CHAPITRE III

faut bien veiller à ce qu’il ne se recroqueville pas, ce qui exige une faible pression de la main pendant les premiers instants de l’immersion : une trop forte pression ferait adhérer la couche sur le fond de la cuvette et tout serait perdu. Après quelques secondes, lorsque le papier est devenu un peu moins raide, on le retourne et l’on passe à sa surface une légère éponge imbibée de solution, afin de faire disparaître les bulles d’air qui empêcheraient, par endroits, la sensibilisation. On retourne à nouveau le papier qui devient plan et l’on attend jusqu’à ce que les bords de la feuille commencent à se rouler en sens inverse, c’est-à-dire la couche en dehors. A ce moment seulement, mais pas un instant plus tard, on sort le papier du bain de bichromate, on l’étend, face en dessous, sur la glace forte et l’on passe doucement la raclette en caoutchouc, afin d’éliminer l’excès de solution qui retarderait la dessiccation et nuirait à l’uniformité de l’image. Eufin, on étend le papier sur des feuilles de papier buvard pour le faire sécher. La sensibilisation est terminée : elle peut être faite à la lumière artificielle, voire même à la lumière du jour, car le bichromate n’est pas sensible à l’état liquide, mais le papier doit être mis à sécher dans l’obscurité pour éviter de le voiler une fois sec. Le temps nécessaire au séchage est un point assez important à considérer, car de la rapidité de cette opération dépend en partie le succès final. Le mieux est de hâter le séchage en renouvelant constamment l’air à la surface d’évaporation, soit par une ventilation mécanique, soit par un courant d’air; si le

papier a été séché en deux ou trois heures, le développement est plus rapide et les blancs de l’image se conservent mieux que s’il a fallu une nuit tout entière. D’autre part, cela permet d’employer le papier sitôt après la sensibilisation, ce qui n’est qu’avantageux.

Le temps pendant lequel le papier peut être conservé une fois sensibilisé est très variable et 11e peut être fixé d’après des règles précises. En hiver, par un froid sec, le papier peut être encore employé avec avantage longtemps après sa préparation. Nous avons souvent fait des copies avec des papiers sensibilisés depuis huit jours et les résultats ont été très satisfaisants; mais, dès que le temps devient humide, le délai devient plus court et il est bon de ne pas garder le papier plus de deux jours. En été, un jour est le maximum; c’est d’ailleurs à cette saison que le procédé au charbon offre le plus de difficultés.

Nous avons dit que la solution de bichromate devait être faite à raison de 60sr pour 2lil d’eau. C’est la concentration habituelle pour des négatifs ordinaires, mais il va de soi que cette proportion de 3 pour 100 peut, ou bien être dépassée, ou bien n’être pas atteinte. Il est évident que la sensibilité augmente avec la concentration, mais non proportionnellement. En général, la solution doit être moins concentrée en été qu’en hiver, eu égard à des raisons naturelles de conservation et de puissance photogénique de la lumière. Mais, que l’on soit en hiver ou en été, il est très souvent utile de modifier la concentration du bain sensibilisateur; on obtient ainsi, en variant positivement ou

négativement la sensibilité du papier, un moyeu précieux pour parvenir au résultat voulu pour l’épreuve. Plus le négatif employé est dense et plus, bien entendu, doit être forte la proportion de bichromate; c’est le contraire qui doit avoir lieu si l’on tient aux oppositions vives, car alors, par les parties sombres du cliché, la lumière n’a pas agi et toute la gélatine étant restée soluble, il ne subsiste, après le développement, que le blanc pur du papier.

Beaucoup d’opérateurs sensibilisent le papier au charbon en redoublant de précautions. Nous avons indiqué tout à l’heure le procédé le plus simple, mais nous tenons cependant à indiquer certaines précautions qui peuvent être prises et qui, sans profiter peutêtre beaucoup au résultat final, ne peuvent tout au moins pas lui nuire. C’est ainsi que l’on frotte généralement la glace, avant la sensibilisation, avec du fiel de bœuf. On peut aussi interposer entre le papier et la raclette une toile cirée destinée à éviter les déchirures et les plis; on peut également éponger le dos du papier avec du buvard avant de le mettre sécher ; beaucoup enfin le suspendent au lieu de l’étendre et évitent peut-être ainsi une grande partie des poussières.

IL — Impression du papier sensibilisé.

Une fois sec, le papier au charbon est prêt à l’emploi, mais ici l’opération n’est peut-être pas aussi facile

qu’avec les papiers à noircissement direct. L’exacte évaluation du temps de pose, en effet, est un des obstacles les plus difficiles à surmonter et, quoique l’on puisse s’aider de photomètres, le meilleur guide est encore l’expérience de la pratique.

On a proposé différents modèles de châssis-presses spéciaux, mais les châssis ordinaires à glace forte sont parfaitement suffisants, et c’est augmenter encore les difficultés du début que de s’encombrer d’accessoires nouveaux. Le premier soin doit être de marger le négatif que l’on veut copier. A cet effet, on colle le long de ses bords d’étroites bandelettes de papier noir ou rouge ou de n’importe quel papier suffisamment épais pour ne pas laisser passer la lumière. Ces bandelettes, qui doivent être larges de 0m,005 environ, peuvent être collées au dos du négatif, mais on ne peut alors les enlever sans laisser de traces, et il semble plus simple de les fixer du côté verre, en ne les gommant que par endroits, le négatif pouvant servir ainsi à d’autres usages sans perdre de dimensions. Il est indispensable de faire ce margeage du négatif, car alors l’image se trouve protégée, au cours du développement, contre les soulèvements de la pellicule sur les bords : la gélatine soluble forme un cadre qui se dissout lentement et a complètement disparu quand le développement est terminé. Si le papier est plus grand que le négatif (ce qui ne doit pas avoir lieu), les parties débordantes ont reçu l’action directe de la lumière et sont complètement insolubilisées, mais, au cours du développement, l’eau tend à pénétrer entre la gélatine

et son support et cette action de soulèvement se prolongerait de proche en proche en ruinant l’épreuve si elle n’était arrêtée par cette zone sans issue que forme le cadre soluble. Quelquefois cependant (et nous empiétons ici sur le Chapitre du développement), lorsque l’épreuve a été surexposée, le développement n’est pas encore terminé que la marge est déjà tout à fait dépouillée. Il faut alors veiller avec soin à ce que les soulèvements de gélatine ne naissent pas sur les bords de l’image même, mais ce n’est qu’un cas exceptionnel provenant d’une estimation fausse du temps de pose.

Quand le négatif est margé, on coupe le papier à des dimensions analogues et on le met au châssis comme tous les autres papiers. Beaucoup prétendent que cela doit se faire dans la chambre noire ou à la lumière artificielle, mais c’est très exagéré, il suffit de faire ce travail rapidement à la lumière, très diffuse, derrière un store exposé à l’ombre, par exemple.

Toutefois, avant de placer le négatif dans le châssis, il a fallu estimer, aussi exactement que possible, sa transparence et déduire par là le temps d’exposition nécessaire. C’est là chose très difficile et qu’aucun appareil ne peut indiquer bien sûrement. La pratique seule est bon juge, mais elle s’acquiert vite : en France, en été, à l’ombre, un bon négatif, varié dans ses oppositions et ses demi-teintes, copie exactement en dix minutes environ, pour du papier fraîchement sensibilisé à 3 pour 100. Mais cela varie beaucoup avec les contrées et les époques de l’année : en France, dans les régions peu montagneuses, la lumière est

sensiblement la même en été, chaque beau jour à la même heure, et l’emploi d’un photomètre n’est pas indispensable, mais il n’en est pas de même partout, A Vienne, par exemple, la lumière varie continuellement et le mieux est de se baser sur sa qualité au début de l’exposition, l’impression se réglant à peu près sur l’intensité lumineuse initiale.

. Lorsqu’on est trop incertain sur des qualités du négatif et de la lumière, on évalue approximativement le temps d’exposition à l’aide d’appareils spéciaux appelés photomètres . Entreprendre la description de tous les modèles imaginés et construits serait un travail gigantesque en même temps que fastidieux : ce qu’il importe de connaître, ce sont les types généraux et surtout les principes sur lesquels ils reposent.

Le photomètre le plus simple est celui dit à couleur normale. Sur le couvercle d’une boîte hermétiquement fermée est pratiquée une 'ouverture, circulaire généralement, dont les bords sont peints soit en gris, soit en brun. Sous ce couvercle est un morceau de papier sensible, gélatino-bromure dans le premier cas, albuminé dans le second, qui, sous l’action prolongée de la lumière, noircit et finit par prendre une teinte analogue à celle des bords de l’ouverture. A ce moment précis, on a une unité d’exposition, et le temps nécessaire à son obtention varie, bien entendu, suivant la qualité de la lumière. On change le morceau de papier sensible et l’on recommence ainsi autant de fois que l’exige la transparence du cliché.

Nous avons souvent travaillé avec un photomètre

basé sur le même principe, mais plus simple et meilleur marché que tous ceux que Ton peut trouver dans le commerce. Les résultats obtenus ayant toujours été satisfaisants, nous tenons à en exposer ici l’emploi. Le principe est bien toujours celui delà couleur normale, mais la teinte comparative n’est pas indiquée sur l’appareil : dans le couvercle d’une vulgaire boîte d’allumettes, en bois ou en carton, sont pratiquées deux fentes longues et distantes de lcm environ, et par lesquelles passe une bande de papier albuminé enroulé dans la boîte. Quand l’émulsion au chlorure d’argent a atteint cette couleur brun chocolat qui lui est caractéristique et que l’on distingue très nettement, une unité d’exposition est obtenue, on pousse alors la bande de papier par une simple pression du doigt jusqu’à ce que la partie noircie soit remplacée par une autre blanche, et l’on recommence ainsi autant de fois qu’il est nécessaire. Pour un bon cliché de portrait, il ne faut guère compter plus d’une unité, pour un paysage, deux et plus, jusqu’à six et sept pour les négatifs durs et fortement retouchés.

Mais le photomètre le plus exact et le plus scientifique est bien certainement le photomètre à degrés ou à échelle du Dr Vogel. Il se compose d’une boîte rectangulaire dont le couvercle à charnières est formé d’une vitre sous laquelle sont des feuilles de papier de soie superposées, et chacune plus petite que la précédente d’une même quantité. La lumière, tombant sur le couvercle, traversera cette échelle de papiers avec une intensité spéciale pour chaque feuillet, et si elle

est alors aussitôt reçue par une émulsion sensible, elle y imprimera des carrés contigus passant graduellement du blanc pur au noir foncé. A cet effet, on place sous le couvercle du photomètre une bande de papier sensible, et l’on expose l’appareil à la lumière en même temps que le châssis-presse où est l’épreuve à copier. Au début de l’opération, la lumière n’ayant traversé que le feuillet simple, marquera, à cet endroit, un carré teinté où se détachera en blanc le chiffre 1 tracé sur le feuillet, puis la teinte de ce carré augmentera d’intensité tandis qu’apparaîtra le chiffre 2, et ainsi de suite jusqu’au moment où est visible le chiffre 20, le dernier du photomètre. Afin de fixer le moment précis où une unité est acquise, on est convenu d’appeler degré le temps nécessaire à l’apparition successive de chaque chiffre dès que la teinte du fond qui l’encadre est perceptible à l’œil. Ainsi, dès que le chiffre 1 paraît, on dit qu’il y a un degré , de même pour le chiffre 6, on dit qu’il y a six degrés Vogel , etc. Quatorze degrés sont nécessaires, en moyenne, pour un bon négatif, si le papier sensible employé est un papier aux sels d’argent. Mais ici les unités d’exposition ne correspondent plus comme dans les autres photomètres aux unités de temps : c’est dire que si l’on veut copier deux fois plus longtemps un négatif bon pour dix degrés, il ne faudra pas aller jusqu’au degré 20, mais jusqu’au degré 13 seulement.

Si étrange que paraisse cette remarque, elle est cependant fort juste et dérive du principe même de l’appareil; mais, sans nous étendre ici sur des ques-

tions théoriques et mathématiques, nous indiquerons seulement quelques chiiTres indispensables à connaître pour l’emploi du photomètre à échelle.