Voir Ch. Biitlin, Les armures de Henri IL

2. Voir l'étude du même auteur sur l'Armure el le Chanfrein de Philippe II (Revue de VArl ancien et moderne, 1914).

et Ion se résii^ne, depuis la fin du xvi<^ siècle, «ti l'alléger et à la réduire de plus en plus : les épaulières et les cuissots se portèrent encore au xvii'^ siècle ; aujoui'd'hui, le casque et le corselet subsistent seuls et ne fîg-urent que dans l'équipement de quelques corps spéciaux, encore le corselet, devenu dangereux, va-t-il disparaître, et peut-être reviendra-t-on à la cotte ganiboisée.

Fig;. 477. — Morion, xvi« s., travail italien, d'après Lacroix et Séré, Moyen Age et Renaissance, p. i-v.

Nous avons un inlérêt si direct à la beaulé et surtout à la commodité du costume qu'il semblerait devoir être le plus rationnel des arts.

On peut cependant conclure des pa;^es qui précèdent qu'il n'est pa'^ loin d'en être, au contraire, le plus fantasque.

D'une façon générale, l'évolution du costume est parallèle à celle de l'architecture. Tous deux suivent la tradition antique jusqu'à l'époque romane, en la combinant à l'époque carolingienne avec les modes by/antines. Dans le costume comme dans l'ornement architectural, l'époque romane sut allier une excessive recherche à un très grand style. Sans rien perdre de cette noblesse, le xin*^ siècle revient à une sobriété de bon aloi; il aime les formes pures, simples, rationnelles, et crée une beauté harmonieuse et sereine qui rappelle l'art grec.

I^e xiv*^ siècle desséchera quelque peu cette beauté, il tombera dans le maniérisme et reviendra aux modes capricieuses. A son déclin, elles atteindront parfois l'extravagance. Le costume de la fin du xiv** siècle et celui du xv*" rappellent l'écriture de ces époques, qui exagère le contraste des pleins et des déliés et multiplie les paraphes. Il est, en etl'et, serré à la taille et aux poignets, dilaté aux hanches, épaules et à la poitrine, terminé par des poulaines effilées, couronné de chaperons à coquilles déchiquetées ou d'atours à cornes, et de hennins. Tout cela procède de la même esthétique que l'architecture flamboyante : c'est la recherche de l'ell'et pittol'esque en tout et même par des moyens artificiels.

Mais d'où vient que l'architecture reste quand même sagement raisonnée et harmonieuse en ses proportions? Cette dillerence capitale entre l'architecture et le costume tient à ce que le costume est le domaine des femmes, et qu'elles n'honorent guère de leur attention l'art trop positif et trop savant du maître d'œuvres.

Les époques où s'épanouit la fantaisie sont celles où la femme triomphe dans la société, le culte que lui avoué la chevalerie porte ses fruits.

L'époque romane, qui nous a donné Éléonore d'Aquitaine, fut le beau temps des troubadours et des cours d'amour, et c'est aux présidentes écoutées de ces aimables assises que nous devons la fantaisie etToutrance du costume d'alors.

La femme du xm*^ siècle ne perdit pas l'habitude de gouverner les hommes, témoin Blanche de Castille, mais elle fut plus modeste et plus simple que ses aïeules. Philippe de Novare, qui fut pourtant un très chevaleresque serviteur des dames, leur assigne un rôle social dont elles ne se contenteront pas longtemps.

Un siècle plus tard, la femme s'est de nouveau émancipée. Si le chevalier de la Tour propose à l'admiration de ses filles toutes les héroïnes de la Bible, qt si le Ménagier conte à sa femme la belle histoire de Griselidis, c'est que les contemporaines ne leur fournissent guère de bons exemples et que toutes ces dames ont grand besoin de leçons.

Quelques années encore, et c'est elles qui en donneront. Le Petit Jehan de Saintré d'Antoine delà Salle n'a plus qu'à écouter et à admirer sa Dame, arbitre infaillible de toutes élégances et trésor de toute doctrine.

Hélas ! malheur à la femme qui perd conscience de sa faiblesse ! Le malicieux auteur, qui dut achever son livre sous le coup de quelque cruelle déception de cœur, nous montre que l'impeccable éducatrice n'a su se conduire elle-même. Brusquement, elle se laisse choir dans les bras d'un goujat.

Cette fin lamentable d'un beau rêve, qui peine l'idéaliste, ne déconcerte pas l'observateur, car la Dame des Belles Cousines a vécu de tous temps et « Damp Abé » n'a fait que se séculariser. De tous temps aussi, l'esprit féminin est sujet à de soudains revirements et garde rarement la juste mesure. Après les raffinements exagérés des élégances au xn*^ siècle et la réaction du xm*^, le nouveau triomphe des femmes dans la société amène, à la fin du Moyen Age, une seconde poussée de fantaisie dans les modes. Celle-ci aura plus de durée et se caractérisera par des manques d'équilibre et de logique beaucoup plus marqués.

C'est donc parla mentalité différente des deux sexes qu'il fau t, je crois, expliquer les étranges et brusques écarts de la mode à côté de la marche logique et toujours raisonnable de l'évolution architecturale.

Le Moyen Age eut deux tyrans, dont il s'est parfois vengé cruellement, le prêtre et la femme, et le premier essaya souvent, sans succès, cela va de soi, d'engager la lutte avec l'autre.

A outes les époques de modes oulrancières, la voix du prédicateur sélève : c'est Orderic Vital qui lance ranalhème contre les ]iii^aches; c'est le « preudomme evesque » du seigneur de la Tour, puis le frère Richard, puis le frère Thomas qui soutiennent longtemps une guerre rageuse contre les coiffures à cornes ; c'est Jacques du Clercq et le moine de Saint-Denis qui déplorent « la deshonnesteté de la vesteure ». Et les graves laïques, comme le Chevalier de la Tour, se font l'écho de ces diatribes. Le roi Charles V sémeut ' en même temps que le pape^ et les conciles de la vogue des poulaines.

Toutes les objurgations demeurèrent vaines et l'on s'est beaucoup égayé des prêcheurs. De quoi se mêlaient-ils vraiment!

Je n'ai aucune tendresse pour les esprits chagrins et pour le zèle indiscret des rigoristes, mais il faut être juste pour chacun, et lorsque les sermonnaires ont bien voulu expliquer leurs motifs, j'avoue que je les trouve beaucoup moins mesquins.

Vers la fin de l'année 1365, le continuateur de Guillaume de Xangis assistait avec tristesse à la lutte impuissante du pape et du roi contre les poulaines. C'est en termes sévères que, pour sa part, il apprécie une telle mode. Il y voit l'imitation et la transposition des griffes et des ergots de certaines bêtes, et juge monstrueuse leur adaptation au corps humain. C'est, dit-il, une honte, une transgression des lois de la Xature, un abus de ses formes ^.

Les scrupules de ce censeur sont d'ordre très élevé et diffèrent beaucoup du genre d'indignation qu'ont soulevé de nos jours certaines danses et certains vêtements. Si nous louons l'Antiquité païenne d'avoir rendu un culte à la Nature et à la beauté de ses œuvres, inclinons-nous avec le même respect devant la forme chrétienne de ce culte. Rappelons-nous quel amour fervent de la création se manifeste dans l'œuvre des artistes contemporains de saint François et de saint Louis. Pardonnons un sentiment d'amertume à ceux qui, avant eux, ont rappelé l'art à la sincérité; à

1 . <i Ideo Dominus rex Francie Carolus fecit per precones Parisius proclamari publiée ne aliquis, quicumque esset, audeat talia deportare ; et etiam

quod neque artifices, sub magna pena, de cetero taies calceos facere

pi'esumerent. " (Continuation de Guillaume de Nangis.)

•2. i< Simili modo Dominus Papa Urbanus. V. in Romana Cui-ia inhibuerat valde stricte. » (Ihicl.)

Kn 1365 le concile d'Angers, en 1457 celui d'Avignon, en 1460 celui de Sens interdirent les poulaines aux clercs.

3. " Et quia res erat valde turpis et quasi contra procreationem naturalium membrorum circa pedes; quinimo, abusus Nature videbatur. »

Manuel d'Archéologie française. — III. 34

ceux surtout qui, après eux, pleurèrent sur la décadence du goût, appelant au secours de la Beauté et de la Raison offensées la Religion principe de tout bien.

Cet appel, on le sait, resta sans effet. La Renaissance, qui se donnait pour tâche de remettre en honneur l'Antiquité sans en comprendre l'esprit, ne chercha même pas à en rappeler les formes dans le costume, autrement qu'en peinture. Elle eut, toutefois, comme en tout, la somme de goût qui peut se concilier avec des principes faux.

L'étude des costumes du xv!*" au xx'' siècle nous montrerait une nouvelle succession de capi-ices arbitraii'es : au moment même où les apôtres de la Révolution prêchaient le retour à la Nature et le culte de la Raison, on vit simplement le costume, comme les autres arts, tenter un retour à l'Antiquité, bientôt suivi d'une réaction d'extravagance.

L'équipement militaire, cependant, devait échapper en partie au caprice, car, sous peine de la vie, on ne pouvait le rendre trop arbitraire et trop incommode.

Il comprend deux parties : le vêtement et l'armure défensive. On a vu comment cette dernière s'est réduite à mesure des progrès des armes à feu : il n'en subsiste que le casque et le corselet, ce dernier déjà condamné. Ce sont les pièces les plus anciennes aussi, parce qu'elles sont les plus utiles, et le plastron de nos maîtres d'armes peut être un vestige de la broigne ou de la cotte gamboisée.

Quant à la tenue du soldat, elle ne fait qu'un avec la livrée de son seigneur. Quand l'autorité royale fut devenue absolue,- il n'y eut plus que la livrée du Roi, uniforme de fait comme de nom. C'est aujourd'hui la livrée de la Nation.

En règle générale, l'évolution du costume reflète fidèlement l'esprit de chaque époque : de très grand style au xii^ siècle; parfaitement logique et de la plus noble simplicité au xm*^; d'une élégance plus rafFmée au xiv'' ; compliqué, bizarre et surchargé de détails aux xv'' et xvi" siècles, il sera guindé et gourmé au xvn" ; d'une préciosité plus élégante mais tout arbitraire au xvni'' ; monotone et ennuyeux aux xix" et xx*^.

L'aspect triste et uniforme qu'il revêt de nos jours procède en partie de l'esprit égalitaire, et peut-être aussi la coquetterie de nos femmes en est-elle responsable. Elles nous ont, en effet, persuadé de leur abandonner le monopole des couleurs brillantes, à l'inverse de la Nature qui réserve la parure aux animaux du sexe masculin.

Ce résultat obtenu, nos compagnes, qui ont l'esprit d'imitation et le désir de devenir nos égales, se sont mises à rapprocher leur tenue de la nôtre ; les couleurs sombres et la suppression des effets de draperies sont à Tordre du jour pour toute la société. Les couleurs et la dorure survivaient dans les uniformes de l'armée, mais elles constituaient un danger et sont en voie de disparaître. Seuls le Glerg'é, la Mag-istrature el l'Université conservent des vêtements traditionnels d'aspect brillant, mais on ne les endosse plus qu'aux heures où le cérémonial l'exige. Dans son ensemble, notre costume est bien représentatif d'une époque où il est devenu de bon ton d'être ennuyeux.

Toutefois, les vêtements de cérémonie et ceux des paysans ont été de tout temps archaïques, sans doute parce qu'on les renouvelle moins que d'autres.

Il semblerait aussi que les vêtements liturgiques, les robes et bonnets de docteurs et de magistrats dussent avoir la stabilité des institutions dont ils sont devenus les insignes, mais il est de la nature de l'homme de déformer tout ce qu'il répète, et les coupes consacrées ont subi de lentes et progressives altérations, si bien que la chasuble du prêtre suit un tracé de boîte à violon et que le chaperon, jeté il y a cinq siècles sur l'épaule de l'homme de loi ou de science, s'y est étriqué maintenant au point de devenir une rondelle du diamètre d'un écu de cinq francs.

C'est tout au plus si l'habit de quelques ordres religieux perpétue fidèlement l'aspect de ses premiers modèles.

Il serait donc souvent illusoire, ou tout au moins hasardeux, de chercher dans nos costumes ruraux et provinciaux, avant qu'ils aient achevé de disparaître, les éléments anciens qu'ils conservent : tous ont été déformés au cours des âges.

Et pourtant, combien d'archaïsmes ne trouverait-on pas encore môme dans nos costumes de ville. Sans parler de la blouse qui perpétue le bliaud roman, nos redingotes gardent la coupe du jaque (fig. 73). Quant à celle de nos jaquettes et de nos habits, elle remonte à la disposition que montre la lig. 27; toutefois, à force de tenir les pans relevés, on a fini par juger plus pratique de les couper en silïlet ; les revers de nos vêtements ont apparu au xni" siècle (fig. 154), toutes nos formes de chapeaux et nos casquettes peuvent se réclamer d'origines aussi anciennes. Des organes devenus inutiles se conservent comme d'autres : il y a beau temps que nous, passons la main dans nos manches sans avoir besoin d'en débou-

tonner les poignets : et cependant, depuis 1200 environ, des générations de tailleurs se sont pieusement transmis la pratique de coudre sur ces poignets des boutons sans beauté qui, depuis quelques siècles, ne sont plus qu'une gène inutile.

A côté de rinstinct qui nous force à transformer, persiste donc la manie conservatrice, tant notre nature abonde en conti-adictions.

Fig. 480. — Église du Chastel à S'-Floret (Puy-de-Dôme).

Une fille du seigneur, détail de peinture murale,

1" moitié du xv° siècle.