DÉPARTEMENT DU JURA

Grottes de Loisia, Revigny, Balerne et Jtfignovillard.

Nous voici dans la partie la plus montagneuse de la Franche-Comté : nous y trouvons une grande variété de sites, les

1 L'hydrochlorate, le carbonate et le sulfate de soude, le carbonate et le sulfate de chaux, le sulfate de magnésie, le sous-c.u bonale da fer et le silice. Voy. A lié», l'récis sur les eaux therm. et minéral, de Luxenil, ■ 83 i .

* I<equinio, Poyage pittoresque et physico-économique dans le départ, du Jura. Paris, an xi, a vol. in-8. — Saussure, Voyage des Alpes , précédé d'un Essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève , tom. ]. — Salis-Marsclilin , Streifcreyen durch dcn franzœsischen Jura. Winteribur, iSo5, s vol. in-8.

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uns riants, les autres sombres et capables d'inspirer des sentiments mélancoliques. Les roches y prennent des formes singulières, et Ton ne distingue quelquefois qu'avec peine les véritables ruines des vieux manoirs féodaux , d'avec les ruines d'anciennes montagnes dégradées. Des bancs de marne bleuâtre se prolongent à travers une grande partie du Jura ; ils renferment des ammonites, des bélemnites et d'autres coquillages marins, ainsi que des rognons de formes bizarres. Au-dessous de ces bancs d'ancienne marne dans laquelle on exploite des carrières de pierre de taille, s'étendent des bancs de gypse blanc et rose, d'où jaillissent les sources salées qui font une des richesses du département. A Lons-le-Saulnier et à Salins on ne voit pas ces couches gypseuses, mais il est probable qu'elles sont renfermées dans la colline de Pimont, et que les eaux pluviales, en filtrant à travers les gypses salés des montagnes, forment les sources qui alimentent les salines • des deux villes !.

Voyons actuellement les principales grottes des montagnes du Jura. Celles du village de Loisia, au fond d'une vallée semi-circulaire, ont une ouverture de 4 mètres de large sur 6 de haut. A 16 mètres de l'entrée, la grotte s'élargit, et la voûte s'élève: mais à 100 mètres plus loin, elle se rétrécit de nouveau ; la voûte s'abaisse et va se terminer en cul-de-lampe. Dans une direction presque parallèle à celle-ci , une seconde grotte plus large, mais moins longue, s'ouvre sur la gauche : c'est un bras qui croise la principale nef de cette espèce de temple; l'endroit de leur réunion est un dôme d'une élévation majestueuse. Au milieu de cette seconde grotte, une ouverture très-basse introduit dans une troisième de 20 mètres de long, et dirigée à peu près parallèlement à la seconde. Au bout de celle-ci, une quatrième s'étend sur une longueur de 26 mètres; c'est le dernier réduit où l'on puisse pénétrer. Des fissures

' Cliarbot, Mémoire sur la géologie des environs de Lons-le-Saulnier ; tom. M des Annales des Mines, 1819.

qu'on y remarque offriraient peut-être des communications avec des souterrains immenses, si Ton parvenait à les élargir.

Les voûtes des quatre grottes et leurs parois sont plus ou moins couvertes de stalactites et de pétrifications , figures bizarres auxquelles chacun attribue des ressemblances avec l'objet qu'il veut. On y remarque entre autres un grand héron ou une petite autruche vue par-derrière : cependant, des pattes et des jambes de l'oiseau on peut tout aussi bien faire les bras et les mains décharnées d'un squelette étendu sur le roc. Le sol est également hérissé de stalagmites.

• La clarté du jour pénètre assez loin dans ces grottes; elles seraient même éclairées dans toute leur étendue , si le jour n'était intercepté par différentes masses de pétrifications. A 60 ou 80 pas, on n'aperçoit plus qu'une lumière faible qui llotle le long de la voûte , jusqu'au bout d'où elle paraît venir. On croirait la montagne percée et éclairée par le haut, et il faut arri ver jusqu'au terme, et regarder attentivement, pour reconnaître son erreur. Si, de cet endroit, on tourne la face vers l'entrée, les yeux sont éblouis : la petite portion d'atmosphère qu'on aperçoit de loin semble resplendissante. Les plus belles stalactites de ces grottes ont été brisées et enlevées par les voyageurs. Partout on lit des noms. Lors des guerres civiles, et pendant les invasions des armées ennemies, elles ont servi, comme d'autres grottes du pays, de retraite aux malheureux habitants.

Dans la partie de la vallée opposée aux grottes de Loisia , on voit d'autres cavités dont la plus considérable , qui a servi de demeure à un ermite au commencement du xvin* siècle , paraît être l'ancien lit d'un torrent sorti du sein de la montagne. Le capillaire en revêt l'intérieur, où règne une grande humidité. Les masses irrégulières de poudingues qui font maintenant corps avec la montagne, prouvent que l'eau pétrifiante y a longtemps séjourné.

Un abîme percé en entonnoir paraît également avoir servi

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pendant des siècles à l'écoulement des eaux. Ces sortes de canaux sont fort communs dans le Jura. Quelques uns laissent échapper Veau presque continuellement , comme dans la culée de Vaux; et d'autres, seulement aux époques où les lacs souterrains sont grossis par la fonte des neiges ou par les pluies.

Mais dans le canton dont je parle, on remarque d'autres cavités qui n'ont jamais donné passage aux eaux. Généralement peu profondes, elles ont des parois lisses comme si le ciseau les avait taillées. La plus grande a 6 mètres 60 centimètres de long, autant de profondeur, et 5 mètres 50 centimètres de hauteur. Dans le rocher de Grimont , qui domine Poligny, une excavation très-considérable est connue sous le nom de Trou de la Lune.

Les grottes de Revigny , situées au fond d'une vallée , au sud des roches de Baume, sont immenses. Elles tiennent ensemble par des couloirs, et varient de longueur et de hauteur. Leur profondeur est encore inconnue, à cause d'un lac qui en occupe le fond. Quelques personnes présument que ces grottes communiquent avec celles de Baume, éloignées d'une demi lieue, ou avec le souterrain qui donne naissance à la Seille. On reconnaît encore les traces du séjour qu'y firent les habitants du pays pendant les guerres des siècles passés. Chaque année, ceux de Revigny font à ces grottes une procession en l'honneur de la Vierge, dont la protection, disent-ils, a conservé la vie d'une femme du village, tombée du haut de la montagne en cherchant à découvrir si l'armée de Louis XIV approchait1.

Auprès du village de Loulle, dans le vallon où était située l'abbaye de Balerne, on voit une grotte dans laquelle on pénètre d'abord en rampant, mais où Ton peut ensuite se tenir debout ; à l'extrémité d'une longue galerie, un banc de roches sépare la grotte en deux, de manière à laisser aux curieux le

1 Notes communiquées par M. Druuiul , sous-préfet.

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choix de marcher sous le rocher ou dessus. Ce plancher naturel cesse ensuite, el la grotte offre alors une voûte et des parois couvertes de stalactites qui ressemblent assez à des ruines d'édifices. On croit même voir une nappe d'eau tombant par une écluse; c'est la surface gnie d'un cristal luisant qui produit cette illusion1.

Enfin la grotte de Mignovillard, dans le canton de Nozeroy, attire aussi le voyageur. L'entrée eu est tellement étroite qu'on est obligé de ramper pendant quelques minutes : puis le souterrain s'élève, et l'on arrive à une grande salle dont la voûte est d'une régularité parfaite. On n'a pas été au-delà.

Baume-les-Messieurs. — Sources de la Seille*.

Une vallée étroite et profonde qui ressemble à un précipice, et qui parait en effet devoir son existence à un affaissement ; des rochers nus et perpendiculaires assis sur des bancs rocailleux qui , lors de l'affaissement, sans doute, se sont inclinés de 45 degrés; des sources qui naissent dans des antres et se réunissent au milieu de la combe, . pour former la rivière de Seille; voilà le site de Baume , dans le canton de Voiteur, et à deux lieues est de Lons-le-Saulnier. 11 y a des coins de cette combe que le soleil n'éclaire jamais , et d'autres où ses rayons ne se montrent que pendant quelques heures : de là les noms de Cour-Froide et Froid-Vaux, donnés à deux quartiers de la commune.

Le chemin le plus praticable pour arriver à Baume est celui de Voiteur. On remonte alors le cours de la Seille, et l'on passe entre deux masses de rochers qui s'élèvent comme une porte spacieuse : c'est ce qu'on appelle le Gibga. On y remarque, de côté et d'autre, de grandes excavalions et des angles

1 Roux, Fragment d'un voyage flans les montagnes fin Jura; loin. III *tu bulletin rie lu soiiôlc fie géographie. Paris, i8a5, p. 37H.

a Kxli iiii d'une notice manuscrite <\o M. Mounit r, ii Lons-lc S.uilni» 1 .

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rentrants et saillants. Dans ce défilé , l'air produit des phénomènes singuliers : le son d'une cloche au haut des rochers, semble partir d'un antre du côté opposé. Quelquefois, présage certain de la pluie, éclate une détonation semblable au bruit de la chute d'un vaste édifice ; on craint d'être enseveli sous les ruines de la montagne : c'est , dit-on, l'air qui s'est brisé contre un angle de l'immense portail. On conçoit, d'après cela, combien l'écho a de voix pour multiplier les cris des bergers, et de quels roulements prolongés le tonnerre doit faire retentir ces vallons.

Malgré renfoncement de la combe et les obstacles qui interceptent le soleil, la température de Baume est assez douce; quelquefois en hiver, la neige, au moment où elle descend entre les coteaux, se change en pluie, avant de toucher le fond de la vallée , et né couvre que le haut des rochers. Rarement le givre s'attache aux arbres de Baume: en automne, les brouillards enveloppent parfois les rochers au point de les dérober à. la vue.

La lumière offre aussi des accidents particuliers: souvent, brisée par la coupure bizarre des rochers et par l'inclinaison du sol , elle se jette à travers un défilé en écharpe d'or; d'autres fois, à la faveur d'une échappée, elle brille entre deux hameaux , qu'elle n'éclaire que par des reflets. Le soleil est à peine aux trois quarts de sa course, que déjà les hauts .tilleuls de la promenade, le vieux donjon qui la domine , et la flèche élevée de l'église abbatiale sont dans l'ombre ; mais , arrivé au détour du vallon, il se montre de nouveau, et jette un dernier rayon sur la flèche , le donjon et la promenade.

« Un jour, m'écrit M. Monnier, je vis un spectacle magnifique. Après une grande tempête, un double arc-en-ciel appa- rut au soleil couchant : il s'appuyait d'un côté sur une roche, et de l'autre sur la roche opposée, formant ainsi le cintre admirable d'une porte de la vallée. Quel artiste pourrait atteindre au grandiose d'un pareil tableau! La lune se lève à la

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pointe que forme un retour angulaire et subit de la montagne. Un poète y verrait peut-être Phébé traversant sur un pont aérien le précipice de Baume , pour éclairer des contrées plus riantes. »

Quelques hommes contrariés dans leurs affections, et désabusés des vanités du monde, avaient bien choisi le lieu de leur exil, lorsqu'ils vinrent se retirer à Baume. D'abord, ils vécurent dans les cavernes, à l'imitation de leurs frères de Ja Thébaïde; puis ils y bâtirent un monastère. Benoît d'Aniane, Bernon, Odon , Aldegrin, nobles personnages que l'Église a canonisés, sanctifièrent ce désert, elle rendirent célèbre. Après eux, bien des hommes y ont terminé, dans de tristes cellules , une vie commencée avec éclat : témoin ce don Juan de Watteville qui mourut abbé de Baume après avoir été pacha en Turquie. Auprès de ces cloîtres antiques, malgré l'aspect sauvage du vallon , vint s'établir une population nombreuse. On visite encore avec intérêt les ruines du monastère de Saint-Benoît, qui fut dévasté pendant la Révolution. La-tour gothique du nord,' avec ses meurtrières qui rappellent les temps de la féodalité , fait bon effet dans un paysage circonscrit par les roches : Ton voit ici un énorme bloc arrêté sur le bord d'un torrent, là une cascade blanchissante; d'un côté des groltes bizarrement percées , de l'autre un pont rustique. On dirait que le caractère sauvage de ce site influe sur le moral des habitants. On croit remarquer du moins que le paysan y est un peu taciturne, sédentaire, et sérieux jusque dans ses plaisirs. Cependant la jeunesse de Baume aime les divertissements comme celle des autres contrées : les dimanches, pendant la belle saison, on la voit jouer sur la pelouse, au bord du ruisseau de la cascade , cueillir la scabieuse dans la prairie, ou monter joyeusement les sentiers d'un charmant bocage. Les accents de la gaieté sont répétés alors par les mêmes échos qui murmuraient les prières continuelles de saint Aldegrin.

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Le vallon de Hoche est presque tout dépouillé de verdure : à droite de rentrée, on voit des débris de rochers qui ensevelirent, dit-on , plusieurs habitations. Des aiguilles gigantesques, des obélisques naturels sont restés debout au milieu de ce bouleversement, et ne tiennent que par la base à la masse des roches.

Les collines de tuf caverneux Où naît et coule la Seille, offrent un tableau d'un autre genre. Après de longues pluies, on voit s'élancer, d'une grotte élevée de 10 mètres au-dessus de la base du rocher, une cascade majestueuse , dont les eaux viennent du fond du souterrain : c'est la seconde source de la Seille; la première sort plus bas, et fournit dans loules les saisons un volume d'eau de 2 mètres de large et de 16 centimètres d'épaisseur. En hiver on trouve un immense glaçon perpendiculaire à la place de la cascade. Un spectacle singulier dont Lequinio jouit en visitant ces lieux , fut celui d'une congélation en forme de rideau, de 20 mètres de long sur quatre de haut, et de 10 centimètres d'épaisseur. « Imaginez dans ces proportions, dit-il, une glace mal polie, sans étamage, et placée verticalement pour faire une cloison transparente entre de vastes appartements, et vous aurez une idée de ce spectacle singujier. »

Avec une échelle posée sur la double pointe d'un rocher, au pied duquel s'ouvre un précipice affreux, on peut monter dans la caverne, mais c'est au risque de la vie. Le comte Vernier, pair de France, octogénaire, eut pourtant ce courage; il pénétra sous ces voûtes ténébreuses : tantôt debout , tantôt obligé de ramper par terre , il s'enfonça à une dislance d'un demi-kilomètre. On n'éprouve pas le même danger à gravir jusqu'à la grotte spacieuse du fond de la vallée. C'est de ce point qu'on a la vue de Baume la plus généralement connue ; c'est celle dont les curieux ordinaires se contentent. Aussi les parois de cet antre sont-elles couvertes de noms.

Enfin, si nous voulons nous élever tout -à-fait au-dessus du

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gouffre de Baume, une issue nous est offerte dans la fissure du rocher, qui n'est pas très-éloigné de nous. Deux chemins étroits aboutissent à cette porte naturelle, l'un venant du village et coupant la côte en diagonale, l'autre partant en zigzag du moulin qui est au-dessous do nous. Ce chemin, en partie taillé dans le roc, en partie soutenu par des murs, devient un véritable escalier à plusieurs rampes : on le nomme les Échelles. En haut, on respire un air plus pur, et on embrasse un immense horizon plein de sites riants.

Au revers de la montagne d'où sort la Seille, jaillit un autre cours d'eau, la Valière, et l'on croit avoir remarqué que, tandis que celle-ci diminue, k Seille, au contraire, s'accroît ».

Salins. — Tilleul d'Ivory. — Source du Lison et du Sarrasin *.

Salins est assis sur des bancs de sel qui n'ont pas encore été sondés; parmi les sources salées qui y jaillissent, quelques unes coulent, dit-on, avec plus d'abondance quand le vent souille du sud, d'autres quand le vent vient du nord8.

Au village d'Ivory, c'est un prodige de végétation qui attire les Voyageurs. Il s'agit d'un tilleul qui a pris naissance peutêtre sous la première race de nos rois, et qu'on peut regarder comme le géant de son espèce. Au pied, il n'a qu'un mètre trente centimètres de tour ; mais à la hauteur où commencent les branches, il acquiert un volume de onze mètres soixante centimètres; sa hauteur est de 53 mètres; il ombrage un espace de 81 mètres de tour. Ce colosse ne vit pourtant plus que par son écorce, car son tronc creux renferme une petite chambre ronde *.

• Rouie, Fragments d'un voyage dans le Jura , p. 3oi.

a Mon nier, Lu source du Lison ; Petit album franc-comtois, du 19 décembre 182a. — Nodier, Taylor el de Caillenx, Voyage pittoresque, etc., Franchc-Comlc , pl. 116 et 117.

i Pélisson , Histoire de la conquête de la Franche-Comté.

4 Pernet , Notice sur le tilleul d'Ivory ; totn. VI du Journal de l'Institut hislor 1-1711*, 3e année. Paris, 1 336.

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Dirigeons-nous maintenant au sud-est de Salins , par une vallée bordée de roches très-élevées et couvertes de bois de chênes et de sapins. Cette vallée aboutit à une gorge au pied d'un rocher à pic de plus de 200 mètres de haut, dont la base est percée de trois ouvertures qui, séparées par quatre piliers, ressemblent aux trois entrées d'un portail gothique, avec cette différence que le portique du milieu, au lieu d'être le plus élevé, se trouve le plus petit. La plus grande ouverture sert d'issue au Lison. Ce torrent, à sa sortie, n'est qu'un filet d'eau qui coule paisiblcihent ; mais il s'élargit bientôt, et se précipite avec impétuosité de rocher en rocher : dans les temps pluvieux, sa nappe, large d'environ 16 mètres, et couvrant en partie ces roches saWlantes , ne fait qu'une seule chute de plus de 10 mètres. On peut pénétrer dans l'endroit d'où sort cette rivière : on arrive alors à une espèce de galerie qui longe un des côtés de la caverne, à 10 mètres audessus de la source.

A quelque distance de sa sortie , le Lison* se réunit au Bief- Sarrasin, avec lequel il se rend à la Loue par la jolie vallée de Nans-sous-Sainte-Anne. Le Sarrasin sort aussi d'un rocher coupé à pic, mais d'un accès plus difficile que celui du Lison, à cause de l'escarpement des roches. Il faut, pour y pénétrer, s'appuyer aux arbres et aux buissons qu'on trouve; on rencontre alors une voûte énorme de plus de 100 mètres de hauteur , vestibule d'une grotte très-vaste qu'on appelle là Baume des Sarrasins. On y voit un petit lac qui se rétrécit sur la gauche ; lorsqu'on le longe de ce côté , on entend un grand bruit qui semble provenir de la chute d'une masse d'eau. Dans un second souterrain, on aperçoit, en effet, une chute d'eau qui vient de l'intérieur des rochers qu'elle a minés ; elle alimente le petit lac, et forme la source du Sarrasin. Le jour, ou plutôt le crépuscule, pénètre dans cette seconde grotte par une petite ouverture de la voûte. On prétend avoir remarque que le Lison et le Sarrasin se troublent et croissent en même

temps ; il n'est pas invraisemblable que le réservoir du Sarrasin, plus bas que la source du Lison, soit Un écoulement de cette rivière, et que leurs cours aient des communications au-dessous des rochers."

Dans ces cavernes , le sol est jonché de pierres qui ont dû être charriées par les eaux. On y trouve des grains quartzeux, de petits coquillages, des pétrifications d'insectes, particulièrement de scarabées, enfin des fragments de corail rouge. Une mousse épaisse en recouvre une partie.

Saut Gérard et cascade du Val. — Source du Drouvenant. —

Fortifications naturelles \

Les environs de Glairvaux, lieu célèbre jadis par son abbaye, offrent des sites très-pittoresques. Le lac de Bonlieu est d'un . aspect plutôt mélancolique qu'agréable : les sapins noirs des coteaux élevés qui le ceignent lui donnent une teinte sombre ; la nappe de ses eaux est d'un calme parfait , et tout respire une grande tranquillité. Aussi les bords du lac étaient-ils bien choisis pour une chartreuse; on la trouve dans un vallon sauvage qui n'à pas le grandiose de la chartreuse de Grenoble, mais qui est à peu près aussi désert. Sur les montagnes qui s'élèvent aux bords du lac, des roches semblables à de vieilles ruines sont appelées le Château de l'Aigle.

Du lac de Bonlieu sort le ruisseau de l'Hérisson, dont le cours mérite d'être suivi à travers les prairies et les défilés jusqu'à son confluent avec l'Ain , à cause de ses chutes , fort utiles aux usines établies au bas des rochers. Au Saut Gérard, il tombe par filets et par saccades ; au Val de Ménétru, il se précipite de nouveau d'une roche très-élevée: resserré en haut , il s'élargit en tombant sur les étages inférieurs du rocher; de sorte que cetle nappe d'eau présente de loin l'aspect

1 Nodier, Tayloi ei deCaillcux, Voyage piltor., etc., franche Comté, pl. 65 et 68.

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d'une pyramide blanchâtre. Un paysage très-agréable contribue à son embellissement.

Au bas du Mont-Crilla , sur une pente rapide , on aperçoit une baume ou grotte presque inaccessible, où des bergers ont trouvé, en 1810, un squelette et une épée espagnole; on croit que ce sont les restes du fameux partisan Lacuzon, un de ces hommes intrépides qui, dans les révolutions, cherchent à défendre un gouvernement qui tombe : celui-ci défendit en désespéré le pouvoir expirant de l'Espagne contre Louis XIV, fut proscrit, et cacha sa misère et sa lin dans ces montagnes sauvages. On fait encore apercevoir aux étrangers la source du Drouvenant, torrent qui, dans les grandes crues, remplit nonseulement son bassin ordinaire, mais monte jusqu'au plateau d'un rocher et se précipite de cette hauteur *. On montre aussi le rocher de Gargantua, et une roche effilée qu'on appelle YAtgujlle du Pr impela.

Sur un rocher presque perpendiculaire de 200 à 250 mètres de haut, à quelque dislance du village des Petites-Chiettes , près de Clair vaux, on est surpris de voir" des bastions, des courtines, et même des rangs de batteries les unes au-dessus des autres ; c'est un jeu de'la nature , comme le Château de l'Aigle dont j'ai parlé plus haut. Les roches du Jura figurent assez souvent des murs et des contre-forts»

Gorge de la Tour-duMeix. — Jet d'eau naturel.

A un quart de lieue du village de la Tour-du-Meix (ainsi nommé d'une vieille tour de garde) , entre Orgelet et l'Ain, les rochers se rapprochent, et la grande route s'engage entre deux murailles naturelles qui paraissent avoir 50 mètres de hauteur. Dans celte espèce de puits allongé , la vue, resserrée en tous sens, ne peut se porter qu'en haut; le lirmament est le seul objet qu'elle rencontre. Les parois des deux rochers

' Petit album franc-comtois , du 16 février 182 3.

qui lorment cette gorge bizarre sont lisses, et selèvenl avec une hardiesse qui frappe l'imagination ; leurs sommets sont de niveau. On voit que jadis ils ne taisaient qu'un corps : leur séparation est- elle l'œuvre de la nature ou Je travail de l'homme? Rien n'éclaircit suffisamment ce doute; selon la tradition , c'est un travail des Romains. La fissure est trop étroite et trop haute pour avoir élé minée par les eaux. On ne voit pas, d'ailleurs, le torrent qui aurait pu la produire.

A la sortie de cette gorge, l'horizon s'étend , des monts et des forets se déroulent à perte de vue devant le voyageur. Sur la gauche, une plaine demi-circulaire est bordée par une montagne disposée naturellement en terrasses, que recouvre le buis comme un tapis vert étendu sur des gradins. Le coteau devient très-rapide en approchant de l'Ain. A 200 mètres audessus du lit de cette rivière, au milieu du buis, une fissure annonce l'entrée d'une grotte d'environ 13 mètres de long, que les coudriers et plusieurs autres arbrisseaux dérobent à la vue.

Si maintenant on se reporte de la Tour-du-Meix sur Orgelet, on trouve au sud de ce chef-lieu de canton, dons la commune de Chatagna, au bas d'une côte rapide d'environ 230 mètres de haut, un canal souterrain par lequel la montagne vomit l'hiver un petit torrent, et donne, dans la belle saison, un courant d'air toujours sensible. En hiver, l'eau s'élance par cette bouche à la hauteur de 3 à A mètres, tombe ensuite et se précipite avec l'impétuosité d'un torrent dans un lac parsemé de grosses pierres. Quand la bouche de la montagne cesse de vomir ses eaux, elles sont remplacées par le vent.

L'Ain près de sa source.

Quoique l'Ain ne soit pas une des principales rivières de France, il est néanmoins remarquable par ses nombreuses ( butes et par les sites pittoresques qui ornent ses bords.

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Un ruisseau descend de la montagne qui porte le lac de Vaux auprès deSiam. Il se grossit de eaux de la Sène, qui a fait successivement deux chutes de 26 et de 20 mètres au village de Planches, et a été resserrée ou encaissée dans un canal profond, formé par deux murs naturels. Ce n'est qu'en sortant de ce canal, appelé la Langouette, que la Sène, après de longs détours, vient se joindre à l'Ain. Cette rivière entre ensuite dans la contrée pittoresque de Syrod. On y trouve un précipice formé par deux montagnes très-rapprochées , ou plutôt par une montagne dans laquelle existe une échancrure de 200 mètres de profondeur, taillée perpendiculairement. Si Ton se sent assez de courage pour pénétrer par une côte rapide au fond delà gorge, en se suspendant aux arbrisseaux qui y croissent, on arrive à un rocher saillant qui forme une banquette naturelle autour du gouffre, et à l'aide duquel on en peut faire le tour, ce qui cependant n'est pas sans péril. L'eau a la transparence du cristal; on voit distinctement les pierres que l'on y jette descendre à une profondeur très-considérable. Les eaux ne commencent à couler qu'à 20 pas plus bas. Entre le gouffre et la naissance de la source est un terre-plain couvert en été de gravier sec.

En sortant de là, on voit à gauche une multitude de sources naître sur la pente de la montagne; elles fournissent à la rivière, même pendant les chaleurs , une si grande abondance d'eau, qu'elle porte bateau à 200 mètres du gouffre. Plusieurs de ces sources disparaissent dans le gravier. Elles filtrent souterrainement, selon toute apparence , jusqu'au lit de la rivière. D'autres sources, alimentées par les eaux pluviales et les neiges fondues, font une chute de quarante mètres de profondeur.

Sur la pente de la montagne la plus basse croissent de beaux plants de saule; d'épais taillis d'arbres couvrent la base des coteaux jusqu'au lit du fleuve; quelques sapins qui s'y entrer mêlent varient agréablement les nuances de la verdure dans

la région moyenne. Ils couvrent. aussi tout le sommet du coteau.

Après avoir reçu le torrent de la commune de Nozeroi, l'Ain coule dans une gorge très-étroite , dominée d'un côté par le mont de Château-Viilain , et de l'autre par la montagne de Côte-Poire et le Mont-Syrod; ces deux montagnes, séparées par la rivière, s'élèvent avec une raideur extrême. Il est probable qu'elles n'en formaient qu'une seule autrefois. Lequinio croit que, dans les temps reculés , la plaine de Syrod était le fond d'un lac, et qu'une violente commotion du sol rompit la roche en cet endroit. Dans cette catastrophe, quelques unes des masses tombèrent dans le nouveau canal, où leur volume les arrêta. Un de ces blocs, de 16 mètres de long, et suspendu sur le canal, en fait une sorte d'aqueduc. Avant d'y entrer, l'Ain se détourne par un angle droit, et forme une espèce de puits triangulaire de 26 mètres de large. Trois montagnes, unies par la base, s'élèvent à l'entour : l'une, roche nue et stérile , qui porte lçs misérables chaumières de Syrod, contraste avec les deux autres, couvertes de grands sapins entremêlés de hêtres et d'autres arbrisseaux. Des forges importantes, mises en mouvement par un filet d'eau provenant de la rivière, touchent au pied des montagnes de Syrod et de Côte-Poire. Cette dernière, par son élévation et par la sombre forêt dont elle est couverte, dérobe le jour aux habitations, qui ne sont frappées des rayons du soleil que trois ou quatre heures au plus dans la belle saison, et presque point en hiver. Humide et sombre, celte vallée est tout à la fois exposée à la fraîcheur des forêts, des eaux et de l'air : le climat y semble reculé de quelques degrés vers le nord.

Sur la route qui conduit au village de Syrod, on croit apercevoir de loin une rangée de statues colossales de 16 à 20 mètres de haut; mais, à mesure qu'on avance, l'illusion se dissipe, et on finit par reconnaître dans ces corps minces et élancés des pans de roche dont on n'avait vu d'abord que l'épais-

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seur. Aujourd'hui isolés, ces débris ont vraisemblablement formé jadis un seul rocher, que de violentes atlaques des éléments ont partagé dans la suite.

Un rocher de tuf qui s'avance sur le bord de l'Ain, au-delà des forges de Syrod, mérite l'attenlion à cause des petits objets pétrifiés qu'il renferme : on y trouve surtout des feuilles de hêtres entières el parfaitement dessinées dans leur pétrification. Après avoir reçu les eaux limpides du torrent qui descend des coteaux à travers le gazon , l'Ain se resserre et passe rapidement de chute en chute entre les montagnes, en se couvrant d'écume et en faisant mugir les cavernes où il s'engouffre; les pièces de bois qu'il entraine, lancées et repoussées tour-à-tour, finissent par s'engloutir pour ne reparaître qu'au fond de la gorge.

La rivière sort par deux bouches de 6 mètres 60 centimètres de large sur 5 mètres de haut; les deux torrents d'écume se confondent à l'instant, et font une chute de iO mètres; une partie de leurs eaux rejaillit en brouillard épais. Resserré encore une fois par les rochers , l'Ain se précipite enfin dans le grand amphithéâtre, où il forme celte nappe d'eau, d'écume et de vapeur dont j'ai fait mention. Il est sujet, comme tous les torrents, à des trucs rapides et éphémères.

On passe ensuite à travers de vastes plaines, jusqu^au Saut de la Saisse, où le rocher, coupé perpendiculairement, fait tomber la rivière d'une hauteur de il mètres. Lorsque les eaux sont basses, on peut se promener, avec précaution toutefois, sur ce rocher, qui, s'élevant presque à la hauteur des bords , en interrompt le cours jusqu'au Pont de Poite. Mais après les pluies d'hiver ou la fonte des neiges, les eaux passent sur le rocher, se précipitent dans le lit inférieur, et font retentir l'air de leur mugissement.

Depuis qu'on a fait sauter le roc qui occasionnait la chute des eaux au Saut du Mortier, les bateaux remontent le courant jusqu'au bas du Saut de la Saisse. C'est là aussi que com-

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mence le Hottage du bois de sapin abatlu sur les coteaux voisins.

Parmi les sources qui viennent se joindre à l'Ain, on remarque celle de Soulaine, qui s'élance en jet au fond d'un entonnoir, à. cent pas de l'Ain , et la fontaine de Siros, qui, sortant d'un rocher par une bouche semblable à un cône renversé, donne, dans toutes les saisons, six mètres cubes environ d'une eau très-vive et très-claire. On ne voit pas quel lac peut fournir pendant toute l'année une masse d'eau aussi considérable. Le mouvement de la source est très-rapide ; aussi ne gèle-telle jamais.

L'eau vive de cette belle source nourrit, comme toutes les sources du Jura, d'excellentes truites ; ce poisson vit et voyage dans les entrailles de la terre , et se transporte à de grandes distances, par des canaux souterrains, dans les lacs et les sources. Le lac de Virmont, dans le môme département, est fort poissonneux, malgré son élévation.

Écho de Sept-Moncel. — Fontaine de Noire -Combe. — Cascades

de Flumen et de l'Abîme.

Les environs montagneux de Saint-Claude ont aussi leurs curiosités. D'abord, dans la forêt de sapins qui occupe une des môntagnes voisines de Sepl-Moncel, on entend un écho singulier qui, à ce qu'on prétend, remplit l'air d'une multitude de sons qui vont toujours se répétant, et forment, quand on donne du cor, une sorte de concert. Ce n'est pas simplement un écho qui reditde suite plusieurs syllabes distinctes, comme celui qu'on entendait autrefois dans les ruines d'un château entre Rennes et Saint-Malo; c'est une succession rapide et croisée d'échos que multiplient les parties boisées des montagnes voisines.

Il faut voir ensuite les quatre sources iniermittentesde Noire- Combe, qui coulent pendant 3 à 4 minutes, et souvent même

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pendant nn quart d'heure , pour s'interrompre ensuite. On a soutenu que ces sources, ainsi que les cascades de Flumen et de Tresergey, sont alimentées par les eaux du lac de Grand- Vaux , qui , dans cette hypothèse, feraient un trajet souterrain de près de 30 kilomètres.

Je viens de nommer la cascade de Flumen ; elle se distingue d'autres chutes, en ce que le ruisseau se divise en quatre filets, qui tombent à peu de dislance l'un de l'autre, et sur la même ligne , en sorte que la cascade est ici quadruple , et couvre un large pan de rocher. Une autre cascade, celle de Y Abîme, tire son nom du précipice dans lequel se jette un ruisseau qui tombe du haut des rochers1. Enfin les paysans ont donné le nom trivial de Pisse-Vieille à une cascade de 50 mètres de haut, qu'on voit aux forges de la Rixouse, près du village de Long-Chaumois.

1 Nodier , Taylor et de Cailleux , Voyage pittoresque et romantiqtte dans /'a ne France; Frandte-Cotuté ; |>1. 5g et 6a.