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moindre déchirure, donneraient à Fhumidité un passage suffisant pour désorganiser les tissus intérieurs et faire pourrir la bouture. Les feuilles du sommet doivent être conservées pour alimenter le rameau jusqu’à ce qu'il ait poussé des racines. La terre la plus légère, celle de bruyère surtout, est celle qui convient 18 mieux à ce genre de PA des plantes herbacées ; elles y développent plus aisément leur chevelu. Qübiène ce ne soit pas rigoureusement nécessaire, on augmentera les chances de succès en les recouvrant d’une eloche, pour les raisons que nous avons dites plus haut.

Quant aux arbres verts, on ne doit les bouturer à l'air libre que lorsqu'on veut les multiplier en très-grande. quantité, car le succès pour les espèces exotiques, presque cerlain sur coucheet sous verre, est fort douteux différemment. On aura la précaution de laisser leurs feuilles du sommet, et l’on se donnera de garde d'attaquer l'écorce en retranchant celles d’en-bas. Ceci doit s'entendre non-seulement des arbres résineux, mais encore de tous ceux qui conservent leurs feuilles pendant l'hiver.

Secrion II. Boutures des plantes de serre.

Nous comprenons dans cette section les boutures des plantes de pleine terre qui ne réussissent pas où peu à l'air bre. Avant de détailler la manière d'opérer, nous devons parler des objets nécessaires.

Ces boutures se font dans une serre ou bâche, qui doit être enterrée jusqu'aux panneaux, afin qué l'humidité et la chaleur puissent s'y conserver avec le plus d’égalité possible. On y établit une couche de fumier chaud et de feuilles sèches dans les principes que nous avons indiqués. On se procure 1° des bocaux de verre dans différentes dimensions, les uns de verre très-transparent, les autres de verre trouble ; 2° dés entonnoirs de verre, de différentes grandeurs; 3°des cloches de toutes

les dimensions, les unes de verre blanc, les autres de verre trouble ou dépoli.

° Boutures de plantes d'orangerie. On prépare une couche capable de fournir, pendant un ou deux mois au moins, de quinze à dix-huit degrés de chaleur. La température de la bâche doit être de douze à quinze. On coupe, sur la plante que l’on veut multiplier, un rameau d’un ou deux ans, avec ou sans crochet, talon, bourrelet, etc., selon les circonstances, et on le prépare comme nous l’avons dit pour les boutures à l'air libre. Toutes Les saisons sont favorables jusqu’à un certain point pour bouturer, mais il vaut pourtant mieux le faire à l'époque des deux sèves, c’est-à-dire en avril et en août, si on en a la facilité. Cependant, nous avons remarqué que telles espèces, par exemple , des lauriers de Portugal , amande, et des sureaux panachés (ce qui n’a guère d’analogie ) donnaient beaucoup plus promptement des racines , lorsqu'on les bouturait en octobre.

On prépare un pot d’une grandeur calculée sur l’espèce ou sur-le nombre des boutures que l’on veut faire. On place au fond un lit de gros sable pour faciliter l’écoulement des eaux; on le remplit d’une terre convenable, et ceci demande explication : 1° Pour les plantes ligneuses d’un tissu sec et serré, craignant peu le pourri, on prendra de la terre de bruyère mêlée à un quart de terreau consommé et à un quart de terre franche. 2° Pour les plantes ligneuses à bois mou, spongieux, moelleux, on emploiera la terre de bruyère pure. 3° Pour les végétaux à tiges charnues, succulentes, tels que les aloës , pourpiers, etc., on mélera an tiers au moins de sable fin à la terre dé bruyère, si celle-ci ne se trouve pas déjà très-sablonneuse par sa nature. On arrosera ce mélange, s’il est nécessaire, et on enfoncera le pot dans la couche deux ou trois jours au moins avant d’y placer la bouture, afin que la terre ait le temps de se réchauffer à un degré favorable.

Tout étant préparé, on fera un trou dans la terre du pot, et pour cela on se servira d’un bâton à pointe obtuse dans le plus grand nombre de cas; mais s’il s’agit d’une plante grasse, d’un pitcarpia , par exemple , on fera au plantoir une pointe aiguë, et on le fera pénétrer jusqu’au lit de gros sable placé au fond du pot, puis on versera dans le surplus de Ia profondeur du trou du sable pur et très-fin. Cela fait, on placera la bouture et on la fixera en pressant avec les doigts la terre du pot autour d’elle. Si on place plusieurs boutures dans le même vase, les précautions à prendre pour chaeune sont les mêmes ; seulement on aura le soin de les placer de manière à ce qu'elles soient espacées d’un demi-pouce au moins les unes des autres, et à ce qu'aucune ne soit plus près d’un pouce des bords du vase.

On pose de suite une cloche de verre, mais le choix de cette cloche ne doit pas se faire sans discernement. Si la bouture est ligneuse, d’un tissu serré et peu parenchymateux , 1l faut empêcher que la lumière ne vienne encore l’endurcir en fixant dans ses tissus l’acide carbonique exhalé par la terre du vase et par la couche. On la couvrira donc avec une cloche de verre dépoli, capable de Jui intercepter la plus grande partie des rayons lumineux. Oatre cela, on couvrira encore les panneaux de la bâche avec des toiles ou même des paillassons, au moins pendant que les rayons du soleil frapperont dessus, Mais si, au contraire , la plante est d’une nature succulente ou charnue , on se servira d’une cloche très-transparente; on facilitera l'accès de la lumière, afin d'éviter la pourriture.

Autant qu'on le peut, on entretient la chaleur toujours au degré indiqué, en employant les réchauds de fumier, le remaniement des couches, le tan, et même le feu de fourneaux , s’il est nécessaire. Au moyen d’un thermomètre enfoncé dans la couche et d’un autre suspendu à un panneau de la bâche, on est sûr de ne jamais

faire d'erreur ; il n’en est pas de même pour s'assurer du

degré d'humidité. L’instrument nécessaire pour cela est l'hygromètre de Réaumur. On est obligé d’en avoir plu-

sieurs disposés dans différens endroits, et encore n'est-on

jamais sûr que l'humidité existant sous les cloches soit

la même que celle dont l'air ambiant de la serre est im-

prégné. Il est cependant un moyen de le reconnaitre :

chaque jour on visite les boutures} et lorsqu'on voit des

gouttes d'eau s'attacher au verre, on peut croire que

l'humidité est trop graude sous la cloche. Dans ce cas,

on a le soin indispensable de l’essuyer à mesure qu’elle

se forme en gouttelettes contre les parois du vase. Ce-

pendant il faut aussi calculer que si la température de la serre est à un degré plus bas que celle de la couche,

les vapeurs peuvent se condenser sans qu’il y aitsurcroît d'humidité. Dans tous les cas , si on apercevait la moindre pourriture sur les boutures , cet indice serait le plus certain de tous , et l’on devrait , après en avoir fait disparaître les traces , s'arranger de manière à ce qu’elles ne se renouvelassent plus. Pour cela , on les nettoierait avec précaution pour ne pas les ébranler, et on les laisserait se ressuyer à l'air libre de la serre pendant une heure ou deux. |

Les autres soins à prendre se bornent à leur rendre la lumière et l'air peu à peu , à les accoutumer, d’abord à Vair libre de la serre à bouture, puis à celui de l’atmosphère, et à les transplanter dans des pots plus grands aussitôt qu'on a la certitude qu’elles sont suflisamment enracinées.

»° Boutures des plantes de serre chaude. On les fait dans la même bâche que les précédentes, mais avec cette différence que la couche ou tannée doit être constamment entretenue à vingt-cinq ou trente degrés de chaleur. On prépare le pot et li terre comme nous l'avons dit ; on y plante une bouture avec les mêmes précautions ; mais comme ordinairement on opère sur des plantes délicates,

MULTIPLICATION DES PLANTES. 433 il faut les étouffer davantage. Au lieu donc de les recouvrir d’une cloche, on les recouvre d’un bocal renversé , et l’on choisit ce vase d’une grandeur suflisante pour qu'aucune des parties de la bouture ne touche ses parois , sans cependant en être éloignée de plus d’un demi-pouce. Moins l'atmosphère de la plante sera étendue , moins il y aura de transpiration dans les feuilles et de déperdition de nourriture. Tous Les jours, plutôt deux fois qu’une, on lèvera les bocaux pour essuyer avec un linge Les gouttes d’eau que les vapeurs de la couche y déposent. On couvrira les panneaux de la bâche avec des toiles pour ne donner qu’une somme de lumière convenable , et enfin on prendra les mêmes soins que ceux indiqués dans le paragraphe précédent.

Lorsque la bouture annoncera sa reprise par un commencement de végétation, il s'agira de l’accoutumer lentement à l’air libre de la serre. Si elle est très-grande et très-feuillée, on pourra remplacer le bocal par une cloche qui luiformera une atmosphère plus considérable, et chaque jour on soulèvera le vase en le maintenant au moyen d’une petite pierre ou autre corps que l’on glissera sous un côté du bord. L'ouverture , pendant les trois ou quatre premiers jours , doit être fort petite, afin que l’air puisse seulement s'y introduire sans y circuler. On soulèvera davantage graduellement et avec le temps.

Si la bouture est petite et délicate, on remplacera le bocal par un entonnoir en verre dont le tuyau sera bouché avec un petit tampon de papier. Peu à peu on soulèvera le tampon afin de le faire fermer moins hermétiquement, et on finira par l'enlever tout-à-fait. Quand la jeune plante sera accoutumée à la somme d'air susceptible de se renouveler par le trou de lentonnoir, on pourra commencer à le soulever comme nous l'avons dit de la cloche.

Une fois la plante parfaitement en végétation et toutà-fait accoutumée à l'air libre de la bâche, il faudra en-

core user de précautions pour la transporter dans la serre chaude, afinqu'ellenes’y trouve pas surprise par une atmosphère trop sèche et d’une température différente. Pour l’habituer à ces variations , on aura encore recours àlacloche, s’il est nécessaire, et à la tannée. Pour étoufter les boutures des plantes de serre chaude , on agira dans les mêmes principes que ceux enseignés pour les végétaux d’orangerie , c’est-à-dire que l’on se servira de verres transparens pour les plantes d’une nature molle et charnue, et de verres dépolis pour celles qui sont d'un tissu sec et ligneux.

3° Boutures des feuilles. Avec des soins assidus et minutieux, nous avons la certitude que l’on parviendrait à multiplier toutes les plantes vivaces et ligneuses, en n'employant que leurs feuilles pour faire des boutures ; mais il n'y a qu’une main très-exercée dans cette partie délicate de l’art du jardinier qui pourrait espérer un plein succès; et l'utilité de ces expériences appartiendrait tout entière aux progrès qu’elle pourrait faire faire à la science du physiologiste seulement. Il n’en est pas tout-à-fait de même de la bouture par feuilles des plantes et arbrisseaux toujours verts : celle-ci peut être utile dans de certains cas; par exemple, quand il s’agit de multiplier en très-grand nombre une espèce précieuse dont on ne possède qu'un sujet délicat. Nous croyons donc nécessaire d’entrer dans tous les détails de cette opération. |

Plus une feuille est épaisse, parenchymateuse, plus elle contient de cambium, et plus l'expérience offre des chances de succès. Les feuilles des plantes grasses sont, en raison de ce principe, celles qui donnent les résultats les plus faciles à obtenir. Nous ferons observer ici que nous ne donnons pas le nom de feuilles, dans cette occasion, à ces expansions ovales et plates, articulées les unes sur les autres , formant toute la végétation de cer- Lains cactus, de l’opuntia, par exemple; ces prétendues

MULTIPLICATION DES PLANTES. 435 feuilles ne sont pour nous que des tiges articulées et comprimées.

Après les feuilles des plantes grasses, viennent celles qui, sans avoir une grande épaisseur, ont néanmoins une certaine consistance et la nervure principale trèsdéveloppée, telles, par exemple, qne celles de quelques ficus, de l’aucuba du Japon, etc. Viennent après celles dont le tissu ne diffère guère de celui des feuilles caduques que par un peu plus de fermeté, par exemple, celles des citronniers. Ce sont par conséquent celles qui exigent le plus de soins pour l'opération dont nous parlons.

Dans tous les cas, on doit choisir, pour faire une bouture, une feuille en pleine végétation, c'est-à-dire, parvenue à son dernier développement, et, sans être vieille , ayant acquis toute sa solidité. On la détache de la tige à son articulation avec elle, et l’on prend toute la précaution possible pour qu'il ne reste pas la plus petite partie de son pétiole après la branche. Si la feuille appartient à une plante de pleine terre, on la porte dans la serre à boutures des plantes d’orangerie; si elle est exotique, on opère dans la serre à boutures des plantes de serre chaude.

On remplit un très-petit pot de terre de bruyère trèsfine et passée à un crible très-fin, on la comprime légèrement avec le plat de la main, puis on enfonce le vase dans la tannée de la couche. $i la feuille est pétiolée, on fait un petit trou oblique dans la terre , et on y enfonce le pétiole dans la plus grande partie de sa lonsueur, et l’on presse la terre dessus pour le fixer. Il en résulte que la feuille se trouve plantée dans une position inclinée, approchant plus de la ligne horizontale que de la ligne verticale. Il est entendu que son limbe supérieur doit être tourné en dessus et le limbe inférieur en dessous. On glissera un peu de terre dessous, de manière à ce que sa face inférieure soit en contact avec elle

436 PHYSIQUE MÉGÉTALE,

à peu près dans les deux tiers de sa longueur.On couvre le pot avec un entonnoir dont le tuyau est parfaitement bouché, et l’on ajuste sur cet appareil une cloche de verre dépoli.

Au bout de quelques jours , on commence à apercevoir sur la nervure principale, un peu au-dessus de Ja naissance du pétiole , un ou plusieurs petits points sail- Jans, ovales , grossissant peu à peu et se formant en gemmes. C’est alors qu'il faut redoubler de soins pour maintenir un équilibre parfait entre la chaleur et l’humidité, afin d'entretenir la fermentation sans pourriture. Les gemmes ne tardent pas à se développer en une peüte plantule fort délicate, qui jette quelques fibriles radicales en dessous et qui montre déjà une tigelle. On commence alors à donner de la lumière en enlevant la cloche dépolie, mais on ne donne de Fair en débouchant le tuyau de l’entonnoir que peu à peu, et avec les précautions prescrites plus haut. Tout le reste de l’opération ne diffère en rien d’une bouture ordinaire. Le parenchyme et le limbe de la feuille pourrissent , et il ne reste plus dans le vase que la petite plante à laquelle elle a donné naissance.

Si on fait une bouture avec une feuille sans pétiole, on agit de la même manière et l’on ne couvre de terre qu'une partie de sa base égale à peu près à la sixième partie de la longueur totale du limbe.

4° Boutures par tronçon de raeine. Ce genre de multiplication se fait sur les plantes de pleine terre dans la serre à boutures d’orangerie, et sur les végétaux de serre dans la bâche à boutures de serre chaude. Autant qu’on le peut, on choisit une racine de la grosseur d’un tuyau de plume de poulet au moins, jusqu’à la grosseur du petit doigt au plus. On la coupe en tronçons de deux à quatre pouces , selon sa grosseur, et on plante et traite ces morceaux comme des boutures ordinaires. Il y a cependant celte différence qu'il faut les priver de lu-

MULTIPLIGATION DES PLANTES. 437 miére avec beaucoup plus de soin, jusqu'a ce que la formation d'un gemme se montre sur quelqu’ure de leurs parties.

Nous finirons l’article des boutures en recommandant des arrosemens très-modérés jusqu'à la reprise, car la terre doit. être constamment humide sans jamais être mouillée. On peut réussir à bouturer des pédoncules, et même d’autres parties plus éphémères encore, en les traitant avec les soins et les précautions que nous avons indiqués ci-dessus.

Secriox III. Des marcottes.

On appelle marcotter une opération par laquelle on force un végétal à émettre des racines sur une de:ses parties aériennes que la nature semblait n'avoir destinées à produire que des gemmes, et par laquelle:on multiplie l'espèce en séparant de la plante-mère cette partie enracinée et la plantant avec les précautions d'usage. Toutes les plantes vivaces et ligneuses peuvent se marcotter et émettre des racines, mais il faut plus ou moins long-temps pour la reprise , selon les espèces.

Comme ce n'est qu’en enterrant la partie de la tige, de la branche ou du rameau où l’on veut faire naître des racines, que l’on peut avoir une certitude de succès, il arriverait parfois que la position trop élevée de la marcotte pourrait embarrasser les amateurs d'horticulture , si nous n'entrions à ce sujet dans quelques détails nécessaires.

Quand il s’agit de marcotter à une certaine élévation, on se procure des pots ou vases adaptés à la circonstance. Nous allons décrire les plus employés : 1° Le godet à marcotter en l'air. Il consiste en un petit vase en terre cuite, ayant la forme d’un petit pot de fleurs auquel on aurait ajouté deux anses en forme d'oreilles d’écuelle. Ces oreilles sont percées de deux trous par oùl'on passe des fils de fer, ou .des ficelles pour: tenir le godet sus-

pendu. Il a un côté mobile qui peut s’enlever et se rajuster à volonté. Après avoir fait passer la marcotte par cette ouverture , on rapporte la pièce et on la fixe au moyen d'un fil de fer. 2° Le pot à marcotte peut être plus simple encore. On prend un petit pot à bouture, on le scie en deux dans le sens de sa longueur, de manière à faire passer le trait de scie au milieu du trou qui est au fond. Lorsque l’on marcotte, on rapproche les deux moitiés l’une de l’autre en faisant passer la branche par le trou du fond, et l’on maintient les deux parties réunies au moyen d’un fil de fer, 3° Le cornet en plomb offre l'avantage précieux de se plier à toutes les formes sous la main industrieuse du jardinier, et par conséquent de pouvoir être employé aux aisselles des branches et jusque sur leur articulation. On emploie des feuilles de plomb de diflérentes épaisseurs , depuis celle d’une feuille de papier jusqu’à une demi-ligne et même davantage s’il en était besoin. On les taille de manière à pouvoir aisément les rouler en cornet dont la partie la plus étroite embrasse la branche ou le rameau à marcotter. On maintient le cornet au moyen de quelques tours de fil de fer, si les circonstances l’exigent. 4° Quelques personnes ont employé un entonnoir en fer-blanc , s'ouvrant et fermant à volonté , au moyen d’une charnière ; elles faisaient passer la tige de la marcotte par lé tuyau. Cette méthode me paraît vicieuse en ce que, dans un établissement un peu considérable, les frais dépasseraient de beaucoup les résultats qu'on pourrait raisonnablement en attendre. Le fer-blanc, quelque bien étamé qu'il soit, se trouvant exposé à une humidité soutenue, est bientôt oxidé et percé par la rouille. Nous doutons même qu'un seul vase pût servir pour faire une marcotte dont la reprise se ferait attendre deux ans, et cependant beaucoup de marcottes mettent ce temps pour la reprise. 5° On emploie encore des vases de verre ainsi faits : on prend trois, quatre, cinq ou six

morceaux de verre à vitre que l’on taille en cône tronqué ; on les réunit au moyen du plomb comme les vitraux des anciens, et on laisse à un des côtés la faculté de s'ouvrir et fermer par une charnière. On se procure ainsi la facilité de voir quand les racines sont assez développées pour pouvoir sevrer la marcotte. Cette méthode est fort bonne, fort ingénieuse, mais elle ne peut convenir qu à des amateurs qui possèdent un petit nombre de plantes à multiplier.

Nous ne parlerons point ici des cornets de papier, avec lesquels quelques personnes prétendent remplacer les vases dont nous venons de donner la description; des poupées de toiles ou de canevas remplies de terre, qui peuvent cependant quelquefois être avantageusement employées. Nous parlerons encore moins de ces paquets de mousses humides, au moyen desquels on se passe de terre et de pot. Mais nous dirons que, pourvu qu'on atteigne le but qu’on se propose, tous les moyens sont bons, s'ils sont expéditifs et peu coûteux. Le jardinier intelligent saura toujours y pourvoir.

Quel que soit le procédé préféré, il faudra calculer si la branche fournissant la marcotte , est assez forte pour porter seule le vase et la terre qu’il remplit, sans en être trop fatiguée. Dans le cas contraire, on le soutiendrait au moyen d’un tuteur. Si l’on faisait plusieurs marcottes sur la même branche, on pourrait, en inclinant horizontalement celle-ci, s'arranger de manière à ce que tous les godets ou pots pussent se poser sur une planche placée en forme de rayon et soutenue par deux pieux. C’est encore là une de ces choses dont on ne peut pas prévoir toutes les circonstances , et sur lesquelles on doit s’en rapporter à l'intelligence du jar dinier.

= Quant aux marcottes qui se font sur des plantes en pots , et dont on ne peut pas courber les rameaux jusque dans la terre du vase, on peut employer un autre moyen que celui d'y placer des godets. On a un demi-

pot, c'est-à-dire un pot sans fond un peu moins large que celui sur lequel on doit opérer, et n'ayant pas plus de deux à quatre pouces de hauteur. On fait passer les tiges de la plante au travers de son ouverture, et on vient l'asseoir sur les bords de l’autre pot. On le remplit de terre, et la souche se trouvant enterrée, il en résulte que les marcottes peuvent fort bien se “plier sans se rompre daos cette terre rapportée. S'il arrivait que les branches et les tiges de la plante fussent étalées et d’une nature cassante , au point qu'on ne pût les faire passer dans le pot en couronne , on scierait ce dernier en deux parties égales que l’on rapprocher en les placant sur les bords du vase de 14 plante ; on les maintiendrait en place au moyen d’un lien.

Quant aux marcottes qui se font en pleine terre, kest quelquefois nécessaire d'employer des procédés particuliers, soit pour avoir plus de facilité quand on les relève de terre et qu'on les sépare de la mère-plante, soit parce que quelques-unes craignent la transplantation, et veulent être levées avec la motte. On emploie pour cela, 1° des pots d’une grandeur proportionnée à la grandeur de la marcotte; on élargit le trou du fond, on y fait passer la tige et on enterre le tout ; 2° on se sert aussi de paniers d’osiers et de mannes préparées à ceteflet; on fait passer la marcotte dedans et on les enterre comme nous l'avons dit.

Quand on marcotte en godets, ou en pots et mannes enterrés, on a l'avantage de pouvoir donner aux marcottes une terre plus légère que celle qu’exige la plantemère ; d'ou il résulte plus de facilité pour l'émission des jeunes racines, ce qui est une première raison pour employer de préférence cette méthode. ILen est encore une autre qui est, que les jeunes plantes s’apercoivent beaucoup moins du sevrage. En troisième lieu, les amateurs y trouveront l'avantage d'obtenir des produits de fleurs ou même de fruits, dans la même année que

MULTIPLICATION DES PLANTES. 44x l'opération. C’est ainsi que l’on voit au marché aux fleurs, à Paris, des marcottes de vigne en pots et couvertes de raisins, quoique n’offrant que du bois de l’année précédente.

Le sevrage d’une marcotte peut aussi exiger quelquefois des soins particuliers. Il consiste, quand la plante est délicate ou d’une reprise difficile , à la sevrer peu à peu , et à l’accoutumer lentement à se passer de la nourriture qu'elle recoit de sa mère. Pour cela on fait une légère entaille au point où elle doit être coupée, et le plus près possible de l'endroit où elle à donné ses racines. Quelques jours après on augmente la profondeur de l'entaille, et ainsi de suite pendant plusieurs jours, jusqu'a ce qu'elle soit entièrement séparée.

Une des conditions essentielles pour la reprise d’une marcotte, c'est que la terre dans laquelle on l’a faite soit constamment maintenue dans un certain degré d'humidité , sans lequel il n'est point de végétation. Dans nos grands établissemens, nous n’employons pas d’autres moyens que l'arrosoir, parce que nous avons des garçons jardiniers sur l'exactitude desquels nous pouvons compter , vu que leurs occupations sont distribuées de manière à ce qne chacun ait la sienne sans empiéter sur celles des autres, et sans pouvoir, par consé- “quent, la négliger. Mais il n’en est pas de même dans

la plus grande partie des jardins bourgeois , où un seul jardinier étant chargé de tous les soins , peut quelque- | fois en oublier quelques-uns. On obviera à toute négligence en plaçant auprès du godet de la marcotte un vase rempli d’eau. On placera dans cette eau une mèche de coton ; dont l’autre bout ira se rendre dans la terre du godet ; elle produira le même effet qu'un siphon , et l’eau du vase passera continuellement et insensiblement dans le godet, où elle entretiendra la terre dans un état | permanent d'humidité. Il faut observer , pour la réussite de cette opération, que la distance que doit parcourir la

le 29

mèche, de l’eau à la terre, soit la moins grande possible, et que plus cette distance sera grande , plus la mèche doit être grosse.

Pour conserver une humidité permanente et soutenue également , il est encore bon de pailler la terre des marcottes avec de la mousse hachée et humide. Il en résulte un autre avantage, c’est que la terre se bat moins

par les arrosemens.

Nous allons donner les différentes sortes de mar-

cottes.

1° Stolon, coulant. On donne ce nom à des filets qui partent de la souche de quelques végétaux, rampent à une certaine distance sur la terre , et prennent racine à un nœud ou à une articulation. Ce sont de véritables marcottes naturelles, dont les fraisiers, parmi les plantes herbacées, et le lierre , parmi les végétaux ligneux , offrent des exemples connus de tout le monde. Il ne s’agit que de les séparer de la plante-mère dans une saison favorable à la transplantation, et on peut en obtenir, en les plantant avec soin, autant d'individus qu’il y a de nœuds enracinés sur le même filet,

+ Marcottes simples, provins, marcottes en archet, recouchées. Ce sont les plus faciles et les plus usitées de toutes, surtout dans la grande culture de la vigne, etc. Au printemps, on choisit une tige longue, et de jeune bois s'il est possible. On creuse contre la sou-

che un sillon plus ou moins profond , selon la grosseur |

de la branche que l’on y couche. On la tient dans cette position au moyen d’un crochet en bois que l’on enfonee dans la terre. La branche décrit ainsi un demi-cerele , dont les deux extrémités sont hors de terre. Toute la partie enterrée doit être dépouillée de ses feuilles et de ses rameaux. Si l’on opère sur une plante délicate , 1l peut êlre avantageux à la reprise de mêler à la terre dont on remplit le sillon un peu de terreau consommé. On redresse avec précaution, pour ne pas la casser ,

MULTIPLICATION DES PLANTES, 443 l'extrémité hors de terre de la marcotte , et si cela est nécessaire, on la maintient dans une position verticale au moÿen d’un tuteur. On coupe à deux ou trois yeux au-dessus de la surface du sol; on arrose; on détruit les mauvaises herbes , et enfin on cultive avec soin. On peut faire: ainsi autour d’une souche autant de marcottes qu'il y a de branches , car une tige cofichée peut fournir autant de marcottes qu’elle a de rameaux.

3° Marcotte en arceau ou en serpenteau. C’est la même que la précédente , à cette différence près que, lorsque la tige est assez longue, on lui fait faire plusieurs courbures dont les inférieures sont enterrées et les supérieures hors de la surface du sol ; d’où il résulte que les premières prennent racine , et que les secondes poussent des bourgeons. Lorsqu'arrive le moment de les lever, on coupe la tige en autant de plancons qu'il y a eu de courbures enracinées.

4 Marcotte par cépée. Celle-ci est très-avantageuse pour la multiplication de certains arbres robustes. On nen emploie pas d’autres pour obtenir du cognassier une grande quantité de sujets enracinés propres à recevoir des grefles de poiriers. Au printemps, on coupe une souche d'arbre ou d’arbrisseau rez-terre ; on recouvre de terre, et tout se borne là. Le tronc mutilé ne tarde pas à pousser un grand nombre de drageons , qui s'enracinent aussitôt, et peuvent être levés, du moins en parüe , l’année suivante.

5° Marcotte à talon. Celle-ci est la plus usitée pour les plantes vivaces et particulièrement pour les œillets. On choisit une tige élancée et d’une grandeur convenable pour être recouchée : on la dépouille de ses feuilles et on la présente vers la terre , afin de reconnaître d’avance le point inférieur de la courbure qu’elle décrira lorsqu'elle sera enterrée. À ce point et au côté qui se trouvera placé en dessous , on fait une incision comme nous allons le dire. On appuie la lame tranchante d’un instrument sur

la tige , et on l’enfonce transversalement jusqu’au miliew de son épaisseur ; parvenu à ce point , on tourne la lame par un mouvement de la main , et on continue à couper en remontant vers l'extrémité supérieure de la tige, et de manière à ne pas s’écarter du milieu. Dans de certaines plantes dont les tiges sont assez grosses, il n’est pas nécessaire d'atteindre jusqu’à l’étui médullaire, et l’on fera même bien de l’éviter. Cela fait, on creuse un trou près de la souche, on y enfonce la branche, de manière à ce que la partie entaillée et fendue forme une espèce de talon, qui, assez ordinairement , s'écarte naturellement de la tige par l'effet de la flexion. D'ailleurs, si cet écartement n'avait pas lieu, on y remédierait en intercallant entre le talon et la cicatrice un petit corps étranger , tel qu'une petite pierre , un gravois, etc. On fixe la marcotte dans cette position, au moyen d'un petit crochet en bois, placé précisément sur la plaie ou un peu plus rapproché de Ja souche ; on recouvre de terre et on arrose. On doit choisir, pour entaiiler le talon, un endroit où il y aitun nœud si la tige est articulée, ou ur gemme si elle ne l’est pas. Dans le premier cas, qui est ordinaire aux œillets, on entaille juste au milieu du nœud , de manière à ce que la moitié au moins reste au bout du talon, car c’est de là que partiront principalement les racines. Si la tige n’a pas de nœuds, on fera l’entaille juste au-dessus d’un gemme, de manière à laisser à l'extrémité du talon le gonflement sur lequel le bouton est placé. Ces marcottes s’enracinent promptement et facilement. La longueur du talon doit être calculée sur la grosseur de la branche : par exemple, pour un œillet, 1l doit être de trois à cinq lignes, et, pour une tige de la grosseur du petit doigt, de huit à dix. Rial

6° Marcotte par incision compliquée. Elle se fait :

sur les arbres et arbrisseaux les plus rebelles à ce mode

de multiplication. On prépare la branche et on la conche :

MULTIPLICATION DES PLANTES. 445 et maintient comme pour la précédente ; la différence n'existe que dans l’incision. On entaille plus profondément et l’on soulève de même le talon, mais on fend celui-ci en trois ou quatre lanières que l’on maintient écartées au moyen de quelques petits corps durs que l’on intercalle entre chacune.

7° Marcotte par fente. La branche préparée, on fait, avec la pointe de la serpette ou d’un greffoir, une fente perçant la branche d’outre en outre par le milieu, el l’on tient les deux parties légèrement écartées en in- - tercallant entre elles une petite pierre.

8° Marcotte par circoncision. Elle consiste à enlever au-dessous d’un œil et à la place où l’on veut qu'elle émette des racines, un anneau d’écorce plus ou moins large, selon la grosseur du rameau.

9° Marcotte par torsion. Elle s'emploie pour tous les arbrisseaux dont l'écorce est très-mince. Elle consiste à tordre la branche dans l’endroit où on veut qu’elle prenne racine , et de manière à faire éclater longitudinalement la fibre ligneuse. En la maintenant dans cet état de torsion, les parties restent suffisamment ouvertes pour que le cambium puisse s’y accumaler et organiser des gemmes qui produisent du chevelu. Cependant cette opération doit se faire avec beaucoup de soin; car si l’on rompt les vaisseaux, le tissu se désorganise, l'humidité s'empare de la branche et la fait périr; 1l faut mettre autour de la torsion faite à la branche, une terre contenant beaucoup de sable, et ménager les arrosemens pendant quelque temps.

100 Marcotte par strangulation. Elle diffère des précédentes en ce qu’on fait une ligature avec un fil de fer, ou de lin si la plante est de nature à s’enraciner promptement, au-dessous d’un œil ou d’un nœud ; il en résulte un bourrelet d'où partent les nouvelles racines.

Nous n'avons pas besoin de dire que toutes les espèces de marcoites que nous venons d'enseigner peuvent

se faire également en pleine terre, en pot , en godet, en panier, etc. Quant à la manière de les traiter lorsqu'elles sont sevrées, elle rentre dans les principes généraux de culture. Nous observerons seulement qu'on les lèvera avec la motte autant qu'on le pourra, car venant d’être sevrées d’une nourriture abondante qui leur était fournie par la plante - mère, et leurs racines ne jouissant pas encore d’un grand développement, il en résulte qu’elles doivent être plus sensibles à la transplantation. Aussi, quand il s'agira d’une plante délicate que l’on n'aura pas pu lever avec la motte, fera-t-on bien de la faire reprendre sur couche tiède, et même de l'étouffer à la manière des boutures.

- GONSERYATION DES PLANTES, 447

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