CHAPITRE I V

Je faut, en horticulture , distinguer deux genres de multiplication : celle des individus et celle des variétés. En multipliant les individus on augmente le nombre des végétaux , tandis qu'en multipliant les variétés par la greffe on ne fait que modifier la nature des végétaux sans en augmenter le nombre. Aussi est-ce assez mal à propos que l’on a mis la grefte parmi les moyens de multiplication , et cest par cette raison que nous en traitons à paït. V’oyez le tome 2, page r.

Les végétaux offrent un assez En nombre de modes de multiplication que l’on pourrait réduire à deux, Savoir : par voie de génération et par voie de séparation des parties. Mais nous suivrons la marche ordinaire des cultivateurs ; etici, comme en toute occasion, nous sacrifions à l'usage une philosophie qui serait inutile aux progrès de l’horticulture

On multiplie donc les sécetail, 1° par leurs graines ; 2° par leurs gemmes; 3° par ou racines ; 4° par leurs tiges , rameaux et feuilles. Chacune de ces manières va être traitée en particulier et dans ses plus grands détails.

Multiplication par graines.

Secrion l'°. Choix des graines.

La première chose sur laquelle l'attention du jardinier doit se porter, c'est sur le choix des graines. Elles doivent être fécondées, et ceci est la condition princi-

pale de leur germination. On reconnait qu'elles ont été cueillies à leur point de maturité quand elles sont pleines,

lourdes , sans rides, et qu’elles ont conservé leur forme ordinaire après la dessiccation. Les graines conservent leur vertu germinative pendant plus ou moins d'années, selon les espèces, et l'expérience seule peut guider làdessus le cultivateur. Üne graine ne doit pas être considérée comme vieille parce qu'elle aura un certain nombre d’années, mais seulement parce qu'elle sera plus rapprochée du terme où doit naturellement cesser sa : vertu germinative, que du moment où elle a acquis cette vertu ou si l’on veut sa maturité.

Toutes les graines dont le périsperme est farineux , et par conséquent facile à recevoir les impressions de l'humidité, à être délayé par l'eau, lèveront aussi vite vieilles que nouvelles, mais ribdogues moins long-temps leurs vertus germinatives : et cela parce que l'humidité de l'air et les gaz qui le composent auront plus d'action sur elles et dénatureront plus aisément le périsperme en se combinant avec lui par les lois des affinités chimiques. Celles dont le périsperme est d’une substance sèche, cornée, dure , lèveront aisément si on les sème aussitôt la maturité , c’est-à-dire avant qu'il se soit desséché; plus tard, 1l faudra un ou deux ans , quelquefois même davantage, pour les faire développer. Ces graines conservent très-long-temps leurs vertus germinatives par les raisons contraires à celles des précédentes. Cependant cetterègle géncrale offre beaucoup d'exceptions. Beaucoup de graines paraissent manquer de périsperme ; elles se comportent de différentes manières dans la germination. Cependant il est d'observation qu’elles lèvent d'autant plus vite que leurs enveloppes sont plus molles; une graine de rosier, par exemple, germera beaucoup plus lentement qu'un pépin de pomme ou de poire.

On choisira les graines vieilles ou nouvelles selon les qualités que l’on désirera dans.le sujet. On croit que les vieilles graines donnent communément des fleurs plus doubles et des fruits meilleurs , mais que-les sujets sont

plus faibles , tandis que les graines nouvelles fournissent une végétation beaucoup plus vigoureuse en tiges, branches et feuilles. Ce fait ne me paraît cependant pas assez prouvé.

Les graines ne doivent se recueillir que lorsqu'elles sont en parfaite maturité, et l’on a plusieurs manières de le reconnaître. Les graines à péricarpe sec annoncent qu'il est temps de les récolter lorsqu'elles se détachent elles-mêmes de la plante pour se disséminer. On reconnait la maturité des baies à leur mollesse et à une transparence plus ou moins remarquable. Les fruits charnus conservent quelquefois une certaine fermeté, mais ils changent assez rapidement de couleur ; du vert ils passent au Jaune , ou au rouge , ou au violet, ou au moins ils se colorent d’une teinte plus ou moins prononcée de ces trois couleurs. Quelques fruits annoncent leur maturité par une odeur particulière.

On doit toujours choisir parmi les graines que l’on recueille celles qui sont les mieux conformées, mais quelle que soit la partie du végétal qui les fournisse, leurs qualités sont absolument les mêmes. C’est donc une erreur de croire, comme l'ont imprimé quelques auteurs, que les graines cueillies sur la tige principale et sur la fleur terminale d’une reine-marguerite, par exemple , donneront des sujets à fleurs plus grandes et plus doubles. Ils disent que la sève, ayant aturell une propension à s'élever verticalement, fournit une nourriture plus abondante à ces graines , mais ils ne calculent pas qu’une fleur terminale de marguerite étant toujours plus grande que les autres, la sève à aussi plus de graines à nourrir.

Secrion II. Conservation des graines.

Quand il ne s'agit de conserver des graines que d'une année à l’autre pour l'usage chiite d’un jardin , les

soins à en prendre sont peu difficiles. Aussitôt qu’elles sont cueillies, on les laisse se ressuyer et se dessécher lentement à l'ombre et à un courant d'air, puis on les | renferme dans un sac de papier et on les dépose sur des tablettes dans un lieu sec, d’une température peu élevée, mais cependant à l'abri de la gelée. On fera très- Den de conserver dans leurs enveloppes naturelles celles qui auront un péricarpe sec et n'attirant pas l'humidité , telles qu'une gousse , une silique, une capsule, etc.

… Mais quand, pour des raisons particulières, 1ls’agira de conserver des graines plusieurs années, ou qu'il faudra | leur faire faire un long voyage, on emploiera des soins particuliers et indispensables. Des auteurs recommandent de les renfermer hermétiquement dans du verre ou du fer blanc, en les mélant avec de la terre ou du sable frais. Ceci prouve qu'ils n’ont pas une idée bien nette de ja phy siologie des graines, et qu'ils n’ont jamais été dans le cas, comme cela nous arrive tous les ans, d’en: faire veuir des pays quisontles plus éloignés de la France. | Une graine , quoique dans un état de léthargie , est ce=| pendant vivante : elle à besoin d’air pour l’entretien de la vie, et toute la difficulté, pour assurer sa conserva= tion, c’est de lui en laisser assez pour empêcher lasphyxie, | sans Jui en donner une quantité suffisante pour stimuler | sa force vitale. On parvient à ce but en dépouillant les | graines de leur péricarpe quand il n’est pas adhérent | avec elles, en les mélangeant avec du sable de rivière irès-fin et très-sec , et en les renfermant dans une boîte | de bois mince et poreux, tel que le sapin ou le peuplier. S'il y avait la moindre humidité dans le sable ou dans les : graines , il n'y à pas de doute qu'elles périraient. M. Des. fontaines a fait germer au Jardin des Plantes plusieurs | haricots qu'il avait trouvés .dars l’herbier de Tourne- | fort, et, qui, par conséquent , devaient y étre depuis l'année 1694, au moins. Si ces haricots eussent été dans une bouteille A ge D ment fermée et avec de la terre: | |

MULTIPLICATION DES PLANTES. 391 humide , 1l n’y a pas lieu de douter qu'ils se seraient combinés avec l’eau et qu'ils auraient pourri.

- Du reste, les graines dépourvues de périsperme, ou d'une nature sèche, peuvent voyager pendant deux ou irois ans dans des sacs de papier et renfermées dans des caisses. Nous en avons souvent recu ainsi des Grandes- Indes , etelles ont toujours très-hien levé quand elles n’avaient pas éprouvé d'avaries en route. On n’emploiera donc le premier procédé que pour les graines qui ne conservent pas long-temps leur vertu germinative, ce

dont on doit scrupuleusement s'informer sur les lieux.

Secriox III. Préparation des graines.

Avant de semer, il faut donner aux graines queiques soins pour préparer leur germination, le semis, et pour entretenir la propreté de ce dernier. Îl faut pour cela les yanner ou les éplucher avec soin, afin qu’il ne se trouve aucune graine étrangère mêlée à l'espèce que l’on veut semer. Si les graines sont munies de membranes, d'aigrettes, de poils ou autres appendices capables de les faire pelotonner, on les frotte dans les mains avec du sable fin ou de lacendre, jusqu'à ce qu’onles en lait dépouillées, mais avec précaution, afin de ne pas les blesser. Quelquefois il est utile de mélanger les graines très-fines avec du sable où de la poussière, afin de faire le semis plus égal.

IL est un genre de préparation que l'on pratique, surtout pour les grandes cultures, pour préserver Îes graines de la dent meurtrière des insectes pendant qu'elles sont dans la terre. Elle consiste à éteindre de la chaux vive dans de l’eau, et à y laisser tremper le grain pendant vingt-quatre heures; ou on se contente de Je mettre en tas et de l’arroser avec ce mélange à plusieurs reprises, jusqu'a ce qu'on soit certain que toutes les semences en soient parfaitement imbibées. On laisse \sécher et l’on sème ensuite. Ce procédé, applicable à

toutes les graines que l’on sème ordinairement à ti volée, deviendrait inutile et peut - être même dangereux pour celles qui sont délicates. Aussi se contente-t-on de les semer sans préparations préalables , ou seulement après les avoir fait tremper vingt-quatre ou quarantehuit heures, plus ou moins long-temps , selon qu’elles sont plus ou moins vieilles et desséchées, dans de l'eau pure ou dans de l’eau à laquelle on a mélé de la suie. Ce procédé ramollit le périsperme, gonfle l'embryon, et hâte souvent la germination. L’âcreté ou l’amertume communiquée à la graine par la suie, en écarte les insectes qui auraient pul’attaquer dans la terre. Ce moyen doit surtout être employé pour les graines venues des pays étrangers, que l'on sait ou soupçonne être restées en route fort long-temps. Outre qu'il facilite beaucoup leur développement, 1l sert encore à faire découvrir si les graines ont conservé leur vertu germinative. Quand après avoir séjourné pendant deux ou trois jours dans l'eau elles se sont évidemment gonflées et qu'elles ne rendent pas ce liquide par la pression, on peut être assuré qu'elles germeront. Mais si au contraire elles ont peu augmenté de volume, et qu’en les pressant dans les doigts cles laissent échapper de l’eau à la manière d’une éponge, 1l est à croire qu ‘elles sont mortes. On indique la spodogénète ou poudre anti- charbonneuse et végétative comme devant remplacer avantageusement le chaulage. Le secret de cette composition est encore la propriété de son inventeur, M. Vénard, rue Bleue, n° 27, à Paris. |

Les valves de quelques graines, comme par exemple celles des nelumbium, et autres sortesanalogues, sont tellement adhérentes que , si on ne prend la précaution de les user sur un grès avant de les semer ou faire stratifier, l'embryon n'a pas la force de les séparer , et beaucoup ne lèvent pas,

On appelle ainsi l'opération par laquelle on fait germer artificiellement des graines avant de les planter, afin de hâter la végétation et d'avancer quelquefois d’un an ou deux la germination. La stratification, trop peu pratiquée par le plus grand nombre des cultivateurs, offre encore un moyen précieux pour forcer les graines très-fines à lever sans se perdre. Nous allons entrer dans tous les détails nécessaires à la parfaite intelligence de ce procédé avantageux.

1. Sératification des noyaux. En novembre ou au plus tard en décembre, on choisit une caisse ayant au moins un pied de largeur sur dix de profondeur, afin que lhumidité puisse aisément s’y conserver sans néan- “F y être trop forte : et c'est pour cette raison qu’une caisse est préférable à un vase de terre. On étend au fond un lit d’un pouce et demi de sable, que l’on recouvre d’un premier lit de noyaux. Si ceux-c1 sont d'une certaine grosseur, on fera très - bien de les y placer de manière à ce que le côté de la plamule soit tourné en haut. On recouvre d’un second lit de sable d’un demi-pouce d'épaisseur, et d’un second lit de noyaux, etc., jusqu’à ce que la caisse soit pleine. Alors on la porte dans une cave obscure et à l'abri des atteintes de la gelée; on donne un arrosement , et l'opération se borne là. Cependant on doit de temps à autre visiter la caisse , afin de maintenir ne humidité modérée mais constante, et pour voir si la germination n'avance pas trop vite. Dans ce cas, si on voyait les plumules percer le lit de sable et se monltrer au dehors, on porterait la caisse dans un lieu moins chaud, et éclairé, où on la tiendrait jusqu’au moment de Ia plantation. Cette époque arrivée, c'est-à-dire lorsqu'on n’a plus de gelées à craindre et que la végétation commence en plein air, on enlève les noyaux avec beaucoup de précautions pour ne pas casser ni blesser les ger-

Te 26

mes, et on les plante comme nous le dirons à l’article du semis. Cette opération avance tellement les sujets, que des amandes stratifiées fournissent , dans le mois d’août suivant , au moins moitié d’amandiers assez forts pour être greffés. On traite de la même manière quelques autres fruits d'une certaine grosseur, comme par exemple les glands , les châtaignes, etc. Si par hasard on m'avait pas à commodité une cave chaude et obscure , on pourrait encore faire stratifier en enterrant la caisse dans le. jardin au pied d’un mur au midi, avec la précaution de. l’enfoncer assez profond pour que les gelées des plus grands froids ne puissent pas l’atteindre.

2. Stratification des pepins et autres graines analogues. L'opération est la même; seulement comme ils sont plus sujets à pourrir et que cette maladie se commanique plus aisément par le contact, on entretient dans la caisse une humidité moins forte et on mêle les pepins sans ordre avec le sable. Cela ne nuit en rien à la plantation, parce qu'elle nese fait pas graine par graine, mais bien comme le semis en sillon et avec le sable.

3. Stratification des graines fines. Celle-ci est la moins employée, et cependant elle est une des plus utiles, car sans elle il serait très - dificile de multiplier par graine de certaines plantes telles, par exemple, que la primevère oreille d'ours; par son moyen on obtient aisément des sujets de ciinhes que beaucoup de personnes croient se soustraire dans nos jardins à ce mode de multiplication; comme, par exemple, les orchis, les mousses, les fougères , etc. On prend un pot ou une terrine, ayant cinq à six petits trous dans le fond, et que lions fentes sur les côtés comme ceux à ananas , mais large et peu profond. On le remplit d’une terre de bruyère très- fine et bien tamisée, si l’on doit semer des plantes croissant naturellement sur la terre, ou du terreau de saule, si le semis doit être de plantes parasites, telles que quelques espèces de fougères et de

mousses. Si l’on na pas de terre de bruyère, celle de saule peut toujours la remplacer avantageusement. On presse la surface de la terre avec une petite planchette, de manière à la rendre très - unie et à lui donner de la fermeté. Cela fait, on étend la graine dessus, et pour la fixer on appuie une seconde fois la palette. On ne doit aucunement recouvrir les graines. On plonge le pot jusqu’à moitié de sa hauteur dans un second vase rempli d’eau , et on l’y laisse continuellement. Il faut que cet appareil soit dans un lieu obscur , et à une température convenable à l'espèce que l’on fait stratifier : c’est-à-dire en serre chaude ou tempérée , pour les plantes qui exigent cette température, dans une cave pour celles qui sont indigènes.

L'eau du second vase s’introduit dans le premier par le fond, humecte la terre en dessous, et, par intus-susception, monte jusqu'à la surface. Les graines se gonflent et germent en peu de temps. On doit alors ne tenir que peu d’eau dans le second vase , afin de diminuer l'humidité dont une trop grande abondance deviendrait nuisible dès que la radicule a percé ses enveloppes. Les cotylédons, quand il y en a, ne tardent pas à se développer, et bientôt on aperçoit entre deux un point qui se gonfle et qui est le premier rudiment de la tigelle.

Dès cet instant la germination cesse et la végétation

commence. Les jeunes plantes ont besoin de lumière ;

chaque jour on enlève avec un petit morceau de bois

| pointu les petites plantes parvenues à ce degré de développement ; on les repique délicatement dans un äu- | tre pot et dans la même terre, on les porte dans un | lieu éclairé, et on continue à Le arroser par - dessous | comme les graines, jusqu’à ce qu’elles soient assez fortes pour résister à,un arrosement ordinaire et donné

avec précaution. Ces moyens, quoique paraissant mi-

nutieux , sont cependant les seuls par lesquels on puisse espérer de multiplier les plantes dont les graines sont

tellement fines qu’elles échappent presqu'à F sa D'autre part, les amateurs d’oreilles d'ours, qui connaissent toute la dificulté de multiplier ces chariot plantes par leurs graines, nous saur ont gré de leur avoir enseioné un FN par lequel ils ne perdront pas une seule de leurs semences.

Quelques personnes emploient d’autres moyens pour la stratufication des graines très-fines. Elles placent un. hit de coton dans lefond d’une assiette qu’elles remplissent d’eau , elles étendent sur le coton une femille de papier sans colle, sur laquelle elles jettent leurs graines. Elles tiennent le tout dans un endroit obscur, renouvellent l'eau quand il en est besoin , et enlèvent les graînes à me: sure qu’elles germent, pour les planter dans des pois comme nous l'avons dit. Enfin 4 en est d’autres qui se contentent de les semer sur une éponge tenue constamment humide. |

Nous terminerons cet article par une digression. Puisque la germination donne aux graines un goût sucré, pourquoi ne les fait-on pas stratifier avant de les em- | ployer en cuisine ? On sait quel parti les brasseurs tirentde l'orge par ce procédé pour obtenirune liqueur spiritueuse.

SEcrion V. Du semis.

La première chose à faire c’est de préparer le terrain et de l’approprier à la nature de la plante que l’on doit semer. Plus le végétal est délicat et d’une germination | difficile, plus le terrain doit être léger ; ceci est de. principe rigoureux. Mais dans tous les cas la terre doit : être parfaitement préparée par des labours et des engrais | convenables ; elle doit être nettoyée de tous corps étran- |! sers, tels que racines, pierres, herbes, chiendent, etc., | et l’on ne doit pas hésiter à la passer à la claie ; cette opération offre plusieurs avantages précieux : elle opère. co ip Je mélange des engrais, me ameublit la f”

MULTIPLICATION DES PLANTES. 397 ser pénétrer par les influences atmosphériques ; elle la rend plus légère et plus propre.

Les modes de semis varient selon la nature des végétaux, la grosseur des graines, et même la nature du terrain. Dans les sols argileux ou humides on ne doit semer que tard, quand la saison est assez avancée pour avoir échauffé le sol ; les graines doivent aussi s’enterrer moins profondément. On peut semer plus tôt, et même avant oupendant l'hiver, dans lesterrains légers, chauds et à bonne exposition. La différence des climats fait aussi varier l’époque des semis ; dans ceux où l'hiver se fait peu sentir, 1l est avantageux de semer certaines plantes en automne, tandis que dans ceux où les froids sont rigoureux, on trouvera plus d'avantages à ne semer qu’au printemps. Plus un pays se rapproche du nord, plus les semis sont tardifs, mais la nature, par une sorte de compensation fort extraordinaire et qui n’a pas été assez étudiée par les physiologistes , a doué les résions froides d’une force et d'une rapidité de végétation inconnues dans les climats tempérés. Telle plante qui , chez nous, demande six ou huit mois pour parcourir toutes les périodes de sa végétation, se sème, croît, fructifie et se récolte dans l’espace de trois mois en Sibérie. La plus grande partie des graines peut être avantageusement semée au printemps. Cette saison convient surtout à celles dont les enveloppes sont molles, le périsperme farineux ou charnu ; à celles dont là germination est prompte, et enfin à celles qui craignent le froid. L'automne est plus convenable pour les graines robustes , grosses , à enveloppe osseuse ou coriace ; à celle dont la germination est lente, ou à celle dont la plantule rustique ne craint pas les gelées. Beaucoup de graines demandent à être semées aussitôt la maturité , sans quoi elles mettent plusieurs années à lever : telles sont par exemple les graines de rosier. Cependant on remédie quelquefois à cet inconvénient par la stratification.

IL arrive parfois, quelque soin que l’on prenne d’un semis , que des graines restent plusieurs années dans un état d’engourdissement dont les causes sont jusqu’à ce jour restées inconnues. Si le semis est de plantes précieuses , 1l ne faut pas se hâter de le détruire, car il arrive ordinairement qu'après un laps de temps plus ou moins considérable les causes secrètes de cette léthargie extraordinaire venant à cesser , les semences se réveillent et poussent avec autant de vigueur que de coutume. Cependant, pour ne pas s’exposer à une perte inutile d'espace et de soins, il est bon de s'assurer de temps à autre , en déterrant Guelqmes graines, qu'elles ne sont pas désorganisées , car dans le cas contraire àl n’y aurait plus d'espérance raisonnable.

Il y a deux modes généraux de semis : 1° en pleine terre, 2° en vase. Nous comprenons les semis sur le terreau d’une couche avec ceux de pleine terre, parce qu'ils s'exécutent de la même manière et que la différence ne consiste que dans la fabrication de la couche.

° SEMIS EN PLEINE TERRE. Il y a plusieurs manières d'exécuter ces semis, savoir : à la volée , en rayons, en. pochets, en capots et en pépinière.

Pour le semis à la volée, on aplanit la cuites du sol au rateau, après l'avoir préalablement labouré et amendé; on jette les graines à la main, et on les recouvre en passant une seconde fois le rateau. Il faut avoir une grande habitude pour répandre également les graines, afin que le semis ne se trouve pas plus épais dans un endroit que dans l’autre. Il faut encore très-bien con-! naître la nature du végétal que l'on sème, savoir approximativement la place nécessaire à chaque pied, afin de proportionner la quantité de graines à l’espace du ter-| rain. Si l’on désire que les plantes s’effilent, comme le lin et le chanvre, il faut semer épais.-Si l’on veut au contraire que les plantes soient vigoureuses et acquièrent tout leur degré d’accroissement , on doit semer clair.

MULTIPLICATION DES PLANTES. 399 Cependant il vaut mieux semer un peu trop épais que trop clair, parce qu'il est plus avantageux d’être obligé d'éclaircir le plant quand il est trop épais, que d’être obligé de repiquer ou ressemer dans des endroits vides ; les derniers plants étant plus tardifs que les autres, en sont fort souvent étouflés, et quand il réussissent ils n’ont jamais la même vigueur que les premiers.

Pour le semis en rayons, on prépare le terrain comme pour le précédent, puis au moyen du cordeau et d’un sarcloir ou seulement d’un plantoir, on trace des rayons plus ou moins profonds et plus ou moins éloignés les uns des autres, selon l'espèce que l’on veut semer. La profondeur ne dois guère varier entre un pouce ou deux. On y jette la graine et on la recouvre au rateau avec la terre que l’on a déplacée en creusant les sillons. Cette méthode est employée pour les plantes qui demandent plus de soins que celles qu'on a l'usage de semer à la volée , parce qu'on peut aisément passer entre les rayons pour arracher les herbes, biner , sarcler , etc,

Le semis en pochets consiste, quand le terrain est préparé , à faire, avec la pioche ou la bimette , un trou plus ou moins large et profond , selon l'espèce que l'on doit semer , et à y jeter de trois à huit graines qui doivent former une toufle. À une distance déterminée on fait un second trou , et on jeite la terre dans le premuer pour le remplir et couvrir les graines; on passe à un troisième trou en remplissant le second, et ainsi de suite jusqu’au dernier que l’on recouvre avec de la terre prise à coté, après y avoir mis le même nombre de graines que dans les autres. On place ordinairement les pochets en échiquier ou en quinconce , et on les espace selon le développement présumable que doit prendre chaque touffe de plantes. Cette méthode s'emploie pour les végétaux que l'on est dans l’usage de butter lorsqu’ils ont atteint un certain degré de développement.

Le semis en capots ne s'emploie guère que pour

4oo PHYSIQUE VÉGÉTALE.

les plantes qui , sans être très-délicates , exigent cepen-’ dant un terrain préparé et de la chaleur, comme par exemple celles de la famille des cucurbitacées. On fait: un trou de dix-huit pouces à deux pieds de profondeur: sur autant de largeur , on en remplit le fond de bon fumier chaud, jusqu'à six pouces du bord, puis on: achève de le remplir avec un mélange de moitié terre. légère substantielle et moitié terreau consommé , le tout parfaitement amalgamé. Il faut que le terreau dépasse d’un pouce ou deux la surface du sol, afin qu'ikse trouve sur le même niveau quand le FES du fond se sera tassé. On place quatre ou cinq graines au milieu, et l’on recouvre de deux ou trois pouces de terreau pur mais trés-consommé. Quand on fait plusieurs capots , 1 faut les espacer de manière à ce que.les vor de l’un ne puissent pas g gêner les plantes de l'autre.

Le semis en pépinière ne diffère guère du semis en rayons que parce qu'on place les graines une à une dans les sillons, après les avoir le plus ordinairement fait stratifier. Pour espacer les rangs les uns des autres.et les sraines sur la longueur de chaque rang , il faut calculer. par avance le développement probable des espèces dars un temps donné. Il est clair que des sujets de poiriers ou de pommiers que l’on greffe à six pouces de terre à l’âge deitrois ans, et que l’on enlève de la pépinière un an ou deux après cette opération, n’ont pas Besom pour chacun d’un espace aussi grand que si on les destine à former des arbres de plein vent qui ne seront greffés. que sur une tige de six a sept pieds et qui resteront six ou sept ans dans la pépinière. Ces derniers eux-mêmes peuvent être plus rapprochés que des noyers , des marronniers d'Inde, des tilleuls, etc. C’est au Jardimier à prévoir tout péla par avance ; Me plus il ne doit pas oublier que , quelle que soit l'espèce qu'il sème et le temps que les sujets doivent rester en pépinière , il faut qu'il y ait toujours entre eux suffisamment d'espace pour-que

| MULTIPLICATION DES PLANTES. fot l'air puisse y circuler aisément , etla lumière y pénétrer. Il faut encore qu’un ouvrier puisse passer entre les rangs pour biner, greffer , et enfin donner tous les soins que les circonstances exigent. Quand on'plante une pépinière au lieu de la semer, les mêmes considérations doivent être présentes à l'esprit. Les pepins ne s'enfoncent guère qu'à un pouce de profondeur, et les noyaux à deux. Comme on ne sème guère en pépinière quedes végétaux ligneux , dont, par ‘conséquent; les racines sont fortes et le plus ordinairement pivotantes, il faut que le sol ait été défoncé de deux piéds au moins pour qu'elles puissent aisément y enfoncer leur pivot et y étendre leur chevelu. Il n’est pas nécessaire que le sol en soit beaucoup amendé quand il est de bonne qualité, car S1 un jeune sujet a été élevé dans un terrain très-riche en sucs nutritifs , et qu'on le sorte de là pour le transporter dans une'terre médiocre, ily croîtra mal et pourra même quelquefois être attaqué de langueur ou de rachitisme; si au contraire 1l sort d’un sol médiocre pour être transporté dans un bon, ses progrès seront ‘plus remarquables et sa végétation beaucoup plus vigoureuse. Cependant il ne faut pas espérer d'établir. jamais avantageusement une pépinière dans un terrain maigre et de mauvaise qualité , car cet excès serait bien plus préjudiciable que le premier. Les sujets y contracteraient des maladies constitutionnelles qu'il est toujours fort difficile et même le plus ordinairement impossible de |guérir. Les arbres qui en sortiraient auraient encore quelque végétation pendant la grande force de la jeunesse ; mais en peu d'années leurs tiges se: couvriraient de mousses ; de chancres, et ils auraient bientôt. atteint toute la dual d'une vieillesse prématurée. fs 2° SEMIS EN VASES. On sème en Libé en: terrinés et: en potelats. Hi . Le semis en pot, terrine ou caisse, se e fait pour les plantes délicates qui exigent une température plus

4o2 PHYSIQUE VÉGÉTALE.

chaude que celle du pays où l’on fait le semis. On sème aussi quelquefois en pots , en caisses ou en terrines les graines fines qui sont facilement dévorées par les insectes ou désorganisées par les intempéries de l'air, quand on les confie à la pleine terre: Telles sont par exemple les semences de la plupart des plantes appartenant à la famille des bruyères , des rosages, etc.; la terre de bruyère pure ou mélangée avec une partie de terreau extrêmement consommé , est celle qui convient le mieux à la généralité des plantes délicates. D’autres exigent une terre plus substantielle et préparée d’une certaine mamière. | re

Pour faire un semis quelconque en vase , on choisira la terre que nous indiquons dans nos deux derniers volumes pour chaque espèce de plantes; seulement on la rendra plus légère en y ajoutant un tiers de terreau très-consommé , ou un tiers de terre de bruyère. Quand pour une espèce de plante nous n’indiquons que cette dernière terre , on l'emploie pure pour faire le semis.

Le choix du vase n’est pas indifférent. ‘Il faut quil

soit percé dessous de plusieurs trous afin que l’eau des arrosemens ne puisse pas s'y amasser et Y OCCasioner une humidité stagnante ; 1l faut encore que sa largeur soit proportionnellement plus considérable que sa hauteur, afin qu'il y ait plus de surface pourle semis, sans que le pot soit plus pesant et plus difficile à transporter. Pour cette raison on donne la préférence aux terrines quand

on n a pas besoin de les enfoncer sur une couche chaude. | Les caisses ne sont bonnes que lorsqu'un semis consi- | dérable doit rester en place et être abrité l’hiveravec un châssis. Pour cela la caisse, ou plutôt l’encaissement, doit être enfoncé dans la terre à un pied au moins , ét la | partie hors de terre doit être faite en forme de-châssis , :

afin qu’on n’ait plus à y poser que les panneaux quand on veut abriter le semis. On remplit de terre de bruyère jusqu'à un pouce ou deux au-dessus. du niveau du sol, et

MULTIPLICATION DES PLANTES. 4o3 l'on sème dessus les graines fines qui, sans demander de la chaleur pour lever, ont cependant besoin de beaucoup de soins; telles sont , par exemple, les graines de rosage. On les recouvre très-peu d’une petite quantité de terre que l’on tamise dessus, et on paille le semis avec de la mousse hachée (comme nous le dirons à l article des soins à donner au semis), pour empêcher les arrosemens de battre et plomber la surface de la terre.

Quand-on a fait choix d’un vase de grandeur convenable au semis que l’on se propose, on étend au fond un lit de gros sable d’un à deux pouces d'épaisseur, afin de faciliter l'écoulement des eaux d’arrosement , et l’on remplit ensuite de terre convenable. Si les semences sont très-fines on les recouvre de très-peu de terre, et on paille avec de la mousse hachée, ou, ce qui vaut mieux, on arrose par-dessous en enfoncant-le vase dans “un autre rempli d'eau, jusqu'à moitié de sa hauteur, comme nous l'avons dit à l’article de la stratification des graines fines , page 394. [Il faut semer clair , afin que les jeunes plantes puissent développer quatre oucinq feuilles au moins avant que l’on soit obligé de les transplanter, car lorsqu'elles subissent cette opération il faut qu’elles soient assez fortes pour résister à l’eau des arrosemens sans en être m1 renversées ni déracinées. Les pepins, comme par exemple ceux d'oranger, seront enterrés d'un pouce au moins. Îl n’est pas nécessaire de les pailler avec de la mousse, parce que la plumule a toujours assez de force pour percer la terre quand elle n’est pas trop plombée, et elle ne l’est jamais trop siellé a été convenablement préparée. Les noyaux s’enfoncent à deux pouces de profondeur ainsi que toutes les graines qui sont au-dessus de la grosseur ordinaire d’un haricot. Le semis ainsi fait , on lui donne les soins que nous détail- Jerons plus bas. ;

: Quelques végétaux craignent beaucoup la transplantation , et les déraciner pour les enlever d’un semis et

les replanter scrait s’'exposer à la presque certitude de les perdre. Pour ceux-ci on a de petits pots de trois à quatre pouces de profondeur sur une largeur proportionnée ; on les remplit de terre préparée , et l’on sème une seule graine dans chaque potelot. On enfonce ensuite chacun d'eux dans une couche si la plante l'exige, ou, dans le cas contraire , dans un lit de sable humide. Cette précaution est nécessaire pour empêcher l’humidité de s’évaporer trop vite, vu la petite dimension des vases. Lorsque les sujets sont assez forts pour exiger des vases plus grands , on les dépote aisément avec la motte et ils ne souffrent pas de la transplantation.

Des so1Ns À DONNER AUX semis. Jusqu'ici nous n'avons envisagé le semis que sous un point de vue presque mécanique, mais quand il s’agit de favoriser la germination et le développement des graines que l’on a semées, c'est alors que le jardinier a besoin d'employer toute son intelligence, de s'appuyer de toutes les connaissances qu'il a acquises par l'étude, l’observation et une longue expérience. Dans béauiconp de circonstances la faute la plus petite, ou seulement quelques heures d'oubli ou de négligence peuvent le mettre dans le cas de perdre sans retour un semis précieux , l’objet des plus belles espérances. Nous allons tâcher de prévoir tous les cas ordinaires , et nous enseignerons pour chacun les méthodes les plus sûres , celles qui ont toujours été employées dans notre établissement avec le plus de sUCCÉS, |

Soins des semis en pleine terre. Les semis à da volée et en rayons n'apparlenant jamais qu’à des plantés rusliques, sont aussi ceux qui exigent le moins de soins. On arrose, on sarcle, non-seulement pour détruire les mauvaisès he rbes , mais encore pour ouvrir les pores de la terre et pour empécher qu’elle ne se plombe , c'est-àdire que sa surface ne se durcisse et ne forme une croûte dure , épaisse, que les plantules ne peuvent pas percer:

MULTIPLICATION DES PLANTES. 4o5

On évite cet inconvénient en püillant le semis. Cette opération consisie à le couvrir avec une certaine épaisseur de terreau très-peu consommé, tel qu'on le retire d'une vieille couche , ou de paille menue provenant des débris d’une couche , ou enfin de mousse hachée. Cette dernière matière est préférable pour les graines fines qui sont peu eénterrées ou seulement jetées sur la surface du sol, parce qu'en même temps qu'elle empêche la terre de former croûte, elle intercepte Ia lumière qui nuirait à la germination, et elle maintient une humidité Vivorsbis: Si le semis a été fait en automne et que les froids de l'hiver soient rigoureux , 1l est bon de le couvrir avec de la grande litière pendant les gelées , ou avec des paillassons s'il n'est pas d'une trop grande ‘étendue. Les feuilles sèches , si on peut s'en procurer , sont excellentes pour cet usage.

Dès que les plantes sont levées, il faut redoubler de soins. Lorsque le soleil est très-ardent 1l est quelquefois utile de les garantir de ses rayons pendant une partie du jour, au moyen de toiles ou de paillassons étendus sur des perches fixées sur des pieux. Cette précaution est ‘utile surtout après une pluie. On maintient une humidité douce et égale au moyen d’arrosemens réitérés souvent, mais peu abondans à chaque fois. On défend le jeune semis des insectes par les moyens que nous avons indiqués au chapitre maladies des plantes, page 262. On indique comme un très-bon moyen contre les himaces et les escargots des écailles d’huîtres grossièrement pi-

lées; leurs fractions étant toujours pointues et tranchantes, piquent , dit-on, ces animaux et les contraignent à s'en écarter.

On visite toutes les parties du semis pour voir s'il est également garni partout. Dans le cas où quelques en- ‘droits se trouvent un peu chars, on Iève avec précaution du plant où il ÿ en a de trop et on le repique où il en manque. On éclaireit sil est trop épais; on arrache les

mauvaises herbes, on sarcle de nouveau; on bine si l'espace entre chaque sujet le permet, et l’on continue ou recommence ces divers travaux toutes les fois que les circonstances le commandent. |

Le semis en pochets exige les mêmes soins, mais quelquefois les plantes demandent une pratique particulière que l’on nomme buttage. Cette opération consiste à relever la terre autour de chaque touffe ou même de chaque plante, et à l’amonceler en forme de petite butte autour des tiges pour les raffermir et leur faire pousser des racines autour du collet. On butte le maïs, les pommes de terre, etc.,etc., mais cependant le plus grand nombre des végétaux n’a pas besoin de cette opération.

Le semis en capots ne se pratiquant guère que pour les plantes qui aiment beaucoup la chaleur, demande aussi des soins particuliers. Aussitôt que les graines sont semées on donne un arrosement, mais très-modéré pour ne pas pénétrer jusque sur le fumier placé dessous, ce qui lui empêcherait de fermenter et lui ferait perdre sa chaleur. Puis on pose dessus une cloche, et si la saison est peu avancée et que l’on ait encore à redouter quelques nuits froides, on entoure la cloche, jusqu'à moitié de sa hauteur, de réchauds faits avec du fumier sortant de l'écurie. Dans le cas où la saison est favorable, on se contente de les entourer et de les couvrir , pépdant la nuit seulement , avec de la litière sèche. Quand les graines sont germées et que la plantule est sortie de terre, la saison doit être plus assurée, il s’agit d’accoutumer peu à peu les plantes à l'air libre. Pour cela on soulève très-peu le côté de la cloche tourné au midi, et on le maintient dans cette position, pendant les deux ou trois heures les plus chaudes de la journée, au moyen d’une petite pierre ou d’un morceau de bois que l’on intercale ! entre le sol et la cloche. Si le temps est beau et que la saison soit chaude, on soulève tous les jours de plus en plus la cloche, et on la laisse plus long-temps soulevée.

| MULTIPLICATION DES PLANTES. 407 Onse sert alors, pour la maintenir en position, d’un petit morceau de bois ayant des entailles et portant le nom de crémaillère. Toute plante semée en capots sous le cli= mat de Paris doit supporter le plein air au mois de mai. Dans cette saison on enlève la cloche pour toujours.

Le semis en pépinière exige les mêmes soins que celui à la volée , aux arrosemens près qu’il n’est pas nécessaire de rendre aussi fréquens. Aussitôt que les jeunes sujets commencent à se développer, il faut veiller leur croissance afin de faire prendre une bonne direction à la tige et aux branches. On redresse et donne des tuteurs à ceux qui en ont besoin ; on retranche à la serpette les rameaux difius ou mal placés ; on sarcle , on bine et on amende le terrain au moyen de bons engrais consommés. Dans la seconde année de leur germination, il faut déjà les soumettre aux principes de la taille, que nous enseignons, tome 2, page 123.

Le semis en vase a deux buts : ro celui de garantir les graines et les Jeunes sujets des accidens qui pourraient leur arriver en pleine terre; 2° celui d’obtenir la germination des graines et la végétation des sujets sous un climat trop froid pour qu'ils puissent germer et se conserver en pleine terre.

Dans le premier cas un semis ne demande que les soins ordinaires. [I s’agit de l’entretenir dans une humidité constante, mais pas trop forte, afin de ne pas arrêter la fermentation de la terre et par conséquent la formation des gaz nutritifs. On l’abrite , pendant la première : jeunesse des plantes, des intempéries de l’air, et surtout des pluies fortes qui pourraient déraciner ou coucher les plantules. Si on l’a fait en automne, quand même on aurait semé une espèce ne craignant pas le froid , il est toujours bon de lui fare passer l'hiver en orangerie éclairée , les sujets en seront beaucoup plus vigoureux au printemps. On sarcle légèrement pour empêcher la terre de faire croûte; on détruit les herbes parasites à mesure

qu'elles se montrent, et, quand le plant a acquis une certaine force , on le sépare avec précaution pour ne pas briser les racines et en conservant un peu de terre autour si cela est possible ; puis on le da, en place, en pleine terre, ou en pots. À

Mais le plus cdi eo on sème en vase des plantes étrangères qui ne peuvent vivre qu’en serre dans nos climats. Pour favoriser la germination de celles-ci on emploie des précautions indispensables. Il faut d’abord connaître la nature de la plante que l’on a semée, c'està-dire savoir si elle est de serre chaude, de serre tempérée ou d’orangerie. Si on a recu des graines de pays étrangers et qu’on n’en connaisse pas la culture , on se dirige d’après la connaissance que lon a du climat où elles croissent naturellement. Toute plante qui croïtspontanément entre les tropiques , ou même un peu en decà et en delà est de serre chaude. Il arrive cependant quelquefois que ces plantes n’exigent que la serre tempérée ou même l'orangerie , quand elles sont alpines, c’est-idire indigènes des hautes montagnes du monde; mais ces circonstances sont assez rares. Toutes les plantes du midi de l'Europe sont d'orangerie ; celles du nord et du midi de l'Afrique sont de serre tempérée et plus souvent encore d’orangerie. On cultive en serre chaude les plantes des îles de France et de Bourbon, de Madagascar, des Grandes-Indes. La Chine fournit des végétaux d’orangerie, de pleine terre et quelques-uns de serre tempérée. On apporte dela Nouvelle-Hollande des plantes de serre tempérée et orangerie. L'Amérique septentrionale fournit des plantes de pleine terre dans les états du nord ; d’orangerie dans ceux du midi. Le Mexique nous envoie des plantes de serre tempérée et d’orangerie. Le Pérou des plantes de serre chaude , de serre tempérée et des plantes alpines d'orangerie. Le Brésil, et toute la partie méridionale de l'Amérique , des végétaux de serre chaude , etc., etc.

MULTIPLICATION DES PLANTES. 409 Si l’on ne connaît pas le pays d’où vient une graine , On ouvre un species plantarum ; on cherche son article à la table, et l’on trouve non-seulement le nom du pays dont elle est originaire, mais encore une description dont on peut déjà, par les analogies, tirer quelques notions de culture. On voit si la plante croît sur les montagnes , d’où on tire la conséquence qu'il lui faut une terre sèche et graveleuse ; sur les rochers, d'où une terre sèche et rocailleuse ; dans les champs, d'où une terre franche, légère et substantielle ; dans les sables, d’où une terre sèche , légère , chaude et sablonneuse ; dans les forêts , d’où la terre de bruyère ; dans les marais , dans les eaux, etc.

Si la graine ne porte pas d’étiquette et qu’on ne puisse pas reconnaitre son genre ou au moins sa famille par quelque analogie de forme qui pourrait donner au cultivateur intelhgent quelques indices de sa culture, à tout hasard on la traite comme si elle était de serre tempérée, et en employant ce terme moyen, on est à peu près sûr d'obtenir un demi-succès. Aussitôt que le jeune sujet sera développé , pour peu que le jardinier ait l'habitude des plantes , il reconnaïitra ses besoins et lui appliquera une culture convenable. Cependant il ne marchera qu’en tâtonnant , car une erreur pourrait être sans remède , et dans le doute il vaut mieux donner trop de chaleur que d'exposer un végétal au froid. On a conservé le marronnier d'Inde et l’hortensia pendant plusieurs années en serre chaude avant de les risquer en pleine terre, et il n’en est résulté aucun inconvénient pour la multiplication de ces deux belles espèces, tandis qu'on en a perdu beaucoup et sans retour pour ne leur avoir pas donné la serre chaude. |

On peut généralement reconnaître à de certains caractères d’un sujet , s’il est originaire de climats chauds ou tempérés; mais ces indices sont souvent trompeurs et nous ne les donnons que comme des moyens de tâton- L 27

nement. Une plante lhigneuse, dont les gemmes sont écailleux , appartient à un eliqpat tempéré ou au moins peut y croître ; plusies enveloppes seront nombreuses et épaisses plusil aura de raisons pour en risquer quelques pieds en orangerie et en pleine terre. Quand les gemmes sont nus, la Ka te appartient nécessairement aux pays chauds, et devra être cultivée en serre chaude ou au moins tempérée. Les végétaux dont les feuilles sont larges , persistantes et d'une certaine épaisseur , ne peuvent guère résister à nos hivers ; aussi ne doit-on en risquer quelques pieds en pleine terre que lorsqu'ils sont beaucoup multipliés. Les plantes à feuilles épaisses et succulentes sont dans le même cas. La plus grande partie des monocotylédones à stipe, est de serre chaude ou de serre tempérée ; très-peu sont d’orangerie. Les plantes à tiges succulentes sont dans le même cas.

Semis des plantes de serre chaude. I] est de principe que la chaleur doit être plus forte pour stimuler les organes engourdis d'un embryon renfermé dans ses enveloppes , de manière à les forcer à se développer , que pour stimuler ces organes de manière à entretenir la vie et la croissance de la plante en végétation. Il ne faut donc pas seulement placer le semis dans la serre chaude, mais il faut encore enfoncer le vase dans une couche préparée à cet effet, et dont la température soit élevée à trente degrés, terme moyen. I faut encore que cette: chaleur se soutienne au même degré, jusqu’à ce que la. plante soit assez développée pour être stimulée par deux autres agens de la végétation, Pair et la lumière. Pour conserver ce degré constant de chaleur, on place une eloche sur le semis. Comme nous l’avons vu dans notre physiologie , la lumière , si nécessaire à une plante formée, nuit beaucoup à la germination ; en conséquence, si les graines sont fines et peu enterrées, on se servira, pour couvrir le semis, d'une cloche de verre dépoli , et

même, si les graines sont tout-à-fait à la surface de La |

MULTIPLICATION DES PLANTES, Art terre, on recouvrira encore Ja cloche avec une toile. La cloche a encore cet avantage qu’elle empêche l’évaporation ct par conséquent le desséchement de la surface du semis. Les gaz n'ayant pas d'issue fermentent plus aisément; l'oxigène se dégage, pénètre l’embryon, arrête la fermentation putride en s’emparant du carbone et métamorphosant le périsperme en une matière sucrée propre à nourrir et développer la plantule. Enfin l'opération de la germination se trouve favorisée par une réunion de circonstances produites par l’art. Mais lorsque la plumule se trouve hors de terre, elle a besoin de se raffermir et de se colorer; car sans cela son état de langueur ne lui permettrait pas d'accomplir les fonctions dont la nature l’a chargée, c'est-à-dire la nutrition, la transpiration, l'expiration, les déjections , etc. Comme nous savons que c’est la fixation du carbone par l'eflet de Ja lumière qui produit ce phénomèêne, nous favoriserons son accès en remplaçant la cloche dépolie par une autre dont la transparence lui livrera aisément passage ; outre cela nous donnerons de Pair, mais peu dans les commencemens et seulement pour mettre la jeune plante en contact avec les gaz qu’elle doit absorber. À mesure qu’elle prendra de la force , elle aura moins besoin d’une chaleur concentrée, et bientôt on pourra l’exposer à Pair libre de la serre comme les autres plantes.

Les autres soins à prendre du semis consistent à n'arroser que modérément, afin de ne pas refroidir ou noyer Ja terre , et à se servir d’eau à la même température que celle de la couche, ou à peu près. La terre ne doit jamais être assez mouillée pour prendre au doigt, et cependant son humidité doit être constamment soutenue. Le seul bon moyen de mettre l’eau des arrosemens à un degré de chaleur convenable, c’est de la laisser séjourner pendant quatre ou cinq jours au moins dans

la serre avant de l’'employer.

A2 PHYSIQUE VÉGÉTALE. | 4 Lorsque l’on enlèvera ün jeune végétal de son semis. pour le placér dans un autre vase , ce qui doit se faire. aussitôt que les plantes sont assez développées pour se | nuire lesunes les autres, on le plantera avec précaution, « et jusqu’à sa parfaite reprise, on le plongera dans une | couche chaude , on l’étouffera sous une cloche dépolie, | et on lui domi absolument les mêmes soins que ceux que nous venons de détailler. À Si l’on n'avait pas de place dans la serre chaude pour. y élever une couche à semis, on pourrait faire toutes. ces opérations dans une bâche ou même sous un simple” châssis ; seulement on aurait plus de précautions à prendre pour entretenir constamment la chaleur au degré indiqué , et l’on serait obligé de laisser les cloches sur les semis pendant beaucoup plus long-temps. Il serait même prudent , dans un châssis, de recouvrir les jeunes. sujets de leurs cloches, tous les soirs et pendant la nuit, jusqu’à ce qu'ils soient assez forts pour être transportés . dans la serre chaude. | Les semis de plantes de serre tempérée se conduisent absolument de la même manière ; il y a cette seule différence qu'il ne faut pas à la couche une température aussi élevée, et que vingt degrés , terme moyen , suffisent à la réussite de l’opération. : | Les semis de plantes d’orangerie se traitent de la. même manière, mais sur une couche tiède dont la cha- | leur ne soit pas au-delà de quinze degrés, et sous châs- ! sis. On peut aussi se dispenser d'étoufler les semis sous des cloches, pourvu que l’on maintienne les graines dans l'obscurité au moyen d’un paillage de mousse, de toiles ou de paillassons. Encore cette opération n'est-elle nécessaire que lorsque les graines ne sont point enterrées, et que, par conséquent, la lumière pourrait nuire à . la germination., | Quelques plantes d’orangerie qui craignent plus lhu- | midité de l’hiver et ses variations de température que le “

MULTIPLICATION DES PLANTES. 413 froid , se sèment de même sous châssis, mais simplement sur une couche froide de terre de bruyère, ou autre appropriée à l'espèce du végétal.

Beaucoup de plantes, quoique se cultivant très-bien en pleine terre, sont cependant délicates à la germination ét ont besoin de beaucoup de chaleur pour lever. D'autres fois, pour hâter la floraison ou la fructification de certaines espèces, on les sème avant que le soleil du printemps ait échaufté l'atmosphère. On fait ces sortes de semis sur couche et sous châssis, ou simplement sur une couche chaude à l'air libre, en les recouvrant de cloches que l’on borde de réchauds de fumier chaud jusqu’ aux trois quarts de leur hauteur. La nuit , ou seulement quand le temps est froid ét couvert, on place sur le tout une bonne quantité de paille brie ou de itière, et l’on étend des paillassons par-dessus pour en écarter l’eau des pluies et les frimats. On profite de tous les jours de beau temps pour enlever les couvertures et donner de la lumière quand les jeunes plantes sont germées, et toutes les fois que la température

ches et donner de l’air. Cette sorte de semis se fait en potelots quand les plantes peuvent souffrir de la transplantation, et simplement en plein terreau de la couche, quand il en est autrement. C’est par ce procédé que les maraîchers avancent leurs légumes, et principalement leurs melons, pour en obtenir de première

Multiplication par gemmes.

Nous comprenons ici sous le nom de gemmes les ognons, caïeux , bulbilles ou soboles.

Les ognons ou bulbes sont de trois sortes : les uns pleins et formant comme une masse charnue, n’ayant que quelques enveloppes extérieures, Lorsqu'on les

relève de terre, on trouve autour de leur couronne plusieurs petits ognons nommés caïeux et servant à multi-* plier l'individu. On ne doit détacher ceux-ci que lorsque les tiges et feuilles de la plante sont desséchées, ce qui” annonce leur point de maturité ; mais, lorsqu'ils tiennent à Ja mère par une portion charnue qu'il faut ge ser, il vaut encore mieux attendre le moment de Ja? plantation pour éviter la pourriture qui pourrait sempa- . rer de la plaie. On plante les caïeux et on les cultive ab-l solument comme les ognons faits, avec la précaution

cependant de Îles enterrer moins, dt de ne les enfoncer! que proportionnellement à leur grosseur. Une observa-4 | on qui à échappé à beaucoup de jardiniers, c'est qu'ilst exigent aussi une exposition et un terrain plus chaud et” plus léger que pour les plantes faites.

Les ognons écailleux , comme par exemple celui di his commun, offrent un moyen de multiplication trèsrapide, assez facile , mais qui cependant demande quelque précaution. Îl consiste à enlever une écaille, la planter dans un pot rempli de terre de bruyère sablon-! neuse, et enfoncé dans une couche tiède, afin d'éviter Ja pourriture. On soutient une légère humidité, on pose une cloche, et au bout d’un certain laps de temps on obtient une feuille. Quand elle est desséchée, on déterre le jeune caieux qui s’est formé et on le traite comme les# autres.

Plusieurs liliacces produisent aux articulations des! branches, à l’aisselle des feuilles et souvent à la place. des graines, des petites bulbes nommées bulbilles ou” soboles , que l’on détache lorsque les fanes se dessèchent et qui, traitées comme les caïeux , servent à mult'plier les plantes. On peut aussi, pour beaucoup d’espèces de liliacées, couper les tiges après la floraison de la plante, les placer entre deux feuilles de papier gris! dans une serre d'une température moyenne, et où Fhy-M gromètre ne soit pas au-dessous de quinze à vingt de-"

a the cage enorme à

grés. On obtient souvent, par ce moyen, beaucoup de petites bulbilles qui sortent des aisselles des feuilles et que l’on met en terre lorsqu'elles sont suflisamment formées.

Les tubercules sont, comme nous l'avons dit, des espèces de colles ou réceptables, portant des yeux capables de se développer et de fournir de nouvelles tiges. Les uns ont des gemmes placés sur divers points de leur surface , les autres sur une partie seulement. C'est à quoi l’on doit faire attention. Quand le ferillage d'une plante est entièrement desséché , on soulève ses racines avec précaution et l’on détache tous les tubercules , petits ou gros, pourvu cependant que chacun soit muni d’un œil au moins. [Il est bon, dans la plupart des espèces, de laïsser cicatriser la plaie résultant de leur séparation , avant de les replanter; il en est même quelqués - uns qui, levés en automne, se conservent parfaitement en lieu sec et à l'abri de la gelée jusqu’au printemps, pour n'être remis en terre qu à cette époque. Une précaution essentielle en les replantant, c'est de toujours placer l'œil du côté du ciel , car sans cela plusieurs espèces ne fleuriraient pas et s’afjoleraient, pour nous servir de l'expression des jardiniers ; d’autres ne pousseraient pas du tout.

Lorsqu'un tubercule est d’une certaine grosseur et qu'il est pourvu de plusieurs yeux, on péut le couper en tranches ou en troncons , en autant de parties qu'il ÿ a d'yeux, et chacune d'elles reproduira une nouvelle plante. Mais, pour empêcher ces fragmens de pourrir avant que le gemme soit développé et ait poussé des racines, il ést indispensable de laisser dessécher les c1catrices faites par la section des morceaux. C'est ainsi que, dans plusieurs provinces, on à l'habitude de cultiver en grand la pomme de terre.

Toutesles parties souterraines tuberculeuses né portant des gemmes qu'à leur partie supérieure et émettant des

416 PHYSIQUE VÉGÉTALE. | | racines sur d’autres points de leur surface, comme par exemple lestubercules de dahlia , nesont, dans notre Opinion, que de véritables racines , et manquent même des propriétés qu ‘ont les racines de. végétaux ligneux, c'està-direde celles de servir à lamultiplication des plantes par le moyen de la bouture. Cependant on peut encore en tirer partie en les fendant longitudinalement , avee la précaution de laisser un gemme au sommet de chaque partie. D’autres racines tuberculeuses , nommées griffes ou pattes, etcomposées d’un faisceau de plusieurs tubercules allongés, vulgairement appelés cuisses, se séparent par éclats et peuvent reproduire autant de fois la ponte qu'il y a d'yeux.

Multiplication par racines.

Nous distinguerons d’abord trois sortes de racines, outre celles que nous venons de mentionner plus haut.

Les premières sont molles, annuelles, et appartiennent :

à des plantes annuelles, ou à des plantes qui ne sont vivaces que par leurs bulbes, comme par exemple toutes celles à ognons. Ces racines ne peuvent servir à la multiplication.

Les secondes sont sous-lisneuses et vivent plusieurs années, quoique leurs tiges se dessèchent et meurent tous les ans. Elles appartiennent aux plantes herbacées vivaces. Enfin, les troisièmes sont ligneuses, revêtues d'une écorce, d un liber, et de même stri Acte que les tiges et les hrahohes des arbres ou arbustes qu'elles fixent au sol. Ces deux espèces de racines sont très-avantageusement employées à la reproduction des individus, mais d’une manière différente et analogue à la nature de chacune d'elles.

Parmi les racines sous-ligneuses des plantes vivaces, les unes forment un faisceau de fibres qui s’enfoncent perpendiculairement dans la terre , les autres s’écartent

horizontalement presqu'à la surface, ou au moins à peu de profondeur, et sont nommées éraçantes. Les ramifications des premières se réunissent toutes à un sommet commun qui est un véritable collet muni d'un ou plusieurs yeux devant se développer l’année suivante. Il ne s’agit donc, pour multiplier la plante, que d’éclater ce collet en autant de parties qu’il y a d'yeux, moyennant cependant que chaque œil éclaté emporte avec lui une quantité suflisante de racines pour l’alimenter pendant son repos, et favoriser son développement lors du temps de la végétation. Cette opération se fait avantageusement en automne, quand les touftes de racines sont fortes et que le terrain dans lequel on cultive craint plus la sécheresse que l'humidité , plus la chaleur que le froid. La raison en est que la reprise des racines précédant l’époque de la végétation des tiges, celles-ci en croîtront beaucoup plus vigoureusement au printemps.Mais si l'on a à redouter la pourriture résultant des eaux stagnantes pendant l’hiver où un excès de froid est toujours redoutable à une plante qui n’est pas encore parfaitement reprise , 11 vaudra beaucoup mieux attendre qu'une température douce vienne aider au succès de l'opération. Du reste, il est peu de plantes qui se refusent à la reprise, même lorsqu'on éclate leurs racines pendant d’autres époques de l’année, c’est-à-dire pendant que Jes tiges sont en végétation. Dans ce cas, pour s'assurer un plein succès, on donne aux jeunes sujets tous les soins nécessaires. On les plante dans une terre plus légère que la plante ne l'exige en état de santé, afin de favoriser l’émission du nouveau chevelu. On leur donne un degré de température plus élevé que de coutume, afin de hâterla végétation; on étoutfe les plants au moyen d'une cloche pour empêcher que les fluides ne s'évaporent avant que les racines puissent leur en transmettre de nouveaux; enfin , on les prive de la lumière pendant quelque temps, pour empêcher le travail des tiges et

des feuilles par la fixation du carbone. Mais ces soins

ne sont utiles que pour des plantes extrêmement délicates

Il est d’autres attentions plus générales à avoir. Elles

consistent à ne jamais éclater une plante trop faible, car on s’exposerait à perdre, surtout si l'opération se faisait en automne, et le jeune plant, et la mère qui l'aurait fourni. Pour éclater des racines, il n’est pas toujours nécessaire de déplanter la souche, et toutes les fois qu'on pourra s’en abstenir on fera très-bien. Pour cela onse contentera de découvrirseulement du côté que l’on veut séparer , et on rebouchera le trou après opération. Autant qu’on le pourra, on fera la séparation des racines avec les doigts et par déchirement, et l’on se servira pour cela le moins possible d’un instrument tranchant.

Ce n’est pas, comme le croient quelques personnes peu physiologistes, que le fer soit un poison pour de certaines plantes. La raison en est aussi simple que naturelle. Les vaisseaux constituant la fibre herbacée ou ligneuse des racines, se trouvent toujours placés longitudinalement, et comme leur force de contnuité est beaucoup plus considérable que celle qui les fait adhérer les uns aux autres pour former le faisceau , ils se séparent plus aisément qu'ils ne se rompent. Or, quand on éclate une racine par déchirement, les vaisseaux se disjoignent, se détachent les uns des autres, inais ne se rompent pas ; leurs orifices n'étant point mis à nu, il y a peu de perte de substance et presque point de désorganisation ; tous continuent leurs fonctions, qui consistent à charrier Les fluides de l'extrémité des racines au collet. Maïs si l'opération se fait par section à l’aide d’un instrument tranchant, 1l n’en est plus de même. La lame d’un outil, quel qu'il soit, ne peut suivre le sens des fibres ; elle les coupe partout où elle les rencontre , elle ouvre les vaisseaux , et les fluides destinés à la nourriture des gemmes s’échappent et se perdent

ARR nee 2

“ès

par les ouvertures avant d’avoir parcouru quelquefois la moitié de leur route. Outre cela, les vaisseaux interrompus se désorganisent, Ari à la contagion gagne les autres parties, et la plante-mère périt ainsi que le sujet qu’on en a séparé.

Quoique dans ce genre de multiplication il n'y ait jamais que séparation des racines, les jardiniers se servent assez improprement de deux mots différens pour désigner cette opération. Ils disent éclater les touffes, quand les racines portent encore leurs tiges et leur feuillage, et éclater les racines, quand les fanes sont desséchées.

Quant à la multiplication par la séparation des racines traçantes, rien n'est plus aisé. On gratte autour du pied d’une plante-mère jusqu’à ce qu’on ait rencontré une racine. On découvre celle-ci dans toute sa longueur, avec l'extrême précaution de ne pas la blesser, et on l’enlève de terre. La plupart des racines traçantes sont articulées, ou au moins portent de distance en distance des gonflemens ou des étranglemens donnant naissance à des gemmes organisés de manière à pouvoir se développer en bourgeons et en fibrilles , selon que leur développement a lieu dans les ténèbres ou à la lumière. Cependant il est remarquable que ce sont toujours les semmes de lextrémité qui ont le plus de tendance à s'organiser en bourgeons. Si la racine enlevée est séparée de la plante-mère à une certaine longueur, on peut la couper en plusieurs troncons, pourvu que chacun d'eux soit muni de quelques boutons et de quelques fibrilles , encore ces fibrilles ne sont-elles pas d’une né-

cessité rigoureuse, surtout dans les racines articulées. . Dans un terrain convenablement préparé, on creuse des sitlons d'une longueur et d’une profondeur calculées sur la longueur des tronçons et sur la nature du végétal. Rarement ces fosses doivent avoir plus de six pouces de profondeur et moins de deux. On y étend les racines,

avec la précaution de les incliner un peu, de manière à ce que la partie où sont les gemmes se trouve toujours à fleur de terre. On recouvre deterre , et on conduit à la manière ordinaire.

Les racines ligneuses', c'est-à-dire celles qui appartiennent aux arbres, arbrisseaux et arbustes, nous offrent divers moyens de multiplication. Sous ce rapport on peut les comparer aux branches, et encore croyonsnous que si l'on calculait les compensations, une racine deviendrait plus intéressante entre les mains d’un jardinier habile. En voici la preuve : 1° Nous ne doutons pas que si un végétal précieux és par ses tiges, un jardinier intelligent ne püt, en greffant ses racines sur un sujet analogue, obtenir des boutons à tige et par conséquent des individus de même espèce. 2° Les racines peuvent très-bien servir de sujet pour recevoir toutes les greffes que le sujet aurait recues. 3° Elles peuvent, de même que les tiges, reproduire l’espèce par boutures et marcottes. Nous allons entrer dans les détails suflisans pour chacune de ces méthodes de multiplication.

Greffe de racine sur racine. Nous renverrons, pour ce mode de multiplication, à l’article monographie des greffes de cet ouvrage. Seulement nous ajouterons que pour opérer la greffe en fente, ou autre analogue, il faut prendre le rameau sur la partie la plus près de la surface de la terre , et par conséquent, la plus propre à développer des bourgeons à feuilles et à bois. Quelle que soit la manière dont on ait opéré, il faut étoufter la greffe et surtout la priver de lumière jusqu’à la reprise; on emploie pour cela une cloche de verre dépoli.

> Greffe de racines sur tige ou rameau. Elle demande les mêmes soins que la rÉC AR pour sa réussite et se fait de même, |

3° Boutures de racines. Voici un des moyens de multiplication des plus faciles, et qui cependant est Lrès-peu usité sans que nous puissions nous en rendre

compte. Il consiste à couper un morceau de racine, autant qu'on le pourra près de son extrémité supérieure ; à le planter en pot et de manière à ce que le gemme supérieur seulemént soit hors de terre, ce qui ne doit jamais porter le talon hors de la surface du sol à plus de six à quinze lignes. On étouffe, on entretient une humidité égale mais pas trop forte ; on donne de la chaleur, et on prive de lumière jusqu’à la reprise. Le troncon ne tarde pas à développer du chevelu à sa partie inférieure et des bourgeons au sommet. Si on ne tient pas à se procurer plusieurs mdividus de la même racine, le succès sera plus prompt et plus rapide en faisant la bouture dans toute sa longueur, et par conséquent, avec tout le chevelu qu’elle peut avoir à son extrémité inférieure.

Marcottes de racines. On découvre une racine latérale, la plus longue que l’on puisse trouver, et on la soulève de terre dans une partie de sa longueur ; là, on l'étrangle au moyen d’un fil de fer, ou on écorche son écorce , on lui fait une entaille, etc., etc., de manière à y faire former un bourrelet ; peu de temps après il se développe des bourgeons sur la cicatrice. On choisit le plus vigoureux pour l’élever à tige; puis on entaille peu à peu la racine pour la détacher de la souche, et l’on finit par sevrèr tout-à-fait le jeune sujet.

On emploie encore un autre moyen de multiplication qui consiste à soulever l'extrémité d’une racine, à l’exposer à l’air et à la lumière après en avoir retranché l'extrémité, où des bourgeons se développent bientôt après. Quand on en a élevé un à tige, on le sèvre en coupant la racine près de la souche.

Enfin on peut encore se servir, pour les racines ligneuses, des mêmes moyens de multiplication que pour les sous-ligneuses.

Multiplication par tiges , rameaux et feuilles.

Les tiges , les rameaux et les feuilles fournissent un grand nombre de moyens de multiplication, qui, tous, rentrent dans un de ces deux genres : la bouture et Ja marcotte. Chacun va nous fournir un article détaillé.

Des boutures.

La bouture consiste à couper une partie aérienne d’un végétal, et à lui faire produire artificiellement des racines et des bourgeons, de manière à reproduire un individu entier et complet. Quoique l’on en ait dit, toutes les plantes vivaces et ligneuses, sans exception, peuvent se reproduire par bouture, mais, 1l est vrai, avec plus ou moins de difficultés. On peut j'oser comme principes généraux, que 1° les végétaux les plus faciles à multiplier par ce procédé, sont ceux qui offrent dans leur organisation une plus grande portion de tissu cellulaire parenchymateux ; par exemple, les plantes charnues, d’un tissu mou, les arbres moelleux, etc. Les végétaux d’un tissu sec, cassant, tout-àa-fait ligneux, se montrent les plus rebelles et exigent de beaucoup plus orandes précautions. 2° La température doit être calculée de manière à ce que la bouture ait toujours vingt à vingt - cinq degrés de chaleur, c’est-à-dire beaucoup plus qu'il n'en faut à la plante-mère en santé. Cependant ceci n’est rigoureusement nécessaire que pour les plantes exotiques ou rebelles. IL en est même, surtout celles des arbres aquatiques , qui reprennent très-bien dans les endroits frais, au-dessous de leur température ordinaire, mais sans néanmoins déroger au principe, car cette fraicheur n’est favorable que parce qu’elle empêche l’évaporation des fluides organisateurs. 3° Le degré de chaleur convenable étant. connu pour chaque plante, doit être maintenu également le plus possible. Ceci est positivement le contraire |

MULTIPLICATION DES PLANTES. 4233 de ce qu'il faut à l'entretien de la santé dans un végétal formé. Dans ce dernier, l’expérience nous a prouvé que la chaleur devait descendre de cinq ou six degrés pendant la nuit, et peut-être est-ce cette variation régulière de température qui est la cause première du phénomène de la circulation. 4° L’humidité doit, comme la chaleur, se maintenir au même degré ; le terme moyen le plus généralement favorable est de quinze à vingt, de l'hygromètre de Réaumur. Cependant on conçoit qu'il doit y avoir un très-grand nombre d'exceptions. Par exemple, plus une plante sera charnue, plus elle aura de propension à pourrir, et par conséquent moins il lui faudra d'humidité , et le contraire arrivera pour un végétal d’une nature ligneuse et sèche. 5° Comme toute bouture doit rester un certain espace de temps sans recevoir une quantité de nourriture suffisante à la végétation, il est donc utile de la placer dans une circonstance telle qu'elle fasse le moins possible déperdition de subs- ‘tance. C'est pour parvenir à cette fin qu’on la recouvre d’une cloche de verre, d’un bocal, etc., en un mot, qu'on l’étouffe, pour nous servir de l'expression technique en jardinage. Par la même raison, on doit ménager Jes organes aériens propres à site ces gaz nutritifs, les feuilles, les stipules, etc. 6° Comme les or ganes ab | sorbent principalement l'acide carbonique, on préparera ‘un terreau léger, pr opre à la fermentation et à fournir ‘une plus grande quantité de ce gaz par la décomposition. On sait que les terreaux bd par des détritus animaux d'abord, végétaux ensuite, jouissent de cette propriété au plus haut degré. 7° L’acide carbonique étant fixé par la lumière, durcit les parties, et peut, par cette raison, empêcher le développement des gemmes dans un végétal languissant dont la force de végétation est [presque à zéro. Il est donc essentiel de priver les bou- |tures d’une lumière vive, jusqu à ce que la végétation ait acquis une véritable Rd: : un degré de late égal

424 PAYSIQUE VÉGÉTALE.

au crépuscule nous a paru le terme favorable. 8° Dent tout être vivant peut être fatigué, ou même désorganisé: par la transition subite d’une manière d’être à une autre, on devra accoutumer peu à peu, avec prudence, une: bouture à se retrouver dans les circonstances ordinaires. d’une plante en bonne santé, c'est-à-dire qu'on ne Jui rendra que peu à peu , et be que ses besoins l’annonceront , l’air, la température ordinaire et la lumière. Voici le phénomène physiologique qui se passe à la reprise d’une bouture : un fragment de végétal se trouvant tout à coup séparé de la plante-mère, éprouve subitement une contraction dans son système vasculaire qui empêche ses fluides de s’écouler entièrement. Il en résulte le desséchement de la plaie et la concentration des sucs vers le centre du tronçon. On concoit que s’il n'y avait pas contraction dans les vaisseaux, la sève d’une branche nouvellement coupée et plantée s’échapperait dans la terre par la plaie, et cependant c'est ce qui n'arrive pas. Jusqu'à ce que la bouture se soit, pour ainsi dire, accoutumée à son nouvel état, elle reste dans un repos parfait, sans donner d’autres signes de vie que celui de ne pas se dessécher. Il m'est arrivé parfois d’en conserver ainsi pendant une année entière sans aucune marque de végétation , et de les voir ensuite se développer avec la même vigueur que les autres ; mais ceci n'arrive guère que pour les boutures faités en plein air. Placée dans une circonstance favorable, la chaleur vient stimuler ses organes et donner de l’activité à sa force vitale. Par les pores dont son écorce et ses feuilles sont criblées, elle absorbe le gaz acide carbonique, l’assimile à sa nature, et forme un nouveau cambium qui augmente l'énergie de celui qui existait déjà. Il se porte aux gemmes, les gonfle, les développe. Ceux qui se trouvent dans la terre, exposés à une plus grande somme d'humidité et à une privation totale de lumière, émettent |

des racines, les autres des bourgeons, et la reprise est

14 MULTIPLICATION DES ÉLANTES. 425 | opérée. Jusque-là c’est la partie aér

la souterraine , puis il y a eu équilib | velle racine, devenue vigoureuse, | de la nourriture aux bourgeons qu Mencent à montrer une certaine force de végétation.

C'est cet instant qu’on doit choisir pour rendre peu à peu

| à la jeune plante les habitudes ordinaires, : … C'est le cambium seul qui opère la reprise, et dès qu'il existe dans une partie quelconque d’un végétal , tige, rameau, pédoncule, feuille » CtC., on peut en ohtenir un individu complet par le moyen de la bouture. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’il Je cambium se fera Jour dans quelque en bouton, et bientôt après se développera en bourgeons; seulement cette opération de la nature aura besoin d’être aidée par plus de soins et demandera un espace de temps plus long que pour une reprise ordinaire. Si on suit [attentivement le phénomène, on apercevra d’abord, avec la loupe, une goutelette de cambium très-petite se faire jour à travers l'écorce, augmenter de volume, puis se coaguler, prendre une teinte roussâtre, et se couvrir d'une mince pellicule un peu velue. Peu de temps après, elle prendra une teinte verte , la pellicule se détachera,

et l’on trouvera dessous un gemme ou bouton parfaitement organisé.

ienne qui a nourri re, etenfin la noutransmet à son tour 1 S'allongent et com-

y ait des gemmes, LL , Ê à L mè Partie, s organisera

SEcTion l'e. Des boutures à l'air libre.

- On les fait des végétaux indigènes d’une reprise facile. On les place en terre légère , amendée , un peu bumide , à exposition ombragée. |

* 1° Boutures en plançon. Elle est spécialement employée à la multiplication des arbres d’une reprise facile, tels que les saules et les peupliers. Au printemps, un peu avant que la végétation ne commence, on coupe une branche de dix à quinze pieds de Jongueur; on la nettoie de tous ses rameaux, à l'exception de ceux du

f26 PHYSIQUE VÉGÉTALE. | sommet qu’on laisse pour lui former une tête. On aiguise un peu le gros bout en pied de biche, et la bouture est préparée. Dans un terrain amendé et approprié à la nature de l'arbre, on fait un trou de deux pieds de -profondeur, on y place le gros bout du-plançon et on remplit de terre, que l’on foule avec les pieds autour de la tige , afin de donner de la solidité à la bouture. Tout se borne là. Quelques cultivateurs ne prennent même pas tant de précautions : avec un pieu ferré et pointu qu’ils enfoncent en terre, à coup de maillet, ils font un trou dans lequel ils placent le plançon , sans autre soin que celui de faire glisser un peu de terre entre la bouiure et les parois du trou. On conçoit que cette méthode est vicieuse en ce que la terre, comprimée et devenue très-compacte , se laisse difficilement pénétrer par les jeunes racines.Cependant , comme la bouture en plançon se fait ordinairement en place, il peut arriver que dans un lieu battu des vents, cette méthode offre quelque avantage , par la raison que le plançon doit être plus solidement fixé. à |

2° Bouture simple. C'est la plus employée pour la. multiplication des arbres et arbrisseaux d'agrément. C'est celle que l’on est en usage de pratiquer pour multiplier les cognassiers destinés à servir de sujet pour recevoir. la greffe de poirier. Au mois de décembre jusqu’en fé= vrier, on coupe des rameaux de l’année précédente , de huit à dix pouces de longueur, selon l'usage auquel. on destine les boutures. On les nettoie de leurs brindilles, et on coupe net le gros bout au-dessous d’un œil: Si on veut ne pas planter de suite ce qui convient dans: les terrains trop humides, on réunit ces boutures en faisceau et on les enterre à moitié de leur longueur dans! du sable humide et dans un lieu à l’abri du hâle et de la! gelée. Lorsque la saison est devenue favorable et que le! terrain est assaini, c'est-à-dire depuis le commence= ment de février jusque. dans les premiers jours de mai;

on prépare et on amende Île sol en choisissant, autant que possible, exposition du levant ou celle du couchant. On ne doit prendre celle du nord que quand on ne peut avoir une des deux premières, rarement celle du midi, à moins qu'elle ne soit ombragée. Avec un plantoir on fixe les boutures à des distances calculées, et en les enfonçant à une profondeur convenable, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir au moins deux ou trois yeux hors de terre, on paille ; et, si la température se met au sec, il faut rigoureusement avoir le soin de donner des arrosemens soutenus afin de conserver constamment l’hu- midité de la terre. Les soins à donner aux jeunes sujets, lorsqu'ils sont repris, sont les mêmes que ceux qu'exige | une pépinière résultant d’un semis.

3° Boutures en crossette. Elles se pratiquent avanta- geusement sur tous les arbres et arbrisseaux grimpans, et sur ceux qui sont moelleux. Elles se font à la même époque que les précédentes. On coupe une jeune branche à laquelle on laisse un crochet de vieux bois, long depuis six lignes jusqu’à deux pouces et même trois, | selon la grosseur et la grandeur de la bouture. On creuse une rigole plus ou moins profonde, on y couche la par- | tie inférieure de la crossette, on relève la partie supérieure et on la maintient dans cette posilion en la cou- | vrant de terre. On laisse en dehors trois ou quatre yeux sur bois bien mür, et on coupe le surplus s’il y a lieu. à genre de bouture se fait ordinairement en gs

| que l'on conserve à Ponibre et à l abri de K à PTE mx psss due l'eau st 1 au tiers de leur longueur. On les

mai.

4° La bouture à talon ne difière de la précédente ! que parce qu'au heu de lui laisser une crosse de vieux

bois, on se contente de l’éclater et d’enleveravecelle le. gonflement de la branche qui formait son aisselle. Cette opération ne doit se faire qu'avec beaucoup de précautions pour ne pas trop fatiguer la branche-mère. Cegenre de bouture convient particulièrement aux arbres poreux, tels que peupliers, saules, sureaux, etc.

5 La bouture à bourrelet ne se pratique guère que sur les arbres d’une reprise difficile. Elle consiste à serrer une branche avec un fil de fer, ou à employer quelque autre moyen, une plaie, une écorchure, lincision annulaire , pour lui faire produire un empâtement de cambium, nommé bourrelet, et jouissant à un grand degré des facultés organisatrices. Cette opération se fait en juin. Au printemps suivant, on détache la bouture audessous du bourrelet et on la traite comme les autres.

6° La bouture en fascine n’est employée que dans la orande culiure, et encore dans le cas seulement où il s’agit d'empêcher l’'empiétement des sables sur les bords des rivières et de la mer. On coupe une très- grande quantité de rameaux et Jeunes branches de saules, osier, ou autre espèce aquatique. On en forme des able ou fascines plus ou moins considérables , selon le besoin, et on les plante, ainsi réunies, dans di fosses es en conséquence. Nous avons aussi employé ce moyen avec un grand avantage sur des arbres exotiques, par. exemple des aucuba du Japon, qui ont développé des racines au-dessous de tous les gemmes, et les feuilles | | même ont donné naissance à de nouvelles plantules.

Les plantes herbacées et sous-frutiqueuses se traitent de la même manière que les ligneuses ; mais comme elles se font à différentes époques de l’année, elles sont munies de leurs feuilles, ce qui amène at Soins inu- | tiles dans Îles autres. Avec un instrument tranchant on! coupe les feuilles de la partie qui doit être enterrée, en! ménageant le rameau, ou mieux en laissant un morceau du pétiole attaché à l écorce; car la moindre plaie, la!

M. MULTIPLICATION DES PLANTES. 429 | moindre déchirure, donneraient à l'humidité un passage suffisant pour désorganiser les tissus intérieurs et faire pourrir la bouture. Lesfeuilles du sommet doivent être conservées pour alimenter le rameau jusqu’à ce qu’il ait poussé des racines. La terre la plus légère, celle de bruyère surtout, est celle qui convient le mieux à ce genre de multiplication des plantes herbacées ; elles y développent plus aisément leur chevelu. Quoique ce ne soit pas rigoureusement nécessaire, on augmentera les chances de succès en les recouvrant d’une cloche, pour

les raisons que nous avons dites plus haut. | . Quant aux arbres verts, on ne doit les bouturer à l'air libre que lorsqu'on veut les multiplier en | très-grande quantité, car le succès pour les espèces | exotiques, presque certain sur couche et sous. verre, | est fort douteux différemment. On aura la précaution de laisser leurs feuilles du sommet, et l’on se don- { nera de garde d'attaquer l'écorce en retranchant celles { d’en-bas. Ceci doit s'entendre non-seulement des arbres résineux, mais encore de tous ceux qui conservent leurs. | feuilles pendant l'hiver.

Section Il. Boutures des plantes de serre.

Nous comprenons dans cette section les boutures des plantes de pleine terre qui ne réussissent pas ou peu à l'air libre. Avant de détailler la manière d'opérer, nous 4 devons parler des objets nécessaires.

| Ces boutures se font dans une serre ou bâche, qui doit être enterrée jusqu'aux panneaux, afin que l'humidité et la chaleur puissent s'y conserver avec le plus d’égalité possible. On y établit une couche de fumier chaud et de feuilles sèches dans les principes que nous avons indiqués. On se procure 1° des bocaux de verre dans Û différentes dimensions, les uns de verre très-transpa-

rent, les autres de verre trouble; 2° des entonnoirs de verre, de différentes grandeurs; 3° des cloches de toutes

les dimensions, les unes de verre blanc} les autres de Leu trouble ou dépoli.

° Boutures de plantes d'orangerie. On prépa une south capable de fournir, pendant un ou deux mois au moins, de quinze à dix-huit degrés de chaleur. La température de la bâche doit être de douze à quinze. On coupe, sur la plante que l’on veut multiplier, un rameau d’un ou deux ans, avec ou sans crochet , ‘talon , bourrelet, etc., selon les circonstances, et on le pré+ pare comme nous l'avons dit pour les boutures à l'air libre. Toutes les saisons sont favorables jusqu'à un certain point pour bouturer, mais 1l vaut pourtant mieux le faire à l’époque des deux sèves, c’est-à-dire en avril et en août, si on en a la facilité. Cependant, nous avons remarqué que telles espèces, par exemple ; des lauriers de Portugal , amande, et des sureaux panachés (ce qui n'a guère d’analogie ) donnaient beaucoup plus promp= tement des racines , lorsqu'on les bouturait/en octobre.

On prépare un pot d’une grandeur calculée sur l’espèce ou sur le nombre des boutures que l’on veut faire: On place au fond un lit de gros sable pour faciliter l’écoulement des eaux; on le remplit d’une terre convenable, et ceci demande explication : 1° Pour les plantes ligneuses d’un tissu sec et serré, craignant peu le pourri, on preudra de la terre de bruyère mélée à un quart de terreau consommé et à un quart de terre franche. 2° Pour les plantes ligneuses à bois mou, spongieux, moelleux, on emploiera la terre de bruyère pure. 3° Pour les végétaux à tiges charnues, succulentes, tels que les aloës, pourpiers, etc., on mêlera un tiers au moins de sable fin à la terre de bruyère, si celle - ci ne se trouve pas déjà très-sablonneuse par sa nature. On arrosera ce mélange, s’il est nécessaire, et on enfoncera le pot dans la couche deux ou trois jours au moins avant d'y placer la bouture, afin que la terre ait le temps dese réchauffer | à un debré favorable. .

MULTIPLICATION DES PLANTES. ASt

: Tout étant préparé, on.fera un trou dans la terre du pot, et pour cela on se servira d’un bâton à pointe obtuse dans le plus grand nombre de cas; mais s’il s’agit d’une plante grasse, d’un piicarpia , par Pur on fera au plantoir une pointe aiguë, et on le fera pénétrer jusqu’au lit de gros sable placé au fond du pot, puis on versera dans le surplus de la profondeur du trou du sable pur et très-fin. Cela fait, on placera la bouture et on la fixera en pressant avec les doigts la terre du pot autour d'elle. Si on place plusieurs boutures dans le même vase, les précautions à prendre pour chacune sont les mêmes ; seulement on aura le soin de les placer de manière à ce qu'elles soient espacées d’un demi-pouce au moins les unes des autres, et à ce qu'aucune ne soit plus près d’un pouce des bords du vase. |

On pose de suite une cloche de verre, mais le choix de cette cloche ne doit pas se faire sans discernement. Si la bouture est ligneuse , d’un tissu serré et peu parenchymateux ; il faut empêcher que la lumière ne vienne encore l’endurcir en fixant dans ses tissus l’acide carbonique exhalé par la terre du vase et par la couche. On la couvrira donc avec une cloche de verre dépoli, capable de lui intercepter la plus grande partie des rayons lumineux. Outre cela, on couvrira encore les panneaux de la bâche avec des toiles ou même des paillassons, au moins pendant que les rayons du soleil frapperont dessus. Mais si, au contraire , la plante est d’une nature succulente ou charnue , on se servira d’une cloche très-transparente; on facilitera l’accès de la lumière, afin d'éviter la pourriture,

‘Autant qu’on le peut, on entretient la chaleur to jours au degré indiqué, en employant les réchauds de fumier, le remaniement des couches, le tan, et même le feu de fourneaux , s’il est nécessaire. Au moyen d’un thermomètre enfoncé dans ia couche et d’un autre suspendu à un panneau de la bâche, on est sûr de ne jamais

faire: d'erreur ; il n’en est pas de même pour s’assurer du À degré d’ rimridité, L’instrument nécessaire pour celaiest | l'hygrômètre de Réaumur. On est obligé d’envavoir plu- \1 sieurs disposés dans différens endroits, et encore n’est-on |; jamais sûr que l’humidité existant sous les cloches soit |] la même que celle dont l'air ambiant dela serre est im- |] prégné. Il est cependant un moyen de le reconnaitre : chaque jour on visite les boutures ; et lorsqu'on voit des | gouttes d’eau s'attacher au vérre, on peut croire que. |! l'Hnmidité est trop grande sous la: clachel Dans ce cas, ou a le soin Foi 4 de l’essuyer à mesure qu’elle se forme en gouttelettes contre les parois du ‘vase. Cependant il faut aussi calculer que si la témpérature de la serre est à un degré plus bas que celle de la couche; les vapeurs peuvent se condenser sans qu'ily ait surcroît d'humidité. Dans tous les cas , si on apercevait la moindre pourriture sur les biutuscas cet indice serait le plus certain de tous , et l’on devrait, après en avoir fait dis= paraître les traces , s'arranger de manière à cequ'elles ne se renouvelassent plus. Pour cela , on les nettoierait avec précaution pour ne pas les ébranler, et on les laisserait se ressuyer à l’air libre de la serre pendant une heure où | deux.

Les autres soins à prendre se bonaenel à leur rendre la lumière et l'air peu à peu , à les accoutumer; d’abord à l'air libre de la serre à bouture, puis àicelui de l’atmosphère, et à les transplanter dans des pots plus grands

aussitôt qu'on à la perle qu'elles sont NES SEE enracinées,

2° Boutures des nd de serre che On les fait

dans la même bâche que les précédentes, mais avec cette différence que la couche ou tannée doit être constamment entretenue à vingt-cinq ou trente degrés de chaleur: On prépare le pot et la terre comme nous d’avons dit; on y plante une bouture avec les mêmes précautions; mais comme ordinairement on opère sur des plantes délicates,

il faut les étouffer davantage. Au lieu donc de les recouvrir d’une cloche, on les recouvre d’un bocal renversé , et l’on ÉRoieit: ce vase d'une grandeur suflisante ‘pour qu'aucune des parties de la bouture ne touche ses par ois , sans cependant en être éloignée de plus d’un demi-pouce. Moins l atmosphère de la ste sera étendue , moins 1l y aura de transpiration dans les feuilles et de déperdition de nourriture. Tous les jours, plutôt deux fois qu'une, on lèvera les bocaux pour essuyer avec un linge les gouttes d’eau que les vapeurs de la couche y déposent. On couvrira les panneaux de la bâche avec des toiles pour ne donner qu'une somme de lumière conveinablé , et enfin on prendra les mêmes soins que ceux idiqués dans le paragraphe précédent.

: Lorsque la bouture annoncera sa reprise par un comimencément de végétation, il s'agira de l’accoutumer (lentement à l'air libre de la serre. Si elle est très-grande ‘et très-feuillée, on pourra remplacer le bocal par une ‘eloche qui luiformera une atmosphère plus considérable, ‘et chaque jour on soulèvera le vase en le maintenant au moyen d’une petite pierre ou autre corps que l’on glissera sous un côté du bord. L'ouverture , pendant les trois ou quatre premiers Jours, doit être fort petite, afin que l'air puisse seulément s’y introduire sans y circuler. On soulèvera davantage graduellement et avec le temps. Si la bouture est petite et délicate, on remplacera le bocal par un entonnoir en verre dont le tuyau sera bouché avec’ un petit tampon de papier. Peu à peu on sou- Jèvera le tampon afin de le faire fermer moins hermétiquement, et on finira par l'enlever tout-à-fait. Qnand Ja jeune plante sera accoutumée à la somme d'air susceptible' de’ se renouveler par le trou de lentonnoir, on pourra commencer à le soulever comme nous l'avons dit de la cloche.

- Une fois la plante parfaitement en végétation et touth-fait accoutumée à Pair libre de la bâche , il faudra en-

core user de précautions pour la transporter dans la; serre chaude, afin qu'ellenes”y trouve pas surprise par une, atmosphère trop sèche et d'une température différente. Pour l’habituer à ces variations , on aura encore recours àla cloche, s’il est nécessaire, et à la tannée. Pour étouffer. les boutures des plantes de serre chaude, on agira dans les mêmes principes que ceux enseignés pour.les végétaux d’orangerie, c'est-à-dire que l’on se servira de verres transparens pour les plantes d’une nature molle et charnue, et de verres dépolis pour celles qui sont d'un tissu sec et ligneux.

3 Boutures des feuilles. Avec des soins assidus et minutieux, nous avors la certitude que l’on parviendrait à multiplier toutes les plantes vivaces et ligneuses,, en n’employant que leurs feuilles pour faire des boutures ; mais il n’y a qu’une main très-exercée dans cette partie délicate de l’art du jardinier qui pourrait espérer un plein succès ; et l’utilité de ces expériences apparticudrait tout entière aux progrès qu’elle pourrait faire faire à la science du physiologiste seulement. Il n’en est pas tout-à-fait de même de la bouture par feuilles. des plantes et arbrisseaux toujours verts : celle-ci peut être. utile dans de certains cas; par exemple, quand il s'agit de multiplier en très- gran id nombre une espèce précieuse dont on ne possède qu'un sujet délicat. Nous croyons donc nécessaire d’entrer dans tous les détails de cette opération. |

Plus une feuille est épaisse, parenchymateuse, plus elle contient de cambium, et plus l'expérience offre des! chances de succès. Les fauilles des plantes grasses sont, en raison de ce principe, celles qui donnent les résultats. les plus faciles à obtenir. Nous ferons observer ici. que nous ne donnons pas le nom de feuilles, dans.cette oc-| casion, à ces expansions ovales et Mrs articulées les unes sur les autres , formant toute la végétation de cer-| tains cactus, de l’opuntia, par exemple; ces prétendües!

Après les feuilles des plantes grasses, viennent celles qu, sans avoir une grande épaisseur, ont néanmoins [une certaine consistance et la nervure principale très- | développée, telles, par exemple, qne celles de quelques ficus, de l’aucuba du Japon, etc. Viennent après ‘celles dont le tissu ne diffère guère de celui des feuilles {caduques que par un peu plus de fermeté, par exemple , celles des citronniers. Ce sont par conséquent celles qui exigent le plus de soins pour l'opération dont nous parlons.

: Dans tous les cas, on doit choisir, pour faire une bou- Iture, une feuille en pleine végétation, c'est-à-dire, parvenue à son dernier développement, et, säns être ‘vieille , ayant acquis toute sa solidité. On la détache de la tige à son articulation avec elle, et l’on prend toute Ha précaution possible pour qu'il ne reste pas la plus petite partie de son pétiole après la branche. Si la feuille appartient à une plante de pleine terre, on la porte dans a serre à boutures des plantes d’orangerie; si elle est exotique, on opère dans la serre à boutures des plantes de serre chaude.

On remplit un très-peuit pot de terre de bruyère trèsfine et passée à un crible très-fin , on la comprime légèrement avec le plat de la main, puis on enfonce le vase dans la tannée de la couche. Si la feuille est péuolée, on fait un petit trou oblique dans la terre , et on y enfonce le pétiole dans la plus grande partie de sa lonsueur, et l’on presse la terre dessus pour le fixer. Il en résulte que la feuille se trouve plantée dans une position inclinée, approchant pius de la ligne horizontale que de la ligne verticale. Il est entendu que son limbe supérieur doit être tourné en dessus et le limbe inférieur en dessous. On glissera un peu de terre dessous , de manière à ce que sa face inférieure soit en contact avec elle

436 PHYSIQUE VÉG ÉTALE. À à peu près dans les deux tiers de sa longueur.On couvre | le pot avec un entonnoir dont le tuyau est parfaitement | bouché, et l'on ajuste sur cet appareil une cloche def verre dépoli. à Au bout de quelques jours, on commence à aperce-|| voir sur la nervure principale, un peu au-dessus de la! naissance du pétiole , un ou plusieurs petits points. sail- | Jans, ovales | grossissant peu à peu et se formant en | gemmes. C’est alors qu’il faut redoubler de soins pour | maintenir un équilibre parfait entre la chaleur et l’humidité, afin d'entretenir la fermentation sans pourriture. Les gemmes ne tardent pas à se développer en une peüte plantule fort délicate, qui jette quelques fibriles radicales en dessous et qui montre déjà une tigelle. On. commence alors à donner de la lumière en enlevant la| cloche dépolie, mais on ne donne de Fair en débouchant le tuyau de l’entonnoir que peu* à peu, et avec les précautions prescrites plus haut. Tout le reste de l’o-| pération ne diffère en rien d’une bouture ordinaire. Le parenchyme et le limbe de la feuille pourrissent , et id! ne reste plus dans le vase que la petite plante à laquelle: elle a donné naissance. | S1 on fait une bouture avec une feuille sans pétiole.,. on agit de la même manière et l’on ne couvre de terre | qu'une partie de sa base égale à peu près à la sixième | partie de la longueur totale du limbe. | 4° Boutures par troncon de racine. Ce genre de mulüplication se fait sur les plantes de pleine terre dans la serre à boutures d’orangerie, et sur les végétaux de serre dans la bâche à boutures de serre chaude. Autant qu'on le peut, on choisit une racine de la grosseur d’un tuyau de plume de poulet au moins, jusqu’à la grosseur du petit doigt au plus. On la coupe en tronçons de deux à quatre pouces, selon sa grosseur, et on plante et traite ces morceaux comme des boutures ordinaires. Il y a cependant cette différence qu'il faut les priver de lu-

MULTIPLIGATION DES PLANTES. 437

fmière avec beaucoup plus de soin, jusqu'à ce que la

formation d'un gemme se montre sur quelqu'une de

leurs parties. | | : Nous finirons l’article des boutures en recommandant

jdes arrosemens très-modérés jusqu’à la reprise, car la

terre doit être constamment humide sans jamais être

mouillée. On peut réussir à bouturer des pédoncules, et Imême d’autres parties plus éphémères encore, en les traitant avec les soins ei les précautions que nous avons indiqués ci-dessus.

Secrion III. Des marcottes.

On appelle marcotter une opération par laquelle on force un végétal à émettre des racines sur une de ses parties aériennes que Ja nature semblait n’avoir destinées à produire que des gemmes, et par laquelle on multiplie l'espèce en séparant de la plante-mère cette partie enracinée et la plantant avec les précautions d'usage. Toutes les plantes vivaces et ligneuses peuvent se mar- |cottér et émettre des racines, mais il faut plus ou moins long-temps pour la reprise , selon les espèces. | Comme ce n’est qu’en enterrant la partie de la tige, de la branche ou du rameau où l’on veut faire naître | des racines, que l’on peut avoir une certitude de succès, | il arriverait parfois que la position trop élevée de la | marcotte pourrait embarrasser les amateurs d’horticul- | ture , si nous n’entrions à ce sujet dans quelques détails | nécessaires.

| Quandils’agit de marcotter à une certaine élévation, | on se procure des pots ou vases adaptés à la circons- | tance. Nous allons décrire les plus employés : 1° Le godet | à marcotter en l'air. Il consiste en un petit vase en terre cuite, ayant la forme d’un petit pot de fleurs auquei on | aurait ajouté deux anses en forme d'oreilles d’écuelle. ! Ces oreilles sont percées de deux trous par où l’on passe des fils de fer ou des ficelles pour. tenir le godet sus-

pendu. Il a un côté mobile qui peut s'enlever et se ra juster à volonté. Après avoir fait passer la marcotte par. cette ouverture, on rapporte la pièce et on la fixe au moyen d'un fil de fer. 2° Le pot à marcotte peut être. plus simple encore. On prénd un petit pot à bouture,

on le scie en deux dans le sens de sa longueur, de manière à faire passer le irait de scie au milieu du trou qui est au fond. Lorsque l’on marcotte, on rapproche les. deux moitiés l’une de l’autre en faisant passer la branche : par le trou du fond, et l’on maintient les deux parties. réunies au moyen d'un fil de fer. 3° Le cornet en plomb offre l'avantage précieux de se plier à toutes les formes sous la main industrieuse du jardinier, et par conséquent de pouvoir être employé aux aisselles des branches et jusque sur leur articulation. On emploie des feuilles de plomb de différentes épaisseurs , depuis celle d’une feuille de papier jusqu’à une demi-ligne et même davantage s'il en était besoin. On les taille de manière à pouvoir aisément les rouler en cornet dont la partie la plus étroite embrasse la branche ou le rameau à marcotter. On maintient le cornet au moyen de quelques tours de fil de fer, si les circonstances l’exigent. 4° Quelques personnes ont employé un entonnoir en fer-blanc , s’ouvrant et fermant à volonté, au moyen d’une charnière ; elles faisaient passer la tige de la marcotte par le tuyau. Cette méthode me paraît vicieuse en ce que, dans un établissement un peu considérable, les frais dépasseraient de beaucoup Îles résultats qu’on pourrait raisonnablement en attendre. Le fer-blanc, quelque bien étamé qu'il soit, se trouvant exposé à une humidité soutenue, est bientôt oxidé et percé par la rouille. Nous doutons même qu'un seul vase püût servir pour faire une marcotte dont la reprise se ferait attendre deux ans, et cependant beaucoup de marcottes mettent ce temps pour la reprise. 5° On emploie ehcore des vases de verre ainsi faits : on prend trois, quatre, cinq ou six

morceaux de verre à vitre que l’on taille en cône tronqué ; on les réunit au moyen du plomb comme les vitraux des anciens, et on laisse à un des côtés la faculté de s’ouvrir.et fermer par une charnière. On se procure ainsi la facilité de voir quand les racines sont assez dé- 'veloppées pour pouvoir sevrer la marcotte. Cette mé- |thode est fort bonne, fort ingénieuse, mais elle ne peut convenir qu'à des amateurs qui possèdent un petit nom- ‘bre de plantes à multiplier.

Nous ne parlerons point ici des cornets de papier, \avec lesquels quelques personnes prétendent remplacer iles vases dont nous venons de donner la description; | des poupées de toiles ou de canevas remplies de terre, qui peuvent cependant quelquefois être avantageusement employées. Nous parlerons encore moins de ces paquets de mousses humides, au moyen desquels on se passe de terre et de pot. Mais nous dirons que, pourvu qu’on atteigne le but qu’on se propose, tous les moyens sont bons, s'ils sont expéditifs et peu coûteux. Le jardinier ititeiligené saura toujours y pourvoir.

Quel que soit le procédé préféré, 1l faudra calculer si la branche fournissant la marcotte , est assez forte pour porter seule le vase et la terre qu'il remplit, sans en être trop fatiguée. Dans le cas contraire, on le sontiendrait au moyen d’un tuteur. Si l'on faisait phisbu marcottes * sur la même branche, on pourrait, en inclinant horizontalement celle-ci , S'arranger de manière à ce que tous les | godets ou potspussentse poser sur une planche placée en | forme de rayon etsoutenue par deux pieux. C'est encore | là une de ces choses dont on ne peut pas prévoir toutes | les circonstances , et sur lesquelles on doit s'en rapporcter à Helene du jardinier.

Quant aux marcottes qui se font sur des plantes en |pots, et dont on ne peut pas courber les rameaux Jjusque dans la téfre du vase, on peut employer un autre moyen que celui d'y placer des godets. On a un demt-

410 PHYSIQUE VÉCÉTALE.

pot, c’est-à-dire un pot sans fond un peu moins large que celui sur lequel on doit opérer, et n'ayant pas plus de deux à quatre pouces de hauteur. On fait passer les. tiges de la plante au travers de son ouverture, eton vient l’asseoir sur les bords de l’autre pot. On le remplit de terre, et la souche se trouvant enterrée, il en résulte que les marcottes peuvent fort bien se plier sans se rompre davs cette terre rapportée. S'il arrivait que Îes. branches et les tiges de la plante fussent étalées. et. d’une nature cassante , au point qu'on ne pût les faire. passer dans le pot en couronne , onscierait ce dernier en deux parties égales que l’on rapprocherait en les plaçant sur les bords du vase de la plante ; on les maintiendrait en place au moyen d’un lien.

Quant aux marcottes qui se font en pleine terre, ilest quelquefois nécessaire d’ employer des procédés parti-. culiers, soit pour avoir plus de facilité quand on les. relève de terre et qu’on les sépare de la mère-plante, | soit parce que quelques-unes craignent la transplanta-. tion, et veulent être levées avec la motte. On emploie! pour cela, 1° des pots d'une grandeur proportionnée à la rare de la marcotte; on élargit le trou du fond, | on ÿ fait passer la tige et on enterre le tout ; 2° on se serk| aussi de paniers d’osiers et de mannespr a ceteflet; | on fait passer la marcotte dedans et on les enterre! comme nous l’avons dit. | !

Quand on marcotte en godets, ou en pots et mannes | enterrés, on a l’avantage dé pouvoir donner aux mar-! cottes une terre plus légère que celle qu’ exige la plante- 4 mère ; d'où 1l résulte plus de facilité pour l'émission des k jeunes racines, ce qui est une première raison pour employer de préférence cette méthode. Il en est encore une À autre qui est, que les jeunes plantes s’apercoivent » beaucoup moins du sevrage. En troisième lieu, les » amateurs y trouveront l'avantage d'obtenir des produits \ de fleurs ou même de fruits, dans la même année que!

MULTIPLICATION DES PLANTES. A4 lopération. C’est ainsi que l’on voit au marché aux fleurs, à Paris, des marcottes de vigne en pots et couvertes de raisins, quoique n’offrant que du bois de l’année précédente.

Le sevrage d'une marcotte peut aussi exiger quelquefois des soins particuliers. I[l consiste, quand la plante est délicate ou d’une reprise difficile , à la sevrer peu à peu , etsà l’accoutumer lentement à se passer de la nourriture qu’elle recoit de sa mère. Pour cela on fait une légère entaille au point où elle doit être coupée, et le plus près possible de l'endroit où elle a donné ses racines. Quelques jours après on augmente la profondeur de Ventaille, et ainsi de suite pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu'elle soit entièrement séparée.

* Une des conditions essentielles pour la reprise d’une marcotte, c’est que la terre dans laquelle on l’a faite soit constamment maintenue dans un certain degré d'humidité, sans lequel il n’est point de végétation. Dans nos grands établissemens, nous n’employons pas d’autres moyens que l’arrosoir, parce que nous avons Ides garçons jardiniers sur l'exactitude desquels nous pouvons compter , vu que leurs occupations sont distribuées de manière à ce que chacun ait la sienne sans empiéter sur celles des autres, et sans pouvoir, par consé- Iquent, la négliger. Mais il n'en est pas de même dans Ja plus grande partie des jardins bourgeois, où un seul jardinier étant chargé de tous les soins , peut quelquefois en oublier quelques-uns. On obviera à toute néglisence en plaçant auprès du sodet de la marcotte un vase rempli d'eau. On placera dans cette eau une mèche de coton, dont l’autre bout ira se rendre dans la terre du godet; elle produira le même eflet qu'un siphon, et l'eau du vase passera continuellement et insensiblement dans le godet, où elle entretiendra la terre dans un état permanent d'humidité. Il faut observer , pour la réussite de cette opération, que la distance que doit parcourir la

442 PHYSIQUE VÉGÉTALE. ; mèche, de l’eau à la terre, soit la moins grande possible, | et que plus cette distance sera grande , plus la mèche doit être grosse. | ee Pour conserver une humidité permanente et soutenue M également, 1l est encore bon de pailler la terre des marcottes avec de la mousse hachée et humide. Il en. résulte un autre avantage, c’est que la terre se bat moins | par les arrosemens. | € Nous allons donner les difiérentes sortes de mar- *

coties. | | « Stolon, coulant. On donne ce nom à des filets .

qui partent de la souche de quelques végétaux, rampent | ; une certaine distance sur la terre , et prennent racine ! , un nœud ou à une articulation. Ce sont de véritables : marcottes naturelles, dont les fraisiers , parmi les! plantes herbacées, et le lierre , parmi les végétaux =. oneux ; offrent des exemples connus de tout le monde. Il ne s’agit que de les séparer de la plante-mère dans une saison favorable à la transplantation, et on peut en obtenir, en les plantant avec soin, autant d'individus qu'il y a de nœuds enracinés sur le même filet.

> Marcottes simples, provins, marcoites en archet, recouchées. Ce sont les plus faciles et les plus usitées de toutes, surtout dans la grande culture de da vione, etc. Au printemps, on choisit une tige longue, et de jeune bois s'il est possible. On creuse contre la souche un sillon plus où moins profond , selon la grosseur de la branche que l’on y couche. On la tient dans cette position au moyen d’un crochet en bois que l’on enfonce dans la terre. La branche décrit ainsi un demi-cercle , dont les deux extrémités sont hors de terre. Foute la partie enterrée doit être dépouillée de ses feuilles et de ses rameaux. Si l’on opère sur une plante délicate , 1l peut être avantageux à la reprise de mêler à la terre dont on remplit le sillon un peu de terreau consommé. On redresse avec précaution, pour ne pas la casser,

l'extrémité hors de terre de la marcotte , et si cela est nécessaire, on là maintient dans une position verticale Lau moyen d’un tuteur. On coupe à deux ou trois yeux au-dessus de la surface du sol ; on arrose; on détruit les mauvaises herbes , et enfin on cultive avec soin. On peut faire ainsi autour d’une souche autant de marcottes qu'il y a de branches, car une tige couchée pent Æournir autant de Dépcoties qu'elle a de rameaux.

| 3 Marcotte en arceau ou en serpenteau. Cest la même que la précédente , à cette différence près que, lorsque la tige est assez longue, on lui fait faire plusieurs courbures dont les inférieures sont enterrées et lies supérieures hors de la surface du sol ; d’où il résulte que les premières prennent racine , et due les secondes poussent des bourgeons. Lorsqu’ rss le moment de

les lever, on ROp RE la üige en autant de plancons qu’il

voir des grefles de poiriers. Au printemps, on coupe une souche d’arbre ou d’arbrisseau rez-terre ; on recoure de terre, et tout se borne là. Le die mutilé ne arde pas à pousser un grand nombre de drageons, qui s'enracinent aussitôt, et peuvent être levés, du moins en

5° Marcotte à talon. Celle-ci est la plus usitée pour les plantes vivaces et particulièrement pour les œillets, On choisit une tige élancée et d’une grandeur convenable pour tre D EME . on la Jépouille de ses FANS eton

l ‘ce inférieur de La a qu'elle re lorsqu’elle ilsera enterrée. À ce point et au côté qui se trouvera placé en dessous , on fait une incision comme nous allons le

dire, On appuie Ja lame tranchante d’un instrument sur

AÂ4 PHYSIQUE VÉGÉTALE.

la tige, et on l’enfonce transversalement jusqu’au milieu de son épaisseur ; parvenu à ce point, on tourne la lame par un mouvement de la main , et on continue à couper en remontant vers l'extrémité supérieure de la tige, et de manière à ne pas s’écarter du milieu. Dans de certaines plantes dont les tiges sont assez grosses, il n'est pas nécessaire datée: jusqu'à l’étui médullaire, et l’on fera même bien de l’éviter. Cela fait, on creuse un trou pres de la souche, on y enfonce épranché »Ù de manière à ce que la ce entaillée et fendue forme. une espèce de talon, qui, assez ordinairement, s’écarte naturellement de la tige par l'effet de la flexion. D'ailleurs, sr cet écartement n'avait pas lieu, on y. remédicrait en intercallant entre le talon et 1: Cicatrice un petit corps étranger , tel qu’une petite pierre , un gravois, etc. On fixe la marcotte dans cette posi-: tion, au moyen d'un petit crochet en bois, placé précisément sur la plaie ou un peu plus rapproché de la souche ; on recouvre de terre et on arrose. On doit | choisir, pour entailler le talon, un endroit où il y aitun nœud si la tige est articulée, ou un gemme si elle ne l’est. pas. Dans le premier cas, qui est ordinaire aux œillets, on entailie juste au milieu du nœud, de manière à ce. que la moitié au moins reste au bout du talon, car c’est de là que partiront principalement les racines. Si la tige n'a pas de nœuds, on fera l’entaille juste au-dessus d’un. gemme, de manière à laisser à l’extrémité du talon le} gonflement sur lequel le bouton est placé. Ces marcottes | s’enracinent promptement et facilement. La longueur du talon doit être calculée sur la grosseur de la branche : par exemple, pour un oillet, 1l doit être de trois à cinq lignes, et, pour une tige de la grosséur du petit me de ME à FE

6°. Marcotte par incision compliquée. Elle se fait sur les arbres et arbrisseaux les plus rebelles à ce mode de multiplication. On prépare la branche et on la couche

et maintient comme pour la précédente ; la différence n'existe que dans l’incision. On entaille plus profondément et l’on soulève de même le talon, mais on fend celui-ci en trois ou quatre lanières que l’on maintient écartées au moyen de quelques petits corps durs que l’on intercalle entre chacune.

Ho yrs Marcotte par fente. La branche préparée, on fait , avec la pointe de la serpette ou d’un greffoir, une fente percant la branche d’outre en outre par le milieu, et l’on tient les deux parties légèrement écartées en intercallant entre elles une petite pierre.

8° Marcotte par circoncision. Elle consiste à enlever au-dessous d’un œil et à la place où l’on veut qu'elle émette des racines, un anneau d’écorce plus ou moins large, selon la grosseur du rameau.

9° Marcotte par torsion. Elle s'emploie pour tous les arbrisseaux dont l'écorce est très-mince. Elle consiste à tordre la branche dans l'endroit où on veut qu’elle prenne racine, et de manière à faire éclater longitudinalement la fibre ligneuse. En la maintenant dans cet état de torsion, les parties restent suflisamment ouvertes pour que le cambium puisse s’y accumaler et organiser des gemmes qui produisent du chevelu. Cependant cette opération doit se faire avec beaucoup de soin; car si l’on rompt les vaisseaux , le tissu se désorganise, l'humidité s'empare de la branche et la fait périr; 1l faut mettre autour de la torsion faite à la branche, une terre contenant beaucoup de sable, et ménager les arrosemens pendant quelque temps.

10° Marcotte par strang œulation. Elle diffère des précédentes en ce qu'on fait une ligature avec un fil de fer, ou de lin si la plante est de nature à s'enraciner promptement, au-dessous d'un œil ou d’un nœud ; il en résulte un bourrelet d'où partent les nouvelles racines. Nous n'avons pas besoin de dire que toutes les espèces de marcoites que nous venons d'enseigner peuvent

446 | PHYSIQUE VÉGÉTALE È se faire également en pleine terre, en pot , en godet, en panier, etc. Quant à la manière de les traiter lors- | qu’elles sont sevrées, elle rentre dans les principes gé- || néraux de culture. Nous observerons seulement qu’on les lèvera avec la motte autant qu’on le pourra, car ve-. nant d’être sevrées d’une nourriture abondante qui leur était fournie par la plante - mère, et leurs racines ne. jouissant pas encore d’un grand développement, il en | résulte qu’elles doivent être plus sensibles à la trans- |: plantation. Aussi, quand il s'agira d’une plante délicate | que l’on n’aura pas pu lever avec la motte, fera-t-on bien de la faire reprendre sur couche üède, et même de l’étouffer à la manière des boutures.

| En 2220220 220 0} Do ne 220 222 0} 22 0) 6 ce 06 0 oo ae on ee cc SOS EG