Mercure de Paris, du mois de décembre

petit bonnet avec ou sans barbe, dont la grande dame se servait seulement à la chambre, était adoptée par les femmes du peuple et les petites bourgeoises, même en cérémonie.

Pour Thiver, les femmes à la mode ajustaient une coiffe, très-réduite en comparaison de celle du temps de Louis XIV : c'était la « bagnolette. » Elles avaient une « mante » ou pelisse fourrée, se boutonnant par devant, depuis le haut jusqu'en bas. Après 1730, ces coquettes se couvrirent plus complètement les épaules avec le € mantelet, » sur lequel on ne tarda pas à mettre un capuchon.

Pour les demi-saisons, elles eurent la « mantille, » petite écharpe posée sur la tête, et dont les bouts retombaient, noués sur la poitrine. La mantille était en gaze, en dentelle ou en réseau. En tout temps on garda les manchettes à trois rangs, composées de dentelles, et de linon ou de batiste.

Puis, les couturières adaptèrent (1770) au fichu un coqueluchon se tenant tout droit sur les épaules, au moyen d'une garniture d'apprêt en forme de cerceau. Le coqueluchon s'appela « monte-au-ciel » d'abord, et ensuite « parlement. » Les chapeaux de paille c à la bastienne » parurent en 1765.

La coiffure féminine, toujours basse depuis 1713, était relevée sur le front, divisée par derrière en une infinité de chignons, de crochets et de boucles, dont deux, souvent, pendaient. L'Europe entière parlait des coiffures en papillon, en équivoque, en vergette, en désespoir, en tête de mouton (cette dernière toute en boules frisées.) Après 1750, « la mode consista à relever les cheveux sur le sommet de la tête, ceux de derrière étant lissés, ceux de devant crépis très-menu et tirés sur leur racine, de manière à former une espèce de diadème autour du front et des tempes. Cette façon donnée aux cheveux de devant constituait le < tapé » . Des boules étaient disposées autour du tapé, ou au bas, vers les oreilles. Avec le bout

des cheveux, relevés de la nuque, on faisait des coques

ou d'autres agréments en manière de cimier Les

boucles, par exemple, formaient des « marrons, » des « brisures, » des « béquilles, » suivant leur volume ou leur direction. Les « barrières » étaient des mèches lisses, conduites entre les boucles ou le tapé; les * dragonnes^ » deux grands tire-bouchons tombant de derrière les oreilles sur les épaules ; les « favoris, > deux boucles disposées de façon à dessiner sur le front un croissant renversé, etc.* » Les femmes^ ne pouvant s'asseoir dans leurs carrosses, s'y tenaient debout *.

On changea la forme des ajustements de tête. Les bonnets ne furent plus qu'un fond entouré de garniture.

Pour faire les coiffures haut montées, il fallut d'habiles artistes. Une matinée suffisait à peine pour arranger les cheveux d'une coquette. Outre les femmes de chambre ou les valets qui savaient coiffer, Paris renferma jusqu'à douze cents coiffeurs de dames.

Chez le coiffeur Le Gros, il y avait des c prêteuses de tête, » jeunes filles pourvues de beaux cheveux et servant aux démonstrations en présence de ses disciples. Les prêteuses étaient conduites à la promenade des boulevards^ pour exhiber les nouvelles coiffures de Le Gros, qui exposa en 1763 un étalage de trente poupées toutes coiffées à la foire de Saint-Ovide, et qui publia son «Livre d'estampes de l'art de la coiffure des dames françaises^, gravé sur les dessins originaux, avec un traité pour entretenir et conserver les cheveux naturels 3. » Inutile d'ajouter que l'ouvrage fit sensation dans le beau monde.

Presque toutes les femmes se mettaient dans les cheveux des aigrettes de pierres fausses, des fleurs, des rubans dits « boiteux, » entremêlés, ou des pendeloques de rubans avec nœuds de distance en distance, appelés

d. J. Quicherat, Histoire du costume en France. Magasin pittoresque,