CHAPITRE I

Dressage.

Par dressage, nous entendons l’art de scier, débiter, amollir, redresser, limer el ébaucher les manches d’inslrumcns.

La division qui nous a paru la plus naturelle est celle qui a été adoptée dans la première partie : les dois et les substances animales : nous la conserverons ici.

ARTICLE 1 er .

Dressage des bois.

Il y a deux manière de débiter les bois que les couteliers emploient : par tronçons et par planches.

Débiter par tronçons, c’est scier, par longueurs, en morceaux de toute l’épaisseur de l’arbre.

Débiter par planches c’est scier l’arbre, dans la longueur, en planches ou plateaux de peu d’épaisseur.

Si l’on considère ensuite le fil du bois ou les parties longues et déliées qui eu sont comme les libres , on distingue deux manières de scier : à droit- fil , ou suivant la direction des fibres du bois; à contre-fil , ou dans un seus perpendiculaire à cette direction.

L’ébène se débite par tronçons, ensuiles par côtes ou manches pleins , le tout de droit fil ; il en est de même des bois de la Chine, du palixandre et des bois de pays.

Le bois rose, le bois violet et les bois brillans,se débitent comme l'ébène, quand il est question de les employer de droit fil; mais la beauté des veines de ce bois, engagea les débiter à contre- fil.

Four cela on choisit les bûches les plus belles , bien saines; on examiue si les couleurs en sont bien vives, les veines concentriques bien petites et serrées; cet examen se fait par les bouts d'évent qu’on pratique aux deux extrémités de la huche.

Vue fois la bûche examinée, et choisie, on trace les épais*

seurs des planches qui doivent être obtenues : ces épaisseurs sont déterminées par l’épaisseur des manches. On scie alors à la scie de scieur de long ou au harpon, et on sépare les planches obtenues.

Les planches du centre sont toujours les plus belles; celles de la surface ne valent pas la peine d’être débitées à contrefil; celles intermédiaires tiennent le milieu entre les deux sortes.

Quand le bois est débité par tronçons, on examine la direction des fentes intérieures. Dans l'ébène par exemple, qui ü’«st jamais saine, il se trouve des vides, des séparations et des gerçures, qui parlent presque toujours du centre, s’étendant dans toute l’épaisseur de la bûche et se terminent entre lemilieu et le bord. Pour avoir des manches sains et sans fentes, il faut absolument, avec un marteau et un couperet, séparer le bois à l'endroit de ces défauts, en appliquant le tranchant du couperet directement dans la fente- On met ensuite ces quartiers de bois dans l’étau, et en les scie en lames de l’épaisseur dont on a besoin ; puis enfin on débite ces lames en côtes.

•Tout bois qui s’emploie de droit fil, doit être débité comme 4’ébène.

;Le bois rose, le bois violet, l’acajou, etc., sont employés à contre-fil.

Pour les débiter, on serre une planche dans i’étau , de manière à ce qu’elle présente sa surface horizontalement ; on pose la scie obliquement sur la planche, et on sépare les manches.

Une fois le bois débité, on le place dans un endroit où il n’ait à souffrir ni de l’humidité ni de la chaleur, afin qu’il ne puisse se fendre ni sc tourmenter.

Le bois de paljxandre se fend au couperet et au marteau : celte méthode est bonne pour les manches de cauifs et de grattoirs; mais Perret, dont l’autorité en pareille matière est d’un grand poids , prétend qu’il y aurait économie à scier les manches, parce que les nœuds occasionent presque toujours beaucoup de perje.

Les loupes ne peuvent sé fendre : c’est, en conséquence, à la scie qu’il faut enlever les manches pleins, ou les côtes jju’ils peuvent contenir.

De ions les bois, c’esf celui de Chine <jui se fend le mieux!

il se sépare Irés-bien : malgré celle propriété, il y a toujours de l’avantage à le débiter à la scie.

Dans les grandes fabriques où l’on fait beaucoup de couteaux communs, on emploie le bois -de hêtre et celui de buis. Voici comment M. Fougeroux de Bondaroy décrit la manière de les dresser à Sl-Elienne.

On fait ordinairement les manches de ces couteaux communs de bois de hêtre, quelquefois de buis. On emploie encore d’autres bois , mais plus rarement.

Le bois de hêtre est préférable à tout autre, parce qu’il n’est pas cher, qu’il se fend aisément , qu’il prend un assez beau poli , et suffisant pour la perfection qu’on -veut qu’aient les manches ; enfin , le moule dont on se sert pour les former, leur donne déjà une couleur assez agréable , que l’on relève quelquefois encore par une seconde opération , comme nous le dirons dans la suite. <

Lorsqu’on emploie du bois de hêtre pour former les manches de couteaux, on commence par couper la bûche en rondelles, ordinairement de sept pouces de long, plus ou moins, suivant l’espèce de couteaux qu’on travaille. On refend ce billot en plusieurs chevilles, en suivant toujours le sens des fibres du bois. On ne prend pas de grandes précautions pour exécuter ce travail. On pose la bille de bois sur un billot , et on la divise en plusieurs parties avec une hache qu’il serait inutile de décrire ici. Elle est assez forte pour résister à l’effort qu’on en exige. On partage cette bille de bois en plusieurs parties , la divisant de la circonférence au centre.

Le milieu de l’arbre , la partie qui se trouve ali centre , est rejetée comme inutile. On sait que dans le hêtre, la partie immédiatement placée sous l’écorce , est la meilleure, et celle que l’on travaille plus aisément. On donne à ces parties de bois partagées un pouce ou un pouce et demi d’épaisseur ; on les nomme chevilles , qui sont en plus grand ou en moindre nombre, et qui ont aussi plus ou moins de longueur, suivant que la grosseur de l’arbre le permet, et suivant l’espèce de manche qu’on doit en tirer.

Un ouvrier prend les chevilles; il en met une sur fin ; billot, et, avec sa hache, il en abat les angles, et commence à lui donner la figure du manche qu’elle doit former.

laisse plus ou moins à travailler à un autre ouvrier qtie nous allons voir en ouvrage.

Ces ouvriers sont ordinairement les uns proches des autres, pour qu’ils puissent aisément se faire passer les chevilles.

L’un d’eux est sur un banc à parer. Le banc à parer est un chevalet soutenu d’un côté sur un pied, et de l’autre extrémité sur deux autres; il est horizontal, sur une extrémité de la table, qui en fait la base; on a ajusté une petite planche perpendiculaire au banc ou un tasseau attaché sur l’épaisseur ou le champ du banc , et sur un côté gauche, par rapport à la posiliou de l’ouvrier qui doit s’en servir.

Il y a une ouverture faite à celle planche; elle est destinée à retenir l’extrémité d’une plane qui, par sa position, traverse la largeur du banc, et qui peut se mouvoir librement, cette extrémité étant toujours retenue daus cette ouverture.

L’ouvrier est jambe deçà et jambe delà sur ce banc , et conduit la plaue, en la tenant par l’autre extrémité que l’on a garnie d’une poignée pour la rendre plus commode à manier.

L’ouvrier conduit celle plane, comme on voit, d’une seule main , et de l’autre il tient la cheville qu’il présente du côté convenable pour la tailler. Il ébauche ainsi le manche avec cet outil, auquel l’ouvrier donne tel mouvement qu’il lui plaît, et lorsqu'il le conduit avec adresse, en peu de temps son manche est ébauché; il lui a donné une forme qui approche. beaucoup de celle qu’il doit avoir avant de le mettre en moule; cependant on porte les chevilles ébauchées à un autre ouvrier qui est devant un étau , retenu sur une table à la hauteur convenable pour que l’ouvrier qui s’eu sert travaille debout. Daus cet étau, l’ouvrier met une mordache ; on a donné ce nom à uue pince de bois, dans laquelle on pose le manclie qu’on veut tailler. Cette mordache est formée d’une pièce de bois mince, partagée suivant sa longueur pour empêcher la mordache de se joindre daus toute sa longueur, ou met entre les deux parties désunies le petit morceau de bois; et lorsque la pièce que l’on veut maintenir à l’aide de la mordache est entre les deux branches, on les serre par l’étau de fer : ainsi la mordache sert seule-

menl à maintenir le manche sans le gâter, et sans qu’il reste des impressions sur le bois, comme en ferait l’étau de fer.

Le manche étant retenu dans cette serre par le moyen de l’étau de fer, l’ouvrier achève le manche avec plusieurs écouennes. L’écouenne est une espèce de râpe dont les stries tranchantes traversent la largeur de l’outil. Il y en a qui ont leur lame garnie de dents plus ou moins fortes, et qui sont plus ou moins larges. L’ouvrier emploie l’une ou l’autre de ces écouènes, suivant que l’ouvrage est (dus près ou plus éloigné de sa perfection. Au reste, plusieurs especes d’ouvriers se servent des écouennes.

L’ouvrier perfectionne son manche avec cet outil , et lui donne une forme qui approche beaucoup de celle qu’il doit prendre sans le moule. Il ne faut pas qu'il laisse trop de bois , le moule ne pourrait pas le faire prêter assez pour ôter cet excédant , s’il se trouvait trop considérable ; il convient cependant que le manche soit plus gros qu’il ue le faudrait pour entrer aisément dans le moule , afin qu’il emprunte la forme du moule , et qu’il se prête daus toutes ses parties pour en prendre exactement l’empreinte. L’habitude lui apprend à en approcher de très-près , sans avoir rien devant les yeux qui puisse lui indiquer ce qu’il doit faire.

Si un seul ouvrier conduit l’ouvrage depuis la première opération , celle de séparer les chevilles et les tirer de la Lille de bois jusqu’à celte dernière que nous venons de décrire , il peut faire deux grosses par jour : on lui donue 8 sous de la grosse ; ainsi il gagne 16 sous dans sa journée.

On porte les manches ainsi tiaveillès à un autre endroit chez le fabricant , pour leur donner la dernière façon qu’ils reçoivent d’une presse et d’un moule, ainsi que nous allons l’expliquer.

ART. II

Dressage des Matières animales.

§ I er -

Dressage des cornes.

Le sciage dos cornes s’opère avec une scie à feuillet étroit, à petites dents et parfaitement trempée. Le feuillet doit être étroit afin de suivre les coutures de la corne et débiter avec plus de facilité.

La plupart des cornes ont des nœuds que les ouvriers appellent galles; on les eulève avec une râpe ou une écouène ; ou les évide en dedans avec une gouge.

L’expérience et le goût sont les premiers guides de l’ouvrier qui débite la corne ; il doit , avant d’y procéder , bien prendre ses dimensions, calculer le nombre de manches qu’il peut retirer avec économie de telle ou telle partie , et les marquer au crayon.

i° Des cornes dé mouton.

La corne de môuton étant tracée, on la porte dans un étau et on la scie hardiment. Elle n’a besoin ni d’être râpée ni d’être évidée à la gouge.

On la saisit ensuite avec une tenaille cl on la met chauffer au-dessus d’un feu de forge. Il faut avoir soin de la faire chauffer au degré voulu; car à une trop forte chaleur, elle perd toute sa souplesse et devient cassante; à une trop faible, au contraire, elle ne peut se dresser que pour quelques instans.

II n’est pas rare de voir des feuilles de corne, parfaitement dressées se voiler pèu à peu et reprendre leur première courbure; d’autres, attachées aux platines descouleaux, se torturer violemment et finir par se déchirer au clou. Ces incouvéniens sont dus à l’ignovance de l’ouvrier qui , dans la

crainic de brûler la corne, n’a pas su lui donner le coup de feu nécessaire.

Pour bien chauffer une corne, il ne faut pas que le feu soit trop vif ni poussé outre mesure; la corne doit chauffer lentement et par degré; il faut que la flamme ne fasse que paraître et disparaître alternativement , pendant qu’on promène la corné sur le feu.

Elle est suffisamment chauffée, lorsque la chaleur ayant bien pénétre le tissu , elle cède facilement au toucher et obéit aux efforts qu’on lui fait faire; que la chaleur est telle qu'on ne puisse la tenir long-temps dans la main, et que même la surface soit légèrement grillée.

M. Fougeroux de Bondaroy a décrit fort au long la manière dont les cornassaires de S l -Etienne dressent et préparent les cornes pour les manches de couteaux. Nous lui empruntons la description suivante :

L’ouvrier qui taille la corne de la tête du bélier ou qui la découpe , et qu’on nomme pour cette raison le découpeur , est placé devant une forge dont il allume le feu avec un soufflet à deux vents, qu’il fait mouvoir lui-même.

Il pose la corne sur les charbons de la forge; il la laisse quelque temps et la retourne pour que le feu agisse sur toutes les parties de la corne également. Il juge de cet état et de celui qui lui convient par le degré de mollesse qu’acquiert la corne suffisamment chauffée, et par le son que ces morceaux rendent , en les frappant sur une pierre qui est placée, à ce dessein, sur le devant de la forge. Il fait toujours agir son soufflet ; car c’est une partie essentielle que de savoir bien chauffer la corne que l’on destine à former des manches; la superficie de la corne se brûle et même s’enflamme; les graisses se fondent, la corne s’attendrit par cette seule opération et devient souple et aisée à travailler. Elle se prête pour lors à prendre la forme à laquelle on veut qu’elle se soumette.

L’ouvrier retire la corne tout enflammée, lorsqu’il la juge assez chauffée; il la prend avec la main nue. Sa peau est devenue, par l’usage qu’il en fait, peu différente, pour la dureté, de la corne qu’il travaille; ainsi, la chaleur de cette corne enflammée fait peu d’effet sur elle. Il pose la corne dans un étau de fer peu éloigné de la forge, étant ferme* jpent attaché à un pilier «Je bois qui s’élève perpendiçyl^'ç<

ment, et dont le haut est retenu à une poutre ou passé entre deux solives. Il serre l’étau et retient celte corne dans l’étau, devant lequel il est debout. Il coupe la corne en plusieurs parties et en plus grand nombre, quand la corne est grande; en moindre, quand elle est petite; mais il faut que chaque partie soit de la longueur d’un manche. Il les rejette ensuite sur le feu de la forge.

Il coupe de même une seconde corne, puis il travaille les parties de la première edrne qu’il a coupée. Il met dans l’étau une partie de cette corne , de façon que la pression des mâchoires de l’étau commence à dresser ce morceau. Il enlève, avec une espèce de couteau à long manche fait à peu près comme un tranchet de cordonnier , les parties trop brûlées qui sont inutiles; il fend le morceau suivant sa longueur; il ôte un peu de son épaisseur sur le bord de la fente; il le plie dans l’étau dans le sens de la longueur du morceau de corne; il l'ôte de l’étau, le redresse dans ses mains, il le trempe dans l’eau , et il le remét tout de suite dans l’étau pour lui faire conserver cette nouvelle forme , en l’y tenant serré (tendant quelque temps dans la position où ses mains l’ont mis. L’ouvrier le place dans l’étau, comme on le devine aisément, dans un sens opposé à la courbure que la corne avait naturellement, puisqu’il se propose de la lui faire

Il coupe les extrémités de la corne, celles qui débordent les deux parties de l’étau, parce que les dimensions de l'étau sont celles qui doivent servir de règle à la longueur de la corne, celle de l'étau étant rel&'ive à celle du manche que la corne doit former. Cet étau doit avoir des mâchoires de 5, 6 ou 8 pouces de longueur, ces dimensions étant celles des plus longs manches de couteaux communs.

Enfin , il remet la corne qu’il a pliée de manière qu’elle ne forme plus qu’une épaisseur, et il finit par enlever une lame entre les deux côtes, qui se joignent depuis qu’il les a pliées et serrées l’une contre l’autre.

On sait que la corne, par la chaleur, devient souple ; que non seulement elle sc meut aisément, mais que deux morceaux appliqués l’un sur l’autre et fermemenl pressés, se soudent au point de ne plus faire qu’un seul morceau et de ne plus permettre qu’ils se séparent.

Jj’otivrier jette cette corne ou ce manche ébauché dans

un vase qui esl ordinairement une marmite pleine d’eau, posée proche l’établi où il travaille, et ce n’est plus qu’une répétition de ce même travail sur tous les morceaux de corne qu’il doit successivement disposer pour en faire des manches de couteaux. La corne reste ainsi dans l’eau pendant quelque temps.

On porte la corne, quand elle est sèche, à un autre ouvrier chargé de l 'ébaucher.

2° Des cornes de bœuf.

Le débit des cornes de bœuf diffère beaucoup de celui des cornes de mouton.

Avant de commencer lç sciage, on a soin d’emport »r, avec la lime et la râpe , toutes les petites galles et les pailles qui se rencontrent à la surface, ayant soin de ne pas limer plus qu’il 11e faut, afin de ne pas entamer le marbré qui fait toute la beauté de la corne. Il faut cependant en emporter suffisamment pour qu’il 11’y reste point de galle, lors même qu’on devrait la creuser un peu. L’essentiel est qu’elle ail assez d’épaisseur pour supporter le travail.

Quand la corne a été bien nettoyée, on scie carrément la gorge qui est à la naissance de la corne, afin d’avoir une section droite et non déchiquetée ; puis on marque avec un crayon les longueurs qu’on veut enlever, eu ayant soin de laisser le petit bout ou sommet de la corne pour faire un manche de fort couteau ou de poinçon, suivant la lougueur. Une corne de bœuf peut donner jusqu’à trois longueurs de manches.

La corne étant sciée par sections perpendiculaires ou longueurs de manches, on en détermine les largeurs et on les trace au crayon; puis on serre la corne dans l’étau et on fait suivre exactement à la scie les lignes qui sont tracées.

Lorsque toute la corne est débitée, on l’ébarhe, afin qu'en k serrant dans l’étau, elle ne puisse pas s’écailler. On en égalise ensuite l’épaisseur avee une gouge et un marteau.

Comme on a enlevé à la lime les petites galles qui existaient sur le dessus de la corne , il eu est résulté du creux , et la corne n’a plus une égale épaisseur dans toute son étendue. Si on la dressait ainsi , il y aurait inévitablement des

inégalités; on les fait disparaître en ereusant à la gouge la partie la plus épaisse. De cette manière, la corne est ondulée, mamelonnée , mais, avec un compas d’épaisseur, on s’assure qu’elle sera bien unie après l’opération du chauffage.

La corne de bœuf a besoin d’un préservatif contre le feu : c'est pour cela qu’on l’enduit d’huile d’olive avant de l’exposer à la chaleur.

Ecoutons maintenant M. Fougeroux de Bondaroy :

Nous avons déjà prévenu que cette espèce de corne était plus dure que celle du bélier, et qu’elle était un peu moins sujette à se voiler. Il y en a de noires , et d’autres noires et blanches, qui réussissent à merveille en manches de couteaux; mais les couteliers de S l -Etienne mettent celles-ci à part pour les employer eu ouvrages plus recherchés, ou les vendre à d’autres couteliers qui ne travaillent pas en couteaux communs, une de ces cornes valant au moins le prix de douze autres.

Lorsque ces cornes sont un peu sèches, le noyau osseux ou le cornichon tombe de lui-même, en frappant la corne sur un corps dur. On porte ces corues et on en met une dans l’étau pour la couper en travers et la scier de la longueur des manches qne l’on eu veut faire : ce que l’on répète sur toutes les cornes.

On chauffe, sur les charbons, chaque morceau après l’avoir un peu enduit d’huile d’olive , avec la seule différence qu’au lieu de faire agir le soufflet comme pour travailler les cornes de béliers, ici , après avoir allumé le feu avec les soufflets, dès que l’on a placé les morceaux de cornes, on ne le fait plus mouvoir; car on ne veut point exciter le feu de façon à produire de la flamme qui brûlerait la corne. Il faut que la chaleur pénètre la corne et que cela se fasse en un temps plus long. L’ouvrier est obligé de se servir d’un chiffon pour manier cette corne , qui est plus chaude que celle de bélier. Le reste du travail ressemble entièrement à celui qui est déjà décrit. On porte pour lors ces morceaux de cornes à ceux qui sont chargés de commencer à leur donner la forme de manches.

Cet ouvrier pose chaque morceau dans un étau de fer ; mais auparavant, pour que l’étau ne fasse point d’impression sur 1» corne ? il la fait entrer entre les deux parties

d’une serre de bois , que l’on connaît sous le nom de mofdache , qui ne serre la corne cl ne la retient qu’à l’aide de l’étau de fer, dans lequel elle-même est retenue. L’ouvrier donne la forme au manche avec l’écouène, et exécute sur la corne le même travail que nous avons Récrit avec plus de détail en parlant des manches de bois. Il faut que cet ouvrier ait l'attention de choisir, pour former l'intérieur du manche, la partie de la corne qui a clé ployée , de sorte que le côté où les deux parties de la corne se sont rejoinles , doit servir à recevoir la lame du couteau , lorsqu’il sera monté.

Enfin, on moule les manches pour leur donner précisément la forme qu’ils doivent avoir ; on sait que la corne se prêle plus facilement à recevoir les impressious du moule que le bois ; ceux qui moulent des tabatières et d’autres ouvrages de cornes, en fournissent des preuves convaincantes.

Les moules et les presses qui servent pour la corne sont totalement semblables à ces mêmes inslrumeus déjà décrits pour mouler le bois. Ces moules 'portent souvent plus de moulures que ceux qui doivent servir pour le bois.

Pour travailler la corne, il faut avoir plus de moules que pour mouler le bois, ainsi qu’un plus grand nombre de presses; nous en dirons la raison.

Chaque ouvrier a trois presses et six moules, dont il se sert ainsi : il fait chauffer un moule, il éprouve, comme pour le bois, son degré de chaleur; il le nettoie avec la mouline, mais il ne frotte point d’huile. Suivant les ouvriers, l’huile dounerait à la corne une couleur qui la gâterait et ôterait sou brillant et sa transparence. Certaines cornes prennent une couleur noire , agréable et recherchée de quelques personnes; mais c’est la nature seule de la corne qui la produit, et cette couleur devient principalement apparente après avoir été exposée au feu. Ou trouve sur cette corne des veines blanches , preuve que c’est une différente qualité dans la corne. Il n’est pas aisé de donner l’explication de ce changement de couleur, puisqu’elle ne parait aussi vive qu’au sortir du moule.

On pose la corne dans le moule , on met sur cette première partie du moule le second coté ; on le pose sous la presse et on le serre avec Ja manette seulement.

Le même ouvrier , taudis que que ce morceau de corne est sous la presse, arrange d’autres manches dans un second

moule , qu'il pose sous une seconde presse ; il retourne au premier moule et serre celui ci avec le levier , qui donnant de la force à l’ouvrier , peut agir davantage sur la corne qu’il comprime. Il la serre donc , et arrange ensuite un troisième moule qu’il pose encore sous une troisième presse ; il serre le second avec le levier. Enfin , il prend le premier moule arrangé sous la presse , pour le porter entre les pinces d’un étau de fer , où il le retient en serrant fortement l’étau. Ce moule se refroidit, tandis qu’il serre le troisième , et il revient pour ôter la corne qui a été placée dans le premier moule , et qui y est restée assez de tems pour en avoir pris la forme et s’y être refroidie. Il est sans doute d’expérience que la corne reprendrait sa première forme , ou au moins qu’elle perdrait une partie de celle qu’elle n’a due qu’au moule , qu’elle se déformerait , si ou ne l’y laissait pas se refroidir. La corne prend plus aisément la forme du du moule que le bois ; mais le bois retiré chaud , ne se déforme point : il conserve la forme qu’on lui a donnée.

Nous avons fait remarquer que les manches de bois sont faits chacun d’une cheville de bois , tandis que ceux de corne sont d’une lame large , mais ployée pour augmenter son épaisseur , qui , si on la retirait promptement du moule , le gonflerait , pourrait reprendre son premier état et s’ouvrir de nouveau.

Si l’ouvrier a mal placé la corne dans le moule , si le manche n’a pas pris la forme du moule aussi parfaitement qu’il la lui voulait donner, quand le défaut est considérable il il peut se réparer en le plaçant la seconde fois dans le moule avec plus de soin ; mais si ce manche est mal fait , s’il s’est dérangé en posant le dessus du moule, ou que le manche ait été mal préparé avant d’y avoir été placé , il y a encore un autre moyen pour ne le pas perdre entièrement ; il cherche un moule un peu plus petit , et y place le manche malfait qui y reprend pour lors une autre forme : il devient , à la vérité plus petit qu’il n’aurait été ; mais il sert paur un couteau qui ne sera pas de la même force.

3° Du bois d* cerf.

Pour débiter un bois de cerf , on commence par le scier en deux ; puis , on scie à leur racine , les cornichons qui forment autant de branches sur le bois principal. Ces cornichons sciés avec adresse en deux parties dans leur longueur , peuvent facilement donner deux manches. Les plus forts morceaux donnent un manche de serpette de la première force , les moyens en font une de moyenne grandeur , les longs donnent un couteau à poinçons , et les petits un manche de greffoir.

Le bois de cerf dégarni de ses cornichons se débite de la même manière que les cornes : on marque d’abord sur la longueur du bois la hauteur des côtés que l’on désire avoir ; on les sépare à la scie. Puis , on reprend chacun de ces tronçons , on trace dessus la largeur de ces côtés , on serre le morceau dans l’étau et on sépare par le sciage chaque côté tracée.

Çelà fait , il faut les dégrossir. Le dégrossissage s’opère à la râpe, d’abord sur les côtés pour dessiner la forme et déterminer la largeur de chaque côte ; puis en dedans pour enlever l’aubier qui n’ayant pas la même élasticité que le bois , nuit beaucoup au dressage.

En râpant la corne dans l’intérieur , il faut avoir bien soin de ne pas la creuser , mais bien de donner les coups de râpe parfaitement â plat , jusqu’à ce que tout l’aubier ait disparu. En môme teins qu’on râpe, on peut essayer d’appareiller les côtés deux à deux , de manière que l’aubier de chacun se trouve dans l’intérieur du couteau.

La corne de cerf contient beaucoup de carbonate de chaux et peu de substance huileuse; elle est conséquemment fort dure au redressage. Pour lui faire acquérir le degré de souplesse convenable , le moyen le plus économique et le plus commun est de la laisser tremper dans l’eau pendant quelque temps.

Il faut que le bois de cerf trempe au moins deux jours avant de le dresser. Cependant lorsqu’on n’a pas le temps d’attendre pour faire tremper suffisamment , on peut suppléer à cet opération en la faisant bouillir daus l’eau et l’expq-

sant toute chaude à la vapeur d’un feu de charbon de bois , ou ( ce qui est plus prompt ) , en enveloppant la côte dans un petit chiffon mouillé et l’exposant au feu. Cependant il est bien préférable de la laisser tremper convenablement dans l’eau.

En chauffant cette corne , deux excès sont à éviter : la trop grande chaleur et le trop peu d’élévation de température. La souplesse s’acquiert à un point donné : dépassé , la corne est cassante ; s’il n’est pas atteint , elle l'est également. L’expérience seule apprend où il faut s’arrêter et jusqu’où il convient d’aller.

La corne ne doit toucher ni la flamme ni les charbons : elle doit être chauffée lentement, peu à peu et à petits coups de kranioire ; on change de tems en tems les tenailles de bout, et on promène la matière continuellement au-dessus du feu.

Aussitôt que l’eau est évaporée, on retrempe de nouveau la corne dans de l’eau nouvelle et on remet au feu. Celte méthode est bonne , car elle donne au centre le tems de s’échauffer tout en empêchant la surface de se brûler. On trempe et on chauffé , jusqu’à ce que toute la masse soit suffisamment souple et qifélle obéisse à tous les efforts.

Il est alors temps de la retirer du feu et de la mettre dans un étau , où à force de la tourmenter par de légères secousses de droite et de gauche , en la tenaut par un bout des tenailles , on parvient à faire alonger le côté concave raccourcir le côté convexe.

Dans cette opération , il est important de profiter de la chaleur et de dresser sans procéder à une nouvelle chauffe. Si on ne mettait à ce travail de l’adresse et une certaine diligence , il faudrait faire chauffer de nouveau la corne et tout le temps employé jusqu’alors serait perdu.

Lorsque la côte parait bien droite , qu’elle n’obéit plus , et qu’elle est presque froide , on la place entre deux plaques de bois et on serre le tout dans un étau , pour lui donner le tems de refroidir. Le temps qu’on met à en chauffer une autre suffit à ce redressement.

Le coutelier emploie tout les moyens que son intelligence et son adresse lui suggèrent pour redresser complètement les les bois difformes. Si la côte est fortement courbée , ou emploie dans l’étau deux plaques dont l’une est coucavç et

l'autre convexe , et l'on ploie le côté Concave de la plaque sur la convexité de la côte, et vice versa.

C’est à tort qu’un grand nombre de couteliers jettent les côtés dressées daus l’eau , afin de les faire froid ir : ils portent dans les manches , par ce moyeu , le principe d’humidité et de travail qui peut plus tard faire voiler la corne. Les manches une fois dressés n’ont besoin ni d’amollissement ni d’humidité ; il leur faut au contraire de la sécheresse pour se conserver bien droits. Un coutelier consciencieux et intelligent ne se hasarde à travailler la corne qu’après qu’elle a été trois mois à se reposer et à perdre toute son humidité.

ART. III

Dressage des Matières animales.

$ I er -

Dressage de la Baleine.

La baleine est une des substances les plus faciles à dresser.

Le sciage est le même que celui en usage pour les bois et les cornes. On commence par débiter d’une manière analogue à celle indiquée pour le bois , toutes les parties du fanon. On scie d’abord le gros bout de ce fanon , jusqu’à 4 pouces de longueur environ , parce qu’il est creux et ne peut être d’aucune utilité; on détermine ensuite les longueurs des manches , que l’on marque avec un crayon ou un poinçon ; et on coupe le fanon , à ces marques , de manière à former des tronçous de la longueur déterminée.

Il est bon de remarquer que le bout étroit de l’extrémité du tronçon se termine en filets tracés dans sa longueur jusqu’à 8 ou 9 pouces de la pointe ; il faut donc le faire disparaître à l'aide de la scie , avant de scier les manches qu’on désire obtenir et dont les longueurs ont été déterminées.

La baleine ne jouit point de la faculté de se redresser à chaud ; mais elle obéit aux mouvemens de torsion qu’on lui fait éprouver. Si donc une châsse de rasoir était voilée,

il suffirait fie lui imprimer une légère eompressiun en setts contraire pour qu’elle reprit sa première forme.

Lorsque la baleine a élc débitée par tronçons , on trace les longueurs et on les débite à la scie par lames. Pour cela, on saisit dans les mâchoires d’un étau à main le tronçon de la baleine ; on l’y assujélit solidement à l'aide de la vis , e on place cet étau dans le grand étau de l’établi ; de manière que le tronçon se trouve horizontalement placé et qu'on ait la facilité de scier à plat.

Dressage de récaille.

Les feuilles d’écaille , telles qu’elles se trouvent dans le. commerce, ne peuvent être employées sans piéparalions ; elles sont presque toujours bombées, et le premier travail à faire est de les redresser et les rendre propres à être travaillées par le coutelier.

On redresse les écailles de deux manières : ou par voie humide, ou par voie sèche.

Pour les redresser par la voie humide, on les fait tremper pendant un temps suffisant dans l’eau bouillante , jusqu’à ce qu’elles soicut amollies ; ensuite on les place sous presse les unes sous les autres , en ayant soin de mettre entre chacune des plaques de fer ou de cuivre assez fortes , bien droites sur leurs surfaces et qu’on a préalablement chauffées. On serre petit à petit la presse et on laisse le tout en cet état jusqu’à ce que les feuilles soient bien refroidies.

Pour les redresser par la voie sèche , on suit un procédé en grande partie semblable à celui employé pour le dressage au feu de diverses cornes; mais comme l’écaille se brûle facilement et à une petite chaleur , et que le feu altère ses couleurs , on doit préférer le dressage dans l’eau bouillante.

L’ccaillc se moule avec facilité , mais le moule doit avoir une forme particulière; il faut qu’il soit composé de deux parties qui s'appliquent l’une sur l’autre au moyen d’une presse ou de quelque instrument de ce genre. Voici au reste , le moyen qu’on emploie pour obtenir l'écaille moulée.

Lorsque la feuille a été ramollie dans l’eau bouillante , on la place dans le moule dont on rapproche les deux parties, après les avoir fait chauffer; on place le moule sous la presse, et l’on tourne la vis jusqu’à ce qu’on éprouve un peu de résistance ; on met ensuite le tout dans l’eau bouillante , et on serre de nouveau la vis petit à petit , jusqu’à ce que les deux parties du moule se touchent exactement. Qn relire aussitôt la presse de l’eau bouillante , et on laisse refroidir ; on fait ensuite tremper le moule dans l’eau fraîche avant d’en retirer l’écaille , qui ne perd plus alors la forme qu'ou lui a donnée.

Nous avons dit qu’une des propriétés les plus remarquables de l’écaille, était de pouvoir se souder avec elle-même , sans intermédiaire, à l’aide de la chaleur: comme cette petite manipulation peut être fort utile, nous empruntons au dictionnaire technologique l’article de M. Seb. Lenormand.

Pour souder deux morceaux d’écaille ensemble , il faut d’abord limer en biseau ou en chanfrein les deux bords qui doivent se joindre , de manière que les deux biseaux aient la même inclinaison , et qu’ils se conviennent parfaitement. On les place l'un sur l’autre, et quand ils joignent bien ensemble, on les entoure de papier un peu fort, plié en trois ou quatre doubles ; on arrête le tout avec du fil; pendant ce temps, on fait chauffer des pinces qui ressemblent à un fer à papillottes, mais les mâchoires sont assez grandes pour qu’elles embrassent toute la longueur du joint , qu’on serre avec ces dernières jusqu’à ce qu’on s’aperçoive que l’écaille devenue molle ploie par son propre poids, ou du moins obéisse aisément sous le doigt. Alors on la retire des pinces, on la laisse refroidir et elle est parfaitement soudée.

Il faut prendre garde que les pinces ne soient trop chaudes , car elles brûleraient l’écaille sans la souder : il faut, par conséquent, avant que deserrer le joint avec les pinces, les essayer sur du papier , comme on le fait pour les papillottes, elles sont à un point de chaleur convenable, lorsqu’elles ne font que roussir un peu le papier sans le brûler.

La construction des mâchoires de ces pinces est un objet très-important et auquel on n’a pas fait jusqu’ici assez d’attention, ce qui fait souvent manquer l’opération, ou bien affaiblit l’écaille d’une manière inégale. Les deux mâchoires

doivent s'approcher parallèlement lorsqu'elles Serrent l’écaillej mais comme ces mâchoires se meuvent sur uue charnière, il en résulte qu’il faudrait toujours présenter à leur action des objets qui eussent la même épaisseur pour laquelle elles ont été construites. M. Lenormand a imaginé des pinces qui remplissent parfaitement ce but et que cet ingénieux professeur a décrites dans l’article que nous venons d’extraire.

L’écaiile se soude à la chaleur qui suffit pour l’amollir et la redresser ; il est doue possible d’opérer la soudure à l’eau bouillante, en suivant uu procédé analogue à celui mis eu usage pour obtenir le premier effet. Yoici comme on réussit très-bien aie faire :

On ajuste les deux pièces en bec de flûte de manière que les joints soient vifs et très-prepres; la moindre graisse, la transpiration , l'haleine suffiraient pour faire manquer l’actiou de la soudure ; on place les deux pièces-ajustées dans la presse, entre deux morceaux de cuivre en observant que les joints se chevauchent un peu, on serre assez la presse pour que les morceaux soient bien maintenus à leur place , et on la met dans l’eau bouillante, où l’on continue de presser à mesure que l’écaille s’amollit.

IJiie attention nécessaire dans la soudure des morceaux, c’est qu’ils soient bien assortis et que leurs couleurs ne soient point disparates, afin que le joint soit le moins possible apparent.

Dans les travaux du coutelier sur l’écaille, il est bon de ramasser tous les débris , les rognures, les tournures , les râpurcs, etc. qu’on jettait autrefois et dont on peut tirer un très-grand parti, vu le haut prix de la matière. Ces fragmens fondus dans l’eau bouillante, se soudent et produisent dans des moules les objets en relief qu’on veut leur faire représenter.

Pour obtenir ce résultat, il faut que les moules soient en brooze, en fer ou en acier, ces deux pièces s’appliquent l’une sur l’autre; ils doiveut être tellement ajustés, qu’à l’aide d’une vis, ou de tout autre moyen mécanique facile à imaginer , oti puisse comprimer avec force la matière qu’ils renferment, lorsque le momeut en est venu.

On casse les fragmens d’écaille par morceaux et ou les place dans le moule. Si on les met sans ordre, il vaut mieux les concasser par très-petits morceaux; si on veut obtenir un

manche ou tout autre objet dont les couleurs soient mieux assorties , il faut choisir les morceaux et les placer avec une certaine symétrie.

Cela fait, on pose le dessus du moule et on serre légèrement la vis; on le place dans une chaudière d’eau bouillante qu’on entretient long-temps à l’état d’ébullition, en ayant soin de renouveler l’eau, à mesure qu’elle s’évapore, au moyen d’une autre chaudière. On continue à serrer la vis, jusqu’à un degré qui indique, par l’épaisseur de leur volume, que les morceaux d’écaille sont fondus ou soudés.

On relire alors le moule de l’eau bouillante; on le trempe dans l'eau froide , et on laisse refroidir à l’air, en ayant soin de tenir le moule bien fermé et de ne l’ouvrir que lorsque tout est parfaitement froid.

Les côtes de couteaux, de canifs, etc., faites en écaille ne sout pas plaquées immédiatement sur les platines ; on les double , afin que le fer ne s’aperçoive pas au travers. La doublure n’est qu’une couche de couleur quelconque, délayée et broyée avec de la colle de poisson , et recouverte d’un clinquant ou de papier qui s’y applique et qui est reteuu par la couleur qui lui sert de mordant.

Dressage de l'ivoire.

Dans la pièce d’ivoire: la gorge doit être mise à part pour faire des manches descapel; cette partie de la dent est beaucoup trop mince pour l’employer à faire des manches de couteaux ou d’autres instrumens cl’une certaine dimension.

La gorge étant sciée ou séparée , on s’assure de suite de la profondeur de la dent , c’est-à-dire du vide qui existe à l’intérieur : cette expérience se fait avec une petite baguette de fer. On marque à l’extérieur l’endroit où finit le vide et on passe outre.

On fait ensuite pour la dent comme on fait pour la corne, c’est-à-dire qu’on détermine les diverses longueurs et qu’on scie la pièce en tronçons, puis par côtes et par manches pleins.

T ppqr bien scier l’ivoire , surtout quand il est vert f \\

ne faut jamais laisser engager la scie dans le trait : chaque fois qu'on éprouve la plus légère résistance, on doit avoir soin de graisser la scie. Il est plus comode de verser un peu d’eau dans le trait de la scie , sans pour cela la retirer. Ou renouvelle ce manège chaque fois que la résistance se raauifeste.

Cette méthode a deux grands avantages : d’un côté elle fait couler la scie avec douceur et facilité, de l’autre elle empêche l’ivoire de s’échauffer par le frottement, et le conserve frais et sain : il arrive souvent que l’ivoire le plus sec se fend par la chaleur et éclate sous la scie.

La scie employée pour l’ivoire a le feuillet plus mince que celle dont ont se sert pour le bois; ses dents sont aussi plus petites , limées bien régulièrement et avec beaucoup d’exactitude.

On peut reudre l’ivoire très-mou à l’aide de divers acides. M. d’Arcet est parvenu , en extrayant la gélatine de l’ivoire et la tannant comme on tanne les peaux, à le convertir en une espèce d’écaille de la plus grande beauté, tout-à-fait semblable à l’écaille rouge, si estimée par les tabletiers. ■Voici quel est son procédé.

On traite l’ivoire par l’acide hydrochlorique faible; on obtient ainsi la gélatine brute. On tanne cette gélatine comme on tanne les peaux , daus une dissolution de tan , ce qui est préférable à l’emploi de la poudre de tan (t).

La gélatine lannée est très-bien insoluble, inaltérable par l’eau et par l’air; elle conserve parfaitement sa transparence, et ressemble tout-à-fait à la belle écaille rouge, surtout lorsqu’elle est veinée avec la dissolution d’or et d’argent.

On la travaille comme l’écaille. On peut également réduire en gélatine les manches tout façonnés, et les tacner ensuite, en prenant les précautions convenables pour qu’ils ne se déforment pas, par suite du travail que leur fait éprouver la dessiccation. v

(i) L’acide hydrochlorique a pour but de dissoudre entièrement le sulfate de chaux de l'ivoire et de n’y laisser qne la partie gélatineuse, qui seule a de la transparence. Il faut donc que la pièce reste asiei long-temps dans l’acide pour que 1a diisoiutiou puisse s’opérer.

L’ivoire laissé pendant quelque temps à la rosée sur un gazou, à l'abri des rayons du soleil, se blanchit parfaitement; mais ce procédé est long et ne peut pas toujours être employé. Voici un autre moyen, qui peut être utile au coutelier, chez qui les manches gardés long-temps finissent par prendre une teinte jaune désagréable à la vue.

On met dans un vaisseau en bois, percé par le fond, un morceau de chaux vive, avec une demi-livre environ de cendre gravelée; pour que les pièces qu’on veut blanchir ne touchent pas à là chaux , on verse de l’eau à trois reprises différentes : cette eau, froide la première fois, doit être tiède la seconde, et bouillante la dernière. On couvre alors exactement le vaisseau, aGu que la vapeur que produit la chaux en s’éteignant , puisse pénétrer l’ivoire. Pendant celte opération, l’eau jetée dans le vaisseau dire à travers un bouchon de paille mis dans le trou laissé au fond , et tombe dans un vase placé au-dessous. On rejette celle meme eau sur les .pièces d’ivoire qui doivent alors baigner dedans. Au bout de cinq ou six heures, on relire les pièces, on les frottte avec une brosse un peu dure qu’on a trempée dans de l’eau fraîche, et l’ivoire a repris sa blancheur naturelle. On le fait sécher ensuite lentement en l’euvclopaut d’un linge mouillé, pour évilcr qu’il ne se fende.

Un autre moyeu très-efficace est celui-ci :

On met dans une quantité d’eau suffisante, assez d'alun pour blanchir celte eau ; on la fait bouillir un instant et on y jette le* pièces d’ivoire jauui; on les fait sécher dans un linge mouillé.

S nr.

Dressage de la nacre .

La nacre sc débite à la scie comme l’écaille ; mais comme elle est beaucoup plus dure que cette dernière substance , il faut prendre quelque précaution pour ne pas l’endommager.

Il faut une certaine intelligence pour tracer les manches que l’on veut avoir et que l’on peut tirer d’une coquille : comme la forme de la coquille et son épaisseur variée ne permettent guère de tirer plusieurs manches pour la même

espèce de couteaux, on est obligé d’en tracer de plusieurs sortes, tous différens par leur épaisseur, leur largeur , leur longueur et leurs formes ; les manches de couteaux de table et à gaine, appelés manches pleins , ont de 4 à 5 pouces de long, 3, 4 et 5 lignes d’épaisseur; les couteaux de dessert et les manches de fusils de 3 pouces à 3 pouces i/a débogueur ; les côtes pour couteaux fermans , ont quelquefois de 5 à 6 pouces de long.

Le côté le plus fort et le plus épais de la coquille se trouve près de la charnière ; l’intérieur est mince , mais les bords à droite et à gauche conservent encore peu d’épaisseur.

La scie employée pour la nacre de perle , est faite d’un ressort de pendule bien trempé et très-épais; les dents ont une ligne à une ligne 1/2 de hauteur ; elles doivent être parfaitement égales.

Pour scier la coquille , on la place dans un étau à main et l’on saisit cet étau dans celui de l’établi , de manière que la coquille soit parfaitement horizontale et que le nacré soit tourné en haut.

Alors , on commence à tracer , avec des modèles , les'divisions qui indiquent autant de manches.

Il est rare qu’on puisse tirer d’une valve de coquille plus de quatre manches pleius ; ils se prennent dans les' endroits épais que nous avons désignés ; le reste ne fournit que des côtes. On lâche de suivre exactement les lignes qui ont été tracées , afin de n’avoir pas à diminuer : la nacre est une substance dure et cassante qu’il ne faut pas trop façonner.

La nacre se scie à sec , et lorsqu’elle est débitée , elle n’exige aucun soin pour sa conservation.

Après que les manches ont été sciés , on les ébauche sur la meule. L’action de la meule , lorsqu’elle agit à sec , a l’inconvénient de jaunir la nacre et de la faire fendre. On doit donc avoir soin de faire tremper la pierre daus une auge d’eau , afin d’en entretenir continuellement la fraîcheur.