J. Goulain. Glossaire de 1374, cité dans celui de Gay

2. Voir Delaborde, Inventaire de Louis d'Anjou ; Glossaire; Quichcrat, Costume.

La cotte de Charles \' était en satin vermeil, doublée de cendal renforcé de même nuance. Au collet, aux manches, et au bord inférieur s'appliquait une bisette en fil d'argent tiré et doré, où figurait en alternance l'initiale K couronnée et la fleur de lis. A la poitrine et aux manches étaient des ouvertures lacées avec œillères et ferrets d'or. En 1389, l'inventaire de Richard Picque, cité par Ga}\ mentionne deux cottes de gris fourrées de croupes de gris, avec chaperons assortis, une cotte de sanguine fourrée de croupes, une cotte

Fig-. 55 Fig. 55 bis.

(I Le pourpoint de Charles de Blois », 1364.

de brunette fourrée de rats, une cotte de drap de saignet et une d'écarlate vermeille.

Le surcot se porte avec manches boutonnées ou sans manches, sa coupe n'a guère changé, mais il se porte désormais sans ceinture : on la met sur la cotte, et l'usage persiste d'ôter souvent le surcot dans l'intérieur. On a vu que l'amigaut du surcot était quelquefois replié de façon à former deux revers triangulaires (fig. 154) comme ceux d'aujourd'hui. Vers le milieu du xiv*" siècle cette mode se généralise, mais les revers s'allongent et forment deux pattes terminées en demi-cercles (fig. 5'i, 56).

La cotardie est toujours en faveur ' ; elle est ample, sans ceinture, et de coupes assez variées : elle porte devant - ou

1. Ea 1347, une cotardie d'étudiant est faite de drap azur ou mauve tacheté, fourrée d'agneau noir. En 1367, à Douai (voir p. 78, note 1), celle d'un marchand est de drap fleur de vesce fourrée d'agneau ; en 1393, Gay signale une cotardie sans fourrure et avec collet.

2. 1398, Jean Le Breton bourgeois de Paris. Gaignières, Toinheaux, n° 367.

sur les côtés ' des fentes boutonnées ; son collet et ses manches peuvent être boutonnés également, mais ces dernières se laissent le plus souvent ouvertes et tombantes ^, et sous Charles VI, ce dispositif sera remplacé par des demi-manches munies de longues coudières (fig-. 47, 49, 53). On porte toujoui^s les manches fendues

Fig. 56. — Personnage en houppelande, 1375. Tombeau du cardinal de la Grange, Musée Galvet à Avignon.

sur le pli intérieur du coude de façon à permettre de les dépasser et de les laisser tomber en arrière, mais cette mode sera plus fréquente encore au xv^ siècle. La robe peut rester long-ue ou, comme les autres vêtements, se raccourcir^, à partir de 1340 environ. Le cor-