LETTRE PREMIÈRE
A M. le baron Ed. de Coëhom.
Cracovie.
Au moment d'entreprendre un long voyage, mon cher ami, je viens contracter envers vous l'engagement de vous écrire Ict plus souvent possible» Je chercherai toujours à vous donner de mes nouvelles dès mon arrivée dans des lieux intéressans, afin de vous rendre compte des premières impressions qu'ils m'auront fait éprouver, et d'en conserver le souvenir pour moi-même.
Après beaucoup d'incertitudes je me suis décidé à me rendre à Constantinople par la route d'Odessa. JTai quitté Vienne il y a huit jours; je connaissais déjà la Moravie, que je devais traverser dans 1. 1
sa plus grande longueur. C'est un joli pays qui rappelle souvent les Vosges ; de belles prairies , de beaux champs bien cultivés, lui donnent un air d'aisance que dément l'apparence chétive des villages.' On rencontre souvent sur les routes de grands troupeaux de bœufs. Leurs conducteurs portent le costume des paysans moraves , qui consiste en une blouse de toile grise liée au milieu du corps par une ceinture de cuir : ils se couvrent la tête de chapeaux presque plats à larges bords. Les femmes ont un vêtement à peu près semblable , fort disgracieux ; on en voit peu de jolies. La ville de Brunn se présente bien ; elle est située au fond d'une vallée dont le centre est occupé par une colline couverte de bâtimens. L'intérieur en est mal aligné et mal pavé. Plus on s'éloigne de Vienne , plus la langue allemande devient rare, plus aussi les auberges sont mauvaises. Olmùtz est dans une très-belle position; en voyant de loin sa grande église, dont le toit, <50uvert en tôle, brille au soleil, ses clochers élevés et ses remparts bien entretenus , on s'attend à entrer dans une belle ville. Le Heiligenberg (montagne des Saints) qui la domine, forme un tableau pittoresque; des montagnes plus hautes se dessinent sur l'horizon : cependant en entrant dans cette forteresse on voit des rues tortueuses , sales et étroites, et l'on ne trouve rien qui soit digne de fixer l'attention. Le pays continue à être assez beau après Olmûtz.
Mais en revanche les villages et les habitans sont misérables et de Taspect le plus rebutant A chaque instant des troupeaux obstruent la route, de vieux mendians sont agenouillés dans la poussière. Des juifs à longue barbe , à chapeaux pointus et afiublés de grands cafetans noirs, se promènent gravement de tous côtés; quand, pour surcroit de malheur, on arrive dans un village où il y a foire, on trouve tous ces êtres réunis; troupeaux, juifs, mendians, paysans, etc., se pressent autour de vous pendant qu'on change de chevaux; on ne sait comment se firayer un passage : y parvient -on enfin, on voit à sa suite une centaine d'enfans presque nus qui , dans leur inintelligible jargon, implorent la charité du voyageur.
La Gallicie parait fertile , quoique mal cultivée ; on y rencontre fréquemment de vastes étendues de terrains en friche. Les habitations sont de la plus triste apparence : on s'y plaint généralement de la misère; les débouchés manquent et les productions de la terre se vendent à vil prix. En con* tinuant mon voyage, je passai bientôt auprès de Tabbaye du Calvaire : ce grand bâtiment blanc , flan-» que de plusieurs tours et aux pieds duquel s'étend un joli village, est bâti au sommet d'une hauteur; une belle forêt de pins et de sapins l'entoure : il est dominé par la montagne sur laquelle s'élèvent les miaes de Landscrona. Après avoir traversé la ligne
des douanes autrichiennes , j'arrivai sur le territoire de la petite république de Cracovie, faible reste de la Pologne libre et turbulente, de ce royaume que l'anarchie et une crainte exagérée des grands pour la diminution de leurs droits, ont mené à l'asservissement et a la perte totale de son indépendance* Ici les maisons des gens de la campagne commencent à prendre une meilleure apparence : disséminées au milieu des prairies, entourées de bouquets d'arbres, elles me retracèrent un peu nos jolis hameaux normands.
Le peuple y est très - superstitieux. Le postillon, avant de se mettre en route, fait dévotement le signe de la croix devant les pieds de ses chevaux pour empêcher les accidens et les influences de la sorcellerie; chacun porte au cou une amulette qu'il reçoit dès Tinstant de la naissance pour ne la quitter qu'au moment de la mort.
La république de Cracovie, longue de trois milles allemands, a une population de 100,000 âmes à peu près. La capitale elle-même est antique et étendue; mais elle ne compte plus que 22,000 habitans, dont 9600 sont juifs. Ces derniers logent dans un quartier à part, bâti au-delà de la Vistule. J'arrivai à Cracovie fort tard. La ville n'est pas éclairée; elle est de plus très -mal pavée. L'architecture en est originale; on y découvre des traces nombreuses d'une ancienne splendeur, et l'on ne peut se dé-
fendre d'un sentiment pénible en voyant de belles maisons abandonnées, des passans couverts de haillons, et en général les symptômes d'une profonde décadence. Cracovie est gouvernée par un sénat, composé de douze membres et d'un président, qui tiennent leurs séances les mercredis et samedis dans le bâtiment de Saint -Pierre, attenant à l'église du même nom, qui jadis appartenait aux Jésuites. Six des sénateurs sont nommés a vie, les six autres et le président sont élus de trois ans eu trois ans par l'assemblée des nobles, des bourgeois et des mar* chauds. La république a sur pied 5oo hommes de troupes réglées.
L'église de Maria novella est la plus belle de la vUle i elle oSre un mélange d'architecture gothique et grecque; quatre petits autels en marbre noir entourent chacun de ses piliers : en général les proportions de l'intérieur sont nobles , les deux tours massives carrées et de hauteur inégale, qui forment le devant de l'édifice, ont un air antique et vénérable. L'église des dominicains, dont la tour est distante de quelques pas du reste du bâtiment, est ombragée de tilleuls , et assez belle ; son aspect sombre et triste invite au recueillement : les religieux dominicains la desservent encore, et celui qui me la montrait me parlait, en soupirant, des riches trésors qu'elle possédait jadis. Quittant la ville, je montai à l'ancien château royal, bâti sur une émi-
nence. On y découvre à la fois Cracovie et la plaine bien cultivée qui Tentoure.
Le château est du moyen âge : une foule de bâtisses entassées sans système Tobstruent : on ne saurait dire d'après quel ordre d'architecture il a été construit, rintérieur en est irrégulier comme l'extérieur; des escaUers, des passages, des corridors, se croisant en sens divers, y détruisent toute symétrie: il est d'ailleurs dans un triste état de délabrement. La portion du bâtiment qu'occupaient les rois forme lin carré long et irrégulier ; la cour en est pavée ; l'édifice, qui a trois étages, est garni dune triple rangée d'arcades couvertes. Ce lieu, où résidait jadis une cour brillante et chevaleresque, sert aujourd'hui de retraite à 365 pauvres infirmes, nourris, logés et vêtus aux frais de la république. L'église du château renferme des monumens fort curieux. Le sarcophage en argent de l'un des évèques de Cracovie en occupe le centre : une porte de fer mène au caveau où reposent les restes de Jean Sobiesky dans un tombeau de marbre; du maréchal Poniatowsky , dans un cercueil en cuivre , et de Thaddée Koscziusko , dans une bière d'acajou. En sortant du caveau, je me suis trouvé dans une chapelle où sont enterrés Stanislas IV et Casimir IL L'on y voit également un grand monument consacré à la mémoire de l'évèque Gaétan Soltick , que la tyrannie russe relégua pendant cinq ans dans
les déserls de la Sibérie ^ , et qui y revenant dans sa patrie, mourut de chagrin en la trouvant asservie. Tous les évêques de Cracovie et les rois de la famille des Jagellons sont ensevelis dans cette église ; leurs statues, sculptées en marbre rouge, sont couchées sur leurs tombeaux. C'est également ici que les rois étaient couronnés jadis.
Je suis, etc.
1 Voyez Rulhière , Histoire de Fanarchie de Pologne , tom. a 9 liy. 8> pag. 4^4*
LemBerg.
Il faut trois heures pour se rendre de Cracovie à Wieliczka , village situé au milieu d'une contrée assez triste et monotone, mais dont les salines sont une merveille de la nature. Il n'en existe pas d'aussi vastes ; cependant elles n'ont point les couleurs variées qui donnent un air de féerie à celles de Hallein et Berchtolsgaden dans le pays de Salzbourg. Celles de Wieliczka forment quatre étages placés audessous les uns des autres; on descend 2600 marches pour arriver au clemier. Le sel y est exploité comme sel gemme; plusieurs centaines d'ouvriers sont occupés tous les jours à en détacher de grands blocs. Leur ouvrage est absolument pareil à celui des tailleurs de pierre dans une carrière ; ces blocs sont transportés en Autriche , en Pologne et en Russie. Les parcelles de sel qui se séparent de la masse lorsqu'on la taille, sont mises dans des tonneaux. Le mécanisme à l'aide duquel le sel est porté à la surface de la terre est semblable à celui des sceaux d'un puits à chaîne qui tourne au moyen
d'une roue ; quatre paires de chevaux font mouvoir la machine.
La mine est d'une abondance telle qu'on labse se perdre une source saline qui alimente im lac de dix toises de profondeur à 600 pieds sous terre: ce petit lac se trouve au milieu d'une voûte plus élevée que la nef d'aucune cathédrale ; elle forme tout autour de l'eau des piliers et des figures qui présentent l'aspect de l'architecture la plus riche et la plus bizarre. L'imagination croit y apercevoir des ponts, des chutes d'eau, des châteaux crénelés, des églises gothiques et des lustres en cristal : de tels jeux de la nature se rencontrent à chaque instant dans ces grottes immenses. Les parois des voûtes sont tantôt unies comme une glace polie, tantôt semblables à du marbre brut veiné de blanc et de noir. Lorsque le sel est pur , on se contente de tailler les couloirs ; lorsqu'au contraire il est chargé de beaucoup de parties terreuses, on soutient l'édifice au moyen de madriers. Des tuyaux en bois servent d'écoulement au lac souterrain : l'eau qui les traverse, contenant beaucoup de sel, pénètre dans leurs pores et formé de riches cristaux d'un blanc d'albâtre. Je ne puis vous donner une idée du coup d'oeil dont j'ai joui , lorsque, naviguant sur la pièce d'eau, j'ai vu paraître à quelques centaines de pieds au-dessus de ma tète des figures humaines, à des ouvertures pratiquées aux étages supérieurs. Ces
mineurs, tenant des lampes en main, font partir mi coup de pistolet qui se répète de loin en loin dans l'intérieur de la terre; souvent ils allument de grands morceaux de papier qu'ils jettent dans l'abîme; et la voûte immense est éclairée comme par magie dans ses plus petits recoins. Bientôt la flanune disparaît et tout rentre dans l'obscurité. J'ai trouvé dans la saline plusieurs monumens indiquant les visites d'augustes personnages.
Peu après Wieliczka on traverse les rivières de Baba, de Dojanec et de Visloka. Le pays est plat et monotone depuis les salines jusqu'à Lemberg; la route est bordée de vastes champs de blé : on fait de temps en temps plusieurs lieues sans rencontrer un arbre. Les villages sont affreux : on ne trouve pas un gîte tolérable. Je m'arrêtai à Rzeszov^r pour y passer la nuit : cette petite ville est peuplée presque en entier par des juifs, qu'on voit se promener affublés de leurs amples pelisses. On m'assigna pour me loger la meilleure chambre de la principale auberge ; c'était une espèce de cachot mal-propre, où se trouvaient trois paillassons destinés aux passans qui voudraient y coucher, une table à pieds inégaux, une chaise en bois et une fenêtre portant encore par -ci par -là les lambeaux de papier huilé qu'on y avait attachés en guise de vitres. Le pays est assez bien cultivé de Rzeszow à Lemberg, et les routes sont excellentes; en revan-
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che les gens de la campagne ne sont vêtus qu'à moitié. Lorsqu'on leur fait Taumône, ils se prosternent dans la boue et baisent les pieds de ceux qui leur offrent quelques dons légers. Les petites affaires d'intérêt journalier se traitent en général par l'entremise des juifs. Lemberg ou Léopold est une jolie ville; elle renferme d'assez belles maisons et des églises dont la structure est élégante : sa situation est pittoresque; mais les grandes pyramides de sable contre lesquelles elle est adossée, et qui sont entièrement dépourvues de végétation, nuisent à l'effet général du tableau. Jadis un château en ruines s'élevait sur leurs cimes, les habitans de Lemberg l'ont peu à peu démoli pour en employer les matériaux à des constructions modernes. Le prince Lobkowitz , gouverneur de la Gallicie , me fit une réception très-aimable ; j'admirai la beauté de l'hôtel qu'il habite, l'ours, le loup et les énormes lévriers qui en font la garde. Il m'assura que l'on trouve beaucoup de ressources de société à Lemberg et que le séjour en est agréable. Le gouvernement lui doit déjà beaucoup. C'est un pays où presque tout est à créer : la classe du peuple y est très-peu civilisée. La religion grecque domine dans la province. La Gallicie compte 4^700,000 habitans : sa population s'est accrue de 700,000 âmes dans les derniers temps : elle fournit seize régimens d'infanterie et sept de cavalerie à la monarchie autrichienne,
contingent plus fort en proportion que celui d'aucune autre partie de l'empire. Les juifs y sont nombreux et astreints au service militaire ; mais entassés pèle -mêle dans de misérables réduits où Fair ne se renouvdle point , cette manière de vivre en a fait une race abâtardie, peu propre en général à supporter les Êitigues de la guerre.
J'employai ma soirée à parcourir les environs de la ville ; nous allâmes visiter quelques parties de forêt, formant jadis le parc de la princesse de Lorraine, et qui seraient charmantes encore aujourd'hui , si on se donnait la peine de les entretenir. De temps en temps on découvre de beaux points de vue au moyen de percées habilement ménagées. Je suis, etc.
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Odessa.
La route de Lemberg à Tamopol n'est qu'un chemin de traverse qui parcourt des collines dépouillées d'arbres, où paissent de grands troupeaux de chevaux; leurs jeunes gardiens, presque sauvages, galoppent au milieu des prairies et semblent faire partie d'une horde de Tariares. La ville de Tamopol, bâtie sur la Sered, se présente assez bien à une certaine distance f mais Tintérieur en est affreux et habité principalement par des juifs. Il n'y a plus de voie frayée de Tamopol à Husiatin , dernier village de la Gallicie. De temps en temps je voyais de grandes troupes de Polonais marchands ambulans , qui s'arrêtaient en plein champ pour y passer la nuit Le spectacle du repos de ces voyageurs est assez curieux : on aperçoit une quantité de chariots couverts, dont les uns sont chargés d'objets de commerce et dont les autres sont destinés à remplir foflSce de tentes ; des hommes, des chevaux et des bestiaux sont groupés à l'entour, tandis que les
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femmes et les enfans allument de grands feux poui préparer le repas du soir. J'arrivai trop tard à Husiatin pour passer la frontière ; je m'arrêtai dans une pauvre chaumière, l'auberge du lieu. J'attendis le lever du soleil avec grande impatience , et dès qu'il fit jour je gagnai le Husiatin russe.
Un piquet de Cosaques m'y reçut II fallut essuyer , pendant six mortelles heures , l'ennui des douanes russes , les plus vexatoires que j'aie encore rencontrées. Il n'y a point de postes réglées dans la partie de la Podolie que je devais parcourir alors. Je m'arrangeai avec un juif, qui s'engagea à me mener jusqu'à Kaminieck, capitale du gouvernement, moyennant trois roubles. Le pays me parut riche : de vastes champs de blé, dont les épis étaient doucement agités parle vent, s'étendaient à perte de vuej des plantes variées émaillent les prairies; la sauge, l'absinthe, le pois sauvage, et surtout l'aubépine, garnissent' les chemins : malgré cela la monotonie du paysage est très-Êitigante ; pas une maison; rien n'égaie la vue. Nous nous arrêtâmes à Landskoroun pour laisser reposer les chevaux. C'est une petite ville du plus triste aspect, habitée par des gens de la dernière classe du peuple. J'entrai dans une de leurs maisons pour y prendre quelque repos. Elle était divisée en deux compartimens égaux, dont l'un servait de passage, de grange, d'écurie et de cuisine , et l'autre de chambre d'habitation à toute
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la Êunille. Elle n'avait d'autre plafond que le toit de chaume qui couvrait toute la bâtisse et où fourmillaient des centaines d'oiseaux. Les habita* tions des paysans russes que j'ai eu occasion de voir depuis, ressemblent toutes plus ou moins à cette description.
Kaminieck, ville forte, est bâtie au haut d'une énorme masse de rochers : elle est petite et peu peuplée. Le vice -gouverneur de la province m'a^ccueillit avec beaucoup d'obligeance et me procura un podorogna (passe-port) de courrier. Je passai chez lui une partie de la journée avec deux généraux russes et un jeune Polonais. Le vice-gouverneur me parla beaucoup de la Podolie, de son exu^ne fertilité et de ce que l'empereur Alexandre 2 fait pour elle; avant son règne elle était presque déserte. L'un des généraux chercha à me prouver que le soldat russe devait nécessairement avoir un service de vingt-quatre ans; parce que, me dit-il, tout militaire cesse d'être serf; s'il était libéré ^Q bout de peu de temps , que deviendrait - il , eumt plus reçu sur les terres de son ancien seigneur? il n'a pas assez d'industrie pour exercer un état D'ailleurs , un recrutement plus fréquent d'une armée de 800,000 hommes ruinerait la noblesse , dont la fortune consiste principalement en têtes ^es. Sans vouloir entrer dans une discussion approfondie à ce sujet, je demandai encore quel-
ques instructions -relativement à la suite de m voyage et je repartis vers onze heures du soir, poste russe, qui est de quatre lieues au moins , revient pas à cinq roubles papier (cinq francs) se Eût en moins d'une heure. Un beau clair lune me favorisait ; la route , très * large et f< bonne , était plantée de quatre rangées d'arbres , le pays même devenait riant Au bout de quati vingt-dix verstes environ je rencontrai une berli attelée de huit chevaux y appartenant à l'un des pi riches propriétaires de la contrée, qui retournait son château , situé à vingt-cinq verstes de là. No fîmes connaissance à la poste; il m'engagea à pass quelques heures chez lui : j'acceptai et je troui une habitation charmante, décorée avec goût placée au centre d'un beau parc. L'extrême grc sièreté du serf russe ne m'en parut que plus ch quante le lendemain. Quel contraste ! On voit l'i à côté de l'autre le château du noble, où règne civilisation la plus recherchée, et la chaumière c paysan, où habitent l'ignorance, la misère et la s perstition. Ce sont deux élémens qui semblent trc difierens pour pouvoir exister ensemble. Après ave quitté le château de Komar , je traversai une be] forêt de chênes peu touffue, ornée de pelouses dé. cieuses et qui formait en quelque sorte un parc a glais. Bientôt j'aperçus le Dniester. Les montagn qxd s'élèvent sur ses rivages dessinent à leur somm
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une ligne absolument droite, leurs bases forment des mamelons uniformes. Le pied de ces collines est couvert de broussailles : plus haut elles sont nues et blanchâtres. La ville de M ohilew est bâtie sur le fleuve : elle renferme une belle église ; ses maisons sont de petits réduits, séparés entre eux par des cours, et auxquels on arrive au moyen de ponts bariolés de mille couleurs. La route suit le cours du Dniester au sortir de la ville 5 les montagnes à la gauche sont arides et crevassées, de grandes niasses de rochers blanchâtres paraissent au milieu de quelques 'herbes sèches , tandis que les hauteurs du côté opposé sont couvertes de verdure. Le fleuve est large j ses eaux sont grisâtres et rapides, et ses livages sont garnis de blocs de pierre d'un jaune foncé. Ce paysage n'est pas sans beauté ; tout s'y dessine en grandes masses. L'apparence sauvage de celte nature inspire la tristesse et le recueillement. Je m'arrêtai pendant long-temps pour dessiner; un homme et une fçmme russes, suivis d'un énorme chien , animaient seuls la contrée. Quittant le Dniester, on gravit la montagne par un chemin à peu près impraticable. Des fragmens de granit obstruent la route; leurs masses se détachent sur la verdure presque noire de sapins, au milieu desquels on aperçoit de temps en temps le pâle feuillage d'un bouleau.
Peu à peu le pays changea d'aspect, et bientôt I. 2
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j'entrai dans les steppes que l'on traverse avant d'arriver à Odessa. Ce sont de vastes étendues de terrains non cultivés et servant de pâturages ; on y voit des fleurs de toute espèce et dont les couleurs sont très-variées : les seules habitations qui s'y trouvent sont des cabanes auprès desquelles on change de chevaux. Quelquefois ces landes sont un peu montueuses; lorsque la verdure qui les couvre est fraîche , elles forment des points de vue agréa- , blés, auxquels cependant le manque d'arbres imprime un caractère singulier. Plus on avance vers Odessa, plus elles sont stériles; on y rencontre toujours la même quantité de fleurs et de plantes parasites, mais la bonne herbe disparaît presque entièrement Une poussière noire, fine et étouffante obscurcit la vue; des nuées de sauterelles couvrent la terre; dans l'éloignement on voit de grands troupeaux de chevaux en liberté ; des milliers de cigognes bordent le chemin , tandis que le postillon russe à longue barbe et la tête couverte de son grand chapeau plat, reste assis sur le siège, immobile, le corps penché en avant, excitant de temps en temps ses quatre chevaux, attelés de front, en poussant un cri sauvage. La route commence à s'animer; on rencontre fréquemment de longues files de chariots construits en bois sans aucune ferrure, et chargés de charbons, de peaux, de foin ou de grains : ils vont à Odessa ou en viennent
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Leurs conducteurs, presque nus, noircis par le soieiJ et la poussière, ont lair de sauvages. Enfin, la nature perd un peu de sa triste et sévère monotonie ; une forêt de moulins à vent annonce Odessa, qui s'étend au loin sous les yeux du voyageur : on s'aperçoit en y entrant qu'elle fest une création nouvelle. Les rues de cette ville sont larges, ses maisons jolies : elle renferme plusieurs églises bien construites. EUle doit en grande partie son existence au duc de Richelieu, dont la mémoire est ici en grande vénération, et à qui on élève une statue sur Tune des promenades publiques. Odessa est le plus grand port marchand de la Russie sur la mer Noire : elle commerce principalement en grains , et en exporte beaucoup , qui viennent de la Crimée , de la Podolie et des différentes provinces de la Russie méridionale. Bâtie sur le plateau des steppes , la ville est fort élevée audessus du niveau de la mer : il y pleut rarement; ses rues ne sont point pavées ; la poussière la rend presque inhabitable pendant la belle saison.
Je compte m'embarquer d'ici à deux jours pour Constantinople.
Je suis, etc.
aO LETTRE IV.
ThérapU.
Je quittai Oclessa vingt-quatre heures après vous avoir écrit ma dernière lettre. En arrivant à la quarantaine j'appris que le bâtiment qui devait m'emmener avait profité, deux heures auparavant, d'une brise favorable pour lever l'ancre. Je trouvai heureusement le capitaine dW brik marchand deTrieste qui se disposait à appareiller, et sur-le-champ Je m'arrangeai avec lui. Notre traversée a été longue et ennuyeuse; pendant trois jours nous avons eu calme plat. Je ne vous parlerai point de la petite île des Serpens , que l'on voit à la hauteur des embouchures du Danube : elle est sujette à des inondations et entièrement abandonnée aux reptiles qui lui donnent son nom. Après huit journées fort monotones nous aperçûmes enfin les côtes de la Romélie au moment du coucher du soleiL Le lendemain matin notre bâtiment se trouva en face du canal de Constantinople.
Je voyais à ma droite le fanal d'Europe, à ma gauche celui d'Asie. Aux pieds de ces deux cons-
tructîons s'étendent les récifs auxquels on donne le nom d'îles Cyanées. Le phare d'Europe est bâti SOT le promontoire de Panium et défendu par le château de Fanaraki. Celui d'Asie s'élève sur le fameux cap de l'Ancre {Ancyreum). Cest ici que les Argonautes prirent l'ancre de pierre, conformément aux ordres de l'oracle. Nous entrâmes bientôt dans le Bosphore. U n'a qu'un quart de lieue de largeur, et nous en tenions le milieu, de sorte que je pouvais distinguer les deux rivages jusque dans leurs plus petits détails. Je ne puis vous donner qu'une bien Êdble idée de ce que j'éprouvai en yoyant cette magnifique contrée où tout était neuf pour moi ; ce ciel si pur, cette nature si riante, cette végétation si forte, ces maisons d'une construction si légère, ces costumes si riches et si variés, tout différait essentiellement de ce que j'avais ▼u jusqu'alors j j'aurais voulu dévorer d'un seul coup d'œil ces objets nouveaux, mais mon attention, toutes Bies acuités ne suffisaient point: je ne savais par où commencer mon examen.
Le Bosphore serpente comme un fleuve tranquille et majestueux au milieu de deux cjiaines de montagnes assez élevées , dont les flancs sont couverts de pâturages et de bouquets d'arbres. A leurs pieds s'élèvent de rians villages groupés auprès des yallées les plus fraîches. La côte d'Asie dessinait à ma gauche des lignes imposantes. Son rivage si*
nueux formait mille anses que peuplait un nombre infini de bàtimens de toute espèce. A ma droite s'étendait la côte d'Europe , à la fois moins élevée et moins pittoresque; on y découvrait quelques petits forts, le château d'Europe (Roumeli-Kavak) et le village de Buyuk-Déré, dominé par des collines boisées j plus loin j'apercevais la vallée fertile qui porte le même nom , et à l'entrée de laquelle s'élève encore le platane sous lequel campa Godefroi de Bouillon. Il couvre aujourd'hui de son vaste ombrage une petite mosquée mal construite. A travers le feuillage découpé de cet arbre on voyait paraître dans l'éloignement les arcades élégantes d'un immense aqueduc. Ici le rivage, qui descendait en pente douce dans la mer, devient tout à coup escarpé. Une longue corniche de rochers, interrompue de distance en distance par des forts turcs et par des arbres touffus, se prolonge jusqu'à Thérapia, résidence d'été de l'ambassadeur de France. Du côté de l'Asie, la contrée est dominée par la montagne du Géant , cône élevé auprès duquel se trouvent les ruines d'un vieux château fort, bâti jadis par les Génois ; à ses pieds Anatolico* Kavak, bourg dont le centre est occupé par un fort, montrait des maisons entourées de platanes, de cyprès et de pins maritimes. L'effet de ce paysage ne saurait se dépeindre ; nous avancions sur une mer dont la couleur est l'azur le plus prononcé.
Uoe quantité innombrable de caïques, bateaux longs et étroits, entouraient notre bâtiment; des rameurs légèrement vêtus les faisaient voler sur la surface de l'eau, tandis que des gens en costumes plus amples, assis au fond de ces frêles esquifs, dans un état d'immobilité parfaite, fumaient leurs longues pipes à embouchures d'ambre. Le palais de France est grand, bien distribué» mais bâti en bois, comme toutes les constructions de ce pays : il appartenait jadis à la famille Ypsilanti et fut donné à nos envoyés par le sultan Sélim. Un magnifique jardin est planté en amphithéâtre sur les collines qui en« tourent cette habitation ; de ses terrasses on découvre à la fois le Bosphore, la mer Noire, la belle côte d'Europe , et la côte d'Asie, plus belle encore^ M. le comte Guilleminot, ambassadeur de France^ m'accueillit avec une bonté qui me pénétra de reconnaissance et voulut bien me proposer de loger au palais j je me trouve en quelque sorte en Êunille sur cette terre étrangère. Je fis encore dans la soirée une promenade sur les rives du Bosphore, dans la direction qui mène à Constantinople. Plus }'avan-* çaisy et plus le paysage avait de charmes : si cette contrée était habitée par un peuple qui sût tirer parti des avantages qu elle offre , elle serait le paradis terrestre. Jamais je n'ai vu de nature aussi gracieuse ; toutes ses formes ont quelque chose de voluptueux, dont aucun pinceau, aucune description
ne peuvent donner une idée: les teintes les plus variées ajoutent aux charmes du paysage ; l'air y semble plus léger et tous les contours s'y dessinent avec une admirable précision.
Les constructions turques ressemblent de loin à celles de l'Italie, plusieurs points de vue me rap* pelèrent les belles parties des lacs de la Lombardie. Notre promenade nous conduisit d'abord au village de Thérapia. Je vis alors en détail ces maisons qui y à une certaine distance, produisent un effet si pittoresque. Ce sont de misérables barraques de bois , assez élevées, percées d'une quantité de fenêtres garnies de treillages , bâties d'ailleurs sans aucune solidité et adossées les unes contre les autres. Elles sont peintes en rouge ou en gris, suivant qu'elles appartiennent à des Turcs ou à des rayas. Les gens du pays , que j'y rencontrai en grand nombre , se livraient tous à leurs occupations journalières : je m'arrêtais à tout instant pour les considérer; chaque objet m'intéressait par sa nouveauté. Je n'essayerai point de vous décrire le tableau mouvant que j'avais sous les yeux; j'aurai besoin d'un peu de temps pour classer tout cela dans ma tête ; je suis trop étonné encore de ce que j'ai vu pour pouvoir en rendre un compte détaillé. Nous passâmes près d'un kiosque dune architecture élégante et qu'entourent des cyprès et des platanes. Le séraskier vient d'en faire hommage au sultan , en mémoire de la des-
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truction des janissaires. Rien n'est plus commun ici que les fontaines ; on en rencontre à chaque pas: elles sont construites avec beaucoup de goût , presque toujours en marbre blanc, avec des omemens de diverses couleurs et portant en lettres d'or des inscriptions tirées du Coran. De petites coupes en laiton y sont attachées au moyen de chaînes ; les passans s'en servent pour boire. Entouré d'une nature si riche et si pompeuse, je ne pouvais oublier cependant que j'étais dans un pays peu civilisé; à chaque instant une odeur infecte m'obligeait à hâter le pas, et je voyais au milieu du chemin étroit des corps d'animaux déjà en putréfaction , et dont des chiens maigres et dégoûtans se disputaient les restes. De tous côtés j'apercevais des édifices abandonnés et démolis en grande partie, habités jadis par de riches familles grecques ou arméniennes victimes des derniers événemens. Je remarquai surtout les ruines de la demeure des frères Donsoglou et celles de l'habitation du prince grec Kallimachi, exilé, puis étranglé par ordre du sultan, pour avoir pris part au soulèvement de ses compatriotes, après avoir été drogman de la Porte. Son palais était, dit -on, le plus beau de ceux qui s'élèvent sur les rives du canal de Constantinople : sa construction a coûté des sommes immenses; un vaste jardin l'entourait : saisi de tristesse, je parcourus ces lieux, qui portaient encore l'empreinte de l'opulence de
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leurs anciens propriétaires. Je découvrais le majestueux Bosphore du milieu des ruines où fleurissaii le laurier rose à côté du cyprès, du tilleul et dn figuier.
Nous eûmes chez l'ambassadeur de France une soirée , à laquelle assistaient le corps diplomatique et les gens du pays. Le costume de cérémonie des femmes pérotes est disgracieux : elles portent des tailles ridiculement courtes et semblent contre&ites, Leurs petits cafetans en velours , leurs vestes usées . garnies de fourrures, ressemblent à des habits d'hommes ; sur la tête elles ont des bonnets du pays , appelés tarbouches : elles les entourent de morceaux de crêpe ou de gaze, disposés en forme de turban.
Je suis, etc.
am
Constantiiioplc.
Je VOUS ai écrit hier au soir, cependant je recommence aujourd'hui, après une journée passée à Constandnople. Je désire vous rendre compte de ce que j'ai éprouvé en voyant cette ville bizarre; si je différais encore, j'aurais le temps de me familiariser avec les objets qui m'entourent : beaucoup de détails qui m'ont frappé n'auraient plus rien d'extraor-* dinaire pour moi, et ma description ne serait peut- (tre plus qu'une description géographique exacte , mais froide et ennuyeuse. M. le baron Beugnot, secrétaire de l'ambassade de France, et M. Foltz, aidede-camp du général Guilleminot 9 me proposèrent^ le lendemain de mon arrivée, de me mener à Cons^ tantinople et de m'y servir de Cicérone. Nous par* times de Thérapia à six heures du matin; jamais peut-être le temps n'avait été plus parfaitement beau dans un pays où il Test habituellement Un ca'ique à trois paires de rames nous attendait à la porte du palais; je m'y plaçai avec mes compagnons, et nous partîmes. Nos conducteurs grecs battaient l'eau
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en mesure avec leurs six rames : ils avaient les jambes nues ; de larges pantalons d'une étoffe blanche et légère leur descendaient jusqu^aux genoux , et le haut de leur corps n'était couvert que de chemises de lin très -fines et très -amples, qui laissaient leur cou , leur poitrine et leurs bras à découvert Ils ne portent point de cheveux et se font raser la barbe , sauf la moustache; ils portent sur Ïa tète de petits tarbouches rouges y k houppe bleue. Les caîques , que le moindre mouvement des passagers peut faire chavirer, d'une légèreté et d'une propreté admirables, sont très -longs,, très -étroits et se terminent en pointe : on les construit 'en bois d'érable orné de sculptures, couvertes d'un vernis fort clair; les rameurs sont assis, chacun isolément, sur un petit banc; les promeneurs, au contraire, se placent les jambes étendues sur le plancher même de la barque, que l'on garnit de coussins ou de tapis : on franchit une distance de plusieurs lieues en une heure et demie ou cinq quarts d'heure environ , pour aller de Thérapia à Gonstantinople. Le Bosphore, que je traversai dans toute sa longueur, offre une succession constante et très-variée de points de vue ravissans. Des montagnes assez élevées garnissent les rivages d'Europe et â'Asie; des villages, qui font l'effet le plus pittoresque, se suivent sans interruption; des anses déhcieuses, garnies de C3rprès, de lauriers et de platanes , se présentent à tout instant ;
LETTRE V. Stg
de petits cafés et des fontaines sont établis au pied de ces arbres , et une foule de Turcs y sont groupés assis sur leurs tapis, fumant leurs pipes et jouissant de leur quief^. De fraîches vallées, où des platanes centenaires forment de grands couverts de verdure, leur si^cèdent; plus loin, on aperçoit de vastes forêts^e cyprès, au milieu desquels se détachent une foule de petits monumens en marbre blanc, sculptés d'après un goût tout particulier : ce sont les cimetières turcs, qui servent en même temps de promenades publiques. Le Bosphore lui-même est aussi animé que s^s rivages; des milliers de bâtimens le croisent en tous sens; partout on aperçoit des nuées d'oiseaux aquatiques, tandis que de grandes troupes de marsouins se jouent autour des embarcations, et quittent leurs retraites pour venir se chauffer au soleil. Plus nous avancions , et plus la scène devenait variée ; nous doublâmes enfin le promontoire, sur lequel s'élève la tour des janissaires, ancien fort, datant de la dernière époque du Bas -empire, et qui forme le point central entre Thérapia et Constantinople ^. Je jouis alors d'un
I ITom que les Tares donnent an repos parfait, on dolc9 far niente des Italiens.
a n est bÂti sur le promontoire dit Kislar Bouroun, qui a porté jadis le nom à^Hermèsf le courant y est fort rapide. Ce fotU qae les Goths et les Croisés passèrent d^urope en Asie. Cett aussi de ce point que Darius rit le passage de son ar-
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coup d'œil dont jamais rimpression ne s'effacera àt ma mémoire. A ma droite se trouvait la résidence d'été du Grand -Seigneur, Dolma-Baktche, monument qui semble être l'ouvrage des fées ; on croit voir un palais aérien , une de ces créations fantastiques qui ne doivent leur existence qu'à l'imagination des poètes orientaux ^ A notre gauche , Scutari se déployait avec toute sa magnificence : sou promontoire étroit, à l'extrémité duquel se trouve le nouveau kiosque du Grand - Seigneur, formait une courbe devant nous ; un peu plus loin, au milieu du bras de mer, je voyais la tour de Léandre, contre laquelle les vagues venaient se briser; derrière elle se dessinaient les îles des Princes , la mer de Marmara, la côte de la Bithynîe et le mont Olympe avec ses neiges étemelles. Au fond du tableau, enfin, se montrait la pointe du sérail, à côté de laquelle s'élève la pompeuse Constantinople. Des milliers de maisons sont répandues sur les sept collines qu'occupe la ville , et au milieu desquelles
mée. Le village de Balta - Liman sMtend au pied du fort dei janissaires et forme un tableau enchanteur.
1 Le palais est bâti, dit-on, sur le lieu où Jason aborda loMqu^il alla chercher la toison d^or. Le yillage qui s^éléve à côté est appelé Bechik-Tash, d^un nom de Hadje Bektash, qui institua la milice des janissaires, et y est enterré. On regarde Tanse que le Bosphore forme en cet endroit, comme Tanciei] port des Rhodienis.
LETTRE V. 5l
se trouve la célèbre corne d'or, son port , le plus beau du monde; parmi les maisons croissent de magnifiques bouquets d'arbres ; une quantité de mosquées somptueuses, de minarets élancés s'of-iraient en même temps à ma vue t le soleil y répandait les teintes brûlantes des climats méridionaux. L'air était d'une pureté parfaite f une brise légère agitait mollement les cimes des arbres ; la mer calme et limpide reflétait le paysage, qui semblait ainsi suspendu dans les airs et nageant dans un océan d'or et d'azur. Je n'osais respirer; je croyais Êdre un rêve délicieux, et je ne voulais point en détruire Fillusion. Ce tableau était magique. Nous avancions rapidement et bientôt nous nous trouvâmes dans le port A notre droite s'élevaient Galatha, Péra et Tophana, quartiers des Francs et de l'arsenal. A notre gauche se trouvait Constantinople proprement dite ; nous nous dirigeâmes de ce côté, en. traversant une ville d'un autre genre, une flotte de plusieurs centaines de bâtimens marchands, où l'on voyait réunis des hommes de toutes les nations du monde. Nous débarquâmes à une écheUe* couverte, où les càiques s'arrêtent ordinairement Mon Cicérone me recommanda encore de prendre garde aux chiens et de ne point toucher les
1 Oa nomme échelles, des planchers qui s^ayancent dans ^*^n, et où Ton débarque habituellement.
5^ L^ETTRE V.
passans; ces instructions, au reste, étaient presque inutiles , car un étranger nouvellement arrivé dans le Levant a peut-être une crainte exagérée de la peste, tandis qu'au bout de quelques jours il se promène avec autant de sécurité à Constantinople que dans les rues de Paris. Nous entrâmes dans celle qui aboutit au port. Les rues sont affreuses ; les maisons sont des huttes en bois, d'une construction si chétive que Ton ne conçoit pas le courage et le fatalisme des gens qui les habitent au risque de les voir renversées par le vent ou dévorées par les flammes. Le pavé de Constantinople est détestable ; les voies publiques y sont étroites : trois ou quatre personnes ont quelquefois de la peine à y marcher de front , et cependant, ces rues sont plus animées que celles d'aucune autre capitale. Un Européen qui n'a jamais vu une ville asiatique, ne peut se figurer, quelque effort d'imagination qu'il fesse, l'étonnement qu'éprouvent ses compatriotes lorsqu'ils en parcourent une pour la première fois. La variété et l'ampleur des costumes est ce qui frappe d'abord. C'est d'après les chaussures et les coiffures qu'on reconnaît le rang et la nation des gens que l'on rencontre. Les croyans se chaussent en jaune ; les rayas , chrétiens sujets de la Porte, en rouge, et les juifs en bleu. J'ai déjà observé, dans ma précédente lettre, ' que la même distinction existe pour les bàtimens : les édifices publics et ceux qui appartiennent au
Grand -Sâgneur sont peints en blanc» ceux des émirs en vert, ceux des Turcs en rouge; enfin, les maisons des rayas et autres sujets sont gnses. Je ne TOUS entretiendrai pas longuement du turban à côtes des effendi ^ , du cône écarlate des cuisiniers du Grand-Seigneur, du singulier bonnet des bostangi, du calpak des Arméniens et du petit turban des juifs; il me suffit de vous dire que chaque caste a sa coiffure, ses coupes d'habits, et souvent même ses couleurs à part; les Turcs seuls ont le choix sur cet article , et je remarquai que les jeunes musulmans portent des habits de nuances foncées, tandis que le rose, le jaune ou le vert- clair sont en général réservés aux vieillards. Les chiens, que je rencontrais à chaque pas par centaines , m'inspiraient une horreur insurmontable» Ces animaux vivent à Constantinople dans les rues ; ils sont sans maîtres, absolument sauvages et se multiplient d'une manière incroyable; cependant il n'y a jamais eu d'exemple que la rage ait régné parmi eux. Leur race est hideuse; ils ressemblent, pour la forme et la couleur, au renard ou au loup; ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils se sont distribués entre eux les <îuartiers de la ville. ¥n chien de telle rue ne peut s'en éloigner sans que toute la gent canine du voisinage ne fonde sur lui : j'ai été témoin de plusieurs
I Mot turc» qui répond k notre expression de Monsieur.
de ces batailles. Quand l'intrus s'en tire vivant c'est toujours en laissant au moins une portion de son individu sur le théâtre du combat Aux rues étroites succèdent de temp» à autre des places irrégulières sur lesquelles on voit de grands arbres. Les trottoirs sont fort élevés; le centre des rues est occupé par une petite rigole raboteuse dans laquelle marchent les cavaliers et les voitures. Ces voitures sont la chose du monde la plus comi* que ; celles qu'on nomme koischi sont longues et étroites : on les construit en bois léger, bariolé de mille couleurs; les femmes qui s'en servent y montent au moyen de petites échelles, qu'on retire et qu'on attache derrière, aussitôt qu'elles se sont placées : on y étend un tapis ou des carreaux sur lesquels tout le monde s'accroupit; en les voyant passer, on ne conçoit pas comment un si grand nombre de personnes tiennent dans un espace aussi resserré. En guise d'impériale, on étend un morceau de drap écarlate ou même de mousseline; le pourtour de la voiture est garni d'un grillage en bois, artistement sculpté, et qui ne laisse d'ouverture libre qu'aux endroits par lesquels on entre. La forme des arabas^ autres voitures turques, est.encore plus imparfaite que celle des kotschi : ce sont simplement des chariots non suspendus, et couverts, au haut, d'une pièce de mousseline ou de drap. L'attelage se compose de deux chevaux ou
de deux bœufs ; le cocher marche ordinairement à côté d'eux, tenant un grand bâton en main. Plus j'avançais ) et plus le mouvement des rues me paraissait extraordinaire; les quartiers les plus populeux de Paris en donnent à peine une idée. De tous côtés on voit des boutiques : ici c'est un marchand de sorbets ou un pâtissier, établi à l'ombre d'un platane; plus loin un lapidaire , chez lequel on voit des bagues extraordinaires ou des pierres gravées, et qui , assis les jambes croisées sur son bureau , travaille en fumant son narguUk A quelques pas de là, un marchand de pipes dorées étale ses eml)Ouchures d ambre et d'émail : à côté de sa boutique se trouve celle d'un chaudronnier, qui vend des ustensiles de la forme la plus bizarre. Un peu plus loin , on voit un trafiquant de vieux habits , de schals , d'étoffes orientales; un vendeur de poisson; un jardinier, à moitié nu, portant sur ses épaules un long morceau de bois en forme d'arc, d'où pendent, aux deux bouts, des paniers remplis de plantes potagères. Un marchand de citrons et d oranges vous renverse presque avec sa boutique ambulante. On entend en même temps un cri plaintif; un porte-faix déguenillé, se dirigeant vers l'hôpital , s'avance, ayant les épaules chargéei d'un horrible pestiféré. On se range avec effroi; oiais au bout d'un instan«., à cette frayeur que l'on vient d'oublier, succède la crainte d'être jeté dans
la rigole par une file d'ânes conduits par des ou.-' vriers publics et chargés de bois de construction ^ de façon à prendre toute la largeur de la rue. Partout on voit des mendians couverts de turbans et de cafetans déchirés; des aveugles et des lépreux, qui implorent la charité des passans. Cependant )e ne pouvais me lasser d'admirer la beauté de la plupart des hommes que je rencontrais ; leur démarche est noble et majestueuse; leur sang superbe, et leur costume contribue encore à faire ressortir tous leurs avantages physiques. Quant aux femmes , on ne peut juger que de leurs yeux , la seule partie de leur visage qui reste à découvert; ordinairement ils sont beaux et d'un noir de jais : elles sont enveloppées de la tête aux pieds dans des vétemens d'une excessive ampleur; leurs feretje et jachmak ^ les couvrent au point qu'il est impossible de juger leur taille et leur tournure. Après avoir marché pendant assez long-temps, nous entrâmes dans les bazars. Ces marchés sont un des objets les plus curieux dans les villes turques. Le devant des boutiques s'ouvre comme une porte à deux battans renversés horizontalement, de manière à former une espèce de comptoir et un auvent qui piet les marchandises à l'abri ; les rues des bazars sont couvertes par des toits que soutiennent de
1 Noms que Ton donne au yoile tX au manteau.
longues poutres ; chacune d'elles est affectée à une classe particulière d'ouvriers ou de marchands. Les Turcs entendent fort bien l'art de disposer les objets de leur commerce de manière à attirer les regards ; cependant ils tiennent toujours en réserve ce qu'ils ont de plus beau et ne le montrent qu'après avoir tenté inutilement les chalands en lem* offrant des marchandises plus ordinaires. Ils ont l'habitude dé surÊdre excessivement, et finissent par conclure des marchés pour la moitié ou même le quart du prix qu'ils ont demandé d'abord. Cest dans les bazars surtout qu'on est frappé de la bigarrure de ces gens de toutes les nations et de toutes les couleurs, habillés chacun suivant l'usage de son pays. Je dois avouer cependant que si ces marchés m'ont inté* ressé vivement, comme chose entièrement nouvelle pour moi, ils n'ont pas répondu à mon attente; je les ai trouvés bien au-dessous des élégantes bou-. tiques de nos pays. Nous entrâmes dans la rue aux étoffes et aux habits, la plus dangereuse de toutes; souvent elle a répandu le fléau de la peste à Consr tantinople. On y voit de grandes boutiques remplies de schals, de cafetans, de manteaux et d'autres objets de ce genre : sans doute il en est parmi eux qui ont appartenu aux victimes du mal contagieux; mais cela n'empêche pas la foule de marchander et d'acheter sans éprouver la moindre inquiétude. Ce sentiment ne pouvait réprimer mon
4o LETTRE V.
Musulmans en prirent possession dès i^^5, Malhea-» reusement aucun Franc ne peut pénétrer dans les mosquées de O>nstantinople, mais les portes extérieures en sont ouvertes , et Ton peut au moins y jeter un coup d'œil à la dérobée. Le devant de celle de Sainte -Sophie forme, comme tous les édifices de ce genre, une cour carrée, au milieu de laquelle se trouve un groupe d'arbres avec une fontaine ( où les croyans vont faire les ablution& prescrites par la loi), et aux quatre coins de laquelle s'élèvent les minarets. Le fond de la cour est occupé par le bâtiment principal, dôme imposant, dont la vaste coupole est surmontée d'un croissant doré. Les minarets sont peut-être la construction la plus singulière qu'aient jamais exécutée les mains des hommes; ce sont des tours élancées comme de simples colonnes, d'une élévation considérable, dont le haut est entouré d'une ou de plusieurs galeries, et qui se terminent par des toits de forme conique. Les imans montent trois fois par jour aux galeries des minarets et appellent à haute voix les fidèles à la prière. Cet appel a quelque chose de touchant et de mélancolique.
La chaleur était étouffante et je mourais de soif: voyant mes compagnons aussi altérés que moi»
je leur proposai d'entrer chez un marchand de 30rbets^ nous en prîmes de fort bons, moyennant six paras. Le para est une petite monnaie d'argent
mêlée de beaucoup d'alliage et mince comme une feuille de papier. Il en faut quarante pour faire une piastre turque ou huit sous de France environ. Trois piastres font une roupie, petite pièce dor. Jadmirai en cette occasion la bonne foi de mon marchand : j'avais déjà quitté sa boutique depuis quelques minutes lorsque je le vis courir après moi pour me rendre deux paras que je lui avais donnés au - delà du prix convenu. De tels traits sont très * fréquens parmi les Turcs. Il est fort rare qu'un Musulman se laisse aller au vol.: on n'en peut dire autant des autres habitans du Levant La manière dont on punit ici les délits de ce genre est très - sommaire ; de même en général que celle de rendre la justice en Turquie. Ces jours derniers, par exemple, on voyait un homme pendu à la porte de sa maison, et ayant attachées sur sa poitrine deux petites plaques de cuivre, objets <{u'il avait volés. Au-dessus de sa tête était un écriteau portant qu'il avait été pendu pour avoir commis trois fois le même crime. La première fois qu'il s'en est rendu coupable , disait l'écrit , on lui a dit de ne plus le fsdre; la seconde fois, on lui a donné cent coups de bâton ; la troisième fois, enfin, on l'a pendu.
Kous entrâmes alors dans le quartier brûlé, il y a un an , et qui comprend environ un tiers de Con^tantinople. On y rebâtit à force, tout aussi lé^
gèrement qu'avant l'incenclie ; les maisons sont en* tassées les unes contre les autres , de même que jadis : sans doute d'ici à peu d'années elles seront de nouveau la proie des flammes. On aperçoit dans ce quartier une grande colonne en porphyre rouge, qui date de l'ancienne Byzance; elle est entourée, de distance en distance, de couronnes triomphales. Ce monument a été en partie calciné par le feu : des liens de fer en soutiennent les débris ; le chapiteau est en marbre blanc et porte les traces d'une inscription illisible aujourd'hui. Cette colonne est d'ordre dorique : une statue d'Apollon était placée jadis sur son chapiteau; le fat est formé par plusieurs blocs de porphyre, dont les joints sont cachas par les couronnes triomphales : il a 33 pieds de circonférence. Après une heure et demie de marche, nous nous trouvâmes auprès du vieux sérail y demeure du séraskier, où les Francs sont très-bien accueiUis depuis la dernière révolution des janissaires. Les Français surtout sont fort considérés par le vieux séraskier, qui, chargé de feire instruire à l'européenne les nouvelles troupes du sultan , a pris à sa solde plusieurs instructeurs de cette nation. En général l'antique vénération de la Porte pour la France ne s'est point altérée, et elle nous regarde toujours encore comme supérieurs aux autres peuples chrétiens. Le vieux sérail est un bâtiment élégant, placé au fond d'une vaste cour^ et derrière
lequel est planté un jardin. Le toit en est plat et saillant; la maison est de couleur blanche; des arabesques dé diverses nuances entourent ses nombreuses fenêtres. La cour de cet édifice a été le théâtre principal de la sanglante catastrophe qui a détruit la puissance des janissaires. J'y assistai à une revue des troupes turques ; les régimens des djebhehanedjes (munitionnaires) y Élisaient l'exercice à feu à l'européenne Ils portent des vestes rondes vertes, des pantalons bleus fort larges jusqu'aiux genoux et serrés plus bas , et sur la tête des bonnets ronds , fort hauts, bleu clair et garnis de tresses jaunes. Cette coupe d'habks est affectée aujourd'hui à toutes les troupes turques ; mais les divers régimens ont leurs couleurs particulières. Les ofiSciers des djebhehanedjes étaient vêtus d'uniformes amaranthes, garnis de tresses d'or. La musique, qui jouait la marseillaise et le ça -ira avec un mauvais fifre et quelques tambours, donnait seule un air un peu barbare à cette revue. Je crois bien que ces soldats de la nouvelle organisation ne se con-^^ duiraient pas encore comme de vieilles trouas européennes sur un champ de bataille; c'est une création toute nouveDe. Cependant je ne puis vous dissimuler, mon cher ami, que j'ai été frappé d'é« tonnement en voyant avec quelle promptitude ces soldats, recrutés dans l'âge le plus tendre, ont su se plier à notre discipline et ^saisir notre manière
de faire l'exercice. A côté du palais se trouvait une grande tente, à l'entrée de laquelle j'allai me placer sans façon avec mes compagnons : à l'extérieur, elle était de couleur verte, comme appartenant à un émir; un grand et large divan en garnissait Tintérieur. Le séraskier, commandant général des forces de terre de la Porte ottomane, y était accroupi: c'est un vieillard à longue barbe, et l'un des principaux auteurs des dernières réformes. A côté de ce grand dignitaire, étaient un colonel et trois écrivains, que Ton reconnaissait à leurs cafetans bleus et aux écritoires d'argent, à long manche, qu'ils portaient à leurs ceintures. Un instructeur franc faisait manœuvrer homme par homme des recrues dans l'intérieur de la tente. Tout auprès étaient une foule d'esclaves et un beau cheval blanc richement caparaçonné en vert et dont les harnais étaient dorés; les étriers, longs, massifs, et feçonnés de manière à permettre au pied de s'y reposer dans toute sa longueur, étaient également en vermeil. Khalil, pacha à deux queues, adjudant du séraskier, et qui loge avec lui au vieux sérail, ne se trouvait point dans la tente : mon conducteur, qui le connaissait, me proposa de lui faire une visite. Vous pensez bien que j'acceptai avec empressement Nous entrâmes aussitôt dans le palais; je jetai en passant un coup d'œil sur les fenêtres du harem ^ vous savez qu'elles sont couvertes de treil-
LETTRE y. 45
lages, qui permettent aux femmes de voir, sans être vues, ce qui se passe au dehors.
Les Turcs , dont l'usage est de s'accroupir sur les meubles, ont grand soin d'avoir des chaussures extrêmement propres. Us portent dans l'intérieur des appartemens de petites bottines en maroquin jaune, sans semelles; et quand ils en sortent, ils mettent par -dessus des babouches, qu'ils laissent ensuite dans les corridors. Nous fûmes donc obligés de déposer nos chaussures au haut de l'escalier : après avoir traversé une antichambre, dans laquelle se trouvaient une foule de serviteurs , on nous ouvrit un rideau épais, qui fermait l'appartement du pacha. Le plancher de cette chambre était couvert d une natte de jonc d'une grande propreté, dont le dessin était à peu près semblable à celui de nos parquets; les murs étaient peints en blanc, avec des arabesques violets ; l'un des côtés de l'appartement formait nne avance sur le jardin et n'était composé que de fenêtres étroites à un battant, placées à très-petite distance les unes des autres. Chaque fenêtre avait un rideau en toile de lin à fleurs et à fond vert; un divan fort large , recouvert d'une étoffe semblable à celle des rideaux et garnie de franges blanches et bleues, entourait la chambre j dans laquelle il n'y avait pas d'autres meubles. Des esclaves étaient assis sur leurs talons à terre ; le pacha et un jeune colonel de ses amis occupaient un des coins du divan. Khalil est âgé
de vingt-deux ans ; il vient d'être nommé pacha p£ le sultan, à la suite d'une revue où son ré^ment s'ei distingué par sa discipline et la précision de s( manœuvres en fiôsant l'exercice à l'européenne. I jeune pacha est fort bel homme ; il nous reçut e souriant et en saluant à la manière orientale, c'es à*dire en portant la main de la poitrine à la boucl et aux yeux. Il était vêtu d'un habit blanc en lin, boutons d'or; son cafetan était de drap brun, et avait un grand cachemire blanc autoiu* de la têt Il comprend un peu le français; cependant il i venir aussitôt un drogman pour Ëiciliter la conversa tion , qui s'engagea de la manière la plus aisée. Not étions à peine assis, lorsque trois esclaves entrèreu en portant de très-longues pipes, dont les tuyau étaient en bois odoriférant et les embouchures e ambre : on nous en offrit une à chacun , en posai la tête de la pipe à terre dans une assiette en laitoi Trois autres esclaves, suivant les premiers, appoi tèrent du café : on nous en servit à peu près 1 valeur de deux cuillerées ; il était sans sucre et foi épais, mais d'un goût et d'un parfum déUcieux. vous dire vrai, je le trouvai même beaucoup ph agréable que celui que l'on sert chez nous. On 1 versa dans des jattes de porcelaine sans pieds, ({^ l'on plaça dans des coquetiers d'argent Cependai le pacha, qui ne partage pas les préventions de i plupart de ses compatriotes conti^e les giaours , ava
envie, à ce qu'il paraissait, de causer plus à son aise avec nous ^ mais il était obligé de garder en public le décorum musulman. Il fit donc sortir ses esclaves et fermer les portes, ne gardant que le drogman, le colonel et un serviteur affidé. Alors setilemefit nous commençâmes à causer librement; le pacha nous fit passer successivement en revue les mœurs , les usages, et surtout l'état militaire des diverses puissances de l'Europe. Il fit des questions avec un air d'intérêt qui prouvait évidemment le désir de s'instruire, et par lesquelles il semblait reconnaître tacitement notre supériorité sur les gens de sa nation. Nous parlâmes enfin d'uniformes et de cos^ tûmes. Je déclarai de bonne foi la préférence que j'accordais aux vêtemens orientaux sur ceux des Francs. Khalil fit apporter son grand uniforme pour nous le montrer : il est de beau drap rouge , enrichi d'une quantité de broderies d'or de trèsbon goùL L'un de nous ayant témoigné le désir de voir comment cet habit lui irait, Khalil le supplia d'en faire l'essai, et, quittant sa place, il s'élança au milieu de la chambre, en aidant mon compagnon à s'habiller avec une précipitation tout-à-fait italienne , et en poussant d'interminables éclats de rire. Tétais stupéfait de voir un oubli aussi complet du flegme oriental. Cependant Khalil était trop charmé de la métamorphose pour en finir de si tôt ; il fit apporter un étui en maroquin renfermant un
miroir rond , à cadre d'argent ciselé, afin que le nouvel osmanli pût en juger par lui-même. Nous quittâmes Khalil , après lui avoir promis de revenir sous peu. Je remarquai, en sortant, un petit tombeau placé au beau milieu de la cour du palais, et dont la position gène souvent les revues. Il s'y trouvait par hasard lorsque cette enceinte a été déblayée. Cependant on ne Tôte point : le respect des Turcs pour les sépultures est poussé à l'excès. On a égorgé dans cette même cour des milliers de janissaires , on a tiré sur eux à coups de mitraille du haut des murs qui l'entourent; leurs cadavres ont été jetés à la mer^ et cependant on n'a pas osé détruire une obscure pierre sépulcrale.
Je suis, etc.
Gonstantinople.
Vous pensez bien, mon cher ami, que je remis à Tépreuve, dès le jour suivant, la complaisance de mes guidest Je me dirigeai vers le sérail , résidence du sultan, qui occupe à lui seul l'une des collines de Gonstantinople, et forme, en quelque sorte, une ville à part. Les murs crénelés de Byzance l'entourent, et s'il subsiste encore, c'est à eux qu'il le doit; ce sont eux qui, l'année dernière, ont empêché les progrès de l'incendie. On peut les considérer comme un beau monument du moyen âge ; ils sont très-forts, munis de grosses tours et d'un double fossé : il est étonnant que , malgré les ravages des tremblemens de terre, ces tours soient si bien conservées ; les Turcs , il est vrai , en ont réparé plusieurs. On y voit des tronçons de colonnes et de précieux fragmens de marbre, employés à la réédification , et mêlés aux matériaux les plus communs. Ces murs antiques verront probablement encore plusieurs fois la ruine et la renaissance de la ville dont iis forment l'enceinte. Derrière eux s'élèvent de su*
5o LETTRE ru
perbes jardins , qxii occupent la presqu'île la plus avancée de Constantinople, si connue sous le nom de Pointe du sérail. A travers une forêt de cyprès , dont les cimes sont toujours balancées par les vents, s'élèvent des kiosques aux grilles dorées, des minarets en marbre , des bains et des chapelles. Tel est l'extérieur du palais de Sa Hautesse. C'est dans cette magnifique et triste enceinte qu'ont brillé pendant un instant les plus belles femmes de l'Orient pour disparaître au printemps de leur existence , semblables aux plantes délicates qui charment dans une serre chaude, et meurent sans avoir joui de la bienfaisante influence d'un air libre. Je ne puis vous donner de grands détails sur le harem; le peu que j'en ai appris par les récits d'une dame qui y est entrée avec l'une des ambassadrices de France, se réduit à ce qui suit :
Les concubines du grand - seigneur , nommées odalisques ^ , vivent en commun dans de grandes chambres, sous la direction de surveillantes nommées cadunsy qui à leur tour sont soumises à une inspectrice générale, nommée cadun kicUa, Elles sont constamment occupées à des ouvrages d'aiguille, à danser et à chanter. On n'épargne rien pour leur parure; leur soin principal est de relever leur beauté par tous les moyens possibles, pour se
1 Le sultan ne peut épouser que des esclayes achetées.
LETTRE VI. 5l
Êire aimer du sultan. Le costume des odalisques consiste en pantalons de soie très-larges et en enteris ou vestes dont les manches sont fort longues ; en outre, elles portent un cafetan qui dessine par- Êitement la taille; un cachemire est légèrement lié au-dessus de leurs hanches ; leurs cheveux sont flot* tans : elles opt la tète couverte de voiles ou de pe* tits turbans plats en mousseline richement brodée. Les plus belles forment, dit^on, la cour de la sultane validé ou reine-mère, qui jouit d'un grand pouvoir dans le sérail. Le sultan y choisit ses favorites.
Les concubines qui donnent un fils au sultan deviennent cadines; dès-lors elles sortent des odas ou salles communes, pour s'établir dans leur propre maison : elles peuvent entrer chez le sultan quand bon leur semble. Celles, au contraire, qui ne donnent au chef de l'empire que des filles, ne jouissent point des mêmes avantages.
Les princes de la famille royale sont captif dans un endroit séparé du sérail, depuis le moment de leur puberté jusqu'à celui où ils montent sur le trône.
La porte qui mène dans la première cour du sérail est garnie de niches, dans lesquelles on voit ordinairement exposés des sacs d'oreilles et des tètes. Dans cette cour se trouvent le taraphané (hôtel delà monnaie), le divan du visir et l'arsenal des armes antiques. Le fond en est occupé
par la porte d'orta kapoussi ; elle mène à la seconde cour, où sont les écuries et les cuisines du sultan, ainsi que la salle du divan. La porte de bab-schadet (du salut) conduit à la salle du trône et aux jardins du sérail, à la bibliothèque, au harem, aux bains, au trésor, etc. Vous savez qu'aucun Franc ne peut y pénétrer : ces détails ne me sont connus que par ouï -dire et par le peu que j'ai vu de la première cour. Tout auprès de la porte d'entrée se trouve une grande fontaine. Les dômes dorés des fontaines de Constantinople attirent au loin les regards et se terminent par des corniches très -saillantes : celle-ci est carrée, revêtue de marbre, flanquée aux quatre coins de tourelles rondes et surmontées de dômes recouverts de plomb; ses parois sont enrichies de plusieurs rangs d'arabesques et d'inscriptions , où l'or se marie aux couleurs les plus vives. A côté de là je voyais des Turcs fumant leurs pipes, des marchands de gâteaux et de fruits ; des femmes venaient puiser de l'eau : les gardiens du sérail sortaient du palais, tandis cpi'une troupe d'enfans jouait à l'ombre d'un bosquet d arbres qui ombrage cet élégant monument. Après m'y être arrêté pour faire un dessin, je me dirigeai vers la place de l'At-Meidan (Hippodrome), la plus grande de Constantinople. Ce lieu avait été bâti par l'empereur Sévère sur le modèle du cirque de Rome. D'après les auteurs anciens, il était de la plus
grande magnificence, décoré d'une foule de colon* nades et de statues; on y remarquait , entre autres y les fameux chevaux de Venise, qui avaient été transportés de Rome à Gonstantinople. Jj'hippodrome servit de théâtre au triomphe de BéHsaire, vainqueur des Vandales. On y voit encore quelques traces de son ancienne splendeur: le centre en est occupé par un obélisque de granit, qu'on apporta de Rome. Cette immense aiguille repose sur un piédestal en marbre blanc, dont elle est isolée au moyen de quatre dés en bronze; les hiéroglyphes qui en cou« yrent les faces sont d'un fini très -précieux: mais l'obélisque lui-même n'est pas d'une belle proportion; il devrait être plus haut à peu près d'un septième ; son extrémité supérieure forme une petite pyramide. On assure que jadis ce monument était plus élevé, mais qu'on fut obligé d'en retailler la pointe après qu'il eut été renversé à deux reprises et brisé à la suite d'un tremblement de terre. Cette opinion me paraît assez fondée : je remarquai que Tune de ses faces est très-détériorée , tandis que les trois autres sont d'une conservaticm parfaite, pro* bablement parce que c'est de ce côté qu'il est resté couché au miUeu des décombres pendant jdusieurs siècles après sa chute.
Le piédestal » que j'examinai en détail , est peu propre à donner une haute idée de la sculpture dans les derniers temps de l'empire romain. Il esi
couvert de bas-reliefs d'un assez mauvais style , et dont on n'a pas jusqu'ici expliqué le sens d'une manière satisfaisante. Derrière l'obélisque se trouvent des serpens entrelacés, dont les têtes soute* naient jadis le trépied consacré par les Grecs au temple d'Apollon de Delphes , après la défidte de Xerxès. Ce singulier monument est de bronze; il est d une auihenlicité reconnue»
Un peu plus loin, enfin, est un obélisque à moitié ruiné, qui jadis était recouvert en bronze, et qu'entoure un bosquet de platanes.
En me plaçant auprès du monument principal , je découvris à la fois la masse imposante de Sainte- Sophie , une partie des murs de Byzance et les portiques élégans de la mosquée du sultan Achmet , qui bordent la place dans toute sa longueur. Du côté opposé, des arcades à demi ruinées se rattachent à une tour carrée. La place elle-même est couverte de monceaux de pierres et de décombres. La mosquée d'Achmet est le plus beau monument que les Turcs aient jamais élevé. Elle a six minarets fort élancés; sa coupole est hardie et très -vaste : une grande cour plantée d'arbres l'entoure. J'allai voir, à côté de cette place , la ménagerie du sultan, espèce de cave infecte, qu'on croit être l'ancienne église de Saint -Ghrysoslôme, et dans laquelle on nourrit quelques beaux lions.
ConsUntînoplc.
Je passai la majeure partie de ma troisième jour« née à visiter les citernes de Constantinople. Quoiqu'il y eût une grande quantité de fontaines dans cette ville, il arriva souvent, au temps du bas-empire , que le peuple eut à souffrir pendant l'été du manque d'eau. Plusieurs empereurs firent constiniire de grandes citernes pour remédier à cet inconvénient
Je ne vous parlerai que des principaux de ces réservoirs. La citerne de Mocina, construite par AnastaseDicorus, avait 970 pas de long, et distribuait de Teau à l'une des sept collines de Constan* tinople; elle est à quelques pas au nord de la petite mosquée d'Exi-Marmara, et a été depuis transformée en un jardin , auquel les Turcs donnent le nom de Tchikow^ - Bosian.
La citerne bâtie sous le règne de l'empereur Léon par Asparis, en partie comblée aujourd'hui, est soutenue par quatre-vingts bdles colonnes.
Celle de la mosquée d'Imhor Djiami est soute-
nue par vingt -quatre colonnes de granit Ten vis plusieurs autres qui sont ruinées ou comblées en grande partie. Enfin je me trouvai auprès de la citerne dite des mille colonnes, peu distante de la place de l'hippodrome, et que je comptais examiner en détail , comme étant la plus intéressante de toutes celles qui existent encore. Sa construction est attribuée à l'empereur Constantin ; elle portait dans les temps anciens le nom de cisterna basilicaj et est située à Jéré Batan, près de Sainte- Sophie ; elle se trouve sous un tertre assez élevé , d'où l'on découvre en entier ce majestueux édifice. Un aqueduc y conduisait jadis, dit-on, une grande quantité d'eau. Au-dessus du réservoir était le somptueux palais de Lausus Patrice, grand-chambellan de Théodose le jeune, renfermant une basilique, de vastes portiques et une bibliothèque célèbre. Ce palais, qui fut brûlé et reconstruit à plusieurs reprises, était orné des plus belles productions de la sculpture et de la peinture. Le lieu qu'il occupait offre aujourd'hui un espace vide, couvert de décombres. On entre dans la grande citerne au moyen d'une ouverture pratiquée au haut de l'une de ses voûtes ; on y descend par un escalier en bois supporté par un massif de maçonnerie. Ignorée pendant de longues années, elle a été retrouvée par Pierre Gilles, au commencement du seizième siècle : il y entra; elle était remplie d'eau
et alimentait un grand nombre de puits à Constantinople, sans que les propriétaires s'en doutassent. Ce voyageur raconte qu'il y navigua au milieu d'un dédale de piliers : il donne au monument trois cent trente-six colonnes de marbre, distantes de douze pieds l'une de l'autre , et qui soutiennent des voûtes en briques couvertes d'un mortier très -bien conserve. Ces données sont exactes. Je descendis quelques marches, et je me trouvai sur un petit palier. Un mauvais escalier en bois, presque pourri et pratiqué le long des anciens murs, me mena au fond de l'édifice. Une profonde obscurité y régnait , cependant j'entendais le bruit d'une cpiantité de rouets. Peu à peu, mes yeux se familiarisant avec les ténèbres, je vis s'agiter une foule d'ouvriers turcs; ils dévidaient de la soie dans ces longues galeries souterraines , qui sont à sec aujourd'hui. Je me trouvai alors au milieu de ces colonnes de marbre, dont les dernières se perdaient dans l'éloignement. Elles soutiennent des arcs construits avec hardiesse ; leur hauteur démesurée les fait parsdtre très - rapprochées. Cependant je ne pouvais me lasser d'admirer la magnificence de ce monument et son extrême solidité. Sans doute il a été conserve pendant tant de siècles grâces aux eaux qu'il contenait, et le plus sûr moyen de le sauver de la destruction serait de le rendre à sa destination primitive.
Un grand aqueduc, mal entretenu et construit d'assises de pierres et de briques, alimentait la citerne des mille colonnes : on y arrive par de petites rues sales et étroites; il a été bâti très- solidement » mais sans élégance. Les Turcs le nomment aujour* d'hui Bosdoghan Kermer.
Cet aqueduc est, à ce qu'on assure, le même qu'Adrien avait fait construire pour alimenter d'eau la ville de Byzance. Il porta plus tard le nom de l'empereur Yalens, fut rétabli par Constantin Monomaque et entièrement rebâti par Soliman le magnifique. Je me proposais de joindre à ma lettre l'esquisse de ce monument, dans lequel vous eussiez trouvé quelques-uns des caractères de l'architecture gothique; déjà je m'étais établi au coin d'une rue avec mes crayons et mon album. J'avais à peine tracé quelques lignes , lorsqu'une pierre lancée sur mon ouvrage me fit lever la tète; je vis un groupe d'enfans qui se disposaient à une attaque dans toutes les règles. Je pliai bien vite bagage, m'estimant heureux de n'avoir été troublé que dans l'examen d'un des objets les moins intéressans de Constantinople.
Nous nous dirigeâmes vers le port, traversant le quartier incendié et longeant les murs du sérail. Je m'arrêtai pour admirer un petit kiosque du grandseigneur , bâti sur l'enceinte même des jardins , à leur angle occidental. Vis-à-vis de ce pavillon
se trouve la fameuse Porte qui donne son nom à l'empire, et derrière laquelle sont placés les vastes batimens qu'occupe le grand-visin Les Turcs leur donnent le nom de visir-séraiL Une foule innombrable d'employés travaillent dans cette enceinte : c'est là que se traitent toutes les affaires intérieures et extérieures de l'empire ottoman. Cest auprès de cette porte que les grands apprennent leur disgrâce ; ils sont obligés d'y passer pour se rendre au palais du sultan , et lorsque ce prince veut se défaire de l'un d'eux, il se place dans son kiosque; des satellites attendent le favori disgracié. Lorsqu'il a passé le seuil, on lui ordonne de descendre de cheval et de tendre le cou au fatal cordon.
J'arrivai bientôt à l'Échelle, et je pris un caïque pour me rendre à Galatha , faubourg de Constantinople, situé auprès de Péra. Non loin du rivage, au milieu d'une place ombragée par de grands platanes, s'élève une fontaine assez semblable à celle du sérail, mais plus belle encore et plus riche de détails. A la droite et à la gauche de ce monument sont deux belles mosquées, dont l'une vient d'être achevée. Ses minarets dorés sont les plus élégans de Constantinople; les janissaires avaient fixé le jour de son ouverture pour assassiner le sultan actuel , qui , ayant eu connaissance de ce complot, sut en prévenir l'exécution. Derrière la fontaine s'élève, sur une hauteur , le quartier de Péra. Les magasins de l'ar-
6o LETTRE TU-
tillerie , nommés iophanna , sont à doté de la mos-quée nouvelle. Un mouvement extraordinaire règne sans cesse sur cette place. Les bostangis (jardiniers des environs) viennent y vendre leurs fruits ex leurs légumes. Les mariniers et les kaiktgi (con— * ducteurs de calques) s'y rassemblent. Les porte-faix y guettent les occasions d'exercer leur état, et les chiens du quartier, les plus méchans de la ville , fatiguent les passans de leurs hurlemens continuels. Je suis, etc.
LETTRE YIII.
Gonsuntinople.
. /employai ma quatrième journée à voir plus en détail les faubourgs francs de Péra et de Galatha* Le premier des deux est celui où résident les envoyés des puissances chrétiennes. Une grande rue, dans laquelle se trouvent une quantité de boutiques européennes , le traverse. On n'y voit d'autres édifices remarquables que les palais de France et d'An- ^eterre.
La résidence d'hiver de notre ambassadeur est une grande maison bien bâtie , entourée de jardins en terrasses, d'où l'on jouit d'une très -belle vue sur Constantinople : elle forme en quelque sorte un quartier séparé, dans lequel logent les personnes attachées à la mission , et dont on ferme les portes tous les soirs.
Le faubourg de Galatha , voisin de celui de Péra , est plus digne de fixer l'attention; une foule de souvenirs s'y rattachent II occupe l'emplacement où se trouvaient dans les temps du bas-empire la ré*
62 LETTRE YIIL
^n et le port des figuiers. Ces arbres , cpii y croissent en trèS'grande quantité , lui avaient fait donner le nom de Syia. Les auteurs anciens nous apprennent que Justinien avait bâti un pont qui joignait Syka à Constantinople. Ce pont Se trouvait donc à peu près à l'entrée du port actuel On nous parle également d'un forum et d'un théâtre qu'Honorius y fit élever; des temples d'Amphiaraûs et de Diane Lucifère, dont il ne reste aucun vestige. Une grande citerne, dépouillée de ses colonnes, et qui est convertie en jardin , est le seul monument antique dont on aperçoive encore quelques traces. Galatha est depuis plusieurs siècles le lieu où résident tous les négocians et marchands francs et arméniens fixés à Constantinople. Déjà dans le temps du bas-empire, un grand nombre d étrangers s'étaient établis dans la capitale. Michel Paléologue leur assigna ce quartier; ils s'enfuirent lors de la destruction de l'empire d'Orient ; mais Mahomet II ayant déclaré qu'on rendrait leurs biens à ceux qui reviendraient avant l'expiration d'un délai de trois mois, beaucoup d'entre eux y retournèrent ; depuis lors Galatha est resté le quartier le plus commerçant de Constantinople. Des boutiques, dans lesquelles on vend des marchandises européennes, y sont établies. Je me rendis d'abord au champ des morts,* que je traversai dans toute sa longueur avant d'arriver à la tour de Galatha, fameuse par la vue dont on y
jouit Les cimetières turcs sont ordinairement placés le long des routes ou sur le sommet des montagnes, et présentent l'aspect d'un jardin planté de platanes, de tilleuls et surtout de cyprès. Celui de Galatha est un des moins considérables; les principaux sont ceux dlEioupj des Eaux douces et de Scutari : il en est plusieurs aussi le long du Bospl^ore. Une fois consacrés à cet usage, ces vastes terrains ne peuvent plus être rendus à la culture ou à la liâtisse; la loi musulmanne défend de jamais dé» placer les cendres d'un vrai croyant Les fragmens antiques que l'on y découvre souvent sont aussitôt employés pour les tombeaux par les sculpteurs turcs. Ces lieux ne présentent point l'image repoussante de la plupart de nos cimetières, et sont les promenades favorites des sectateurs du prophète.
Les tombeaux sont couverts de terre et un peu élevés au-dessus du sol pour empêcher qu'on ne les foule aux pieds. Les monumens eux-mêmes varient suivant le rang de celui dont ils renferment les restes. Les uns ne se composent que d'une pierre plate, sur laquelle on grave le nom du défunt; d'autres présentent deux socles de pierres ovales plantés perpendiculairement aux deux extrémités. Les tombeaux des gens d'un rang plus relevé portent au socle placé du côté de la tète un turban en marbre, dont la forme distingue l'état du mort. Les socles des tombeaux de femmes sont d'égale hau-
64 LETTRE yill«
teur, et se terminent en pointe. Parmi ces monu-' mens il en est de sculptés avec beaucoup d'art, en creux ou en relief, et représentant des fleurs ou des arabesques; souvent aussi ils sont peints ou dorés. Les Turcs possèdent l'art de peindre la pierre en couleurs très -vives et durables.
Il n'existe aucune espèce de symétrie dans les champs des morts; mais ce défaut d'ordre apparent leur prête un grand charme. Les arbres y sont très - rapprochés ; et les tombeaux , qui semblent jetés au hasard au milieu d'une verdure sombre et touffue, inspirent des pensées à la fois douces et tristes ; à leur vue , l'image d'un repos paisible se présente à l'imagination, et l'idée des terreurs dont la mort est accompagnée fait place ici à des pensées plus douces ; les Turcs , qui la considèrent comme le commencement d'une vie calme, ont voulu en éloigner tout ce qui pourrait inspirer le dégoût et la crainte. Les épitaphes mentionnent d'ordinaire le nom du mort, sa condition et le jour de son décès. Quelquefois aussi on y ajoute des stances qui expriment, en style oriental, les misères de la vie humaine et le bonheur ineffable dont on jouit dans un meilleur monde. D'après la croyance musulmanne, Mahomet descendra à la Mecque au jour du dernier jugement et y appellera ses sectateurs. Aussi tous les corps sont placés dans leurs fosses le visage tourné du côté de la ville sainte;
LETTRE VIIL 65
les Turcs sont persuadés qu'immédiatement après l'enterrement, Moukir et Nékir, deux anges noirs, Tiennent auprès du corps, armés l'un d'un crochet et l'autre d'un marteau. Us j remettent alors l'ame et lui font rendre un compte exact de ses actions. Lorsque les deux anges sont satisfaits des réponses, ils font place à des anges blancs , qui veillent sans cesse auprès du tombeau. Lorsqu'au contraire le mort est reconnu mauvais Musulman, Nékir lui assène un coup de marteau sur la tète de manière à l'enfoncer à plusieurs toises sous terre. Tandis que nous parcourions le champ des moi;ts , nous vîmes arriver un convoi. Un cercueil en bois blanc, recouvert d'étoffes , et sur lequel se trouvait un turban de lin, était porté par six Musulmans, et, suivant l'usage turc, tous les disciples de Mahomet qui avaient rencontré le convoi accompagnaient le défont à sa dernière demeure , en murmurant à demi-voix des prières ; on déposa en silence le cercueil dans la fosse, et lorsqu'il fut recouvert de terre, une pierre informe en indiqua la place. Les assistans se séparèrent aussitôt : cinq ou six personnes, les seules qui restassent réunies, se dirigèrent en silence vers le port Nous passâmes encore à coté de divers groupes , assis auprès des marbres funéraires, la pipe à la bouche et faisant la conversation, tandis que près d'eux quelques hommes étaient à genoux et en prières^ enfin, nous nous
66 LETTRE TIII.
trouvâmes aa pied de la Ëuneuse tour de Galatha , bâtie par Anastase, et à Ia(}uelle on donne aujourd'hui le nom de Bouiouk-Koulé. Elle sert actuellement de point d'observation en cas d'incendie. J'y montai , chassant à ma droite et à ma gauche une multitude de pigeons qui y ont établi leur domicile. Ressayerais vainement de vous peindre tout ce que j'éprouvai en découvrant la vue dont on jouit sur cette tour. Un Français disait en y montant pour la première fois : « Qu'on additionne ensemble les « beautés de l'univers entier, et Ton n'aura rien de K comparable à ceci. '* Cette expression n'est point trop exagérée : il semblerait que le Créateur a voulu montrer ici jusqu'où peut aller sa puissance. Je me voyais au milieu de Galatha et de Péra, qu'entrecoupent les longues avenues du champ des morts. A ma gauche j'apercevais le Bosphore jusqu'à la tour des Janissaires, avec ses montagnes, ses forêts, ses rians villages et ses magnifiques vallées; devant moi se déployaietnt Scutari et ses hauteurs, la mer de Marmara, les îles des Princes ^ la côte d'Asie, qui dessinait des lignes d'un azur foncé et que dominaient les cimes sourcilleuses et couvertes de neiges du mont Olympe ; à ma droite je voyais l'embouchure du Bosphore dans la mer de Marmara ; le port de Constantinople , où voguaient des milliers de bâtimens et dont les eaux baignaient les pieds d'arbres séculaires : derrière moi, enfin, $e trouvait
n&e portion de Constantinople, ses innombrables maisons, ses mosquées somptueuses et la vallée des Eaux douces y d'où sort une rivière qui se jette dans le fond de la (^orne d'or. Je m'établis ail point où je pouvais le mieux jOûir de Ce magique panorama j et je më perdis dans la contempla tion^ JToubliai ce qui m'entourait, le lieu où j'étais. Lé vieux Turc qui haibite cette tour, ine parla pendant long- temps pour me présenter la pipe et lé café, avant de pouvoir me tirer de mon extase. Nous passâtnes deà mdmens délicieux sur ce belvédère; enfin, il fallut redest^endre pour continuer notre course : en peu de momens je me trouvai auprès du port, qtle je me proposais de voir en détails Je m'étais contente jusqu'alors de le traverser pour aller à Goùstantinople ou en revenir^ et ce n'est qu'mcideniment que j'en ai fait mention. Je profite de la circonstance pour en parler un peu plus au long. U existe plusieurs versions sur le nom de Corne iTor, qui a été donné au port de Constantinople. D'après Strabon , ce nom venait de la forme même du golfe , dont les sinuosités et les anses dessinent à peu près une corne de cerf; d'au-* très tntditioûs disent que l'abondance qui régnait dans le port de Byzahce et les grandes richesses qui y affluaient, l'avaient fait comparer à la corne d'Amalthée. Le &it est que ce golfe, s'étendant entre une double rangée de collines ^ se resserrant vers le
fond et y dessinant une courbe, a la figure d'un^ corne d'abondance : son entrée, tournée du côté de la mer de Marmara , est en quelque sorte formée par trois promontoires, savoir, la pointe du sérail, celle de Scutari, et enfin celle SÈgri^Ka-' poussi ou de Sali-Bazari^ du côté des quartiers francs. Les anciens donnaient à ces promontoires les noms d'Âcropolis, de Damalis et de Métopos, et au port lui-même celui de golfe Chrysocéras. Strabon lui assigne une longueur de soixante stades, et les fleuves Cydaris et Barbyssès, qui y versent leurs eaux, sont connus aujourd'hui sous le nom A' Eaux douces d'Europe ou de Kiai^Hana et de Machlena. Le fond du port était appelé dans les temps antiques mer pourrie (Sapra Thalassa), à cause de la grande quantité de fange que les rivières y apportaient Les poissons de Constantinople étaient aussi abondans autrefois que de nos jours, et les auteurs nous parlent des grands avantages que les Byzantins tiraient de la pêche des palamydes.
La mythologie s'était emparée autrefois du golfe Chrysocéras. Kéroessa, dit-eUe, fille tflo et de Jupiter, naquit dans la riante vallée des Eaux douces j où la vengeance de Junon avait obligé sa mère de chercher un refuge. Kéroessa fut allaitée par Sémistra, qui donna son nom au point où les deux rivières se réunissent avant de se jeter dans la mer. Ce fut également à cet endroit que
Byzas , fils de Kéroessa , voulut foncier la ville de Bjzance : il ordonna un grand sacrifice pour se rendre les dieux favorables; mais, ajoute la tradition , un corbeau vint enlever la victime à demi consumée, et la transporta sur le promontoire du Bosphore. Byzas comprit cet avis des dieux, et bûm à l'embouchure du canal la cité à laquelle il domia son nom. Nous passâmes d'abord devant la flotte marchande, en laissant l'arsenal à notre droite* B occupe une partie étendue du rivage , et se compose d'une quantité de bàtimens qui renferment des approvisionnemens de guerre. Les Turcs le nomment Tersana : c'est là qu'habite le capitan-pacha , grand-amiral de la Porte ; c'est là encore que sont stationnés les bàtimens de guerre : il y en a de toutes les dimensions. J'en remarquai plusieurs qui portent les traces des derniers combats contre les Grecs. Tout à côté de l'arsenal se trouve le vaste chantier, bâti par Sélim I.*', le fondateur de la marine turque. Les ouvriers et les esclaves qui y sont employés habitent tous dans son enceinte. Le baron de Tott y a fait de grandes réformes ; dles ont été continuées avec succès par des ingémeurs françab sous le fameux Hassan -pacha. Un peu au-delà, mais sur le même rivage, se trouve une grande fonderie d'ancres, établie d'après les procédés européens ; puis vient la caserne des Cont' baradgi (bombardiers), où je vis les énormes mor-
tiers et canons de Constantinople, à coté desquels s'élèvent des piles de boulets en marbre blanc d'une dimension colossale» débris des monumens de Byzance. Les Combaradgi forment un corps puissant; on les reconnaît à leurs calpacs noirs en forme de cônes tronqués. Nous abordâmes à gauche auprès d'Éioup, quartier de Constantinople où est planté un vaste cimetière, des hauteurs duquel on découvre une fort belle vue. Ellle est à peu près semblable à celle dont on jouit de la tour de Galatha; c'est la répétition des mêmes objets groupés d'une manière un peu différente, et dont le premier plan est occupé par de grandes masses de cyprès. Éioup portait , dans les temps anciens, le nom de Hebdomon; c'est là que les empereurs recevaient les marques de la dignité. souveraine, avant de faire leur entrée à Constantinople. On assure que cet usage s'est conservé, et que les sultans vont encore aujourd'hui recevoir les insignes de leur puissance dans la mosquée d'Éîoup ^ Quoi qu'il en soit, ce lieu est fort déchu de son ancienne splendeur. Valens, après y avoir été cou-
1 La mosquée d^Éïoiip est asstz belle » sans être cependant une des plus considérables de Constantinople. Elle fut bâtie par. Mahomet II à Pendroit mém^ ou, sur la feinte réTelation de Cheik, on trouva le tombeau dUEtoup Ensari, Diaprés les Musulmans, il avait prédit à Constantin, dernier empereur des Cr^cs, U cliiit9 dt spB empire et le titompHe de rislamisme.
ronné par son frère YalentiDien , l'avait décoré de superbes statues, tandis qu'aujourd'hui ce quartier est un des plus laids de Constantinople. Les hauteurs qui dominent Éïoup sont occupées par des casernes nouvelles et bien bâties : on poursuit ici avec un zèle extrême tout ce qui tient à l'organisation militaire. Je passai devant le quartier des Dehli (cavalerie légère) et je remontai dans mon caîque. Peu à peu l'eau commença à changer de couleur , et j'entrai dans la belle vallée des Eaux douces d'Europe. Une jolie rivière en occupe le centre; à ses côtés s'étendent de vastes prairies qu'ombragent de vieux arbres et où paissent de grands troupeaux de chevaux. De temps en temps on voit des habitations turques , d'une forme élégante , s'élever au milieu de touffes de verdure; de jolis caïques sont amarrés au rivage, et des femmes qui sortent de leurs harems, accompagnées de leurs esclaves, sont assises sur des tapis au bord de la rivière : plus loin on aperçoit des musiciens, des enfans qui se livrent aux jeux de leur âge et des marchands de rafiraichissemèns. Cet ensemble forme un tableau aussi varié qu'agréable. Bientôt je me trouvai en &ce du pavillon du Grand-Seigneur, bâti au milieu d'une magnifique prairie et qu'entoure un canal limpide. Le kiosque est construit avec légèreté et élégance; il forme un carré long, dont les quatre coins sont occupés par des pavillons dans le goût oriental.
Les toits forment de larges saillies; lears fenêtres ont une forme presque gothique : elles sont ornées de grilles et de charmantes arabesques. Ces pavillons sont réunis par de longues galeries couvertes , que soutiennent de petites colonnes fort lAinces; les intervalles des colonnes sont remplis par des treillis dorés, afin que les femmes du sultan puissent s'y promener sans avoir rien à redouter de la curiosité des passans. Je mis pied à terre et je continuai à côtoyer les bords de Teau. Cependant l'heure du dîner approchait et nous avions deux lieues à faire pour retourner au palais de France. Nous traversâmes, sous le soleil le plus ardent, six ou sept collines nues, où l'on ne rencontre pas un seul arbre. En contemplant la triste aridité de ces terrains si fertiles, je ne pus m'empécher de songer à ce qu'ils deviendraient, si les arts, fruits de la civilisation, savaient profiter des dons que prodigue ici la nature. J'arrivai , après une heure de marche , à ïOc-Méidan (lieu où l'on lance les flèches). On y élève de petits socles en mémoire des dards lances à un éloignement remarquable. Je fus saisi d'éton* nement en voyant de ces monùmens placés à une distance qui semble tenir du prodige. Je passai également auprès du village de San*Dimitri, où se S(mt retirées beaucoup de familles grecques; parmi elles il en est qui ont appartenu à la classe que l'on apf dait Grecs du Fanar, du nom du quartier qu'ils
liabîtaient Us surpassaient de beaucoup leurs compatriotes en civilisation et en connaissances , et parlaient un langage pur qui se- rapprochait du grec antique. Beaucoup d'entre les familles du Fanar ont été dispersées par les derniers événemens, et celles ({oi habitent aujourd'hui San-Dimitri se livrent, dit-on, au plus honteux libertinage. Nous montâmes alors sur la hauteur où l'on a bâti la caserne des Topschi-Nefer (fantassins d'artillerie), (d'après un dessin des Tuileries, qui fut apporté de France par Ibrahim Effendi, ambassadeur d'Achmet III. Les Turcs ont murmuré jadis de ce qu'on ait cherché à copier la demeure d'un infidèle; mais ils s'en consolent aujourd'hui en sout^iant que leur mesquine imitation est très-supérieure à l'original. Derrière cette caserne s'étend un vaste champ des morts. Il est placé sur un plateau fort élevé et couvert de chênes-, de platanes et de tilleuls. Les branches de ces arbres ne prennent qu'à une hauteur considérable et ne gênent point la vue. Elles encadrent un tableau charmant. D'un côté on aperçoit Scutari, le Bosphore et les îles des Princes; de Tautre Constanti- Dople avec la mer de Marmara. Les Arméniens sont tons enterrés dans ce cimetière. Leurs tombeaux sont d'une forme particulière; ils figurent de petits aatels peu élevés et couverts d'inscriptions. Une singularité me frappa. Parmi ces Arméniens il en ^t beaucoup qui ont péri de mort violente ; leurs
74 LETTRE Vm.
familles ne manquent pas de les faire représenter sur leurs tombeaux pendus ou décapités : ce qui ailleurs serait envisagé comme un déshonneur, semble être considéré ici comme une espèce de titre glorieux, comme une preuve que le défunt a joué un rôle dans les affaires publiques.
Le cimetière renferme une grande quantité de puits et on y voit aussi une foule d'abreuvoirs de toutes les dimensions, où l'on a soin de renouveler souvent l'eau, pour les chiens, les oiseaux, etc. Je suis, etc.
LETTRE ÏX.
Thérapia.
rappris ce matin que le sultan ferait sa prière à une petite mosquée ' , non loin de Dalmahaische^ son palaiis d'été. Je pris aussitôt un calque pour m'y rendre^ je me trouvai vis-nà-vis de la résidence du Grand - Seigneur à midi , au moment où une salye d'artillerie annonçait le départ de sa Hautessc. Je le vis de fort près au moment où il monta dans son caïque. U était revêtu d'un cafetan violet fort simple et n'avait d'autre ornement distinctif qu'une belle aigrette de diamans.
Mahmoud a un^ assez belle figure; il est pâle; sa barbe est touffue et d'un noir de jais ; ses yeux sont de la même couleur, mais ont une expression froide et repoussante; cependant l'ensemble de sa
1 Le sultan ne peut m dispenser de faire sa prière du yendredi à la mosquée ^ s^il y manquait, il en pourrait résulter nne sédition. Quelque temps qu^il fasse, il est obligé de s^y rendre à visage découvert, de manière à pouvoir être vu du peuple. Il n'est pas de pouvoir, quelque despotique qu^il soit, i|W n^ait ses bornes.
physionomie ne manque pas de majesté. Il est de taille moyenne et un peu chargé d'embonpoint. Lie calque du sultan, d'une longueur considérable , est peint en blanc , avec des ornemens bleu et or, et de la plus grande magnificence : il se termine en pointe dorée ; le derrière forme une espèce de corne recourbée intérieurement et également dorée : de ce côté se trouve un dais écarlate, richement brodé et aux quatre coins duquel s'élèvent des lanternes de vermeil ornées de pierreries. Le dessous de ce dais est couvert de tapis et de carreaux de velours , sur lesquels se place le chef des croyans» Quelques grands dignitaires entrèrent également dans le caï* que , entre autres le chef des eunuques noirs, le Kisslar-Aga , aux ordres duquel le harem est soumis et qui j^oue l'un des premiers rôles dans l'empire ottoman. On ne peut rien se figurer de plus épouvantablement hideux que cet homme : c'est lui et sa troupe qui sont attachés au service des sultanes; les eunuques blancs n'en approchent jamais, et n'ont que la garde extérieure du mystérieux hareuL
Yingt^huit rameurs, revêtus d'habits blancs et la tête couverte de longs bonnets rouges , faisaient avancer cette superbe barque avec une inconcevable rapi- • dite. Trois autres calques , d'une magnificence presque égale, suivaient celui du sultan et portaient des serviteurs revêtus d'habits de satin cramoisi, garnis de. fourrures, et les gardes du corps, habillés en satin
vert, portant des casques dorés qui se terminaient par d'énormes aigrettes vertes et blanches, disposées en forme d'éventail; on y voyait encore d'autres officiers, remplissant des fonctions semblables à celles de nos chambellans et de nos pages, et dont les habits blancs, verts ou rouges, étaient d'une grande beauté. Des haies de soldats de la nouvelle organisation , dont les uniformes sont semblables à ceux des Djebhehanedjes , à la couleur près, qui est rouge, garnissaient le rivage', où^le peuple s'était rassemblé en foule. Je suivis le cortège : aussitôt que Mahmoud fut débarqué, il monta à la mosquée; elle était trop petite pour contenir la foule qui s'y portait. Beaucoup de croyans étalèrent leui^ tapis dans les rues et s'y agenouillèrent pour faire leurs prières , après avoir terminé à une fontaine voisine les ablutions prescrites par la loL
Un iman, à voix mélancoUque, chantait de temps en temps au haut du minaret, et la foule se levait, se prosternait et touchait du front la terre, en observant une sorte de mesure. Ces prières se font avec le plus profond recueillement Bien ne distrait le Musulman, qui invoque le Très -Haut; il semble abimé dans la contemplation , et dans ces momens on peut le considérer comme un modèle de dévotion : toutes ses attitudes sont nobles ; sa manière de rendre ses actions de grâces à la divinité , d'implorer ses faveurs ou le pardon de ses fautes , est
imposante et pleine de dignité. J'étais placé de manière à pouvoir examiner l'intérieur de la mosquée, dont la porte était restée ouverte. La plus grande simplicité règne dans les temples musulmans. Quelques nattes en font tout Tornement, et sur leurs murs on voit des planches où sont inscrits des passages du Coran. Au bout d'une demi -heure le sultan se rembarqua , et chacun chercha à regagner son caique. Je retrouvai le mien avec beaucoup de peine, et après avoir été long-temps serré et pressé par la foule; je me hâtai d'arriver à Péra, pour assister à une séance des derviches-merlévis ou tour* neurs. Ils se réunissent tous les vendredis dans une salle près de laquelle est un petit cimetière qui en dépend. On voit dans ce cimetière le tombeau du comte de Bonneval, qui, après avoir quitté la France, sa patrie, ensuite T Autriche, au service de laquelle il était entré, passa chez les Turcs à la suite d'un démêlé qu'il eut avec le fameux prince Eugène de Savoie, et y changea de religion. Il devint pacha à trois queues , sous le nom d'Achmet-pacha ; mais quoiqu'il eût rendu à la Porte des services assez importans , il n'obtint jamais de considération à Constantinople.
A une heure et demie, je fus introduit avec les autres curieux dans la salle des derviches. Je vis une pièce octogone entourée d'une large galerie, séparée du centre de la pièce par une balustrade :
de petites colonnes en bois soutiennent une tribune qui en fait le tour ; le plafond est bariolé d'inscriptions et de peintures : de tous côtés sont des guirlandes de petites lampes de diverses couleurs. Une foule de peuple se précipita dans le lieu des séances en même temps que moi. Nous nous accroupîmes tous sur des nattes fort propres qui couvrent le plancher de la galerie. Bientôt les derviches arrivèrent; les uns entraient dans le centre de la salle, les autres montaient à la galerie : ils étaient pieds nus, portaient sur la tête des bonnets de castor gris, en forme de cônes arrondis par le haut; de longues couvertures, de diverses couleurs, leurs tombaient jusque sur les pieds. Le président de l'assemblée se distingue par un bourrelet vert qui entoure son bonnet; il occupe la place vis-à-vis l'entrée, et s'accroupit sur une pelisse teinte en écarlate. Chaque arrivant fait une profonde inclination et va se placer contre une des colonnes de la salle. Lorsque les derviches sont au complet, leur chef récite, d'une voix monotone, de longues prières, pendant lesquelles les assistans restent immobiles comme autant de statues. Après la prière, une voix nasillarde , perçante et chevrotante chante dans la galerie une espèce d'hymne, en appuyant avec force sur les dernières notes du chant et en les soutenant pendant fort long-temps. A certains endroits de la litanie , les derviches frappent la terre de leur front
8o LETTRE IX.
Bientôt ce chant plaintif et monotone fait place .à une musique instrumentale d'une espèce toute par* ticulière. EUle n'est point désagréable ; il y règne de la douceur et de l'harmonie : elle semble provenir d'instrumens à vent cassés et presque dépourvus de son. Un petit tambour en marque la mesure; dès que ce concert commence, les derviches se lèvent tous et tournent autour de la salle à pas lents avec gravité, faisant deux salutations à la place où s'était assis leur chef et une seule à la porte. Cette marche dura pendant un grand quart d'heure : alors les derviches de la galerie unirent leurs voix au son des instrumens ; la musique devint rapide et forte , et forma un crescendo continuel En même temps les derviches de la salle, le chef et deux autres exceptés, laissèrent tomber leurs manteaux et parurent dans un costume entièrement blanc, qui con* sistait en une robe excessivement large, à grands pUs, liée au-dessus des hanches, et en un spencer à longues manches. Us étendirent les bras et commencèrent à tourner sur eux-mêmes, d'abord lentement et peu à peu avec une incroyable rapidité ; leurs robes se déployaient et formaient une espèce de roue autour d'eux ; quoiqu'ils fussent fort nombreux dans un espace resserré, ils ne se rencontrèrent jamais pendant cet exercice, qu'ils firent avec une grâce toute particulière. Le corps reste pour ainsi dire immobile malgré ce double mouvement
LETTRE XX. 8l
de progressioa et de rotation ; on dirait une ma'chine soumise à une impulsion étrangère : ils tien-* nent la tête haute et même un peu re jetée «a arrière. Le chef des derviches ne quitte point sa place et un autre d'entre eux, qui a conservé sou manteau, £dt le .tour de la salle . à pas lents : d^ temps en temps la musique fait un point d'orgue , alors les tourneurs s'arrêtent et font une grande génuflexion en croisant les mains sur la poitrine , puis ils se remettent en mouvement.
Cette scène singulière dura pendant près de deux heures, et se termina par des prières récitées à demivoix. L'air de recueillement des derviches, leurs longues barbes et même la grâce de leurs mouvemens ôtaient à cette réunion laspect burlesque qu*elle présentait au premier abord.
Il règne diverses opinions sur ces derviches : suivant l'une , leur but est de se mettre dans un état d'extase qui les rapproche de la divinité et d'imiter le mouvement de rotation des astres; d'après l'autre, ils sont simplement des charlatans qui ne cherchent qu'à en imposer à la multitude.
Je n'observai cependant parmi les assistans aucmie démonstration de respect ; ils semblaient n'être la que comme à un spectacle curieux et divertissant
Les derviches hurleurs , qui tenaient autrefois leurs assemblées à Constantinople et qu'on pourrait comparer aux jongleurs indiens, ont été supprimés. I. 6
8a LETTRE IX.
En sortant de ce lieu, je regagnai Tophana pour prendre un caique et faire une course à Thérapiia. Malheureusement la pluie me surprit devant le palais de Dalmabatsche , et comme il est défendu d'ouvrir un parapluie auprès des lieux qu'habite le Grand -Seigneur y je fus trempé jusqu'aux os en quelques minutes. Un quart d'heure après , l'averse et l'orage redoublèrent La violence du vent m'empêcha d'aborder ; c'était une véritable tourmente : il me Êdlut cinq heures pour retourner au palais de France.
Constan Unople.
Je suis revenu ce matin à Constantinople. La terrible averse d'hier m'avait laissé un certain en^ gourdissement, dont je me suis débarrassé en allant au bain turc. Vous n'ignorez pas que les peuples de l'antiquité i*egardaient les baîns comme l'une des principales jouissances de la vie; un étranger qui demandait l'hospitalité était immédiatement mené aux thermes.
Ceux des Grecs et surtout des Romains étaient construits avec la plus grande magnificence. Les Turcs, lors de la conquête de Constantinople, ont non -seulement entretenu les établissemens de ce genre, mais ils en ont encore fait bâtir une grande quantité de nouveaux : on en compte , dit-on , près de cent cinquante dans la capitale de l'empire ottoman.
Celui dans lequel j'entrai est établi à Péra. Je me trouvai d'abord dans une grande pièce carrée, au milieu de laquelle s'élève une fontaine et qu'entoure une haute estrade, où sont disposés des coussins et
des tapis. 'fy quittai tous mes vétemens; on me lia autour des reins une pièce de toile blanche à raies rouges, et l'on remplaça mes souliers par des espèces de sandales en bois, fixées aux pieds par une courroie , et qui m'élevaient à deux pouces du plancher, au moyen de petits chevalets en bois qui y sont adaptés.
J'entrai alors dans la seconde salle où régnait une vapeur assez épaisse et une grande chaleur ; elle était voûtée et éclairée au moyen de petites vitres rondes y placées au haut de la coupole. Un moment après, je passai dans la troisième salle, beaucoup plus échauffée que la précédente, mais construite de la même manière. EUe était pavée et revêtue en marbre , et aux quatre coins étaient placés de petits robinets d'où coulaient des fontaines artificielles d'eau presque bouillante. Le centre de celte pièce formait une plate-forme, sur laquelle je me couchai tout de mon long; quelques baigneurs entrèrent alors, me frottèrent le corps avec du drap, me savonnèrent et me firent craquer les membres. Ils me conduisirent après cette opération dans un des cabinets des coins ; l'on m'y fit asseoir sur un socle en marbre pour me masser encore avec de Tétoupe très-fine, puis on me jeta, à plusieurs reprises , de l'eau chaude sur le corps. D'autres baigneurs arrivèrent, m'enveloppèrent de linges et me ramenèrent dans la seconde salle; je m'y étendis sur un ma-
tdba, tandis* que l'on me faisait de nouvelles frictions à sec et que l'on me parfumait. Je restai sur ce lit pendant une heure environ avant de m'exposer à l'air extérieur j on m'y apporta la pipe et le café. Il y avait grande société au bain tandis que je m'y trouvais -, les hommes y vont en général de très-bonne heure : plus tard les bains ne sont ouverts qu'aux femmes.
Cette assemblée d'hommes presque entièrement nus et qui tous, en se faisant savonner et parfumer, causaient gravement ensemble, me parut la chose du monde la fins singulière. C'est ici surtout que j'ai pu apprécier les avantages du costume musulman. Je fus étonné en voyant que des hommes, dont Fair noble et majestueux m'avait frappé lors de leur entrée au bain, avaient des visages et des tailles fort ordinaires lorsqu'ils avaient quitté leurs vétemens. Les bains , dont on fait ici un usage fréquent, passent pour très-salutaires; mais ils détruisent fort vite la beauté des femmes : elles y passent des journées entières à danser, chanter, converser et prendre des.rafraîchissemens. Vous savez qu'aucun regard indiscret ne peut pénétrer dans les lieux ou. se trouvent les dames turques; mais si vous êtes curieux de connaître à fond la manière dont elles emploient leur temps au bain, je vous engage à lire la charmante description qu'en a donnée lady Montague. Les riches particuliers ont des bains qui
sont établis absolument sur le modèle des thermes publics et ordinairement avec beaucoup de luxe; ils sont revêtus en stuc et chauffés au moyen de tuyaux qui circulent en tout sens dans les murailles. En sortant du bain je me rendis à la boutique d'un barbier élégant du voisinage; j'eus le loisir de la considérer à mon aise, en attendant que mon tour vint d'être rasé. La salle dans laquelle il travaillait était éclairée par des ouvertures pratiquées au plafond de la pièce ; des cloches de verre les fermaient Des cerceaux de toutes les tailles, destinés à fiiire sécher le linge de toilette, pendaient au milieu de la coupole, attachés horizontalement les uns au-dessus des autres, et formaient une espèce de lustre, au-dessous duquel se trouvait un brasier ardent Les murs de la salle étaient peints en blanc avec des arabesques noirs et violets, et garnis de tablettes sur lesquelles on avait posé des bassins, des rasoirs, des tasses, des cafetières et des pipes. Aux deux côtés de l'appartement je remarquai des estrades sur lesquelles étaient assis ceux qui se faisaient raser ; un large divan en occupait le fond. Le plancher de cette partie de la boutique était plus élevé que le reste de deux marches, et disposé en pente douce presque comme nos lits de camp. Des pilastres en bois et des balustres la séparaient de la pièce principale. Je m'y étendis avec plusieurs Turcs qui attendaient leur tour, ou qui prenaient du café et fumaient leur pipe
lorsque l'opération était terminée. Les Musulmans conservent en général la barbe et se font raser la tête. Au-dessus de la place où l'on s'assied, est un long crochet fixé au plafond , et auquel on suspend une espèce d'entonnoir, percé d'un petit trou à l'extrémité inférieure. Le barbier remplit ce vase d'eau tiède , et faisant incliner la tête de celui qu'il rase sur un grand plat à barbe en métal et sans écliancrure, il y laisse couler de l'eau, frottant avec du savon la tête , le visage et le cou de sa pratique : il commence ensuite son opération avec la plus grande dextérité. On ne sent pas le rasoir; cependant la peau reste parfaitement nette. Les rasoirs turcs sont à peu près deux fois aussi longs et aussi larges que les nôtres. Us se brisent rarement et semblent se ployer, tant ils sont bien trempés et peu épais. Lorsqu'on est rasé, le barbier nettoie les oreilles et les ongles, fait craquer les doigts, lave la tête et la sèche; enfin, il apporte la pipe et le café. Les gens de son état semblent d'ailleurs avoir ici, comme chez nous, le privilège du bavardage; celui chez lequel j'étais entré racontait une foule d'histoires et semblait amuser beaucoup ses auditeurs. Je dois vous dire encore qu'après avoir été rasé , on vous présente un miroir rond et à manche, afin que vous jugiez si tout a été bien £dt Ces miroirs sont de la plus grande élégance; les uns sont montés en castor violet , brodé d'or et
d'argent ; les autres ont des cadres ardstement travaillés en nacre de perles et en écaille. Sortant de chez mon barbier , j'entrai daps un café qui se trouvait à quelques pas de là. Les cafés turcs sont en général de grandes pièces au rez*de«<^aussée , auprès d'un arbre ou d'une fontaine. De larges divans, sur lesquels s'accroupissent les fumeurs , les entourent; une espèce d'échoppe est établie d'ordinaire sur le devant de la jûèce; on y étend en été des tapis ou des coussins pour prendre le café en plein çdr.
Je suiç, etc.
LEtTRE-XI; 89
Constantinople.
Je viens de faire une course aux Sept-Tours, fort situé sur la mer de Marmara , non loin de la pointe du sérail. Pour y arriver, on passe devant plusieurs kiosques élégans : le premier porte le nom de kiosque des artilleurs^ c'est le lieu où le sultan donne son audience de congé au capitan-pacha : le kiosque des perles, qui en est voisin, est décoré, dit-on, avec la plus grande magnificence ; construit en forme octogone, il est soutenu par de belles colonnes de marbre ^ On voit tout auprès de ce pavillon une fontaine pour laquelle les Grecs ont la plus grande vénération. Us lui donnent le nom de fontaine du Sauveur, et prétendent qu'elle faisait partie du temple élevé par Jean Tzimiscès en mémoire d'une, grande victoire remportée sur les Bulgares. Les jardins de Vlanga Bostan, qui sont un peu plus loin^
1 II s^éléye au lieu m^me' où existaient. jadis les thermes arcadiens ; près de ces. bains était la colonne de Théodora y fei^me de Tempereur Jnstinien.
gÔ LETTRE XI.
occupent le terrain voisin de l'ancien port d'Életithère, sur lequel s'élevait jadis le palais de Vlanga, habité par Andronic Comnène avant son avènement au trône. On voit encore aujourd'hui dans ces jardins des restes de murailles et d'arcades antiques. Cest près de là aussi que se trouve le lieu appelé par les Turcs Cadhirga- Limani (le port des galères), d'où partit Bélisaire lorsqu'il conduisit la flotte de Justinien contre Gelinier, l'usurpateur du trône df» Vandales. Près de là on remarque encore la place des cavalcades, nommée en turc Dgindirméidan. J'arrivai enfin au château des Sept-Tours ; il n'inspire d'intérêt que par le souvenir des victimes qui y ont péri : du reste il n'offre rien de remarquable ^ Il s'élève sur l'emplacement de l'ancien fort, appelé par les Grecs Cyclobion. Mahomet II, l'ayant trouvé en ruines, le fit rebâtir et y ajouta plusieurs tours ; depuis il est resté tel qu'il est
1 Les restes de la porte dorée , qui forment un arc de triom* plie , orné de pilastres corinthiens d^un manyais style , sont la seule chose digne de remarque au château des Sept-Tours ; elle fut élevée à Toccasion de la victoire remportée par Théodose sur Maxime. Les empereurs faisaient par cette porte leur entrée triomphale à Constantinople; les statues et bas-reliefs qui la décoraient sont détruits. Les deux églises élevées à la vierge par Justinien, non loin de la porte dorée, n'^existent plus : une fontaine sacrée, nommée Baloukli^ très -révérée par les Grecs, se trouve près des Sept-Tours, an lieu où était Fus de ces temples.
encore aujourd'hui Cest tout à côté du château des Sept -Tours qu'est situé le quartier d^As^rei-- Bazar (marché aux femmes) où se vendait autrefois la plus grande partie des esclaves; aujour^ d'hui le principal marché de ce genre se trouve auprès de la mosquée d'Osman. On m'a assuré que les esclaves une fois achetées et entrées dans un harem , y sont traitées avec douceur, et y mènent une vie tranquille, ce qui me semble confirmé par tous les faits que j'ai pu recueillir à ce sujet
Retournant à Gonstantinople , je mis pied à terre à la tour de Léandre, bâtie à l'entrée du port, au milieu du détroit , plus près cependant de la côte d'Asie que de celle d'Europe. Cette tour a usurpé le nom d'une autre construction plus ancienne, théâtre des tragiques amours d'Héro et de Léandre , et qui s'élevait en face d'Abydos. Les historiens du bas -empire rapportent qu'une chaîne de fer servait à fermer l'entrée du port de Constantinople aux vaisseaux ennemis sous le règne de Manuel Paléologue. Cette chaîne était tendue de la toxu* de Léandre à celle de Bélisaire , située en face de la première, du côté de l'Europe, mais qui n'existe plus aujourd'hui C'est à ce même point qu'Héraclius fit construire le pont qui unit pendant un moment l'Europe à l'Asie, lorsque, vaincu par les Sarrazins, il vint cacher sa honte dans son palais. La tour de
Léandre est très -délabrée intérieurement; on. a^ cherché à en .égayer les dehors par une couche d'eau de chaux et quelques mauvaises peintures. C'est un petit bâtiment carré, établi sur une plateforme que baignent les vagues du Bosphore , et dont le centre est occupé par une tour de la même forme. Les Turcs y ont braqué quelques canons, et on y voit constamment des sentinelles. La vue que l'on découvre du haut de la tour est vraiment admirable. On voit en même temps la mer de Marmara , les îles, le Bosphore, Gonstantinople et Scutari, et une foule de palais el de jardins. Les Turcs nomment la tour de Léandre Kiz-Koulessi (tour de la fille), et racontent à ce sujet qu'elle fut construite par un sultan à qui l'on avait prédit que sa fille unique mourrait d'une piqûre de serpent, à moins qu'il ne lui fit élever un palais dans un lieu que les pieds de nul être vivant n'avaient encore. foulé.
J'ai été voir ces jours derniers l'extérieur de toutes les principales mosquées de Gonstantinople. Il en est plusieurs qui sont d'anciennes églises chrétiennes converties en temples musulmans , et quant à celles que les Turcs ont élevées depuis la chute de l'empire grec, elles sont toutes la copie plus ou moins imparfaite de Sainte -Sophie. Ils se sont bornés à y ajouter des minarets.
On divise en général les mosquées en mosquées impériales , mosquées ordinaires et mesdjidi : elles
ne sont paa moin^ distinctes par leur structure que par les prérogatives qui y sont attachées. Les premières ne sont que dans les grandes villes de l'empire turc; il y en a quinze à Constantinople^. Elles s'élèvent presque toutes au milieu de grandes cours carrées; devant leur porte principale se trouve une fontaine ombragée par de grands arbres : leur architecture est imposante et les minarets sont d'une élégance parfaite. Les cours des mosquées sont animées ordinairement par des groupes d'hommes qui font leurs ablutions avant d'y entrer; le silence et le recueillement régnent dans leur enceinte : ce sont des constructions magnifiques ; leur position isolée permet d'en saisir à la fois toutes les beautés. Les mosquées ordinaires so&t beaucoup moins belles que celles fondées par les empereurs ; je ne crois pas exagérer en aflirmant qu'il y en a près de deux cent cinquante à Gonstantinople : elles sont fondées d'ordinaire par les visirs et les pachas.
Les mesdjidi ne sont pour ainsi dire que des chapelles publiques.
1 Les mosquéef impériales de Gonstantinople sont celles ^e Sainle-Sophie , d^Achmet, la Solimanie, l'Osmanie; ceUes de Mahomet, de Sélim, d^Éïoup, de Laleli , de la yalidé^ aère de Mahomet IV; de la yalidé, mère de Moustapha II j de Shahxade, de MousUpha III, d^Abdul Hamid, et enfin la Bourcllc' mos^ée de Galatha, bâtie par le saltan actuel.
Les mosquées de Constantinople ont été trop souvent , pour que je prenne encore elles se ressemblent beaucoup d'ailleurs, < contenterai de vous citer celles dont j'aî plus frappé. La mosquée de la sultane située sur la rive du port près de la douai pelle en miniature celle de Sainte - Sopfait du sultan Achmet est peut-être la plus b( existe en Orient J'ai déjà eu l'occasion d en parler à propos de ma visite à la place < méidan : elle en est séparée par une longi raille, percée de trois portes et de soixante fenêtres en ogives. Au milieu d'une grande carrée, pavée de marbre, qu'entourent vingtcades soutenues par un nombre égal de coJ de granit, s'élèvent une grande fontaine hes et un bouquet de platanes.
Le fond de la cour est occupé par le cor temple, qui est carré, surmonté d'un dôm< baissé et de quatre demi-dômes.
Les tombeaux d' Achmet et de son frère Otl sont au nord de l'édifice, le seul de Gonstantii qui ait six minarets à trois étages chacun.
La mosquée de Mahomet s'élève , suivant t Gilles , à la place où était autrefois la sompti église des saints apôtres. M. Le Chevalier place église au lieu où est aujourd'hui la mosquét Seirek : les constructions antiques que Ton
LETTRE XL gS
tout auprès me semblent devoir confirmer cette dernière opinion. ^
J'ai dessiné de préférence la Solimanie ; de toutes les mosquées de Stamboul , c'est celle dont Tarchitecture m'a paru la plus originale : elle est d'un caractère tout particulier. La forme de son dôme est d'une extrême élégance; ses minarets sont très -élevés : il y en a deux à trois galeries; les deux autres n'en ont que deux. On assure que Soliman, son fondateur, a voulu rappeler par là qu'il était le dixième empereur. C'est dans l'intérieur de cette mosquée que se trouve au-* jourd'hui la colonne virginale sur laquelle s'élevait jadis la statue de Vénus. Les Turcs lui donnent le nom de Kiziach (pierre de la fille). D'après la tra<^ dition, cette colonne faisait distinguer les jeunes
1 La plupart des mosqaées possèdent des biens dont le rerenu est destiné à leur entretien et à celui des fondations qui y sont attachées. Les biens sont divisés en mouhatas et en vacoufsf les premiers sont les domaines des mosquées et prOTÎennent du partage des terres conquises que firent les sultans : ils les divisèrent en trois portions, celles du prince, de réglise et de Tarmée. Les vacoufs sont des substitutions; lorsqn^on les établit sur un immeuble à un prix convenu et payé par la mosquée, les biens qui les représentent paient à cette mosquée un droit annuel relatif à leur valeur. A défaut de succession héréditaire en ligne directe dans les possessions , le bien déclaré vaçouf passe à la mosquée , qui en devient propiîétaire.
g6 I4ETTRE XI.
Grecques sages de celles- qui avaient cessé d Les premières pouvaient la regarder trancjuilJ les secondes devenaient furieuses aussitôt c en approchaient
J'ai vu auprès de la Solimanie un fort sin spectacle. Non loin de la mosquée se trouv boutique ombragée par quelques arbres et £ devant de laquelle est établi un large divan. T que j'étais occupé à dessiner, je vis arriver de rentes rues des hommes à la figure pâle et li^ aux yeux creux, à la démarche chancelante; i dirigèrent vers la boutique dont je viens de ^ parler et s'établirent sur les coussins : un servi en sortit et leur offrit des pillules d'opium acc< pagnées d'un verre d'eau.
Us les avalèrent avec le plus grand phlegme restèrent d'abord parfaitement tranquilles; mais bout d'un certain temps je les vis s'animer; commencèrent peu à peu à gesticuler, à faire d grimaces; enfin la scène devint plus vive, et bient ils me parurent tous dans un état de ravissemen de béatitude parfaite. Ils cherchèrent alors à reg; gner leurs maisons et se dispersèrent chacun d son côté.
On assure que l'ivresse d'opium plonge dans ui état d'extase qui ne ressemble à aucun autres quoi qu'il en soit, cette passion diminue beaucoup parmi les Turcs : l'opium et le tabac sont absoluinent in-
LETTRE Xt. 97
terdits au sultan, comme étant propres à troubler la raison; l'usage de Topium est dangereux, et ceux qui se sont fait cette funeste habitude, sont décrépits avant l'âge et n'atteignent presque jamais quarante ans. En passant devant la porte du sérail pour retourner au palais de France , je vis que ses niches contenaient plusieurs tètes dont les bouches étaient remplies de paille ; les chiens du quartier s'étaient rassemblés autour de ces trophées hideux.
On volt d'ordinaire auprès des mosquées impériales divers bâtimens qui sont voués à l'utilité publique, tels que des hôpitaux, des collèges, des bibliothèques, ou enfin des chapelles sépulcrales destinées à recevoir les cendres des empereurs, et sur lesquelles je dois appeler votre attention.
Les mosquées d'Achmet, de Soliman et de Mahomet renferment des hospices destinés aux fous [Timar'Ham) et aux malades (^Tabi-Ham) du sexe masculin ; on reçoit les femmes dans les hôpitaux dépendant des mosquées de Hasseki et de Tschilinghir.
Il est encore à Constantinople d'autres étabUssemens de ce genre, ouverts aux hommes de toutes les croyances, tandis que ceux dépendant des mosquées ne le sont que pour les Mahométans ; ces derniers même n'y sont reçus que sur un firman de la Porte.
q8 LETTRfi XI.
Les Musulmans regardent la folie comi preuve de la faveur du Ciel ; les aliénés sont pour eux r leurs personnes sont en quelqu considérées comme saintes et dégagées des li< restres. Aussi les fous sont parfaitement trai les hospices qui leur sont consacrés sont bien ils forment ordinairement un grand carré, < centre est occupé par une cour et dont le sont garnis de cellules destinées aux malb privés de raison.
Les malades sont bien nourris , couchent larges divans qui entourent les salles , et sont avec bonté ; mais les secours de la médecine i sont presque jamais administrés. Ces hôpitau tiennent en général deux cents ou deux cei quante infirmes.
Les écoles publiques ( Medressés ) ont toi fondées par les sultans en même temps c mosquées auxquelles ils ont donné leurs noi y instruit les jeunes gens dans les langues taies, les lettres, la poésie et la loi; les ] i^Sofias) y sont entretenus aux frais du goi ment, et chacun d'eux a un jeune homm instruit et qui lui sert de domestique.
Les croyans qui veulent entrer dans l'Uléi quentent ces écoles. On ne peut devenir \ de loi ni exercer les fonctions sacerdotales avoir fait ses études. Les écoles de la mosq
LETTRE ?:i. . gg
Sdiiman passent pour les meilleures de Constantin nople.
Les écoles particulières {Mekteb) dépendent également des mosquées et sont destinées aux en&ns iadigens; on leur enseigne dans ces établissemens la religion , les élémens de la langue turque , Técri*ture et la lecture. Les étudians les plus pauvres y sont logés et nourris aux dépens de la mosquée jusqu'à la concurrence d'un nombre déterminé. L'instruction y est gratuite.
Je n'ai point pénétré dans les bibliothèques ; plusieurs personnes, qui comptent séjourner ici plus long-temps que moi, font des recherches à ce sujet. Gonstantinople renferme treize bibliothèques publiques, dont la plupart dépendent des mosquées: la principale est celle du sérail. Il y a en outre des bibliothèques particulières, dans lesquelles on trouverait peut-être des objets du plus haut intérêt
Les Turcs consentent assez Ëicilement à ce qu'on entre dans ces étabUssemens ; mais ils ne permettent à aucun Franc d'emporter des ouvrages , tant est grande leur crainte que nous n'y fassions des découvertes importantes et que nous n'en profitions pour mettre fin à la puissance des Osmanlis en Europe.
Les chapelles sépulcrales (Turbé) des sultans sont construites ordinairement à côté des mosquées ioipériales, par les fondateurs de ces mosquées, et
lOO LETTRE XI.
destinées à renfermer un jour leurs cendres , et <
de leurs femmes et de leurs enfans; ce sont d<
pèces de kiosques dont rintérieur est disposé co:
celui de la salle des derviches-tourneurs : ssins t
pu y pénétrer, j'en ai très - bien vu Tordoïma
au moyen des grandes fenêtres grillées qui y j
percées. Sur les fosses qu'elles renferment ^é\h
des catafalques qui se termiaent en forme de toi
sont couverts de cachemires. Les catafalques
princes portent, du coté de la tête, un turban
mousseline. Les murs de ces chapelles sont revê
d'inscriptions en lettres d'or, tirées du Coran. L
foule de lampes sont suspendues aux voûtes ^ c
gardiens y maintiennent le bon ordre , et dix <
douze vieillards viennent tous les matins y récit
des prièreis. Je ne vous parlerai point des églis
grecques , qui ont été décrites et qui d'ailleurs r
méritaient guère de l'être ; ce sont de simples chi
pelles, et encore sont-elles pour la plupart mal en
tretenues ou même ruinées.
Les khans de Gonstantinople , que j'ai visités ce jours derniers, sont de grands bâtimens carrés leurs larges cours sont entourées de magasins et d'écuries , au - dessus desquels sont établis de petites chambres destinées au logement des voyageurs moyennant une très - légère rétribution.
On ne trouve aucime espèce de meubles dans les ikhans, et celui qui veut y séjourner doit y porter
LETTJIE XI. 101
tout ce qui lui est nécessaire. On ne peut les considérer que comme un abri hospitalier pour les étrangers qui arrivent dans la ville sans y avoir ni parens ni amis. Le Lhan voisin du vieux sérail est le plus beau de Gonstantinople : il est solidement bâti en pierre de taille.
Je suis 9 etc.
Thérapfa.
Après avoir visité tout ce que Constantîno| offre de plus curieux , je me préparai à faire u: course aux îles des Princes , situées dans la mer < Marmara, non loin de la côte de l'Asie mineur Je me rendis de grand matin à la chancellerie turque bâtie sur le port dans le quartier de Galatha, aûi d'y chercher un teskéré , espèce de passe-port san^ lequel on ne peut débarquer dans ces iles. Je montai l'escalier et j'entrai dans une antichambre pavée en marbre, mais fort mal-propre. Au milieu de cette pièce se trouvait un plateau d'étain placé sur un petit tabouret haut d'un demi-pied environ; autour de cette table singulière étaient accroupis quinze ou vingt individus , qui trempaient leurs doigts dans une gamelle de poissons. Les effendis de la chancellerie déjeunaient de leur côté, et comme la porte était ouverte et qu'il me fallut attendre la fin du repas , je pus examiner à mon aise la manière dont se faisait le service. Ils étaient également accroupis j on leur présenta d'abord unl)assin, du
LETTRE XII. lo5
saTon, une aiguière remplie d'eau : lorsque chacun se fiit lavé les mains ^ on apporta des poulets , que Tun des assistans découpa avec les doigts de la manière la plus adroite; ces messieurs n'avaient ni fourchettes, ni assiettes, ni couteaux, ni cuillers; chacun plongea sa main dans le plat et y prit lé morceau qui lui convenait. Je vis servir alors un agneau, que personne ne découpa; chacun en arracha une pièce avec beaucoup de dextérité , et en ayant soin de ne pas toucher la portion déjà attaquée par son voisin : un plat de pâtisserie, qui vint ensuite , fut mangé de la même manière.
L'aiguière fit une seconde fois le tour de la table, et les assistans se replacèrent sur le divan ; on leur apporta des concombres crus pour se rafraîchir la bouche, du café et des pipes; enfin des esclaves leur placèrent leurs registres d'écritures sur les genoux, et je fiis admis. Le secrétaire prit en main un morceau de papier assez semblable à nos cartes à jouer, et y écrivit fort vite, en allant de droite à gauche, le nom que je me donnai. En peu d'instans je (us hors du port et je débarquai à ScutarL Vous trouverez ci -joint le dessin de la belle fontaine de marbre située derrière l'Échelle ; le fond de mon esquisse est occupé par une portion de la pointe du sérail : on y voit la mosquée du sultan Achmet ; à côté de la fontaine vous apercevez une partie de Scutari , et le nouveau kiosque du
I04 LETTRE XIL
Grand-Seigneur s'élève sur le promontoire ] avancé de la côte d'Asie. *
L'intérieur de Scutari est semblable à ce Constaniinople : la ville est bâtie en amphitl le long de l'embouchure du Bosphore ; on y d'une très-belle vue sur le port et les sept ce de Stamboul. Scutari se nommait dans les anciens Chrysopolis : diOërentes versions ex sur l'origine de ce noai. La plus généralement j tée est celle d'après laquelle les restes de Chi fils d'Agamemnon et de Ghryseis, y auraien ensevelis -, suivant Denys de Byzance , les Per; rassemblaient les tributs des villes qui leur et soumises , et lui avaient donné le nom de Chi polis (la ville d'or).
J'allai visiter la principale mosquée de Scu c'est ime assez faible imitation de Sainte -Sop j'obtins sans beaucoup de difficulté la permissio pénétrer dans l'intérieur de l'édifice, l'heure è prière étant encore éloignée ; on m'enjoignit i lement de laisser mes souliers devant la gra porte. Je vis un temple de la structure la j simple et presque sans omemens ; quelques col nés lui servent d'appui; des passages du Coran s
1 Ce promontoire portait autrefois le nom de Bqs} g Tojraît une colonne en marbre blanc, sur laquelle s^éleTail »U|tii« de Bos , femme du général aUiénien Giiarés.
écrits sur des tableaux en bois suspendus aux murailles; une chaire carrée et assez élevée est appuyée contre l'un des piliers. Les escaliers par lesquels on arrive aux minarets sont des espèces d'échelles roides et étroites ; je demandai vainement la permission d'y monter.
Le cimetière de Scutari passe pour le plus vaste et le plus beau de l'Orient ; les Turcs de distinction, qui regardent l'Asie comme la vraie patrie des disciples de Mahomet , s'y font enterrer : l'Europe leur parait une terre ennemie, où ils sont campés actuellement ^ mais qu'ils devront quitter un jourj d'antiques prédictions leur annoncent qu'ils en seront chassés , et ceux qui en ont le moyen , ne veulent point laisser leurs ossemens au miUeu des infidèles.
Les hauteurs qui s'élèvent derrière la ville ont été illustrées par la victoire décisive que Constantin y remporta sur Licinius, le 18 Septembre 524) et à la suite de laquelle il réunit sous son autorité toutes les provinces de l'empire romain : aujourd'hui elles sont célèbres par la vue que Ton y découvre; uh étranger se dirige vers le mont Bougourlou dès les premiers jours de son arrivée à Constantinople. Je vous l'avouerai cependant, ce point de vue , trop vanté peut-être , n'a pas répondu à mon attente : il n'est aucun endroit d'où Ton saiâsse mieux l'ensemble du pays ; mais à mon avis
le spectateur est placé trop haut, et le vaste i que Ton découvre, fait en quelque sorte l'eflfî plan en relief: Bougourlou n'est, ce me sembj la faible répétition de la vue de Galatha. J versai le champ des morts et passai deva] nouvelles et belles casernes, que Ton constri côté de la mer de Marmara. J'avais ordonné rameurs de prendre l'avance, et je les retrouv. près du petit vallon où est située la sourc Hermagora dont parle Denys de Byzance, et loin de laquelle s'élevaient les temples d'Eur et de Vénus : on n'en aperçoit plus de vestig
Je débarquai bientôt après au petit villag< Kadi-Keui : il se trouve à l'endroit où existait j la fameuse Chalcédoine , colonie des Mégari< bâtie près de la rivière qui lui donna son n Cette ville était l'une des plus anciennes de TA son temple d'Apollon jouissait d'une céléb presque égale à celle du temple de Delphes ; magnifiques monumens la décoraient; elle a essi les fortunes les plus diverses : ravagée à différen reprises par les Perses , détruite par les Goths , plus tard encore par les Sarrazins , elle n'est pi aujourd'hui qu'un des plus pauvres villages de côte d'Asie ; le nom même de la rivière de Chalci doine n'existe plus.
Je vis à Kadi-Keui une chapelle dédiée à Sainte Euphémie : l'église dans laquelle se tint le concil
général, cn45i , a été eniièrement détruite. Je continuai ma promenade à pied , en me faisant suivre le long du rivage par mon caïque. Je m'arrêtai à la pointe de Mounde-Bouroun ; un petit café y est établi sous un grand couvert de platanes et de figuiers : j'apercevais entre les branches des arbres un beau golfe, que fermait du côté opposé le promontoire de Fener-Baktchesi (ou du fanal d'Asie^). Cette anse profonde formait l'ancien port d'Ehitrope; j'y remarquai encore une foule de fragmens et de murailles antiques.
Cn petit sentier bien ombragé , et qui serpente au milieu de ces débris , me conduisit au fanal. Justinien y avait bâti un palais et des bains. Les mines d'une grande citerne aiitique existent encore aujourd'hui sur la pointe de Fener-Baltchesi; des cyprès, des pins maritimes et des grenadiers les ombragent : tout auprès s'élève une plate-forme en marbre blanc; deux fontaines élégantes versent leurs^ eaux dans de grands bassins ; des platanes d'une taille vraiment gigantesque entretiennent dans cet
endroit une délicieuse fraîcheur. Les îles des Princes se montrent à peu de distance ; les montagnes de la Bîthynie bornent l'horizon. Des récifs hérissent la côte , et Ton entend au loin le bruit monotone des vagues qui viennent s'y briser. Quelques Turcar
I Ce promontoire portait autrefois le nom de Hereum.
lo8 LETTRE XII.
avaient étendu leurs carreaux sur les mai la fontaine au pied des platanes les plus ces tapis brillant des plus vives couleurs costumes pittoresques ajoutaient un nouvea me à ce ravissant paysage. Les Musulmans pi le café ; ils m'engagèrent avec cordialité a n dre à eux : bientôt nous fûmes dérangés. D mes venaient de Scutari en arabas ; il fàlli céder la plate-forme. On y construisit à la ht espèce de tente en étoffe à fleurs^ ouverte haut, afin qu'elles pussent prendre leur re ôter leurs voiles.
Les îles des Princes sont des montagnes élevées et sortent presque à pic du sein des elles sont cultivées dans quelques endroits , en grande partie arides et rocailleuses. Au d'une heure de navigation, j'approchai de V\ Proti, la première du groupe : je passai à Antigoné et Kalki, et je débarquai à Prin On voit s'élever sur les flancs dç ces îles grande quantité de monastères grecs qui d des tanps du bas -empire et sont encore lu aujoiird'hui. J'entrai dans une petite auberge propre , bâtie , pour ainsi dire , dans la mei faisant partie de la ville des Princes. J'y loua âne pour moi, un autre pour mon drogman nous commençâmes notre promenade. Nos n tures marchaient avec une grande vitesse, (juoi
sur un chemin difficile et très-escarpé , et l'enfant grec qui me servait de guide me précédait eh courant et sautant d'un rocher à l'autre avec l'agi- Ulédu chevreuil. Je cheminais dans un sentier étroit qui planait sur la mer, et qu'obstruaient de temps en temps de gros blocs d'une pierre grisâtre , au milieu desquels croissaient quelques pins noueux. Je voyais à ma gauche une corniche de rochers et des landes incultes ; à ma droite s'étendait le beau golfe de Nicomédie , borné par la chaîne deë montagnes du même nom. Je ne m'arrêtai point au monastère de Saint-Nicolas. Il est construit sur le versant oriental de la montagne à peu près à mi-côte ; les moines l'ont abandonné : il sert aujourd'hui de caserne aux apprentis musiciens de l'armée turque. Je les entendis exécuter une de leurs symphonies ; il £iut avoir assisté à ces concerts , pour se faire nne idée d'un semblable charivari : quinze ou vingt darineues fêlées , autant de flûtes et de hautbois, jouaient des gammes, chacun dans un ton différent; des timbales et un roulement de tambours , qui eussent couvert le fracas du tonnerre , faisaient l'office de basses perpétuelles, et amortissaient fort heureusement les épouvantables discordances des instrumens à vent Cependant tous ces musiciens paraissaient enchantés de leur savoir-faire , et soufflaient ou frappaient à tue-tête : je les entendais encore à une bonne demi-lieue du théâtre d^ leurs exploits. Je
IIO LETTRE XII.
continuai à monter, et j'arrivai au couvent de Saint- George, élevé sur la plus haute cime de File. Cest un vieux bâtiment » placé comme une aire d'aigle sur le sommet de rochers tantôt nus, tantôt couverts de ronces et* de lianes. Ces fragmens anguleux, entassés les uns sur les autres , et qui offrent les formes les plus bizarres , forment une grotte assez profonde , dans laquelle se réfugia Saint-George , à ce que racontent d'anciennes légendes. Je me rappelai involontairement le val de Tremola , à la descente du Saint-Gothard du côté de l'ItaHe. Au milieu de cette nature désolée s'élève un bouquet de pins qui ombrage le couvent , construit moitié en pierres, moitié en bois , mal entretenu , et dont l'aspect est celui d'une pauvre maison turque. Cest ici que les Grecs privés de raison et de moyens de subsistance trouvent un refuge. J'y vis un membre de la famille Ypsilanti , déjà âgé , et que de longues infortimes oni plongé dans lamélancoUe. Près de lui était une jeune Grecque d'une beauté peu commune , victime d'un amour malheureux , qui l'a conduite dans ce triste séjour. A côté du bâtiment s'étend une petite terrasse natureUe, sur laqueUe je m'arrêtai pendant long-tcmps. Je voyais à mes pieds le groupe des îles des Princes «t la mer de Marmara ; en face de moi Constantinople et Scutari se perdaient dans le lointain ; à ma droite étaient le golfe de Nicomédle et la côte occidentale de l'Asie mineure ; à ma gauche, eniin ,
la haute mer se confondait avec Tatmosphère , et les contours vaporeux des îles du Pape et de Mar-r mara entrecoupaient sa masse imposante. Xaltendis ^ur ce belvédère le coucher du soleil : bientôt une ieinte de feu se répandit sur la mer ; des lignes d'or et de pourpre couvrirent les rivages, tandis que les montagnes plus éloignées dessinaient de grandes masses d*un violet foncé. Peu à peu les objets se confondirent, les détails se perdirent dans l'obscurité ; j^ ne distinguais plus cpe l'ensemble du paysage. Je payai ma petite rétribution au couvent, et je cherchai à regagner la ville* Les ténè^ bres génèrent d'abord ma marche; mais la lune s'étant levée, je fis une promenade délicieuse : je parcourus à pied }es bosquets de platanes , de cyprès , de figuiers , de grenadiers et de tilleuls qui entourent la capitale de File. L'air était embaumé, je me décidai difiicileoient à quitter une aussi belle nature, pour aller m'étendre sur le divan où je devais passer la nuit.
Le lendemain je partis de bonne heure pour visiter File aride de Proii\ )a dernière de tout le groupe. Son monastère de Saint-Christophe est peu remarquable, et en général cette ile pauvre et presque inhabitée ne vaut pas la peine qu'on se donne pour y arriver. Je n'y restai que pendant une demiheure; me dirigeant ensuite vers Antigoné, je passai devant File des Lapins j petit plateau de rochers^
113 LETTRE XXL
<^i doit son nom aux seuls animaux qu'on j rencontre, jiniigonê est très - pittoresque , les vagues viennent se briser contre le quai d'un joli village bâti au pied d'une colline verdoyante, et derrière lequel s'étendent des bouquets d'arbres.
L'ile de Kalki (Kalchi) est la plus pittoresque des quatre : je débarquai auprès d'un beau chemin en dalles,' qui conduit par une montée peu rapide au couvent de la Pana'gia (la Vierge), et serpente au milieu dWe forêt assez claire de pins et de cyprès. Des gazons touffus s'étendent aux pieds <les arbres. La vue du monastère me charma : il est construit solidement en pierres de taille, et son architecture indique une origine très -ancienne; dans son intérieur est une cour où de jeunes vignes s'entrelacent en berceaux j un cyprès- est planté au miUeu de cette enceinte : l'on y vbit également de grandes touffes de lauriers rose^ et blancs* .
Le couvent est adossé d'un côté à des rochers, de l'autre on voit s'étendre des prairies qui descendent vers la mer en pente douce. Des arbres magnifiques l'ombragent et forment çà- et là d'énormes groupes. Des plans d'oUviers occupent les collines, qui se succèdent du côté du couchant jusqu'aux promontoires de Tschamliman et de Tarsana. Le mélange des mœurs monastiques chrétiennes et des mœurs turques forme un singu-
LETTRE XII. Il5
lier contraste dans ces retraites. On y rencontre des individus des deux sexes. Aussitôt qu'un étranger arriye, on lui porte la pipe et le café ; les costumes sont orientaux : on se repose sur de larges divans; en un mot, si je n'eusse visité la chapelle, rien ne m'eût rappelé que je me trouvais dans un couvent Le monastère de la Trinité, que j'atteignis ensuite , est situé sur le sommet de l'ile ; il est fort étendu. J'y découvris la même vue qu'à Saint- George de Prinkipo. De longues allées de cyprès me conduisirent à Saint-George aux rochers j qui est dans une position charmante. Le bâtiment semble accroché à une pointe de granit; ses fenêtres donnent perpendiculairement sur le détroit qui sépare Kalchi de Prinkipo. En quittant ce couvent, on suit un sentier excessivement étroit, tantôt percé dans des^galeries taillées dans le roc, et tantôt suspendu au-dessus de la mer, à une hauteur de deux ou trois cents pieds. Quelquefois on n'y peut marcher qu'en se cramponnant aux parois des rochers.
Les îles des Princes sont habitées uniquement par des moines, des pécheurs, réputés excellens bateliers, et quelques familles pérotes, qui y passent l'été, ou s'y réfugient lorsque la peste exerce ses ravages à Constantinople. Ces dernières se fixent presque toutes à Prinkipo ; le soir elles se rassemblent ordinairement devant un petit café, bâti au I. 8
Il4 LETTRE XII.
bord de la mer. J'assistai à deux de ces réunions, auxquelles préside une franche gaieté. Je retournai à Thérapia, sans m'arréter à Constantinople. Lorsque je doublai le promontoire de Scutari, pour entrer dans le canal , la nuit était déjà obscure, et la mer phosphorescente à un point extraordinaire Chacune de nos six rames, en se plongeant dans l'eau y y dessinait une immense gerbe de feu , et semblait couverte de paillettes de diamans , lorsque les bateliers l'en retiraient : beaucoup de caïques naviguaient sur le Bosphore, et y formaient en tout sens des traces lumineuses et étincelantes. Cétait vraiment un feu d'artifice magique. Des milliers de mouches luisantes ajoutaient à l'effet de ce beau spectacle ; elles volaient ou se posaient en innombrable quantité sur les cyprès et les monumens tumulaires des deux rivages. s
LETTRE Xllt. Il5
affi:
Thérapia»
Je m'occupe actuellement, mon cher ami, à examiner en détail les rives du Bosphore, et je suis de plus en plus charmé des environs de Thérapia. Le canal de G)nstantinople a sept lieues de Ion** gueur, à peu près ; sa largeur varie beaucoup , mais ne dépasse jamais une demi -lieue: ses sinuosités sont brusques et anguleuses ; elles donnent naissance à un grand nombre de côurans et de contrecourans , qui facilitent la navigation et empêchent le port de Gonstantinople de se combler. Le canal forme une anse assez profonde, à deux cents pas environ du palais de France. Le village de Thérapia est bâti autour de ce port, une quantité de petits bàtimens marchands y sont stationnés. Derrière le golfe s'étend une vallée fraîche et fertile.
Me proposant de faire une course fort longue, je montai à cheval dès quatre heures du matin , et je me dirigeai vers le village : il s'élève en amphi-
Il6 LE[TTR£ XIII.
théâtre sur les hauteurs qui dominent le Bosphore; des vignes, des platanes, des figuiers ombragent la plupart de ses maisons : un ruisseau, sur lequel se trouvent à chaque pas des ponts étroits , construits en rondins , coule au milieu de la rue principale du bourg. La présence des riches familles grecques Morosi et Kallimaki avait répandu une certaine aisance dans cet endroit; elles ont été victimes de la dernière révolution : aujourd'hui le voisinage de l'ambassade de France est regardé comme un gage de sécurité par les habitans de Thérapia. La vallée s'ouvre immédiatement derrière le village, un joli ruisseau l'arrose : jadis ce vallon était entièrement couvert de forets ; aujourd'hui on y voit de beaux groupes d'arbres , des prairies et une culture beaucoup plus soignée que dans les environs. Il portait autrefois le nom de Pharmacias ; c'est là que, suivant la fable , Médée Venait cueillir des simples et préparer ses poisons. Au fond de la vallée est une fontaine rustique qu'ombragent des platanes séculaires, et dont l'eau jouit d'une grande réputation de salubrité; elle porte le nom de Fontaine froide : les gens du voisinage viennent y remplir leurs amphores à forme antique. Derrière la source est un sentier escarpé et presque impraticable, que nous escaladâmes difficilement Nous nous trouvâmes alors sur des hauteurs arides, où croissaient la bruyère et l'arbousier. Une forêt de châtaigniers
LETTRE XllI. 117
et de chênes leur succéda bientôt Autour des arbres étaient suspendus du lierre et de la vigne , qui formaient de tous côtés des festons naturels. Une clai* rière , d'où Ton découvre une vue magnifique , est au centre de cette foret Nous apercevions autour de nous un dédale de montagnes couvertes d une brillante verdure , et au milieu desquelles se dessinait Taqueduc de Bujuckdère^ A notre gauche s'étendaient le Bosphore et les rivages d'Asie. L'entrée du canal était occupée par une nombreuse flotte mar-cfaande, qui attendait que le vent du Nord tombât pour pénétrer dans la mer Noire. A peu de distance de la clairière, nous commençâmes à descendre, et nous arrivâmes auprès de l'aqueduc ; bâti dans le temps du bas -empire, il sert encore aujourd'hui:, il a une seule rangée d'arcades très -élevées, et ne forme un double étage qu'au point central. Les Turcs l'ont peint en blanc, couleur affectée aux édifices publics. A peu de distance de ce monument est le petit village de Baktchekeui. Après l'avoir traversé, nous entrâmes dans une forêt de châtaigniers : de temps en temps l'on rencontre dans ce bois de vastes terrains couverts d'arbousiers. Les hêtres, qu'on y aperçoit élément, les chemins meilleurs que ne Ici sont ordinaireqgient ceux de ce ^ ■ ■ ■ ■. I ■ , .1.1 ■ .. ■ I ■ III. I ^
1 II porte, aussi le nom d^aqueduc de Baktchekeai (villaf^O: du jardin.) du 00m d'an hameau Yoisin.
Il8 LETTRE XIII.
pays , enfin , quelques prairies bien entretenues , me transportèrent pour un moment dans les contrées de l'Europe : mais des platanes, des pins maritimes, des lianes abondantes , et surtout des montagnes incultes, dont cependant le terrain est très -fertile, me rappelèrent que j'étais dans un pays soumis à la domination musulmane. Après deux heures de marche nous arrivâmes au village de Belgrad : il est dans une jolie position ; mais son air de malpropreté nous ôta Tenvie d'y faire halte. Nous choisîmes , à peu de distance du bourg , une place ombragée pour y déjeûner. La petite caravane s'assit à côté d'une source, dont l'eau coulait dans un bassin de marbre. Notre guide déballa les sacoches pendues aux deux côtés de son cheval ; un déjeuner frugal me fit penser à ceux des anciens preux , dont Walter Scott donne la description dans ses romans. De jeunes filles grecques nous interrompaient de temps en temps pour chercher de l'eau à la fontaine, ou pour y faire désaltérer les troupeaux qu'elles conduisaient dans les pâturages voisins. Dans ce pays le voyageur porte avec lui tout ce dont il a besoin. Ici, les usages, la manière d'être et le degré de civilisation peuvent donner une idée de ce qu'était l'Europe il y a quelques siècles. Sous ce rapport l'Orient est extrêmement intéressant pour un étranger habitué à ne voir que des contrées où même la plus basse
LETTRE XIII. lig
classe du peuple a déjà des notions et des idées qui tiennent essentiellement aux temps modernes.
La forêt de Belgrad est magnifique : tantôt elle est touffue, tantôt d'énormes arbres se trouvent isolés au milieu de vertes prairies : des ruisseaux limpides en baignent les racines. Des accidens heureux, qui semblent l'effet de l'art, se rencontrent à chaqae pas; mais l'extrême humidité de ce bois rend son voisinage mal - sain. Un hatchérif du Grand- Seigneur menace de la mort quiconque oserait y couper ne fiit-ce qu'une branche d'arbre ; on le regarde en quelque sorte comme le palladium de Constantinople : il attire les orages et alimente d'eau la capitale de l'empire. Les sultans y ont fait creuser, à grands frais, des réservoirs, qui, après avoir reçu toute l'eau des montagnes voisines, la distribuent dans des canaux, et la répandent ainsi dans les divers quartiers de la ville. Nous passâmes d'abord auprès du réservoir ^ de Chifte-Havouz (double bassin), qui, semblable à un fort gothique carré, s'élève au milieu d'un bouquet d'arbres, et verse de l'eau dans deux larges bassins. A peu de distance de là se trouve le nouveau réservoir {Jeni Bent ) , construit il y a huit ou neuf ans ; il est entièrement en marbre blanc, et bâti avec un luxe oriental. Ce superbe édifice traverse une gorge de montagnes
I En turc Bênt.
120 LETTRE XIIT.
au fond de laqueUe est un grand étang ; U fonne une terrasse élevée , à laquelle on arrive par de larges escaliers. Une avance carrée en occupe le milieu , et livre un passage à l'écoulement des eaux ; des vers , gravés en or , sur une plaque de marbre y font un éloge ridiculement exagéré du sultan actuel, fondateur du Jeni Bent A quelques lieues de ce réservoir, on voit encore un aqueduc Mti par Justinien ; la journée déjà assez avancée ne nous permit plus d'aller le voir, et nous reprîmes le chemin de Thérapia. Arrivés à l'aqueduc de Baktchekeui , nous descendîmes dans la vallée de Bujuckdère, à laquelle sa fertilité avait fait donner le nom de Kalos Agros. Un ruisseau y alimente de superbes prairies. Ce lieu sert de but de promenade aux Grecs et aux Francs des environs ; les troupes turques viennent souvent y faire l'exercice.
Nous passâmes auprès du fameux platane de Godefroi de Bouillon, dont je vous ai déjà parlé; il est colossal, et forme douze ou quinze arbres sortant d'une seule souche. Le golfe de Bujuckdère portait dans les temps anciens le nom de Bathy- Kolpos. Nous traversâmes le bourg du même nom, et entrâmes dans le hameau de Sarikeu. Le Bosphore y forme une anse terminée' du côté du Midi par le promontoire de Mezar - Bouroun , consacré jadis à Vénus ; un fort remplace aujourd'hui le temple qui a'élevait sur la langue de terre, du côté Nord^
LETTRE XITI. 1121
La batterie de Boujouk^Limaiiy construite à peu de distance de ce point , s'est élevée sur l'emplacement du port des Éphésiens ; celle de Karipché a été bâtie sur les débris du port des liciens. !|[t.evenant sur nos pas, nous regagnâmes Thérapia. Le petit fort de Keres-Bouroun est à peu de distance du palais de France ; de nombreux platanes l'ombragent : les gens du voisinage y viennent ordinairement dans la soirée pour prendre des rafraîchissemens. On trouve auprès de Keres-Bouroun quelques vestiges du monastère de Sainte-Euphémie. Je suis, etc.
laa LETTRE XIT.
LETTRE XIT.
Thérapia.
Vis-à-vis du palais de France, sur la côte d'Asie, s'ouvre la délicieuse vallée de Tokate. Je pris hier au point du jour un calque, et après avoir traversé le Bosphore, je mis pied à terre à côté de quelques maisons turques, et je m'enfonçai dans les prairies qui tapissent les flancs de la montagne. La vallée est peu large ; de grands bouquets de platanes semblent jetés au hasard au milieu des pâturages. A leur pied j'apercevais quelques tentes, dont les habitans avaient allumé des feux pour cuire leur pilavr^ des troupeaux de chevaux galoppaient de tous côtés. Plus j'avançais, et plus la vallée se resserrait : au bout d'une heure de marche j'arrivai à la fontaine de Tokate , auprès de laquelle se trouvait, il y a peu d'années, un kiosque dont on voit encore les vestiges ; la forêt de sapins, qui s'élève sur une hauteur voisine, me retraça les vues de
nos dîmats. Je commençai alors à gravir la montagne du Géant , la plus haute de celles qui avoisinent le Bosphore : elle est nue et aride jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; son sommet est garni d'un bois épais de châtaigniers. Le sentier que je suivais est très -escarpé ; il Serpente autour d'énormes blocs d'une pierre rougeâtre; une foule d'ouvriers étaient occupés à en détacher des quartiers. Arrivé au haut de la montagne, je découvris devant moi la mer Noire ; à mes pieds serpentait le Bosphore, et du côté opposé s'étendaient Constantinople , Scutari et la mer de Marmara. Un vieux Turc qui habite en cet endroit, vint m'engager à visiter le sépulcre du Géant qui y est enseveli , et pour lequel les Musulmans conservent une relipeusc vénération ; tout auprès se trouve une petite mosquée : ce tombeau est constamment chargé d'offrandes. Il a quarante-deux pieds de long, et mon Cicérone me raconta de la meilleure foi du monde que, pour y enterrer le Saint, il avait fallu le couper en plusieurs morceaux. Un jeune homme qui était avec lui, ajouta moitié par signes, moitié en mauvais italien, que le Géant, étant assis sur la montagne, avait coutmne de se laver les pied» dans le Bosphore, qu'il se promenait dans la mer Koire sans perdre fond, et cent autres absurdités pareilles. Je me dirigeai vers le Fort Génois ^ bâti sur le sommet inférieur de la montagne : il est de
I!l4 LETTRE XIY.
la construction la plus solide; dans son intérieur on voit plusieurs maisons encore habitées; son architecture n'a d'ailleurs rien de remarquable. Un sentier difficile me mena au rivage du canaL J'arrivai auprès de la forteresse de Porias*Liman, bâtie par le baron de Tott, et à côté de laquelle s'étend le promontoire de Fil-Bouroun , exactement vis-à-^vis de l'ancien port des Éphésiens dont je vous ai parlé dans ma lettre précédente. Passant auprès du golfe de Ketcheli-Iiman , j'arrivai au château d'Asie (Anadoli Kavak), construit , à ce que l'on croit, sur l'emplacement de Tancien temple élevé à Jupiter Urius par les Argonautes à leur retour de la Golchide. Le Bosphore y dessine une baie assez profonde, dans laquelle sont ordinairement stationnés ^une foule de bâtimens légers , et au fond de laquelle sont une fontaine et un café, rendez -vous des habitans du village. La batterie d'Youcha en est peu éloignée; elle est en quelque sorte encaissée dans des rochers au-dessus desquels on voit des ruines insignifiantes, qu'on regarde comme celles de l'église fondée par Justinien en l'honneur de saint Pantaléon.
Je fis encore, durant la soirée, une promenade à la vallée des Eaux douces ^AsU. Ayant doublé le promontoire de Selvi, près duquel sont les jardins de Sultanié, nous débarquâmes auprès d' Anadoli Hissar, Château neuf dAsie^ situé vis-à-vis la,
tour des Janissaires ; deux petites rivières , que les Turcs nomment Jok-Sou et Kutchuk-Sou, y serpentent au milieu de la plus belle des vallées qui a?oisinent le Bosphore. La végétation y est plus riche que partout ailleurs : jamais je n'ai TU un paysage à la fois aussi pompeux et aussi riant; sur le bord des rivières croissent des platanes et des aunes, dont un cyprès élancé rompt de temps en temps l'uniformité ; des gazons émaillés s'étendent au pied des arbres; des châteaux crénelés , des maisons turques , des ponts légers, des kiosques somptueux, des fontaines aux dômes dorés sont jetés au milieu de ces voûtes de verdure : ici l'on aperçoit un groupe de fumeurs étendus sur de brillans tapis, plus loin un cavalier fait galopper son cheval arabe, quelques enfims se disputent le prix de la course , des femmes enveloppées dans leurs larges féretgés se reposent sous les ombrages, tandis que de nombreux calques parcourent les sinuosités du Joksou. Cette scène animée , peinte par un artiste habile, pourrait donner la plus juste idée du climat et des mœurs de l'Orient.
Je n'attends plus, pour quitter Constantinople, que la célébration du Kourbam Beiram , l'une des plus grandes fêtes religieuses des Musulmans. J'ai eu le bonheur de rencontrer ici lord Brabazon, avec qui j'ai été lié à Vienne. Nous comptons parcourir
ensemble le Levant; nous avons déjà nos firmans et nos teskérés. M. lindsay, gentilhomme anglais , s'associe a nous pour voir une partie de TAsie mineure. Je pense que nous serons en route dans trois ou quatre jours.
Je suis, etc.
l^ETTRB XV. 127
aBBaBSBBsssasaaassBBaasBaBaBBaaBSSBaBBBB
' Constantinople.
Nous quittâmes Thérapia mardi dans l'après-diner pour assister à la célébration du Kourbam Beiram , fixée au mercredi : cette fête est une époque de réjouissance pour les Mahométans ; dès le point du jour, le sultan se rend à l'une des mosquées impériales , en grande cérémonie. La route que l'on suit en allant à Constantinople par terre donne une idée de l'ancienne Thrace : des collines se succèdent sans interruption ; le pays est aride , et l'on n'aperçoit de traces de culture que dans un petit domaine assez bien tenu, appartenant au porte-épée du sultan , et qui forme une oasb de vingt arpens environ au milieu de vastes landes. Tout à côté se trouve un Idosque, où Sa Hautesse vient souvent s'entretenir avec son favori On arrive à Péra en passant à côté de la caserne des Topschi ; nous y entrâmes à la nuit tombante. La ville offrait dans ce moment le tableau le plus animé ; les minarets étaient illuminés et se dessinaient ^ traits de feu
128 LETTRE XT.
sur un ciel sans nuages. Les triples galeries de la mosquée d'Achmet formaient de larges cercles lumineux, réunis par des lignes enflammées, jetées de l'une à l'autTQ. Ces lumières se reflétaient dans les eaux tranquilles du port, et l'on entendait au loin le bruit tumultueux de l'immense population qui parcourait les rues. Je restai pendant long -temps sur la terrasse du palais de France à considérer ce spectacle si nouveau pour moi. Le lendemain, nous nous rendîmes, long-temps avant le jour, à la place de l'At-Meidan, ayant avec nous deux serviteurs turcs attachés au palais; ils remplissent les fonctions des anciens Janissaires , et font respecter les étrangers par la populace. De longues haies de soldats étaient rangées dans les rues que le sultan devait traverser avec son cortège. Sa Hautesse sortit du palais au moment où parut le premier rayon du soleil Les agas du sérail le précédaient, portant leur costume de cérémonie, qui se distingue surtout par un turban fort élevé de mousseline blanche et sans bourrelet Us étaient vêtus pour la plupart d'étoffes blanches, montés sur d'assez beaux chevaux, dont les harnais étaient couverts d'or. Des valets, marchant à pied, suivaient les agas ; venaient ensuite les cuisiniers du sultan , en général mal montés , portant des habits écarlate et sur la tète des bonnets étroits, prodigieusement hauts et de forme conique. Le costume
LETTHE XV. 129
des bostangis (jardiniers), qui marchaient après
eux, ne diffère du précédent que par les bonnets
informes dont ils se couvrent la tête. Ces bostangis
précédaient les différens ministres ^ qui portaient
des cafetans de salin amarante, garnis de fourrures
précieuses; je remarquai parmi eux le reis-effendi
(ministre des afiaires étrangères), homme jeune
encore , à longue barbe noire» Ces dignitaires étaient
tous à cheval; une foule de domestiques et de che^
vaux de main richement caparaçonnés les suivaient.
Les pachas à trois queues venaient ensuite. Us
sont les premiers de l'empire; on les distingue à
leur turban, cône arrondi et très-élevé, qu'enrichit
une large bande d'or ; leur cafetan est de satin vert
avec la pelisse de martre. Le capitan-pacha marchait
en tête, comme étant le moindre en rang; venait
ensuite l'ancien seraskier, le&meux Hussein-pacha ,
destructeur des janissaires; puis le seraskier actuel ,
vieillard à barbe blanche, principal auteur des ré*
formes récemment introduites dans l'armée turque»
et de la nouvelle organisation qu'on lui a . donnée ;
enfin , au milieu d'une foule d'officiers , de va^
lets, de chevaux de main, etc., arrivait le grand*
•visir, vêtu de satin blanc. Une troupe nombreuse
de pages et la garde personnelle du sultan en habit
de soie verte, orné de riches broderies en or, et
portant des casques dorés et d'énormes panache#
blancs et verts, copiés, dit-on, sur ceux des garder
l5o LETTRE XV.
impériales du bas-empire, annonçaient l'arrivée de Sa Hautesse , qui montait un fort beau cheval , dont les harnais étaient couverts de pierreries. Une superbe aigreltç en diamans distinguait le cheif des croyans, dont le costume était d ailleurs fort simple : il était entouré d'esclaves et de chevaux , sur les selles desquels on voyait des boucliers ronds en or ciselé , ornés de pierres précieuses. Venaient enfin les porteturbans et les porteurs des tabourets d'or et d'argent
Le porte-épée , en costume mamelouk , ouvrait la seconde partie du cortège. U avait à sa suite un porte -épée d'un rang inférieur au siea Puis on voyait paraître le kislar-aga , chef des eunuques noirs, auquel les assistans &isaient une salutation aussi profonde qu'au sultan lui-même. Le second eunuque noir , couvert du turban de pacha à trois queues , arrivait après lui , suivi de deux autres eunuques de la même couleur^ tous trois étaient vêtus de satin vert à fourrure brune, et portaient sur leurs monstrueux visages l'empreinte de leur dégradation. Ils précédaient les eunuques blancs à figure blême et imberbe , habillés en soie amarante. Des serviteurs, des chevaux, des ofiSciers inférieurs, des bostangis et des cuisiniers, fermaient la marche..
Je fiis étonné de voir que le peuple , ordinairement si curieux d assister aux cérémonies publiques, ne montrait point ici le même empressement. Cinquante ou soixante individus se promenaient isolément sur
LETTRE XV, l5l
la place de Thippodrotne , pour considérer cette procession, la plus pompeuse que l'on connaisse à Constantinople. Au reste , je dois vous avouer que ce luxe oriental, dont on nous parle tant, existe bien plutôt en imagination qu'eb réalité. J'ai remarqué, parmi ceux qui composaient le cor^ tége, des costumes fort beaux ; j'y ai vu des chevaux superbes , de riches harnais ; mais le tout manque d'ensemble , et on est frappé à chaque ins^ tant des plus choquantes disparates. A côté d'un magnifique étalon arabe se traîne une rossinante efflanquée; un serviteur en habit déchiré et rapiécé marche à côté d'un seigneur richement vêtu ; une housse en loques, une bride composée de quelques mauvaises courroies, figurent à côté d'un caparaçon d'un prix inestimable. Le cortège ne resta guère que vingt minutes à la mosquée , et retourna au sérail dans le même ordre qu'il en était parti.
Aussitôt que les troupes eurent défilé, je repris le chemin de Thérapia , pour y faire mes derniers préparatifs de départ Je quittai dans la soirée avec de bien vifs regrets le palais de France , où l'on m'avait reçu av<ec une bienveillance si marquée ; «je contemplai une fois encore le magnifique Bosphore, que peut-être je ne reverrai plus; son souvenir ne s'efiacera jamais de ma mémoire. Il semblait vou* loir se montrer à moi dans toute sa beauté ; la soirée était calme et les derniers rayons du soleil répan*^
iSa LETTRE XV*
daient sur le paysage les leintes chaudes des véffonà méridionales ; une quantité d'alcyons, de cormo^ rans et d'autres oiseaux aquatiques voltigeaient auprès du rivage , et fondaient en tournoyant sur les poissons qui paraissaient à fleur d'eau. Les vitres des maisons, réfléchbsant les rayons de feu qui doraient l'horizon, semblaient illuminées. Mais bientôt ces beaux effets de lumière disparurent en^ tièrement; le passage du jour à la nuit est presque subit dans ces contrées ; j'arrivai à G)nstantinople au milieu des ténèbres , et je me rendis de Tophana au palais de France, en traversant les rues étroites, obscures et mal pavées de ces quartiers.
J'ai rejoint ici mes compagnons de voyage; notre départ est définitivement fixé à demain soir. Je suis, etc.
LETTRE XTI. l35
Cbnstantinople.
Quatre nations se sont établies dans le Levant , indépendamment des familles franques qui s'y sont fixées , et qui ont peu à peu adopté les mœurs orientales : ce sont les Grecs, les Turcs, les Arméniens et les Juifs. Je vous parlerai des Grecs après avoir parcouru l'Archipel^ aujourd'hui je vais chercher à vous Êdre connaître les trois autres peuplés que je vous ai nommés. Les Turcs, maîtres du pays, doivent les premiers fixer votre attention.
Le sang du Musulman est superbe, sa démarche est noble, et ses 'membres, qui ne sont jamais gènes par des vètemens étroits , se développent avec Êcilité et acquièrent une grande souplesse* Ses yeux, pleins de feu, sont noirs» ainsi que sa chevelure et sa barbe ; il à les dents belles ^ le teint brun comme celui des Espagnob, les traits grands et bien dessinés, l'expression fière et in&le ; il est» en général, heureusement traité par la nature: il a la conception prompte , de l'imagination , de W xûé» moire , un grand penchant à la volupté et à la dé-
l34 LETTRE XVI.
votion. La politesse de ses manières est cérémonieuse et réservée : doué de peu de prévoyance, il est porté à dépenser tout ce qu'il acquiert, sans songer à l'avenir; capable des actions les plus généreuses, la colère et la soif de la vengeance l'égarent souvent; enûn , sensible à la flatterie , il est fréquemment la dupe de celui qui caresse ses penchans.
Le caractère moral des Turcs a reçu sa direction de la religion musuLotiane et d'un climat qui a le double effet d'exciter les passions , de les porter à s'exprimer vivement, et de disposer à une nonchalance apathique , lorsque rien ne vient les réveiller.
Le mahométisme , ce principal mobile de la vie des Orientaux , a été puisé dans les livres des juifs, des chrétiens, et même dans les dogmes de plusieurs sectes idolâtres : il est austère, et ses préceptes, souvent très - minutieux , sont fidèlement observés par la plupart des Musulmans.
C'est à Mahomet que les peuples qui ont adopté Sa religion ont dû leur gloire et leur puissance. En séparant le faux prophète du législateur, (m reconnaît en lui un génie profond; la connaissance intime qu'il avait des nations orientales permet de le comparer sous certains rapports à Moïse. Grand législateur, politique habile, guerrier distingué, il a su approprier ses lois et même sa religion au climat et aux mœurs de ses compatriotes.
L'impulsion donnée par Mahomet lui survécut
LETTRE XVI, l55
long-temps : il avait retrempé les peuplés asiatiques et leur avait donné une vigueur nouvelle. Persuadant à ses sectateurs que Dieu même lui avait envoyé le Coran , il sut leur inspirer pour ce livre un respect inaltérable; et le dogme de la fatalité, qu'il grava dans leurs cœurs, ajouta à l'autorité des califes et des sultans un ressort extraordinaire : se regardant comme placés sous Tascendant d'une destinée inévitable, persuadés d'ailleurs que le guerrier mourant les armes à la main se trouvait transporté dans on séjour enchanteur, dont les délices étaient peints sous les plus vives couleurs à ces hommes dominés par une grossière sensualité, les Musulmans se précipitèrent sans hésiter dans les entreprises les plus hardies , dans les plus grands dangers ; leurs succès augmentèrent cette confiance , qui devint héréditaire pendant quelques siècles ; l'on vit surgir des puissances nouvelles, et l'Europe entière trembla à la chute de l'empire grec.
Laissons là des considérations , qui s'appliquent à tous les peuples mahométans, pour nous occuper plus particulièrement des Turcs. Leur grandeur finit avec le règne de Séhm U : les janissaires et l'Uléma déchirent l'empire; les révolutions se succèdent. Le Êmatisme reUgieux, qui avait poussé les Turcs à la conquête des plus belles contrées du globe , se place entre eux et les autres nations comme une barrière de fer : tant que la puissance
l56 LETTRE XVI.
était k établir, il a été un mobile, irrésistible ; mais mie fois éiablie j les Turcs ont refusé avec un ridicule orgueil de s'associer aux usages et aux lumières des autres peuples de l'Europe; ils restèrent donc stationnaires , tandis que leurs voisins faisaient de vastes et de rapides progrès. En consolidant le despotisme par la religion, Mahomet l'av^t armé de moyens immenses; mais après la conquête de l'Asie et la chute de l'empire d'Orient , ce même mode de gouvernement tomba insensiblement dans les plus horribles abus, et revêtit les formes les plus absurdes. N'ayant plus d'ennemis à combattre , les soldats indisciplinés du croissant tournèrent leurs armes contre les lâches despotes qui les gouvernaient : leurs premiers excès restèrent impunis ; dèslors leur audace ne connut plus de bornes. On ne sut résister à une fiiclion qu'en lui en opposant une autre ; et dans les séditions qui déchirèrent l'empire, le gouvernement protégea toujours l'un des deux partis. L'Uléma, qui s'élève insensiblement au-dessus des autres pouvoirs , craignant la présence des sultans au milieu de l'armée, les tient en tutelle perpétuelle, et se sert des successeurs au trône comme d'un épou* vantail , pour obliger les princes régnans à se soumettre à sa volonté ; les sultans de leur côté , re-> doutant leurs héritiers présomptifs , les font élever dans une étroite prison ; ils arrivent au pouvoir iupréme sans expérience , sans instruction , et ne
LETTRE XVL l57
voient dans lair . avènement que le moment heureux où il leur, est permis de se livrer à des pen^ chans trop long* temps contenus. Ils sont obligés d'avoir recours à leurs favoris pour la direction des affaires : ces &voris sont d'ordinaire le chef des eunuques noirs , le porte - épée , le berber - baschee et quelques officiers du sérail ; ils font nommer les grands -visirs : mais il est rare qu'ils gardent pour eux-mêmes cette fonction périlleuse qui , si elle donne un pouvoir illimité , conduit ordinaire^ ment à la mort , ou du moins à l'exil , ceux qui en sont revêtus. Ces Êivoris font nommer également les pachas à trois queues , qui ont rang de visir et sont gouverneurs des provinces. L'étendue de l'empire et la difficulté des communications font jouer à ces demiei's le rôle de dominateurs absolus ; ils y commettent 9 aussi bien que leurs subordonnés , d'horribles exactions, jusqu'au moment où ils sont rappelés ^ ou condamnés à perdre la tête.
Dans ces pays, la naissance n'est point considérée; le rang se fonde uniquement sur les emplois donnés par le sultan. D'après ce principe, le Grand- Seigneur est regardé comme source unique de toute fortune, de toute puissance, et comme héritier naturel des riches qui décèdent U ne laisse aux fitfnilles qu'une assez &ible portion de la succession, et lorsqu'il est pressé de s'en emparer , il s'en rend maître quelquefois au moyen du cordon.
l38 LETTRE XTI.
Vous concevez qu'un pareil ordre de choses a dû entraîner à sa suite le long cortège des horreurs qui ensanglantent ordinairement l'histoire des peu-* pies soumis à des despotes fidbles et livrés dans leurs palais à de vils esclaves , d<mt ils font leurs fiivoris. Cette forme de gouvernement empêchait de rien asseoir sur une base soUde ; aucune existence n'était garantie par la loi ; le sujet , sans sécurité pour l'avenir, dut se borner à vivre au jour le jour, sans songer aux besoins du lendemain. Ainsi Ton peut dire que le despotisme, joint au Êitaiisme , a développé ici le penchant à la paresse, que fait naître d'ordinaire un climat brûlant ; c'est de là que vient cette orgueilleuse indolence de la plupart des Turcs qui , n'attachant de prix qu'à la jouissance de l'instant, croient qu'on n'a rien de mieux à faire que de couler doucement sa vie, dégagé de tous soucis et en attendant sans inquiétude les maux inévitables que le sort doit envoyer.
Rien ne paraît plus singulier à un étranger que les habitudes des Turcs qui ne sont point astreints à des occupations réglées ; leur but constant semble être de parvenir à l'état de repos parfait qu'ils nomment quief. Us restent pendant la plus grande partie de la journée réunis dans des cafés; là, parlant peu, ils avalent goutte à goutte leur boisson favorite et fument lentement leurs pipes ou leurs narguilès. Us cherchent alors à ne s'occuper de rien , à ne pas
LETTRE XYI, iSg
mtaie penser sérieusement , à se laisser aller à une douce et naoUe rêverie : on les voit compter et re^ compter méthodiquement les grains d'une espèce de chapelet en ambre, en noyaux d'olives, ou en aloës, qu'ils ne quittent jamais : leur gravité est imperturbable ; j'ai souvent été tenté de me laisser aller à un mouvement d'impatience, lorsque, passant à un endroit que j'avais vu trois ou quatre heures auparavant, j'y retrouvais les mêmes individus dans le même état d'immobilité où je les avais quittés. Au reste, si leur phlegme nous choque, notre manière ^étre leur parait le comble de la folie. Le mouvement que nous nous donnons souvent sans but, et uniquement pour le plaisir de nous promener, est à leurs yeux tout -à -fait contre nature; ils nous reprochent de tuer le temps, tandis qu'ils ont le bon esprit, disent-ils, de jouir de tous les momens de leur existence.
L'indifférence des Turcs pour tout ce qui n'est pas musulman est surtout déploraUe en ce qui concerne les monumens de l'antiquité ; elle a fait plus de mal que le temps : um fragment antique a tout juste autant de mérite à leurs yeux qu'une pierre brute; ik le brisent, ou l'emploient dans leurs constructions. Au reste, cela provient uniquement de leur ignorance ; ils n^ont aucune idée du mal qu'ils font en détruisant ces restes précieux.
Les scènes sanglotes, qui se répètent si souvent
l4o LETTRE XVI,
à Constantinople , ont donné aux Turcs une réputation qu'ils sont bien loin de mériter : on a confondu le caractère des particuliers avec celui da gouvemement , et partant de là , on a toujours dé* peint les Turcs comme sanguinaires et se complai* sant dans des actes de la plus atroce cruauté. Ils sont , il est vrai , très-vindicatifs ; leur vengeance est terrible, comme celle de tous les peuples méridionaux ; mais dans les habitudes de la vie ils ont, en général , des mœurs douces ; et les idées du juste et de rinjuste sont fortement empreintes dans leur esprit Rien ne parle plus en leur faveur, à cet égard, que la bonté avec laquelle ils traitent leurs esclaves. Dans ces dernières années les Turcs ont Êit quelques pas vers une civilisation plus européenne; l'organisation de larmée a été changée, des améliorations ont eu lieu dans la marine : parmi les Musulmans d'un rang élevé , il en est beaucoup qui recherchent la société et surtout la conversation des Francs; dans leurs entretiens avec nous on reconnaît toujours le désir de s'instruire. A l'occasion de ces changemens on a pu apprécier l'extrême Êicilité avec laquelle ils acquièrent de nouvelles connaissances; je suis convaincu qu'ils seraient le prélude de progrès plus étendus , si les circonstances difficiles dans lesquelles se trouve l'empire pouvaient lui permettre d'avoir en vue un autre but que celui de sa conservation.
Les défiiuis des Turcs sont rachetés par des vertus auxquelles on ne rend pas assez justice. Attachés inviolablement à leur parole, ils regardent le manque de foi et de probité comme un crime abominable. L'hospitalité est encore pratiquée aujourd'hui dans le Levant, telle qu'elle l'était dans les temps antiques; l'étranger même qui n'a aucun ami , aucune connaissance , n'est point abandonné ; partout il trouve des khans et des caravansérails où il est accueilli sans qu'on exige de lui aucune rétribution , et qui ont été construits pour cet usage p^r le gouvernement ou de riches particuliers. Le Musulman supporte le malheur avec une admirable grandeur d'ame; et sa soumission respectueuse aux décrets de la Providence rappelle les plus beaux traite de stoïcisme des anciens. On prétend que les Musulmans des deux sexes aiment peu leurs enfans. Je n'ai point vu l'intérieur des harems ; mais les en- £ms que j'ai rencontrés avec leurs parens, s'en approchaient avec confiance et me semblaient en être aimés : les femmes , dont la vie est sédentaire et monotone, s'attachent naturellement d'autant plus à leurs enfans, qu'elles leur doivent l'affection de leurs maris et la considération dont elles jouissent chez elles.
Les enikns sont élevés sous les yeux de leurs mères et les quittent peu avant l'âge de la puberté : réducation des fils de personnes riches est souvent
l4a LETTRE XTI.
confiée aux eunuques ; les enfans qui appartiennent à la classe pauvre peuvent aller dans des écoles, où on leur apprend à prier, à lire et à écrire.
Les deux sexes vivent ici entièrement séparés: les femmes ont des appartemens et même, en gé* néral , un service à part ; elles reçoivent leurs amies chez elles et se font des visites qui quelquefois durent plusieurs jours : l'étrangère laisse alors ses babouches à la porte du harem , et le mari de la nudtresse du Heu ne peut y pénétrer sans manquer à toutes les règles de la décence et de ThospitaUté. Je terminerai ma lettre en vous communiquant quelques observations sur l'organisation intérieure des maisons, sur les amusemens et l'industrie des Turcs.
Les habitations, ainsi que je vous l'ai dit, sont bâties en bois ; les meubles consistent presque uniquement en tapis , divans et carreaux ; les tables et les chaises y sont inconnues : le principal luxe des Orientaux est celui de la toilette et de l'argenterie ciselée, quoiqu'ils ne se servent ni d'assiettes ni de couverts. Us ont une domesticité très -nombreuse, beaucoup de chevaux, des harnais de la plus grande valeur, des armes de luxe et des pierreries. Les appartemens dans lesquels les étrangers sont admis sont d'une grande simplicité ; ceux des harems , au contraire, sont, à ce qu'on assure, meublés avec magnificence.
LETTRE XVI. l^Z
Les Orientaux sont très-sobres ; ils mangent beau* coup moins que les Européens ^ et leur nourriture est plus simple : le mouton , la volaille rôtie ou bouillie , le poisson , le pilatv ( ^^^ ) 9 ^^^^ leurs mets favoris ; ils font ordinairement trois repas par jour, distribués comme l'étaient ceux de nos pères. Ils font grand cas du café et des confitures, et les préparent avec une extrême recherche. Les gens du peuple mangent , en général , dans les cuisines publiques ; les riches en ont une à part et invitent à se joindre à leur repas quiconque arrive avant qu'il ne soit commencé.
Les exercices gymnastiques et les jeux auxquels les Turcs se livrent le plus volontiers sont le gérid et l'arc ; les tireurs exercés lancent leurs flèches à des distances prodigieuses : ils sont excellens cavaliers, et manient le sabre avec une dextérité dont on n'a pas d'idée dans nos pays. L'échec, le trictrac et le mangala sont en usage parmi eux.
Les Turcs apprennent très-facilement : ils estiment la science; cependant elle a fait peu de progrès parmi eux; la direction de leurs études est, en général, purement littéraire ; leurs docteurs s'occupent du Coran, des auteurs arabes, persans et turcs ; la poésie a beaucoup d'attrait pour eux : les découvertes et les systèmes nouveaux leur sont tout-a-fait étrangers. Parmi les sciences cultivées en Europe avec le plus grand succès , il en est dpnt les premières
l44 LETTRE ICVI.
données leur manquent ; privés , comme ils le sont) de cartes et de sphères , leurs connaissances géo-* graphiques sont très-bornées. Leurs notions histo-* riques sont également peu étendues ; ils n'ont de certitude relativement à leur histoire nationale qu'à dater de l'introduction du mahométisme. Les beaux-arts sont dans l'enfance en Turquie : l'archi* tecture de leurs édifices publics est, il est vrai^ légère et élégante ; mais la peinture et la sculpture leur sont à peu près inconnues : ils n'ont aucune idée de perspective , de dessin , d'ombre ou de lumière ; ils excellent dans les seuls arabesques , qui sont d'un goût exquis , et peints ou sculptés avec le fini le plus précieux. Leurs couleurs ont une durée et un éclat remarquables , même celles qui sont exposées aux intempéries de l'air.
Les Musulmans cultivent par eux-mêmes peu de branches d'industrie, ils en abandonnent assez généralement l'exercice aux nations qui leur sont soumises : ils sont cependant assez habiles à travailler le bois et les métaux , et excellent dans plusieurs métiers ^ les lapidaires , les ' ouvriers en filijgrane, les brodeurs, les armuriers, les &bricans de maroquin et de couleurs , les barbiers et les vanniers turcs, sont d'une adresse étonnante; leurs tapis et leurs soieries vous sont connus de réputation.
Les Arméniens forment en Turquie, surtout à Constantinople , la portion la plus riche de la
JbETTRE XVI. 145
population. Livrés au commerce, ils sont marchands voyageurs, composent la majeure partie deâ caravanes, et font presque tout le trafic avec la Perse et les Indes. La qualité de sarafs (changeurs) leur a valu d'immenses richesses ; souvent le gouvernement turc les a employés dans les postes les plus lucratifs : les directeurs de la monnaie et les drogmans de la Porte ont quelquefois été choisis parmi eux. Leur caractère craintif les rend peu propres au commerce maritime, qui leur parait trop hasardeux ^ ils ne voyagent ordinairement que par ten-e.
Les Juifs , souples , actifs , intrigans et peu considérés , se mêlent aux nations qui se trouvent en Turquie, sans cependant se confondre avec elles ^ ils les servent toutes également : ces rapports leur procurent les moyens de vivre j ils ne se soutiennent que par leurs inépuisables ressources et leur féconde industrie. Ils exercent à la fois tous les métiers ; on trouve parmi eux des artisans, des voyageurs, des négocians et des usuriers : leur extrême activité les rend nécessaires; ils sont devenus les agens généraux du Levant : on les appelle dans toutes les affaires. Ils se consolent de lavilissement auquel ils sont condamnés dans les maisons où on les fait venir^ par le luxe qu'ils étalent dans les leurs. Vains et magnifiques chez eux, ils sont rampans, bafToués et cependant employés ailleurs : on les reconnaît I. 10
l46 LETTRE XVL
dangereux , on sait qu'ils violent sans scrupule les lois, sauf la leur propre ; mais on ne peut se passer d'eux ; et les autres nations sont devenues tributaires de leur savoir-feire.
Les différens peuples dont je viens de vous entretenir ont conservé leurs mœurs , leur langage, leurs manières et même leurs costumes; les élémens les plus hétérogènes sont réunis dans le Levant 5 mais chaque nation a gardé son type particulier. Je suis , etc.
LETTRE XVII.' l47
LETTRE XYII.
Brovsse.
Nous avons quitté Constantinople au crépuscule dans un bateau des îles; noire équipage se composait, outre nous trois, d'un nombre égal de rameurs, d'un drogman et d'un domestique. Les derniers momens de clarté me permirent de jouir encore une fois du magnifique coup d'œil qu'offrent la capitale de l'empire ottoman et la riante ville de Scutari. Cependant peu à peu les objets se perdirent au milieu des sombres vapeurs du soir; une brise du nord très-fraîche nous poussait en avant avec une extrême rapidité : après cinq quarts d'heure nous eûmes dépassé les îles des Princes , et nous commençâmes à longer la côte d'Asie. Les hautes montagnes qui s'étendent le long du golfe de Ni^ comédie paraissaient au clair de lune des colosses de forme fantastique ; on voyait le reflet argenté de la vague se briser à leur pied. Au fond de ce golfe se trouvent les restes de la ville du même nom , fondée par Nicomède, roi de Bithynie, et que
l48 LETTRE XYII.
Dioclétien rendit pendant quelques années la rivale de Rome. Le vent , qui continuait à souffler avec violence^ s'engouffra dans une de nos voUesetnous fit courir quelques dangers ; il nous poussa rapidement jusqu^à Feutrée de la baie de Moudania ; mais alors il tomba subitement f nous fûmes obligés de jeter l'ancre et de continuer plus tard notre voyage à la rame.
Les rivages de la mer qui avoisinent Moudania, sont escarpés et pittoresques. Figurez-vous un golfe dont la couleur est l'azur le plus foncé, entouré-de trois côtés de masses de montagnes, dont les formes ne sauraient être conçues par l'imagination la plus hardie ; l'immense Olympe au fond du tableau ; des côtes parfaitement cultivées et couvertes avec profusion de tout ce que la végétation orientale peut odrir de plus riche ; des maisons turques qui , quotque très-mal construites, se trouvent, par leur légèreté , en harmonie avec la nature qui les environne* Figurez- vous tous ces objets éclairés par le soleil d'Asie; et vous aurez une faible idée du golfe de Moudania. Aussitôt après avoir mis pied à terre, nous nous rendîmes à la poste turque (mezil) , située sur le rivage, et nous fîmes prix avec le sirudgi, qui devait nous fournir huit chevaux et nous servir de guide jusqu'à Brousse, l'ancienne capitale de la Bithyni(\ Les provisions que nous avions apportées de Consiantinople servirent à notre dér
LETTRE XVIL l49
jeûner ; un Turc du voisinage nous apporta de l'eau et du feu , et nous nous établîmes à l'ombre d'un petit bosquet de cyprès. Notre modeste repas fut bientôt terminé ; nous montâmes * à cheval et longeâmes cTabord pendant une heure le rivage de la mer, ail milieu de plantations de mûriers, de grenadiers et d'oliviers ; à notre droite s'élevaient des coteaux fertiles; à notre gauche s'étendait une baie profonde. Ces contrées forment un contraste frappant avec les landes arides de la Turquie d'Europe. La route est passable, oH pourrait même au besoin arriver à Brousse dans des voitures légères : tous les habitans du pays que nous rencontrions nous saluaient d'un , air de bienveillance.
Quittant le rivage , nous nous dirigeâmes vers le sud- est, en suivant, pendant une demi -^ heure environ , un chemin assez montueux , qui serpente au milieu de champs de froment ; nous arrivâmes au sommet d'une colline rocailleuse, où coulent deux belles fontaines. De ce point on découvre la mer pour la dernière fois. En se dirigeant du côté opposé , on voit s'ouvrir la vallée de Brousse , que l'Olympe ferme au sud -est. Nous y descendîmes, après avoir passé auprès du village de Demir*di-Keui. Cette vallée, arrosée par la rivière dUfisr et par une multitude de ruisseaux , et dans aqaelle oki trouve deux sources thermales trèsabondantes , est une de plus fertiles de l'Asie voàr
l5o f^ETTRE XVII.
neure. Les champs cependant n'y sont pas ausû généralem^it cultivés qu'au bord de la mer^ et de temps en temps l'on traverse des terrains abandonnés où de petits arbustes fleuris croissent au-* tour d'énormes noyers : la vue y est, en général , de la plus grande beauté; le paysage était animé au moment de notre passage par le cortège d'un pacha exilé , qui s'éloignait de Brousse avec ses femmes y 9e5 serviteurs et ses chevaux: un grand troupeau de chameaux paissait auprès de la route. Après avoir traversé l'Ufer sur im pont de pierre très -ancien, nous laissâmes à notre droite les villages d'EmiL- Idi-Keu et de Karaman-Keu , près desquels s'étend la plaine qui fut le théâtre du sanglant combat entre Bajazet et les Persans.
Non loin de là est un grand pont à neuf arches , d'une belle construction , mais qui n'est plus d'au* cune utilité. La rivière d'Ufer , qu'il était destiné à faire passer, a changé de direction, et s'en trouve aujourd'hui éloignée de deux cents pas. La végétation devient ici plus belle encore; des bouquets d'arbres dont on ne soupçonne pas la taille colossale dans nos climats, arrêtent à dhaque pas les regards: des fontaines abondantes coulent de tous cotés ; les landes disparaissent , les champs sont cultivés avec soin; de grandes plantations de mûriers et d'oliviers s'étendent aux deux côtés de la route. L'ancienne ville de Brousse est bâtie du couchant au levant, au
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pied du mont Olympe ; les collines sur les* qaelles elle s'élève sont en quelque sorte les pre* miers degrés de cette montagne. La situation de la ville a surpassé mon attente, malgré l'éloge que j'en avais entendu faire pen<)ant mon séjour à Constantinople. Noui§ y entrâmes à trois heures après midi : on nous regarda av^ beaucoup d'atr tendon dans le bazar que nous traversâmes ; cependant les assistans exprimaient la bienveillance plutôt que tout autre sentiment. Nous entrâmes au grand kban , édifice carré , solidement construit m pierres, et couvert en plomb ; nous y trouvâmes MM. Crespin et Brovming, jeunes négocians, pour lesquels nous avions des lettres de réconmiandation et (}ui nous firent Taccueil le plus amical.
Brousse a été fondée par Prusias , roi de Bithynie , qui lui donna son nom : elle se montra cons* tamment fidèle au peuple romain ; Triarius la con* quit peu après que Lucullus eut déâiit Mithridate auprès de Gyâque. Pillée à diverses reprises dans les temps du bas -empire et par plusieurs princes mahométans, elle est restée sous la domination des enqpereurs turcs depuis le quinzième siède.
Nous montâmes à cheval aussitôt après nous être installés dans la maison' où l'on nous avait accordé rbospitalité.
Nous parcourûmes d'abord une grande partie de la ville , puis nous suivîmes un chemin pavé qui
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seipente au milieu d'une forêt de noyers et de mûriers y et aux deux côtés duquel coulent des fontaines. Après une demi-heure de marche, nous nous trouvâmes sur un vaste plateau , d'où l'on découvre Brousse avec ses trois cent trente-six mina* rets, et le mont Olympe; A quelques pas de là s'élève une construction carrée, couverte d'uti double dôme ; au centre de cet édifice est un bassin rempli d'une eau sulfureuse thermale ; des Turcs s'y baignaient : le bassin est assez grand pour que Ton puisse y nager. Je m'arrêtai pour dessiner : aussitôt je fus entouré d'une foule de spectateurs ; cependant, loin d'avoir à me plaindre de leur importunité , je ftis charmé de leur obligeance : aucun d'eux ne se plaça de façon à m'intercepter la vue ; le soleil me gênant , ils se posèrent Sur-lechamp de manière à me faire de l'ombre. Lorsque mon ouvrage fut achevé , ils téapioignèrent une extrême admiration, et l'un d'eux me fit demander si je pouvais voir ce qui se passait dans l'intérieur des maisons que je traçais sur mon papier. Nous gravîmes alors une montagne asses escarpée', située au sud-ouest de la ville, &i nous arrivâmes à la petite mosquée de Ghazerhuda ^ Yindikiar ; nous y entrâmes : elle est de la plus «grande simplicité ^ je montai également au minaret, d'où on découvre le champ de bataille des Persans. Cette m<>squée a f açs doute été jadis un monast^^ chrétien ; on-
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Toit à la hauteur de sa première galerie des cellules et une cuisine conservées. J'aperçus avec douleur des tronçons de colonnes, de beaux chapiteaux et des fragmens de bas -reliefs^ parmi des matériaux qui ont servi à cette construction. A côté de Tédifice est une fontaine thermale, ombragée de platanes; derrière elle s'élève la chapelle où sont déposés les restes d'Amurat I/', de ses femmes et de ses enfans. Le gardien du turbé consentit à m'y laisser entrer, après de longues sollicitations; le centre du tombeau est en quelque sorte un édifice à part, que soutiennent des colonnes de marbre, peintes en vert et en rose, d'après le goût musulman : la bière du sultan , plus haute que les autres , est couverte de cachemires; un grand turban de mousseline blanche e$t fixé du côté de la tète. Les murs de la chapelle funéraire sont ornés de sentences tirées du Coran ; elle renferme aussi des tapis où sont posés des exemplaires du livre saint, des lampes de diverses couleurs et des armes, parmi les* quelles on remarque une cotte de mailles en tricot d'arier, que le prince avait coutume de porter.
Nous nous dirigeâmes ensuite vers la ville, en suivant un chemin qui serpente le long des flancs de la montagne, et d'où l'on aperçoit les sommets du mont Olympe, Brousse, qui s'étend en amphithéâtre , et la vallée qui porte son nom. Des châtaigniers, des figuiers, des lauriers et des grena-
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diers nous couvraient de leur ombre touffue. Enfin nous approchâmes du château ruiné, ancienne ré* sidence des sultans, bâti au haut d'énormes ro-^chers; ses murs épais et quelques bas -reliefs à moitié calcinés, dans la composition desquels on remarque des aigles , fixèrent notre attention : il a été fort vaste, mais aujourd'hui on n'en voit plus guère que les murs extérieurs et une petite tour octogone contre laquelle est appuyée une maison encore habitée. Un grand jardin potager, appar** tenant à la sœur du sultan actuel, a été établi dans son enceinte. Au sortir du château, je visitai la tombe où repose le sultan Orcan avec vingt -deux de ses femmes et enfans. Vouée jadis au culte chrétien, ainsi que l'attestent encore plusieurs croix incrustées, cette chapelle, qui faisait partie d'^un monastère grec, était , dit-on , d'une grande magnificence : on y admire des marbres et des mosaïques fort détériorés aujourd'hui , et couverts en partie d'une couche d'eau de chaux , mais qui ont été d'un fini précieux. Les personnes chargées de la garde de ce lieu nous racontaient, de la meilleure foi du monde , que le sultan y revient tous les vendredis pour jouer du tambour et réciter son cha-^ pelet 11 est inutile de vous entretenir longuement des mosquées de Brousse : j'en visitai plusieurs, entre autres celle dite Mouradia-Digrami j fondée par Amurat V\ et celle SIldérim-Digrcmii^ fondée
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par Bajazet : elles sont fort belles ; la dernière sur-^ tout, formant un carré long à toits plats et flanqué de quatre minarets élevés, est d'une construction noble , quoiqu'un peu lourde et surchargée extérieurement de peintures du plus mauvais goût La population de Brousse est estimée à 80,000 âmes, tant Mahométans que Grecs et Juifs; on y febrique la soie du pays, la plus estimée de l'Orient , et celle de Perse , qui n'est ni chère ni belle : les dessins des étoffes fabriquées à Brousse sont-, en géuéfal, riches et légers. Quant à l'aspect des maisons , au mouvement des rues et à la manière de vivre desr habitans , c'est l'exacte répétition de ce que j'avais déjà va à Constantinople.
56 LETTRE xviir.
LETTRE XTIII.
BroiUM»
J'arrive à Tinstant du mont Olynipc, où nous avons passé deux journées ; quoiqu'assez fatigué de ma course, je m'empresse de vous en rendre compte. Nous nous sommes mis en route hier à six heures du matin , ayant perdu trois heures à attendre notre sirudgi et nos chevaux. Après avoir traversé la ville dans sa plus grande longueur, ce qui n'eut pas heu sans difficulté, grâce aux files de chameaux qui se trouvaient sur notre passage, nous arrivâmes auprès d'un cimetière planté de cyprès, à côté duquel se trouve un pont antique ruiné j c'est là cpe commence la montée de l'Olympe. Sa base est couverte d'une magnifique forêt de châtaigniers, qu'entrecoupent des masses de rochers rougeâtres. Le chemin est épouvantable ; à tout instant j'étais obligé de descendre de cheval, pour éviter des précipices ou des blocs de pierres qui obstruent la route.
Nous passâmes auprès de belles fontaines, dont
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les eattx abondantes muimuraient au milieu de touffes de verdure. Plus on monte, et plus la forêt devient épaisse : on dirait que jamais la hache n'a touché ces arbres gigantesques; leurs branches s'étendent au loin, et forment d'impénétrables dômes de feuillage. Autour de leurs troncs croissent des plantes grimpantes ; des mousses émaillées de fleurs , où l'on voit briller la pervenche , tapissent la terre ; quelquefois une petite clairière me laissait apercevoir la mer et les montagnes voisines.
L'Oljrmpe est une des hauteurs principales de l'Asie mineure ; il est sans cesse couronné de neige , même pendant les plus fortes chaleurs : on le divise en trois régions. Nous atteignîmes le sommet de la première après quatre heures d'une marche soutenue. La montagne forme ici la vaste plate-forme à laquelle les gens du pays donnent le nom de Cadi-Yaila. Nous rencontrâmes en cet endroit quelques juifs espagnols, descendans de ceur qui , chassés jadis de la péninsule , se fixèrent en Biihynie. Ils venaient de chez une tribu de Turco* mans (Yureks), qui passe ordinairement une partie de Tété en ces lieux , et se retire dans les plaines durant l'hiver. Ces peuples nomades habitent des buttes &çonnées en cerceaux, que couvrent de grossières étoffes de laine ; on ne peut s'y tenir qu'assis : Ifur intérieur forme une seule pièce, et sert de de-
metire à toute une fiunille. Ces huttes sont ordinairement construites et démolies de mois en mois. Les Yureks sont mahométans et iraient une capitation ( haratsch ) comme les rayas. Les hommes sont Têtus à la turque, leurs femmes vivent avec eux et ne se voilent pas; elles tissent en grande partie les étoffes cpii leur servent à se couvrir. Ils ont Tair de gens fort paisibles, et s'empressèrent de faire taire leurs énormes chiens qui aboyaient à notre approche. Le chef de la tribu nous fit apporter du caimak (lait doux cuit à petit feu), et du yaourth (crème aigre). Leurs troupeaux paissaient dans la. prairie, et consistaient en chevaux, bêtes à cornes de couleur grise , moutons à queue grasse , et chèvres d'un blanc roux , à nez épaté. Les châtaigniers cessent ici, et font place aux forêts de sapin , qui indiquent la seconde région. Des dé* bris de granit gris et de marbre blanc veiné de noir sont répandus au milieu des troncs ^de ces arbres. Tout ici se dessine en grandes masses, comme aux sommets des Alpes. Arrivé au faîte de cette seconde région , après deux heures de marche , on trouve une plate -forme plus étendue encore que celle de Cadi-Yaila , et au centre de laquelle s'élève la dernière pointe de l'Olympe. L'air y est vif et froid ; d'énormes masses de pierres, à forme bizarre, sont semées sur la surface du sol , et font Ëiire mille cascades aux deux torrens de Sobra et de Sare-
LETTRE XYIII. iSg
Alkn , qui se précipitent dans la vallée : on y voit également une petite mare , qu'on nomme le lac de X Olympe. La végétation y est encore assez belle, de grands sapins croissent aux lieux qui paraissent les plus stériles. Nous nous établîmes , pour passer la nuit, auprès d'une chute d'eau considérable : une tribu d'Yureks campait à fort peu de distance de Tendroit que nous avions choisi. Nous lui en-<^ voyàmes deux députés pour demander du lai«tage, qu'on nous envoya sans difficulté. Aussitôt diacun se mit à l'œuvre ; les uns s'occupèrent à dresser une tente à l'abri des rochers , tandis que les autres établissaient la cuisine ; les troisièmes prenaient de superbes truites dans le ruisseau ; les plus paresseux , enfin , ramassaient des branches sèches pour allumer un grand feu. Notre établis^ sèment terminé, j'allai faire une visite à nos voisins les Turcomans : ils me reçurent fort poliment, et me firent asseoir sur un tapis devant la liutte principale ; on me servit d'excellent caimaL Tandis que je faisais honneur à ce repas , on obser^ Yait ma toilette avec la plus vive curiosité : mes loains, couvertes de gants noirs à coutures blanches , étonnaient surtout les nomades ; ils ne pouvaient concevoir cette différence de couleur entre la peau de mon visage et celle de mes membres. Je m'avisai d'ôter un de mes gants, et toute la troupe jeia de gran4s cris de surprise. Un vieillard me
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pria, par signes , de lui laisser considérer cet objet merveilleux : ) y consentis ; les gants passèrent de main en main. Ce fut bien autre chose . lorsqu'à mon départ je les leur laissai : chacun: voulut les essayer. Une vieille femme bien ridée en Testa propriétaire : elle portait sur la tête un capuchon de laine roug&, qui lui. tombait jusques sur les pieds, et qu'une ceinture barriolée fixait à son corps ; une seconde ceinture, liée autour des cuisses, rendait ses vétemens collans par le haut et flottans par le bas ; des sandales lui servaient de chaussure. Ivre de joie de se voir en possession du trésor, elle poussait de grands éclats de rire, tournait sur un pied, et me donnait de petits coups sur Tépaule. Je fus charmé d'avoir fait des heureux à si peu de frais , et je quittai mes nomades. Plusieurs personnes de la caravane proposèrent de monter encore au sommet de la montagne , mais je souffrais beaucoup de la gorge , la soirée était avancée, et le thermomètre indiquait un degré audessus de zéro : je jugeai plus prudent de remettre la partie au lendemain.
Nous fûmes sur pied avant le jour: après avoir traversé une plaine où nous apercevions encore quelques sapins noueux, des genévriers et des fleurs charmantes, qui croissent au milieu. des rochers, nous nous vîmes obligés de quitter nos chevaux et d'escalader avec difficulté une crête rapide, couverte
LETTRE XYIIÎ. l6l
de débris de granit , de marbre blanc et de pétrifi-^ cations. Alors commencent les neiges; enfin Ton ^arrive au sommet inférieur de la montagne, distant d'un quart de lieue de la ôme la plus élevée , où se trouvent les restes d'une bâtisse. De ce point on découvre un panorama magnifique. Au nord -est représente le second sommet de l'Olympe; plus loin on voit une double rangée de montagnes, qu'entrecoupent les golfes de M oudania et de Nicomédie, les lies des Princes , les contours de la Proptntide et la côte de Constantinople, qui se perd dans un horizon vaporeux. A Test se trouvent les cinq rangées de montagnes de Nicée et de Nicomédie, au milieu desquelles on aperçoit, direction nordest, une petite portion du lac de Nicée, nommé jadis Ascanius. Sur ses bords existait autrefois la ville du même nom , rivale de Nicomédie, plus tard de Gonstantinople; elle renfermait de pompeux monumens; il s'y tint un concile , célèbre dans l'histoire ; aujourd'hui elle n'est plus qu'un misérable village. Les montagnes forment , pour la plupart , des lignes dentelées ; elles n'atteignent point la région des neiges étemelles. Un mélange de forêts , de bruyères , de rochers et de terrains sablonneux rend leur aspect fort pittoresque. Vers le sud et l'ouest se déploient des cimes élevées, qui se présentent sur dix plans différens. Les plus voisines forment la chaîne de rOlympe, les plus éloignées celle de Domalitsch.
l63 LETTRE XYIII.
Au nord-ouest se montre le lac d'AbouUlonte avec ses lies , la rivière d'Ufer, 'qui serpente à travers de fertiles campagnes, la mer et l'île de Marmara et la, presqu'île de Cyâque. Nous quittâmes à regret ces lieux intéressans pour retourner à Brousse ; nous ne prîmes pas la route que nous avions suivie la veille : je ne puis vous décrire l'impression que produisaient sur moi cette nature pompeuse, où semblait régner un air de fête, ce ciel si pur, ces lointains d'un violet si prononcé. Le chemin, qui nous forçait d'aller au pas, me permit de jouir plus long -temps de ce sublime spectacle.
Je suis, etc.
