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Taille des pleins-vents, hautes et demi-tiges.

On nomme pleins-vents, les arbres qui ont une tige sans branches, de un à deux mètres dans les mi-vents ou demitiges ; de plus de deux mètres dans les pleins-vents ou hautes lg ee à

… Les têtes des pleins-vents sont en faisceaux, en vases ou en pyramides, suivant que l'on veut qu'elles affectent eette forme; il faut d'abord les y disposer par la taille pendant deux à trois ans, ensuite on les abandonne à la nature : seulement on seconde celle-ci en les débarrassant des bois morts, des branches trop serrées et des plantes parasites.

. La taille des pleins-vénts d'une première année s'exécute Sur des arbres semés et greffés sur place, ou transplantés à l'automne sans mutilation de branches ni de racines. Dans ce cas, selon la forme que lon veut donner à leur tête, où

ne laisse sur la greffe que les deux à quatre branches latérales qu’elle présente, et que l’on réduit du fort au faible en supprimant toutes les autres. Cette taille se pratique ainsi, quand on veut quela tête soit en vase ou en buisson. Si les branches latérales sont trop rapprochées, on n’en laisse que trois, et au besoin deux, afin que la tête se partage à peu près également entre ses branches principales. C’est toujours de cette première taille que dépend la belle forme de cette partie supérieure des arbres; plus tard on ne peut plus réparer les fautes que l’on a commises alors. Si la greffe est sur un seul rameau, on le rapproche sur les trois à quatre boutons les plus près de son collet, et l’on en dirige les bourgeons en branches principales.

Le plein-vent, tige ou demi-tige, n'étant autre chose, suivant sa forme, qu’une quenouille, un buisson ou une pyramide sur un tronc plus ou moins élevé, suivant que l’on veut l’une ou l’autre de ces forines à la tête des pleins-vents, on le taille absolument d’après les mêmes principes.

Des branches vigoureuses, dites gourmandes, gênent-elles ? on supprime celles du dessous pour leur faire place, quand ce n'est pas nuire à la concordance des branches correspondantes. Autrement, l'on supprime les gourmandes dans tous les cas où il ne serait pas plus utile de faire refluer doucement leur séve au profit des branches voisines. Alors on taille très-long les précédentes; on leur fait l’incision annulaire, ou bien Fl'incision longitudinale, ou l'arcure, dont je vais parler plus loin.

Ebourgeonnement des Gemmes.

Dans les beaux jours qui suivent la chute ou précèdent immédiatement le retour des feuilles, on ampute les boutons à bois mal placés ou trop serrés. On évite ainsi les plaies que l’on ferait pour supprimer les bourgeons.

À la pousse du printemps, on n’a plus qu'à pincer les bourgeons nouveaux, s'ils ne sont pas mieux placés que les boutons supprimés. On soigne ceux qui se présentent heureusement, et l’on fait disparaître à la serpette les restes des autres à l'automne, ou quand ils sont secs.

DES PLANTES. + 48 ni

Des diverses tailles.

Lorsque l'ébourgeonnement avant et après le départ de la séve, et les tailles du printemps, d'été et d'automne, sont exécutés successivement avec précision, les opérations suivantes en sont plus simples et plus rapides.

Quant au palissage en général, voici ce qu'en dit M. Thouin.

« Pour bien palisser, il faut 4° disposer sans effort, sans occasionner des coudes aigus, les branches et les rameaux, et leur faire occuper le plus d’étendue possible dans la forme d'un V ouvert; 2° faire en sorte que chaque branche avec ses rameaux ait la même disposition que l'arbre entier; 3°. que toutes les parties intérieures de l'arbre soient garnies, ainsi que l'arbre et ses côtés ; 4° que toutes les ramifications de l'arbre soient également espacées à raison de leur grosseur, sans confusion ni enchevêtrement, et que l'œil puisse les suivre dans toute leur étendue. »

Elagace.

Quand la séve d'un vieil arbre ne donne plus qu'une triste végétation à l'extrémité de branches nues, on scie toutes ces branches près du sommet du tronc. Par ce moyen la séve ne s'épuise plus à monter ; elle reproduit de nouvelles branches qui prolongent encore longtemps sa durée.

Les saules, les peupliers, et autres arbres, sont élagués de même tous les trois, quatre à cinq ans, selon que l’on en veut des branches plus ou moins fortes.

Tonte.

Cette taille s'exécute au croissant et aux cisailles, tant avant le retour des feuilles qu'avant la seconde séve. Elle ne se pratique que sur les arbres et arbustes d'ornement, d'abri et de clôture, pour leur donner diverses formes.

nosion annulaire.

Quand les arbres sont en séve, en leur faisant, comme dans la greffe enflûte, deux incisions circulaires à quelques milli-

mètres l'une de l’autre, depuis l’épiderme jusqu'à l'aubier, et

ensuite une incisiôn verticale entre les deux premières, on leur enlève une lanière d'écorce qui sépare ou interrompt la communication, des deux. séves. Cette: incision. s'exécute avec un bon greffoir, ct plus facilement avec l'inciseur . annulaire.

L'incision annulaire, faite à J'aisselle d'un arbre ou d’une branche, peu avant la fleur, faire profiter exclusivement la séve descendante à la fructification qui cn €st plus belle et bien plus précoce; Imais ce moyen épuise la plante ou la branche opérée. Faite peu avant la seconde séve,; elle détermine la séve descendante à former plus de :boutons à fruits que de boutons à bois, mais toujours aux dépens de. la longévité.

Cette ‘äincision peut être appliquée a des tiges ou branches dont la séve | cest trop vigoureuse; mais c'est un rei\ mède dont il faut n’user. qu'avec pruà dence, quoi qu'on en dise.

Incision longitudimale.

“Elle ‘consiste tout simplement à fendre l'écorce en lonsueur jusqu'à l'aubier, avec une bonne serpette ou le greffoir, sur un tronc ou une branche, quand une séve trop abondante nécessite de la réduire. C'est encore une opération qu'il ne faut pas prodiguer.

Arcure des branches.

On courbe en arc plus où moins ouvert les nes dont on abaisse l'extrémité. Cette courbure ralentit la crculation séveuse. La séve descendante s'arrête davantage aux boutons, qui deviennent presque tous boutons à fruits l’année suivante. Ce moyen Lee aussi les arbres; il est ‘bon pour retarder une br ancne, en ce RE une Le correspondante légale en force. |

Observations sur là Culiure des plantes en caisses et en pois.

Beaucoup d'amateurs de plantes se bornent à les cultiver en caïsses ou en pots, sur des croisées ou des terrasses.

- Pour cultiver en pots et en caisses, il faut que les vases soient façonnés de manière à ce que l'eau ne puisse être retenue par le fond. Les pots qui notamment ont la base plate ont aussi , presque tous , le défaut de retenir l’eau, qui croupit au fond. Les racines s'y corrompent : bientôt les: tiges souffrent, les feuilles jaunissent, et la plante périt. Ce dépérissement est hôté souvent par Pinexpérience, qui s'imagine qu'une plante en pot doit être arrosée tous les j Jours.

Il faut que les pots soient toujours ouverts au fond par des créneaux angulaires, dont chaque côté ait 4 à 2 centimètres de hauteur, l'un à l'extrémité de Ia base du pot, etl’autre dans le fond. Ces créneaux doivent avoir 2 à 4 millimètres de largeur. Il faut n’arroser les plantes en pots, que comme eelles de la pleine terre , et d'après les mêmes règles. Voyez page 70. Mais pour éviter un excès il ne faut pas non plus tomber dans un autre, en laissant dessécher les plantes. Il faudra donc les arroser quand elles auront soif. Elles se dessèchent plus rapidement en pots qu’en pleine terre. Indépendamment dessignes communs aux plantes qui ont soif, la terre des pots imdique qu'il faut arroser, quand le doigt niyxencontreplis d'humidité à 5 à 8 centimètres de profondeur.

“A ces deux précautions près, pour la forme A vases et les arrosements à propos, les plantes demandent les mêmes terres, expositions et soins , expliqués à leur culture particulière. Si les terrasses qu'elles devront orner sont exposées au midi et en plein air, il ne faudra point y cultiver des plantes qui aiment le n ord et T ombre ; ; elles y languiraient et finiraient par périr. | b

- L’amateur qui cultive sur des terrasses, doit toujours avoir un volume suffisant de terre neuve , convenablement préparée pour ces-plantes. Celles-ci, plus resserrées dans leurs vases quelles ne:le seraient ailleurs, épuisent bien plus vite leur terre; il faut donc pouvoir la renouveler en

plus ou moins grande quantité, suivant la vigueur et le besoin des plantes.

Une terre neuve, quand on plante en pots, suffit pour toute la durée de la plante, si elle est annuelle. A l’automne ou au second printemps, si la plante est bisannuelle, on renouvelle la terre au-dessus, environ le quart du volume , et autant que possible sans offenser les racines ; à la deuxième ou troisième année, au printemps, on transplante dans un vase plus spacieux, dont on remplit seulement le déficit avec de la terre neuve. Quand la plante est vivace, on en réduit légèrement les racines, si le vase reste de même capacité. On ranime ces plantes deux à trois fois l’année, par une couche d’un doigt de terreau à la superficie, pour rendre les arrosements plus profitables. On bine aussi de temps en temps cette superficie, que, par ce moyen, l'on tient toujours très-propre et très-poreuse.

Les plantes rustiques peuvent souvent rester l'hiver à l’air libre. Pour résister aux froids de 8 à 40 degrés, elles n’ont plus les mêmes avantages que leur offre le sein de la pleine terre, quoique, sous le rapport de l'exposition, elles soient mieux abritées; mais comme elles sont communément moins fortes et moins vigoureuses, il faut les secourir quand la température excède 5 à 6 degrés. Il suffit de les rentrer dans une pièce où le froid n'excède pas cette température. On leur rend l'air libre aussitôt que le temps s’adoucit.

En hiver, on arrose aussi les plantes, mais beaucoup moins. On ne leur donne de l’eau que quand Ia terre est sèche, et l’on choisit un temps doux pour cette opération; on se borne seulement à conserver tant soit peu d'humidité à la terre; plus d’eau mettrait les plantes en danger de pourrir.

Culture Artiñctelle. — Des Couches.

Une couche est une plate-bande dans laquelle des plantes indigènes ou étrangères donnent à l’art et aux soins du cultivateur les fleurs et les fruits qu’il n’obtiendrait point s'il ne les trompait sur la température de la saison ou du climat. |

Pour réussir, il faut un terrain sec, que de bons murs

abritent des vents du nord, nord-est et nord-ouest. Quand le terrain est humide, après avoir creusé la couche, on met au fond soit des gravats ou plâtras, cailloux, etc., pour en faire écouler l’eau ; ou bien on la relève plus où moins. Si l’on n’a pas de murs, on entoure les couches avec des paillassons , à la hauteur d'environ À mètre et demi. On doit avoir aussi à sa disposition du fumier d’ânes, de mulets ou de chevaux; du terreau; des cloches, page 71. fig. À, ou des verrines, fig. 2, de petites crémaillères en bois, fig. 3, des

paillassons, enfin de l’eau pour arroser à volonté.

Bes Couches bordées.

De l'automne au printemps, ces couches doivent avoir 65 à 90 centimètres de largeur sur une longueur bornée pour la facilité du travail. On leur donne 60 à 70 centimètres de hauteur. Du printemps à l'automne, on peut donner { mètre 20 centimètres de largeur, et seulement 40 à 50 centimètres d'épaisseur, parce que le soleil Gonne assez de chaleur pour dispenser d' en concentrer autant qu’en hiver.

On appelle ces couches bordées, parce qu'on les fait av ec du fumier long : la paille en est reployée sur les bords pour les rendre plus propres et plus solides. Les extrémités de cette paille sont placées dans l’intérieur pour mieux y encaisser le terreau dont on les couvre à 8 à 410 centimètres d'épaisseur pour celles d'automne , et de 16 à 20 pour celles du printemps.

Quand on environne ces et de réchauf, on réserve le fumier le plus chaud pour cet usage, et l’on emploie l'autre pour la couche. Par ce moyen, on peut s'en servir Gans peu de jours, et quelque ois de suite; autrement elle acquiert une chaleur qui fait perdre beaucoup de temps à attendre qu’on y puisse semer ou planter.

On nomme R£caaur le fumier dont on environne les couches pour en augmenter la chaleur, on donne au réchauf 60 centimètres de largeur sur la hauteur de toute la couche : on le fait immédiatement après la couche et sans union avec elle, afin de pouvoir l'enlever sans la déranger. On le renouvelle quand la couche diminue de chaleur et qu'on en a besoin.

Des Couches sourdes.

On creuse une plate-bande dans les dimensions des couches précédentes, à une profondeur de 33 à 40 et 60 centimètres. On remplit la fosse avec un dit de litière à environ 46 centimètres d'épaisseur partout, après avoir bien piétinc et foulé; on ajoute ensuite un second lit dun pied d'épaisseur de fumier , ou de feuilles sèches, de marc de raisin, de tonture de végétaux, etc. On presse ce Hit comme le premier, et on l’égalise autant que possible. On se sert du ràteau s’il peut être utile. On ajoute enfin un troisième lit de fumier de même épaisseur, qu'on égalise et presse de même; ensuite on rêcouvre la couche avec du terreau qu'on amoncelle en talus de tous côtés pour mieux couvrir l CÉRUSSE" ment du fumier au-dessus du sol.

Quand la chaleur permet d'y planter où semer, on dresse ces couches au moven d'une planche que Fon tient sur les bords des couches en l'inclinant en talus à l'extrémité du dessus de sa largeur. On piétine la terre du côté de cette planche, afin de rendre plus solides les bords talutés. On en unit ensuite la superficie supérieure avec le räteau et le plat de la bêche, de manière à ce qu'elle soit bien plane ct égale, seulement un peu plus bombée au céntre pour empêcher l’eau de s'y rassembler. Quand cette couche est faité et ses flancs bien rassurés , elle doit, si elle est large de 14 mètre 30 centimètres sur sa face supérieure , l'être de 2 au niveau du sol, afin que les talus puissent tenir. Si le terreau est trop sec pour bien taluter les bordures or le mouille auparavant.

Des Couches encaissées.

Ce sont les mêmes que les précédentes, à l'exception que les parois intérieures sont garnies ordinairement en planches ou en maçonnerie : ce qui rend facile de les vider, des remphr,-etc. 0 7 i Cine

Des Gradhis SOUS châssisu

Ce sont encore les mêmes que les précédentes; mais les

encaissements de celles-ci sont surmontés par un châssis, au moyen duquel les couches. conservent bien davantage leur chaleur intérieure, qui s'accroît de celle des rayons solaires. Les panneaux se lèvent et se baissent à volonté pour donner de l'air suivant les besoins des plantes. Celles-ci peuvent, suivant les soins du cultivateur, y croître et y fleurir, malgré les rigueurs de l'hiver.

Lorsqu'on y sème des melons et autres légumes de primeur, on élève laterre près des verres, afin que ces plantes soient plus rapprochées et prefiiens mieux de la lumière et des rayons du soleil.

Sous. ces châssis et. sous les kächén: on peut aussi faire produire nos arbres à fruits pendant l'hiver.

«En, première ligne, contre un mur exposé au midi, et di-

rigé de l'est à T'ouest, on place les grands châssis destinés he culture des figuiers, vignes, ete, dont on veut hâter la

végétation pour. obtenir des fruits précoces. |

En seconde Higne, à 3 mètres de distance, les châssis ou u bàches destinés à la culture des ananaset petits arbres fruitiers.

En troisième ligne, à même distance, les châssis à hauts bords pour la culture des pois, haricots, asperges, et autres légumes d’une certaine hauteur.

En quatrième ligne, à 1 mètre 50 centimètres de distance, les châssis plats, propres à la culture des Htc concombres , fraisiers, etc.

On répète. ces lignes autant quo on le: juge nécessaire : on ne les sépare que de 50 à c1 centimètres. , pour en renouveler les réchaufs.

: Après ces lignes, viennent celles couches à cloches et verrines pour pa culture des salades de primeur, melons et concombres, pour les semis ++ légumes printaniers et de fleurs d'automne.

La ligne suivante est une duché nue, pour les radis, les raves et les repiquages des plantes élevées sous cloches ou châssis. On-y sème aussi quelques rangs ss légumes d’automne, comme-céleri, endives, etc.

Enfin les dernières lignes sont composées de couches sourdes, c'est-à-dire enterrées aux deux tiers de leur hauteur audessus du niveau du:térrain. Elles servent à la culture des melons qui succèdent à ceux des premières cultures, et au repiquage des fleurs délicates d'automne.

174 ORGANISATION ET CULTÜRE

S'il reste de l'emplacement, on y cultive des melons de Coulommiers, de Honfleur, et des plantes délicates.

La chaleur des couches s'élève et dure suivant les matières qu'on y emploie. On y place un thermomètre qui indique quand elle est assez tempérée pour en faire usage. La température se règle en raison des espèces de végétaux : ceux des pays très-chauds en veulent une plus haute que ceux d’une zone tempérée. À défaut de thermomètre, on enfonce un bâton dans la couche : on l'en retire de temps en temps pour juger du degré de chaleur. Celles des couches en fumier et en tannée ne se soutient qu'environ six mois ; celle des couches de feuilles sèches, de tonture , et même de poudrette, dure environ un an; mais la chaleur des couches de marc de raisins, de pommes, d'olives et de charbon animal, se conserve dix-huit à vingt mois.

On préfère le tan dans les serres chaudes êt dans les bàches, parce qu'il donne une chaleur plus douce, plus égale et moins humide : il faut en isoler les conduits de chaleur, ils pourraient y mettre le feu. On donne au tan un labour à double fer de bêche, en l’émicttant bien et en mélant ce- : lui du milieu avec celui des bords. Cette opération en ranime la chaleur pendant trois mois.

Des Abris.

Murs. Les murs donnent aux jardins une température qui permet, à leur abri, d'élever des plantes d’un climat plus tempéré ou plus froid, suivant leur exposition.

Les murs destinés à avancer la précocité des arbres à fruits et autres plantes qui aiment la chaleur doivent être construits solidement. 3 à 4 mètres de hauteur, un chaperon qui déborde de 18 centimètres et sous lequel on fait sceller

es fiches en fer ou en bois, longues de 60 à 90 centimètres, distantes de 1 mètre et demi environ l'une de l’autre, et assez fortes pour supporter de petits paillassons; enfin des crochets en fer pour attacher un treillage; telles sont les dispositions qui donnent aux murs les propriétés les plus heu- . reuses pour en tirer le meilleur parti. |

On multiplie parallèlement ces murs à 12 mètres de distance, quand on tient à la grande culture des arbres en espaliers. |

DES PÉANTES,. 175

PALISSADES D'ARBRES VERTS. Elles conviennent aux plantes qui aiment l'air, la fraîcheur, et craignent la trop grance lumière : telles sont les plantes alpines, ete. Ces palissades sont.plantées pour les garantir et les ombrager. Le CHèNE AU KERMËS, le TauyaA, le GENÉVRIER COMMUN, sont propres à former ces palissades utiles.

CLÔTURES NÉGÉTALES. À défaut de murs, on plante à la place les arbres les plus propres à faire des haies qui ferment les propriétés. Ges palissades sont défensives quand elles ne font que clore et empêcher le passage : elles sont offensives quand elles blessent ceux qui veulent les franchir.

Pour enclore un terrain, on laboure et amende à l’entour une plate-bande sur un pied de largeur. On y sème à l'automne l'EPINE BLANCHE. On défend ce semis par une petite palissade sèche et à claire-voie. En soignant ce semis, on aura, dans quelques années, une superbe palissade très-défensive. On creuse le même fossé à 36 centimètres de profondeur, et l’on y plante à l'automne, sur deux rangs, de jeunes individus de cette épine. Âvec toutes les précautions indiquées, on aura également une haie impénétrabie. Le GROSEILLIER SAUVAGE, le G£LEDITSIA TRIACANTHOS, ete., font aussi une superbe clôture. Pour former une palissade imoffensive, mais qui ferme bien, on se sert de l'ÉRABLE DES CHAMPS, ou de celui de MONTPELLIER, du FUSAIN COMMUN et du CERISIER MAHALEB, qui Vient très-rapidement quand les lièvres et les lapins ne le rongent pas, etc. Ils font des brisevents très-utiles pour abriter un terrain. |

ParzLassoNs. Les meilleurs, notamment pour les couches et châssis, sont ceux en bonne paille de seigle, faits sur 2 mètres de largeur et 3 de longueur. Voici comme on les fabrique :

Dans un local convenable, grenier, grange et même en plein air, on arrête solidement sur une même ligne cinq chevilles ou crochets en fer ou en bois, éloignées également entre elles, à environ 95 à 35 centimètres. On attache de semblables fiches à la distance de la longueur que l’on veut donner au paillasson. On attache à chacune des deux chevilles correspondantes des deux extrémités, une ficelle en bon chanvre et bien tordue à trois brins.

Ces cinq ficelles égales et fixées à même distance en lignes

176 ORGANISATIOX ET CULTURE

droites seront doublées chacune par une seconde ficelle semblable, mais double en longueur, un bout attaché avec celui de chacune de ces cinq ficelles fixées, et le surplus pelotonnt dutour d'un morceau de bois qui sert de navette.

Ces dispositions faites de manière à rendre le travail le plus égal, le plus commodeetle plus prompt possible, on commence le paillasson en tissant d'abord deux poignées de paille dé quatorze à quinze fétus, dont on met en dehors les bouts et on rapproche en dedans es sommités plus minces pour lesréunir et comprendre dans les enlacements du milieu. Après avoir tissé ces deux premières poignées par les cinq nœuds qui les comprennent entre les cinq ficelles du dessous et celles des navettes, on continue ainsi à comprendre deux poignées de paille toujours bien égales pour en former au bout l'une de. l’autre le tissu du paillasson en les arrêtant très-serrées sur les précédentes, au moyen des espèces, de nœuds coulants qu'on forme avec les dix ficelles, etc. Ce travail conduit à sa longueur, on noue ensemble la ficelle de chaque navette avec celle du dessous. On examine, pendant que le paillasson est comme sur le méticr, si les extrémités de la largeur sont bien égales pour les couper en Hignes droites. La paille doit dépasser également des deux côtes, de 45 à 20 centimètres, la dernière ligne des ficelles, qui doivent être toutes très-droiteset à même distance sile travail aété bien exécuté.

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On fait de même des païllassons avec des roseaux ‘pour abriter les couches : on met six rangs de ficelles plus fortes; au lieu de cinq, quand on LE donne 2 metres. ons 3 19

DES PLANTES. 171 Enfin on en fabrique de plus petits et de la même manière à trois rangs de ficelles pour abriter en forme d'avanñttoit les espaliers. Pour abriter Iles plantés délicates de pleine-terre, soit contre lés vents du nord, les rayons du soleil, etc., on leur fait en paille tressée des abris dont les fig. 119 2, 3, don PE upe idée suffisante. | "CLOCHES, ‘fig. A, verres souffiés d'une seule pièce en cloches évasées AE farges que hautes. Celles dont on se sert pour nelons, ont 30 à 33 centimètres de haut sur 42 centimètres de large. On préfère celles dont lé bouton supérieur en rend le maniement plus facile, et dont le verre est plus solide. Gn les emploie encore pour concentrer la chaleur sur des plantes et boutures délicates, et les préserver du froid, &e l'air ét de Ja pluie. On les couv re avec de la toile ou de la paille quand le soleil est trop ardent; et avec dés paillassons lorsque le froid est trop vif.

VERRINES, fie. 3: e sont des cloches à facettes en carreaux de verre “assemblés par des lames à coulisses de plomb Jaminé.

ENTONNOIRS. Hs sont en verres de toutes grandeurs. On s'en sert sous Châssis, et dans les serres, pour häter la reprise des boutures. -

Cages. Verrines plus hautes pour De en Vleine- -terre les arbustes et arbrisseaux que l’on veut acclimater. Un verre supérieur mobile sert à leur donner de l'air. On fait les unes en.osier, pour abriter. du soleil les plantes transplantées jusqu'à ce qu’elles soient re prises; les autres en fil de fer grillagé, pour REFSBTACT les fleurs et les fruits ou graines contre les accidents, les rats, souris et moineaux.

Caassis. C’est une caisse de 3 mètres sur 4 mètre 50 centimètres de large. La planche de derrière a de 45 à 30 centimètres de large; celle de devant 410 à 20 centimètres, et celles des deux côtés doivent fermer obliquement la caisse aux deux hauteurs. Les plus solides sont arrêtées avec des queues d’aronde.Les panneaux vitrés qui les recouvrent sont en chêne, et ont 4 mètre 20cent. carrés. Les verres ont de 45 à 20 centimètres carrés. Les premiers sur le devant sont recouverts de 3 centimètres par les seconds, et ainsi de suite jusqu’en haut comme les tuiles d’un toit. Ce recouvrement n'intercepte pas tout à fait le passage à l’air ; mais, loin de nuire, cela est utile à l'écoulement des vapeurs qui se condensent contre le verre. Les panneaux ont une poignée de fer sur le devant et sur le derrière. La longueur de la caisse est divisée au milieu par un montant de 8 centimètres de large sur 3 à 4 d'épaisseur, pour soutenir les deux panneaux. Il est aussi arrêté par des queues d’aronde dans les planches à ses extrémités. On fait une gouttière au milieu de ce montant. On donne plus de solidité aux caisses et aux panneaux au moyen d'équerres de fer à leurs angles : on maintient les panneaux par des pattes à crochet en équerre fixées dans la planche du devant pour empêcher les panneaux de glisser.

Pour donner de l’air, on soulève ces châssis et on les arrête chacun sur deux petites crémaillères. Ils se posent sur les couches ou en terre-plein.

S'ils sont destinés à des primeurs d’une certaine élévation, on donne au moins 60 centimètres de hauteur au derrière de la caisse, et 50 centimètres au devant.

Quand on ne veut qu'abriter du froid, on construit en maçonnerie à demeure de pareils châssis à moitié enterrés. On garnit l'extérieur de la partie enterrée avec un pied d'épaisseur de poussier de charbon. On entoure la partie qui dépasse le niveau du sol avec même épaisseur de litière jusqu'au niveau. L'intérieur de ce châssis doit avoir été défoncé à 40 centimètres ; on dépose au fond une couche de 5 à 8 centimètres de mâchefer pilé, et on recouvre par 35 centimètres de bonne terre de bruyère.

Un châssis de cette nature convient aux ognons du Cap, et aux arbustes de terres de bruyère, soit plantés, soit enterrés seulement avec leurs pots.

BES PLAKNEES. 179

On ouvre ce chàssis toutes les fois que la température est au-dessus de zéro; dans le cas contraire, on le couvre de paillassons plus ou moins épais toutes les nuits, et le jour quand le soleil ne perce point. De mai en octobre on enlève les panneaux tout à fait, à moins que des gelées intempestives ne nécessitent de les remplacer momentanément,

On peut construire des châssis de cette espèce en dimensions plus grandes pour des plantes un peu hautes : les soins sont les mêmes. Beaucoup de cultivateurs confondent de tels chässis avec les bâches.

Bâche.

Un mur solide, haut de 3 mètres et demi en dehors et de 4 mètres et demi en dedans, et exposé en plein midi; à 5 mètres de ce dernier, et parallèlement, un autre mur aussi solide de 1 mètre 59 centimètres de hauteur en dedans, et 16 centimètres en dehors, recouvert en dalles plates inclinées et extérieurement saillantes. Entre ces deux murs le terrain doit être enfoncé d'environ 4 mètre 20, et le fond très-sec. Ils sont joints ou fermés à angles droits par deux murs latéraux de 40 centimètres d'épaisseur et terminés par la ligne inclinée qui part du sommet du petit mur de devant pour arriver à celui de derrière. L’un de ces murs de côté supporte sur sa ligne terminale us escalier de 40

180 ORGANISAFION ET CULTURE

centimètres de largeur, pour communiquer à une plateforme établie à une hauteur quelconque, large d'environ 65 centimètres, couverte en plomb, régnant sur toute la lonsueur de ce mur et supportée tant par des barres de fer solides et convenablement scellées dans le même mur, que sur les extrémités bautes des deux murs latéraux. Cette plate-forme est, suivant l'élévation, bordée par une petite balustrade dans toute sa longueur. Si ie mur latéral de l’autre côté était aussi terminé par un escalier, on pourrait, en montant d’un côté, traverser la plate-forme, et descendre de l’autre : ce qui pourrait rendre le service plus facile pour dérouler les toiles et les paillassons qui se descendent et relèvent par Ie haut.

Sur le petit mur du devant, on établit des montants en bois, hauts de 60 à 90 centimètres et arrêtés par une grande traverse aussi en bois. Ces montants ct cette traverse sont ajustés de manière à recevoir des châssis vitrés, et mieux, des croisées à deux battants. Cette longue traverse et celle qui borde la plate-forme supportent des barres en bois et à coulisses qui s'ajustent par leurs extrémités à queues perdues ou fermées, ct sont encore disposées à recevoir les châssis vitrés et mobiles qui ferment le dessus de la bâche, et de manière à ce que l’air et l'eau ne puissent y pénétrer. Les barres en bois sont maintenues par des traverses en fer vissées dessus, et placées commodément pour lever et baisser à volonté les vitraux, ct servir de support aux crémailléres destinées à ce service.

Les murs à l’intérieur sont crépis en plâtre. Celui d'un des côtés est percé par une porte d’où l’on descend dans la bâcbe; mais afin qu'en l’'ouvrant on n'y fasse point pénétrer, dans toute son étendue, l’air extérieur, on fait à 1 métre 30 centimètres de distance environ une seconde cloison avec un petit mur d'appui et surmonté par une cloison en bois vitré et percé par une petite porte. C'est dans cette avant-serre que l’on place la bouche du poêle, afin de pouvoir y mettre le feu et le soigner sans ouvrir la bâche. Les tuyaux de ce poêle traversent longitudinalement la bâche et conduisent la fumée à l'extérieur à travers Ie mur opposé. Ces tuyaux sont ordinairement en terre, assez larges pour n'avoir pas besoin de les nettoyer à tout moment , et ajustés assez exactement pour ne pas donner de fumée, ce

DES PLANTES. 181 qui nüirait aux plantes et même les exposerait à périr. Au moyen de la porte percée dans le mur mitoyen de la bâche et de l'avant-serre, les plantes ne seront jamais surprises pendant | les froids, si l’on ferme exactement une porte avant d’én ouvrir une autre.

“Au milieu de l’intérieur d'une bâche, on pratique une plate-bande dé 1 mètre 30 à 1 mètre 50 centimètres de largeur, ét à la hauteur du mur de devant. On l’encaisse avec un petit mur en brique ou avec des madriers. On la remplit avec du tan, etc., si l'on en veut faire une couche pour les ananas ou autres Plantes des climats chauds. On en fait une couche ordinaire si l’on y veut des melons et autres primeurs, ete. On pratique à l’entour une allée de 65 centimètres de largeur, bordée par des plates-bandes , encaissée et ‘élevée comme cette couche du milieu. Sur celle du devant, on peut aussi cultiver des primeurs, telles que fraisiers, petits pois, etc., ou des plantes exotiques. Sur celle du fond adossée au mur, les uns établissent des espaliers de péchéers, pruniers, cerisiers, vignes, etc. , qui donnent leurs fruits trois à quatre mois avant leur saison. Sur le de- Vant de cette plate-bande, ils cultivent des primeurs et autres plantes, les autres y placent des arbres d'agrément à tiges sarmenteuses pour orner l'intérieur; on appuie à ce nur un gradin sur léquel on place les plantes en caisses ou én pots par rangs d'élévation, les plus hautes en arrière, afin qu'elles ne s’interceptent point les courants d'air ni les rayons du soleil. Entre les montants des croisées ou chàssis du devant, on dispose encore des tablettes pour placer de petits vases de plantes délicates, etc.

On concoit, d’après le plan de cette bâche, qu'on peut la faire double en l’exposant bien ; plus simple et plus étroite, si lon supprime la plate-bande du milieu, etc.; et qu’enfin Chacun peut la modifier à volonté, pourvu qu ‘elle soit éclairée, chaude et solidement construite, et qu'on y puisse renouveler Pair par des ventilateurs.

Le degré de chaleur se règle selon les plantes que l’on cultive, mais ordinairement le moindre est de 8 à 10 au dessus de zéro pendant la nuit.

Des Toiles.

On ne peut se passer de toiles quand on cultive des plantes en bâches, serres chaudes et tempérées. Elles sont nécessaires pour couvrir en les déroulant de la plate-forme, afin d’abriter contre les petits frimas et contre les rayons trop ardents du soleil en certaines circonstances.

Les amateurs de plantes qui cultivent, en plates-bandes ou parcs, des anémones, jacinthes, tulipes, etc. ne peuvent compter que sur bien peu de jours de jouissance, si, pendant leur floraison, ces plantes ne sont point abritées du soleil.

Des Crémaillères.

Les cloches et panneaux vitrés des couches, châssis, bàches, etc., doivent être soulevés soit pour renouveler momentanément l'air, soit pour en faire jouir les plantes lorsque la température est douce. Pour soulever les cloches, on se sert d’une petite latte en bois de 40 à 50 centimètres, taillée en crémaillère, dont l'extrémité basse est pointue, et le sommet terminé à angles droits. Pour les vitraux, ces crémaillères sont moins longues, plus épaisses et terminées carrément aux deux extrémités.

Des Serres tempérées.

Cette serre n'est autre chose qu’une bâche si l'on veut; mais ordinairement c'est un bâtiment très-éclairé sur les trois faces, qui reçoivent les rayons solaires depuis le matin jusqu'au soir, ou au moins sur le devant au midi, qui doit être occupé par des croisées à deux battants, très-rapprochées l’une de l’autre et dans toute la hauteur du mur de face jusqu'à 45 ou 60 centimètres de terre. On place dans ce bâtiment un ou deux poêles suivant son étendue. Ils doivent être disposés de manière à pouvoir être chauffés sans qu'on reiroidisse l’intérieur en les allumant, et à lui communiquer à volonté la chaleur convenable sans que la fumée puisse jamais endommager les plantes. Beaucoup de cultivateurs font placer la bouche de ces poêles en dehors.

C'est dans cette serre que l’on rentre, aussitôt que la

a. DES PLANTES. 183

température baisse en automne, les plantes dont la végétation s'arrête au-dessous d'environ 10 degrés de chaleur. On place ces plantes, soit sur l'aire, soit sur des gradins, dans l'ordre indiqué pour les bâches.

On maintient toujours à ces serres la température qu'elles exigent. On en sort les plantes lorsque les gelées et les refroidissements au-dessous de 8 degrés ne sont plus à craindre, c'est-à-dire, dans nos climats, à la fin de mai ou au commencement de juin.

Des Serres chandes.

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La serre chaude est ordinairement une bâche de grande dimension, dans laquelle on cultive et recueiile les plantes trop volumineuses pour les bâches, qui, communément aussi, sont de petites serres chaudes.

On ne sort pas en été la plupart @es plantes de cette serre ; on en tient les croisées et vitraux ouverts quand la température extérieure est assez élevée, ce qui donne aux plantes le double avantage de jouir de l'air libre quand il leur est favorable, et d’être abritées, et à leur température,

aussitôt que des accidents d’atmosphère peuvent contrarier leur végétation.

Lorsqu'on sort certaines plantes, en pots ou en caisses, de la serre chaude pour les faire profiter davantage de l'air libre pendant l'été, on a toujours soin de les rentrer avant les fraicheurs de l'automne.

Orangerie.

C'est un lieu destiné à recueillir les plantes des climats où la température ne descend pas ordinairement au-dessous de zéro. La plupart, dans les pays où les froids sont plus longs et plus sévères, périraient alors, si elles étaient abandonnées à Ja nature. Pour les préserver, on les rentre dans ce local aussitôt que les frimas peuvent les compromettre ; suivant les pays, c'est, un peu plus tôt ou plus tard, vers la mi-octobre.

Il suffit qu'une orangerie soit un lieu sec, exposé au midi, bien éclairé de ce côté, et mieux s’il pouvait l'être encore au levant et au couchant. La porte et les croisées n’en seraient que plus convenables si elles étaient doubles ; mais au moins doivent-elles joindre avec toute la justesse possible, afin que l'air ne puisse pénétrer intérieurement.

Un poêle est, de plus, nécessaire dans.les pays et les circonstances où la température ne peut être maintenue autrement au-dessus de zéro. Il faut alors se borner seulement à empêcher que le froid ne fasse descendre le thermomètre plus bas.

Toutes les fois que l’ atmosphère extérieure est à cette température, on donne de l’air en ouvrant les croisées quelques heures pendant le jour. On laisse tout ouvert quand la température extérieure est à 5 ou 6 degrés et plus, au-dessus du point de congélation; mais on ferme pendant les nuits, tant que les froids peuvent surprendre les plantes.

Dans les grands froids, on couvre la nuit les croisées et portes, en dehors, avec des paillassons, etc.; mais il faut découvrir afin de laisser pénétrer le soleil toutes les fois que cela se peut, sauf à recouvrir après, tant té les rigueurs du froid nécessitent ces précautions. |

Dans les beaux jours qui précèdent le printemps, on laisse ces serres ouvertes pour accoutumer les plantes à l'air

libre, on le leur rend tout à fait aussitôt que les froids ne sont plus à à craindre; pour cela on choisit un jour doux et pluvieux.

--Les-soins particuliers des plantes de l’orangerie consistent 4° à les placer comme celles des serres tempérées et chaudes, les’ plus élevées au fond, et graduellement jusqu'aux plus petites sur les devants de la serre; le tout pour qu'elles ne s’interceptent point l'air ni la lumière entre elles.

2° A les visiter souvent pour leur enlever les branches ou feuilles mortes, et les délivrer des insectes qui pourraient en sucer la séve.

* 3° A les arroser seulement pour les défendre de la sécheresse, et avec la précaution de ne pas Ar d'eau où elle n’est pas nécessaire.

49 A changer de place les plantes mal FER avec celles qui le sont mieux, lorsque les premières paraissent en souffrir et qu'on peut les alterner sans nuire aux autres. Retourner de temps en temps celles qui se prêtent à cette manœuvre, afin que chaque côté, à son tour, profite du plus de lumière,

Des Caves.

Tout cultivateur qui récolte des légumes, dispose des couches de sable dans ses caves pour conserver pendant l'hiver ceux qui sont nécessaires à sa consommation. On y met en jauge les céleris, cardons, chicorées et autres racines auxquelles on fait passer l'hiver, soit pour consommer, soit pour les planter au printemps et en obtenir des graines.

: On laisse ouverts les soupiraux de ces caves tant que le froid n'est pas à 4 ou 5 degrés et plus. Elles servent aussi pour établir des couches de champignons ; et faute d’orangerie, on y fait passer les gros froids aux plantes d’orangerie qui ne résisteraient pas dans les appartements. On les soigne la comme dans l’orangerie et on les place dans des pièces plus aérées et éclairées, quelques jours au moins avant de les rendre à l’air libre. Des cultivateurs les sortent tout sim-

plement par un jour de pluie douce, lorsque le moment est venu, |

Acclimatation.

Acclimater une plante, c’est la rendre rustique dans un climat différent de celui d’où elle est originaire.

Cette opération offre moins de difficultés pour les plantes annuelles des climats plus chauds, parce que partout où 1! y a trois à quatre mois de chaleur, ces plantes se hâtent de terminer leur évolution pendant cet intervalle. Il suffit de semer ces plantes au retour de la bonne saison, et même on prend une avance sur ce retour, en semant sur couche ou châssis un mois et plus auparavant, pour repiquer aux premiers beaux jours.

Quand la. plante exotique que l’on veut acclimater est d'un pays plus chaud, on la cultive en serre, ou on la laisse à l'air libre aussi longtemps que possible, en la préservant contre les froids qu’elle ne pourrait supporter. On cherche à en obtenir de la graine. On la sème sur couche d'abord. On repique en pots les jetnes individus. On en expose quelques-uns à la pleine-terre quand ils sont assez forts. On les place aux meilleures expositions. On les protége l'hiver par des litières, paillassons, etc.

S'il est question d’acclimater dans un pays plus chaud une plante d’un pays plus froid, on s’y prend de même en reculant les semis ou la transplantation; mais au lieu de serre et d'exposition du midi, c'est l'exposition du nord et ombragée qu'on lui donne (1).

Liens Vécétaux.

Pour avoir toujours sous la main des liens propres à palisser et attacher les branches des arbres, on plante, dans

(1) Ici M. Pirozze partage l'erreur de presque tous les cultivateurs. Les plantes se naturalisent quand leur organisation physiologique le leur permet ; mais elles ne s’acclimatent jamais, parce que leurs organes ne se modifient pas assez profondément pour cela, quels que soient les moyens employés par le cultivateur. Depuis la plus haute antiquité jusqu’à ce jour, on ne peut pas citer un seul végétal acclmate, c’est-à-dire, qui ait acquis la faculté de vivre en état de nature hors des latitudes que la création lui a marquées. Borrarr.

. Hu DES PLANTES. 187

les lieux les plus ombragés ou les plus frais, quelques saules pourpres, rouges, ou osiers jaunes, dont les rameaux flexibles sont toujours des liens d’une très-grande ressource.

Si l'on a un coin humide, on y plante quelques pieds du. jonc glauque, juncus glaucus Z. Il croît naturellement dans tous les lieux marécageux, et donne aussi des liens d’une grande utilité.

Réflexions générales sur la culture des plantes de tontes les serres.

A l'exception de celles de ces plantes dont la culture nécessite les terres indiquées à leur article, les autres se contentent d’une terre ordinaire de bonne qualité, bien préparée et amendée. Toutes les réserves de ces terres sont préparées le plus longtemps possible à l'avance, et sous un hangar qui les abrite des pluies, et les rende disponibles à volonté. Au moment de s’en servir on les remue encore pour les rendre plus meubles, et on y ajoute un peu de terreau plus ou moins consommé.

Il y a nombre de circonstances où l’on transplante ou rempote complétement ou à demi, sans se régler sur les temps ordinaires : c'est au cultivateur à se régler sur les principes établis pour la reprise.

Il en est de même pour multiplier par boutures que l’on fait sur couche chaude, sous châssis ou sous entonnoir sur les couches de serre chaude, etc.

Les greffes et marcottes se font aussi en tous temps, selen qu'on peut être plus ou moins pressé de multiplier : il suffit d'entretenir humide la terre du vase qui contient les marcottes ; et si l’on n’a pas le temps de l’arroser avec exactitude, on à encore recours à un moyen qui y supplée, en suspendant au-dessus l'extrémité d’une lanière de laine, qui donne goutte à goutte l’eau qu’elle pompe par l’autre extrémité dans un vase d’eau attaché à la plante.

Beaucoup de plantes de serre tempérée se cultivent aussi en serre Chaude pour en devancer la floraison; c’est alors qu'il devient difficile de maintenir un juste équilibre de végétation entre toutes, surtout dans les hivers rigoureux. Pour sauver les unes on perd les autres, et l'expérience la plus consommée ne parvient pas toujours, malgré la plus active vigilance, à tenir le juste milieu qui convient à toutes.

C'est pourquoi la prudence veut que l’on sépare dans deux serres différentes les plantes des climats les paie différents.

Dans les plates-bandes des bâches, on cultive les plantes comme en pleine-terre ; elles y profitent généralement mieux qu'en des vases quelconques. On cultive de préférence ; et à demeure, dans ces plates-bandes, sous le nom de mères, les végétaux exotiques d'agrément, auxquels l’on tient davantage : ils s’y prêtent mieux à la multiplication par marcottes, rejetons, etc. C’est ainsi que l’on propage les bignones, bruyères, camellia, mimosa, metrosideros, etc., etc.

On peut orner les murs d’une serre chaude ou tempérée, à l’intérieur, au moyen de belles plantes grimpantes, plantées à demeure, et dont on couche les rameaux mu les multiplier sur place.

Toutes les plantes d’orangerie et autres sèrres doivent être rempotées tous les dub. à trois ans à l'automne, lorsque leurs racines tapissent l’intérieur de leurs wases ; autrement, faute de nourriture, elles périraient après avoir langui plus ou moins longtemps.

On a soin de mettre au fond des pots, chaque fois qu'on y place ou transplante un individu quelconque, et surtout des plantes du Cap, un ou deux doigts de gros sable ou petits cailloux, afin de préserver les racines contre l'humidité stagnante, en facilitant ainsi le passage des eaux, etc.

Soit boutures, marcottes, jeunes ou anciens plants, lorsqu'on les replante en pots, il faut autant que possible conserver les mottes aux racines. Si les mottes ont été brisées, les racines découvertes ou blessées, il faut, après avoir mis la plante en pot, la plonger avec son vase dans une couche.

On ne retranche ou rapproche les racines qu autant qu ‘elles tapissent l’intérieur du vase, et que cela est nécessaire pour leur donner de la terre neuve; ou lorsque les racines sont gàtées ou pourries par quelques accidents; ce dont on s'aperçoit toujours par la stagnation de la séve, et par le dépérissement de la plante, qui jaunit et cesse de végéter. Aussitôt que l’on remarque ces symptômes, l'en se hâte de dépoter, d’amputer les racines malades jusqu'audessus du point où elles sont malades, et de donner uné nouvelle terre. On la traite ensuite comme les boutures ou

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marcottes dont on'a brisé la motte et découvert les racines. Si cette plante était trop volumineuse pour être placée sous Châssis, on la placerait à l'ombre, dans une serre chaude ou tempérée, jusqu à ce qu'elle soit bien reprise.

Indépendamment du rempotage périodique de deux à trois années, l’on soutient la végétation des plantes en remplaçant tous les ans le tiers ou la moitié de la terre du dessusdes pots, soit au printemps, soit à l'automne, et ménageant de son mieux les racines et chevelus.

- On sème au printemps les plantes d’orangerie, soit en terrine, soit en pots, et mieux dans de petits pots séparés à une semence au centre de chacun, quand les plantes sont délicates, pour les transplanter plus sûrement en mottes dans des vases plus grands, lorsque les jeunes plants sont assez forts. On plonge en couche tiède ou chaude, sous cloche ou châssis, les vases qui contiennent les semences. On les cultive comme toutes les plantes sous châssis, jusqu'à leur transplantation.

-» Les plantes bulbeuses et tubéreuses qui perdent leurs feuilles tous les ans, ne doivent plus recevoir que très-peu d’eau seulement dans les dix ou douze jours après le temps de leur floraison ; et encore n'est-ce que dans le cas où la terre se desséchant trop vite, elles seraient forcées à mürir ou sécher trop tôt. Après le desséchement des feuilles, on retire les bulbes que l’on place quelque temps à l’ombre dans un lieu sec, et l’on sépare ensuite les caïeux, pour replanter le tout à l'automne. Il y a des ognons qui se conservent six à huit mois sans ête remis en terre; tels sont ceux de l’Amatyllis formosissima, qu'on peut planter de mois en mois, de septembre jusqu'en juin, et dont on obtient des fleurs depuis février jusqu'en août.

Les plantes vivaces qui ne perdent point leurs feuilles se multiplient comme les ligneuses. C’est lors du rempotement qu'on..en sépare et replante les rejetons, œilletons, etc.; et si elles sont. délicates et précieuses, on plonge les pots en couche tiède, sous châssis ombragés, jusqu'à ce que les plantes soient bien reprises.

Silon veutfaire concourir à l’ornement des plates-bandes, etc., les plantes d'orangcrie avec celles de la pleine-terre, les pots doivent être de grande dimension, et la place où ils sont enterrés doit toujours être bien amendée et entretenue,

afin que les racines puissent recevoir, à travers les trous et créneaux du fond, les heureuses influences du sein de la terre.

Les arbrisseaux grimpants, ainsi employés, garnissent de suite un bérceau, un vide de muraille, etc.

Culture des Arbrisseaux et Arbustes du Cap.

Toutes ces plantes veulent les expositions fraîches, sans être froides ni humides ; ombragées sans privation d'air; enfin, la terre de bruyère pure, ou avec un mélange du cinquième au sixième de terre franche légère.

On les sème au printemps, et-avee les mêmes précautions que pour le semis des auricules.

On enfonce la terrine dans une couche tiède et à l'ombre, sous cloche ou châssis. On entretient la terre fraîche, au moyen de légers bassinages. On évite pour ce motif les pluies qui auraient cet inconvénient, mais on profite de celles qui sont menues et douces. La fine couverture de mousse découpée sur le semis adoucit encore la chute de ces pluies, et défend les embryons naissants contre les trop vives influences des autres météores.

Quand le jeune plant, qui lèvedans quatre à cinq semaines, devient un peu fort, on le repique séparément dans de petits pots que l’on en terre comme la terrine. Après la reprise, on habitue graduellement à l’air libre tous ces jeunes individus.

On multiplie encore à la manière des œillets tous ces arbustes, soit par marcottes en cornets de plomb, ou par couchage dans le pot même, ou en plongeant le pot en terre lorsque les rameaux sont trop élevés, etc. ; soit par boutures coupées net et plantées à 6 centimètres des bords d’une terrine, ct à même distance entre elles, en les affermissant bien par ia pression de la terre. On repique les marcottes et boutures quand elles sont reprises, et on les soigne comme les plants de graines. Tous peuvent être considérés comme repris quand ils donnent de nouvelles pousses.

On rentre ces arbustes à la fin de septembre dans une bonne orangerie, et mieux dans une bâche particulière où l’on peut plonger les pots en terre dans des plates-bandes disposées en conséquente. L'on n’admet dans ces bâches aucun autre arbuste ou arbrisseau à grandes feuilles et à plus hautes dimensions.

On sort ces plantes au mois de mai. On les place, les pots plongés en plates-bandes de terre de bruyère et élevées à 20 ou 25 centimètres au-dessus du niveau du terrain. L'exposition la plus convenable est celle du nord, où elles ne reçoivent qu'une ou deux heures de soleil levant. Il faut encore abriter ces plates-bandes par des arbrisseaux à feuillage très-fin. Il faut aussi abriter contre les grandes pluies qui les font pourrir.

Sans toutes ces précautions, unies aux soins ordinaires de la culture, on conservera peu de ces plantes, à la végétation desquelles le trop de sécheresse et d'humidité, comme trop de chaleur et de froid, sont également funestes.