Cathédrale de Bâle ; portail, ligure du Tentateur

2. 1366, abbaye de Josaphat, tombe de Jean le Civil dit Cantin. Gaignières, pi. 792 ; 1377, Jacobins de Châlons, Girard le Sayn, ibid., -133 ; 1388, Saint- Bénigne de Dijon, Ladislas de Pologne ; 1397, Eu, Philippe d'Artois, Gaignières, 634.

3. Souvenirs delà. Flandre Wallonne, t. IV, p. 63. Douai, 1367, Inventaire

78 V. LE VÊTEMENT AU MILIEU ET A LA FIN DU Xiv'' SIÈCLE

set, raccourci également, ressemble à une dalmatique ou à un

Fig. 57. — Bureau de la ¥'v^. 58. — Charles VI Rivière. Cathédrale Dauphin. Cathédrale

d'Amiens, J373-75. d'Amiens, 1373-75.

Fig. 59. — Isabeau de Bavière. Salle du Palais de Poitiers, vers 1390.

tabart; il ne couvre pas le tiers des braies; il a des fentes latérales et des manches larges. Ces trois vêtements sont souvent fourrés ^.

de AUiaume d'Aubrechicourt : une courte robe de soie azurée, — trois courts corsets de drap fourre. En 1338, le compte du connétable d'Eu (Gay, Glossaire, colle hardie) mentionne des corsets très richement brodés à lig'ures.

l. Voir Gaignières, 160, tombe de Pierre Le Maire de Fresnaj', abbaye de Barbeaux, avant 1353 ; Bibl. roy. de Bruxelles, ms. n" 11187. Chypre' tombes dans l'église des Augustins de Nicosie.

Un curieux vêlement qui s'est conservé jusqu'à nos jours sous la désignation de « pourpoint de Charles de Blois » (fig. 55 '), est accepté comme tel par Léchaudé d'Anisy et par Quicherat, mais pourrait aussi bien être un jaque, vêtement de dessus. Quoi qu'il en soit, la tradition qui l'attribue au duc de Bretagne assassiné en 1364 est très vraisemblable. Il est en drap de soie de fabrication sicilienne ou lucquoise, broché d'un dessin (fig. 55 his) à aigles et lions héraldiques inscrits dans des octogones. Il est rembourré d'ouate ; il porte à sa fente antérieure 38 boutonnières bordées de soie verte, et '20 sous l'avant-bras de chaque manche. Les boutons ont disparu ; ils étaient probablement en argent.

Le vêtement qui se portait pardessus le pourpoint était entièrement conforme à ce type, ajusté, dessinant une taille fine et une poitrine bombée, et s'arrêtant en général un peu au-dessus du genou.

Cet habit qui, à partir de 1340 environ, commence à remplacer le

surcot et autres vêtements d'ancienne guise, se nomme jaque, jaquet ou jaquette (fig. 48, 52 à 54).

Vers 1370 apparaît un vêtement dont la vogue fut grande et rapide : la houppelande (fig. 52, 56, 60). C'est une ample robe analogue à la housse, mais ouverte par devant de haut en bas, fendue latéralement depuis le bas jusqu'aux hanches, et pourvue de très amples manches, évasées, souvent longues et tailladées (fig. 65) ; elle a un collet ou carcaille qui monte s'épanouir sous le menton. Depuis 1380 environ la houppelande peut recevoir une ceinture, placée haut et qui détermine des fronces sur le buste et sur la jupe (fig. 65, 65 his). Elle peut être fourrée. La houppelande est d'abord

Bibl. Nat., ms. fr. 219, fol. 76 v°.

1. Voir rarticle de Léchauflé d'Anisy dans les Méin. de lu Soc. des Antiquaires de Normandie, H" série, t. II (1841), p. 426. L'objet était alors à vendre. Il est authentiqué par nne cédule de parchemin qui y est cousue. Le particulier qui le possédait en 1841 l'avait acquis d'un soldat qui l'avait pillé dans un château. Le dessin très médiocre qui accompagne la notice est l'œuvre d'un enfant. C'est d'après ce document que sont faites les 1%. 55, 55 his.

très longue, mais bientôt on fait aussi, pour le bal, pour chevaucher, chasser et guerroyer des houppelandes qui laissent les jambes libres et s'arrêtent même au-dessus du genou, sans que leurs manches fussent diminuées (lig. 60, 63, 64).

La houppelande de drap, de soie ou de velours, fut souvent un vêtement d'apparat, orné de broderies à dessins variés de perles et de pierreries. Sa vogue se prolongea durant le xv*^ siècle.

La hiique, dont la mode commence sous Charles VI, est alors une casaque courte sans manches et sans ceinture, qui restait ouverte par devant du haut en bas. Elle n"a aucun rapport avec l'ancien manteau du même nom.

La mode des costumes partis (fig. 63) devient de plus en plus générale sous Charles V et Charles VI, ainsi que celle des costumes armoriés (voir au livre IV).

La transformation du vêtement masculin obligea à porter de nouveau la ceinture sur le vêtement de dessus, mais il fut de mode, dans les 2" et 3*^ quarts du xiv'' siècle, de la placer beaucoup au-dessous de la taille (fig. 48, 52, 53) quelquefois tout près du bord inférieur du jaque. Pour la maintenir à cette place arbitraire, il fut nécessaire de recourir à des passants cousus au vêtement. Sous Charles VI, on

fit quelquefois, au contraire, monter très Fig. 62. — Bibl. Nat haut la ceinture. On trouve aussi, surtout dans le costume militaire, deux ceintures superposées, l'une à la place normale, l'autre plus bas

Fig-. 61. — Eftîgie tombale crisabeau le Chandelier, vers 1360. Rec.

Gaignières, n° 74.

ms. lat. 219, fol. 208 v°.

§ V. — Encolures.

Les vêtements longs et flottants n'avaient pas besoin d'être fendus de haut en bas : ils conservaient un amigaut court, avec les revers décrits plus haut (fig. 52, 56).