. >> Aujourd'hui, comme à l'époque dont parle Homère , la danse commence en rond ; mais bientôt «r le cercle s'en- « tr'ouvre, et toutela jeunesse^se tenant par lamain, « ~ décrit par ses mouvonens une foule de tours et c de* détours. • Lé cordon dé soie que tient la condactrice de la danse , est une imitation de celui que tenait là danseuse grecque pour figurer le peloton dç fil, au moyen duquel Thésée sortit du &meux labyrinthe de Crète' dont cette danse est l'image. Je termine ce que j'avais à vous dire des danses grecques, en vouë faisant observer que la danse leiite andenne se retrouve dans la romecaj que la danse belliqueuse, qui imitait le» évolutions de la Phalange macédonienne , avait beaucoup de rapport avec l'amaute. moderne; que la danse des prairies au mois de Mai est une imiution de celles qui se faisaient en l'honneur de Flore, de même que celles usitées à l'époque de la moisson , sont un reste du culte qu'on rendait à Cérès ; et

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