TROADE

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IiETTHB 3LXI. tBf

Ténédos.

; Nous quittâmes Bonnarbaschi à six heures du matin pour nous rendre à Alexandria Tro€^. Nous fîmes environ une lieue vers le sud-ouest, en suivant, une route assez bonne , où de légères montées et descentes se succèdent sans interruption. On y est exposé à toute l'ardeur du soleil ; le terrain en est aride, sablonneux, couvert de ronces et de frag-* mens de rochers. En tournant vers l'ouest, on trouve un beau bouquet de jeunes pins j nous y piimes quelques instans de repos , ayant à notre gauche la belle chaîne de l'Ida, qui semble s'élever conune les degrés d'un vaste amphithéâtre dont le sommet du Gargare est le point culminant : en &c« de nous s'étendaient la mer , Ténédos et les îles Rabbit En regardant ces lieux, je me rappelai l'Épisode de Laocoon , l'un des plus beaux de l'Enéide : Ecce autem gemim à Tenedo iranquilla per alla » etc.

Laissant à notre droite le village de Qo^-Keui,

l88 LETTRE XXI,

situé sur une hauteur , nous nous dirigeâmes plus vers le sud , en parcourant une plaine de pâturages ; les nombreux bouquets de chênes verts et d'oliviers qui y croissent lui donnent Taspect d'un parc anglais. Après deux heures d'un trot assez soutenu, nous entrâmes dans le village dlgikli-Reui, auprès duquel est un cimetière où gisent beaucoup de débris de colonnes, en général d'ordre dorique. On y voit également des fondations massives qui semblent avoir appartenu à un temple. Les champs qui l'environnent sont bien cultivés. Le village d'igikii offre, du reste, l'aspect de tous ceux de la Troade. Cest un assemblage de petites maisons à toits plats, bâties en pierre de couleur jaunâtre » et qui rappellent les misérables hameaux de la partie la plus pauvre de la Champagne. Des hauteurs s'étendent au sud , au nord et à l'ouest de ce village : nous suivîmes, en le quittant, un sentier délicieux, bien frayé ; des bosquets de pins l'ombragent et encadrent la vue magnifique dont on jouit sur la mer Egée. Bientôt on entre dans une forêt de chênes très-daire, au centre de laquelle se trouvent les constructions massives nommées par les habitans du pays Portes d^Alexandria TroaSj et qui sont les restes de l'aqueduc d'Hérode Atticus. Les murs de la ville, que l'on retrouve à quelques pas de là , sont d'une construction également solide. Après avoir passé deux lits de torrent , actuellement

à sec, dont l'un est regardé comme l'ancien Amnis navigabUis de Pline , nous entrâmes dans ime vallée étroite de la plus triste aridité , et dont le fond est rempli par im marais infect Des sources bouillantes, salées et ferrugineuses, connues sous le nom de lAfdia Hammam^ s'échappent du flanc de la montagne, et sont reçues dans des bassins de forme carrée , que couvrent de petits bâtimens et des dômes antiques. Ces eaux ont encore aujourd'hui de la réputation pour la guérison des rhumatismes , de la lèpre et des maladies de peau. On voit auprès des sources une voûte antique, qui forme un carré long, et quelques autres petites bâtisses, dont les pierres , posées en losange, ressemblent à diverses ruines romaines. J'y trouvai aussi une statue en marbre blanc , de taille colossale , couchée à terre, parmi des ronces et des plantes sauvages : elle paraît avoir été d'un assez beau travail, et bien drapée ; mais les bras et la tête sont cassés ; d'ailleurs, servant à soutenir le chemin du côté du précipice, ses contours sont en générai fort usés. Tandis que je faisais à la hâte l'esquisse de ces monumens, le vieux Turc qui habite dans la bâtisse même de la source, vint m'engager à prendre le café avec lui , et me raconta que Lydia Hammam était sous la protection spéciale d'un Santon , qui y avait opéré une foule de miracles , et à qui seul les eaux doivent leur efficacité. RentraiJ^t

fpQà LETTRÉ XX^

dans la forêt de chênes, nous rencontrâmes des ruines prescpe à chaque pas. U en reste immense^ inent, quoique pendant bien des siècles^ Alexan-^ dria Troas^ ait été considérée en quelque sorte comme une carrière d'où l'on tirait tous les maté^ riaux dont on avait besoin. Après avoir passé à côté d'un énorme arceau presque enterré , qui , sans doute , a fait partie d'une des portes de la ville, nous vîmes, sur une hauteur à notre gauche, deux tours ron^ des, reposant sur de grands piédestaux carrés, et à notre droite, des bains très -détériorés: à cent pas environ de ce point, nous aperçâmes les ruines magnifiques des bains publics et de l'ancien gymnase d'Alexandrie. Les habitans de la Troade et les mariniers de la contrée leur donnent encore le nom de Palais de Priant ^ et plusieurs voyageurs, adop-^ tant cette erreur, ont regardé jadis la ville d'Alexan-^ drie comme l'Ilium d'Homère. Le devant de l'édifice, tourné vers le couchant, en face de la mer Egée, forme trois arches élevées 5, dont les pierres

1 Même aux temps de Fempire grec.

a Bâtie par Antigonus^ qui lui donna originairement son Âom. Plus tard Ljsimaque Tappela Aleitandrie, en rhonneur^ d^ Alexandre le grand. Cette yille prospéra surtout âpres que les Romains y eurent euToyé une colonie. On croit que ce fut sous le règne d^Auguste.

3 Celle du milieu a quarante-buit pieds de large k sa Base / les deux autres sont de vingt-un pieds. . r .

LETTRE XXÏ. I9I

se soutiennent mutuellement sans aucun cimenL On y voit les restes d'une belle corniche eh mar* bre : il paraît que toute la construction en était revêtue^ je remarquai partout les entailles qui sem-* blent avoir été destinées à en retenir les plaques. Derrière le portique est une cour carrée, ayant une arche d^une hardiesse inouïe sur chacun de ses cotés: un escalier, dont on aperçoit les débris, me* nait à l'entrée principale ; à la droite et à la gauche des marches se trouvaient deux colonnes d'une taillé gigantesque, à en )Uger par le diamètre des tronçons qui sont répandus au milieu des débris : de grandes arcades formaient autour du bâtiment une co\ir car-^ rée , auj ourd'hui encombrée de ruines , et la fermaient au nord, au sud et à lest Douze arches existent encore presque intactes du côté du nord : nous aperçûmes à la façade de l'est trois magnifiques portiques voûtés. Il n'est point de ruines qui puissent inspirer plus de respect pour l'architecture ancienne, que celles des bains publics d'Alexandria Troas. La couleur claire et jaunâtre des matériaux qui ont été employés à leur construction , se détache d'une ma-» nière admirable sur la verdure sombre des chênes verts qui les entourent; et la mer Egée, qu'on aperçoit avec ses iles et qu'encadrent d'immenses blocs de granit et de marbre, ajoute encore à la beauté du tableau. A très-petite distance des ruines dont je viens de vous parler, est une portion assez bien

conservée d'un temple circulaire de peu d'impor^ tance. Après avoir passé plusieurs heures à dessiner^ nous nous remîmes en route en continuant à nous approcher du bord de la mer vers le sud - ouest : , nous vîmes d'abord un temple qui forme un carré long et dont les débris sont d'un style médiocre ; bientôt nous en aperçâmes un second, beaucoup plus vaste, dont les fondemens existent encore en grande partie. Presque à côté se trouvent d'autres fragmens très -étendus, au milieu desquels nous aperçûmes une suite de cellules voûtées et souterraines, qui n'offreint rien de remarquable, et servent aujourd'hui de lieux de refuge aux bergers du pays. Continuant à marcher dans la même direction , nous arrivâmes auprès de l'ancien théâtre d'Alexandria Troas : nous vîmes un demi-cercle de sièges trèsmutilés et bâtis sur une colline qui s'élève en pente douce; nous mesurâmes le diamètre du théâtre; il était de deux cent cinquante -deux pieds. Bientôt nous arrivâmes au bord de la mer, que nous longeâmes pendant un quart -d'heure; nous rentrâmes alors dans les terres : un chemin bien frayé , mais sablonneux, nous permit d'aller au grand galop. Des deux côtés de la route on voit de jeunes chênes qu'entrecoupe de temps en temps un beau groupe de pins. Peu à peu le paysage s'embellit, et nous nous trouvâmes dans un agréable sentier ombragé d'oliviers et d'arbres verts , auprès duquel s'éten-

LETTRE >XI» IgS

daient des prairies et des champs bien cultivés : nous arrivâmes ainsi au village dlgikli-Keui, que nous avions déjà visité^ nous reprîmes, jusqu'au hameau de Bos-Keui, le chemin que nous avions suivi dans la matinée.' Quittant alors la voie frayée , nous fîmes environ une lieue et demie au milieu de genièvres, de ronces' et de rochers^ à notre droite , de petites collines s'étendaient à perte de vue; elles s'abaissaient vers la mer à notre gauche. Le village &Uggiek'Keui^ que nous traversâmes, ne renferme aucun objet digne de remarque, et le paysage con* tinue à présenter le même aspect jusqu'au tombeau d'Asyetes (Uggiek-Tepe), qui élève son cône im^ mense à trois cents pas de la mer, et à un bon quart de lieue de la petite bourgade à laquelle il doit son nom actuel : nous y montâmes avec difficulté. Cet énorme monument fmiéraire , Ti^i des plus grands qui reste de l'antiquité, est le point d'où l'on voit le mieux l'ensemble de la Troade. Parvenus à son sommet, nous découvrîmes à la fois les objets que nous avions examinés en détail durant les trois journées précédentes; nous éprouvâmes un grand plaisir à parcourir des yeux la route que nous avions suivie, à nous arrêter en idée aux endroits intéressans : ce fut en quelque sorte un résumé général de notre excursion. Laissant au nordouest, sur le rivage de la mer, le tombeau dit de Pénélée, il nous fallut vingt minutes pour arriver I. i3

au village de Baschia Chiflik ; il est situé au milieu d'une plaine assez bien cultivée , mais dépourvue d'arbres. On y voit un soros ou sarcophage antique , qui fut apporté d'Alexandria Troas , et sert aujourd'hui d'auge de fontaine. Il est de la plus étonnante conservation ; sa longue inscription est aussi intacte que si elle sortait des mains de l'ou* vrier» les premiers mots exceptés: elle n'est d'aucun intérêt historique et n'a rapport qu'à une famille particulière. Nous continuâmes à nous diriger vers le Nord, au sortir du village; bientôt la culture cesse et on chemine au milieu de landes tantôt arides, tantôt marécageuses, mais qui seraient fertilisées si la population de la plaine de Troie répondait à son étendue et à sa fertilité naturdle. Nous traversâmes à un gué le canal où coulent actuellement les eaux du Scamandre, et entrâmes dans un grand marais qu'il fallut passer dans toute sa longueur, et dans lequel nos chevaux enfonçaient jusqu'aux genoux. Au sortir du marais , nous vîmes quelques vignobles répandus comme autant d'oasis au milieu d'une plaine désolée; nous allâmes visiter au bord de la mer un tumulus insignifiant, dit tombeau d'Antiloque : notre troupe était sur lés dents, lord Brabason et moi étions seuls encore dispos : ayant bien observé la position du village de Jeni- Tschej où nous avions couché quelques jours auparavant, et où nous devions trouver un gîte pour la nuit,

LÊtftifi xx,t tgS

nous laî^mes notre guide avec les trafîlieurs et prîmes les devants au grand galop, malgré les mau« vais diemins et l'obscurité qui commençait à devenil" profonde. Le petit bourg de Jeni-- Tsche^ dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, occupe la pointe la plus élevée du cap Sigée. Ses hàbitans , qui sont Grecs, sont en général hospitaliers et reçoivent mieux les étrangers que ne le font ordinairement leurs compatriotes : on montre quelques débria près du lieu où s'élève actuellement la chapelle du village ; et on les régarde comme les restes de l'Athénée ou temple de Minerve , qui existait autrefois dans ce même endroit

Nous allâmes le lendemain remercier le pàcha des &cilités qu'il nous avait accordées pour notre voyage. Nous yimts devant sa maison des cavaliers qui jouaient au gérid. Cet exercice est extrêmement gracieux, et l'on est étonné que les Turcs, si indolens d'ordinaire , puissent se livrer à un jeu aussi animé. Des jeunes gens, montés sur des chevaux arabes , parcouraient l'esplanade avec une rapidité telle que l'œil avait peine à les suivre; armés du gérid ^ , debout sur leurs étriers , le corps penché en avant, ils s'attaquaient, se poursuivaient et cherchaient à s'éviter, en décrivant de grands — - ■ -- — — -- ■ . ...

1 BAion droit, }i%tt et pointa, long dt quatre ou cinq

cercles. A tout instant je m'attendais à voir un &e» lutteurs atteint et blessé; mais, arrêtant tout court leurs chevaux qui couraient au grand galop, ou les détournant subitement, ils esquivaient le gérid lancé dans la direction qu'ils paraissaient devoir suivre ; l'arme sifflait loin d'eux , et au moment où elle allait tomber sur la pointe , le cavalier arrivait et la saisissait par le bout opposé. Je ne saurais vous donner une juste idée de l'agilité pleine de grâce que déployèrent les combattans. Après les avoir regardés pendant une heure, nous montâmes chez le pacha , qui nous reçut comme d'anciens amis. En sortant de chez lui, nous prîmes une petite barque , qui nous mena à Ténédos en moins de deux heures. Ky ayant point rencontré $le bâtiment prêt à Élire voile pour Smyme, nous venons de nous arranger avec un pêcheur qui doit nous y conduire dans son caïque , moyennant trois cents piastres. M. Lindsay , notre compagnon -de voyage , va nous quitter j je profite de son départ pour vous envoyer mes dernières lettres. J'ai déjà parcouru l'île toute entière , et nous n'y resterons plus que le temps nécessaire pour faire quelques provisions de voyage. Le sol de Ténédos est montueux et aride; on n'y découvre plus aucune trace de son ancienne prospérité. Son vin rouge est excellent et très -fort, il se vend six paras Toque (deux livres), et devient blanc au

bout de seize à dix-huit ans, sans perdre pour cela de sa saveur. La capitale de File se compose d;un grand fort turc de très -misérable apparence, de trois cents maisons grecques et de quatre cents maisons turques , bâties autour d'une anse dans laquelle les bâtimens marchands cherchent un re-* fuge pendant les gros temps. Une longue crête de rochers absolument dépourvus de végétation domine la ville; ses différens habitans vivent ensemble en fort bonne intelligence : Ténédos est restée étrangère à la dernière révolution. Les Russes l'ont possédée pendant trois mois, lors de leurs guerres avec la Turquie, et y ont exercé, dit-on, de grands ravages. En escaladant les hauteurs , on jouit d'une très-belle vue sur la mer et les côtes montueuses d'Asie et d'Europe. L'ile de Mételin ferme le paysage du côté du sud ; le château de Ténédos , semblable à un vieux fort gothique , occupe le premier plan du tableau ^ Le petit port de l'île est plus fréquenté aujourd'hui qu'il ne Fa été pendant long-» temps. Les navires marchands, redoutant la piraterie, s'y rassemblent pour attendre le départ des convois militaires; ils y apportent des vivres. Les produc-

1 On croit qae ce fort a été bâti sur remplacement da grand magasin que Jostinien fit construire à Ténédos pour j déposer les blés venant d^Égypte, lorsque les yents contraire» empêchaient les bâtimens d^entrer dans les DardaneUes»

igS LETTRE XXI.

lions deTénédos, sauf le vin, sontà pal près nulles, et elle tire de l'Asie mineure tout ce qui est nécessaire à sa consommation. Nous avons été reçus dans la demeure de Tagent consulaire anglais>, d'origine levantine. Je viens de voir sa fille, âgée de douze ans et un mois, déjà mariée et enceinte.

Je suis, eta

LETTRE XX!I, 19g

Sinyme.

En sortant du port de Ténédos , nous nous diri* geàmes y ers la délicieuse côte de l'Asie mineure» que nous suivîmes pendant plusieurs heures. Jq fas frappé d'admiration en apercevant de la mer les mines d'Alexandria Troas. Vus de ce point, les imins publics forment un tableau vraiment magi* que , et Jeur masse imposante excuse la croyance des gens du pays, qui leur donnent, ainsi que je vous l'ai dit, le nom de palais de Priam. Les troi$ arcades du côté de l'Est paraissent dans leur ensemble ; leurs arceaux élégans, de couleur blanche» semblent planer au-dessus d'ime antique forêt de chênes qui croît sur les collines environnantes. De hautes montagnes , dont les ^oipmités sourcilleuses sont couronnées de neiges , domiiient à leur tour ces majestueux objets. La côte d'Asie , tantôt parée de coteaux verdoyans, tantôt hérissée de masses de basalte, ou de granit d'un gris foncé» présente sans cesse les points de vue les plus pit*toresques. Après $(pt heures de navigation, noua

doublâmes le cap Baba ( du Derviche) , nommé jadis promontoire de Lectos^ il forme la pointe sud -ouest de la chaîne de montagnes qui s'élève insensiblement jusqu'aux sommités glacées du Gargare , et ferme vers le Nord le golfe AdramittL D'immenses rochers, entassés les ims au-dessus des autres , dessinent ici un demi-cercle étroit dans lequel la petite ville de Baba semble placée comme . dans une niche. Les poignards et les couteaux que Ton y fabrique sont réputés les meilleurs de rOrient

Croisant alors Fèmbouchure du golfe Adramitti , nous laissâmes à notre gauche le petit groupe des îles Musconisi (Hécatones), doublâmes la pointe nord-ouest de Mételin et entrâmes dans le détroit qui la sépare du continent. Mételin , autrefois Lesbos , est fameuse par les sages et les hommes de génie qu'elle a vus naître. Ses montagnes élevées, ses profondes vallées, où des harpes éoliennes étaient, dit-on, sans cesse agitées par le vent, me rappelant les noms des Pittacus, des Sapho, des Terpandre et des Alcée, réveillèrent en moi une foule de souvenirs. Mételin, peuplée de 70,000 habitans , a environ quarante lieues de tour et contient, outre sa capitale, soixante-Mx villages : elle est traversée par de hautes chaînes de montagnes, au milieu desquelles on rencontre plu* rieurs sources thermales. Nous longeâmes l'île

jLËtTRE XXII, 301

pendant la plus grande partie de la journée ; ce trajet nous prit plus de temps qu'on n'en met ordinairement à le faire; le vent était un peu tombé vers midi : d'ailleurs une goélette grecque, que les gens de notre équipage virent de loin, leur inspira une terreur panique; bien qu'étant GrecS eux-mêmes, ils se crurent perdus et se cachèrent derrière les masses de rochers dont le rivage est hérissé vers le !Nord : nous perdîmes une bonne heure de cette manière. Rien n'est plus majestueux que la côte de Lesbos. Sa pointe septentrionale est Aiide, mais plus on avance, et plus la nature s'embellit, plus on est enchanté de la fraîcheur des forêts de platanes et d'oliviers qui s'étendent de tous cotés. Cinq ou six plans de montagnes s'élèvent les uns au-dessus des autres , et présentent lés formes les plus grandioses* Nous arrivâmes sur les six heures du soir à la capitale Castro ou Mételin^ bâtie sur l'emplacement de l'antique Mitylène : elle est construite en amphithéâtre au-dessus de la mer; son fort crénelé est placé sur un immense bloc de rocher, qui s'avance en presqu'île et contre lequel des vagues dont la couleur est d'un bleu foncé viennent se briser avec violence ; d'énormes montagnes, que couvrent des arbres centenaires, pla« lient en quelque sorte au-dessus du golfe; des maisons èe plaisance , de l'effet le plus pittoresque « paraissent de toutes parts au milieu de bosquets

UO% LETTRE Xllï.

touâns* lies feuillages variés du platane, de l'olir vier, de rélégant palmier, s'y marient à la verdure plus sombre du cyprès et du figuier. Le rocher qui sert de base à la forteresse sépare deux ports, dont ruQ est du côté du Sud et le second dans la direc-* tion Nord : ils sont peu sûrs et ne sont guères fréquentés que par de petits bâtimens marchands* Nous, comptions ne passer qu'une heure ou deux à Castro ; mais ce paysage enchanteur fit sur nous l'effet des jardins d' Armide , ei nous nous décidâmes à visiter l'ile en détaiL Nous nous rendîmes che2 l'agent consulaire anglais , qui nous donna l'hospitalité. J'employai le reste de la )Oumée à parcourir la ville même : elle est , comme celles de Turquie , assez sale et très-mal pavée. Le commandant du fort ne nous permit point d'y entrer; il est mal construit , encore plus mal entretaiu , et se compose du château vieux et du château neuf, qui sont accolés l'un contre l'autre. On m'assura qu'on y voit le nom et les armes de l'un des empereurs Paléologîies ; cependant cette citadelle a beaucoup du caractère des constructions génoises, qui se rencontrent fré-^ quemment dans le Levant. L'île de Lesbos a d'ail' lewa^ été possédée par la république de Gènes et gouvernée par la famille Catanisl Vn& j jeune fille de ce nom la défendit contre le sultan Amnrat, à ce ^ue porte la tradition locale. *

De faibles débris de Tantique Mitylène existent

liETTR:^ XXII. 2oS

du côté du couchant » bien au-delà de Castro. J'allai les visiter, ainsi que les restes d'un temple consacré, dit-on , k Apollon , dont on retrouve les fondation^ et quelques murs latéraux ; les tronçons de colonnes très-épaisses sont répandus au milieu des fragment de chapiteaux , de piédestaux et de corniches. Au centre de la ville» auprès d'une grande église grecque, on voit un siège antique en marbre blanc, d'un travail exquis et par&itement conservé.

Les habitans de la ville vivent dans la meilleure harmonie. Les Grecs y font la partie la plus nombreuse de la population ; ils possèdent plusieurs églises à Mételin : ils y ont également un métropolitain et un évêque , institués par le patriarche d^ Cîonstantinople y et un didascalos ou prêtre grec ayant £iit des études. L'île est gouvernée par un nasir turc , à qui les chrétiens paient le cinquième et les Musulmans le septième de leur revenu. Elle produit beaucoup d'huile : les bateaux que l'on y construit sont renommés dans l'Archipel.

Le jour suivant nous montâmes à cheval dès le lever du soleil pour nous enfoncer dans l'ile. Nous fîmes environ deux lieues sur des haliteurs arides, en nous dirigeant vers le Nord. Après nous être ar-^ rètés un instant auprès d'une source presque bouillante, mais dont l'eau n'a aucun goût particulier, nous commençâmes à descendre vers une belle vallée entièrement plantée d'oliviers. Le fond étroit de cette

ao4 LETTRE XXU.

gorge était occupé par l'ancien lit d'un ruisseau qui est maintenant à sec, et où croissent d'immenses touffes de laurier-rose , de myrte et d'autres plantes aromatiques. Elle est ouverte du côté de la mer; un magnifique aqueduc en marbre gris y dessine ses arcades élégantes et la traverse, dans toute sa krgeur. Il a environ cinquante pieds d'élévation, quoique le premier rang de ses arches soit aujourd'hui presque enterré. Il avait trois étages : les arceaux du plus élevé sont construits en briques. U «st généralement conservé jusqu'au second étage : les quatre piliers du centre sont intacts. On aperçoit au-delà des vastes portiques de l'aqueduc un joli village, bien bâti, au miheu d'un bois d'oliviers; un peu plus loin, la mer et la côte de l'Asie mineure ferment le tableau. Je fis encore plusieurs lieues vers le Nord en traversant de belles plantations; un air de fète semblait r^andu sur la nature : à chaque pas je voyais des hameaux à moitié cachés sous d'immenses dômes de feuillage ; quel* ques tours habitées, massives, carrées, bâties en pierres, s'élevaient seules au-dessus de la forêt; les branches 'couvraient le reste des maisons, qui 'en général m'ont paru mieux bâties que celles que j'ai vues dans le Levant. Le pied des arbres était tapissé avec profiision de plantes et de lianes fleuries, qui couvraient des fragmens antiques, et au milieu desquelles serpentaient quelques filets d'une

LETTRE XXII. âoS

eau limpide. Tout ici porte l'empreinte d'une grandeur éclipsée; des monumens brisés gisent parmi les ronces : les lalens et les arts ont cessé d'y fleurir.

ThaCs Grèce but Iwing Grèce no more.

Après deux heures de marche nous arrivâmes à une source thermale très -salée, située presque au bord de la mer. Elle coule dans un bassin carré, que couvre un dôme bâti en briques, soutenu au centre par une colonne en pierres très -massive. Ces eaux ont une grande réputation, et les habitans du pays vont y prendre des bains. A côté de la source on voit quelques ruines, entre autres les débris d'une colonnade, dont les piédestaux existent encore en partie : j'y trouvai aussi une grande quantité de marbres brisés, portant des inscriptions grecques très -détériorées; ces fragmens ont été employés comme matériaux à des constructions nouvelles. On en remarque plusieurs qui ont servi à élever un château , également ruiné aujourd'hui, flanqué de quatre tours et qui parait dater du moyen âge. Je' fis. halte au hameau de Tokmak , bâti près * du rivage ; il donne son nom à quelques îles incultes voisines. La chaleur était accablante : un vieillard à figure joviale vint nous engager à nous reposer chez lui U mariait sa fille, et nous pria d'assister à la cérémonie. La mariée , qui pouvait avoir treize ou qua-

torze ans, avait déjà été menée au bain par les femmes. On se préparait à la conduire à l'église. Je suivis le cortège à petite distance. Il était ouvert par deux danseurs et autant de chanteurs, qu'accom'pagnaient trois joueurs d'instrumens. L'accordée, vêtue de ses plus beaux habits et soutenue par deux matrones âgées, marchait avec une lenteur affectée; sa famille et ses amis la suivaient; son futur se trou-* vait déjà à la chapelle où devait se faire la cérémonie : il portait une couronne, ainsi que sa fiancée. Le vieux prêtre qui bénissait leur union changea à plusieurs reprises ces couronnes pendant la céré^ monie, donnant celle de Tépoux à l'épouse, et réciproquement : il leur présenta ensuite du vin dans une coupe, qui passa également au parrain et à la marraine des nouveaux mariés et à leurs témoins. Au sortir de l'é^se l'on se rendit à la maison de l'époux* Des guirlandes de feuillage en ornaient la porte ; on étendit auprès du seuil un tapis sur un crible ; la mariée marcha dessus , et le crible ayant crevé sous ses pieds , les assistans en conclurent que l'union serait heureuse. L'époux nous donna à chacun une poignée de dragées. On assure que cet usage remonte à celui des Grecs anciens, de distribuer des noix au moment de leur mariage, pour prouver qu'ils renonçaient aux amusemens de l'enfance. Nous prîmes notre part d'une collation qui fut servie et dont nous avions grand besoin : nous profitâmes du moment

LETTRE XXII. aOJ

OÙ les danses commencèrent , pour prendre congé de notre vieil hôte. Ayant encore longé la cote pendant plusieurs heures ^ et passé à côté de trois sources thermales, nous fûmes obligés de traverser péniblement une gorge presque impraticable , et ar* rivâmes long -temps après le coucher du soleil à Molwo^ ville bâde sur remplacement de l'antique Méthy mne , au pied de la haute montagne qui forme l'extrémité sud-est de l'île. Nous nous décidâmes à passer la nuit dans une barque amarrée au rivaga Molivo compte peu d'habitans chrétiens : elle est dominée par un fort turc plus mal construit encore que celui de Castro. On y trouve les traces des murailles de Méthymne et quelques débris d'autres constructions. Le port de la ville est peu sûr; ail centre du bassin s'élève une grande roche accessible d'un côté seulement, et sur laquelle est une église chrétienne ; non loin de là s'étendent de belles plantations d'oliviers; la situation est loin d'être aussi riante que celle de la capitale. Quittant Molivo , nous nous dirigeâmes vers le Sud , au milieu de coteaux qui vont se perdre dans la mer; nouS arrivâmes, après deux heures de marche, à la pres^ qulle que forment les deux ports de Calas-Iimnionas (les beaux ports); non loin de là nous en vîmes une seconde , couverte des ruines de l'antique An^ tisse j ville opulente aux temps où florissait Lesbos, et qui était à égale distance de Métbymne et

aod LETTRE XXII.

du promontoire Sigrium (Sigri). Ce cap forme aujourd'hui un port assez fréquenté. Ici Taspect du paysage change. Des rochers nus et arides, d'une prodigieuse hauteur , descendent presque à pic dans la mer et empêdient de longer plus long-temps la côte. Nous entrâmes , auprès du village de Cresso , dans une plaine qui s'ouvre vers le Sud et que domine une colline, ancien emplacement de la ville d^Eressus. De vieilles murailles, les restés d'une tour, des citernes comblées et quelques débris de colonnes en inarbre blanc et d'inscriptions, atte^ent seuls encore l'existence de cette cité opulente. M'enfonçant alors ^ dans des montagnes couvertes de fragmens de marbre et presque dépourvues de végétation, je pa$sai la nuit dans un méchant hameaa Le lendemain je fus sur pied de très-bonne heure; après avoir fait* deux lieues dans la direction Nord- Est , j'arrivai au golfe dé Câloni : il a au moins quatre lieues de longueur' sur une de large; mais ses eaux sont peu |)rofondes : le fond de la baie est occupé par la petite ville du même nom ; de hautes montagnes l'entourent. Vers le Sud-Est elles font place à des collines et à des vallées cultivées; une assez grande étendue de territoire y porte le nom de Péra : c'est de ce côté sans doute qu'existait la ville de

i D^abord vers le Nord durant une heure , ensuite dans la dirtratioA- plein Est.

Pyrrha, engloutie par la mer et dont je ne retroUr vai plus de vestiges. Le port Olivier, le plus beau et le plus fréquenté de l'île, est à deut lieues du précédent, daiis la direction Sud-Est Ses eaux sont profondes, et le mouillage y est bon et commode. Ce port, qui a environ deux lieues de long et une de large, &it l'effet d'un lac : son entrée est à Tex^* trémité méridionale de Mételin ; des collines cou* •vertes d'oliviers l'entourent ; derrière elles s'élèvent les hautes montagnes de Lesbos; de charmans villa^ ges sont bâtis au sud du port et rappellent un pea les rians tableaux du Bosphore. Le bourg d'Aïesso et le petit couvent de Quatrotito se dessinent ati milieu de belles plantations de figuiers et de noyers ; * plusieurs sources thermales versent leurs eaux dans là mer. Notre caique nous attendait à Castro ^ prêt a partir pour Smyme; nous nous einbarquames encore dans l'après-midi: poussés par une brise favorable, nous perdîmes bientôt de vue l'île de Mételin, les Arginuses et le golfe de Sandarlik; noua aperçûmes à notre droite Scio et le cap de jTarabouroun (cap Noir), à notre gauche, Foglieri ou Phokia, patrie des Phocéens, fondateurs de Marseille , et entrâmes à pleines voiles dans le vaste golfe de Smyme. Nous dépassâmes rapidement le mont Mimas I les îles d'Ourlac et le fort de Smyme, bâti sur le rivage , à quelques lieues de la ville. Un convoi autrichien s'y préparait à partir; quantité

de navires marchands appareillaient Déjà le soleil était levé depuis une heure, au moment où nous entrâmes dans la rade proprement dite, ^ue peuplaient les stations françaises et anglaises du Levant: Smyme s'élève en amphithéâtre au-dessus de la mer ; un château antique la domine; quelques vieilles tours et murailles, construites jadis par les Vénitiens, paraissent au milieu des maisons : de belles montagnes taillées presque à pic entourent cette cité populeuse ; mais les collines sur lesquelles elle est bâtie sont nues et arides; leur seule végétation consiste en quelques groupes de cyprès qui indiquent les champs des morts. Je retrouvai en déba|:quant toute l'activité bruyante du port de Constantinople; du reste , la ville a un aspect bien plus européen que toutes celles du Levant. Je suis fort bien logé , grâce à l'obligeance de M. Rou^n , secrétaire d'am-^ bassade. J'ai profité du premier moment de loisir pour vous écrire ; ma prochaine lettre vous donnera des détails sur Smyrne et sur l'île de Scio, que je vais visiter.

Je suis, etc.

Smyrne.

Smjme, colonie d'Éphèse, fut reçue dans l'alliance des villes ioniennes indépendantes par Tin^ fluence de sa métropole , et prit le nom de la nymphe Smyme, sa protectrice. La situation de cette ville la rendit dans les temps modernes le centre d'un commerce florissant; elle devint peu a peu l'échelle la plus riche et la plus brillante dt^ Levant : de nombreuses caravanes y apportèrent les productions de l'Asie, et des navires de toutes les parties du monde vinrent les échanger contre d'autres marchandises. L'esprit commercial y adoucit les rapports entre des hommes de mœurs et de croyances diverses; ce grand comptoir offrit bientôt le mélange des coutumes asiatiques et de celles des peuples occidentaux; l'intolérance religieuse y perdit son âpreté. Les nations commerçantes de l'Europe et leurs consuls s'y établirent dans un quartier qui prit l'apparence des villes de leurs

piX2 I^ETTRE XXIII.

pays ; et le caractère conciliant des autres habitans de Smyme leur en rendait le séjour &cile et agréable,

Smyme a beaucoup déchu dans les derniers temps ^ ses principales relations sont aujourd'hui avec rAngleterre et rAmérique : les négociant se plaignent de la décadence du commerce. Cependant le séjour de cette ville offre encore beaucoup d'agrément; le climat de la molle et riante lonie semble influer ici sur les rapports de société.

Je montai au château dès le lendemain de mon aôrrivée ; nous traversàdies le quartier franc dans toute sa longueur; les rues y sont plus larges qu'à Constantinople , les maisons m'y semblaient mieux bâties. Il en est beaucoup derrière lesquelles se trouvent de petits jardins avec des galeries couvertes, t^^issées, comme en Italie, de plantes grimpantes, et> ornées de vases de fleurs. Les rez-de-chaussée servent en général de comptoirs ou de magasins ; l'on habite les étages supérieurs. Le quartier turc ne ressemble en rien à celui dés Francs, les rues y sont étroites et mal pavées; les maisons en bois, percées d'un grand nombre de fenêtres et surchargées d'avances et d'auvents; des porteurs d'eau, des .iiles de chameaux ou d'ânes y obstruent sans cesse le passage : les bazars sont décorée avec richesse et couverts de toits sailians et de berceaux de vignes; les petits cafés qui s'y trouvent servent de lieu de rQn4ez-^vou$ aux.Turcs du voisinage. Nous arrivâmes»

LETTRE XXII !• 2lS

4qprès une .heure de marche au vieux château âé Smyme; il est bâti sur le sommet d'une colline asseiB élevée. L'enceinte du fort existe en grande partie; ce sont des murs très-épais , mais assez mal construits, fl^^I^és à inégales distances de tours rondes, carrées et octogones. Au centre de la cour intéi^ rieure est une bâtisse souterraine qui sans doute servait originairement de citerne ^ Derrière ce ré^ servoir s'élève un petit bâtiment ancien, qui est tombé en ruines après avoir été converti en mos* quée : on voit auprès de l'une des portes, et en^ foncée dans ime niche , la tête colossale , en marbre blanc, de là nymphe Smyme. Le travail en est mé* diocre; j'en avais conçu une haute idée d'après l'éloge qu'on m'en avait fait, mais elle n'a nulles inent répondu à mon attente. Les Turcs lui ont cassé le nez et l'ont mutilée en plusieurs endroits^ comptant la trouver pleine d'or ; la forme de l'ovale est assez belle , et la disposition des cheveux de la nymphe est bien entendue; mais le cou en est trop épais, le front trop bas, la bouche et les y eus.

1 Ce réservoir forme nn loog paraUélogrammc ; le plafond en est Toàté et soutenu par de grosses colonnes carrées d^une lourde architecture. Il a dans le sens de la longueur cinq co« lonnes de cinq pieds d'épaisseur aux quatre faces, et distantes de sept pas Tune de Pantre. Sa largeur est de quatre colonnes de même dimension que les précédentes, mais séparées entre «lies par an espace de quatre pas et demi seulement.

3l4 LETTRE XXllJi

sont trop enfoncés. La ivue que Ton découvre di| château est vaste; les montagnes, quoique arides; forment de belles lignes; les vallées qui s'étendent derrière Smyme du côté de l'est , et où la plupart des négocians ont des maisons de campagne , sont cultivées avec soin et tapissées de prairies. La mer^ couverte de Mtimens de guerre et de navires mar-^ chands, forme une immense nappe aux pieds du spectateur : les champs des morts, avec leurs longues allées de cyprès , occupent le premier plan du tableau. Du haut de Tune des plate-formes du château, on aperçoit dans la direction Sud une autre vallée , étroite et fertUe , qu'arrose le M^es ^ sur les bords duqud on assure qu'Homère reçut le jour. Cette rivière passe sous un aqueduc antique, bien conservé et dune structure assez élégante; partout de grands arbres la couvrent de leur ombre: après plusieurs détours , elle vient couler sous le pont des caravanes , où Ton voit arriver sans cesse les marchands qui apportent à Smyme les riches toisons d'Angora, les tapis et la soie de Perse.

Suivant plusieurs auteurs, Smyrne est située en partie sur l'emplacement qu'elle occupa lorsque Lysimàque en réunit les habitans dispersés depuis la destruction de la ville ancienne par les Lydiens. Le panorama que je découvrais du château me porta à comparer la Smyrne moderne avec les descriptions que les auteurs nous ont laissées de

LETTRE XXÏII. 2l5

la Smyrne antique. À mes pieds s'étendait une cité yaste et commerçante ; mais je n'y retrouvais plus de vestiges de sa magnificence si vantée. Des passages étroits et mal alignés, des maisons construites sans solidité, ont remplacé ces rues larges, ornées d'arcades élégantes j où s'élevaient jadis le temple deMars,rhomérium, le gymnase, la bibliothèque^ le cirque, et le théâtre d'où l'on dominait à la fois la ville et le golfe. La comparaison n'était pas fevo-* rable aux modernes. Au reste, il en' est ainsi de toutes celles que l'on peut faire dans le Levant ; car c'est un pays dont les souvenirs sont le plus grandcharme.

M. l'amiral de Rîgny m'a reçu avec beaucoup de bonté; grâce à son obligeance, j'espère avoir bientôt l'occasion de me retidre en' Egypte: cependant $ étant obligé d attendre qu'elle se présenté, je me suis décidé à visiter pendant l'intervalle lés lieux remarquableis du voisinage. Au moment où je TOUS écris, nous venons de terminer un petit voyage a Scio : nous nous y sommes rendus par mer dans un caïque turc, en traversant le golfe de'Smyrné dans sa plus grande longueur. Je me suis arrêté pendant quelques heures au bourg et aux îles d'Ourlac^

1 Les principales portent les noms défiles Saint- Jean, Nélisle > Vourlali ou des Perdrix^ et d^tle longue oa Kiuslin , qui se nommait jadis Drymusa et fat rendue k Clazomène par les Romains : elle était trés-peuplée.

dl6 LBTtRE XXIIi:

OU Vourla, qui forment un petit archipel à hmi lieues de la ville. Les excellentes sources d'Ourlae sont connues des mariniers; les navires y font tous leur provision d'eau. La baie d'Ourlae a été •autrefois le port de la célèbre ville de Ckzomhie ; Tune des douze de la confédération ionienne; il n'en existe plus de traces : quelques voyageurs ont cru retrouver son nom dans celui de Kelisman, village qui est situé sur le rivage.

Il nous fallut encore près de quatre heures pour doubler Kara-Boûroun, l'ancien cap Malaena; nous entrâmes alors dans le large canal qui sé^ pare Scio de la terre ferme, et commençâmes à longer Tile. Ce détroit est un des plus beaux de TArchipel. Des montagnes plus hautes encore que celles de Mételin s'élèvent sur ses rivages. La chaîne jadis connue sous le nom de Mimas desA sine ses masses grandioses du côté du continent^ plus loin le mont Corycus , au pied duquel existait le port de Castites y se perd à l'horizon. Cependant la côte de Scio ne me parut pas comparable aux hauteurs k la fois riches et imposantes de l'antique Lesbos. Laissant à notre gauche le cap et le village d'Érithrée , bâti sur l'emplacement de la ville du inéme nom , nous continuâmes à nous avancer vers la capitale de l'île. A peu de distance d'Érithrée se trouve Tschesmé, coustruite sur le penchant d'une colline, au fond d'une baie. Elle a re»ipl$icé ]a ville

de Cyssus. Nous débarquâmes au bourg de Scie ^ construit au pied de la montagne sur laquelle s'éle^ mi l'ancienne Chios ; deux châteaux-4brts le domi-^ nent Le port^ peu spacieux , peu profond , et embarrassé de récifs, ne reçoit que de petits bâtimens : la sortie en est dijQScile ; les grands navires mouillent dans une rade ouverte extérieure.

Je ne puis vous exprimer la tristesse profonde que j'éprouvai au moment où je mis pied à terre à Scio.

Cette ville , riche et florissante il y a peu d'années » est aujourd'hui le séjour de la misère , et n'offre plus , en grande partie , qu'un amas de décombres» Partout on retrouve les traces hideuses des cruautés qui ont ensanglanté le sol de l'ila La destruction qui marche à la suite du temps inspire des pensées douces et mélancoUques; elle rappelle que tout ce qui est l'ouvrage de l'homme est périssable : les ravages produits par les fureurs de la guerre et de la vengeance ne peuvent faire naître d'autres sentimens que le dégoût et l'horreur. Les Sciotes de nos jours étaient les plus efféminés et les plus timides des Grecs. De riches négocians s'étaient établis dans l'île, et y vivaient avec le plus grand luxe. Les classes inférieures coulaient leur vie dans une heureuse insouciance , s'occupant de leur irafic et de leurs plaisirs. Dans le commencement de l'insurrection, ils avaient gardé une stricte neutralité , et , nudgré le^

3l8 LETTRE XXIII.

prières et les menaces de leurs compatriotes, ils s'étaient déclarés contre une guerre qui pouvait attirer sur eux Tanimosité des Turcs. Aussi les flottes ottomanes ne les ayaient jamais inquiétés. Malheureusement un chef Samien arriva dans l'île avec quelques navires et des troupes de débarquement ; il marcha sur le principal fort , occupé par une garnison musulmane. Les Sciotes, oubliant leurs précédentes résolutions, passèrent subitement de l'apathie à l'enthousiasme et se joignirent aux Samiens. La citadelle fut enlevée et la garnison entière passée au fil dé l'épée. Dès-lors, les Mahométans ne songèrent plus qu'à se venger. Bientôt leur flotte se présente devant le port, les troupes de Samos regagnent lâchement . leurs vaisseaux, et abandonnent les Sciotes à leur affreuse destinée. Les principaux négocians et les magistrats implorent vainement la clémence du capitan- pacha, en protestant de leur innocence pendant insurrection et de leur soumission à la Porte. La vengeance des Orientaux est terrible, les massacres commencent. Le nom de Mahomet et des cris de fureur se mêlent à ceux de désespoir et de mort : le carnage dure deux jours entiers. Depuis cette époque épouvantable Scio est presque déserte : les faibles débris de sa population se sont réunis de nouveau, mais il faudra de longues années pour rendre à l'ile son ancienne prospérité.

LETTRE XXIII. Stig

Plusieurs chaînes de montagnes la traversent dans toute sa longueur, et j forment de délicieuses vallées ; les collines y sont couvertes , comme autre-* fois,; de vignobles, d'orangers et de mûriers, de chênes et de lentiscus; Les femmes y ont conservé leur réputation de beauté ; on y retrouve ces traits charmàns , ces lignes gracieuses qui ont pu servir de modèle aux Zeuxis, aux Phidias et alix Praxitèle» Cependant le costume des Sciotes n'est point avan«* tageux , les tailles de leurs robes , plus courtes en«* core que celles des autres Grecques , leur donnent Tair d^être contrefaites.

Les hautes montagnes de Scio sont en presque^ totalité formées d'immenses blocs de marbre gris veiné de blanc : leur extrême aridité semble prêter un charme de plus aux tvallées et aux collines qui s'étendent à leurs pieds. La principale produciioil de Scio est la résine du lentisque , arbrisseau qu'on j cultive avec beaucoup de soin et en très^grande quantité : des campagnes entières en sont cou* vertes. Le mastic qui en découle se vend fort cher; les femmes, en Orient, le mâchent sates cesse pour conserver une haleine douce et agréable ^ La cire,

rhuile,.le vin, les fruits, surtout les oranges et

^ ■ ■ Il »^.»^— ■— ■ Il ^

1 Le Grand - Seigneur, préléye annneUement un tribot en mastic à Scio. On ne pentyenclre nne once de cette marchanài$e ayant que la part du sultan n^aît été faite. Ce tribut est Tcrn en grande pompe par le gouTernement turc de File.

530 LIETTRff XXIIIr

les figaes parfumées de cetle île, sont également exportées dans tout le Levant La soie de Scia était très-recherchée dans dçs temps plus prospères f on y ûbriquait des velours et des étoffes de toute espèce : les femmes en faisaient des ouvrages à l'ai-* guille, et avaient appris à les offrir dans la langue de toutes les nations qui trafiquent dans le Levant. Assises devant les portes de leurs maisons, elles engageaient , avec une modeste gaieté, les étrangers k regarder leurs broderies et leurs tissus.

Aujourd'hui cette population industrieux a disparu , et Ton ne rencontre à Scio que .quelques, infortunés échappés au massacre , et qui osent k peine se montrer.

Scio se vantait dans Fantiquité d'être k patrie d'Homère; beaucoup de peuples réclamaient éga? lement la gloire d'avoir vu naître parmi eux ce poëte célèbre. A trois lieues du port, on moi^tre^ dans la direction Nord , un lieu qui porte le nom d'école d'Homère : nous allâmes le visiter. C'est un rocher dans lequel on voit les traces des sièges iqui y ont été taillés. Le centre en est occupé par un petit autel brisé. Un groupe d'arbres magnifiques l'entoure ; dans le lointain on aperçoit une rade superbe ; aux pieds des spectateurs sont de riantes chaumières entourées de jardins; et du c6té opposé s'élève une masse de rochers dont la majestueuse nudité offre à l'œil un rideau des couleurs

XiETTHE XXII I. aat

les plus variées. Ce site endbanteur était digoç d*mspirer le cygne de Méonie.

On voit à quelques lieues de la ville, au milieu des montagnes, un cloître fameux, nommé Nîamoric, dont la chapelle a été fort riche autrefois : la fatigue m'empêcha. d'aller. le visiter. Je sms, etc.

D« rArchipel.

Une maladie de mon compagnon de voyage m'a empêché d'aller à Éphèse, que j'avais le dessein de visiter. Nous avons quitté Smyme aussitôt après son rétablissement : d'ici à peu de jours nous serons en Egypte. Je ne vous ai point parlé ^ dans ma dernière lettre» de plusieurs îlots qui avoisinent Scio : l'ancienne Psyra, aujourd'hui la triste et infortunée Ipsara, est située à deux lieues au nordouest du cap San-Nicolo, le plus septentrional de l'île. On y voit, dit-on, auprès du bourg moderne d'Ipsara , quelques vestiges de son ancienne capitale. L'île ne renferme d'autres villages que son chef- lieu, et n'offre de ressources ni au commerce ni à l'agriculture. On y cultive un peu la vigne; ses habitans n'ont aucune industrie. Le rocher inhabité d'Anti-Ipsara est à une heue d'Ipsara, et

JLETTRJE XXIV. 325

forme , à ce qu'on m'assure , un bon mouillage. Nous traversâmes une secqucle fois le canal qui sépare Scio de l'Asie , passant à la gauche des îlots de Spalînadori , nommés anciennement. ^Ë'/ïi^^^a, et des écueils de Pysargos ou Casytes. Nous dou« blâmes, la pointe méridionale de Scio, appelée cap Masiico. A notre gauche s'étendait la baie de Scala^ Nwa y au fond de laquelle sont les ruines d'Éphèse t nous laissâmes du même côté les hautes montagnes de Samos et les rochers de Nicaria. Rarement, les sommités çle la première de ces iles sont entière* ment débarrassées de nuages. La fable rapporte que le père des dieux aimait à y séjourner , enve^ loppé d'un, voile mystérieux, et que de ces monts élevés il lançait ses foudres sur les nautoniers impies.

Je me contenterai de vous donner un rapide aperçu des iles de l'Archipel que je viens de visiter. Ce que j'en ai vu, n'a point répondu à mon au tente : il est impossible, à la vérité, de visiter des lieux illustres , qui rappellent de nobles souvenirs, sans éprouver de l'émotion : souvent , dans mes rêveries, je me suis surpris, faisant revivre leur$ anciens héros et leurs divinités protectrices, dans les lieux que je parcourais. La réalité et la fiction ^ le présent et le passé, venaient se confondre dans mon imagination ; mais cette réalité est peu de chose ; l'Archipel dessine en général de grandes

aa4 l^ETTRE XXIT.

masses de rochers arides , presque entièrement de-pourvus de culture, et le voyageur qui compte y retrouver les charmes dont la mythologie s'est plu à parer ces îles, est presque toujours déçu dans «es errances. Le coloris du paysage est admira* ble» et peut seul £iire oublier la monotonie des immenses blocs de pierre que Ton aperçoit de toutes parts. Tine j que nous vîmes la première , est peu étendue, mais assez fertile. La rade qui $'étend devant San-Nicolo, chef- lieu de File, est peu sûre, et Tine n'a point d'autre port. San- Micolo est bâti sur l'emplacement de Tenos, l'ancienne capitale, auprès de laquelle s'élevait un bois sacré et le superbe temple de Neptune. Les derniers vertiges du temple et de la ville ont disparu; mais Tine est encore, comme autrefois, riche en productions diverses. Ses montagnes bizarres sont couvertes de verdure , et habitées jusqu'à leur sommet Dans les vallées qui les séparent on cultive avec soin les mûriers : l'éducation des vers à soie est l'occupation principale des babitans, et les femmes, dont la réputation de beauté surpasse encore celle des Sciotes, travail-lâit à l'aiguille la soie qu'elles ont dévidée et filée elles^ mêmes. Au nord de Tine paraissent les sommités sourcilleuses d'Andros , jadis consacrée ail culte de Bàcchus.

. . JUiconi est^ji sud-est de Tine ',, dont elleest ^q^arée

par un canal qui n a qu une lieue et demie de largeur, et dans lequel la mer s'élève avec furie durant les vents du Nord. C'est une île aride ; dans l'antiquité déjà elle passait pour pauvre, et on la disait habitée par une race ignorante et avare. Les Grecs modernes de Miconi sont exclusivement adonnés au commerce maritime; leur île renferme les deux ports de Tourlon et de Miconi : ils négligent la. culture de leurs terres, qui, en général, sont peu productives. Les ruisseaux sont fort rares k Mi-» coni * durant les chaleurs de l'été les sources même j tarissent Les perdrix et les cailles, qui faisaient les délices des repas chez les anciens ^ abondent encore dans l'île. Les insulaires actuels n'ont plus la disposition à devenir chauves, qui« dans l'antiquité, avait fait donner le surnom de. tètes chauves à leurs pères^

A une lieue à l'est de cette île s'élève le rocher inhabité de Tragontsiy qui affre un bon mouillage. La &meuse Délos , située à très-peu de distance de Sliconiy du côté de l'Ocoident, n'est plus qu'un amas de' rochers incultes. Cette petite île, jadis la plus opulente de l'Archipel y offre maintenant le spectacle d'un désert semé de décombres, et sert de lieu de refuge aux pirates grecs : son nom même * est perdu , et a été remplacé par celui d'Isdiles^ I^s merveilles de Délos, son opulence, son archilecture si élégwte^ ont disparu, et les fragment 1. i5

2a6 LETTRE XXIV.

qui en sont restés, sont journellement employés comme matériaux de constructions modernes. Les débris de statues, de bas -reliefs et ceux du colosse d'Apollon , qui existent encore , sont entièrement détériorés par les eaux de la mer. Délos ne devait jamais être le théâtre des horreurs de la guerre ; il était même défendu d'y naître et d'y mourir. Les malades et les femmes en couche étaient transportés à File voisine de Rhénée, ù laquelle on donne aussi le nom de grande Délos. Cette île, jadis redoutable aux navigateurs, est également aujourd'hui le lieu de retraite des corsaires; elle est inculte comme Miconi : on y voit une quantité de sépultures antiques, et les restes d'un grand édifice construit en marbre de Paros. Le canal qui sépare les deux Délos renferme les écueils de Rematiarij dont le plus grand , jadis consacré à Diane, portait le nom d'île d! Hécate ou Bammite. Au midi de Délos , à la distance de quelques lieues , paraissent les crêtes immenses de Naxie, la plus grande et la plus riche des Cyclades. Sa fertilité lui mérita le surnom de Reine des Cy clades, et la fit comparer a la Sicile. Elle passe pour le séjour le plus agréable de l'Archipel : quantité de familles génoises , vénitiennes , françaises et espagnoles s'y sont établies à l'époque des croisades , et l'on retrouve parmi elles la douceur et la politesse, résultat ordinaire d'une

éducauon soignée. Les jésuites , qui savaient si bien choisir leurs résidences, avaient fondé un établissement à Naxie. Des magistrats, élus parmi les Naxiens, gouvernent l'île. Les Turcs, quoique souverains du pays , ne sy sont point fixés. Les montagnes arides qui entourent Naxos garantissent des plaines et des vallées fertiles, qu'arrosent mille ruisseaux limpides , et où croissent abondamment des fruits exquis. Partout s'élèvent des bosquets d'oliviers et de mûriers; des troupeaux nombreux sont répandus dans les campagnes.

Le vin de Naxie, que les anciens comparaient au Nectar, rappelle que Naxos était consacrée au culte de Bacchus«

Cette île n'a point de bon port ; elle a deux jrades: Tune auprès de sa capitale; l'autre, située du coté du Midi, est connue sous le nom de Port Strongioli; mais les navires n'y peuvent mouiller que durant la belle saisoUé Un canal très -étroit sépare Naxie de Paros. Les sculpteurs et les archi^ tectes de la Grèce employaient le marbre de Paros pour élever aux dieux des statues et des temples. Ce marbre , d'une blancheur éclatante , brillant comme du cristal , n'est plus exploité , et l'on ne parvient aujourd'hui qu'avec une extrême diâSculté aux carrières du mont Marpesse^ qu'encombrent des fragmens de roches et des terres éboulées^ Paros est peu étendue , cependant elle était puis-

santé dans Tantiquité. Cultivée avec soin, adonnée au conunerce, à la navigation, et métropole . de plusieurs colonies , ses richesses étaient célèbres , et ses habitans jouissaient d'une haute réputation de sagesse. Paréchia s'est élevée sur remplacement de Fancienne Paros, prescpie en face de la petite île d'Ânti-Paros, fameuse par ses grottes magnifiques , que j'eus le regret de ne pouvoir visiter ; des circonstances impérieuses m'en empêchèrent. Des fragmens antiques , des débris de colonnes et de bas -reliefs ont été employés dans la construction de Paréchia, et sont confondus sans ordre avec les matériaux les plus vils : ici c'est un chapiteau de colonne destiné à soutenir le toit d'une étable; plus loin, une frise brisée, mêlée à des briques de terre, forme la pierre angulaire dune muraille; à chaque pas on aperçoit de beaux débris, au milieu desquels les amis des arts trouveraient une foule d'objets encore dignes de leur admiration. Le port de Paréchia est peu sûr; ceux de Marmara, de Trio et de Sainte -Marie, offrent de meilleurs mouillages. Paros renferme encore le grand et beau port de Naussà , que de hautes masses de rochers abritent contre les vents. Les Russes s'y étaient établis , lors de leurs guerres avec la Porte durant le siècle dernier , et en avaient fait le point central de leurs opérations.. Au reste, les Albanais^ auxiliaires des Russes y venus sous prétexte de dé-

livrer la Grèce, firent bientôt regretter auxPariens le despotisme musulman , et les vieillards de l'île prient encore avec amertume des cruautés qu'on exerça à leur égard, dans ces temps d^astreux. Je suis, etc.

aSo LETTRE XXT.

De rArchipel.

Un vent &yorable mène en deux heures de Parcs à Siphante , située à l'ouest de cette dernière île. Siphante était connue autrefois sous le nom de Siphnos : ses hautes montagnes renfermaient des mines d'or et d argent; mais ces richesses enfantèrent les vices les plus honteux. La dépravation des habitans de Siphnos passa en proverbe chez les Grecs, et les dieux, pour punir leur perfidie et la corruption de leurs mœurs, firent engloutir par la mer ces métaux précieux. Aujourd'hui , les mines d'or et dargent de Siphante demeurent ignorées, ainsi que celles d'aimant, de fer et de plomb qu'elle renferme dans son sein. Ses carrières de marbre ne sont plus exploitées, et la pierre argileuse, dont on se servait pour fabriquer des vases recherchés en Grèce , ne s'y trouve plus.

Cependant Siphante, dont les campagnes fleuries et les fruits délicieux étaient célèbres dans l'antiquité, est une des îles les plus pittoresques

LETTRE XXV- 2Ùl

de ces parages. Quelques monastères grecs sont bâtis sur le revers de ses fertiles coteaux , et ses habitons passent pour doux et hospitaliers : ils s'occupent principalement de l'éducation des vers à soie, et exportent du coton, de l'huile et de la cire. Leur petite capitale se nomme Serai ; elle est bâtie presque au sommet d'un rocher très - escarpé , au pied duquel s'étend une anse peu sûre. Serpho, que nous vîmes ensuite, du côté du Nord -Ouest, présente un amas de rochers rougeâtres , . et est presque inhabitée. Nous laissâmes à notre droite Thermiaj nommée plus anciennement Cythnos y fameuse par ses pâturages et ses eaux thermales, et consacrée au culte d'Esculape, qui y opérait des cures merveilleuses. A notre gauche s'étendait Syra, l'antique Syros, peuplée aujourd'hui de familles catholiques latines , et où réside un évêque de la même religion. Au nord -ouest de Syra est la petite lie de Joura, connue jadis sous le nom de Gyaros; son sol ingrat ne produit que quelques fruits de mauvaise qualité. L'île de Zéa, située à l'ouest de la précédente, est au contraire très -fertile; elle renferme des prairies, et produit de l'huile et des fruits excellens : son chef- Heu est assez commerçant; des montagnes pittoresques le dominent Du reste, l'aspect de Zéa est à peu près le même que celui des îles grecques les plus Êivorisées par la nature : il y a en général peu de variété dans les

a5a LETTRE XXV.

tableaux qu'elles présentent, et, si. Ton en excepte Mételin, on n'y trouve point la nature gracieuse qu'on s'attend à rencontrer dans ces lieux trop vantés.

Joulis, construite au pied d'une colline arrosée par une source limpide, était l'antique capitale de l'île. Il n'en existe que quelques débris : Carressus, qui servait de port à cette ville, a disparu également presque en entier.

Il faut actuellement me suivre à Milo, mon cher ami. En quittant Zéa, pour se diriger vers TOuest, on aperçoit la petite île Longue; un canal étroit la sépare des rochers de Sunium , appelés aujourd'hui cap Colonne, et qui portent les restes du magnifique temple de Minerve Suniade. Cet édifice était d'ordre dorique, bâti en marbre blanc, et orné d'un péristyle de huit colonnes de front et de treize sur chaque côté. A l'ouest du cnp Colonne, les côtes de l'Attique et de l'Argolide dessinent le beau golfe d'Athènes, au centre duquel est File d'Égine, fameuse par son temple de Jupiter, et où réside aujourd'hui le gouveniement provisoire de la Grèce. Eleusis, le Pyrée, Salamine et Mégare occupent le fond de cette vaste baie : vous concevez le regret que je dus éprouver en voyant devant moi cette terre classique sans pouvoir y aborder j car c'est malheureusement ce qui m'arriva : placé sur le pont du bâtiment, je me. soumettais avec peine à

LETTRE XXV. i55

la nécessité qui m'entraînait loin de ces lieux que tous mes vœux me portaient à visiter. Cependant ' je m'en éloignais de plus en plus ; bientôt leurs détails se perdirent dans le lointain, leurs couleurs se confondirent avec la teinte violette des vapeurs qui s'élevaient au-dessus de la mer, et le bruit des vagues qui venaient se briser contre les flancs de notre vaisseau semblait favoriser ma pénible rêverie. Nous dirigeant vers le Sud, nous laissâmes à notre droite Hydra et Spezzia, et le golfe de Napoli de Romanie ; bientôt nous aperçûmes devant nous les masses bizarres des deux Milo.

Nous passâmes. d abord auprès d'Anti-Milo,. rocher colossal qui sort- du sein des eaux et s'élève à pic jusque dans les nuages. Il est.'inhabité. Les auteurs anciens parlent de Milo comme d'une des îles les plus fertiles de la mer Egée. On n'y rencontre plus d'autres traces de la fécondité de son sol, que quelques oliviers, quelques champs de coton et de vignes , qui sont plantés en terrasses au milieu d'une nature désolée. Milo est la plus singulière des îles grecques; c'est un monstrueux assemblage de rochers dentelés , les pointes énormes des Ananiez, du cap Vani et du mont Saint -Élie s'élèvent les unes à côté des autres. Dès qu'on . aborde . à Milo 9 on voit que cette île est une production volcanique, et que des feux souterrains la consument encore : ses montagnes ne ressemblent à aucune de

celles qu'on voit ailleurs ; c'est un chaos , un amas de pierres bouleversées , entassées sans ordre les unes sur les autres à de prodigieuses hauteurs : la nature y semble déchirée, calcinée; des blocs informes de pierres ponces , répandus dans la campagne , paraissent y avoir été lancés par l'éruption d'un volcan : le soufre abonde dans l'ile. On y trouve de nombreuses sources thermales. L'alun, qu'elle fournissait jadis en grande quantité, et qu'on estimait le meilleur après celui d'Egypte, n'est plus exploité aujourd'hui On affirme cependant que le terrain de Milo est très -fertile, et que, si ses camp?ignes étaient cultivées, elles seraient fécondes en productions de tout genre.

La capitale de Milo , située dans une plaine non loin du port, n'est plus qu'un amas de décombres; quelques pauvres familles grecques y habitent encore , et luttent contre les miasmes sulfureux et méphitiques qui ont rendu dangereux le séjour de la ville et Tont peu à peu changée en désert. La mauvaise qualité de l'eau a contribué également à la dépeupler , en faisant naître des fièvres et des pleurésies parmi les malheureux qui continuent à y demeurer en dépit de la nature. Milo était une ville bien bâtie; les Grecs y ont plusieurs églises, mais les capucins ont quitté le couvent qu ils y possédaient , et le vicaire catholique qu'on y nommait a suivi ses ouailles à l'Ar-

gentière. On m'a assuré aussi qu'Q existait auprès de la ville de Milo , il y a vingt ans , une ouverture dans la terre, d'où sortaient des vapeurs si dangereuses que les animaux , placés à l'entrée de ce trou, y périssaient au bout de peu de minutes. Cette ouverture a été bouchée depuis; mais l'air de Milo continue à être insalubre. Sans doute ces exhalaisons infectes ont d'autres issues, qui ne sont point connues. Une abondante source d'eau bouillante coule du sommet d'une colline, à une demi- lieue de la ville; les bâtimens ruinés qui l'entourent servaient jadis à loger les malades qui venaient prendre des bains k Milo. L'eau de la source descend sous terre vers le rivage; on la retrouve au fond du port : elle y arrive très-chaude encore, et y répand une forte odeur de soufre. Ces bains étaient rénommés aux temps des Grecs anciens : ils y envoyaient leurs malades. Milo jouissait alors d'une réputation égale sous le rapport de la salubrité, des agrémens et de la fertilité.

Près de cette source est une caverne dont les parois sont de pierre tendre et couvertes de cristaux de nitre; au fond de la grotte est un petit lac d'eau tiède , dont les bains sont recommandés aux personnes qui souffrent de rhumatismes et de ma^ ladies de peau.

Des catacombes avoisinent le port : elles sont creusées dans le roc à une profondeur assez consi-

dérable; on y entre avec une grande difficulté, et on n'y parvient qu'en se traînant à travers des monceaux de pierres sur les mains et les genoux. Une rampe, taillée en spirale, mène aux principales de ces galeries souterraines y qui sans doute ont été autrefois des lieux de sépulture ; de petites entailles pratiquées le long de la rampe semblent avoir été destinées à supporter des lampes. La construction de ces catacombes a dû exiger beaucoup de temps et de peine, mais elle n'a, du reste, rien de remarquable; elles ne renferment aucun fragment d'inscription ni de sculpture; les proportions en sont mesquines et n'ont point le grand caractère qui distingue d'ordinaire les ouvrages antiques.

D'autres catacombes encore se trouvent dans le voisinage de la ville; elles sont moins étendues que celles dont je viens de vous parler; cependant elles me parurent plus dignes de remarque. Une salle assez spacieuse en occupe le fond ; plusieurs cellules l'entourent : on y arrive après avoir marché pendant un instant sur un plan incliné et franchi quelques larges degrés. Les parois du rocher qui forme ce souterrain présentent à peu près l'apparence de la pierre ponce, et semblent calcinées; on n'y peut pénétrer sans voir les effets de l'immense incendie intérieur qui a travaillé le sol de Milo: les sources thermales de l'ile , les miasmes , qui en rendent plusieurs parties mal-saines et presque

LETTRE XXV. ^Sy

inhabitables , prouvent évidemment que son action* n'a point cessé.

Le port de Milo passe pour Tun des plus beaux de la Méditerranée ; il pourrait contenir une flotte nombreuse. Le mouillage y est excellent; son entrée est tournée vers le Nord- Ouest : elle est fort spacieuse; cependant la baie s'élargit vers le Sud.' Les montagnes qui l'entourent plongent perpendiculairement dans la mer; ce sont d'énormes blocs crevassés, de couleur grisâtre, sur lesquels oii aperçoit des ronces et quelques arbustes noueux, presque dépourvus de verdure ; des chèvres, suspendues en quelque sorte au-dessus de l'abîme, grimpent sur les hauteurs pour brouter cette maigre pâture. Eji entrant dans le port, on voit à droite* le cap Vani, masse immense, contre laquelle les vagues se brisent avec furie pendant les tempêtes, et qu'cne étroite corniche de rochers réunit à l'île même. Le cap Lakida, moins remarquable que le précédent, forme Tentrée de la baie de Milo du côté opposé. Les promontoires de San - Dimitri et de Bombarda sont au Sud, à peu de distance de ceux que je viens de vous nommer. Le dernier, haute montagne de forme conique, porte sur sa pointe la plus élevée le village de Sifour , dont la position peut être comparée à celle de Gibraltar, et qui par cela même est à Tabri des pirates qui infestent ces parages. J'y arrivai avec une peine infinie, gravis-

a58 LETTRE XXV,

sant des masses de pierres escarpées qu'éclairait le soleil éblouissant du Midi. J'entrai dans un village de pauvre apparence, qu'entourent des murailles presque détruites : elles lui ont valu le nom de Castro^ (château, forteresse). Au reste, adossées les unes contre les autres sur la pointe étroite d'une des principales hauteurs de l'Archipel, les maisons de Sifour présentent l'aspect d'un fort inexpugnable ; ces frêles habitations sont bâties au bord même de l'abîme, et les murs de la plupart d'entre elles sem* blent par leur position faire partie de la masse qui les soutient. Sifour ne ressent point l'influence des vapeurs qui désolent les parties basses de Milo : les plus habiles pilotes de l'Archipel habitent ce village. La vue que l'on y découvre est admirable ; l'œil embrasse à la fois presque toutes les îles de la Grèce : elles semblent des montagnes flottantes au milieu des vagues de la mer Egée. Les unes se voient à peu de distance, les autres se perdent dans le lointain, et dessinent leurs lignes grandioses sur l'horizon. Au Nord j'apercevais les hauteurs d'Athènes, d'Argos et de l'antique patrie des Spartiates; au Midi, les montagnes de Ci^ète m'apparaissaient comme un nuage transparent qui s'élève dans le lointain.

' Plusieurs auteurs , d'après l'opinion généralemeni

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' 1 On le lui doane aussi habituellement que celai de $ifoar.

LETTRE XXV. sSg

adoptée, ^e les anciennes habitations de l'Ârcbipel étaient souvent construites dans des lieux d'un accès difficile , croient que Sifour occupe remplacement de la ville de Mélos, En effet, les ruines que Ton rencontre fréquemment aux environs du village semblent donner quelque poids à cette assertion; on y voit des débris de murailles, de colonnes et de catacombes : les fouilles peu nombreuses que Ton a faites dans son voisinage, et en général dans 111e de Milo , ont été fructueuses ; la belle statue qu'on y a déterrée , il y a peu d'années , et c[ui porte aujourd'hui au Louvre le nom de Vénus de IVIilo, engagera sans doute à y faire de nouvelles recherches, lorsque le calme sera rétabli dans l'Orient.

Sifour renferme les meilleures sources de l'ile, et non loin du village il en est une assez remarquable ; ses eaux tièdes sont purgatives et d'un goût très -désagréable : les habitans en font usage dans leurs maladies.

En redescendant vers le port, on arrive à lancien théâtre de Milo, dont on reconnaît parfaitement la forme et la destination, mais qui d'ailleurs est complètement dégradé.

Les deux petites ilcs de Polivo et de FArgentière, situées au nord - est de Milo , en sont séparées par un canal assez large. Je vous parlerai d'abord de fArgentière : en y arrivant on ne découvre aucune

24o , LETTRE XXV.

trace de culture ou d'habitation ; une haute montagne, entièrement dépouillée de verdure, cache le village de l'Argentière, le seul qui soit dans Tile. L'anse étroite de San-Nicolo, qui est en face de ce village, ne peut recevoir que les petits bateaux du pays ; elle doit son nom à une chapelle dédiée à S. Nicolas, fort révéré par les Grecs : excepté ce petit bâtiment, la côte ne présente que le monotone aspect de roches désertes.

Le village d'Argentière , dont je viens de vous parler, est dans une pQsition assez semblable à celle de Sifour; on y monte par un sentier très-difficile, et on n'est nullement dédommagé de la peine qu'on se donne pour y parvenir. Ce bourg, qui a été bâti vers le milieu du 17.* siècle, consiste en quelques habitations mal construites ; les murailles qui l'entourent et que flanquent deux portes, lui ont fait donner le titre de ville. Je n'ai point vu dans tout le Levant d aussi misérables maisons : elles sont petites, basses, obscures, sans fenêtres, sans plan-^ chers, et quelquefois même sans portes; cle mauvaises claies en bois, couvertes de terre battue ^ forment des terrasses au-dessus de ces huttes et y tiennent lieu de toiture. L'intérieur en est de la plus dégoûtante mal-propreté , et l'on y est dévoré par la vermine. La seule rue du bourg est aussi sale que ses maisons ; c'est une espèce de rigole non pavée, remplie de boue et d'eau de pluie quk

LETTRE XXT. 2i^i

s'écoule dans les rez-de-chaussée des habitatians Toisines. On montre auprès de rArgeniière lés ruinies d'un couvent que les capucins y ont possédé autrefois, et qui est abandonné depuis: assêa long-teiiips;

Les habitans sont obligés dé tirer leurs vivrèai des îles voisines. Leur sol stérile et aride ne produit que quelques figuiers et un petit nombre de vignes^ de cotonniers, de lentisques et de safran: du reste, l'Argentière ne présente qu'un amas dô rochers; nulle part la verdure n'y égayé la vue : les oliviers qui y croissaient £^trefois,^ ont été détruits pendant les guerres des Vénitiens avec les Turcs; on ne les a plus replantés. Les troupeauit mémo sont chétifs comme tout ce que produit cette île malheureuse': ils n'ont, pour se désaltérer, qu'une espèce d'étang bourbeux. L'Argentière est entière-^ ment dépourvue de ruisseaux et de fontaines.

Les Grecs donnent aujourd'hui à cette île lé nom de Kimoli, qui rappelle son nom antique dé Kimolos. D^s auteurs anciens l'appellent également Vil^ cmx vipères : en eflfet, ces reptiles y abondaient, dit-on, dans des temps où les hommes ne s'y étaient point encore fixés; Son nom moderne lui vient à^% mines d'argent qui y ont été découvertes, et dont actuellement la position niême eét ignorée. Plusieurs essais ont été faits pour les retrouver; ils ont été infructueux , ou du moins les filonsr ifar-- I. ï6

2^2 LETTRE XXT.

gent que l'on a rencontrés étaient trop Êtibles pour couvrir les frais de l'exploitation.

L'Argentière produit de la terre cimolée : les insulaires se servent de cette substance grasse et argileuse pour laver leur linge ; elle leur tient lieu de savon. L'endroit où on la recueille est appelé Tsinnias; j'en ai fait dissoudre dans de l'eau, et l'on m'a fait remarquer qu'elle se fondait plus fàci^ lement dans l'eau de mer que dans celle de source. Elle forme une écume savonneuse, que les anciens employaient dans la médecine : on se contente de prendre la terre déjà battue et pénétrée par les vagues; car, quoiqu'une grande paitie de la montagne de Tsinnias soit composée de cette même argile, on n'en recueille jamais au-delà du point que la mer peut atteindre : on en fait des pains qui sèchent au soleil, et qui sont ensuite exportés dans les îles voisines. Elle est d'un bon usage pour faire disparaître les taches de graisse, pour coller et blanchir les cuirs.

L'Argentière présente tous les indices d'une grande combustion intérieure : les traces de feux souterrains, les pierres calcinées et les sources bouillantes y abondent, comme à Milo.

Je ne pourrais que vous répéter ici ce que je vous ai dit précédemment à ce sujet; c'est absolument le même tableau sur une moindre échelle.

Les eaux thermales sont ici d'une chaleur ex*

tréme, et se trouvent vers le Nord-Ouest, très-prés du rivage , dans Tendroit le plus solitaire et le plus désolé de l'île. Leur goût est nauséabond et trèsacre : elles sont d'une très -grande efficacité dans les maladies rhumatismales et les affections gout-^ teuses. Les Grecs en font usage d'une manière assez singulière; ils y trempent des linges, qu'ils appliquent ensuite sur la partie malade. Us assurent, avec leur exagération ordinaire, que l'usage de ces eaux guérit en uii jour les maladies les plus invétérées; et que, pour être à l'abri des rechutes^ il suffit de jeter dans la source une partie quel^^ conque des vétemens que Ton portait en y arrivant Non loin de là, dans la direction Nord, est une lagune solitaire qui répandait jadis uiie vapeuf' infecte^ et porte le iiom de Vromo limno (W puant) : elle est entourée de plusieurs cavernes taillées dans le rOc, et qui semblent avoir été hjx-^ bitées. Au fond de Tune de ces cavernes est une fontaine; mais cette source, la seule abondante de rUe , est trop éloignée du village pour être de quelque utilités

La montagne qui est au nord du Vromô limno, battue sans cesse par les vagues et composée d'une pierre calcaire très-molle, s'est fendue dans toute £a hauteur. La moitié en a été entraînée par la mer; la partie qui en est restée présente un parvis perpendiculaire , au pied duquel est une colline cou^

^44 LETTRE XXT.

verte d'une terre excellente : la végétation y est plus belle qu'en aucune autre partie de l'île , et sans doute elle serait très-propre à la culture; cependant ce canton est absolument inhabité.

L'Argentière renferme , outre la baie de San-Nicolo, deux anses, qui ne sont fréquentées que par les petites barques du pays : la plus voisine de San- Kîcolo en est à la distance d'une lieue, et porte le nom de Séniena. La côte y est déserte et hérissée de rochers presque impraticables : la plus éloignée de ces anses est sur le livage oriental de l'île, et s'appelle Prase : les eaux y sont profondes ; , elle renferme un îlot stérile. Une montagne assez élevée, en occupe le fond ; plusieurs grottes y ont été creusées : l'une d'elles est spacieuse et murée à son extrémité. Les habitans affirment que le mur a . été élevé pour empêcher les troupeaux de s'égarer dans un labyrinthe souterrain, auquel cette grotte servait d'entrée.

L'industrie des gens, de l'île se réduit à fort peu de chose : les femmes filent ou tricotent des bas de coton; les hommes naviguent dans l'Archipel, ou se livrent à la pêche.

Passons maintenant à Poliço , qui n'est qu'à une petite demi -lieue de l'Argentière , . dans la direction Est,* et porte . également le nom d'île brûlée, depuis que les Vénitiens, en guerre, avec les Xurcs, détruisirent ses riches plantations d'oUviers. Elle

est peu habitée, et appartient en grande partie aux Milotes et aux babitans de l'Argentière , qui y pos-sèdent d'assez beaux troupeaux. Cependant son sol est fertile , quoique rocailleux, et paraît propre à> toute espèce de culture.

Nous vîmes au sud-est de Polivo , et à la distance de huit lieues environ, la triste «Policandre, Tâncienne Poligandros , à laquelle son sol rude et pierreux avait fait donner l'épithète de ferrea. Elle» n'offre aucun mouillage ; sa population est pauvre, peu nombreuse , et habite un village de la- plus mi-* sérable apparence, bâti au pied d'une 'masse de rochers. L'île ne produit qu'un peu de vin, de blé et de coton : ses habitans s'occupent de la chasse, et conservent dans du vinaigre les oiseaux de passage, surtout les tourterelles, qui, dans leurs émigrations régulières , s'arrêtent chez eux deux fois par an.

L'île deSikino, appelée jadis Sycinos^ est à l'est de la précédente. Elle n'est pas plus étendue que Policandre , dont elle est séparée par un large canal : on croit que ces deux îles n'en formaient autrefois qu'une seule. Au miUeu du bras de mer s'élève un récif consacré à la Sainte-Vierge : on y a construit une petite chapelle fort révérée par les Grecs du voisinage. Sikino est plus fertile que Policandre; elle produit un vin estimé, qui lui fit donner dans l'antiquité le surnom -d'OEnoé (île aux vins). Sa ca-

34^ LETTRE XXTI.

I^ETTRE XXYI.

pe TArchipel.

En quittant Nio, on se dirige vers le Midi, et après avoir fait dix lieues environ, on aperçoit au Sud les iles Christian, rochers inh^ités, privés de végétation et assez semblables à Anti-Milo. Ces récifs sont au sud-ouest (]e Santortn , nommé jadis Thera, et plus anciennement encore Callista (la très -belle*). Des feux souterrains et des tremblermens de terre ont opéré dans cette île les change^ mens les plus remarquables. Il est évident qu elle formait une masse ronde ; aujourd'hui elle présente au contraire la figure d'un arc^ sa vaste baie a été autrefois une portion de Tîle elle-même. Les flots ont englouti cette partie de Santorin, l'an aSy avant l'ère chrétienne; il n'en est resté qu'un fragment, qui forme une ile séparée , nommée Therasia ou Aspronisi. Les Kammènes, ou iles brûlées, qu'on

1 Son nom moderne provient de Sant-Érini (Sainte'Iréne), sa patronne.

voit au centre du golfe, sont des productions volcaniques qui ont paru plus • tard. La baie est entourée de rochers à pic, élevés à environ trois cents pieds au-dessus du niveau de la mer, et à côte desquels il est impossible de trouver fond. SaniQvjn a été, à diverses reprises, le théâtre d'effrayantes révolutions de la nature. Elle éprouva un tremblement de terre quarante-un ans après avoir été séparée d'Aspronisi : à la suite de cette violente commotion, une nouvelle île s'éleva au-dessus de la mer. Justin parle de son apparition ^ dans Torigine elle fut appelée Hiera (sacrée) et vouée à Pluton : sa composition lui fît donner plus tard le nom de Kammeni ou brûlée. En 147^9 une nouvelle île, à laquelle on donna le nom de petite* Kammeni, parut subitement à côté de celle d'Hiera. Enfin, la troisième Kammeni se montra en 1707. Vous trouverez dans la note ci- jointe les détails que contient à ce sujet Je manuscrit d'un témoin oculaire,*

1 Je dois ce. manuscrit, écrit en italien et non encore pu«> blié, à Tobligeance de M. Fischei:, négociant k Smyme.

Le 8 Mai 1.707 , k midi, on ressentit à Santorin une secousse de tremblement de terre.: elle se répéta à deux reprises ) ce^ pendant les insulaires, hal^itués à de semblables phénomènes » y firent peu d^attention. Le la Mai,, de grand matin, les prer miàres pointes de File naissante parurent entre les .deux Kam-r mènes, plus près de la petite ^ue de la grande, à im 9^drqi(

3l5o LETTRE XXTI.

La nouvelle île Kainmeni est composée en entier de pierres ponces et calcinées , noires ou rougeâ-

OÙ la mer n^ayait ^e hait brasses de profondeur. Qaelqaet péchearSy aperceyant ces roches , s^imaginèrent que c^ëtait ua Taisseau naafragé, et voalant profiter les premiers de ses débris , ils j allèrent en tonte hâte, et trouyèrent, an lien de ce qnHls s^attendaient k rencontrer , quelqnes pierres noires et calcinées } ils retoamèrent très - effrayés k Santorin pour y publier ce qu^ils venaient de voir. La terreur y fut générale; cependant deux jours pleins s^étant écoulés sans aucun accident, les habitans les plus hardis du village se rendirent au ■onyel écueil^ ils le parcoururent en tout sens et y remar* qnèrent une espèce de pierre blanche, très-molle, et ayant ab* ■olument Tapparence du pain de froment : une quantité d^huîtres fratches étaient attachées aux roches. Ils j étaient depuis une heure , lorsqu'ils sentirent Hle se mouvoir sous leurs pieds; la mer commença en même temps k bouillonner; la nature entière semblait s'ébranler. Ils sautèrent en toute hÂtq dans leur barque et regagnèrent le rivage. En même temps des pierres énormes, des bancs d'huttres et de coquillages, lancés du fond de la baie, se joignirent k Técueil nouvellement créé, qui, s'élevant k vue d'œil, atteignit en peu de jouis une hauteur de vingt pieds au moins, et le double de largeur. Son mouvement de croissance n'était pas égal; souvent même il diminuait d'un c6té en augmentant de l'autre; des rochers, ijui avaient déjà paru, s'engloutissaient de nouveau et faisaient place k d'autres masses, qui disparaissaient à leur tour. Pen« dant ce temps, la petite Kammène se fendit dans toute sa lon^ gueur ; les eaux du golfe de Santorin changèrent plusieurs fois de couleur 5 elles devinrent vertes, rougeâtres, jaunes et enfin Hanches; une odeov sulfureuse infecte s'en exhalait; des Tapeurs épaisses sortirent du fond de la mer, se portèrent k «« fiurfaoe et y firent périr toutes les créatures vivantes»

XKTTRB XXVI. 25 1

très; elle a environ cinq milles de tour, et ai^ moins mi mille dans sa plus grande largeur : la hau-^

Le a Jaillet, d^énorme* pierres sortirent du sein des eanx % nn endroit où jusque -Ik on n^avait point trouyë de fond; eUes se réunirent, s'entassèrent et formèrent deux écueils non- Teanx, auxquels leurs couleurs différentes firent donner les noms d''tle blanche et d'île noire. Elles s'augmentèrent rapidement, nie noire surtout; chaque jour de gros rochers s'y joignaient. Une fumée épaisse et blanchâtre sortit des rochers noirs le 5 Juillet; quelques jours plus tard, des langues de feu s'éleTèrent du milieu de cette fumée. La yapeur formait une colonne que l'on apercerait de Naxie et des autres Cyclades. Pendant la nuit la flamme se TOjait jusqu'à TÎngt pieds audessus des rochers : une écume rougeâtre couvrait la mer. Ces exhalaisons méphitiques se portèrent sur Santorin ; une putréfaction afi'reuse se répandit sur l'tle : elle dura trentesix heures; un'yent du Sud-Ouest la dissipa, mais les arbres et les vignes en furent abtmés. Beaucoup de personnes souffraient de violens maux de t^te, accompagnés de vomissemens; les SIes voisines essuyèrent des ravages semblables ; cependant une cendre fine se répandit en m^me temps sur la contrée, engraissa la terre et augmenta de beaucoup le produit def récoltes.

Vers la fin du mois de Juillet , la mer elle-même commença à bouillonner et k jeter de la fumée en deux endroits peu éloignés de l'île noire. On ne cessait d'entendre en même temps des bruits tantôt sourds, tantôt semblables au fracas di| tonnerre; deux longues lames de feu s'élevèrent du sein de l'Ile noire et disparurent presque au même instant. Le i." Août, 1% colonne de fumée devint noir - bleu , de blanche qu'elle était auparavant, et malgré un vent du Nord très -frais, elle s'éleni Il nne prodigieuse hauteur. L'éruption continua avec violence jusqu'au 9 Septembre; quelquefois elle présentait le spectacle

aSa LETTRE XXYi;

teur de son volcan est d'environ trois cents pieds; à sa partie méridionale est un port qui peut recevoir de petits bâtimens. Il a onze brasses à l'entrée , six au milieu; son fond est de sablé mêlé à quelques pierres. L'ile a pris pendant long -temps, à sa partie nord -ouest, un accroissement continuel; tant qu'il a duré^ l'eau de la mer y est restée chau-

d^uu magnifique fea (Taitifice. Pendant la journée du 5 Septembre, la flamme s^élança trois fois, semblable à une énorme fusée 'y durant la nuit, de longues gerbes de feu s^élevaient et retombaient en pluie de feu sur Tile noire, hes tles blanche et Aoire avaient augmenté jusquMors, chacune séparément^ •t quelques autres tles noires sVtaient formées à petite distance de la première. S^étant étendues, chacune de son côté, elles se. touchèrent et. ne firent plus qu^un même corps, dont peu à peu la première île noire devint le point central.

Le . 1 a Septembre , le fracas souterrain redoubla^ il était semblable à une décharge générale d^artillerie : en même temps les cratères de la nouvelle lie lançaient des pierres rougi es par le feu, dVne grosseur extraordinaire ^ des nuées de cendre, lancées dans les airs, retombaient en pluie fine jusqu^à la distance de vingt- cinq milles de Santorin. Cette cendre blanche et un peu rude au toucher pétillait légèrement lorsqu''on la jetait dans le feu , sans cependant produire de flamme.

La journée du 18 Septeiubre fut plus orageuse encore; li^ violence des coups souterrains menaça de ruiner les maisons du village de Scaro ^ dlmmenses nuages de fumée s^élevèrent ^ de grosses pierres enflammées . roulaient de tous côtés : un tremblement.de terre, qui semblait devoir ébranler Santorii^ jusque dans ses Xpnde(uens, teroûna cette effrayant^ j^^^"* i^ce.

LETTRE XXVI. :i55

de ;. aucune banque n'en pouvait approcher : ou y trouve aujourd-hui un fond de roches par quatre-vingt-dix .brasses de profondeur. Quoique tranquille à présent , l'île nouvelle est regardée par les Grecs comme une production de l'enfer, habitée intérieurement par les démons. Tout ici porte l'empreinte des forces terribles que peut dé^

Le a 1 du même mois , trois éclairs s^élevérent du sein même de la petite ^ammeni, parcoururent en un clin d^oeil tout rhorizon , accompagnés d^un ébranlement qui engloutit une partie du cratère. Quatre joars de repos firent espérer que cette épouirantable convulsion indiquait la fin du phénomène ; mais après ce court interralle le yolcan devint - plus formidable que jamais, et continua sans relâche ses éruptions jusqu'^au mois de Janvier 1708.

Le iQ Février 1708 s^annonça par deux tremblemens de terre, et le volcan de la nouvelle tle recommença à agir avec une furie inouie jusqu^alors. Les mugissemens souterrains continoèrent jour et nuit sans interruption ; le feu paraissait en plein midi ^ Pénormité des quartiers de rochers, qui étaient lancés k de prodigieuses distances, dépassait tout ce qu^on avait vu auparavant. Ces phénomènes perdirent de leur violence au mois de Mai, et continuèrent jusqu^en 171e, sans être toutefois aussi fréquens ni aussi terribles. Le vent du Sud leur donnait une activité quMls n^avaient point durant le vent du Nord. La fumée et le feu allèrent en diminuant jusqu^en 1711. Pendant long-temps on ne put approcher de la nouvelle tle; la chaleur y était étouffante , Peau de la mer même était brûlante. Le 9 Septembre 1711 ,.le volcan parut éteint, cependant JHsqu^en 1713 on voyait, durant la pluie, de la vapeur s^élcTer au-dessus du cratère.

âS4 LETTAB XXVU

ployer la nature » et qui présagent peut-être de nouvelles catastrophes à Santorin« On y voit un assemblage de pierres calcinées ^ sur lesquelles la terre végétale n'a pu s'établir : le mugissement des vagues et les cris aigus des oiseauiL de mer, auxquels cette roche déserte est abandonnée , sont parfaitement en harmonie avec la scène lugubre qui les environne*

La petite Kammeni est également nue et aride ; la grande renferme quelques buissons clairsemés : Aspronisi, au contraire, est tapissée de verdure. Je crois devoir vous envoyer ci -joint une petite carte de la baie de Santorin ; je vous en garantis l'exactitude 9 elle vous facilitera la lecture de ma lettre.

On serait tenté de croire aujourd'hui que le nom de GJlista avait été donné à Santorin par dérision ^ rien ne saurait être plus affreux que l'intérieur de cette île : son aspect est celui d'un lieu entièrement ravagé par un incendie ; de hideuses masses de ro^ chers d'un gris noir la ceignent de toutes parts: du côté de la mer, elles sont à peine abordables; à leurs pieds s'étendent des abîmes sans fond : vers l'intérieur, des couches de substances volcaniques leur succèdent : tout y est aride : l'eau et la verdure en semblent bannies^ Aussi les habitans de Santo-^ rin, quoique peu nombreux, sont obligés de tirer de Namphie ce qui est nécessaire à leur subsistance»

LETTRE XXVI. !i55

Leur lie ne produit qu'un peu de lité, de coton et de TÎn très - estimée Les rvàaaeé âe l'ancienne capitale Théra occupent le sommet de la montagne de Saint-Étienne : la yyfo^ Bâtie avec magnificence, renfermait, dît- on , vA beau temple d'Apollon , à qui l'île entière étast consacrée , et un autre édifice voué au culte de Neptune. Santorin compte plu* neurs villages^ parmi lesquels il en est trois plus considérables que les autres. Pyrgos^ bâti sur une hauteur au pied de laquelle la mer forme une anse, est Fendroit le plus agréable de l'ile. San^Nicolo s'élève au fitîte de masses calcinées , taillées à pic au* dessus de la mer, et qui semblent prêtes à s'j abîmer^ Enfin, Scaro est construit sur un cap étroit qui s'avance vers les Kammenis; les rochers qui lui servent de base sont plus déchirés encore qu'au^ cune autre partie de la côte : le village parait abso* loment suspendu au-dessus des précipices qui terminent le rivage; il est dominé lui-même par d'autres masses , dont la chute l'écraserait.

La population de l'ile est entièrement chrétienne , grecque ou latine : les jésuites et les capucins y ont eu des établissemens abandonnés aujourd'hui.

A Test de Santorin se trouve Namphie : elle a tout au plus sept lieues de tour; son territoire est fertile en plusieurs parties, cependant on y remarque des montagnes nues , des rochers crevassés et arides , des traces évidentes d'éruptions. Mem*

i56 LETTRE XXVI*

bliaros le PHénicien, compagnon de Cadmus, s'éta-» hiii dans cette île lorsqu'il poursuivait Europe^ il lui donna le nom de Membliare, plus tard elle prit celui d'Anaphe * t on le retrouve dans celui qu'elle ' porte de nos jours< D'après la fable, la foudre fit sortir Namphie du sein des eaux, pour y recevoir le vaisseau des Argonautes qui revenaient de la Golchidç, et qu'une tempête, furieuse menaçait d'engloutir. Cette tradition repose d'ailleurs incontestablement sur un fait réel, dont les les. premiers poètes et historiens grecs, amis du merveilleux , se sont emparés ; et il est hors de doute que Namphie doit son existence à quelque éruption volcanique , de même que plusieurs dès îles voisines.

Vers le midi de l'île sont quelques très-faibles fragmens du temple d'Apollon^ où se célébraient .des fètes auxquelles présidait le plaisir. Quant aux jToréts touffues d'Anaphe^ elles ont entièrement dis^ paru,

Namphie renferme un seul boiirg , devant lequel s'étend (me assez belle rade, protégée par l'écueil de Nanfîo Poulo (petit Nanfîo). Les perdrix rouges de l'île sont renommées.

Peu à peu les sommets arides du mont Ida s'offrirent i à nos regards j nous en approchâmes rapi-

} I Ge^Bom yiont du mot grec a/ia^Aaf/io,(j^appaTais).

LETTRE XXyi. 267

dément, laissant à notre gauchd File de l'Ovo^ énorme bloc de marbre qui s'élève du sein des eaux. Candie est à vingt-cinq ou trente lieues des dernières îles de TÂrchipel.

Je suis, etc.

358 LETTRE XXTIT.

LETTRE XXTII.

De la Méditerranée.

Candie, célèbre jadis sous le nom de Crète, est, après la Sicile, l'ile la plus étendue de la Méditerranée. Les sages institutions de Minos, les richesses de ses cent villes et le courage de ses habitans l'illustrèrent dans l'antiquité ; plus tard, die fut le domaine le plus riche de la république de Venise y enfin, elle devint la conquête des Turcs, à qui elle appartient encore aujourd'hui* La nature a Ëtvorisé cette île; le voisinage de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et plusieurs bons ports, pourraient, comme autrefois, la rendre le centre d'un commerce florissant Un printemps étemel y règne ; sa population est active , et son sol fertile. Partout on aperçoit au pied des montagnes des plaines riantes ou des vallées plantées d'oliviers , et qu'arrosent une infinité de ruisseaux. Candie, très - montueuse et plus longue que large , se dirige du couchant au levant, tandis que toutes les îles de l'Archipel

LETTRE XXVÏI. 25g

offrent leur plus grande longueur du nord du midL D'après les auteurs anciens , Mtnos avait divisé sou royaume en trois parties^ et y avait fondé les trois villes de Cnosse, Gortyne et Cydonia. Les Vénitiens, ayant &it l'acquisition de Tîle durant le lo.*" siècle y la divisèrent en quatre provinces; aujourd'hui elle renferme trois pachalics : un pacha à trois queues ré^de à Candie et en est gouverneur général; les autres pachas sont à deux queues.

Le cap Spada » la pointe la plus septentrionale de Gindie du côté de l'Ouest , forme, avec Fancien cap Ciamum, qu'on appelle aujourd'hui Melek, la vaste baie au fond de laquelle est la Canée, rési* dence d'un pacha. On la croit b&tie sur l'emplacement de la riche et belle Gydonie, dont cependant il n'existe plus de vestiges. La ville est assez grande et bâtie d'après un mauvais goût italien^; un château la domine : ses fortifications et la jetée qui garantit son port étroit ont été construites ^r les Vénitiens. Les Turcs, commandés par le capitan-pacha Joussouf, la leur enlevèrent, en 1646^ après une vigoureuse résistance de cinquante-sept jours* Quantité de fontaines très -abondantes coulent dans les places publiques de la Canée ; ses vingt-cinq mosquées sont d'anciennes églises chré« tiennes. Les ilôts de Lazaretto et de Saint -Théo^ flore., sur lesquds on trouve les ruines d'un bâtiment de quarantaine et d'un fort rasé, sont au

aGo lettre xxtii.

fond du golfe , à une petite distance de la ville. A l'ouest de la Canée, auprès d'une baie très-resserrée, on voit les débris du bourg de Magnia, qui avait ranplacé la ville de Dictyiina dont parle Ptolémée. Le cap BusOy la pointe la plus occidentale des montagnes de Grabusa et de Candie , forme un grand golfe avec le cap Spada; Tancienne Cysamus, qui servait de port à la grande ville d'Aptère, s'élevait au fond de cette baie. *

Le promontoire de Melek est à l'est de la Canée. A ses pieds s'étend une plaine bien cultivée ; une longue allée de cyprès conduit de cette riante cam-r pagne au beau monastère de la Trinité, bâti par les Vénitiens, adossé contre de grandes masses de rochers^, entouré de plantations d'orangers et d'oliviers,, et à peu près abandonné aujourd'buL A une d^i-lieue de ce couvent, on rencontre ^ en avan>çant vers l'extrémité <]u cap^ le monastère de Saint- Jean, construit par les Vénitiens comme celui de la Trinité, mais n'ayant jamais été achevé. Lorsqu'on avance davantage encore, les chemins deviennent presque impraticables j on marche sur d'énormes blocs d'un marbre gris très-glissant , dans les crevasses duquel croissent quelques maigres buissons et des plantes grimpantes : à tout instant le sentier

1 Lés ruines d^Aj^tére sont connues aujourd'hui sous le nom de Poliocdstro : le bourg de Chyasmo st remplacé Cjrsamus, .

LETTRE XXVIÎ. 261

s'arrête au bord d'efirayans précipices , et on plonge à pic sur la mer, qui s'étend au loin sans qu'aucun objet arrête la vue. Un troisième couvent , presque ruiné, et qui porte également le nom de Saint- Jean, est situé au pied des rochers les plus^ escarpés de cette contrée sauvage. A côté de la chapelle de ce couvent est l'entrée d'une grotte profonde, qui s'enfonce en pente insensible dans la montagne: des colonnes de stalactites de couleur jaunâtre, d'une prodigieuse grosseur, et dans la forme desquelles l'imagination cherche à reconnaître les objets les plus variés, semblent destinées à soutenir les arceaux élégans de cette voûte immense. Un pont bien construit, d'une seule arche, traverse la vallée profonde dans laquelle le couvent de Saint-Jean a été bâti, et réunit les montagnes qui la forment. Un torrent coule avec rapidité au milieu du précipice, et rompt seul le silence qui règne dans cette solitude.

A l'est du cap Melek, on aperçoit celui deTra-* pani, nommé autrefois Drapanum : ces deux promontoires renferment le golfe de la Sude, qui est peu large et s'enfonce fort avant daoïs les terres : le golfe présente d'excellens mouillages; c'est un port creusé par la nature, et assez spacieux pour contenir une flotte considérable. Une forteresse , bâtie sur un îlot, au. pied de la hauteur de Melek, défend la baie de la Sude, que l'on. croit être TAmphi-

male^ des anciens. Les collines qui Fentourent sont nuesjja cote est déserte» Le fond du port de la Sudé n'est qu'à une lieue de la Canée; en sortant de cette ville pour s'y rendre, on traverse le quartier séparé où sont reléguées les victimeis de la lèpre (cette hideuse maladie fait encore d'assez fréquens ravages à Gindie); mais bientôt on entre dans une plaine charmante, couverte de verdure et bien cultivée, qui s'étend jusqu'auprès de la Culate.^

Les plaines de l'île de Crète offrent en général un aspect admirable, quoique plusieurs de ses canr tons restent incultes, faute d'habitans et d'indus*trie. Les parties cultivées de l'île présentent lés ta^ bleaux les plus riches et les plus variés. Des champs couverts de moissons s'étendent arrosés par des ruisseaux, au bord desquels d'antiques platanes forment des couverts de verdure : leurs branches se déploient au loin^ à leurs pieds croit ime herbe touffue, émaillée de fleurs : plus loin l'on aperçoit des forêts d'oliviers. Ces arbres, dont les produits sont l'aliment principal du commerce des Candiotes, n'étant point exposés aux accidens qui les font périr dans lios climats plus rigoureux, parviennent à la plus grande vétusté et sont ..ordinairement chargés d'une prodigieuse quantité de fruits. A

1 SuiyaBt une autre opinion, TApiphimale est la baie sur

les rivages de laquelle s'*élèye aujourd'hui la ville de Retbymo.

a On nomtae ainsi là c6te ^i termine la baie de la Sudé.

LETTRE XXTIl. ^65

côté de ces belles plantations sont des jardins dont la piquante irrégularité frappe de la manière la plus agréable. La main de Thomme n'y paraît point : ce sont de simples massifs de verdure envi^ ronnés d'orangers, de citronniers et d autres arbres fruitiers; le ciseau respecte leurs branches, qui croissent librement en tout sens, s'entrelacent et sont à la fois chargées de boutons et de fruits. Les fleurs et les légumes semblent croître au hasard au pied de ces arbres ; des sentiers serpentent sans ordre au milieu de cette brillante végétation : nulle part on n'aperçoit de chemin tracé ou aligné; des accidens heureux ajoutent encore à ce désordre apparent, et en éloignent toute idée d'art On se croit transporté dans un nouvel Éden , où une nature bien&isante prodigue sans culture ses dons les plus précieux.

Les Candiotes entendent fort bien l'art d'arroser leurs jardins ; l'eau y est aussi bonne que l'air : de petits canaux s'échappent des ruisseaux ; le myrte , le laurier -rose et d'autres arbrisseaux odorans croissent sur leurs bords , et répandent leurs dé^ licteux parfums. Â chaque pas l'on rencontre l'image de l'abondance : de tous côtés croissent naturelle-* ment les fleurs et les plantes les plus variées. Les arbres fruitiers d'Europe réussiraient également dans c^tte île ^ si les habitans savaient améliorer leurs fruits en les greffant

a64 LETTRE XXVII,

Le vin de Candie est excellent, imais très-capiteux. MalheuFeusement la cnltùre de la vigne a beaucoup diminué ; celle du coton et du mûrier est ég^ement négligée aujourd'hui Candie renferme plusieurs belles forêts; les sapins, les pins et les cèdres y croissent sur le penchant des montagnes. Au pied du mont Ida on recueille le ladanum^ substance résineuse qui découle du ciste et fait les délices des femmes de FOrient. Le miel de Candie rappelle que, d'après la mythologie, Jupiter en fut nourri sur le mont Ida. La laine des moutons de cette île alimente son commerce; elle abonde en gibier, et ses côtes sont poissonneuses.

Rethy mo est à Test de la Canéè , sur le rivage de la mer ; elle est peu étendue et bien bâtie : Tabondance des cantons qui l'entourent pourrait en fkire une place de commerce importante; mais son port^ presque ensablé, n'admet plus que de petites barques.

U en est de même de celui de Candie, capitale de l'île. Les navires n'y peuvent entrer, et sont obligés de mouiller à la distance de quatre lieues, auprès de l'îlot de Standié , Fancienne Dia. La ville s'est élevée sur l'emplacement d'Héraclée; sa position est fiante, comme celle de Rethy mô; dès collines bien cultivées entrecoupent la plaine qui l'entoure. Candie est bien construite; on y reconnaît quantité de bâtisses qui datent .du temps de la do-

LETTRE XXVI ï. 2(55

mmation des Vénitiens : la jètee de l'ancien port de Candie est également leur ouvrage : cette ville renferme une église qu'on assure avoir été bâtie sur le modèle de l'une de celles de Venise. L'aspeét d^e la capitale de l'ancienne Crète annonce une complète décadence; et les maisons en ruines; suite du siège qu'elle soutint pendant vingt- trois ans contre les forces ottomanes , ne sont point encore relevées^

Le petit village de Cnossou^ peu éloigné de Gan*^ die y occupe une partie de l'emplacement^ de l'ancienne et fameuse ville de Cnosse. .Quelques landes, couvenes des décombres de la ville antique, s'étendent auprès de Qiossou , et portent actuellement le nom de Candake : du côté du Midi eUeis sont dominées par la hauteur à'Enadiehj principal retranchement des Turcs durant le siège de Candie. Les derniers vestiges du labyrinthe de Cnosse, célèbre par la fable du Minotaure y avaient déjà disparu du temps de Pline.

' L'Ida 1 est situé au sud-ouest des ruines de Cnosse; il forme le point central de plusieurs c^iaînes de montagnes qui coupent l'ile de Candie du' noihd au sud et de l'est à l'ouest. La montagne se compose en presque*totalité de marbre gris ; ses formes sont grandioses : sa base est couverte de verdure; mais elle Qst elle-même nue et aride. La neige séjourne

1 Les Candiotes le nomment Vpsilùntet.

2$6 I^ETTRE XXYII.

dans plusieurs gorges de l'Ida , même pendant les plus fortes chaleurs. Une petite chapelle, consa* crée à la sainte Croix, a été élevée sur le sommet de la montagne. Aa sùd-ôuest de Tlda sont les ruines de la ville de Gortyne , dont les richesses et la puissance firent descendre Cnosse au second rang. Près de là on voit des carrières, que le nom de labyrinthe a souvent fait prendre pour le dédale de Cnôsse.

L'îlè^ de Candie renferme , outre les ruines dont je vous ai parlé, celles de plusieurs autres villes; mais elles sont trop détériorées pour mériter d'être visitées par les étrangers : on ne connaît, plus même l'emplacement de My cènes, de Tégée et dePergame, qu'Agamemnoh y fit bâtir à son retour de la guerre de Troie.

Je ne vous ai point encore parlé d'un port creusé par la nature ,' aussi vaste que celui de la Sude, et formé, à l'extrémité nord-est de Candie, par les caps Sidéro et' Saloinon. Ses côteâ sont désertes et hérissées de rochers : on n'y rencontre que quelques cabanes de pécheurs et les derniers vestiges d'une ville dont le nom s'est perdu : les Grecs modernes lui donnent simplement celui de Faleo Castro , qui lui est commun avec plusieurs autres débris de constructions antiques.

Le sang passe pour être moins beau à Candie que dans l'Archipel; et l'on assure qu'en général les

LETTRE xxvii: aô'j

femmes turques de Tiié sont beaucoup plus belles que les grecques : il est difficile de juger de la vérité de cette assertion ^ les premières étant constamment voilées. Les Candiotes ont la réputation d'avoir beaucoup d'imagination, d'être menteurs et superstitieux. Leur costmne est semblable à celui des Grecs de l'Archipel ; ils paient au gouvernement turc la septième partie de leur revenu. La danse mêlée de chant est encore très-usitée parmi ces insulaires , sous le nom de romeca ; elle a quelque chose de lent et de sérieux , et la .musiqoe monotone et nasillarde qui l'accompagne m'a paru extrêmement désagréable.

Au midi de Candie se trouvent les montagnes de la Spachie, habitées par un peuple qui n'a jamais été soumis et a conservé plusieurs des usages de ses ancêtres. Bons guerriers et habitués à manier les annes , les Spachioies se livrent fréquemment au brigandage, et les cantons qu'ils habitent sont dangereux pour les voyageurs. Us ne se sont jamais mêlés aux divers peuples qui ont eu des établissemens dans leur patrie. Leur langage est plus pur que celui de leurs voisins ; ils ont conservé la pyr^rhîque, danse dans laquelle les hommes seuls liguèrent : elle consiste en évolutions rapides, et s'exécute les armes à la main.

Je suis, eta

^68 LETTRE XXTIII.

LETTRE XXTIII.

De la Mëditerranée.

> Nous voici en pleine mer, mon cher, ami; le temps nous favorise : nous filons de s^t à huit nœuds; le mouvement égal de notre bâtiment me permet d'écrire et de dessiner : si nous continuons d'avoir le vent fevorable, nous serons à Alexandrie demain dans la matinée. Je profite du^ loisir que me laisse une traversée pendant laquelle nous ne devons plus rien voir d'intéressant, pour vous don* ner quelques détails sur les usages des peuples dont j'ai ùit connaissance dans l'ArcliipeL Je crois qu'en parcourant le Levant, on s'est en général trop laisse maîtriser par les sensations profondes et pénibles dont il est difficile de se défendre, en voyant < des lieux iUustrés par de grands souvenirs, où ont existé tant de villes florissantes et . d'admirables monumens dont aujourd'hui l'antique q>lendeur a presque entièrement disparu. Il en résulte qu'entraîné par un sentiment excusable , on n'a rendu

aucune justice à ceux qui ont conquis des régions auxquelles la direction même de nos premières études prête un charme indéfinissable; et que^ d'une autre part, on a montré sous uii point de vue trop . avantageux peut -être la nation subjuguée ; qu'on Ta représentée comme beaucoup meilleure qu'elle ne l'a été, même à l'époque la plus brillante de son histoire. Je chercherai à mettre dans mes réflexions toute Timpartialité possible: ces réflexions, veuillez le croire, me sont inspirées par une conviction profonde; et cependant je ne serai nullement étonné que, partageant l'opinion presque généralement adoptée sur les Grecs, vous les trouviez trop sévères, peut-être même tout-à- Ëdt injustes ; elles m'eussent semblé telles à moimême , il y a un an encore. Je vous dirai plus ; en voyant renversés par la fureur des hommes et leur brutale stupidité ces monumens vénérables, témoins d'une antique civilisation, je maudissais les auteurs de ces ravages ; j'attribuais la destruction dont je me voyais entouré aux seuls secta*^ leurs de Mahomet ; et j'oubliais que la corruption des Grecs, la lâcheté de leurs derniers empereurs ^ i'anéantissement des mœurs et des lois, avaient effacé la véritable Grèce long-temps avant la chute de l'empire d'Orient J'oubliais également, qu'en dépouillant l'histoire grecque du prestige dont l'embellissent à nos yeux de grands traits de courage, des

acticNQS héroïques et un. beau développemeut des arts Êivorisé par un heureux climat ^ les annales de pette contrée £uneuse, trop vantée peut-être, ne nous montrent plus.. que de faibles . républiques , divisées par des haines et des jalousies sans cesse renaissantes ; souvent une ingratitude monstrueuse envers ceux qui avaient le nueux mérité de la patrie; des législations dans lesquelles l'homme est sacrifié au citoyen; une perfidie qui avait passé en proverbe parmi les autres nations; en un mot, un caractère moral peu estimable. « Quoi ! me cfia sais-je , ici Thomme a renversé ce que l'homme « avait élevé : trouvant la marche dû temps trop ce lente, il a, dans sa &rouche ignorance, dans sa ic fiireur insensée , devancé les siècles pour détruire ; ic les ravages des volcans et des tremblemens de <( terre même semblent n'être à côté des siens que ic des calamités vulgaires : toutes les contrées en* ce vahies par les guerriers barbares de TAsie, ont ce vu s'éclipser leur gloire ; les sciences et les arts f( en ont disparu ^ : mais peu à peu j'ai commencé à démêler la vérité , et je vous transmets fidèlement le résultat de mes observations.

Les Grecs exercent aujourd'hui principalement les professions de , navigateurs , de pêcheurs et de pirates : les historiens anciens nous les dépeignent comme une nation souple, rusée, portée au menaonge et à la fourberie, avide de gain, amie de la

ttovveauté) des louanges et dé*^rostentâtion : ce portrait est encore fidèle, fls se distinguent comme autrefois par la frugalité ^ l'activité, quand elle est nécessaire, et l'union dans l'intérieur des familles. De même que leurs ancêtres, les Grecs modernes sont divisés par des antipathies locales et n'ont aucun esprit de nationalité; chacun d'entre eux se considère simplement comme Un habitant de telle ou telle île, de telle ou telle petite province; agités 5an& cesse par des jalousies réciproques , par des haines sans motif, l'idée même d'un intérêt général ne saurait établir entre eux des rapports durables. Esclaves depuis plusieurs siècles, les Grecs doivent nécessairement avoir les vices que l'esclavage amène toujours à sa suita Leur bassesse , leur cruauté et leur intolérance sont excusables jusqu'à un certain {>oint, et on ne peut se défendre d'un sentiment pénible, lorsqu'on voit qu'une nation dont la causç est si noble, a perdu, par la force des circonstances, les qualités qui distinguaient ^es ancêtres 9 tandis ^e les déËLuts que leur reprochent les auteurs de l'antiquité, existent encore chez eux à côté de la dépravation du bas -empire,

La conformité des Grecs modernes avec les an* ciens, non- seulement en ce qui a rapport au carac* tère, mais aussi relativement aux mœurs et aux u$ages, donne Hfiu à une foule de rapprochemens «urieux. Les^ hjommes sont demeurés à peu près

472 lETTKB XXYllt*

les mêmes. Leurs usages étaient à leurs yeux h seule propriété qui leuK restait; c'est pour cette raison peut-être qu'ils les ont ooÉàsarés avec un religieux attachement. Cest là Surtout ce qiiî constitue la grande différence euti'e les Orientant et les peuples de TOccident; d^est là encore ce qm rend le Levant si intéressant Chacune de nos génè;tations s'éloigne de ce qui était pratiqué par ses pères, change de costumes, d'iisàges, de manière de vivre et d'idées : il en est autrement ici; les Turcs y les' Grecs, les Juifs et les ArméniensI n'ont qu'un trait commun dans le caractère; ils respectent les Images de leurs ancêtres : à chaque pas on rencontre parmi eux la tradition vivante de ce qui s^est pratiqué aux époques les plus reculées de leur his^ toire^ Les Turcomans et les Arabes voyagent avec leurs troupeaux et leurs tentes, comme le faisaient les anciens patriarches; l'ordre des caravanes est le même qu'à l'époque des marchands de l'antiquitéw Je pourrais vous citer- encore mille autres traits dd cette analogie cpii paraît jnsqùe dans les plus pe^ tits détails : il me suffit de vous l'avoir signalée. C'est en quelque sorte ixtie ressemblance de famille qui s'est perpétuée de génération en. génération.- Je reviens aux Grecs : ils ont; comme leurs pères, une imagination caustique et toujours active v qtii prête à leurs moindres discours une vivacité et une abondance extraordinaires : toutes leurs p»«

LETTRE XXYUh 375

rôles ont de rénétgie et de la chaleûrj leurs gestes^ leur ton aùimé, la pétulance de leurs mouvéméns, feraient croire qu ils se disputent lorsqu'ils causent ensemble. Les pfoverbes^ les contes, les hyperboles outrées , les métaphores hardies ^ en un motj le langage le plus figuré ^ remplissent leurs conyersa^ tions^ Tous les discours des Greds se terminent pai* des sermens i ils en foût à tous propos; ils affiiiuelit les choses les plus indifférentes en jurant par la Sainte-Vierge (la Ilccvoeyic»), par leurs yeuxi leur ame, leur tête, celle de leurs parens ou dé leurs enËins. S'ils ne disent rien sans raffirmer de cette manière j Ils exigent aussi sans cesse des set-» mens de la part d'autrui , sans cependant y. croire; il en est résulté que dans l'Orient la foi des Grecs tsi devenue très-suspecte^ et si jàdiâ on disait Grcééia mendùx^ on peut le répéter aujourd'hui peut-être même avec plus de vérité encoi^e.

Les Grecs ont ^ comme jadis ^ uii esprit porté à la superstition ; ce penchant a même beaucoup au^ mente par la situation dans laquelle se trouve k peuple. L'ancienne crédulité de la Gi'èce idolâtre en matière de présages, d'orades et de prédictions fbitukes, subsiste de nos jours. Je me garderai nièn de voud Ëdre la longue et fastidieuse énumérauon des pratiques superstitieuses auxquelles ils se livrent: ce sont à peu près celles qui étaient en usage ehes leurs ancêtres ; * le nombre en a plutôt augolenté

374 lETTRE XXVHL

que diminué. L'ignorance et les préjugés le$ plus absurdes entourent l'habitant de l'Ârchipd depuis le moment de sa naissance jusqu'à celui de sa mort; il pratique les choses les plus bizarres pour détourner les mauvais g^es et appeler le bonheur sur sa tête. Au moment où une femme éprouve les premières douleurs de l'enfantement on a soin d'outrir tout ce qui peut se fermer à clef dans la maison : cette précaution est de rigueur; on la regarde comme indispensable pour que les couches soient heureuses. Aussitôt que l'enfant est né, on allume des lampes ; on lui donne les noms de gens qui ont atteint un âge avancé; on attache k ses membres des fib écarlatés pour les préserver ^accîdens ; à son cou , des gousses d'ail ou des talismans, afin de détourner ce que les Orientaux appellent aujourd'hui encore le mauvais œil. Une parole , un regard sont réputés dangereux à un enfant, et on s'empresse de lui cracher au visage pour détruire leur maligne influence. La descripdon que S. Jean Chrysostôme donne des superstitions grecques aux siècles de Théodose et de ses fils, s'applique parfaitement à ce qui se pratique .de nos jours en Orient. Si une accouchée voyait une étoile avant les huit jours révolus, elle croirait se donner la mort à elle et à son enËint Si, en sortant pour la prepiière fois de son lit, elle touche les planchers avant d'avoir posé les pieds

.LETTRE XXVnï. 2275

«sur un morceau <ie fer, elle est persuadée qu'elle introduit la misère et la maladie dans sa maison. Les hommes et les femmes d'un âge mûr se croieitt également sujets à l'influence funeste de FceU de l'en^de, et portent des amulettes pour s'en préser- :ver ; ils prennent de même des précautions pour leurs troupeaux. Théocrite, Ovide et Virgile parlent aussi des désastres que produit la malignité de cet X£il : les idées superstitieuses de tous les temps se ressemblent et se ressembleront tant que durera lignoranee. Les vaines pratiques qui sont obser-* • vées à la naissance d'un enfant , se répètent au moment de son mariage, de sa mort, et en général 'dans les circonstances im peu importantes de sa vie. La crédulité des Orecs est inconcevable j la preuve la plus frappante qu'on en puisse donner , est la foi sans bornes qu'ils ajoutent aux songes; de vieiUes femmes gagnent leur vie à les inteipréter. Les songes agréables passent pour des pronostics de malheur. Je n'en finirais pas si je voulais vous rapporter toutes les singulières croyances dpm j'ai entendu parler; le christianisme n'a pu les étouffer; ses dogmeâ, et plus encore sa morale sublime, sont défigurés ; par le paganisme , qui s'est en quelque ^Borte confondu avec lui^ il n'a conservé que ses signes extérieurs. La religion de la nation grecque, ^e gouvernent des prêtres ignorans, n'e^t plus qu'un culte informe. Je ne vou9 entretiendrai point

Stj6 LETTRE XXTIII.

de. ses cérémomes} elles sont assez connues : il me suffit de vous dire qu'elles sont dépourvues de dignité. Rien dans ce €ulte ne parle à Famé; tout j est petit et mesquin : il m'est arrivé plusieurs fois d'assister à ses offices; l'irrévérence des prêtres et des assistans m'a singulièrement choqué; ils causent et rient entre eux, se remuent beaucoup, font des signes de croix et dés génuflexions accompagnés d'un chant monototie, rapide et naâllard , sans avoir l'air d'y attacher la moindre importance. Mais l'appareil des cérémonies suffit à ce peuple grossier, qui iae dierche rien au-delà. La domination du croissant a mis un terme aux disputes théologiques qui agitèrent presque sans interruption le has^ empire; depuis lors les moines-et les prêtres sont peu à peu tombés dans l'aviUssemeati et les talens de l'ancien clergé d'Orient ont disparu. Des prêtres ^ dont la .plupart ne savent pas même lire^ ont remplacé ces hommes dont les nombreux écrits offrait souvent les modèles de la plus haute éloquence^ Le patriarche, qui est presque toujours im intrigaiH, ne vok dans l'emploi éminent qu'il occupe, qu'un moyen de trafic , dont il se sert pour s'enrichir de la mar nière la phis scandaleuse. Les membres du clergé inférieur, qu'on reccmiiait à leur extérieur négligé, veulent passer aux yeux du peuple pour des hommes d'une profonde instruction, et cherchent à jouir d'une réputfuioa de sainte, tandis que leur hypo-

LETTRE XXVIIT. ^77

crisîe, leur grossière et orgueilleuse ignorance, ne méritent que le mépris ou la pitié. Cependant ils atteignent d'ordinaire leur but ; les filles grecques les plus jeunes et les plus jolies briguent Thon* neur de devenir leurs épouses*. On trouve, il est vrai , parmi eux quelques évêques instruits, quelques savans; mais ce sont d'honorables exceptions, et vous concevez qu'avec de semblables directeurs spirituds (car c'est la majorité qu'il faut considérer) les (k*ecs doivent croupir dans la plus honteuse superstition; ils croient satisfaire à leurs devoirs en jeûnant et en témoignant le plus grand respect au patriarche et aux évêques; mais la morale de l'Évangile leur est inconnue , ils n'en observent guères les préceptes. Les cavernes , les niontagnes ^ les sources d'eaux minérales et les forêts qui aujourd'hui sont consacrées par la dévotion, et où les Grecs vont en foule à certains jours de l'an-» née, rappeUent, par les cérémonies qui s'y pratiquent, le culte que les Hellènes rendaient à ces mêmes lieux.

La vie privée des Grecs offre surtout une foule de détails que l'on connaît par la lecture des anciens. Cest un édifice ruiné dont on reconnaît les formes premières, quelque mutilées qu'elles soient.

1 Le papas grec ne peut se marier qn^ëtant diacrtf , c^est-kdîre ayant d^aToir reçu la prêtrise.

1/66 maisons des Grecs d'un rang élevé sont distribuées à peu près comme l'étaient celles de leurs pères. Les Turcs les ont imitées également Une grande salle sépare l'édifice en deux portions, dont l'une est habitée par les hommes ; l'autre , destinée aux femmes, a de l'analogie avec l'ancien Gynécée: c'est là que se tiennent renfermées la maîtresse da logis, ses filles et ses servantes; c'est là également qu'elles allument encore tous les soirs la lampe ^ qui doit brûler pendant la nuit; à sa clarté elles brodent avant le jour, en se racontant des Paramyihia (contes), comme le faisaient les femmes grecques dont parlent les auteurs anciens. L'art de la broderie était, comme vous le savez, fort estimé dans l'antiquité : Homère déjà en fidt reloge. La manière de se chauffer en Ori^it au moyen de charbons ardens, sur lesquels on place une espèce de table carrée (le tendour), a égaleihent de la ressemblance avec le brasier supporté par un trépied, dont les anciens disaient usage. Vous connaissez , par les lettres de lady Montague » la coutume que les femmes ont de se réunir en hiver autour de ces tendours, et les accidens qui souvent en résultent; ils sont une des causes prin«-

1 II est d^nsage parmi les Grecs de se souhaiter le bon soir •a "moment où Ton apporte de la lumière j toutes les fois que i% me sais trouvé avec eux, j^ai observé qu'ils ne manquaient ]>as à cette coutume.

LETTRE XXtIII. Û79

fâpales des incendies qui ravagent les vUIes toriques. A cette réunion de femmes assiste, conune dans l'antiquité, la Paramana (seconde mère)^ nourrice du père ou de la mère de la famille ^ Elld en Êdt partie et ne quitte plus ceux qu'elle a allai* tés; die les suit lorsqu'ils se marient, et déviait la confidente, l'amie et, en quelque sorte, la gou* Temante de ses maîtres. Les femmes riches sortent rarement sans se faire accompagner de leur para-^ mana et de leurs servantes. Il n'est point d'usage parmi elles de se montrer seules dans les rues; elles doivent paraître en public avec une suivante au moins. Quant aux filles non mariées, elles sor^ lent peu, et toujours avec leurs parens. La jalousie des Turcs a enchéri sur cet usage; et les Musul^* mânes ne quittent leurs harems qu'avec une garde d'esclaves et d'eunuques, dont le nombre est pro« pordonné au rang et à la fortune de leurs maris. Je ne vous parlerai point en détail de la toilette des fenunes grecques : comme jadis les Athéniennes, elles ont la passion des bijoux; mais les femmes de tous les pays et de tous les siècles semblent avoir ce même goût L'usage de mettre des parfums dan^ leurs coffres et leurs armoires pour en communiquer f odeur à leurs habits, ést très-répandu parmi

1 Les femmes grecques dW rang distingue ne nourrissent jamais leurs enfans > craignant de détruire par Ik leur beauti.

flSo LETTRE XXTIIU

elles. Au reste i leur costume est extrêmement disr^* gracieux.. Je crois cependant devoir ajouter que l'an-* ùcpi^ coutume de porter des voiles est conservée dans le Levant par les femmes des nations qui s'y sont éta-!> blies. Les traditions et les écrits les plus anciens par^ lent du voilp des femmes de TOrient. L'ancien Tes^ tament en fait n^ention, lorsqu'il parle de Sara, de B€^i>ecpa, de Raçhel» de lôa, etc. ; la mytholo^e en fait ui| ornement ^es déesses : Homère et Pausanias pous djépeigiieut Pénélope se couvrant de son voile; ^nfiu, çbez les Grecs et chez les Romains les femmes honnêtes ne sortaient que voilées; les seules courtisanes se . permettaient de p^Faître sans ce vête-, ment Le voile est a^ujoiird'Jiui assez lopg pour couvrir la tète et une partie du coirps , il est tou-. joijLrs f n mousseline Hanche : celui des^ Grecques laisse le visage à découvert; celui des Turques, au contraire, couvre tous les traits à partir des yeux. Jjes Grecs des deux sçiçs, portent la ceinture ; ils y ^errent leur argent : celle des femm^ est souvent hrodéç ayec luxe. Pans la Grèce antique les jeunes filles. poitaieut de certaines ceintures, emblème de leur virgiuité; eu $e mariaut elles, les consacraient dans les temples de Piane ou de Minerve : leur époux la leur détachait lui-même. Cet usage subsiste dans plusieurs îles, et l'on m'a assuré que les familles du Fanar Tobservaient régulièrement ençore au moment où les derpiei^s événemeus les out;

LSTTRE XXYIIi: sSl

^persées. Les femmes du Levant ont conservé l'usags de se &rder et de.se noircir les. sourcils et les pau<« pières, afin de donner p]us d'éclat à leurs yeux. Les fêtes et les repas des Grecs ont beaucoup de rapports avec ceux de leurs ancêtres : Ton commence par se laver les mains comme aux temps d'Homme ; en; général, ce sont à peu près les mêmes excès parmi les convives et la même simplicité dans les mets ; des chansons passionnées ^ dont la musique est très-^ peu agréable, succèdent souvent à la conversation» Les couronnes , de fleurs figurent dans toutes les pccasions solennelles : les mariages, les funérailles même ont leurs couronnes , et ordinairement au 1 r. Mai les Grecs ornent de fleurs les portes et lin'* térieur de leurs maisons. ^ Les fêtes sont toujours accompagnées de danses ; les jeunes gens des deux* sexes s'y livrent avec une véritable passion. J'ai eu occasion de vous en parler dans mes lettres préçé-^ dentés : cet exercice était très -estimé dans la Grèce ancienne ; il faisait partie de la gymnastique et ac^ compagnait les fêtes ; on y représentait en panto^. mime des actions célèbres et des faits intéressans ; on. dansait en l'honneur des dieux. La charmante description d'une danse qui se trouve dans Ana-% cfaarsis, pendant le séjour du voyageur Scythe ^ rile de Délos, est très -caractéristique à cet* égards Les danses auxquelles les Grecs se livrent eii plein* air à l'en tour d'un $irbre ou d'un paysanqui joue de U

d8a LETTRE XXYIir,

flûte, Mmblent copiées sur celles qui s'exécutaient autour des autek de Bacchus. La candiote que mène une }enne fille en tenant un cordon de soie ou un mouchoir à la main, est Fimage de la danse dont parle Homère. «Vulcain, dit -il, représenta sur le ^ « bouclier d'Achille une danse pareille à celle que c «l'ingénieux Dédale inventa pour la belle Âriadne «'dans la;ville de Gnosse; de jeunes filles et de « jeunes hommes dansent ensemble. ^ Aujourd'hui, conune à l'époque dont parle Homère, la danse commence en rond ; mais bientôt « le cercle s'en* c tr'ouvre, et toute la j eunesse , se tenant par la main , c décrit par ses mouvonens nne foule de tours et « de détours. ^ Le cordon de soie que tient la con<i> ductrice de la danse , est une imitation de celui que tenait la danseuse grecque pour figurer le peloton de fil y au moyen duquel Thésée sortit du fiimeux labyrinthe de Crète dont cette danse est l'image. Je termine ce que j'avais à vous dire des danses grecques, en vous faisant observer que la danse lente ancienne se retrouve dans la romeca ; que la danse belliqueuse, qui Imitait les évolutions de la Phalange macédonienne , avait beaucoup de rap^ port avec l'amaute moderne; que la danse des prairies au mois de Mal est une imitation de celles qui se faisaient en l'honneur de Flore, de même que celles usitées à l'époque de la moisson , sont un reste du culte qu'on rendait à Cérès ; et

^ju'enfin » la danse armée subsiste e&core cbns une partie de l'île de Candie.. D^autres usages observés <|ans le Levant se rattachent à l'antiquité, comme , par exemple, de n'approcher d'un supérieur que les mains couvertes , de nommer les individus en disant un tel fils d'un tel, de répandre du vin^à la ^> fin d'un repas ou d'un enterrement , ce qui est» j|b6olument conforme aux anciennes libations , etc« ^e ne vous parle plus des bains; je vous en ai donné le détail durant mon séjour à Constantinople. Le9 Orecs en font usage comme les Turcs. Les femmes j vont souvent : il est de rigueur qu'une jeune Grecque s'y rende ^ant la cérémonie de son ma«* riage. Les usages des mariages grecs, parmi lesquels ae sont glissés une foule de cérémonies païennes , vous sont connus par la description que je vous ai Ëdte d'une noce à laquelle j'ai assisté dans ïile^ de Mételin; je me contenterai d'ajouter que la nôu-J ▼die mariée est encore appelée nymphe {vvfJi<Pfi) dans la maison de son époux , où la pudeur la tient enfermée pendant les premiers jours qui suivent «es noces, et que le divorce est permis aux Grecs modernes , comme il l'était aux anciens ; qu'au reste, ils usent rarement de ce droit; encore n'est* ee que dans les villes commerçantes. L'inclination £iit les mariages beaticoup plus souvent que l'intépèt ; la piété filiale et l'amour paternel régnent par-nû les Grecs dans toute leur force; la pr^mière^

cle €68 deux venus brille daïis tout son éclat parmi les Orientaux* Rien n'égale le respect des fils pour leurs mères : ce seul titre donne des droits illimitéi^ à toutes les femmes, depuis la sultane validé juscpi'k l'humble ouVriëre.

I^ Grecques accompagnent comme jadis les enterremens des personnes de leur &mille. Des pieu* reuses louées précèdent les convois iimèbres, en jetant des cris, en chantant les louanges du mort» et en s'arràchant les cheveux. Rien de plus passionné^ du' moins en apparence, que l'expression de la douleur de ces peuples; pour nous autres Européens occidentaux elle semble tenir de la folie. Les enfens et les jeunes fiUes qui meurent sont couronnés de fleiurs , comme au temps de Périclès : les fimérailles se terminent par un repas de deuil. Les: cimetières grées sont semblables à ceux des Turcs,' dont je vous ai donné la description. L'un des jours de la fête de Pâques est consacré aux larmes, sur les tombeaux des parens et des amis. Malheureusement, au milieu des traits de ressemblance des Grecs d'aujourd'hui avec ceux d'autrefois , on ne remarque plus le goût pour les sciences et les arts, qui répandit tant d^éclat sur leur patrie. En- ^ns de la liberté, ces arts qui n'avaient fait que languir depuis la conquête de la Grèce par les Romains, ont été ensevelis sous les ruines du bas- •inpire. Ce 'que je vous ai dit des Turcs relàûvê-

XJ8TTRE :^V1IÏ. ^a85

ment aux beaux -arts, peut également s'àppU<|ci€r aux Grecs. Ce ne sont pas cependant les modèles qui manquent; car je. ne crois pas c|u!on r^icontre un pays où la nature déploie plus de clidrmes, et où le sang soit plus beau qu'en Turquie; le genre de Tie, même les usages et les danses^ présentent à tout instant des tableaux animés. qui. pourraient exercer le pinceau et le ciseau des artistes.

L'ancienne croyance personnifiait la peste et la représentait comme un monstre hideux qui marquait d'un signe ineffaçable les maisons où il vou«lait frapper ses victimes. Lés Grecs ont adopté cette antique tradition, et font faire des prières publiques par les enfans pour implorer la miséricorde du Ciel lorsque ce fléau exerce ses ravages* On emploie dans le Levant l'ail , le vin , le vinaigre^ les liqueurs et les parfums pour éviter la^contagion ; mais ces précautions, les seules qu'on prenne, ne sont pas suffisantes. Les malades ne sont point abanr donnés par leurs proches; la peste n'empêche pas les Orientaux de rendre les derniers devoirs ^ux morta. Les Grecs sont persuadés que ceux . qui naissent et qu'on baptise le dimanche , ne peuvent prendre la maladie : du reste , Us. regardent la propreté et la gaieté comme les. moyens les plus sûrs pour s'en préserver ; ce sont les seuls dont ils fassent usage : ils n'emploient aucun remède pour la guérir. .

J'ai cherché à vous esquissejr. . à la hâtQ ce qui

386 LETTRE XXTIII.

n'a lé pluft ftappé ea naitMrt GxManUDOple, tm^ |Mniîe de FAsîe mineiire et de f Arehqpd : m<» désir a été surtout de vous tracer des tableaux £dèleSy en cherdiant, autant qu'il m'était possiUe , k m'affirancfair des préventions auxijuelles se sont laissés aller beaucoup de voyageurs. Je ne vous parlerai point de l'état actuel de l'Orient, de ses craintes et de ses espérances; cette question rentre dans le domaine de la politique.

Mes lettres -vont vous parler de pays très-difie- -rens de ceux que je viens de visiter; cependant ils ressemblent k la Grèce sous un rapport; ce sont également des ruines, Fanûquité en fait le charme. Je vais donc prendre congé de l'Archipel , de cette mer hérissée de rochers, de montagnes, de plateaux élevésr, placés sans ordre entre les rivages de l'Europe et ceux de l'Asie; sa singuUtee apparence i'a fait regarder plusieurs fois déjà comme un an^ cien ccmtment déchiré par les débordemens subits de la mer Noire, par faction des volcans et des tremblemens de terre.

' Je ne puis m'éloigner de la Grèce sans vous par* 1er des officiers de la marine française à qui j'ai des DbligsÀions particulières. MM. de Reversea^ux et Le lITaillant, avec qui je me suis trouvé à bord, ont doublé pour moi les agrémens d'un voyage déjà si intére$sant par kii-méme.

Je suis, etc.

X«ETTR£ ILXIX, àSf

Aleiandrie^

U nous a fiiUu plus de temps pour arriver k Alexandrie , que nous ne l'avions cru (Tabord Le ▼ent nous quitta à trente lieues environ de Candie; après deux jours et demi de traversée, nous vîmes enfin les rivages de TÉgyptç, Alexandrie et la tour des Arabes, emplacement de l'antique Tapo»ris, qui êe dessinaient à l'horizon : quelques heures plus tard nous entrâmes dans le port vieux, le seul qui soit fréquenté. Le port nouveau ne reçoit plus que dea barques de pécheurs , il est rempli de sable; son fond est de roches, et les navires qui y jetudent l'ancre, se perdaient fort souvent Jadis l'entrée du port vieux n'était permise qu'aux Mtimens musul» mans ; mais le pacha d'Egypte actuel l'a ouvert ^sdement à la marine chrétienne. On y pénètre par trois passes; à c6té de ces passages sont des bancs de sable et des rochers à fleur d'eau,

La côte d'Egypte est d'une aridité épouvantable;

quelques maigres dattiers croissent seuls au jmUîeu de cette terre desséchée par les ardeurs du soleiL La ville a été coustruite à Feutrée du désert ; on chercherait vainement dans ses environs quelques traces de la fertîHté du célèbre Delta. Nous nous rendîmes à terre dans la Soirée : vous connaissez le désir que j'ai toujours eu de parcourir l'Egypte ; ce pays, jadis si puissant et si riche, berceau de la civilisation grecque, auquel on peut donc rattacher en quelque sorte celle de l'Europe entière : vous conceves la joie que * j'éprouVais eu me voyant au moment d^ le réaliser. Plus j'approchais du rivage, ^t plus aussi j'étais frappé delà différence qui existe entre Alexandrie et ce que j'avais vu jusqu'ici Au lieu de. ces maisous légèrement bâties et ouvertes de tous côtés, de ces mosquées somptueuses ,: de ces minarets élégans, j'apercevais des constructions massives en pierre, dépourvues, de toits; au Heu de ces platanes et de ces majestueux, cyprès ^ des pal* miers ombrageaient, ces lourds . édifices. - Nous arrivàmes à l'Échelle après. avoir passé au milieu d'une jquantité de navires. Je Jnis pied à terre : le rivage était couvert de ballots de café, de sucre, de coton «t de. pois.chiches; des individus de toutes les parties du monde s'y trouvaient . réunis , portant chacun leur costume particulier; de longues files de chameaux y arrivaient; des dromadaires déjà (^agenouillés attendaient» en po(ussa]it leurs hurle-

mens monotones , que quelques Arabes déguenillés vinssent les charger. Je traversai cette foule ^ et j'entrai dans les rues étroites d'Alexandrie t il me serait impossible de vous rendre l'impression que leur première vue produisit sur moi ; jamais je n'ai éprouvé à la fois plus de pitié et d'étonnement ; jamais je n'ai vu la nature humaine plus complètement avilie» plus profondément dégradée. Des gens dont les traits portaient l'empreinte de la misère, obstruaient les passages : lés uns étaient vêtus d'un haillon bleu » les autres d'une chemise blanche liée au milieu du corps 9 d'autres encore se montraient presque entiè^ rement nus : j'entendais parler une langue dure et gutturale, je ne pouvais juger des traits de ces vi»* sages bruns; la misère et la saleté me les faisaient paraître tous semblables. Des femmes, couvertes d'un sarrau bleu, informe et déchiré, la figure ùsl-^ chée dans une espèce de sac noir attaché à la ooifiure et qui se termine en pointe longue, portaient de lourds fardeaux , ou restaient assises au coin ded ^ rues pour allaiter de misérables en&ns , dévorés paf la vermine. A chaque pas je rencontrais des aveugles ou des malheureux dont le sable brûlant de ce climat avait attaqué les yeux; ils imploraient par des accens sauvages la charité de passans pour la plupart aussi infortunés qu'eux-mêmes. Aux rues étroites succédaient des marchés infects , où Ton ne vend guère que des dattes, des oignons et des galettes 1. 19

agO LETTRE XXIX.

de pain; venaient ensuite quelques bazars d'un aspect tout aussi hideux. Cependant au milieu de cette misère règne une activité qui prouve qu'Alexandrie est encore le centre d'un grand commerce : on voit passer auprès du Turc et de l'Arabe , l'officier de marine et l'opulent négociant européen. L'&ne , le mulet, le chameau et le dromadaire cheminent en* semble en longues caravanes ; de petits garçons les Ibnt avancer en leur assénant des coups de bâton qu'ils accompagnent de grands cris. Après avoir traversé la ville, nous arrivâmes à la rue franque, située sur le rivage du port nouveau, et dans laquelle sont les consulats. Elle est large , assez bien bâtie, et renferme un grand nombre de jolies boutiques européennes. M. Mallivoire , consul de France, nous fit le plus obhgeant accueil , et nous offrit de loger chez lui.

Vous jugez, d'après ma description, mon cher ami, que l'Alexandrie d'aujourd'hui ne ressemble guère à la ville fondée par le conquérant macédonien, à cette Alexandrie qui, florissante sous la domination des Ptolémées, des Romains et même encore des empereurs grecs , perdit peu à peu son éclat sous les califes arabes. Le souvenir des merveilles que cette capitale renfermait jadis, avait Ëiit une telle impression . sur mon esprit, que je m'attendais à en découvrir encore de nombreux vestiges. Mon imagination se représentait vivement

Lettré xlctxi â§i

tcette cité populeuse , baignée par la Méditertanée et le lac Maréotis , coupée par des rues , d'une énorme largeur, et où s'élevaient de magnifiques édifices-. Je voyais en idée ce mole itnmense qui séparait le port en deux, et à l'extrémité duquel s'élevait le phare, que sa prodigieuse structure fit regarder comme une merveille, même dans le pays des pyramides; Je me figurais ce palais somptueux que les Ptolémées avaient orné avec la dernière magnificence, là bibliothèque, le musée, le théâtre, les temples de Séraphis et de Neptune^ le gymnase, le cirque et l'amphithéâtre^ en un mot, je pensais à l'Alexandrie de Strabon j celle que j'ai vue ne lui ressemble guèra Cependant toutes les traces de son ancienne splendeur ne sont pas entièrement effacées , et L'on en trouve auprès de la ville au moins quelques faibles débris. Nous prîmes des ânes pour aller voir ces antiquités avant notre, départ pour le Gaire. Les ânes d'Egypte sont généra-^ lement plus forts que ceux de nos pays ; ils ser-» veut ici de monture habituelle ; leurs allures sont douces et rapides : de jeunes Arabes qui les louent accompagnent à pied les voyageurs^ ils sont inËi-* tigables et courent pendant plusieurs heures de suite, exposés à l'ardeur d'un soleil brûlant Nous sortîmes de la ville actuelle; elle est peu étendu^ et ne compte guère que six à huit mille habitans : bientôt nous arrivâmes à l'emplacement de l'an-v

cîenne Alexandrie; des débris nombreux, une quantité de fondations et de citernes indiquent les lieux où elle s'élevait. Ces masures sont en grande partie habitées par des familles arabes : on les voit sortir de terre comme des bêtes fauves , pour aller gagner leur pénible vie; leurs femmes s'asseient devant ces misérables demeures pour cuire un peu de riz, de lentilles ou de pâte, qui leur servent de nourriture. Nous longeâmes le port vieux , ayant à notre gauche et devant nous la plaine ou plutôt le désert de sable , qui s'étend à perte de vue et n'est entrecoupé que par les marais salans auxquels on donne le nom de lac Maréous (Maréotis) , ou quelquefois par des nuages de sable qui s'élèvent en tourbillonnant, entraînés parles vents embrasés du Midi De temps en temps un palmier ou quelques maigres buissons paraissent au milieu de cette immense uniformité. Le sol est d'un jaune-clair éblouissant : cette couleur éclatante, qui réfléchit sans cesse les rayons du soleil, cause, au moins autant que la poussière, les ophthalmies dont les Égyptiens sont affligés. Après avoir passé devant plusieurs forts, construits en partie pendant le séjour dé l'armée française en Egypte, nous arrivâmes au canal qui s'étend depuis le promontoire du Marabout jusqu'à Pouah, et qui sert de communication entre Alexandrie et le Nil; il porte le nom de Mahmoudié : ses eaux rougeâtres donnent une teinte fauve au port

LETTRE XXlXi SgS

TÎeux. Après avoir franchi ce canal, nous passâmeisK auprès de la douane , où se chargent les bâtimens marchands. Un quart de lieue plus loin nous fume» auprès de rentrée des catacombes ; nous étions munis de flambeaux et d'une corde que nous fixâmes à un rocher pour ne point nous égarer dans ce labyrinthe« Peu après y être entré , j'arrivai à une belle rotonde taillée dans le roc, et aux quatrç points cardinaux de laquelle sont les issues de ces longue9 galeries souterraines: elles mènent à un dédale de corridors, de salles^etde couloirs, tous parfaitement conservés et uniformes entre eux. Je pénétrai ausisi avant que me le permirent lair épais et la chaleur étouffante. L'ancienne ville s'étendait jusqu'à cepoinu {In sortant de ces aUées tortueuses , je me dirigeai •vers la mer pour voir le bassin creusé dans les rochers du rivage, et auquel on a donné le nom. de bains de Géopâtre. Aux deux côtés du bassin sont des salles également taillées, dans le rocher j des bancs les traversent Ce Ueu était si frais, l'eau de mer qui y pénètre était si claire, que je ne pus résister à l'envie d'y prendre un bain. Je retournai ensuite sur mes pas„. et bientôt je m'arrêtai auprès du tertre, sur lequel s'élève la fameuse colonne à laquelle on a donné successivement et sans raison apparente les noms de colonne de Pompée et de Septime Sévère. Elle a,.en y comprenant le piédestal et le chapiteau, cent quatorze pieds de hauteur j le fut est en granit

sib ^

rouge , d'une seule pièce et de quatre-vingt-dix pieds d'élévation, sur neuf de diamètre. Cette partie de la colonne est fort belle; mais le reste ny répond point : le chapiteau est d'ordre corinthien et gros«sièrement sculpté , il ne semble même qu'ébauché , le piédestal, carré parfait de cinquante à soixante pieds de dimension , est d'assez mauvais goût : il est très-déchaussé par le bas, par suite des fbuille^ que les Arabes ont faites à T^itour, dans l'espoir d'y trouver des trésors. Non loin de cette colonne sont de jolis bosquets de palmiers qui étaient alors chargés de dattes : pes arbres se courbent en dômes de verdure fort élégans. Au sortir de ce^ ja^diiis , on aperçoit trois belles colonnes de granit : elle^ sont encore debout ; mais leur position irrégulière a fait supposer qu'elles n'occupent plus leur premier emplacement; elles sont à moitié enterrées. Tout auprès de ces débris s'élève la mosquée de Saint- Anastase, où quatre rangs de colonnes antiques , d'ordres différens , soutiennent les plafonds d'ian portique couvert, et doiment sur une cour carrée, pavée de marbre et également entourée de colonnes. Enfin, à peii de distance de là, nous vîmes dans l'enceinte d'un nouveau fort , b^ti sur l'emplacement de l'anciei^ palais des Ptolémées , les obélisques connus sous le nom d'aiguilles de 0éopâtre : ils m*ont paru avoir enyifon soixante pieds d'élévation et sept pieds sur

LETTRE XXIIT* ^gS

diaque côté de la base; ils sont en granit rose, d'une seule pièce, et couverts d'hiéroglyphes. L'une des aiguilles est couchée à terre , l'autre est encore debout : on suppose qu'elles ont été transportées ici d'Héliopolis pour orner l'une des entrées du palais dont on voit des . débris répandus sur le sol. D'ici on aperçoit le port nouveau, défendu à son entrée par un fort turc assez vaste, appelé le grand Pharillon; il est bâti au bout d'une jetée sur le rocher auquel on donne le nom d'Écueil du Diamant:

c'est là aussi que s'élevait, à ce qu'on croit, le phare d'Alexandrie. Le pacha Mehemet-Ali a donné, il y a quelques années, ces deux obélisques à la France et à l'Angleterre ; mais on n'a point tenté de les enlever du lieu où ils se trouvent actuellement. La singularité de ces ruines , la couleur pale du site, ce coloris à la fois clair et chaud, forment un tableau mélancolique dont il est presque impoSr sible d'exprimer l'effet

L'ancienne porte de Canope, à côté de laquelle, existait le gymnase d'Alexandrie, est peu distante des obélisques : en retournant au consulat, nous passâmes auprès d'une quantité de ruines , masses informes , maltraitées par les siècles et les hommes. Une grande place mène au quartier franc : on y yoit plusieurs belles maisons; le pacha y a fait construire à grands frais un superbe Okel (caravanserai), assez vaste pour servir de logement à qua-

rante famiUe3 riches : on le loue aux particuliers. Des murailles entourent cette place; elle s'étend d'un côté jusqu'au port nouveau, de l'autre elle est do^ minée par le fort de Bonaparte, bâti sur une émi* nence. Je resterai encore dçux jours à Alexandrie pour faire mes préparatifs de voyage : cette ville, ou résident les consuls européens , offre des ressources de société. J'ai vu chez celui de Suède une riche collection d antiquités : le Musée Charles X vous a déjà fait connaître des objets semblables à ceux qu'elle renferme; je ne crois donc pas devoir entrer dans des détails à ce sujet Les bains d'Alexandrie sont semblables, quant à la distribution, à ceux de Constantinople ; mais la beauté de l'établissement mérite qu'on en fasse mention. Nous partirons pour le Caire avec un mamelouk français : je profiterai de la première occasion pour vous écrire; mais quand même il ne s'en présenterait plus, je con«tinuerai ma correspondance, quittç à vous l'ap* porter moi-même.

Je suis, etc.

L£TTR£ XXX. SQ'^

Du Caire.

Nous aTbns quitté Alexandrie il y a six jours : nous nous. sommes embarqués sur le Mahmoudié dans une cange ou barque égyptienne. Ces ' petits bâtimens sont fort commodes j le nôtre avait environ soixante pieds de longueur , et il était à deux mâts , portant des voiles latines d'une grandeur démesurée. Ces voiles ne se baissent jamais tant que l'on remonte le Nil : pour les plier, les gens de Féquipage grimpent sur le mât; pour les virer, on &it usage de cordes et d'un gros bâton. La quille forme une courbe légère, ce qui empêche la cange de s'ensabler facilement. Le derrière du bateau est occupé par une ou deux petites chambres, sur le toit desquelles s'assied le timonier. Nous avions six bateliers arabes : le vent étant favorable, nous remontâmes rapidement le fcanal; il est large pendant la saison de la crue du Nil : on y rencontre une

2gB LETTRE XXX.

quantité de canges et de maashes ' ; mais quand les eaux sont basses, ce canal mal construit est impraticable : lorsqu'on Fa creusé, on n'avait rien préparé de ce qui est nécessaire à un ouvrage semblable. On força les fellahs ^ à venir travailler , sans leur donner ni instrumens, ni nourriture : les soldats qui devaient les surveiller , les accablaient de mauvais traitemens, et ne leur accordaient pas de relâche pendant toute la journée. Ils creusaient avec les mains ; aussi il en périt au moins un millier par mois. Les rivages du Mahmoudié sont élevés et nus : par-ci par-là on aperçoit des villages arabes. Leur aspect est épouvantable; je ne me figurais pas que des créatures humaines pussent habiter de semblables repaires ; ils sont pour la plupart entièrement dépourvus d'ombre : les habitations sont de forme carrée ou conique , basses , bâties en terre, et percées d'une porte et de quelques petits trous ronds qui servent en même temps de fenêtres et de cheminées : quelques branches de palmier, de la boue, un peu de sable et des pots cassés suffisent pour élever ces maisons : on les couvre en feuilles de dattier sèches ; le tronc de l'arbre lui-même soutient les endroits trop faibles. En général , le palmier est employé ici à tous les

1 Autres bateanx égyptiens, plus grands que les canges. a Paysans arabes.

LETtRE XXX. 2^

usages : son bois , composé de linéamens sembla-, blés à ceux qui enveloppent la noix de coco»

sert même à tisser les cordes. La population de ces hameaux est plus misérable encore que celle d'Alexandrie : il en est qui sont habités entièrement par des courtisanes de la plus vile espèce. En montant sur les digues qui bordent le canal, on aperçoit vers le couchant le triste lac Maréous ; ▼ers l'orient une plaine assez bien cultivée et une partie du lac d'Edkou. Nous rencontrâmes à la sortie du canal la belle cange d'Âchmet - pacha ^ neveu de celui d'Egypte ; il se rendait à Alexandrie : de nombreux cavaliers, richement vêtus et bien montés , le suivaient sur le rivage. Enfin nous saluâmes le Nil : ici le paysage change d aspect ; autant il est aride auprès du Mahmoudié, autant ici il est riant. Les bords du fleuve sont plats, mais couverts de la plus brillante verdure : partout on voit des champs où croissent le dourrah (espèce de blé), le cotonnier et la canne à sucre; à côté de ces terrains cultivés s'élèvent des bouipiets de palmiers , de sicomores et de sunt^ : eu im mot , l'on commence à reconnaître le fameux Delt|i, le grenier d'abondance de l'empire romain Il une époque où l'Egypte était encore une des con-. trées les plus florissantes du monde : aujourd'hui

I Acucia à fleni» jaunes, espèce de mimoM.

tout est changé. Fécondé par le Nil , le sol y est toujours fertile; mais les guerres, le fanatisme. Tesclavage et les monopoles, en y avilissant l'espèce humaine, ont anéanti sa richesse et sa prospérité* J'apercevais quelques maisons d agréable apparence, propriétés des grands du pays ; les nombreux vil- ' lages qui s'élèvent auprès sont aussi misérables que ceux bâtis le long du canaL Le Nil, qui est actuel- ^ment au temps de sa crue, commence déjà à se Filandre sur les campagnes environnantes : son cours est majestueux et rapide; ses eaux, rougeatres et chargées de beaucoup de parties terreuses, sont cependant excellentes à boire : on les expose au soleil dans des vases d argile, dont on frotte les parois avec de la pâte d'amande ; le limon se dépose très -vite au fond de la jarre, et l'eau, par l'évaporation, acquiert beaucoup de fraîcheur. L'embouchure du Mahmoudié se trouve presque visà-vis de Fouah , bâti exactement au bord du Nil , auquel son extrême largeur donne ici l'apparence d'un lac : l'aspect de cette ville est extraordinaire; ses maisons à toits plats , ses minarets de construction moresque et les nombreux groupes de palmiers qui l'entourent, m'ont engagé à m'y arrêter pour en faire un dessin. J'y allai voir un moulin à riz et une filature de coton, établie par le pacha actuel d'après les procédés anglais. Cette ville est très -déchue de son ancienne splendeur ; son commerce

LETTRE XXX, 5oi

se réduit aujourd'hui à fort peu de chose, et dans son intérieur, des ruines frappent partout les regards. En continuant à remonter le Nil, on rencontre sans cesse les mêmes objets ; c'est le même paysage qui se répète toujours. Le terrain est bas et uni ; la plaine s'étend au loin : dans le moment où nous la traversions , elle semblait un marais fangeux , entrecoupé par des tapis de verdure, des groupes de ^dattiers et des villages. La terre est noire et argileuse; elle est apportée tous les ans par le fleuve : c'est uniquement à ce limon gras et léger que l'Egypte doit sa fertilitÀ Sans le Nil elle ne produirait rien; il imbibe d'eau une terre qui jamais n'est arrosée par la pluie. Je ne vous entretiendrai point de la saison du débordement, de la gradation lente et insensible de la crue, de l'extension et de l'exhaussement du Delta; ces objets sont connus : une foule de voyageurs ont fait de savantes recherches à ce sujet ; et je me contente de vous renvoyer aux ouvrages de Volney , de Niebuhr , de Pokoke et de tant d'autres. On ne peut qu'admirer la Providence, en voyant ce l'etour uniforme et périodique d'un phénomène indispensable à l'existence du pays; de ces vents du Nord, qui souf&ent chaque année aux mêmes époques et font remonter en Abyssinie les nuages qui, retombant en pluie, produisent ensuite l'inondation de l'Egypte.

Soâ LETTRE XXX«

Laissant Damànhour à notre droite, a quatrci lieues dans l'intérieur des terres, nous passâmes rapidement auprès d'une prodigieuse quantité de villages, de bourgs et de villes. Aucun pays au monde n'en possède, je crois, proportionnellement autant que la partie habitée de l'Egypte; leur aisance est loin de répondre à leur nombrei Nous nous arrêtâmes pendant quelques heures à Ssa-ei^ Hagar , village situé à une demi-lieue dti fleuve et bâti sur l'emplacement de l'antique Sais. On y voit t)rois nécropoles égyptiennes , dont les énormes dé-^ bris renferment divers étages de chambrés funéraires. La principale enceinte a de 7000 à ySoo pieds de tour; ses murailles , bâties en briques crues, ont au moins 7L pieds d'élévation. D'après l'opinion de M. Sait, consul général d'Angleterre, c'est ici que 5e trouvaient les temples de Sais, entre autres l'édifice consacré à Néith , déesse à laquelle on rendait un culte pompeux dans cette ville. Le spectacle d'une foire qui se tenait auprès de Schabour , sur le rivage même, nous amusa et nous étonna beaucoup. Des gens de toute espèce étaient accroupis, couchés ou debout dans une centaine de barques ; une troupe d'individus presque nus se promenaient publiquement ou se plongeaient dans le Nil au milieu d'un grand troupeau de buffles noirs, qui cherchaient à s'y garantir de la chaleur et dont on ne voyait que les cornes et le museau. Plus loin se trouvait une

LETTRE iX3L 5o5

longue file d'hommes, la Êice appliquée sur le soi et récitant des prières^ des femmes assises en rond sur la terre , tenaient leur écheveau brut dans une main, filaient avec la bouche, et roulaient leur ou-> yrage sur une bobine qu'elles avaient dans l'autre main 5 tout cela se fiiisaità la fois et très -vite. A quelque distance de là, je voyais la foule rassemblée autour d'une aimée (danseuse) , dont les mouvemens , aussi bizarres qu'indécens , paraissaient exciter au plus haut degré l'intérêt des spectateurs : des hommes chantaient un air sauvage et frappaient à coups redoublés sur un petit tambour de forme cylindrique, en mariant leurs voix rauques et bruyantes au son d'une flûte de roseaux. Enfin, des esclaves nègres, des deux ^xes, étaient couchés dans l'herbe et regardaient d'un air stupide les divers groupes qui les entouraient Le vent conunuant à firaîchir, nous remontâmes le fleuve avec une rapidité presque effrayante : son cours est extrêmement sinueux; à chaque coude je voyais des villages ou de gros bourgs , dont les mosquées élevées coupaient la ligne uniforme de l'horizon. Partout j'apercevais des colombiers de forme pyramidale et des fours coniques où l'on fidt éclore la volaille. Le rivage était garni d'hommes occupés à puiser de l'eau dans le Nil au moyen d'outrés ou de paniers attachés à des bascules ; ils la versaient dans de petits canaux d'irrigation, destinés à ferti-

3o4 LETTRE XXX.

User leurs champs. De temps en temps nous eli« tendions des sons aigus et monotones, provenant de roues que faisaient mouvoir des buffles, et qui, aa moyen d^un mécanisme semblable à peu près à celui de nos moulins, remplissaient d'eau des vases qui, en tournant, se vidaient d'eux-mêmes dans des canaux du même genre que ceux dont je viens de vous parler. Devani les villages étaient de grandes troupes d'enfans qui, après s'être cou^ verts le corps de boue, se jetaient dans le fleuve, s'exerçaient à nager, remontaient sur le rivage et se précipitaient de nouveau dans l'eau. Souvent notre barque faisait lever des troupes de pélicans. Nous nous arrêtions le soir dans le voisinage de quelque endroit habité; aussitôt les gens de l'équipage s'occupaient à préparer leur repas et notre pilavr r l'un des matelots, accroupi sur l'avant de la cange, débitait gravement de longs contes merveilleux ; l'auditoire l'écoutait avec l'attention la plus soutenue : de longs éclats de rire l'obligeaient d'interrompre quelquefois son récit

Parmi les villes que nous aperçûmes, les plus considérables sont Menouf , située au milieu d'une riche campagne; Nigilé, Amrun, Koum-Chérik, Thsarranèh et Ouardan : je ne crois pas exagérer en vous disant qu'on laisse au moins quatre-vingts ou cent bourgs et villages sur les rives du Nil, en se rendant d'Alexandrie au Caire.

LEtTRE XXXé SoS

Enfin nous approchions de là pointe du Delta ; lieu où le Nil se sépaire en deux brandies : le fleuve y est extrêmement large. Les Arabes donnent à ce point le nom de Ventre de la Vache (^Bathn^ét^ Bakarah). A la monotonie dn l)elta succède im paysage plus varié : Ton commence à découvrir vers le Levant les hauteurs de Mokattam ; une large vallée, dont le Nil forme le centre^, s'étend au Midi entre deux chaînes de montagnes!. Le voyageur aper^» çoit ici pour la première fois les pyramides. Quoiqu'à la distance de huit lieues , elles semblent deux pointes de montagnes qui se perdent dans le loin^» tain. Je les aperçus le premier, et au moment où je m'écriai : Voici les pyramides, mon compagnon de voyage et nos domestiques européens s'élan-^ cèrent à la fois sur l'avant de la cange pour les contempler. La soirée était déjà fort avancée; le côté éclairé des pyramides paraissait d'un rose jau* nâtre ; celui qui se trouvait dans l'ombre présentait un triangle de couleur violette. Nous arrivâmes à Boulak (le port du Caire) le lendemain de très* bonne heure. Je restai muet d'étonnement en voyant les premiers rayons du soleil répandre leurs teintes de feu sur la ville immense qui s'élève sur la rive orientale du fleuve et sur les collines rocailleuses qui dominent cette innombrable quantité de maisons, de mosquées, de minarets et de palmiers. Sur la rive opposée j'apercevais les pyramides de I. âo

Soâ LETTRE XXX»

I>|ké ; leur» cèfa/e$ énormca semblaient planer audessus des bois qui. bordent le NiL Des milliers de barques de toutes les formes et de toutes les di^ jnensions étaient amarrées au rivage; une foule de peuple s'y pressait et se livrait déjà à ses occupations journalières ; je m'élançai à terre et, m'écriant : noua voici dans le pays des mille et une nuits! |e choisis une monture et me dirigeai au grand galop vers le Caire proprement dit.

Je suis, eta

VtoâsisaBRxaBasaBBBKBsaaHaBsaaHBBqi

Du Caire.

Aucune ville au monde, peut-être, ne présente ui^ aspect aussi singulier que le Caire. Ses rues forment un vrai dédale; étroites et tortueuses au possiblet elles sont en quelque sorte couvertes : les avance^ d^s maisons deviennent de plus en plus saillante^ à <^que étage et se touchent presque au dernier. Cette manière de bâtir entretient de l'ombre et de la fraîcheur dans la ville : cependant , au moment où nous y arrivâmes , le thermomètre de Réaungiui: indiquait à l'ombre trente-trois degrés au-dessus de zéro. Les i^es que j'ai traversées étaient encom* brées d'honmies, d'ânes, de chevaux, de longues files de chameaux, qui, transportant des outres remplis d'eau, se croisaient en tout squs : mais partout aussi je retrouvais les traces hideuses de la misère qui m'a frappa si vivement lorsque j'ai abordé à Alexandrie. On rencontre dans le Caire de vastes espaces enseipencés ou couverts de tentes et d^ar^

3o8 LETTRE XXXr.

bres j le vieux Caire , Boulâk et llle de Rodda se grotfpent avec la ville et lui donnent une apparence de grandeur : on pourrait la considérer comme un assemblage de bourgs et de villages entassés à petite distance les uns des autres. M. de Clairembault , vice-consul de France, eut la bonté de nous offrir un logement chez lui; il habite le quartier franc, longue rue séparée du reste de la ville par des portes qui se ferment régulièrement peu après le coucher du soleil. Nous employâmes notre première journée à parcourir les bazars pour nous habiller à la turque : ils ressemblent à ceux de Constant!-* nople, mais ils sont moins bien arrangés. En les quittant, je traversai le marché aux esclaves; des centaines d'hommes, d'enfans et de femmes nègres étaient entassées en divers groupes dans une grande eour earrée; à la tète de chacun de ces groupes se trouvait le trafiquant de chair humaine. Les es-» claves avaient l'air gai , ils causaient et riaient ensemble ; leur expression était en général celle d'une insouciance stupide. Les enfans étaient complètement nus; les individus d'un âge plus avancé portaient un simple petit tablier bleu, lié au milieu du corps, quel que fôt leur sexe: Leurs traits, comme vous le savez, sont en général de la plus repous-^ fiante laideur : les femmes portent des colliers et des bracelets en verre de couleur ; elles ont des anneaux passés dans le nez; leurs cheveux sont

LETTRE xxxr« Zog

|)ivisés en une infinité de petites tressas enduites de graisse y au point de former des masses compactes. La cour aux esclaves est entourée de murailles et de galeries couvertes y où se trouvent d'autres négresses et des Abyssiennes que leur lieauté Élit vendre à un prix plus élevé. Je fus saisi de pitié en les^ voyant; mais leur air tranquille et insouciant, et ce que Ton m'avait dit de la douceur avec laquelle elles sont traitées par ceux qui les achètent, me rassurèrent sur leur sort Tavais avec moi un interprète , nous passâmes dans \me autre cour; j'y eus le cœur déchiré et jamais je ne me rappellerai ce que j'y ai vu sans le sentiment le plus pénible. Après avoir passé devant divers troupes d'esclaves, j'arrivai à l'endroit où un homme marchandait un petit négrillon : l'acquéreur examina d'abord le pauvre petit comme on examinerait une bête de somme ; lui secouant les membres et lui Êôsant prendre diverses attitudes, il remarqua que sa jambe droite était enflée et en demanda la raison : on l'avait battu pour avoir pleuré dans la matinée, au moment où sa mère avait été vendue : le marché se conclut pour trente thalaiis d'Espagne ( i5o fr.) Une négresse écoutait la conversation sans paraître s'y intéresser , en jetant ses longues mamelles pardessus ses épaules pour allaiter son enfant. Plus loin était une autre femme avec deux petits garçon;»; son air de profonde tristesse m'intéressa : fe

SlO lETTRE XXXT.

la fis questionner par mon drogman , et j^appris qu'elle avait été enlevée par force avec ses fils; que son mari et ses filles étaient restés dans son pays, où elle possédait une maison, des buflELes, et où eUe se trouvait heureuse : pourvu, ajouta-t-elle en pleurant, qu'un brave homme nous achète ensemble et ne nous sépare pas. Tétais ému jusqu'au fond de l'ame, je fis quelques légers dons à cette pauvre mère et à ses enfans : ma pitié la toucha vivement; elle me remercia de là manière la plus naïve, tandis que ses fils sautaient de joie à ses côtés. J'en avais vu bien assez , je jurai de ne jamais retourner au marché des esclaves, et je rentrai chez moi, nlaudissant l'espèce humaine, dont les cruautés surpassent celles des animaux les plus féroces. Un de mes amis, jeune Français, établi au Caire depuis quelques mois pour apprendre l'arabe, m'attendait au consulat, et m'engagea à venir Voir danser ôhez lui une aimée de la dàsse relevée ; je m'y rendis. La danseuse parut bientôt : elle était d'une assez joUe figure ; de longs cheveux noirs lui tombaient sur les épaules et étaient ornés d'une quantité de grains d'or ; elle portait sur le derrière de la tête une calotte rouge que surmontait une plaque de métal ciselé; ses bras et son cou étaient garnis d'un grand nombre de chaînes et d'anneaux : son costume se composait d'une chemise en gaze de soie très-fine; un spencer en satin vert.

LETTRE XXXI« 5lï

brodé êloTj lui soutenait la gorge : elle portait est outre de larges pantalons amarante » montant jus- <ju'au haut des cuisses , et des babouches brodées en paillettes : elle n'était point voilée, ce qui passe ici pour le comble de l'impudence. Un homme jouait de la flûte, un autre du tambourin; elle se servait elle-même de petites castagnettes de métal : peu à peu elle se mit en mouvement, en accompagnant ses gestes d'un chant qui insensiUement dégénéra en cris semblables à ceux que poussaient, dit-on, les frénétiques bacchantes. En même temps les attitudes de l'aimée peignaient l'ivresse de la volupté : il est impossible de vous donner une idée de la souplesse des mouvemens de ces femmes; toutes les fibres de leur corps se remuent; leuns yeux deviennent humides; la danse s'anime de plus en plus et la décence est oubliée ; enfin l'aimée se précipite de la manière la plus passionnée sur l'un des assbtans : dans ce moment celui qu'dle a choisi lui met en main quelques piastres : la scène change , elle reçoit le don et remercie en s'mdinant le plus fi-oidement du monde Bientôt le même jeu recommence et ne cesse entièrement que lorsque la danseuse a fiât le tour de la société^ et que cha^ cun lui a payé sa contribution.

Dès le lendemain de mon arrivée, j'ai commencé à parcourir la ville et à en examiner les curiosités. Avant de vous parler de mes courses, je crois det

Sl9 XETTflB -XXXJà

voir TOUS, rappder les circonstances rebtivies \ l'histoire du grand Gdre, et voos donner sur cette, ville quelques détails généraux.

Lorsque les Arabes firent la conquête de l'É*. gypte, ils. trouvèrent sur la. rive du. Nil une ville €pî portait le nom de Masr ; c'était l'antique Baby*. lone égjrptimae ; s'en étant emparés , ils bâtirent àl-entour de cette cité, habitée, par des chrétiens,^ une capitale nouvelle , qui prit le nom, de Musr Fostat» Amrou, fils.d'Élaas, en. est regardé conune le fondateur ; elle, s'éleva dans la vingtième année de l'Hégyre, sous le cali&t d'Omar. Cette vUle, qui s'étendait au bord du Nil» était. la résidence ^es gouverneurs envoyés par les califes : elle était riche, et. florissante , lor^qu'en l'année 358 de l'Hégyre , lauhar, général du calife Fatimite Moaz, enleva fÉgypte aux Abassides et fonda la nouvelle ville du Caire (el-Kahera» la victorieuse), qui, peu après, s'éleva au rang de capitale et prit également le nom. de Masr. On ajouta alors à celui de. Fostat les. mots elrAiik^ le vieux, par. lesquels, l'ancienne ville est encore désignée aujourd'hui : ce. fut l'épo-».^ que de. sa décadence. Cependant la ville nouvelle, bâtie aux pieds.de la chaîne de. Mokattam. et à quelque distance du Nil, est dans une situation bien moins favorable que ne l'était celle de Fostat; peut <- être même n'aurait - elle jamais été regar^. àét comme la capitale du pays, si Schaouar, roi

XiETTRE XXXI« ^i9^

^'Egypte, n'avait incendié en grande partie Masr el-Atik, lorsque Lusignan, roi de Jérusalem, s'en ;?pprochait avec son année. Peu après, le fameuii^. &dadiQ vint établir sa dynastie dans, la ville nou-^ velle, et s'occupa à l'enibeUir^ elle devint l'entrepôt du commerce de l'Europe et de l'Asie , et s'élevs^. rapidement à un haut degré de splendeur.

En face du vieux Caire se trouve, l'île de Rodda^^ q^x sont de nombreux jardins et lenilomètre, bassin qui communique avec le Nil et au milieu duquel est une colonne qui sert : à indiquer la hauteur desk. faux du fleuve.

Enfin y outre le vieux et le nouveau Masr et l'île de Rodda , on peut encore considérer Boukk , l'ancienne litopohs, ville assez considérable et qui sert de port à la capitale de l'Egypte ^ comme faisant partie du grand Caire.

On voit au Caire peu de beaux monumens; les places publiques y sont cultivées pendant que les eaux sont basses, et forment des étangs durant la crue du Nil : après les récoltes elles présentent de grands espaces, où régnent une chaleur et une poussière étouOantes. Les mosquées sont très-nombreuses ; elles rompent l'extrême uniformité de la ville, dont les maisons sont presque toutes à toits plats et à im étage seulement L'apparence de ces maisons est misérable , mais elles sont pittoresques dans leurs détails; bâties en briques cuites au soleil.

Sl4 LETTRE ±XX1.

OU en perre, elles semblent à rextérieur de petites forteresses; intérieurement elles sont assez bien distribuées, et renferment souvent de très -grands salons pavés en marbre ou en mosaïque, dont le centre est occupé par une fontaine artificielle : ces pièces sont éclairées par le haut ; quelquefois les fenêtres sont ornées de vitraux colorés; mais ordinairement elles ne sont fermées que par de simples treillages eu bois qui permettent à l'air de se renouveler facilement Les meubles de ces maisons ressemblent à ceux des habitations turques à Constantinople : on n'y voit guère que de larges divans garnis de carreaux et de coussins en peluche. Je suis, etc.

L&TTKE XXXlî. 3l5

tam

Da Caire*

Notre première course a été au vieux Caire. Rien -n'est plus beau que le chemin qui j mène; et cette ^promenade est vraiment délicieuse , quand la journée est un peu fraîche, et que le temps est couvert. L'espace qui sépare le vieux et le nouveau Masr est occupé par des cimetières , des camps, des palais d'été, des jardins et des plantations de toute espèce* Des bosquets de palmiers, de sycomores, de sunt, •d'orangers et de grenadiers se croisent en tout sens : •les défauts de détail, que montre un examen sévère, se perdent dans la pompe incomparable de l'ensemble. La capitale de l'Egypte, vue de ce côté, se présente de la manière la plus majestueuse : des •maisons et des minarets des couleurs les plus vannées s'étendent dans la plaine ; la citadelle et son immense aqueduc dominent la ville, et sont dominés à leur tour par les blocs rougeâtres et arides de la chaîne de Mokattam. La manière bizarre dont la scène est animée ajoute encore à sa beauté; des

5l(î JtfiTTHE xxxit;

milliers ^individus la parcourent : ici ce sont de brillantes cavalcades, des chevaux arabes harnachés avec luxe, et que font caracoler des cavaliers richement vêtus \ tandis que d agiles séis ^ , dont les longues chemises bleues flattent au gré du vent, les devancent en courant et en agitant leurs bâtons. Plus loin, un homme de loi, monté sur sa mule, s avance lentement en se parlant à lui-même; les riches marchands, les gens d'affaires, passent au grand galop^ montés sur leurs ones, et laissent loin derrière eux la caravane haletante, les porte -faix accablés sous le poids de leurs Ëirdeaux , et les femmes arabes qui portent leurs enfans. Des agas fument leurs pipes accroupis sur des carreaux, et d^s $oldaf;s font des évolutions militaires..

Nous allâmes visiter d'abord la mosquée d'Omar, abandonnée aujourd'hui, et qui jadis passait pour la plus somptueuse du Caire. Elle forme une grande cour carrée,, qu'entourent, sur plusieurs rangées, cent soixante-douze colonnes de marbre blanc; elles soutiennent des plafonds Toùtés : au centre de la cour est une fontaine octogone , dont les huit colonnes sont semblables à celles des allées latérales; les. nattes des croyans, la chaire, les' lampes et les inscriptions du Coran décorent encore, cette mosquée; mais, au. lieu d'y voir des fidèles Élisant leur

1 Coiir^iif^.

pnhte , on n'y rencontre plus aujoufd'hùi que ded enfans ou quelques femmes occupées 4 filer leurS quenouilles : l'ensemble du monument est fort beau; les deux minarets encore existans sont de la plus^ étonnante hardiesse. En sortant dé cette mosquée^ iious nous rendîmes à l'ancienne citadelle de Masr» quartier obscur, dont les rues sont beaucoup plus étroites que dans les autres parties de la ville; il sert de demeure aux chrétiens du pays. Cette enceinte renferme plusieurs églises grecques et coptes, et un couvent dans lequel on montre la grotte dite de la Vierge, lieu presque souterrain, où l'on a élevé une chapelle en mémoire du séjour qu'y fit, dit^on^ la sainte Famille après sa fuite en Egypte. Cette petite église est surchargée d'omemens du plus mauvaie goût ; nous en sortîmes après y avoir ,. suivant l'u- ;sage, laissé notre offrande. Non loin de là est une |)lace assez vaste, entourée d'une mul'aille et qui â souvent servi de magasin éé blé ha gouvernement; égyptien : quoique cette construction soit d'apparence assez moderne, 4es gens ignorant du pays la regardent comme établie par le patriarche Joseph ^ pendant les sept années de fertilité. Auprès du ri-* vage du Nil s'élève le grand aqueduc, bâti par les Arabes pour approvisionner d'eau la citadelle du Caire; le commencement de cette construction est indiqué par une grosse tour hexagone 9 dans l'in-* lérieur de laquelle est une rampe 9^ ^tAte dolicev

Sl8 LATTRE XXXII#

Des bœuft y montent et font mouvoir une rou»

qui verse Toêsl dan» le conduit de l'aquedua Ce monument, peint €& Uanc, est de l'effet le plus pittoresque. Des ruines nombpwses» répandues au-» près de l'emplacement du vieux dig^x prouvent que jadis cette ville a été beaucoup plus ^flpdue qu'elle ne l'est de nos jours; mais ces ruines oq( toutes un caractère moderne. Le port du vieux Caire est très4réquenté par les bateaux qui partent pour la haute Egypte, ou en viennent; il est en-* tduré de dattiers , de sycomores et de constructions d'une forme singulière : je m'y arrêtai pour considérer la vue imposante qui* s'étend vers le Sud-Esç Des collines fermaient le fond du tableau; les trois pyramides de Djizé s'élevaiem majestueuse^ ment au-dessus de la belle lisière de verdure qui tapissait les bords du fleuve; quelques villages égyp? tiens étaient groupés au milieu des forêts de dat-tiers; enfin, au centre du Nil s'élevait la charmante île de Rodda. Les ponts de bateaux qui l'unissaient jadis au rivage, n'existent plus : nous prîmes une barque pour nous y rendre. De rians jardins couvrent cette lie; les arbres propres au climat de l'Egypte y forment des bosquets touffus ; je m'y promenai avec délice : l'air y était embauméf la. plus agréable fr^cheur y régnait; je trouvais aux bàti^ meus que l'on y a construits un air de propreté dont on voit peu de traces dans les autres partiea

](«£TTRE XXXII. Sig

du Caire. On a élevé à la pointe méridionale de l'île une forte muraille, pour résister à Timpetuosite du fleuve : une mosquée a été bâtie sur ce promontoire ; elle renferme le MiUdas ou nilonstoe^ Le lïil, qui croit depuis le milieu du moii-de Juin, a atteint actuellement sa plus grande hauteur (après cinquante jours de crue) ; il va commencer à bais^ ser, et vers la fin de Mai de Tannée prochaine il sera retombé à sa limite la plus basse. L'inonda-* tion, étant ici une condition indispensable d'exis^ tance , fait le sujet de toutes les conversations. La hauteur des eaux est annoncée le matin, et la nou-» velle s'en répand aussitôt dans la ville; quand le fleuve it atteint l'élévation nécessaire, chacun s'empresse de lui faire des saignées pour l'arrosement des terres. Il est arrivé déjà, fort rarement à la vérité, que le Nil s'est arrêté au milieu de sa crue: ce phénomène entraîne à sa suite la disette, ou du moins le renchérissement extrême des vivres. Après avoir parcouru l'île, je me dirigeai vers le nilomètre; un soldat m'avertit que je ne pouvais le voir que muni d'une autorisation de Teffendi du lieu, autorisation qui, au reste, se délivre habituel'» lement sans diâSiculté. J'entrai chez ce dignitaire » qui me prit d'abord pour un Turc et se montra fort poU ; mais un manque d'égards complet suc* céda à cette poUtesse , lorsqu'il apprit que noua étions Européens. IL ne répondit à notre demande

LETTRE XXXlIv

de voir le Mikkias que par un la (non) des plus positiÊ^ et t>pposa une invincible opiniâtreté à nos instances réitérées. Cest la première fois que chose pareille me soit arrivée chez un Musulman. J'allai rejoindre ma monture ^ qui m'attendait sur le rivage Opposé ^ et )e rentrai chez moi en passant par Bou^ lak. Cette ville renferme la douane, un grand bazar tl plusieurs okels : on j voit également quelques magasins destinés à recevoir les diverses productions de l'Egypte. Je m'arrêtai pendant un instant à la maison qu'habita Kleber ï on montre encore le sycomore au pied duquel cet illustre guerrier rendit le dernier soupir» C'est à Boulak que résidait Ismail^^bey» qui a été assassiné en Nubie par les jHègres révoltés.

Je suis, etc.

iLETTRE XXXIII. 52Î

-xpsn

LBTTRB XXXlIt.

Du Caire.

"Le Calve est immense, et pendant les premier^ jours que j'y ai passés , sa population m'avait paru înnombi^le; mais depuis, j'en ai porté un jugement différent La communication ^e fait par dés riiesi principales, qiïi sont fort étroites et toujours remplies de monde. Quand on quitté ces quartiers fréquentés , on en trouve d'autres qui sont presque déserts : de gfaiids terrains sont àbandontlés ku milieu même de la ville , et en définitif le Caire est moins peuplé que i^os villes européennes, relative^ tnent à son étendue. ^

J'ai été présenté, ces jours deimiers, au pàchaC

i' On compte au Csîre a/j^o mçs principales; aS,ôoo nïai'^ flOBS habitées; ^oo mosquées ouvertes, parmi }es<}neUes on remarie celle d'^el-Asar, qui renferme , outr^ les lieax des<« tinés aux prières^ plusieurs écoles où les ulémas donnent des leçons , des iogemens pour les aveugles , et des rouags où quar-i tiers destinés aiTz éttangers qui veuf eût faire un tours d'^études. Le Caire contient i4o écoles, ia65 okels, 3oo citernes publi-< ^es^ 1170 «afés et 65 Mus publics,

323 LETTRE XXXUÏ.

Méhémet-Âli, à qui j'ai demandé un firman pour fidre le voyage de la haute Egypte; je Tai obtenu sans difficulté : cependant j'attends encore, afin de Toir conunent s'arrangeront les afiaires du Levant ; le moment de la crise semble approcher.

Le palais du pacha est dans la citadelle, où a eu lieu, il y a quelques années, le mémorable massacre des mamdoucks. Pour y arriver, on passe par la plus grande partie de la ville. Nous nous y rendîmes à cheval. Il nous fallut une heure pour arriver au pied de la hauteur sur laquelle s'élève le fort : on le répare actuellement ; la montée en est très-escarpée. Après avoir traversé un grand nombre de cours et de voûtes, nous entrâmes dans l'enceinte même du palais. L'escalier de cette habitation est large et construit en pierres ; les corridors sont élevés et ont un air de grandeur. Des esclaves et des serviteurs richement vêtus y étaient réums : l'un d'eux ouvrit une portière d'écarlate, et je me vis dans la salle de réception. Elle a environ quarante pieds de long, sur dix ou douze de large, est élevée^ peinte à fresque avec goût, aérée à la turque et entourée d'un divan . que couvrent de beaux velours et des brocards d'or et d'argent Le pacha , accroupi sur un carreau, fumait son narguilè : il me fit asseoir à ses côtés ^ et jstprès . que }'eus pris le c^fé , il me demanda les motifs de ma visite. Nous causâmes pen^ dant assez long-temps : il a de l'esprit , de grande»

LETTRE XXXIlt 52$

Yues, et ne partage point les préjugés de ses com«> patriotes. Sa figure n'est pas belle $ mais une trèslongue barbe blanche lui donne un a'r vénérable : |e fus frappé de l'expression de ses yeux; ils sont perçans, et semblent chercher à lire au fond de Tame de la personne avec laquelle il s'entretient»

La citadelle contient une grande quantité de bâ^ timens divers, et faisait partie, à ce qu'on croit, de l'ancienne Babylone d'Egypte. On y remarqua le puits taillé dans le roc, dont la fondation est at* tribuée par les Musulmans ignorans au patriarche Joseph. Une rampe très-douce conduit au fond de ^e puits , dont la hauteur perpendiculaire, est de <]eux cent soixante-neuf pieds : l'entrée du souterrain qu'on y voit, conduit a Damas, d'après, l'opinion des Arabes, peuple ami du merveilleux.

La vue que l'on découvre du haut de la citadelle est admirable. Â mes pieds était le Caire^ avec ses rues mal alignées, ses places nombreuses, qui actuellement forment autant de lacs. Plus loin, je voyais le Nil, la chaîne Ubyque, les pyramides et le désert ; le vaste dôme de la mosquée du, sultan Hassan , ses minarets élancés , peints en blanc et en rouge, occupaient le devant de ce magnifique panorama. Tous ces détails étaient intéressans pour un Européen, et au milieu de cette foule d'.objets je n'en trouvais pas un seul qui ressemblât à ce que je connaissais avan^ d'arriver en Egypte. A eent pas

Sa4 LETTRE XXXIIÏ.

du plateau où je m'étais arrêté pour dessiner ^ j'apercevais dans l'enceinte même du fort les belles ruines arabes , appelées le palais de Saladin ou de Joseph. Je remarquai surtout trente colonnes de granit rose \ elles s'élèvent avec légèreté et soutiennent des corniches et des plafonds construits d'après le goût morescjue. Méhémet-Ali a établi dans la citadelle, d'après les procédés européens, une fabrique d'armes à feu. Elle est bien tenue, ainsi que l'arsenal qui en est voisin : les bàtimens en sont beaux; il y règne actuellement une activité extraordinaire. Le bey qui y commande est un homme à . grands moyens ; il parle bien le français et se plut à nous servir de cicérone. Les fusils que j'examinai ne di€> feraient des nôtres que par le poids. Six cents ouvriers sont employés dans cette fabrique ; on les paie mal et inexactement Au pied de la citadelle et de la chaîne de Mokattam s'étend une longue plaine de sables , qui forme l'entrée du désert de Suez, îif ous nous y rendîmes en passant devant les portes de Bab-el-Nasr , et Bab-el-Foutouk , les principales du Caire. Elles ont été/ construites par ordre de Saladin ; leur architecture est à la fois noble, et massive. Dans la plaine sont lés tombeaux des califes : ils présentent un assemblage de mosquées élégantes ; de toutes parts s'élèvent des dômes et des minarets couverts d'arabesques d'un goût exquis. Us sont le ' modèle accompU de l'architecture moresque , à jU

LETTRE xxxiir. SbS

fois SI riche et si légère. Ces majestueux monumens; forment des groupes admirables; le manque absolu de végétation leur donne un aspect mélancolique ; vus à quelque distance, leur ensemble enchante; et plus j'en approchai, plus je me sentis charmé de la délicatesse de ces nombreux omemens, au miUeu desquels règne une régularité parfaite, et qui, malgré leur profusion, ne paraissent jamais lourds. A peu de distance des tombeaux des califes s'étend un grand cimetière : plusieurs de ses monumens sont sculptés avec goût; des masses de marbre blanc, que rehaussent des dorures et des couleurs vives; se groupent avec grâce et forment un bel ensemble. Je le longeai pendant long-temps, et me rendis de là au marché aux chevaux et aux dromadaires. Une foule d'Arabes étaient rassemblés sur la grande place de Roumeyleh, qui entoure la mosquée de Hassan. Les vendeurs et les acheteurs arrivaient de tous côtés ; le jeune cavaUer faisait caracoler les chevaux qu'il avait dessein d'acheter , tandis que des marchands et des voyageurs examinaient en détail l'animal utile que les Arabes nomment le nai^ire du désert. L'on ne conndt point ici la différence que l'on établit d'ordinaire entre les chameaux et les dromadaires, d'après le nombre des bosses : l'animal qui en a deux est une espèce particulière de chameau ; mais U plupart de ces derniers . n'en ont qu'une seule , ainsi que les dromadaires; ceux^i sont plus légers, ont

les jambes plus fines, les allures plus douces et plus rapides. La différence est la même que celle qui existe entre un cheval de selle et un cheval de roulien Les chameaux portent depuis sept jusqu'à douze quintaux. Ces animaux perdent leur poil au prin-^ temps; on en tisse diverses étoffes. Plusieurs peu-* pies orientaux ont alors Fusage de leur poisser le corps pour les garantir de la piqûre des mouches^ Le chameau devient très-vif et difficile à dompter dans la saison de Tamour. On a soin alors de le charger plus qu a l'ordinaire et de le moins nourrir. Les femelles portent leurs petits pendant douze mtHS environ : aussitôt après la naissance d'un cha-* meau ou d'un dromadaire , on le couche sur le ventre, les quatre pieds plies en dessous, et on le tient constamment dans cette position pendant les quinze premiers jours, pour l'y habituer; car c'est toujours celle qu'on lui fait prendre lorsqu'il s'agit de le charger ou de le décharger. On ne lui donne en même temps qu'un peu de lait , pour lut appren^-» dre à vivre sobrement. Beaucoup d'Orientaux ont l'habitude de mener leurs chameaux au moyen d'un chant monotone , dont ils hâtent ou retardent la mesure pour les &ire aller plus ou moins vite.

En quittant le marché, nous entrâmes dans une rue arabe où l'on fêtait le saint du quartier : des cor-» dons étaient tendus en travers de la rue à la hau-i leur des maisons ; on y avait accroché en grande

LETTRE XXXIIL Say

fjoantîté des cliifibns de toile et de soie, des lampes^ des omemens en bois ciselé et peint, des fleurs et clés plumes. Deyant la porte d'une des principales maisons était une petite poupée habillée à l'euro^ péenne, haute de deux pieds environ, et représentée dans la position la plus indécente. L'un de nos compagnons, établi au Caire depuis plusieurs années, nous apprit que cela équivalait à une affiche de comédie et que la pièce allait commencer. Il nou^ proposa d'assister à la représentation; j'en étais fort curieux^ et j'acceptai sur-le-champ. Nous entrâmes dans une grapde chambre : une couche d'eau de chaux lui servait de tapisserie; quelques nattes en )onc étaient étendues à terre pour les spectateurs; du reste il n'y avait rien de ce qui constitue un théâtre , d'après nos idées européennes. La troupe était dans un appartement voisin; elle parut bientôt après. Le sujet de la pièce était celui qui Ëiit tou- )Oui^ les déHces des Arabes; les acteurs n'en avaient que le canevas et parlaient d'inspiration sans éprou- -ver le moindre embarras. Il ne &ùt pas s'attendre à trouver dans ces comédies une intrigue ou de l'intérêt Un Européen enlève une Musulmane; un chamelier surprend le ravisseur avec sa belle ; la femme est noyée et l'amant reçoit des coups de bâton : tel est tout le sujet; aucun incident n'en vient prolonger l'action. Cependant je ne crpis pas que le vaudeville le plus spirituel ait jamais excité

Za8^ LETTRE XXXIII,

à Paris une hilarité semblable à celle qui régnait parmi le nombreux auditoire de ces singuliers ar** tistes dramatiques. Je suis obligé de vous avouer même que quelquefois je me suis joint aux rieurs; Le posquino- de la pièce, celui qui £âsait l'Euro^ péen y nous imitait d'une manière vraiment comi--» que, et la démarche sautillante qu'il affectait, con-« tmtait le plus plaisamment du monde avec la gra^ vite habituelle des Orientaux; sa chemise bleue éuât |diée de &çon à ressembler un peu à nos fracs ; unq plume plantée sur son turban imitait nos plumets , et à son côté pendait une grande épée en bois. Le r61e de la femme était joué par un Arabe, dont la barbe paraissait en dépit du voile dont il s'étai( affublé. La représentation dura à peu près une demi-heure.

En ra&trant au consulat, je remarquai un mU naret fort élevé et incliné comme la tour de Pise : de loin cela produit un effet singulier ; on s'attend à le voir tomber d*un instant à l'autre. Le grand Caire renferme une prodigieuse quantité de mos* quées : on en compte plusieurs centaines, et leur nombre augmente encore ; on en construit souvent de nouvelles , mais celles qui tombent en ruines ne sont point réparées; J'en ai vi^sité plusieurs , grâce à mon costume oriental : il en est qui se distin*guent par leur construction noble et élégante : leur intérieur est toujours décoré swecune extrême sim^

JLETTRE XXXIII. 329

plicité; des nattes^ quelques tapis, dès lampes, des œufs d'autruche et enfin des passages du Coran, sont les seuls omemens qu'on y voie. L'extérieur des^ nrosquées est ordinairement peint en larges raies* rouges et blanches ; ces couleurs sont d'un effet heureux au milieu des masses noires que présentent les xaaisons du Caire. La mosquée de Hassan , dont je TOUS ai parlé précédemment^ et qui est l'une des. plus belles d'ici» a les portes murées depuis que», dans diverses, émeutes populaires, on y avait élevé* des batteries dirigées contre le château. Il y a de. beaux okels ou khans dans la ville : ce sont, comme» Iesx;aravanserais,de vastes bàtimens carrés, destinés^ aux étrangers; ils sont très -solidement bâtis, dis^ tribués en chambres , magasins et écuries. Les bains puJi)lics sont : extérieurement de peu d'apparence ; mais j'en ai visité plusieurs qui sont bien distribués et pavés en marbre ou en mosaïque, d'après l'usage.. du pays.

Les personnes 'riches habitent ordinairement au-, près des étangs ou birkeis , formés par les eaux du Nil. Ces birkets sont assezi nombreux au Caire. et ali-. mentes par uq canal dans lequel plusieurs voyageurs ont voulu reconnaître celui de Trajan; mais les pa^ laîs des grands, entourés de hautes murailles, n& contribuent guères à embellir la ville : les habitations misérables des pauyres qu'on voit tout auprès » inspirant de la tristesse.

33o> LETTRE XXXIII.

U est bien difficile de donner à un Européen une juste idée de l'aspect général du Caire ; on ne sait comment établir les points de comparaison : j'en veux cependant Êiire Fessai. Les rues sont trop étroites pour qu'une voiture ^ y puisse avancer ; le passage continuel des chameaux chargés d'outrés et des por^ teurs d'eau les rend sales et humides; jamais le so-* leil n'y pénètre. Les maisons, quoiqu'à un étage seulement, ont lair prodigieusement hautes : elles sont de couleur foncée et mal construites; mais leurs treillages en bois, leurs fenêtres tantôt carrées, tantôt en ogive, leurs saillies bizarrement ornées, les groupes de palmiers qui les ombragent, leur donnent une apparence singulière. Elles sont bâties sans ordre ni symétrie : de distance en distance s'élève un café • une cuisine publique, une mosquée, une chapelle sépulcrale, ou une école. Après les rues viennent de longs bazars, des jardins, des Imes de cactus, des plantations d'orangers ou de bananiers, des places publiques , dans lesquelles on se promène actuellement en bateau. Ces objets portent, jusque dans }eurs plus petits détails, le caractère oiiental. La foule se porte en masse dans les rues passantes : on se heurte, on s'écrase; personne ne songe à s'évifer : le chaqpielier renverse les paquets de cannes à

1 Le pacha seul possède une Toiture : il a fait arranger les mes par lesquelles il est obligé de passer pour se rendre à %% çs^mpagne.

sacre que vendent de misérables femmes arabes; le jeune fellah ^ charge d'eau ses bourriques et heurte en passant le cavalier , dont le séîs distribue des coups de bâton à droite et à gauche. L'ànier, à moitié enveloppé dans quelques grossiers lambeaux d'étoffe brune, invite ceux qui se trouvent sur son chemin à lui faire place, en criant constamment de toute la force de ses poumons :^ara^, riguelakj schummalak. Le santon ^ s'arrête , entièrement nu , dans les endroits les plus populeux, et rassemble autour de lui la foule crédule et avide de l'entendre prononcer ses oracles; l'improvisateur déguenillé fait des vers en l'honneur de qui veut les écouter , dans l'espoir d'obtenir qudques paras. Le janissaire^ qui précède un grand, plus insolent encore que le séis, se sert de son bâton à pomme d'ai^ent pour faire ranger les passans. Le porte-faix heurte tout le monde, sans jamais dévier de sa route. A tout ce tapage se joint celui des crieuTs publics, des marchands de fruits et de dattes, du misérable qui frappe à coups redoublés sur des branches de palmier pour faire des balais avec la moelle filandreuse de cet arbre. Au milieu de cft bruit assourdissant, des enfans au teint cuivré jouent oisemble;

des aimées dansent en se faisant accompagner d'une

■ ■ ■■ ■ ■■■■■■■ I ■■■ Il I ■

1 * Arabe de la plus basse classe, a Saint Arabe , imbëcille ou fou.

3 II y en a emcoxe en Egypte.

S5à LETTRE XXXIIIv

musique infernale ; des mendians entassés les vtn^ sur les autres demandent Taumône; des juifs cher-^ chent à conclure des marchés avec le premier venu f des troupes de chiens essaient en hurlant de se frayer un passage, et des pleureuses jettent des cris épouvantables dans une maison voisine , où se prépare un enterrement Mille fois il m'est arrivé , durant les premières journées que j'ai passées au Caire» de m'arréter, désespérant d'avancer, me voyant prêt • à être écrasé entre deux colonnes de chameaux, dont l'une m'inondait , tandis que l'autre vidait un sac de cendres sur mes épaules; souvent je me suis réfugié dans une boutique, après avoir renversé l'établissement d'un jardinier et fait rouler au beau milieu du bazar des paniers de grenades ou de pastèques, qu'aussitôt les enfans se disputaient entre eux. IVIais au bout de peu de jours j'étais, aguerri, et ayant une fois adopté l'axiome qui sem^ hle généralement reçu dans ce pays, chacun pour soi et Dieu pour tous y je me. tirais d'embarras sana m'inquiéter de personne.

La scène est encore animée après le coucher du splâl : on éclaire les bazars aux fruits et aux légu* mes, que couvre un toit plat, grossièrement cons* truit en troncs de palmiers ; des milliers de petites lampes donnent à ce spectacle un charme tout par* ticuUer : une musique barbare annonce dans le lointain une noce j la nouvelle mariée, enveloppée de la

LETTRE XXXIIÏ. 535

tét€ aux pieds dans de riches étoffes, s'avance sous un dais soutenir par deux matrones; des joueurs d'ins^ trumens et des porteurs de flambeaux la devancent j un nombreux cortège la suit; la foule du peuple se joint à elle; les enfans se précipitent sur son passage en poussant des ciis de joie qui retentissent long -temps dans le lointain. La nuit s'avance, et la lune, brillant au milieu d'un ciel sans nuages , jette sur les rues une lumière mystérieuse, semblable à celle des feux de Bengale ; la foule s'écoule rapidement; les pauvres, vivant au jour le jour, ne son* gent point encore aux- soucis du lendemain, s'enve-r loppent le visage de leurs turbans, et se couchent dans le lieu où la nuit est venue les surprendre : au bruit succède un profond silence; il n'est interrompu que par les aboîemens des chiens ou par le chant monotone de quelque Musulman pauvre et dévot qui passe la nuit en récitant ses prières.

Tel est le Caire, mon cher ami: les désordres dont il a été jadis le théâtre ont cessé; les Francs y vivent tranquilles et sans être inquiétés; ils y jouissent d'une liberté plus grande qu'à Constantinoplemème, et cette ville, si intéressante pour celui qui veut ob^ server les mœurs orientales^ est devenue le séjour favori des voyageurs européens qui visitent le Levante

334 LETTRE XXXIT.

Dn Caire.

Tai TU souvent chez le consul général d'Angle^ terre un jeune Nègre d'une belle figure et remar^ quable par la douceur de ses manières. Je me suis entretenu quelquefois avec lui par l'intermédiaire d'un drogman ; il m'apprit qu'il se nomtnait Gîafikr et était fils aîné de l'ancien roi de Wadaî , pays situé à l'ouest de la Nubie et encore inconnu amt Européens. Il me donna quelques détails assez îcu^ rieux sur sa patrie. Elle forme une monarchie* aln solue, héréditaire par droit de primogéniture : sa capitale se nomme Wara. Giafiar est le onzième descendant d'un Blanc qui fut roi du pays. Le jeûné Nègre ne savait pas de quelle nation était ce pre-» mier roi; il ignorait également comment il était venu dans le Wadaï. Ce royaume renferme un lac d'eau douce de quinze journées de tour, de lôn^ gués chaînes de montagnes et dés plaines étendues. Près de Wara coule un fleuve considérable, formé par la réunion de plusieurs rivières. La chaleur y

est beaucoup plus forte qu'en Egypte , mais les plaies sont très -fréquentes au printemps. On n'y connaît pas les fruits de l'Afrique septentrionale , excepté les pastèques ; en revanche , il en produit beaucoup d'autres qui sont incomius ailleurs : le café y croît en grande abondance.

Le pays fait un commerce considérable en.esdaves , ivoire, plumes d'autruches et café. On n'y trouve ni pierres précieuses ni métaux; cependant on y connaît l'usage de l'argent monnayé. Les habilans se nourrissent de la chsdr des animaux do^ mestiques, de poissons, de maïs et de millet. L'hippopotame et la giraffe sont fort communs dans les plaines de Wadsui. Les hommes sont armés de lances , d'arcs et de boucliers &its de peau d'hippopotame. Il en est aussi qui possèdent des armes à feu venues de Tripoli : ils montent de beaux chevaux de la race arabe.

La capitale et les villages sont bâtis en briques de terre, cuites au soleil. Le psdais du roi et la mos^ quée principale sont les seuls édifices qui aient plus d'un étage d'élévation. Lç harem du souverain est gardé par des eunuques.

La majorité de la population de ce royaume est mahométane; cependant on y rencontre également des idolâtres , des adorateurs du feu et du soleil } enfin , des chrétiens , qui vivent tous ensemble sur une. haute montagne.

Des caravanes vont régulièrement de Wara au Fezzan, lorsque le roi est en paix avec Tripollr-

Les revenus consistent en impôts prélevés sur les productions de la terre, et sont payés en argent.

Giaffar m'a raconté la manière dont il est arrivé au Gûre, où son père voulait l'envoyer pour, lui Élire apprendre la langue arabe; il eut beaucoup de malheurs en voyage, et finit par devenir prisonnier du dey de Tripoli, qui le retint en esclavage pendant plusieurs années. Il tenta trois fois de fuir, mais il fut toujours repris et traité avec la dernière cruauté. Enfin la liberté lui fiit rendue, grâce à l'intercession du consul d'Angleterre, qui ensuite lui procura les moyens de se rendre en Egypte. U cherche actuellement à retourner dans son pays pour y réclamer ses droits : il a appris que son père est tnort et que le trône a été usurpé par son frère. Giafiar , en me racontant son histoire , m'a beaucoup intéressé par la singuhère tournure de ses phrases et les détails qu'elles renfermaient sur les usages arabes. Par exemple , voulant me dire que dans l'une de ses tentatives de fuite il était arrivé à la tente d'un scheik qui venait de mourir, il s'exprima ainsi : le J'arrivai le soir chez des Arabes qui célébraient .K la danse des morts; la maison renversée d'un ic scheik était étendue sur le. visage de son maître a décédé; ses femmes et ses parens s'arrachaient les « cheveux en jetant des cris : on me donna cepen^

(c dant à manger en éteignant le feu , afin qùç je é n'eusse pas besoin de rougir de motl appétit. ^^

Son réicit contenait encore d'autres faits curieux j relatifs à la nianière dont leâ Arabes exercent l'hos-^pitalité. Dans sa seconde fuite , étant sûr le point d'être pris par des soldats du dey envoyés à sa poursuite, il entre à Zaweeye au moment où on s'y rassemblait pour le marché, il crie aussitôt assez haut pout ^ chacun puisse l'entendre : << Hommes de 4< Zacwe-jyë , que la paix soit avec vous ! nioi Giaffar «c je n.e mets sous la protection de tous vos hà- ^ remâ. ^^ Dès que la foule eut entendu ces mots y elle l'accueillit , l'entoura et le mena chez le scheik du lieu i h (^ui il répéta les mêmes paroles. Ce chef lu :t présenter de quoi se laver, de la nourriture, et mangea lui-même le pain et le sel avec Giaffar avant de lui permettre de raconter son histoire. Le jeune Nègre l'avait à peine achevée, lorsque ses per- *^' auteurs entrèrent , le réclamant à grands cri^ ( mme esclave du dey: mais leurs menaces fîireùt i lutiles; le vieux scheik refusa de le livrer, et alla lui-même à Tripoli pour obtenir sa grâce.

Les Orientaux, lorsqu'ils racontent, prodiguent les images et les épithètes; aussi d'ordinaire les narrations n'en finissent pas. Parmi les Arabes , le conteur est un personnage important : dams toutes leurs reunions on en trouve un qui ne se lasse pas de parler et qu'on écoute avec l'attention la pliis sûu-

538 LETTRE xxxir.

tenue. (^<]ue équipage de bateau , clia<]ue café , chaque grand en a un , dont lés histoires doivent varier autant que celles de la belle Sheherzerade. Les écrits des Arabes sont remplis de contes charmans; malheureusement les conteurs inventent ordinairement les leurs, et ceux que je me suis fait traduire sont en général sans aucun intérêt.

Je suis, etc.

LETTRE XXXV. SSq

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t)û Caire.

Différentes {]»ersonnes de la famille du coùsul de France étant arrivées au Caire , j'ai craint de causer de l'embarras^ et malgré l'obligeance avec laquelle il m'a engagé à rester dans sa maison, j'ai accepté la proposition que m'a faite M. jLinant, jeune voyageur, de mes amis, d'aller loger chez lui. Il habite depuis plusieurs années le quartier turc du Caire , et à fait les voyages les plus intéressans dans l'intérieur de l'Afrique : les Arabes et les Turcs viennent fréquem-* ment le visiter; nous vivoùs avçc eux et comme eux , ayant adopté leurs usages , ainsi que leur costume (je puis donc vous donner actuellement le détail de la vie des Égyptiens); seulement nous avons conservé un peu de la mobilité française ^ et^ malgré l'influence d'un climat qui porte à l'apathie^ nous ne sommes ni aussi paresseux ni aussi graves que nos amis orientaux.

Voulant jouir de la fraîcheur des matinées, nous quittons de très-bonne heure les divans sur lesquels.

54o LETTRE xixr.

BOUS passons la nuit : nos chambres sont dallées et eouvertes de nattes; des fenêtres grillées en bois et des portes qui ferment mal y entretiennent du mouyement dans lair : un groupe de palmiers , dont les longues feuilles pendantes tapissent le devant de la maison y nous tient lieu de rideaux. Lorsque nous avons fait nos ablutions (vous voyez que je parle en Mahométan), de petits esclaves noirs nous apportent le café avec deux ou trois narguilès seulement, quoique nous soyons à quatre , six ou huit personnes; chacun fume à son tour, et après avoir joui pendant quelques minutes du parfum d'un tombac (espèce de tabac) délicieux, il passe au voisin le tuyau élastique, en lui faisant le salut turc. Nos négrillons restent au fond de Tapparte* ment, dans une attitude respectueuse, tandis que nous savourons lentement le breuvage de Moka : les bras pendans et les yeux fixés sur nous , ils attendent patiemment que nous leur donnions nos ordres.

Bientôt on vient nous dire que nos ânes sont prêts; nous descendons l'escalier. Vous êtes tenté peut-être de rire de nos montures; mais les ânes sont ici bien diSërens de ceux de nos pays : leurs formes sont beaucoup plus belles, ils sont plus grands et ont les allures douces; leur galop surtout est excellent. Us portent , en maroquin de diverses couleurs , des selles auxquelles pendent de

LETTRE XXXV. S/f.!

petits ètriers en cuivre ^ Nous nous rendons au bain :. après être restés pendant une demi -heure dans Tétuve , un des serviteurs nous ramène à un appartement extérieur 3 nous y trouvons des lits préparés : le passajge du froid au chaud étant insen* sible, on n'en peut être incommodé. De jeunes baigneurs viennent alors avec des linges chauds pour nous essuyer : ils nous apportent nos habits, la pipe et le café j et, après nous être reposés pendant une autre demi-heure sur des tapis et des carreaux, noiis quittons le bain, frais et dispos; le poids de la chaleur ne nous incommode plus; nous respirons avec plus de Ëicilité.

L'heure des affaires est alors arrivée ; comme je n'en ai guère, je rentre chez moi, ou bien je vais au Khan-el-Khalyly , grand bazar ouvert deux fois par semaine, dans la matinée seulement. J'y trouve ime foule prodigieuse; les rues étroites du marché sont garnies de boutiques; des marchands y étalent des étoffes, des habits brodés, des armes, des narguilès, en un mot, les objets les plus précieux de rOrient Je laisse à l'entrée du bazar ma monture et mon bourriquier , et après m'ètre frayé difficilement un passage à travers la foulp, je m'assieds avec mes amis sur le devant d'une boutique élégante;

1 Les selles des femmes, plas élevées que celles des hommes , «ont cottyertes de grands tapis.

542 LETTRE- XXXr.

le propriétaire du lieu nous reçoit avec politesse : d'autres personnes arrivent ; on les place ; on causé ensemble 9 et une espèce de salon s'établit dans la rue. Les marchands viennent les uns après les autres nous montrer ce qu'ils ont à vendre , et nous engager à enchérir; car ici le vendeur ne reste pas toujours à poste fixe comme en Europe; il parcourt le quartier en étalant sur ses épaules ce dont il veut se défaire, et en engageant les passans à ajouter quelque chose à la dernière mise. On voit réunis au Khan-el-Khalyly tous les costumes de l'Orient j l'Asie et les divers pays de l'Afrique y ont leurs représentans : c'est un tableau mouvant, auquel rhabitude même ne fait rien perdre de son intérêt.

Nous regagnons ensuite nptre logis, et nous nous réunissons dans une petite salle basse dont l'un des cotés forme une galerie ouverte qui donne sur un birJcet (étang), et qu'ombrage un oranger chargé de fruits. Les personnes de notre connais-: sance viennent nous voir; on les reçoit affectueusement, mais sans cérémonie. Les unes vont s'accroupir sur le divan à côté du maître de la maison ; celles d'un rang inférieur s'asseient à terre sur leurs talons : on présente la pipe et le café à chaque nour vel arrivant.

Lorsque le soleil est au plus haut point de sa fcourse , on fait les préparatifs du dîné : un esclave place au miheu de la chambre le petit tabouret

hexagone, sur lequel il pose un grand plateau de cuivre étamé; un autre serviteur fait, le tour de la cliambre avec une aiguière et un bassin de métal : il nous les présente tour à tour, ainsi qu'un morceau de savon parfumé ; tout le monde se lave les mains. Les mets sont apportés ; ils consistent en ragoûts de poulets et de pigeons, en kebabs, poulets rôtis, quenelles de riz enveloppées dans des feuilles de vignes^ bahmias et miesch-miesch (abricots secs); le pilau et les fruits arrivent ensuite : chacun mange en portant la main au plat; Faiguière, les narguilès €t le café annoncent la fin du repas.

Les Musulmans ont coutume de se retirer dans leurs harems après le dîné , et d'y passer quelques heures au milieu de leurs femmes et de leurs en&ns : nous choisissons d'ordinaire ce moment pour faire notre promenade à cheval. Je ne rentre qu'après le coucher du soleil pour souper; ce repas, aussi substantiel que le dîné, est servi de même. Après l'avoir pris , on reste pendant une heure ou deux à causer; enfin chacun se retire sur son divan pour y passer la nuit.

Notre soirée d'hier a été fort agréable : mon hôte avait réuni chez lui plusieurs voyageurs qui habitent l'Egypte depuis long-temps ^ la conversation roula sur les mœurs de ses habitans, et on cita beaucoup d'anecdotes à l'appui des opinions. Je crois devoir vops rapporter celles qui m'ont paru

544 LETTRE XXXT.

les plus curieuses. 0|i parlait de Tadresse des leurs arabes, qui, le soir, approchent des maisons ^t des barques eil se traînant à quatre pattes poiur imiter les chiens. Quelqu'un raconta que l'un d'eu:|: ^'introduisit de cette manière dans la tente où couchait un bey. Le voleur prit les habits et les armes qui s'y trouvaient, et sortit de l'appartement de très -grand matin, en imitant les gestes et la dér marche du propriétaire des objets qu'il enlevait. Cette imitation parfaite trompa les domestiques du bey, ils lui amenèrent le cheval de leur maître, et furent très -étonnés d'entendre celui-ci les appeler une heure plus tard. Le bey le fut plus encore j l'audace du fripon lui parut incompréhensible. Après plusieurs semaines de recherches infruc-r tueuses, il fît publier qu'il pardonnerait à l'Arabe, si celui-ci consentait à lui expliquer comment ^ avait enlevé les armes qui étaient sous son oreiller.

Le voleur, quelques jours après 9^ entra chez, le hey, lui fit signe de se coucher et de ne rien dire: alors devant lui il répéta ce qu'il avait fait la prcr mière fois; s'étant habillé, il sortit de la tente et tron^pa encore les serviteurs de la maison : on lui {unena le cheval , et on 1^ apporta la pipe ; le bey riait sftxx larmes , et ne cessa de rire que lorsqu'il vit son sosie partir au. grand galop avec armes et bagage. Cette fois ce fut pour ne plus reparaître.

Voici un trait remarquable de l'audace d'un au** ire Arabe. Il nageait au miUeu du Nil derrière la barque de celui qui me le racontait; tout d'un coup il s'élance sur le tillac de la cange, enlève le turban du reiss^, se rejette dans le fleuve , le traverse entré deux eaux, et reparaît au rivage le plus éloigné, bu il s'affuble de sa nouvelle coiffure.

La hardiesse de ces voleurs était déjà passée eiÉ proverbe lors de l'expédition française, ils démolissaient le derrière des maisons pour s'emparer dé ice qui y était eiifermé , et lorsqu'on s'en apercevait; ik étaient déjà loin : on assure que souvent ils dérobaient à nos soldats leurs équipemens au milieu même des camps, et qu'ensuite ils se cachaient avec leur butin dans des meules de fourragé au risque d'y étouff*er.

U fut question ensuite de la manière de vivre des femmes. En Egypte leur rôle est bien différent de celui qu'elles jouent dans nos pays. Ici, elles sont en quelque sorte esclaves de leurs maris ; leurs seuls plaisirs consistent à faire ou à recevoir des vbites, et quelquefois à faire venir des aimées dans leur harem : leur seule influence est celle qu'elles exercent dans leurs appartemens. Lorsqu'elles sont épouses légitimes, elles doivent au nombre de leurs «nfans la considération dont elles jouissent ; une

1 Pilote.

846 LETTRE XXXr.

femme qui n'en a point est un objet de mépris : aussi r^ouse du plus pauvre Fellah demande au Ciel une postérité nombreuse.

Je TOUS ai déjà dit qu'en Orient les hommes ec les femmes vivent entièrement séparés ; le mari lui-même mange rarement avec ses femmes ; et les réunions des deux sexes, qui donnent tant d'agré* mens aux sociétés européennes, sont inconnues icL Cependant, malgré la jalousie des Orientaux et la sainteté des harems, si je puis m'exprimer ainsi , les femmes ont des intrigues, et on m'assure que souvent elles réussissent à introduire des amans déguisés dans leurs appartemens , grâce au droit qu'ont les Musulmanes d'en défendre l'entrée à leur mari tant qu'une étrangère est chez elles. Les intrigues commencent au moyen des porteurs d'eau et des bourriquiers; ils savent s'entendre avec les TieUles suivantes des dame, égyptiennes. Les femme, sortent toujours voilées, personne ne peut les voir ; mais elles voient fort bien l'homme qu'elles rencontrent, et s'il leur plaît, il est suivi sans qu'il s'en doute; on trouve moyen de lui assigner des rendez-vous , et souvent il devient l'amant heureux d'une maîtresse qm lui est inconnue.

Nos amis racontèrent à ce sujet une foule d'his^ lx>ires : je ne vous en rapporterai qu'une seule, parce qu'elle m'a paru assez piquante , et que d'ailleurs çUe est bien avérée : j'en connais le héros.

Il traversait, il y a peu de jours, le bazar aux fruits j une femme arabe âgée et qui, d'après sa anise, paraissait de la dernière classe du peuple, passa à côté de lui et lui donna, comme par mégarde, un coup assQz rude. Z. — (c'est son nom) se retourna en colère et allait lui adresser quelques injures , lorsque la vieille lui fit signe de se taire et de la suivre. Il lui obéit, et après avoir traversé une quantité de petites rues détournées, elle le fit entrer dans une maison d'assez mince apparence. Un vieux porteur d'eau arabe qui l'habitait lui dit d'un air sournois « as «tu bien remarqué le chemin qu'on « t'a fait prendre; sois ici demain soir au mogreb» « viens simplement vêtu, tu ne t'en repentiras pas. * Z.. ., après avoir cherché vainement à exi tirer quel* ques explications, rentra chez lui fort indécis sur ce qu'il devait faire. D'un côté l'amour-propre lui disait qu'il avait été rencontré par quelque jolie Musulmane qui désirait faire «sa connaissance in<time; d'une autre part la prudence lui rappelait tout bas que beaucoup de Francs avaient été attirés dans des pièges de cette même manière, et avaient payé chèrement un moment d'imprudence.

Cependant le lendemain il se rendit à l'heure indiquée chez le porteur d'eau ; il traversa avec lui au moins autant de rues que la vieiUe lui en avait fiiit parcourir le soir précédent, et arriva à la porte d'une très-beUe maison; après avoir monté une

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vingtaine de marches, son conducteur le laissa dans une grande pièce, où régnait une obscurité profonde. Z. . . m'avoua que , s'il avait pu retrouver alors l'escalier, il serait sorti de la maison sans pousser plus loîa l'aventure; mais son vieux guide ne lui laissa pas le temps de le chercher; il reparut portant des flambeaux et lui enjoignit dé le suivre. On traversa une pièce entourée de beaux sofas ; couverte de tapis magnifiques et dont les murs étaient peints en arabesques de diverses couleurs. Quatre négresses étaient debout à une porte placée vis-à-vis de l'entrée; elles l'ouvrirent, et Z..^ se vit dans une saUe très -éclairée, beaucoup plus riche que la précédente, meublée dans le goût oriental et entourée d'un divan dont les coussins étaient en brocard d'or. Deux femmes s'y repor saient : l'une d'elle était grasse, ses traits étaient beaux , mais trop forts , et elle semblait avoir environ trente ans; la beauté de l'autre lui parut aiussi ravissante que celle des houris : un costume de la richesse la plus élégante rehaussait leurs charmes. La plus âgée se leva et lui dit d'un air assez doux « comment , mécréant , tu oses péné- « trér jusqu'ici;^ on lui répondit par un regard très-tendre, et bientôt une harmonie parÊiite régna entre les trois assistans. « Les Arabes sont ordinài- K rement très -passionnées, me dit mon ami en « finissant son récit ; le climat brûlant de l'Egypte

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c( donne à FamoUr le caractère de la frénésie; mais fn. jamais je n'ai connu de femmes dont les sentiti mens fussent exaltés comme ceux de la matrone ce dont je viens de vous parler. La bizarrerie de sa « conduite me força, au bout de peu de temps, ce de cesser mes entrevues avec elle : je n'ai jamais (( pu savoir positivement qui elle était. ^

Le divorce est aussi facile ici qu'en Turquie; le but de l'ambition d'un homme est d'avoir le moyen d'entretenir plusieurs femmes : quand l'une des siennes lui déplaît, il la chasse et la remplace par une autre. Cette loi n'a qu'une exception ; lorsqu'une femme est enceinte, on ne peut la renvoyer qu'après ses couches.

L'on parle aujourd'hui, dans notre quartier, dW divorce qui a eu lieu ces jours -ci d'une manière assez singulière : l'épouse de notre voisin. Musulman fort dévot, ennuyée d'être moins libre que ses amies, et se voyant condamnée à passer des mois entiers enfermée dans son harem, parvint à s'enfuir chez ses parens, en descendant le long de la muraille d'une terrasse peu élevée. Le mari voulut divorcer : la famille de son épouse fit intervenir des personnes puissantes; enfin on convint qu'il la reprendrait à une condition laissée à son choix. Il demanda qu'elle fût obligée de rentrer au harem par le chemin qu'elle avait pris pour en sortir : lorsqu'elle arriva au pied du

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mur, die le trouva exhaussé de six aunes; la rentrée était impossible pour elle, et le divorce fut prononcé.

Je suis» etc.

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