DES VÉGÉTAUX EN POTS ET DE LA CONDUITE DES SERRES

Nous avons cru devoir réunir ici tout ce que nous avions à dire des végétaux que l'on cultive en pots et autres vases , et de la conduite des bâche , orangerie , jardin d'hiver, serre tempérée et serre chaude. Nous ne

les considérerons que sous le point de vue de la culture d'agrément, ayant dit, dans la section du jardin potager, tout ce qui le regardait en culture simple et en culture forcée. Nous ne parlerons plus de la disposition des lieux de conservation, en ayant traité longuement au commencement de cet ouvrage, mais nous dirons seulement quel est le mode le plus efficace d'en tirer tout le parti possible et d'éviter des accidents toujours trop fréquents.

Notre section se divise naturellement en deux parties ; la première renfermera ce qui concerne le rempotage des plantes, et la seconde tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur la conduite des serres et bâches de toute espèce.

I. du rempotage des plantes. Le jardin d'agrément ne se compose pas seulement de végétaux cultivés en pleine terre et exposés à toutes les variations de la température. Les uns ne sauraient résister aux froids de l'hiver , les autres à une humidité prolongée ; quelques-uns, enfin , redoutent l'excès de la sécheresse et veulent la présence continuelle de l'eau pour vivre et prospérer. Ces diverses conditions ne peuvent être facilement obtenues que par la culture en vases de grandeurs et de formes différentes , nommés pots ou terrines. Les uns, en cônes tronqués, sont faits d'argile et cuits comme toute autre poterie ; d'autres beaucoup plus grands se font en bois, de forme carrée et prennent le nom de caisses. Les grands végétaux veulent des caisses , les autres se contentent de pots de terre cuite. Ceux-ci doivent être d'une largeur proportionnée à leur hauteur , légèrement coniques, percés dans le fond d'un trou rond ou mieux de trois ouvertures d'un pouce de longueur sur 3 lignes de de largeur ; les mêmes ouvertures doivent se trouver au

bas des parois, perpendiculaires par rapport au fond du vase, et au nombre de trois ou de cinq.

Les caisses seront solidement assemblées et auront deux des côtés ou des parois mobiles, retenus par de longs crochets en fer faisant barres : cette facilité de déplacement est nécessaire pour que Ton puisse dépoter les grands végétaux renfermés dans les caisses. Pour le rempotement de ces derniers on doit avoir recours à une espèce de grue, munie d'une poulie, sur laquelle on place un câble qui, d'un bout, se lie autour du tronc protégé contre Pécorcement par une poignée de paille, tandis que l'autre extrémité est saisie par l'ouvrier et sert à soulever l'arbre avec sa motte. Nous donnerons, sous les numéros 39, le dessin d'une caisse vue d'un des côtés mobiles; 40, grue à dépoter les grands végétaux et 41 , couteau de rempotement indiqué par M. Verdier.

Nous allons emprunter aux Annales de la Société d 'Horticulture ainsi qu'à la Revue horticole, un article remarquable de M. Verdier, cultivateur de rosiers, près l'église de Neuilly (Seine). Les horticulteurs les plus renommés ont rendu pleine justice à cet excellent travail , le plus complet que nous ayons sur la matière; aussi avons-nous cru devoir le donner in extenso et sans en rien retrancher ni sans rien y ajouter. Nous aurions craint, en agissant autrement, de rendre moins utiles les prescriptions de M. Verdier, et de n'offrir à nos lecteurs que des règles inexactes ou du moins incomplètes. Nous laissons parler M. Verdier :

« Le rempotage des plantes n'exige pas rigoureusement d'époque fixe pour son exécution; il est nécessité par l'état des plantes et par la considération de l'époque de leur

végétation. Dansquelques jardins, on a l'habitude de coin-

DLS JARDINS D'AGRLMLNT. 15

mencer, ce travail vers les premiers jours de 'septembre, et de le continuer pendant tout ce mois, et même jusqu'en octobre, et là on rempote toutes les plantes, sans exception et sans considération pour celles auxquelles, à cette époque, ce travail peut être dangereux et même mortel; ce qui n'est pas difficile à concevoir par tout homme qui observe tant soit peu la végétation. On peut rempoter depuis février jusques et pendant loute la belle saison, et même en hiver ; mais pendant cette dernière saison , on ne le fera que dans les serres tempérées et serres chaudes, et ce ne devra être que pour les plantes auxquelles il est absolument nécessaire.

Il y a de grands inconvénients à rempoter en saison trop avancée , il vaudrait beaucoup mieux attendre le printemps suivant, si on ne pouvait finir ce travail avant les premiers jours de septembre; car, après cette époque, les plantes n'ayant plus assez de temps pour former une assez grande quantité de nouvelles racines avant leur rentrée en serre , seront par conséquent beaucoup plus difficiles à passer l'hiver ; et il est certain que les plus délicates ne résisteront pas, surtout si on n'a pas le soin de ménager scrupuleusement les arrosements. J'ai vu souvent, au printemps , des plantes , même non délicates , qui, ayant été rempotées en septembre, n'avaient pas encore fait une seule racine, et qui, au moindre coup de vent, se trouvaient arrachées de leur pot. On conçoit que les plantes ainsi traitées, si elles ne périssent pas , doivent être par conséquent dans un état de langueur. Il y aurait beaucoup moins de danger pour elles, si elles étaient destinées à être mises sur couche chaude à l'approche de l'hiver ; mais ceci n'est applicable qu'aux plantes de serre chaude; il serait pernicieux pour celles d'orangeries et de

serre tempérée, car, dans ces deux dernières, il faut toujours se garder d'exciter la végétation en hiver. La principale époque du rempotage est quelque temps avant que les plantes entrent en végétation. Il est d'abord de rigueur pour toutes celles à feuilles caduques ; car celles-ci sont pourvues , pour la plupart , de radicelles qui se renouvellent chaque année au moment de leur rentrée en végétation et qui périssent au moment de la chute de leurs feuilles. Une grande partie des plantes bulbeuses et tubéreuses sont à feuillage caduc et à racines annuelles, et elles nous indiquent assez que c'est au moment où ces radicelles sont pour se développer qu'on doit leur donner de la nouvelle terre. Si l'on rempotait une plante en vé= gétation, ou qui eût assez poussé pour faire craindre que le rempotage ne la fit souffrir, il faudrait en même temps rapprocher sa tête et ne blesser ses racines que le moins ^possible,

Ce rapprochement doit se faire avec beaucoup de ménagement ; il est des plantes dont les rameaux sont plusieurs années à se disposer à fleurir; il en est aussi d'autres qui fleurissent au sommet des jeunes rameaux. Dans les premiers, on s'exposerait à reculer leur floraison de plusieurs années, etàrecuierd'unan,dansles secondes, si l'on opérait ce rapprochement avant de voir les fleurs. Le rempotage des camélias devra s'effectuer aussitôt leur floraison passée.

On devra éviter, autant que possible, l'introduction de vers rouges (lombrics), dans les pots. C'est toujours un tort quand on enfonce les pots en terre par dessus leurs bords, et ce moyen n'est jamais usité en bonne culture, à moins que ce ne soit pour les plants de pépinière, qui ne sont pour rester en pots que pendant leur jeunesse, et en-

core le fait-on parce qu'il en coûterait trop pour les arrosages, quand on en possède par milliers. Il est d'ailleurs moins dangereux que leurs racines s'échappent par dessus les pots , puisqu'ils restent souvent à la même place jusqu'au moment d'être enlevés de la pépinière pour être mis en pleine terre. Les plates-bandes en sable de rivière ou en cendre de charbon de terre sont de bon effet. Si l'on est obligé de placer les pots en terre, on fera bien de laisser un vide sous chaque pot, ce qui empêche l'introduction des vers par le trou du fond et facilite l'écoulement de l'eau dans les temps de pluie ( il est entendu que je parle, ici, du placement d'été dans le jardin); on aura aussi grand soin, de tourner et soulever les pots de temps en temps , afin que les racines ne pénètrent pas dans le sol, ce qui les ferait beaucoup souffrir quand on les enlèverait de cette place ou qu'on voudrait les rempoter. Je parlerai peu de la préparation des terres ; je me bornerai à celtes qui sont le plus généralement mises en usage , et m'abstiendrai de parler des terres à orangers ni d'aucun genre de rencaissage , vu que ces opérations sont à peu près les mêmes que celles du rempotage et exigent moins de soins puisque l'on n'opère que sur des sujets forts.

La terre de bruyère est la principale pour les plantes délicates et celles qui, généralement, poussent peu en racines ; la meilleure est celle qui est grisâtre, sableuse, fine et douce au toucher; celle qui est noire et un peu tourbeuse est cependant préférable pour quelques plantes ; d'abord pour les plantes marécageuses; les différentes variétés des nerium oleander et indicum, ainsi que les hor* tenslas^y plaisent beaucoup. La terre de bruyère que l'on emploiera pour les rempotages devra être brisée aussi fine

que possible; mais on se gardera bien de la passer au crible ; on retirera seulement avec la fourche et le râteau la plus forte partie des racines non consommées et tous les chiendents qui s'y trouvent très-communément; pour les plantes moins délicates on ajoutera à la terre de bruyère moilié terre franche ou terre normale avec un quart de bon terreau de couche ; ces deux dernières seront passées à la claie fine; enfin, pour les plantes rustiques et voraces, on se contentera d'une bonne terre a potager, dans laquelle on fera entrer, un peu plus ou moins, en raison de ce qu'elle sera plus ou moins forte, environ un cinquième de terre de bruyère et un quart de bon terreau de couche. Si l'on se trouvait à portée de se procurer de bon sable fin et sans gravier, on pourrait en ajouter environ un douzième à ces deux préparations de terre , en diminuant d'une égale quantité la terre de bruyère. On aura soin de tenir en tas, à l'exposition du nord , les terres ainsi préparées, et assez éloignées des arbres pour que leurs racines ne pénètrent pas dans les tas; on réunira aussi en tas toutes les terres et racines extraites des plantes que l'on soumet au rempotage, et, au bout de deux ans, celle terre pourra entrer pour partie pricipale dans les terres mélangées ci-dessus : je dois dire ici que plus les plantes sont jeunes moins elles paraissent disposées à pousser en racines, et plus on doit chercher à les mettre en terre légère.

Le rempotage exige quelques différences dans la manière de le pratiquer :

1° Selon l'âge des plantes'; 2° selon leur plus ou moins de délicatesse; 3° selon leur genre de racines.

1° Selon l'âge déplantes. Les jeunes plantes, soit de semis, soit de boutures , soit de marcottes , seront empo]

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técs séparément, chacune dans un petit pot proportionné à la force des plantes, en observant que plus leurs pots seront petits plus leur reprise sera facile et prompte ; si ce sont des plantes intertropicales, elles seront mises aussitôt qu'empotées sous cloches ou sous châssis bien clos, placés à l'avance sur une couche chaude à 20 ou 25 degrés (Réaumur ). Ensuite on les bassinera légèrement, et on les ombrera, pendant le jour, d'un paillasson plus ou moins épais, selon l'ardeur du soleil; au bout de deux ou trois jours, les plantes commenceront déjà à s'attacher, c'est-à-dire à faire quelques nouvelles racines , alors on commencera à leur donner tant soit peu d'air , et à diminuer aussi un peu l'ombre pendant le jour. Si les jeunes plantes n'étaient pas assez attachées, on verrait leur feuillage s'incliner et se faner ; il faudrait alors bassiner bien légèrement, leur retirer l'air, et leur rendre leur premier ombrage ; deux jours après, étant bien assuré de leur reprise, on augmentera l'air de jour en jour , et on diminuera de même l'ombrage jusqu'à ce qu'elles soient assez bien attachées pour occuper une place dans une serre basse qui leur est destinée. Si l'on taisait cet empotage en hiver, il faudrait que les cloches ou châssis qui doivent les recouvrir fussent dans une serre; mais cela est inutile en belle saison, la couche peut être en plein air ; on aurait soin, si elle perdait sa chaleur , de la rappeler par un réchaud en fumier placé tout autour ; on arrosera légèrement au besoin.

Les jeunes plantes de la Nouvelle-Hollande, du Cap, etc., dites plantes d'orangerie ou de serre tempérée , seront traiiées de la même manière que celles dont je viens de parler, à l'exception que la couche devra être moins chaude; 15 à 18 degrés suffisent. Les jeunes plantes des-

tinées à rester en plein air peuvent être mises sous châssis froid, et même les plus faciles à la reprise pourront rester en plein air à l'ombre.

Ces jeunes plantes ainsi traitées ne seront pas longtemps sans avoir besoin de passer dans des pots plus grands ; on devra , dans ce travail , ménager autant que possible les jeunes racines; si elles tapissaient déjà la circonférence de leur motte, il faudrait, avec un petit bâton pointu, soulever légèrement les racines tout autour, avec la précaution de n'en casser que le moins possible; car si on rempotait une moite ainsi tapissée sans avoir donné un peu de liberté aux racines , l'humidité que produirait la terre qui doit se trouver, après le rempotage , entre ce tapissage et les parois du pot, entraînerait la pourriture des racines, et il pourrait en résulter la perte de beaucoup de plantes; j'ai vu très-souvent, au bout d'un an, de ces rempotages dont les plantes avaient fait à peine quelques racines , et dont toute la terre du rempotage se détachait lorsqu'on retournait le pot; il ne restait que l'ancienne motte encore entière, et des racines presque entièrement pourries; il serait également dangereux de retrancher ce tapissage , vcar la suppression des extrémités des racines entraînerait la perte d'une grande partie des jeunes plantes. Les plantes dont les racines ne feraient qu'atteindre le tour de la motte, et que l'on voudrait cependant passer en pots plus grands, exigeraient que l'on picotât leur motte avec la pointe d'un petit bâton , afin que la nouvelle terre pût se lier avec l'ancienne; sans ce picotage, la nouvelle terre s'unirait difficilement avec celle de la motte , et la plante n'aurait aucune solidité. La motte étant ainsi picotée , on prendra un pot, assez grand pour qu'il puisse passer entre la motte et ses parois environ 8 à 12 lignes d'épaisseur

de nouvelle terre ; il faudra , avant d'y placer la plante , couvrir le trou qui se trouve au fond du pot avec un tesson de pot cassé, et si la plante paraît délicate, ou que ce soit une plante grasse, le couvrir d'un lit de 6 à 8 lignes d'épaisseur , avec d'autres tessons de même sorte , mais casses très-petits, afin de faciliter l'écoulement de l'eau dans les temps de pluie ou lors des arrosages. Les morceaux de pot sont préférables au sable de rivière et autres graviers, parce qu'étant plus poreux, ils attirent à eux le trop d'humidité que peut contenir la terre, et ils ont aussi la faculté de se ressuyer promptement lorsqu'ils en sont empreints; on en a toujours suffisamment sans être obligé de casser des pots exprès; après ce lit placé, on mettra par-dessus un lit de terre d'une épaisseur convenable, afin que quand la motte sera placée dessus la superficie de cette motte se trouve de quelques lignes au-dessous du bord du pot. La plante ainsi placée, on passera de la terre entre les parois du pot et de la motte, en ayant soin de faire entrer autant de terre que possible entre les racines qui sont soulevées, ensuite on frappe le fond du pot deux ou trois fois sur la table , on presse modérément la terre avec les doigts ou avec un bâton arrondi d'un bout el aminci de l'autre, appelé fouloir, et l'on remplit de terre, toujours en la pressant et en ayant soin de ne pas laisser d'intervalle entre la motte et le pot; on continue ainsi jusqu'à quelques lignes au-dessous du bord du pot afin qu'il reste un peu de creux pour les arrosements , la nouvelle terre devra être assez pressée pour qu'on ne puisse y enfoncer les doigts.

Avant de rempoter, on aura soin d'arroser la motte des plantes dont la terre serait trop sèche, et aussi de les laisser quelque temps pour se ressuyer ; car si la terre était

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trop sèche ou trop humide, il pourrait s'en détacher plus qu'on ne voudrait en préparant les racines. Il faut aussi que la terre que Ton emploie soit fraîche sans être humide; étant trop sèche il serait difficile, après le rempotage, de la mouiller jusqu'au fond, et étant trop humide, on ne pourrait la faire passer entre les racines. Dans tous les cas , il faut que la terre d'une plante nouvellement empotée soit humide, mais non délayée. On aura grand soin dans les jours de pluie de visiter ces plantes, afin de déboucher le trou du fond des pots , qui souvent s'obstrue et empêche l'écoulement de l'eau ; les nouveaux rempotages auront aussi besoin d'être seringues (1) souvent, dans les temps de chaleur et de sécheresse.

2° Selon leur plus ou moins de délicatesse. Une chose bien contraire à la santé des plantes est le peu d'attention que l'on apporte à la grandeur des pots relativement à leur force et à leur variété; il faut bien considérer si la plante que l'on veut rempoter est douée par la nature d'une végétation active et vigoureuse, et aussi si elle est disposée à faire beaucoup en racines et en chevelu ; si elle a ces dispositions, le pot plus grand qu'on devra lui donner sera moins restreint, et on lui donnera aussi une terre plus substantielle , sans cependant exagérer , car il vaudrait mieux rempoter la même plante plusieurs fois dans la même année que de lui donner subitement trop de nourriture, ce qui pourrait peut-être occasionner sa perte, surtout si elle se trouve exposée à la pluie , ou si on n'a pas grand soin de la ménager aux arrosements; car les

(0 On nomme seringuagc laspersion faite sur les feuilles soit au moyen d'une pompe, soit avec l'arrosoir, soit enfin avec une espèce de seringue en cuivre ou en ferblaric . percée de petits trous à son extrémité.

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racines n'étant pas en quantité suffisante pour aspirer toute rhumidité que contiendrait cette terre, elles chanciraient bientôt et finiraient par pourrir. Si au contraire la plante, quoique bien portante, n'est pas douée d'une végétation active, il faut la tenir serrée dans son pot; c'est-à-dire lui en donner un seulement un peu plus grand que celui qu'on lui retire, et une terre légère, car les effets fâcheux que je viens de signaler pour l'autre n'échapperaient pas à celle-ci.

S'il arrivait qu'en dépotant une plante pour la rempoter on trouvât sa terre décomposée et comme changée de nature , ce qui est occasionné ordinairement par les vers rouges (lombrics) , il faudrait retirer autant que l'on pourrait de cette terre, sans cependant trop dégarnir les racines, ôter les vers et les nids d'insectes s'il y en avait, couper les racines mortes et celles attaquées de chancres et de pourriture, lui donner un pot neuf de même grandeur que celui qu'elle avait, ou, à défaut, nettoyer le sien bien proprement et le lui rendre, et si elle était très-souffrante, on la mettrait dans un pot plus petit , jusqu'à ce qu'elle fût bien rétablie. On facilite la reprise des plantes de serre chaude ainsi malades en les plaçant sur une couche demichaude en serre basse, ou sous-châssis à l'étouffée; celles d'orangerie et de serre tempérée se rétablissent aussi trèsbien de cette manière ; mais il en est d'autres aussi pour lesquelles ce moyen est mortel en très-peu de jours. J'ai cru remarquer que celles qui s'en accommodent le mieux sont les plantes à racines charnues ou qui ne font pas ou presque pas de chevelu , telles que les magnolias, les pivoines en arbres, les orangers, tandis que les rosages , bruyhres ,j?roteas^ épacris, etc., soumis à ce traitement, périssent en deux ou trois jours.

Les plantes cultivées en pot sont sujettes à avoir quelquefois leurs racines attaquées du blanc, espèce de champignon probablement du genre isaire , dont a parlé M. Poiteau dans les Annales de la Société d'horticulture , tome XVI, page 183 ; quand ce blanc se multiplie beaucoup, il peut faire périr la plante. Pour éviter ce fâcheux accident , il faut déposer la plante , faire tomber toute la motte , laver et brosser toutes les racines , couper toutes celles qui sont endommagées, et rempoter en terre neuve: comme cette opération est violente, on devra rapprocher ou diminuer le volume de la tête de la plante, la placer à l'étouffée ou à l'ombre dans un châssis , et ne lui rendre l'air et la lumière qu'au fur et à mesure qu'on la verra repercer. La présence du blanc sur les racines des plantes en pots me paraît provenir des bouts des tuteurs pourris qu'on laisse trop communément dans la motte, car j'ai vu dans le jardin du roi, à Villiers, un tas de vieux bois que mon oncle, M. Jacques, avait ramassé pour en faire une terre de bois pourri , se recouvrir de blanc. Les vieilles tannées en développent aussi quelquefois abondamment, et ce blanc peu s'étendre jusque dans les pots qu'elles renferment.

Quelques plantes en pots montrent sur leurs racines des exostoses dont l'origine ou la cause n'est pas encore bien connue, mais qui paraissent nuisibles à leur santé en ce que les racines qui en sont affectées ne se développent pas comme les autres et restent en souffrance % Il me paraît donc utile de supprimer de telles racines quand on les découvre. Les géraniums sont particulièrement sujets à produire des exostoses ou des renflements charnus sur leurs racines ; ce sont des espèces de loupes quidérangentv la marche de la sève, et nuisent à la beauté de la plante ;

mais elles ont cela de particulier dans le géranium que , séparées et plantées comme des bulbes, elles développent un bourgeon et forment une nouvelle plante.

Quand j'ai conseillé déménager le tapissage des racines dans le rempotage et de se borner à picoter la motte , je n'entendais parler que de jeunes plantes; mais quand elles sont âgées, plusieurs n'exigent plus un tel ménagement. Il en est un assez grand nombre auxquelles on retranche impunément 1 , 2 et 3 pouces de terre sur toute la circonférence de leur motte, ainsi que toutes les extrémités des racines qui se trouvent dans la terre à supprimer, sans que les plantes en souffrent aucunement, surtout quand on décharge leur tête en raison du raccourcissement de leurs racines ; mais aussi il en est que ce retranchement de racines ferait périr sur le champ. Ce sont particulièrement celles dont les racines sont capillaires , telles que les protea, érica, épacris, chironia , elichrysum et autres, que l'expérience apprend à connaître ; les racines de celles-ci craignent beaucoup le fer, et il faut se contenter de picoter leur motte lorsqu'elles ont besoin d'être rempotées. Elles exigent d'ailleurs la terre de bruyère pure ou presque pure pour bien végéter dans nos cultures,

3° Selon leur genre de racines. Les plantes bulbeuses à feuillage caduc demandent aussi quelques soins particuliers pour leur rempotage. Aussitôt que la hampe et les feuilles de ces plantes commencent à jaunir pour se dessécher et tomber ensuite, il faut suspendre entièrement les arrosements et les abriter contre les pluies jusqu'à ce que leurs bulbes aient atteint leur parfait degré de maturité ; ensuite on les dépotera , on secouera toute la terre pour mettre les bulbes entièrement à nu , et on les nettoiera de leurs vieilles racines. Il est une espèce de ver

ou larve de quelque insecte qui se met quelquefois dans les oignons de ces plantes; on les en purge toutes les fois qu'on s'en aperçoit , et on conserve les bulbes en lieu sec jusqu'au moment plus ou moins éloigné de les remettre en terre , soit de bruyère pure , soit mélangée , soit de toute autre sorte, en raison de la nature ou du besoin des tubercules. Les bulbes sont de trois différentes manières; la première comprend les bulbes d'une seule pièce ou tubercules; exemple : les cyclamen, colchiques , glaïeuls, orchis, etc. La deuxième comprend les bulbes écailleuses; exemple : les lys. etc. La troisième comprend les bulbes tuniquces; exemple : les jacinthes, tulipes, amaryllis, etc. .

Los tubercules se renouvellent plus ou moins promptement au moyen de nouveaux tubercules qu'ils produi sent sur divers points de leur surface, souvent en dessus, tels que les antholyses, les glaïeuls, quelques arum, etc. ; quelquefois sur le côté, tels que les alstroémères , etc., et aussi en dessous, tels que le methonica superba , le tigrldia, les colchiques, etc. Tous les tubercules doivent nécessairement être enfoncés entièrement en terre et plus ou moins recouverts , en raison du plus ou moins de grosseur , en ayant soin de recouvrir un peu plus ceux qui doivent développer leurs nouveaux tubercules en dessus, et donner des pots assez profonds à ceux qui doivent développer leurs nouveaux tubercules en dessous , afin que ces nouveaux tubercules ne soient point gênés dans leur formation ; sans cette précaution , on les trouve toujours aplatis au fond du pot et ils n'ont pas le volume qu'ils devraient avoir. Les cyclamen et quelques gesneria font exception ; leurs tubercules ne se renouvellent pas , grossissent longtemps, en produisent rarement d'autres et demandent que leur surface ne soit recouverte que d'une

DIS jardins d'agrément. 57

à deux lignes de terre, dont surtout le cyclamen se débarrasse bientôt.

Les bulbes écailleuses se recouvrent de deux à quatre pouces de terre selon leur force et le poids de la tige et des fleurs qu'elles auront à soutenir. Mais parmi les bulbes tuniquées , il y a de grandes différences dans la profondeur que les unes réclament avec celle exigée par d'autres; ainsi les tulipes et les jacinthes peuvent être recouvertes de deux, trois et quatre pouces de terre, tandis que beaucoup d'amaryllis, de crinum, de pancratium veulent n'avoir d'enterré que leur plateau. Si, dans nos cultures, nous les enterrons un peu plus, ce n'est que pour la solidité, jusqu'à ce que les nouvelles racines qui doivent sortir du plateau attachent fortement l'oignon à la terre. D'ailleurs, plus les oignons sont gros, plus ils sont sujets à se gâter, et moins on doit les enfoncer, soit en pot, soit €n pleine terre.

L'arrosement des oignons nouvellement rempotés doit être modéré; on doit se borner à empêcher la terre de se trop dessécher jusqu'à ce que les feuilles commencent à pousser ; alors on augmentera peu-à-peu les arrosements qui, plus tard, ne devront pas être plus ménagés ejue ceux des autres plantes vigoureuses ; car quant aux plantes délicates ou mal portantes, les arrosements doivent leur être administrés avec ménagement et beaucoup de circonspection.

Les plantes bulbeuses à feuillage persistant ont aussi les racines persistantes par la même raison, et conséquemment ne peuvent pas être traitées dans le rempotage comme les plantes bulbeuses à feuilles caduques ; elles appartiennent toutes à la classe des monocotylédones, et l'on sait que les racines de la plupart des plantes de cette

classe ne s'alongent plus lorsqu'elles sont coupées, qu'elles n'envoient plus de nourriture à la plante, qu'elles sont devenues inutiles et même nuisibles, en ce que souvent elles pourrissent. Il est donc important de ne pas les raccourcir, ni les blesser dans ce rempotage ; pour atteindre ce but, j'ai un couteau (fig. 41 ) , dont le bout du manche opposé à la lame est muni d'un petit crochet de trois dents ; avec la lame je pratique plusieurs fentes autour de la motte du haut en bas, éloignées d'environ deux pouces l'une de l'autre, et pas plus profondes que le tapissage des racines, et avec le crochet je dégage les racines et fais tomber la terre usée que je remplace par une nouvelle en rempotant et en remplissant le pot.

J'ai recommandé plus haut d'apporter le plus grand soin dans la grandeur des pots, proportionnellement au plus ou moins de voracité ou de délicatesse des plantes, mais les plantes bulbeuses, surtout celles à feuillage persistant, s'accommodent très-bien de pots un peu grands proportionnellement à leur force, ainsi que beaucoup d'autres plantes aussi de la classe des monocotylédones, tels que les palmiers, les asparaginées, les genres yucca et pandanus, ainsi que les conifères qui s'en accommodent aussi très-bien. Les broméliacées dont les fleurs de plusieurs embellissent si bien nos serres chaudes, demandent à être enterrées de plus en plus du collet ; chaque fois qu'on les rempote, il se forme sur ces plantes dé nouvelles racines à la base de leurs tiges pour remplacer celles du talon qui périssent successivement, et quelques fois le talon même; on doit donc retrancher impunément plusieurs pouces de terre au-dessous de la motte, plus ou moins selon sa grosseur, afin qu'en les rempotant le collet se trouve rechaussé de plus ou moins de

lerre; on aura soin de retirer les œilletons, qui sont très-nombreux sur quelques espèces, et empêchent le maître-pied de fleurir; s'il arrivait que le collet de quelques-unes se trouvât fortement endommagé de pourriture ou de chancres, on pourrait, sans danger, la replanter à cul nu ; ce qui consiste à couper la tige au-dessus du chancre, laisser sécher la plaie pendant un ou deux jours, et la planter ensuite en terre neuve ; il faut pour cela que la couche de la bâche soit chaude. Toutes les plantes, formant facilement des racines du collet, peuvent, en pareil cas, se replanter de cette manière ; M. Jacques me l'a fait essayer avec plein succès sur des pandanus utilis de trois ou quatre ans de semence, quelques dracœna, aletris fragrans et yucca très-forts ; on devra ombrer la bâche de paillassons pendant le soleil et dans la clarté du jour, même en l'absence du soleil; mais alors seulement d'une toile claire, et cela jusqu'à ce que les racines commencent à se développer : après cela on diminuera l'ombre peu-à-peu ; le développement des racines aura lieu environ trois semaines après, si la couche est bonne, et le jardinier s'en apercevra facilement lorsque les petites feuilles commenceront aussi à reprendre leur verdure naturelle, qui a été un peu altérée par cette opération ; c'est seulement à cette époque que Ton commencera à les arroser, mais très-modérément, en ayant grand soin de verser l'eau seulement près des bords du pot; pour qu'elle ne s'étende pas vers le collet, on aura soin de faire, lors delà plantation, une petite bu! te

I autour du collet en dégageant la terre des bords du pot. On augmentera successivement les arrosements à mesure que les racines augmenteront et que la végétation se dé-

goureusement; elles pourront bien être plus belles que celles de même espèce qui n'auront pas subi cette opération et donné leurs fleurs plus tôt. » Ici se termine le travail de M. Verdier.

II. De la conduite ©es serres. Nous comprenons ici, sous le mot de serres, toutes les constructions établies pour préserver les plantes du froid, de l'humidité, enfin de toutes les variations de l'atmosphère et de sa température. Cette conduite demande des soins de la part des jardiniers et une surveillance active de la part du maître.

Le jardinier devra entretenir dans chacune d'elles le degré de chaleur nécessaire, tel au reste que nous l'avons indiqué dans l'article qui lui a été consacré. Il laissera la chaleur s'abaisser pendant la huit d'un tiers audessous de celle prescrite pour la journée ; les plantes ont besoin de repos, comme tout ce qui a vie ici-bas, et les surexciter continuellement causerait bientôt leur mort.

Il faudra donner aussi souvent de l'air que le permettra la température extérieure ; cette observation est de la plus grande importance, ainsi que celle qui s'applique aux arrosements : ceux-ci doivent être fréquents pendant la végétation des plantes et peu abondants pendant leur repos : mais ici on ne saurait tracer de règles fixes, puisque les différents végétaux demandent des quantités d'eau plus ou moins grandes et versées plus ou moins souvent. L'article spécial consacré à un genre ou à une espèce de plantes donne la règle à suivre pour ce genre ou cette espèce, à moins qu'elle ne soit soumise à la prescription générale établie plus haut et que nous allons

répéter : beaucoup d'eau pendant la végétation et trèspeu pendant le repos : il vaut mieux arroser souvent et moins à-la-fois. Un usage très-utile de l'arrosement est celui qui consiste à répandre l'eau en pluie fine sur les feuilles des végétaux. L'eau dans ce cas-ci, comme dans tous les autres, doit être amenée à la température de la serre.

Les serres doivent être munies, comme nous l'avons déjà dit, de rideaux en toile (1), ou de paillassons que l'on déploiera aussi souvent que Ton pourra craindre le rayonnement brûlant du soleil. La négligence de cette prescription a déjà causé plus de maux que les froids les plus vifs, auxquels on sait parer par beaucoup de moyens. La brûlure est quelquefois tellement instantanée qu'elle frappe comme un coup de foudre. J'ai vu en effet, par les temps les plus couverts, les plus brumeux, j'ai vu, dis-je, le soleil, perçant entre deux nuages, brûler toutes les plantes qu'il avait atteint dans la serre : des ananas aux feuilles si charnues, enveloppées d'une atmosphère humide ont péri dans des circonstances semblables. Nous conseillerons donc aux jardiniers qui ne pourraient surveiller continuellement leurs serres, bâches, châssis, etc., de les couvrir de onze heures à deux heures en hiver, toutes les fois au moins qu'ils seront obligés de s'éloigner, et en été de dix heures à trois. On trouvera en agissant ainsi cet autre avantage que la grêle, ce fléau des serres, qu'elle ruine en un instant, sera sans

Ci) Les rideaux en toile sont un peu plus chers , il est vrai, que les paillassons, mais aussi d'un bien meilleur effet, puisqu'en abritant du rayonnement du soleil et de la grêle ils laissent encore passer une grande quantité de lumière. On doit les faire sécher, ainsi que les paillassons; toutes les fois qu'ils sont mouillés.

danger puisqu'elle n'aura aucun effet sur le verre; celle dernière considération doit engager à couvrir les serres pendant toutes les nuits de la saison des orages. Nous ne nous adressons pas ici aux directeurs de grands jardins où les serres sont sous la conduite d'hommes spéciaux qui ne les laissent jamais sans surveillance, mais bien à ceux qui, chargés de tous les travaux d'horticulture d'une propriété, sont obligés de laisser souvent fort loin d'eux la plus grande partie de ce qu'ils ont à surveiller. A ceux-ci, il faut non-seulement de l'activité, des connaissances, une pratique éclairée, mais encore une prévoyance toujours active.

Lorsque les froids surviennent, on doit d'abord abaisser les paillassons (1) pendanttoute la nuit et même le jour quand la gelée devient forte ; à mesure qu'elle augmente on emploie de plus grandes précautions : ainsi on établit sur toute la surface du verre 4 à 5 pouces de feuilles ou de paille que l'on charge d'un paillasson. Le feu doit alors être surveillé et entretenu avec soin. La couverture ne doit rester que le temps strictement nécessaire, car, dans l'absence de la lumière, les plantes s'étiolent, s'alongent

(i) Les paillassons sont d'une si grande importance dans le jardinage que nous croyons devoir dire ici comment on les fait. Oil plaie sur le plancher deux tringles de bois, hautes de 3 pouces, et on les fixa solidement, les écartant suivant la grandeur que l'on désire donner au paillasson. On dispose ensuite, dans le sens des tringles, quatre, cinq ou six ficelles d'une bonne grosseur, les attachant à chaque extrémité sur des clous sans tête. Ces ficelles doivent être éloignées les unes des autres à une distance égale, et celles des côtés ne seront pas à plus de | 3 pouces des tringles. Cela fait, on place sur les ficelles, mais en travers, de la paille droite et entière, croisant les épis vides vers le milieu du paillasson et mettant les pieds contre les tringles qui servent à déterminer ^\ à égaliser" les bords <!u paillasson. L'épaisseur de la co

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cl périssent. On évite une partie de ces accidents en n'activant point à la veille de l'hiver la végétation des végétaux de serre et attendant au printemps pour la déterminer.

Les plantes en serre sont souvent frappées de maladies ou attaquées par de nombreux insectes et animaux de différentes espèces. On trouvera toutes les indications qui sembleraient ici nécessaires dans le chapitre consacré à ces maladies et aux ennemis des végétaux.

Nous ne dirons rien de la culture des plantes de serre puisqu'elle ne diffère point de celle des végétaux de pleine terre ; leurs modes de multiplication sont aussi les mêmes et l'on trouvera dans ce qui précède cette section, ou dans ce qui la suit, toutes les indications nécessaires.

Nous avons parlé de la nécessité de la surveillance du maître; elle doit être continuelle, car, un quart d'heuie d'oubli de la part du jardinier , et des pertes énormes peuvent être causées. Nous allons indiquer un moyen sûr de la rendre plus facile. C'est de se servir des thermomètres à minima et à maxima; l'un indique le plus haut

che de paille est nécessairement variable , suivant l'emploi auquel on veut faire servir le paillasson. On a dû rouler sur un morceau de bois, taillé en pointe à chacune de ses extrémités , soit le brin de ficelle qui reste au bout de chacune de celles qui sont tendues, soit un brin nouveau que Ton rattache à l'autre. On se sert de cette espèce de navette pour lier par pincée de dix ou douze fétus la paille avec la ficelle tendue. Le nœud mis en usage est fort simple et consiste seulement à embrasser la ficelle tendue et la paille. En arrivant à l'extrémité de chaque ficelle, on fait, en réunissant ce que l'on pourrait appeler la trame et la chaîne, un nœud très-solide. On mène presque parallèlement le travail sur chacune des ficelles tendues. La jardinier doit pendant l'hiver préparer ses paillassons : il doit en avoir beaucoup.

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degré de chaleur, et l'autre la plus grande intensité de froid arrivés depuis le moment où ils ont été placés. Nous ne dirons rien ici de leur manœuvre que Ton apprendra en les achetant : il faudra seulement qu'ils ne puissent être détachés par le jardinier, ce que l'on obtiendra facilement en les mettant sous cadenas. Au moyen de ces thermomètres on aura un contrôle permanent du plus haut ou du plus bas degré de la température , soit pour le jour soit pour la nuit.

DES MALADIES DliS VEGETAUX.