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Du recuit ,

L'ouvrier qui doit tremper l’acier se tromperait étrangement s’il croyait que le métal doit être chauffé lentement et d’une manière progressive : la chaude doit être active, compacte et généreuse , les charbons bien choisis , et le vent léger. Une chaude lente décarburerait l’acier, des charbons faibles le protégeraient mal contre l’action de l’air, et le vent le couvrirait d’oxigène et modifierait sa qualité. D’un autre côté, un excès contraire ne tarderait pas à le décarburer, en sorte qu’il faut éviter avec un égal soin et les chaudes trop lentes, et celles trop intenses.

En général, la trempe a pour but de donner à l’acier de la résistance, de la dureté et de l’élasticité ; mais il est bien rare qu’il acquière ces trois qualités à la fois; souvent on n’obtient l’une qu’aux dépens des autres. On parvient cependant à le corriger, mais ce n’est pas sans travail et quelquefois sans risque de l’altérer.

Il peut arriver deux cas qui nuisent également au bon emploi de ce métal : ou l’acier n’est pas assez dur, ou la trempe l’a rendu aigre. On peut facilement lui donner la dureté qu’il ne possède pas encore, en le trempant une seconde fois ; mais on ne peut lui ôter son aigreur qu’à l’aide d’une chauffe à laquelle on a donné le nom de recuit.

Le recuit est l’opération par laquelle on modifie la dureté acquise par la trempe.

Si nous avions des règles sûres et fixes pour donner à chaque instrument et à chaque acier la dureté qui lui est nécessaire , le recuit devrait être considéré comme une opération oiseuse et même nuisible : mais il n’en est pas de même; et jusqu’à ce que l’expérience ait bien démontré l’efficacité des bains métalliques , nous n’aurons à notre disposition que les deux limites de la chaleur roHge-cerise et de celle rouge-rose, bien insuffisantes pour nous guider.

L’expérience a prouvé, au contraire, que si on trempe très- fortement une barre d’acier et qu’on la laisse ensuite refroidir, elle sera susceptible ensuite de montrer dans lq

feu toutes les nuances de température qu’on lui fera supporter, de manière à ce que l’ouvrier ne puisse pas s’y tromper. C’est sur celte singulière propriété qu’a été basé le procédé du recuit.

Les ouvriers ont pris l'habitude de désigner les diverses . nuances de l’acier dans les hautes températures du recuit , par le nom des couleurs que le métal affecte. Dans l’ordre de la chauffe , c’est-à-dire en parlant de la plus basse chaleur, on compte sept de ces nuances : la couleur d’eau , le bleu foncé, le violet, le pourpre , le rouge cuivre', le jaune x d' or et le jaune de paille.

Ces nuances sont employées suivant le degré de dureté ou de ténacité qu’on veut donner à l’objet recuit. S’il doit être très-tenace, on recuit au bleu foncé; s’il faut qu’il ait plus de dureté que de ténacité, il faut le recuire au jaune-paille. C’est à cette couleur qu’on a l’habitude de recuire le rasoir ; iandu ^ue les bistouris, les lancettes , les canifs, les grattoirs, quelques ciseau:»., et enfin tous les trauchans qui ont besoin de corps, doivent être élevés au jaune d’or; les couteaux , les serpettes , les instrumens de jardinage et généralement • tous les trauchans robustes, sont recuits au rouge-cuivre; le pourpre convient aux grands ciseaux, aux trancbelards; le violet et le bleu foncé sont exclusivement employés pour les ressorts ; le violet donne un ressort vif , mais très-fragile ; le bleu , un ressort très-résistant. Si l’on pousse le recuit à la couleur d’eau seulement, le ressort est incapable de rompre, mais aussi il a presque perdu toute son élasticité.

On recuit les instrumens d’acier dans un feu plus vif, facile à diriger, et qui peut n’ètre pas attisé par un soufflet. Perret se contentait de recuire ses pièces sur de la braise placée au grand jour, dans une poêle; il agitait son feu avec un écran, et -cessait de souffler ainsi dès qu’il apercevait quelque changeaient à la couleur de l’acier.

Il faut, pendant le recuit , être très-attentif à en examiner la couleur. On n’attise pas le feu jusqu’à ce qu’on l’ait aperçue, mais on la laisse venir seule, dès qu’on remarque la marche de l’opération. Aussitôt que la couleur est obtenue , et qu’elle est partout égale , on saisit la pièce et on la trempe subitement.

C’est ainsi que l’on recuit les objets de coutellerie fine et pçux tpi*, par leurs petites dimensions, ne peuvent êtrç

placés dans le feu de forge. Les canifs, les grattoirs se mettent sur une plaque de fil de fer qu’on fixe au milieu de la braise; à mesure que les outils arrivent à la chaleur voulue , on les prend et on les trempe.

La lancette exige un recuit particulier: la partie du trou doit être à la couleur bleue ; de là jusqu’à la marque , elle demande à être violette ; puis rouge-cuivre deux ou trois ligues au-dessus de la marque, et jaune d'or jusqu’à la pointe. Ces nuances diverses sur la même lame sont fondées sur les divers degrés de dureté et de ténacité que demande un fer de lancette : la pointe doit être d’une grande vivacité que le jaune d’or est très-propre à lui donner, tandis que la dureté diminue et la ténacité augmente dans les parties de l'instrument qui peuvent présenter de la fragilité.

Un coutelier qui veut donner à un instrument toute la perfection possible, peut facilement diriger son recuit sur les objets même les plus forts. Un couteau, par exemple, peut être recuit au rouge-cuivre, tout le long de son tranchant , tandis que le milieu se trouvera violet , et le dos couleur d’eau; de manière qu’un pareil iustrnment réunira la finesse et la dureté du tranchant à une consistance telle qu’il puisse résister à de grands efforts.

Pour arriver à ce résultat , on chauffe d’abord la lame dans un feu de forge ou tout autre , de manière à ce que le degré du recuit ne soit pas dépassé; car il est extrêmement difficile de revenir en arrière, lorsqu’on a trop poussé le feu. Si une partie du tranchant est au rouge-cuivre et que l’autre ne soit qu’au jaune-paille , on fait rougir une paire de tenailles très-forte, et on pince la lame à l’endroit qui n’est pas assez recuit; la température s’élève en peu d’instans, et le métal atteint le degré de chaleur qui lui est nécessaire.

Il existe quelques instrumens qui n’ont pas besoin d’être radoucis par le recuit, attendu qu’ils ne sauraient avoir trop de dureté : ce sont les grateaux , les brunissoirs et les fusils propres à donner le fil à divers tranchans.

( itfa )

ART. II

De l'ai gui s cric.

Le travail de l’aigulserie se compose de trois manipulations: Yémoulage, Y affilage et le polissage.

De Yémoulage.

Emoudrc un instrument c’est lui donner le tranchant que la forge n’a pu lui procurer en l’ébauchant.

On émoud une lame sur la meule , on l’affile sur la pierre à aiguiser, ou sur un cuir doux et flexible.

La manière d’émoudrc sur la pierre, sur la meule surtout, ne saurait être indifférente : un ouvrier maladroit altère facilement la lame qn’il veut aiguiser , en ne prenant pas les précautions que l’expérience et le raisonnement doivent indiquer.

Nous savons, en effet, que l’acier qui s’échauffe est sujet à s’adoucir età se détériorer; d’un autre côté, le frottement de la lame sur une meule donne une chaleur intense et capable de produire celte détérioration, car celle chaleur est telle qu’il résulte de vives étincelles de Fapplicaliou du fer ou de l’acier sur la meule. Il est donc nécessaire d’imprimer aux pierres cylindriques un mouvement de rotation modéré.

Il est vrai qu’on cherche à corriger ce vice en employant l'eau froide et en la répandant sur la meule; mais alors on laisse tomber le liquide sur la pierre , à l’aide d’un robinet , et la quantité en est trop faible pour qu’il puisse en résulter un refroidissement suffisant ; ou l’on fait tremper la meule dans l’eau et la force centrifuge rejette au loin le liquide, si le mouvement est trop précipité. Bien plus, il n’est pas rare de voir un instrument d’acier trempé, un burin, par exemple, brûler dans le filet d’eau que la meule entraîne avec elle, lancer des étincelles et s’adoucir d’une manière remarquable.

On supplée à l’insuffisance de l’eau dans ce cas, en frottant

la meule avec du suîf. Sans aucun douté, l’emploi du suif sur la surface des meules produit désavantagés considérables ; mais il n’est pas moins certain qu’en se servant d’eau concurremment avec le suif, on parvient à empêcher celui-ci de se fondre et la température des instrumens de s’élever au point de nuire à leur trempe et à leur dureté.

Les Allemands se servent , pour le repassage de la coutellerie fine , d’une espèce de poterie , au lieu de pierre , sur laquelle ils appliquent de la pierre à rasoir pulvérisée et tamisée, qu’on fait entrer dans les pores de cette poterie, par l’intermédiaire d’un peu de suif. L’avantage qu’on croit recueillir de ce procédé, c’est que la meule ne s’échauffe jamais, quelque rapide que puisse être le mouvement de rotation.

Voici comment Nicholson est parvenuà imiter ce procédé, et le résumé des diverses expériences qu’il a été obligé de faire pour arriver à ce résultat :

Ne pouvant se procurer des meules de poterie , il a pris un grès d’un grain très-fin et de io pouces de diamètre; il a en même temps préparé un pareil cylindre de bois d’acajou, suivant l’usage ordinaire. Ce cylindre ne devait être employé qu’avec uu revétissemenl d’émeri sur sa surface. Les deux meules de pierre et de bois furent montées sur un axe qui pouvait être appliqué, en cas de besoin, aux mandrins d’un fort tour eu l’air. Dans cette position, on les réduisit à un diamètre égal; la surface du bois fut rayée obliquemeut en directions Apposées, comme on fait lorsqu’on veut tailler une lime en queue de rat , afin de permettre à l’émeri de s y introduire. La surface de la pierre resta lisse , et quand on „ l’employa, on plaça au-dessous nue auge pleine d’eau.

On commença l’expérience avec la pierre humectée d’eau, et le cylindre d’acajou revêtu d’une surface d’émeri et humecté d’huile. L'instrument qu’on essaya le premier fut une lime dont on voulait retirer jusqu’à la dernière deut. La rotation fut produite par le mécanisme d’un tour en l’air , et avec une vélocité de cinq tours par seconde, La pierre opéra lentement; l’eau dans l’auge fut bientôt épuisée, l’ouvrier fut très-incommodé et ne put se défendre du mouvement centrifuge de l’eau , qu’en diminuant la vélocité de la meule. Le cylindre de bois revêtu d’émeri rongeait promptement.

Cependant le frottement étant changé par des transitions très-promptes d’un côté de la lime à l’autre, elle se trouva

tellement chauffée qu'il était difficile de la tenir. Quand on ajouta une enveloppe de chiffons pour garantir les mains, le travail devint incommode, et la chaleur augmenta à un tel degré , que l’huile se décomposa et émit une odeur empyreumatique désagréable. La pierre fut ensuite séchée , et la lime, essayée sans eau sur sa surface, devint presque aussitôt blanche , et bientôt après portée à la chaleur rouge.

On recouvrit alors de suif les deux cylindres, en appliquant sur chacun des bouts de chandelle pendant la révolution. Pour durcir la surface du cylindre de bois, on répandit de l’émeri dans les rayures réticulaires, dans la crainte que la première impulvération ne fût épuisée. Le frottement fut d’abord presque insensible, mais bientôt la zône de suif, pressée par l’outil, se fondit, et la pierre détruisit la lime promptement. L’outil mit beaucoup de temps à s’échauffer, et quand il commença à devenir chaud , on baissa sa température en reportant l’outil sur une nouvelle zône de suif sur le même cylindre. Les mêmes effets eurent lieu sur le cylindre de bois.

Voici l’explication la plus simple du phénomène produit si diversement par les deux deux corps gras.

Quand l’huile a été employée sur le cylindre de bois , la chaleur produite par le frottement a servi à élever la température de l’outil et de l’huile; mais dès que le suif a été substitué à l'huile, il a fallu uue assez grande quantité de chaleur pour fondre cette substance. Le suif augmentant de volume, quand il est fondu, cette chaleur s’absorbe èt devient latente, au lieu de servir à élever la température. Comme, à la longue, le suit fondu commençait à devenir plus chaud ainsi que l’outil, on put aisément baisser la température, en portant l'outil sur une autre zône de suif encore à l’étal de solidité.

Ces deux cylindres furent employés avec le plus grand succès sur un grand nombre d’instrumens de toutes espèces. Les expériences en restèrent la pendant quelque temps ; on en avait conclu que le cylindre de poterie dont on se servait en Allemagne, n’était pas plus utile qu’une meule ordinaire revêtue de suif, et que le rapport qu’on avait reçu était inexact à cet égard. La meule que nous venons de citer fut mise de côté pendant trois années : on s’en servit après ce temps, et on trouva que le suif avait subi un changement notable, sans doute parce qu’il avait absorbé une portion

considérable d’oxigène; de sorte qu’il ertlpécha, plus efficacement qu'au paravaut , le cylindre de s’échauffer.

Nous avons dit, précédemment, qu’on pouvait diviser les tranchans en six classes différentes : le couteau, les ciseaux, legrattoir, le canif, le rasoir et la lancette. Chacun de ces inslru-» mens demande un soin particulier et un émou lage différent,

i° Le couteau doit être posé parallèlement à l’axe de la meule; les doigts de l’une des mains tiennent fortement le manche du côté du dos, tandis que le pouce es! placé par-dessous, du côté du tranchant. C’est le pouce qui joue ici, comme dans toutes les opérations de l'émoulage, le principal rôle et qui guide la lame dans tous les mouvemens qu’on lui fait essuyer L’autre main saisit le couteau, du côté de la pointe, de maniéré à ce que cette partie de la lame soit fortement appuyée entre le pouce et l’index, soutenu des autres doigts.

Le mouvement du bras doit être lihre et sans raideur; le poignet ne doit point éprouver de gène, et le corps doit être placé de manière à faciliter les mouvemens des bras, qui quelquefois doivent s’étendre à droite et à gauche à une assez grande distance, comme lorsqu’il s’agit d’émoudre un grand tranchelard ou un sabre.

On commence à donuer le coup de meule le plus près possible du manche, et on le continue le long du tranchant jusqu’à ce qu’on arrive à la pointe. Alors on tourne légèrement lepouceenelevant l’index, et on donne le tranchant avec précaution eide manière à ce que le pouce ne porte pas sur la meule. On change ensuite le couteau de côté, eu faisant remplir à la main droite l’office que remplissait la main gauche, et vice versa, et l’on recommence à aiguiser de la même manière.

Il faut avoir bien soin de ne pas appuyer plus fortement dans un endroit que dans l’autre , ce qui enlèverait plus de fer dans certaines parties de la lame et obligerait à repasser avec un soin tout particulier. Il est bon de regarder souvent l’ouvrage fait et decorriger chemin faisant, ou en revenant sur le travail , les légères inégalités qu’on y remarque.

2° Les ciseaux sont démontés lorsqu’on les repasse sur la meule; chaque lame peut en conséquence être regardée comme un couteau, et doit être tenue et émoulue de la même manière. Le biseau seul demande un travail différent.

L’inclinaison de ce biseau ejt de la plus grande impor-.

tance; si elle est trop forte, c’est-à-dire si l’angle formé par le biseau et l’intérieur de la lame est trop ouvert, les ciseaux hachent et ne coupent pas; si l’inclinaison est trop faible, l’instrument coupe plus net , mais s'ébrèche plus facilement. Chaque sorte de ciseaux, au surplus, exige un biseau différent , suivaut les matières qu’elle est destinée à couper.

On arrondit ordinairement le biseau pour les ciseaux de poche ou de toilette, ainsi que pour ceux qui doivent couper des matières qui offrent peu de résistance, telles que le linge, les ongles, les cheveux, etc.; mais pour les objets qui ont plus de consistance, comme le sont les métaux, le cuir, les gros crins, etc., le biseau doit conserver tout le vif qu’il peut avoir.

3° Le canif présente , pour l’émoulage , de grandes difficultés , en ce que la lame peut être détruite en peu de coups de meule, si l’on n’y fait attention, et que , d’un autre côté, il est petit et ne peut être appuyé avec le pouce. En effet, le pouce a l’inconvénient de cacher la plus grande partie de la lame et d’empêcher l’œil de suivre le travail. Il arrive en même temps que, de temps en temps, le pouce porte sur la meule et que la douleur ou la crainte de se blesser fait lâcher la pièce et manquer le coup de meule, et quelquefois le canif.

Pour remédier à cet inconvénient , on se sert d’une pepetite baguette de bois, qu’on appuie du côté de la pointe de manière à ce qu’on puisse voir l’opération, et qu’on tient dans la main de la même manière qu’on tient une plume à écrire. L’autre main saisit le manche, comme dans l’émoulage du couteau. Le coup de meule commence également du * côté du manche pour finir à la pointe , et l’on ne cesse que lorsque le morfil est bien égal sur toute la longueur.

Aussitôt que l’émoulage de la lame est fini, on donne le biseau sur le côté du dos , afin que l’angle du dos soit bien saillant et puisse au besoin servir de grattoir.

La meule qui ^jert à aiguiser les canifs est très-étroite et bien arrondie; elle est employée généralement de même que la petite baguette de bois , pour l’émoulage des instrumensde petite dimension, tels que les coupe-cors, les petits bistouris et les outils fins et délicats.

4° Il n’est pas nécessaire de se servir de la baguette ou broche de bois pour émoudre le grattoir; cet instrument permet,

à cause de sa largeur, d’appuyer le pouce sur le côté opposé à celui qu’on aiguise; il peut même être tenu sur la meule de la même manière que le3 couteaux. L’important est de conserver la vive arête exactement dans le milieu du grattoir , de telle sorte qu’il puisse se terminer à la pointe. Pour cela , le coup de meule doit être franchement donné et sans erreur, de manière à ce que la vive arrête soit parfaitement visible.

Le biseau est d’après cela facile à calculer , puisqu’il dépend tout à la fois et de l’épaisseur et de la largeur du grattoir. Cependant il ne doit pas être ti oj» alongé, parce qu’alors le morfil serait flexible et ne résisterait pas au papier.

Pour les peintres à l'huile, surtout pour ceux en miniature, le biseau doit avoir une forte inclinaison, ou l’angle trèsouvert, afin qu’il agisse fortement et sans être altéré.

5° L’usage, l’affilage sur la pierre et le repassage sur le cuir arrondissent également le tranchant du rasoir.

Lorsqu’on évide pour la première fois un rasoir, on doit le tenir à-peu-près comme nous l’avons dit pour les couteaux, en faisant attention seulement que le rasoir n’étant tenu à la châsse que par un seul clou , il faut que la main qui doit tenir le manche saisisse tout à la fois la châsse et la lame, pour que le coup de meule ne les fasse point varier.

C’est dans le milieu de la lame, entre le biseau et le tranchant, que doivent être appliqués les coups de meule, d’une manière uniforme, régulière et sans pesanteur. Lorsque celte opération a été faite des deux côtés, on s’assure , sur l’ongle du pouce , que le tranchant plie bien également d’un bout à l’autre, et qu’il est de la même épaisseur partout.

Pour enlever ensuite les petites inégalités qu’a pu lui donner la meule , on lève un petit morfil par un biseau tiré court, et on emporte le morfil avec une pierre bien humectée d’eau.

On regarde enfin si le biseau est bien égal dans toute la longueur ; on l’égalise à la meule ; on dresse l’épaisseur du dos, et l’on abat les angles.

6° Emoudre les lancettes, s’appelle, en terme de l’art, les écorcher.

Le commencement de Vécorchage de la lancette est absolument le même que celui qui a été indiqué pour émoudre

les grât loirs. On se sert pour cela d’une meule de iS à 18 pouces de diamètre. On blanchit les deux côtés, en ayant soin de laisser une vive arèle au milieu. Cette vive arête est un guide pour 1 ecorchage : il ne faut jamais la perdre de vue, et l’on doit examiner, à chaque coup de meule, si elle n’est point entamée II faut donc blanchir d’une main légère et sans peser sur l’instrument.

Le morfil ne doit commencer que vers le quart de la Ion guetirde 'a lame, en partant de la pointe; les deux quarts suivant doivent aller eu grossissant, jusqu'au dernier quart qui est partout de la même épaisseur. Cela fait , ou arrondit légèrement la vive-arrèle, et l’on essaie sur l’ongle le degré de flexibilité de la pointe.

La lancette a environ une demi-ligne d’épaisseur à la vive arête, et va en diminuant vers la pointe, comme nous venons de l’expliquer, et encore à droite et à gauche de cette vive arête; elle ne doit donc pas être émoulue en long sur la meule, mais bien à la manière du grattoir.

De V affilage.

affiler , c’est abattre le morfil qui reste sur les tranchans, après l’opération de l’émoulage et du poli ; c’est enfiu leur donner le dernier fil et les mettre en état d’être liviés au public.

L 'affilage diffère de l’émoulage, en ce que eelui-ci est une espèce de dégrossissage ou d’aiguisage préparatoire et grossier , taudis que le premier est pour ainsi dire le complément du travail , le dernier perfectionnement de l’instrument achevé.

Pour l’instruction du coutelier, nous croyons devoir noter, en passant, la différence qui existe entre les termes «moudrp, affiler et repasser.

L’émoulage use l’instrument , l’amincit et lui donne la forme qu’il doit avoir et que le marteau n’a pu lui donner;

L’affilage fait disparaître les rainures que l’émoulage a laissées, et donne à la lame le fil qu’elle doit avoir;

Le repassage redresse les dentelures que l’usage a pu faire

au tranchant, et produit, sur l’outil déjà usé, le mêmefil que l’affilage avait donné à l’outil non encore livré au commerce.

Ainsi, le rémoulage et l’affilage sont les complémens même de la fabrication des tranchans ou des lames , tandis que le repassage est une partie du rhabillage des inslrumens déjà achevés, mais détériorés par l’usage qu’on en a fait, ou par quelque accident que ce soit.

L’opération par laquelle on donne au rasoir le dernier fil, est une manipulation qui exige beaucoup d’intelligence et de délicatesse. L’instrument est d’abord passé sur une pierre à rasoir humectée d’huile. On doit avoir soin de tirer à soi le rasoir, comme si on voulait couper, au lieu de faire couler le dos le premier sur la pierre. Cette manière d’agir est bien raisonnée; car si le hasard fait que quelques molécules de la pierre se trouvent sur la surface, elles glisseront au-dessous du dos du rasoir, dont les angles sont abattus, passeront ensuite contre le fil et l'ébrécheront ; mais si au contraire le fil touche le premier la pierre , il glissera audessous des molécules et n’éprouvera pas la moindre injure.

Il y a encore un soin à prendre en donnant le fil aux outils, c’est de ne point appesantir la main; car il est constant que la même pierre produira un fil plus uniforme et plus délicat, si on use en plusieurs coups réitérés l’acier qu’on aurait usé en moins de coups appuyés plus fortement. Il est également essentiel que la pierre soit d’un tissu très-fin et que ses parties siliceuses soient très-déliées.

La pierre à aiguiser laisse toujours un fil raboteux, ce qui est le premier effet du repassage. Ce fil est si flexible qu’il forme alternativement un petit rebord du côté opposé à celui que l’on frotte sur la pierre. Le petit rebord ou morfil dont nous venons de parler disparaît eu passant l’instrument tranc. ant à un angle de 5o degrés, avec la surface de la pierre, en donnant un coup léger, le fil en avant, et en ramenant à soi. La partie filandreuse qui se trouve adhérente au fil s’enlève entièrement, en la promenant légèrement sur l’ongle ou sur un morceau de corne. Le fil qu’oti donne ainsi aux rasoirs est en géuéral très-uni; mais, étant trop épais, il e\ige encore un autre passage. Il y a même des cas où l’on produit uu rebord encore plus délié que le précédent, et qui s’enlèye parle même moyen. Alors le fil sera très-délicat, mais

nullement durable. On achève ou on donne le fini par deux » ou plusieurs coups alternans,] en portant le fil en avant, et en élevant la lame de manière à ce qu’elle forme un angle de 28 degrés avec la surface de la pierre. C’est l’angle que M. Stodart a trouvé être le plus propre pour les instrumcns de chirurgie, ainsi que pour les rasoirs et autres trancbans.

Il ne faut pas croire que pour faire couper un instrumen t,* tranchant, il soit nécessaire de rendre le biseau si mince qu’il acquière une grande flexibilité et plie facilement sur le pouce. Il est vrai que l’excellence et l’uniformité d'un* fil délicat peuvent être déterminées par sa manière d’agir, quand on le passe légèrement sur l’épiderme ousur quelque substance molle organisée pour essayer son effet, mais il ne suit pas de là que le biseau doive fléchir trop facilement. En examinant avec attention au microscope l’instrument le plus délicat et le mieux affilé, on remarque que le fil ressemble parfaitement à une scie finement dentelée, et on ne tarde pas à s’apercevoir que c’est en effet à ces brèches si rapprochées que les lames doivent la propriété de couper les corps avec vivacité. C’est en effet en les traînant obliquement qu’on fait produire aux trancbans les coupures désirées. Il n’est personne qui n’ait vu les batteleurs de places se frapper perpendiculairement la main avec un rasoir ou un couteau trèsfin , sans qu’il en résultât aucun mal pour eux. S’ils répétaient cette épreuve en frappant obliquement, ils se couperaient infailliblement. Le maniement du rasoir exige une grande habitude et une souplesse peu ordinaire dans la main ; beaucoup de ces instrumens sont rejetés précisément parce qu’on ne sait pas s’eu servir, et qu’on en promène perpendiculairement la lame sur le menton. Les haches, pour couper, ont aussi besoin d’être frappées obliquement, sans cela elles ne produisent d’autre effet que d’écarter les parties du corps frappé, sans les couper, à la manière des coins , en glissant et s’introduisant entre elles.

Des lancettes peuvent être éprouvées eu les laissant tomber à travers un morceau de peau fine : si le fil est délicat», il passera aisément et ne fera aucun bruit , comme si la lancette fût tombée dans l’eau. Cette espèce de fil est difficile à produire , à moins de passer les deux ou trois derniers coups sur une pierre à rasoirs verte de Namur.

Les six espèces de trancbans demandent un affilage parti-

Culier. Noüs allous, en conséquence, en faire six paragraphes différens , ainsi que nous l’avons déjà fait en parlant de l’émouîage.

i° Les ciseaux s’affilent sur la pierre du Levant. Ils ne doivent pas faire un angle droit avec la pierre , mais être présentés un peu obliquement. On fait marcher la pierre sur le tranchant pendant trois ou quatre coups; puis on donne deux légers coups en dedans , et enfin on finit par le biseau. Le tranchant des ciseaux s’essaie sur un morceau de linge. Si les pointes coupent bien franchement, elles ne doivent point entraîner le linge dans leur mouvement de retraite. On finit l’affilage avec une lime douce, on les polit et on adoucit la rivure du clou.

2° Le couteau s’affile d’abord à sec sur une pierre grise dite pierre à affiler , puis à l’huile sur la pierre du Levant, La pierre et le tranchant sont posés de manière à former un angle de 60 degrés environ. C’est le tranchant qui doit marcher sur la pierre, contrairement à ce qui doit être fait pour les ciseaux. Il est nécessaire que le dos ne porte point sur la pierre et que les deux biseaux soient parfaitement égaux. L’ouvrier doit, en conséquence, avoir la main bien, sûre et ne point faire varier l’ouverture de l’angle que forme le plan de la pierre avec celui du couteau. Les deux derniers coups sont donnés avec légèreté, puis on essaie le trauchant sur l’épiderne , ou sur l’ongle.

3 ° Le canif s’affile sur la pierre à rasoir, ou sur la pierre d’Auvergne. On commence par verser sur la pierre un peu d’huile, qu’on étend avec le doigt. La lame du canif, applique dessus, fait avec elle un angle égal à celui que réclame le couteau; on fait marcher le tranchant d’abord, de manière à former un X en allant et en venant sur la pierre. Après 5 à 6 coups, on passe l’instrument sur l’ongle, et on en essaie le tranchant. S’il passe en douceur et qu’il morde en même temps , l’affilage est bien fait , et on essaie la lame sur l’épiderme ; si, au contraire, il passe irrégulièrement et mord dans un endroit et non dans un autre, c’est signe qu’il reste encore un morfil qu'il convient d'enlever sur la pierre. •

Un ouvrier qui connaît bien sa profession, s’informe, avant d’affiler un canif, si le propriétaire a l’habitude de s’en servir de la main droite, ou de la main gauche» Dans le pre* micr cas, il convient de donner le dernier coup de pierre,

en faisant marcher le canif du manche à l’autre extrémité de la pierre , le tranchant en avant. Si au contraire, le propriétaire est gaucher, il faut que le dernier coup d’affilage soit appliqué, en revenant vers le manche.

La raison de celte recommandation est facile à saisir : le coup de pierre et même de cuir relève toujours le fil de la lame du côté qui n’est pas appliqué sur l’affiloir ; mais pour que le canif coupe facilement , il faut que le fil soit saillant du côté qui doit entamer la plume : or, c’est ce qu’on obtient en suivant le procédé que nous venons d’indiquer.

4° Le grattoir ne diffère du canif que parce qu'il a deux tranchans. Il s’affile de la même manière , soit sur la pierre à rasoir, soit sur celle d’Auvergne, soit enfin sur celle du Levant. Il doit être aiguisé à l’huile d’olive. L’angle d’inclinaison varie suivant celui que présente le biseau et par conséquent l’usage auquel il est destiné. Le grattoir du peintre exige une inclinaison beaucoup plus forte que celle nécessaire au grattoir de l’écrivain.

5® Le dos et le tranchant du rasoir doivent porter également sur la pierre, le talon de la lame étant tenu par le pouce et l’index, et les autres doigts tenant la châsse, sans gêne et sans effort. On fait marcher le tranchant en avant et l’on affile obliquement , c’est-à-dire de manière à ce que la pointe de l’instrument , en allant et en venant, forme un X. Le dos du rasoir étant appuyé , il est facile à l’ouvrier de ne point faire varier l’angle d’inclinaison ; il doit avoir également soin de ne pas appuyer plus fortement dans un endroit que dans un autre.

Après 7 ou 8 coups de tranchant , on donne un léger coup de revers afin de jeter le morfil du côté opposé. Le coup de revers se donne en faisant marcher le dos en avant , sans qu’il appuie pour cela sur la pierre; un second coup, en sens opposé, c’est-à-dire en revenant, abat le morfil, qu’on détache entièrement par un coup léger de tranchant, le dos un peu élevé.

Cette simple opération suffit pour enlever le morfil, lorsque le rasoir est d’acier dur et bien trempé ; on est obligé de la répéter plusieurs fois, si la lame est d’acier tendre j car dans ce dernier cas, le morfil est beaucoup plus tenace.

Comme au dernier coup de pierre , on a fait varier subite-

ment l’inclinaisoq de la lame , il eq est résulté UQ biseau

beaucoup plus prononcé d'un côté que de l’autre : il faut alors affiler de nouveau, mais en ayant soin de n’appuyer que bien légèrement , afin de ne pas faire renaître le rnorfil , ce qui.rendrait nul tout le travail fait précédemment.

On suit , pour essayer le tranchant du rasoir , la méthode sur l’ongle que nous avons indiquée, en parlant du canif ; si l’affilage est bien fait , il doit enlever l’épiderme avec douceur et vivacité.

On ne saurait trop recommander au coutelier de s’habituer à ces essais sur l’ongle et sur l’épiderme , c’est un moyen sûr, simple et naturel qu’il a toujours à sa portée de s’assurer du bon état de ses tranchans.

6 ° L’affilage de la lancette demande une grande justesse et une précision peu ordinaire. Il se fait sur trois pierres différentes, afin d’enlever peu à peu et par degrés les dents que les premières ont pu faire à l’instrument.

Le premier travail a lieu sur la pierre du Levant, dont les grains emportent le rnorfil et règlent de suite la pointe de la lancette; mais celte pierre est beaucoup trop grossière et laisse des dents qu’il faut enlever à la pierre d’Auvergne. Celle-ci, à son tour, laisse un rnorfil qu’on ne peut enlever que sur le caillou vert.

La lancette doit être saisie de la main droite; le pouce, l’index et le doigt du milieu tenant le talon du fer et le clou de la châsse , de manière à s’opposer à tout mouvement du fer ; le petit doigt et l’annulaire maintenant le bout de cette châsse.

On commence par aiguisser la lancette de la même manière que le rasoir, c’est-à-dire le tranchant eu avant et de manière à former un X. On donne trois ou quatre coups à chacun des deux tranchans, et il en doit résulter que la pointe et les biseaux sont déjà déterminés et formés.

On passe alors à la seconde pierre sur laquelle on a bien soin de suivre le même degré d’inclinaison ; on fait marcher les tranchans 5 à 6 fois chaque, et l’on achève l’affilage sur la troisième pierre , où le passage et repassage doit aller jusqu’à 7 et 8 coups.

A chaque fois , il fau t avoir grand soin de bien essuyer la lancette. Cette opération exige une attention particulière, afin de ne pas se blesser.

Oft essuie avec un linge fin qu’on tient dans la naaiu

gauche, entre le poilceet l’index, tandis qtie la main droite tient la lancette par la châsse, en appuyant fortement sur le clou. Ou essuie d’abord en travers, afin d’enlever le plus gros de l’huile ou de la poussière de meule; puis , saississant une autre partie du linge, on embrasse la lancette avec , et on tire vivemcut et en ligne daoite ; on repète plusieurs fois ce mauége jusqu’à ce que l’instrument soit assez nettoyé.

L’affilage étant fini, il faut procéder à l’essai et s’assurer qu’il a été bien fait.

On se sert, pour cela, d’une peau de mouton très-fine, qui porte le nom de canepin; on tend ce canepin sur le dos de la main gauche, de manière qu’une partie soit prise par le

{ >ouce cl l’index, et l’autre extrémité soit serrée entre l’annn» aire et le doit majeur.

L’essai au canepin a le double but de s’assurer que la pointe est bien douce et que les tranchans sont parfaits.

On pique bien perpendiculairement et sans effort la peatl d’essai ; on a soin dé ne pas abandonner la lancette à son propre poids, mais delà retenir, au contraire, en appuyant le petit doigt sur la peau, afin de s’en servir comme d’un point d’appui. Si la pointe entre sans aucune résistance, quelque légère qu’elle soit et sans faire fléchir le canepin , elle a toute la perfection possible.

£>ûUr essayer ensuite les tranchans, on perce un trou un peu plus profond, et tirant à droite et à gauche, on fend légèrement la peau en examinant attentivement ce qui se passe. Les tranchans sont bons quand on n’entend point crier le canepin, lorsqu’il est coupé net et sans la plus légère ré* sistance. .... ,

Ces essais demandent une grande délicatesse de tact , car si on fait entrer la lancette trop vile dans le canepin , ou ne peut s’assurer convenablement de la douceur des tranchans et de la bonté de la pointe. D’un autre côté , il est important de présenter bien perpendiculairement au canepin l’insirü* ment à essayer, car la moindre déviation empêcherait la pointe d’entrer, ou lui donnerait une légère courbure. Avec des lames si fines et si difficiles à manier, il faut prendre les plus minutieuses précautions, et pour ne pas se blesser, et pour ne pas en gâter la délicatesse. , . v .

Parmi les instrumens imaginés récemment pour faire couper les rasoirs et autres lames de la coutellerie fine, nous nç

pouvons passer sous silence les euthégones de M. Finot. L’auteür, après avoir reconnu les inconvéniens qui résultent des cuirs souples, qui détruisent l’acuité des tranchans, et ceux des affiloirs durs et résistans , qui , comme le*bois , ne peuvent produire de bons résultats qu’entre des mains bien exercées , a cru plus convenable d’employer le carton à cet usa'ge. Il a imaginé deux espèces d’euthégones : l’une résultant du mélange d’une pâle fine de carton avec de l’émeri, et l’autre de la même pâte avec du colcotar ou rouge d’Angleterre. Ces cartons sont ensuite trempés dans du suif fondu , puis dressés de manière à offrir une surface bien plane. Après cela , on les colle en bandes sur des lames de bois; chaque lame porte les deux cartons différens sur ses deux faces. Ces appareils remplacent la pierre à rasoirs avec un grand avantage.

Un Anglais, nommé Knigt, a inventé un instrument à affiler, dont nous trouvons la mention dans le Repcrtory of patent inventions de i83o. Voici la description de ce nouvel appareil.

Il consiste en une barre cylindrique d’acier fondu de trois pouces de longueur, non compris le manche d’environ un tiers de pouce de diamètre, que l’on polit le mieux possible avec du sable , ou mieux du papier de verre, que l’on frotte longitudinalement et que l’on trempe très-dur. Avant de s’en servir, il faut le bien nettoyer, mais sans le polir, et en frotter la surface avec un mélange d’huile et de charbon de paille, qui contient une matière siliceuse dans un état de grande division. L’auteur a quelquefois employé le charbon des feuilles de Yelymus arenarius , ou d’autres plantes des marais, qui produisent peut-être un meilleur effet.

En aiguisant un rasoir, l’auteur est dans l’usage de passer le tranchant de l’instrument sur la surface de la barre sous un angle, plus ou moins grand, mais toujours aigu, en soulevant le dos proportionnellement à l’effet qu’il veut obtenir, et il meut l’extrémité sans autre pression que celle que procure le poids de la lame. Si le rasoir a été bien préparé , on lui donné un excellent tranchant en quelques secondes , et on peut le renouveler de la même manière pendant long-temps. L’auteur a un rasoir qu’il a repassé par ce moyen pendant plus de deux ans et demi, et dont le tranchant n’a pas perdu de sa substance quoiqu’il ait été conservé constamment aussi vif que possible , et jamais il n’a passé plus d’un quart de

minute à le repasser. L’excessive douceur du tranchant n’ayant rien de comparable avec celui que l’on obtient avec la pierre, a fait penser à l'auteur qu’il serait précieux pour les inslrumens de chirurgie.

Après qu’un rasoir a été repassé, on le passe seulement sur la paume de la main , et on le chauffe en le trempant dans l’eau chaude.

Une barre cylindrique paraîtbien supérieure à une surface plane pour donner le tranchant à un rasoir ou à un cauif, pour produire la pointe fine d’une lancette; aussi M. Knight a-t-il pratiqué, sur un des côté de la barre, une surface plane d’un quart de pouce de largeur.

Les fabricans de cuirs à rasoirs recouvrent la surface de leurs instrumens d’une pâte préparée avec de l’ardoise ou du manganèse. Voici la recette employée par les Anglais :

On prend une certaiue quantité d’ardoise qu’on lave avec soin et qu’on pulvérisé dans un mortier; après quoi on la passe dans un tamis très-fin. On humecte cette poudre avec de l’eau bien pure, puis avec Je l’huile, jusqu’à ce qu’elle ait acquis la consistance du suif; on l’étend ensuite sur le cuir préparé et bien nettoyé.

L’ardoise d’Angers et celle un peu plus siliceuse de Fumay, dans les Ardennes, paraissent être les meilleures pour cet usage.

Quelques couteliers se servent de manganèse en poudre au lieu d’ardoise ; pour cela , ils saupoudrent à la fois , avec du manganèse impalpable, deux cuirs gras semblables; ils les frottent l’un sur l’autre jusqu’à ce que l’enduit soit bien également répandu partout. La plupart des fabricans font un secret de ce procédé.

§ IH

Du polissage.

Le polissage a pour but d’enlever les traits que la pierre a laissés sur les inslrumens de coutellerie, de donuer de la douceur et de la vivacité aux tranchans, de les rendre plus agréables à la vue et de les préserver momentanément de la rouille.

La position du polisseur est exactement la même que celle de l’èmotileur; nous la passerons donc sous silence, renvoyant à ce que nous avons dit du travail de l’émoulage.

Lu pièce qu’on polit est beaucoup plus sujetleà s’échauffer, et par sqile à se décarburer, sur la polissoire que sur la meule , attendu que la polissoire ne trempe pas dans l’eau comme la meule, et que la surface est empreinte seulement d’huile et d’émeri. Il faut donc avoir soin de laisser la lame, aussitôt qu’elle commence à s’échauffer, pour en prendre une froide, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la première étant refroidie, on puisse la reprendre et la mettre de nouveau au poli. '

C’est une mauvaise méthode que d’aballre les angles à la polissoire; c’est à la meule seulement qu’on doit le faire. La carre racle toujours l’émeri et l’enlève au cylindre, quelque soin qu’on prenne pour l’éviter.

Î1 y a trois espèces de polissage pour les objets de coutellerie : le polissage au moulin ou à la polissoire, celui à la main et celui à la brosse.

Les uns donnent un poli ordinaire qui a peu d’éclat cl de durée ; les autres produisent le poli le plus beau et le plus brillant.

On distingue encore, parmi les différentes espèces de polis, les polis ordinaires , ceux blancs et ceux noirs.

Les polis ordinaires ne sc donnent guère qu’à la coutellerie commune. Les anciens , qui n’avaient à leur disposition aucune des matières à polir que le moindre ouvrier emploie aujourd’hui, se servaient de limes douces pour cet usage. Peu à peu , ils y ajoutèrent le grattoir avec lequel ils donnaient le poli, après que la lime avait dégrossi la pièce ; mais s’étant aperçu que le grattoir laissait des ondulations sur les surfaces polies, ils essayèrent d’y substituer le brunissoir d’acier, auquel ils donnèrent une trempe très-dure , et qu’ils polirent par tous les moyens en leur pouvoir. Enfin la pierre de ponce fut long-temps le plus commode et l’une des meilleures manières de polir.

La découverte de la pulvérisation de la pierre fut le premier pas vers la véritable roule. Celle de l’émeri vint renverser toute l’ancienne méthode, et à dater de ce jour, on put polir à tel degré qu’on voulut les objets les plus durs et les plus difficiles.

L’émeri est la substance qui mord le mieux sur l’acier, mais il ne saurait suffire aux tranchans délicats qui exigent , pour couper convenablement, un poli très-fin. On a essaye d employer la potée d’étain, qui donne en efiet un lustre et un brillant plus beau que celui produit par l’émeri; mais ce brillant est blanchâtre et désagréable à l’œil. Enfin les Anglais sont parvenus à découvrir une substance qui donne un poli noir, très-beau et qu’on appelle rouge d'Angleterre. Cette substance donne aux instrumens la perfection la plus grande qu’on puisse atteindre.

Du polissage au moulin.

Le polissage au moulin a lieu ou au poli ordinaire, ou au noir. Nous diviserons donc en deux, parues ce que nous avons à dire sur ce genre de travail. v

Polissage ordinaire.

Le polissage ordinaire varie pour les diverses espèces de tranchans. Nous devrons donc suivre pour chacun deux des descriptions particulières, ainsi que nous l’avons précédemment fait pour l’émoulage :

i° Pour emporter les plus gros traits sur le couteau, on le pose sur la polissoire , comme nous l’avons dit pour la meule, eu le tenant avec les deux mains, et on le frotte constamment en le faisant aller du manche à la pointe. C est ce qu on appelle frajer. Par ce moyen, on répand 1 émeri sur toute la surface de la polissoire, de même que sur celle du couteau.

Cette manière d’opérer laisse sur le couteau des ondulations à la vue; il ne s’agit que de les assembler pour les faire disparaître.

On assemble en trois fois : d’abord , on applique la partie de la lame qui avoisine le dos sur la pohssoire , en commençant du côté du talon , et l’on donne le coup tout le long du dos jusqu’à la pointe , en suivant une marche lente et régulière; ensuite, on en fait autant pour le milieu de la lame; enfin , on procède de la même manière pour le tranchant. Puis on polit l’autre côté de la lame.

L’assemblage est bien fait quand il ne reste point d’ondulation sur la lame , que l’émeri a entièrement disparu , et que l’ouvrage est aussi propre que s’il venait d’être essuyé.

a° Les ciseaux se polissent de la même manière que le couteau. On polit d’abord la lame en dedans, afin que les tranclians soient doux et se frottent sans aigreur; on tient alors les lames par l’anneau , en polit l’écusson et on chauge de main alternativement pour polir le dos et le dedans.

3° Pour le grattoir, il faut une grande attention afin de ne pas se blesser; on le tient ferme entre le pouce et l’index ; on donne le coup de polissoire bien d’à-plomb entre le biseau et le tranchant , mais sans frayer; il faut que la polissoire marche depuis le bas de la lame jusqu'à la pointe, bien uniformément , d’une manière lente et sans entamer la vive arête qui est dans le milieu.

4° Le canif doit être poli vivement et d’un seul trait; le poli doit emporter toqtes les traces de l’affilage , sans quoi il crierait sous la plume et couperait avec rudesse. Pour cela, on ne le fraie pas, maison le polit bien d’à-plomh, en le tenant d’une main par le manche, et de l’autre par la pointe, à l’aide d’une broche.

5° Le rasoir doit être d’abord frayé par le milieu , afin d’éparpiller l’émeri; on emporte ensuite tous les traits du tranchant, et l’on donne un coup au biseau du dos jusqu’à la pointe; on revient enfin rassembler toutes les ondulations de la lame, à l’aide de trois coups de polissoire , et l’on passe à l’autre côté.

Quelques couteliers, en polissant le tranchant du rasoir, ont soin de donner naissance au morfil; c’est une fausse manœuvre contre laquelle Perret s’est élevé avec juste raison. Il est vrai qu’il faut faire venir un morfil pour q»e le rasoir coupe bien; mais on évite un grand travail en le prenant sur la pierre, où il est fin et régulier, au lieu de le donner avec la polissoire , où il est- grossier et dentelé.

6° La lancette se polit sur une polissoire particulière, à laquelle les ouvriers donnent le nom de tour.

Les couteliers ont trois manières de frayer une lancette ; en travers, en demi-croissant et en chevron brisé. Chacr d’eux a adopté une de ces méthodes , qu’il prétend la n leure. Elles paraissent toutes trois arriver également b : * but.

Pour employer la première, on tient le fer entre le pouce et l’index, eu metianl un peu d'émeri sur le talon ou sur le tour. On a soin de tenir le pouce ferme, de faire porter la châsse à plat sur le pont d’une table, et d’appuyer le bois contre l’ongle, bien carrément, afin de donner le dernier coup vivement. Sept ou 8 coups en travers suffisent pour bien fra>er une lancette.

Dans la seconde méthode, on serre la lancette dans les mâchoires d’une pince à bride , en ne laissant déborder que le talon. On a eu le soin préalable de garnir l’intérieur de la pince avec plusieurs doubles de papier, ou un morceau de carton.

Les ouvriers qui emploient la troisième méthode, mettént le fer de la lancette dans une espèce d’étui de fer-blanc. Ils en ont de différens calibres, afin de loger toutes sortes de fers.

Lorsque les proportions d’épaisseur de la lancette sont justes, les tranchans bien égaux et le morlil régulier, on procède au finissage.

Toute l’opération consiste à promener la lancette sur le tour, en poussant le coup en avant et tirant à soi.

On applique d’abord la lancette par le bas, en appuyant fortement d’abord, mais ensuite cessant graduellement la pression, lâchant le coup en mourant à la pointe, et n’appuyant presque plus lorsqu’on y arrive. Le reste du travail n’est qu’une répétition de ce premier polissage, tous les coups devant*étre égaux.

Un fer de lancette doit être bien droit et bien uni ; on île doit apercevoir aucune ondulation, ni aucun creux sur le plat , aucune bosse sur les tranchans , enfin aucune inégalité à la pointe.

La régularité du coup de polissoire est* une chose des plus importantes, de même que la dégradation de force du talon à la pointe. Quelques polisseurs maladroits arrondissent celte pointe et la rendent détestable ; d’autres l’étranglent par un coup trop for! à quelque distance du sommet : en ce dernier cas, la pointe étranglée forme siron , on doit la casser sur '’nngle.

L’ouvrier doit avoir bien soin d’essuyer continuellement •" de la lancette , afin qu’il ne reste point d’émeri. Celle

attention est principalement nécessaire, lorsqu'on va la porter au poli noir.

Polissage au noir.

Lorsqu’une polissoire neuve est bien arrondie, on peut facilement la préparer soi-même pour le poli au noir.

Pour cela, on découpe une bande de peau de buffle que l’on prépare de la longueur voulue par la circonférence du cylindre ; on colle un des bouts sur ce cylindre, et on l’y maintient à l’aide de trois clous qu’on enfonce jusqu’au tiers; puis , continuant à poser de la colle sur la polissoire et sur la peau, on fait lentement tourner la première et l’on tire fortement la seconde, en l’apliquant à mesure que l’on tourne. Arrivé à l’extrémité , on joint le mieux possible les deux bouts qui doivent se toucher, on met trois autres clous , on lie avec de la ficelle et on laisse sécher.

Avec une pierre de poDce très-fine , qu’on a passée sur une vieille lime, on unit cette peau en la frottant sur toute sa circonférence; puis on applique dessus avec une spatule de la potée d’étain, ou du rouge d’Angleterre. Le cylindre étant ainsi préparé , est en état de polir.

Un atelier de coutellerie doit posséder plusieurs polissoires de différens diamètres et de différentes épaisseurs.

Les pièces qu’on pbrte à ces polissoires doivent avoir été préalablement polies à l’émeri le plus fin. On .pose la pièce légèrement sur la polissoire, et on la polit en îa promenant bieu d’à-plomb sur le cylindre; on renouvelle souvent la potée ou le rouge, afin que l’acier ne s’échauffe pas, et on laisse refroidir en passant à une autre pièce.

La potée d’étain, mariée avec la potée d’acier, t:! et délayée avec de l’eau-de-vie, en bouillie bien claire, donne un trèsbeau poli , qui n’a pas le désagrément de douner à l’arier des taches brunâtres, ainsi qu’il arrive avec le rouge d’Angleterre, si l’ouvrit# n’est pas attentif; mais elle est loin de donner ce beau poli noir, que les Anglais ont les premiers produit sur leur coutellerie, et qu’aujeurd’hui nous sommes parvenus à imiter avec une grande supériorité.

a®. Du polissage à la main.

Les ouvrages qu’on veut polir à la main se placent entre les deux mâchoires d’un étau, après avoir été garnis de bois pour empêcher que le fer ne morde dessus. On frotte sur les endroits qu’on veut rendre brilians un bois de noyer sur lequel on a placé de l’émeri délayé dans de l’huile. Si la pièce a plusieurs côtés à polir, on abrège le travail en ayant un double bois qui prenne à la fois dessus et dessous.

Lorsque les pièces présentent des moulures, il faut tailler des bois qui puissent en prendre la forme. C’est alors que le polissage à la main devient préférable au polissage au moulin, avec lequel on ne peut donner au travail une direction aussi régulière. 4

Pour accélérer l’ouvrage, il faut commencer par l’emploi du gros émeri; puis ou essuie bien soigneusement et on passe à l’usage de l'émeri lin. Pour douner le brillant, on prend une partie de potée 'd’étain et une de potée d’acier; ou les délaie dans de l’eau-de-vie , on étend celte pâte sur du bois blanc ou sur un boh revêtu d’uue peau de buffle, et l’on frotte.

3°. Du polissage à la brosse.

Les objets guillochés, ceux à filets, les ciseaux très-façonnés et quelques inslrumens de chirurgie ne peuvent se polir entièrement avec le bois ou le buffle, qui, ne pénétrant pas daus l’intérieur des filets et des ciselures, ne donnent de brillant qu’à la surface et laissent l’intérieur terne et sans poli. Il faut avoir recours à un autre moyen, et ce moyen, c’est la brosse.

Cet outil n’est autre chose qu’une polissoire bien ronde sur le cylindre de laquelle on a pratiqué des trous des rapprochés, et l’on a fait mettre par un brossier des touffes de crin d’une égale longueur. Ces crins sont maintenus dans leurs trous par du goudron ou une colle quelconque.

Il est nécessaire d’être muni de quatre de ces polissoires : une pour le gros émeri , l’autre pour l’émeri fin , la troisième pour la potée , la quatrième pour le colcotar.

On imbibe les crins de la meme manière qu’on imbibe le buffle; on trempe chaque portion de la circonférence dans un vase plein de bouillie d’émeri, de potée oir de rouge, on laisse bien tremper, puis on fait sécher pendant plusieurs jours.

Pour polir une pièce à la brosse , on la place légèrement sur le moulin , on la tourne dans tous les sens , de manière que les crins pénètrent bien toutes les cavités , les creux , le fond des filets , et que l'intérieur ait un poli égal à la surface. - •

ART. m.

De V ajustage.

Lorsque les trancbans et tous leurs accessoires ont été forgés, corroyés, trempés et émoulus, il faut encore leur donner la forme qui leur est propre, les finir, en un mot, et les mettre en état d’être livrés au public.

Les produits de la coutellerie sont si variés, qu’il serait bien difficile de les suivre dans toutes leurs transformations. La forge et la meule leur donnent, il est vrai, la forme brute qu’ils doivent avoir; mais la lime et le tour seul les perfectionnent.

On peut donc, à la rigueur, regarderie travail de l’ajustage comme consistant en deux manipulations distinctes : le limage et le tournage. L’une opère sur les formes rectilignes, l’autre sur les formes curvilignes.

Du limage.

Limer, c’est amenuiser, polir ou couper les métaux ou autres corps durs.

On lime de deux manières : dans l'étau ou à la main : dans l’étau, lorsqu’il s’agit de dégrossir ou que les corps sont volumineux; à la main , lorsque les objets sont petits.

Dans l’étau, on peut limer en long on en travers , Limer

en long , c’est limer dans le sens de la longueur de l’objet ; limer en travers, c’est limer dans le sens de sa largeur.

On lime en long chaque fois que la forme de la pièce le permet , qu’il s’agit de la dégrossir ou de la dresser. Pour cela , l’ouvrier tient sa lime dans les deux mains , la paume de la main droite fortement appuyée sur le manche et exerçant l’action de pousser, la queue de la lime saisie par la main gauche, de manière que tous les doigts se trouvent dessus c! produisent l’action de pousser. Dans cette position, il s’agit d’obtenir une surface limée, sur laquelle les traces de la lime ne paraissent pas , quelles que grosses que soient les aspérités. Or, si l’on pousse la lime uniquement dans le sens de sa longueur, ou même de sa largeur, le sommet aigu des pyramides laisse une trace derrière lui ; à plus forte raison dans le sens oblique des tailles. Il faut donc trouver une ligne de mouvement intermédiaire, qui fasse passer par un même point le moins d’aspérités possibles. Voici le seul moyen d’y parvenir :

On place fa lime obliquement à la pièce qui doit être limée, de manière à former des angles aigus de 4& degrés environ : les ouvriers connaissent celte position sous le nom de croix de St-André, et l’on opère un mouvement résultant de ce que, d’une part, la lime agil en long de manière à commencer par la queue, et finit au manche, et que de l’autre elle parcourt la pièce placée dans l’étau dans le sens de sa longueur.

Le limeur ne doit pas peser de tout son poids sur la lime ; il doit au contraire conserver un certain mouvement d’élasticité, tout en employant une force égale et régulière , s’il s’agit de limer plan : la moindre oscillation nuirait à l’uni de la surface et produirait un dos d’àne.

Pour limer en travers , on pose la lime à angle droit sur la pièce, et on opère dans cette position, soit eu poussant, soit en ramenant l’outil. On suit du reste les mêmes principes d’élasticité que nous venons de poser pour le limage en long.

Lorsqu’une pièce est trop petite et ne peut être tenuo dans les mâchoires du gros étau , on emploie le limage à la main. Pour l’opérer, ou le saisit avec une pince à anneau ou un étau à main, on l’appuie de la main gauche sur un bois à limer, qui doit être serré daus le gros çùu, et ou Ift lime

de la main droite, en long, si c’est pour la dresser; en travers, si c’est pour l’entailler d’équerre.

Le limeur doit être placé debout près de l’établi , la jambe gauche sous l’étau , celle droite quelques pouces en arrière; cette dernière est destinée à lui servir de point d’appui et à augmenter sa force. Lorsqu’il donne le coup de lime en poussaut, il raidit la jambe gauche et étend les bras. La force doit partir seulement des épaules; le corps ne fait que de petits mouvemens; la tête est droite, sans raideur et sans gène.

Lorsque la pièce est dressée et dégrossie avec des carreaux ou des limes au paquet-^ on l abâtardit avec la lime bâtarde, afin d’enlever les traits des limes rudes, puis on l’adoucit avec les demi-douces et les douces -fines.

Les limes demi douces ne suffiraient pas pour qu’on pût soumettre la pièce ainsi limée au polissage; il faut donc employer les limes les plus fines. Quelquefois, assez souvent même, les limes usées sont les meilleures, parce qu’elles ne laissent que des traces imperceptibles.

Les ouvriers attachent avec juste raison une certaine importance à l’art de limer. Celte opération qui paraît toute simple aux gens du monde, demande cependant une longuo pratique et de bons principes. Nous n’avons pas la prétention , ainsi que nous l’avons aunoncé dans notre Préface , de décrire ici une foule de manipulations d’alelicrs, que nous entreprendrions d’ailleurs vainement de faire cemprendre par des descriptions. Nous nous bornerons aux observations suivantes, renvoyant le lecteur à l’élude du travail sur l’établi même.

Un corps rond peut être facilement limé avec deux limes, s’il a quelque longueur. On suit pour cela une méthode analogue à celle du polissage à la main, c’est-à-dire qu’on embrasse la pièce avec deux limes d’égal grain , et qu’on les promène en long sur l’objet à limer.

S’il s’agit d’un coips mi-rond, tel que la moitié ou une portion convexe de cylindre , on pousse la lime sur un des bords, en la promenant un peu vivement en longuenr, .et l’ou ne quitte pas une ligne que tous les traits de celte ligne rie soient emportés de manière à n’y plus revenir. La seule difficulté consiste à appuyer également.

Le pan vif présente plus de difficulté, en ce qu’il faut pour' l’obtenir daus toute se vivacité une main exercée et sûre,

tour y réussir, il ne faut pas viser au bord, mais s’imaginer qa'on veut creuser la pièce , et viser plutôt au milieu que vers les pans , avec tm effort uniforme et régulier.

Dès le commencement de l’opération, les Ornes perdent tout leur aigu ; le sommet des aspérités se détruit et s’imprime dans l’ouvrage bien souvent. Alors on rencontre des petits grains durs qui nuisent au poli. On obvie à cet inconvénient en huilant la lime. La limaille s’attache dans les entredens, y fait pâte et soutient les aspérités. Il en résulte, en outre , une espèce de poli très-agréable.

Vu tournage.

Le premier soin dans un tour à pointes est de placer la pièce qu’on veut façonner bien au milieu , et la pointe des poupées bien au centre de l’axe de rotation. On s’en assure en faisant tourner et examinant à l’aide d’un burin ou d’un crayon de sanguine , si la pièce tourne bien rond. Un tourneur qui a l’habitude de son état, voit du premier coupd’ocil ce qu’il en est.

Si l’on tourne une matière tendre tel que du bois , on ébauche avec la gouge, en la promenant sur toute la longueur de la pièce. Il ne faut pas prendre le bois, en remontant, mais bien de manière à couper net; dans ce cas l’outil doit être horizontal et former le prolongement d’un diamètre, en tendant vers le centre de rotation. L’ivoire est beaucoup plus facile à tourner que le bois ; il est aussi susceptible d’un plus beau poli. En le tournant il faut que l’outil soit un>peu plus long que pour lè bois, ou que du moins il soit tenu d’une main plus ferme, attendu la compacité et la dureté de son tissu. L’écaille et la corne se tournent aussi avec beaucoup de facilité.

Le fer et l’acier se dégrossissent avec un crochet : cet outil doit avoir un manche fort long, afin de servir de levier puissant, en raison de la compacité du métal. La main gauche est près du support et le maintient légèrement ; la main droite est à l’extrémité du manche et oppose une vigoureuse résistance; l’outil ne doit pas trop mordre, car

ou il serait alors emporté par l’objet tourné, ou il gâterait l’ouvrage. On'fait un peu baisser le nez du crochet, et on le place de manière à entourer le fer un peu au-dessus du diamètre. On ne doit pas présenter l’outil sur une pièce de fer, comme on le fait pour une pièce de bois, car il s’émousserait ou morderait trop. Sitôt cpie l’outil s’engagera machine tend à s’arrêter; il est donc important que, pour le tournage du fer et de l’acier surtout, la corde soit bien tendue, afin qu’elle ne glisse point.

En faisant mordre l’outil, on lui donne un léger mouvement de translation, en portant doucement les mains à droite et reprenant ensuite la première position.

, Lorsque la pièce est petite , on peut l’ébaucher au burin ; cet outil doit être bien trempé. Plus ordinairement, on ébauche au crochet et on finit au burin, avec lequel on tourne parfaitement rond et qui est d’une grande utilité pour les moulures, les gorges, les rainures, etc.

Le frottement de l’outil contre la pièce tournée cause souvent une chaleur assez forte pour détremper l’acier. Il faut avoir soin de mouiller continuellement alors , soit en faisant , frotter une éponge humide contre l’objet en acier, soit eh plaçant un vase d’eau au-dessus et laissant tomber le liquide goutte à goutte.

Le cuivre est beaucoup plus facile à tourner que le fer ; il s’enlève par copeaux sans continuité, et non en rubans comme le fer. Ces petits copeaux sont quelquefois tellement chauds qu’on est obligé de se couvrir les mains de gants, et de se mettre une gaze ou un masque sur la figure.

On doit attaquer la pièce bien au-dessous du diamètre horizontal; le support doit donc être baissé. L’outil dont on se sert est un fort burin d’acier affûté carrément par le bout ; on peut se servir egalement d’un grain d’orge, mais dans ce cas il faut le faire dévier et le présenter de côté.

De toutes les substances animales l'ivoire est celle qui se tourne avec le plus de facilité , à cause de son tissu compacte et serré; l’écaille se tourne aussi très-facilement, et la corne ne présente aucune difficulté au tour. Toutes ces matières se travaillent comme le bois et avec les mêmes outils; l’ivoire présente plus de résistance, mais il se prête mieux aux formes les plus variées et a sur le bois l’avantage de recevoir un beau poli,

De diverses manipulations et procédés et art utiles au coutelier.

Manière de faire une cuvelle .

La cuvette est une pièce de garniture qui termine le matl • che d’un instrument tranchant , vers le talon et sert à maintenir les parties du manche , les • platines et l’extrémité du ressbrt.

Les cuvettes sont ordinairement en métal; cependant on peut les faire également en os , en ivoire , en cocos , etc.

Il a deux manières de faire les cuvettes : ou en soudant deux, pièces ensemble; ou en les comprimant dans un mandrin en acier. Les deux méthodes sont également usitées dans les magasins de coutellerie, mais dans les fabriques, on préfère les frapper. C’est en effet la manière la plus prompte et la plus sûre, lorsqu’on a à sa disposition une force motrice suffisante.

Manière de cimenter les couteaux et les canifs.

Pour cimenter et mastiquer un couteau à gaine, on commence par mettre la queue de la lame au feu; pendant qu’elle chauffe, on emplit le trou du manche avec du ciment en poudre , tant qu’il en peut contenir, ce qti’on fait à l’aide d’une carte; quand la queue est un peu chaude,' on la présente au trou, ou la force d’entrer parce que la chaleur fait fondre le ciment, et par ce moyen la queue se fait place.

Lorsque la mitre est arrivée sur la virole, on ressort la qume du trou, on la trempe dans le ciment, pour qu’il s'y eu attache; on la remet dans le trou, et l’on réitère cette

manœuvre jusqu'à ce qu’on sente que le ciment s^paissitj quand il est parvenu à ce point, on ajuste bien la mitre sur la virole, de sorte que tous les points soient à leurs places : on la laisse un peu refroidir entre les mains en la tenaut ferme. On observe dans celte opération de ne pas chauffer la queue à blanc, ni même couleur de cerise : Il suffit qu’elle soit couleur de cuivre rouge, parce que l’acier se trempe dans le ciment aussi dur que dans l’eau ; de sorte que quand on va pour river la queue au bout du manche, ni la lime ni le marteau ne peuvent y mordre, et si l’on veut forcer, la qüeue casse dans le manche.

Comme on ne peut pas faire chauffer de petites queues au feu, sans détremper les lames, pour cimenter les canifs, les grattons, et tous les autres petits inslrumens de pareille force ou à-peu-près, on prend la lame avec une paire de pvices le plus près de la queue qu’il est possible ; on la chauffe à la flamme d’une chandelle; quand elle est chaude on la fait entrer dans le trou du manche qui est déjà plein de ciment; on la retire pour la tremper dans le ciment à deux ou trois reprises, afin d’en faire entrer le plus qu’il est possible. ~

S ni.

Composition du mastic ou cimént.

Le mastic ou ciment des couteliers, se fait avec de la brique broyée assez fin sur la plaqne à l’émeri , et de la poix-résine broyée de même ; la dose de l’une et de l’autre est quatre parties de résine et une partie de brique, lesquelles sont bien mêlées ensemble. On ajoute une partie de cire jaune , pour que le mastic soit moins cassant.

S iv.

Manière de couper et d'estamper les rosettes.

Pour couper et estamper des rosettes d’or, d’argent, de cuivre ou de fer blanc; ce cjui se fait sur un plomb de tx oi*

'xS livres pesant, dans lequel il y a un peu d’étain, pour qu’il soit plus dur; on met ce plomb sur l'enclume, le métal placé sur le plomb, le rosetier à emporte-pièce sur le métal; on donne un ou deux coups de marteau ; la rosette s’estampe ■ et se coupe : elle reste dans le plomb ; mais on la fait sortir avec la pointe d’un petit foret, et on la met dans une boite qui est distribuée par cases, et dans chaque case on met ensemble chaque espèce de rosette.

Plusieurs couteliers font les roseliers eux-mémes , mais comme d’autres ont de la peine à s’en procurer, je vais donner la manière de les faire. On forge un morceau d’acier bien sain de 6 ou 7 pouces de long , et de 8 ou 9 lignes de grosseur en carré; on le fait bien recuire au feu de charbon de bois; ensuite on le lime à sa volonté, après quoi on prend un petit ciselet et l’on cisèle tout le tour d’un pivot.

La fraise propre à faire un rosetier, est une espèce de foret fait avec de bon acier ; on perce un trou au milieu , après quoi on fixe la hauteur suivant la profondeur qu’on veut donner au rosetier, et l’on y fait autant de filets qu’on veut; le bout de la fraise, en partant du ras du trou, est tranchant des deux côtés, comme un foret, ensuite on le trempe bien, et on lui donne un petit recuit couleur de paille seulement. .

Cette fraise ainsi disposée, on la met dans une boite à foret, on sert le rosetier dans l’étain, et comme si on voulait faire un trou dans de l’acier, on fait mouvoir l’archet, on a soin de mettre le pivot, qu’on a réservé au rosetier, dans. le trou de la fraise, pour qu’il s’y tienne solidement. Les coups d'archet font, tout l’ouvrage , parce que la fraise est arrêtée par le pivot, tandis. que lés deux ailes fout les fonctions du foret : il suffit que ces deux ailes soient bien parallèles. Enfin supposons le rosetier suffisamment fraisé, il faut mettre une goutte d’huile à la fraise, donner cinq ou six coups d’archet: celle opération avance beaucoup le poli ; ce qui étant fait, il faut procéder au tranchant du rosetier. Il s’exécute en limant tout le Jour, jusqu’au filet, toujours en arrondissant sur le bois à limer; ensuite il faut chauffer ce rosetier couleur de cerise, et le recuire couleur.de cuivre rouge; < enfin il faut le polir. £our cela» on prend un morqeati de bois blanc, on le dispose comme un foret, pour le faire entrer dans une boite; on perce un petit trou comme ou a fait à la fraise, de

sorte que le bois se modèle dans le roselier même avec de l’émeri; on n’a qu’à faire jouer l’archet, et le rosetier se polit à merveille. Toutes sortes de rosetiers se font de même. On voit des rosetiers diiïérens ; cependant toute la différence ne consiste que dans la fraise: on lui fait les filets que l’on veut. Quand on veut faire un rosetier gaudronné, après qu’on l’a fraisé, comme le précédent, on lui fait des gaudrons avec un petit ciselet fait en gouge; on rifle toutes les gouttières avec un petit rifloir fait exprès^; et enfin on polit le tout à la main avec de petits morceaux de bois de noyer. Les rosettes pleines se font au petit tour et à l’archet.

Manière de percer au chevalet.

Cette méthode exige de se tenir ferme et droit , appuyant sur le foret à mesure qu’on pousse l’archet en avant , et ne pas cesser de tourner le manche daus la maiu à chaque coup d’archet , et même pendant qu’on donne le coup , autrement on percerait tout de travers. C’est ainsi qu’on perce tous les manches de couteaux de table et à gaine , dont la lame est à queue. On y perce aussi les manches de canifs, des grattoirs et autres choses semblables.

§ VI

Manière de percer à la pointe.

Pour percer le fer, l’acier et tous les autres métaux , au poinçon, appelé aussi la pointe, on tient la pointe entre le pouce, l’index et le doigt du milieu; on la pose perpendiculairement sur le trou qui est déjà contremarqué ; vis-â-vis est une pièce de fer percée de plusieurs trous, pour recevoir le morceau que la pointe chasse, après un ou deux coups de marteau.

( ata )