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cinq degrés. Un*bruU assez fort pour être entendu au haut de la montagne, précède ordinairement leur éruption ; l'eau jaillit en sifflant, submerge le vallon, et:<£,use souvent des ravages dans la campagne.

A peine le Bouley a-t-il cessé de vomir ses eaux, que le Gourg soulève les siennes, et s'élance avec une telle impétuosité, qu'en peu de temps le vallon inondé n'offre plus qu'une nappe d'eau. Ce torrent, en se précipitant dans la Dordogne, n'en prend la teinte qu'à une distance considérable du confluent. Son 'éruption.est toujours annoncée par une espèce de bouillonnement que l'on observe à la surface de la fontaine; et peu d'instants après on voit s'élever du centre une colonne d'eau de quatre mètres de haut, et d'un mètre environ de diamètre. Dès que l'écoulement du Gourg a cessé, le Bouley vomit une seconde fois ses eaux avec la même impétuosité; puis les deux sources épuisées rentrent dans leur lit. Le temps de leur éruption et de leur intermittence n'a rien de fixe : le Bouley lance ses eaux pendant plusieurs heures, quelquefois quatre à cinq jours de suite ; le Gourg pendant sept et même dix heures* consécutives : en 1783 son écoulement dura dix-sept heures.

Le Bouley se montre plusieurs fois l'année. A certaines époques ses éruptions alternent avec celles du Gourg; d'autres fois ce dernier n'éprouve aucune augmentation, quoique le Bouley coule plus abondamment ; mais toujours l'écoulement du Gourg est précédé et suivi de celui du Bouley, qui, par conséquent, est le premier et le dernier à lancer ses eaux.

Depuis une cinquantaine d'années, il s'est produit un nouveau phénomène. L'éruption du Bouley est maintenant annoncée non-seulement par un bruit considérable, mais aussi par un tremblement du bas de la montagne d'où jaillissent ces deux sources; tremblement qui s'élend en demi-cercle à un rayon de deux cents mètres. De petites fontaines répandues autour du Gourg tarissent dès que celle-ci paraît.

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. Recherchons les causes de ces divers phénomènes. 11 est très-probable que, dans l'intérieur ou à la surface d'une montagne du Limousin, la nature a formé un réservoir où se rendent toutes les eaux pluviales de ce canton, et qui communique par quelque canal souterrain avec la caverne du Puy- Martin. Alimenté par cette voie, le Bouley coule jusqu'à ce que le réservoir soit épuisé. Il faut supposer un autre tuyau naturel, recourbé en forme de siphon, dont la plus courte branche plonge dans le réservoir, tandis que la plus longue est dehors. L'eau monte jusqu'à la courbure du siphon dans la petite branche, et descend rapidement par l'autre. Comme ce canal est plus large et plus rapide que celui du Bouley, l'eau, en arrivant au point où le siphon et le canal se rencontrent, doit entraîner celle du Bouley, et se précipiter avec elle vers l'orifice. Après de longues pluies, l'éruption du Gourg dure plus longtemps, et ne s'arrête que lorsque la moindre branche du siphon cesse de plonger dans l'eau ; alors le plus large canal se trouve à sec, et l'eau, n'éprouvant plus de résistance, doit jaillir de nouveau des deux ouvertures, jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Lorsqu'il.rcçoit ensuite un assez grand volume d'eau pour remettre en jeu le siphon, le Gourg fait une nouvelle éruption qui sera toujours suivie de celle du Bouley, parce que la quantité d*eau nécessaire pour l'éruption de ce dernier ne doit pas être, à beaucoup près, aussi considérable.

L'augmentation du bruit et le tremblement de la montagne, dont j'ai parlé plus haut, tiennent à un fait assez curieux. Le seigneur de l'endroit, voulant probablement mettre fin aux ravages causés par les éruptions du Bouley, avait fait boucher par un mur l'antre d'où jaillissaient les eaux. Mais ce remède faillit empirer le mal. On entendit bientôt des mugissements effroyables; la base de la montagne s'ébranla, et déjà les hahitants en redoutaient l'écroulement , lorsque la violence du torrent souterrain renversa le mur qui bouchait l'antre, et re-

QUEHCY.

prit son cours ordinaire. Depuis ce temps la montagne gronde et tremble toutes les fois que le Bouley va lancer ses eaux ».

Grottes de Marcillac

Je ne sais s'il est en France une contrée plus riche en grottes que celle-ci. On en compte cent cinquante à diverses élévations; les plus longues se dirigent du sud au nord. Beaucoup, il est vrai, ne sont que des caveaux naturels. Sur les bords du Célé, les cavernes servent de demeures aux habitants. Je vais passer en revue le petit nombre de grottes qui méritent d'être visitées.

Celle des environs de Marcillac, canton de Cajerc, peut prétendre au premier rang : c'est une des plus belles et des plus grandes de la France. Elle est située au fond d'une petite vallée qui débouche dans le bassin du Célé : par une entrée étroite et peu élevée, on arrive à la première salle, pleine de stalactites d'albâtre blanches et jaunâtres, affectant différentes formes, et placées confusément à diverses hauteurs, selon l'élévation du sol. Vous apercevez des pyramides, des colonnes minces comme des fuseaux, des autels, des draperies qui cachent les parois, des festons qui pendent de la voûte. Au reflet des lumières, ces stalactites brillent comme des pierreries, excepté dans les endroits où elles ont été ternies par la fumée des torches. Un pa'ssage resserré conduit à une seconde salle, remarquable par une colonne très-éjevée, un peu diaphane, très-brillante, qui, assise sur un petiipbrtre, touche à la voûte par une espèce de chapiteau composé de minces concrétions. A cette salle succède une troisième , dont les stalactites sont plus blanches et plus transparentes que dans les deux autres. Des stalagmites en forme d'énormes choux-fleurs paraissent croître sur le sol raboteux. Un des coins de cette salle trian-

» Notes communiquées par M. Canuloubc.

' Delpon, Statistique du départ, du Lot; in-4, loin. I, Uv. i, cliitp. 3.

LOT

gulaire recèle un profond abîme; vis-à-vis, un passage mène à une pièce à peu près circulaire, où Ton trouve d'autres stalactites, ainsi que dans quelques galeries latérales: Tune de celles-ci offre une réunion de tuyaux placés les uns auprès des autres, comme ceux d'un jeu d'orgues. Toutes ces concrétions sont en albâtre gypseux , dont les arts pourraient tirer parti.

Une autre grotte de la même commune de Marcillac se voit au fond d'une espèce de gouffre. Par un corridor étroit on arrive à une salle ronde, et de là un autre passage conduit à un précipice. Un habitant de Marcillac, ayant eu la curiosité d'y descendre à l'aide d'une corde, a trouvé dans le fond deux galeries. Il en a visité une : elle était ornée de stalactites diaphanes , blanches ou jaunâtres ; la voùle et le sol étaient recouverts de concrétions; il remarqua, sur deux colonnes qui soutenaient une espèce d'entablement, trois bandes ou nuances différentes , qui indiquent, ce me semble, autant de suintements successifs et d'époques différentes.

La beauté et le luxe naturel répandus dans les grottes de Marcillac, contrastent singulièrement avec l'aspect des collines d'alentour : le roc y pi-rce de tous côtés, et la campagne est jonchée de pierres.

La grotte de Tébiron, sur le territoire d'Armagnac, moins grande que celle de Marcillac , est également remplie de con- ' gélations et de stalactites.

D'autres grottes s'enfoncent dans le flanc septentrional de la Montagne dite Marbrière, qui domine le château de Presque, commune de Saint-Médard, arrondissement de Figcac. On ne les a découvertes qu'en 1816, en travaillant à une route départementale. On aperçut alors une cavité d'où sortait une vapeur épaisse. Munis de torches de paille, les ouvriers s'y enfoncèrent et parvinrent à une suite d'allées souterraines dont les parois étaient enduites d'une matière cristalline, et qui communiquaient entre elles par des issues que l'on ne

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franchissait qu'en rampant ou en grimpant. Ces cristallisations, disposées en groupes, forment des ornements de tout genre. On distingue surtout une espèce de colonne d'environ un mètre de diamètre et huit mètres de haut, d'un albâtre un peu jaune, entourée de cinq à six colonnes très-minces. La voûte est hérissée de petites colonnes, ou revêtue d'une sorte de draperie brillante. L'eau suinte partout; le sol pavé de cristaux", ou recouvert d'une craie rouge humide, est fort glissant1. Cette grotte, vierge encore, offrait le travail de la nature dans toute sa pureté; l'opération lente de la concrétion continuait ici depuis bien des siècles, sans être troublée par les causes extérieures.

A Cabrerets, sur le Lot, on trouve une autre grotte, de cent mètres de long, dont l'entrée est fort étroite ; on y marche sur un sol très-inégal ; ses stalactites sont beaucoup plus opaques que celles de Marcillac. La grotte de Corn , sur le Célé, a sa voûte décorée de choux-fleurs en pierre.

La commune de Livernon, entin, possède trois grottes , dont l'une est partagée en deux étages par un plancher en albâtre; la seconde scintille de concrétions blanches qu'on prendrait pour du sucre; le sol est jonché de pralines, et une colonne est toute recouverte de cristaux.

Puits de Padirac.

Après les grottes et les sources intermittentes , ce sont les gouffres qu'il faut visiter dans le département du Lot. Ces gouffres, dont les plus profonds exhalent des vapeurs, sont en assez grand nombre, et il s'en forme parfois de nouveaux à la suite d'affaissements et d'éboulements de terrain. Sur la route de Figeac à Souillac, on en remarque un, nommé par les paysans Puits de Padirac, et au sujet duquel existent cer-

1 Le PhilantUtvfK-. Pari*, 1826 , culi. ai. — Jnn'ala cuto/Kcnnc^ lom XII , sept. 1826.

AVEYHON.

taines traditions. (Test un trou de cinquante-quatre mèlres de profondeur, et dont les bords sont tapissés de lierre et de ronces. Les corneilles y nichent en foule; elles vont de là porter le ravage dans les moissons. Les renards ont choisi pour repaire un abime de la commune de Montvalent, appelé Roqaede-Corn, qui absorbe les eaux d'un ruisseau. Un troisième gouffre, situé dans la commune de Gramat, est abordable jusqu'au fond, par une fente qui divise ses parois; on a cultivé ce fond, et il y croit des arbres.

Plusieurs gouffres du département absorbent les eaux. J'ai déjà cité la Roque-de-Corn. Les ruisseaux de Tbémines et de Théminettes disparaissent chacun dans un abime; le second en bouche quelquefois rorifice avec les herbes qu'il arrache à la vallée , et les eaux inondent alors le plat pays. Les ruisseaux de Rinhac, de Salgues et autres s'engloutissent de même. En revanche, d'autres gouffres donnent issue aux eaux qui s'accumulent dans les souterrains; le Cabouï et le Saint- Sauveur, dans la commune de Calés, toujours remplis d'eau , alimentent la rivière d'Ouïsse. Le Saint- Sauveur, couvert do plantes aquatiques et entouré de rochers avec des arbres de haute futaie, forme un site charmant. Il fournit des eaux assez limpides , tandis que celles du Cabouï sont remplies do sable.

DÉPARTEMENT DE l'aVEYRON.

Montagnes brûlantes Voisin de l'Auvergne , le département de l'Aveyron offre le

1 Blavier, Statistique du départ, de l'Aveyron; lom. XIX du Journal drs Mines. — Gardien, Sur les mines de Saint-Georges, Lave ne a s et Fontaynes ; t. III îles Annales des Mines. — Combes-Lorieux, Notice sur quelques produits des houillères embrasées, etc.; Annales des Mines, année i8a3.

prélude des volcans que nous rencontrerons dans cette province montagneuse; il n'a pas de laves comme les volcans éteints de l'Auvergne et du Vivarais : l'intérêt qu'il excite vient de ses montagnes que consume un l'eu souterrain. Nous pouvons en voir la fumée et les llammcs; heureusement îl n'y a point d'éruptions , et les ravages se bornent aux mines; encore ces ravages se changent-ils en bienfaits pour la contrée. En effet, pour mettre à profil les masses de sulfate d'alumine et d'alun tout formé dans les houillères qui ont brûlé, des usines et d'autres établissements industriels ont surgi, et un pays qui semblait condamné à la stérilité et à l'abandon, s'est enrichi par ses produits chimiques.

L'embrasement des houillères de l'Aveyron donne l'alun en si grande abondance, qu'elles pourraient en pourvoir la France entière. Elles sont enfouies sous une chaîne de montagnes calcaires dont la direction est parallèle aux Cévennes. Un schiste argileux et tendre, rempli de pyrites de fer, les recouvre et les soutient. L'humidité jqui , à travers ce schiste, pénètre jusqu'au charbon de terre, occasionne une fermentation qui développe bientôt l'incendie. Le soufre sublimé provenant des vapeurs sulfureuses et de divers gaz qui s'élaborent dans l'embrasement, vient couvrir les parois des fentes et gerçures; les acides agissent sur les rochers qui touchent aux bancs de houille, et les décomposent ; il se forme des cristaux alumineux; la silice, le feldspath, etc., subissent une dernière fusion, et Ton voit naître des émaux, des espèces de porcelaine, et en général des matières colorées de belles teintes.

C'est le canton d'Aubin qui a le plus d'incendies souterrains et qui produit le plus d'alun. Deux montagnes, celles de Fontayncs et de la Bucgne, y sont surtout remarquables. La première, située au nord-ouest du village de Cransac, entre le Lot et l'Aveyron , a environ cent trente-six mètres de hauteur. A mi-côte, on voit une grande crevasse de forme ellip-

AYFYIION. 17U

tique, qui renferme dix-huit petits cratères groupés sur trois points. Bordée d'arbres d'un vert pâle, et remplie de pierres blanches calcinées, ou de terre rouge brûlée , cette crevasse, de loin , a l'air d'une vaste plaie. Le jour, le feu n'est pas visible ; mais lorsqu'arrive la nuit , tout le gouffre parait être en flammes : c'est un spectacle effrayant pour ceux qui n'y sont pas habitués.

En approchant de ce brasier naturel, on sent la terre résonner sous ses pas. Si , bravant la fumée et la chaleur intense qu'on éprouve à la plante des pieds, on s'avance jusqu'au dessus des soupiraux , l'œil plonge dans des abîmes incandescents. Les bâtons qu'on y enfonce sont, au bout de quelques minutes, enflammés et souvent consumés : lorsqu'on élargit l'orifice, la colonne de fumée se grossit, et des aigrettes de feu s'élancent au dehors. Quoique l'incendie gagne déjà la partie supérieure de la montagne, le sommet en est cependant cultivé ; il y a même , à cent pas du foyer, un hameau dont 1rs habilants, familiarisés avec le danger, vivent sur un terrain où la chaleur est si vive qu'on ne peut enfoncer la main dans les gerçures. Les caves et les rez-de-chaussées des maisons sont souvent remplis de fumée.

Cet embrasement dure depuis des siècles, mais en diminuant d'intensité. Au t^mps d'André Thévet, géographe du xvie siècle, les flammes s'élançaient hors de la montagne toutes les; fois qu'il pleuvait *, ce qui n'arrive plus aujourd'hui ; on assure pourtant que ce phénomène a failli se renouveler par l'imprudence de quelques propriétaires, qui, croyant éteindre le feu en conduisant dans ces souterrains l'eau des ruisseaux, ne furent pas peu surpris d'en augmenter l'activité, au point de produire des éruptions de pierres et de matières enflammées.

La partie de la montagne où l'incendie a cessé, offre des mines d'alun et de couperose, dont les voûtes sont ornées de

• Cosmographie universelle. Paris, i5?5, liv. xn.

ROUKRCUB

belles stalactites ; l'eau qui dégoutte de ces cristallisations forme , dans le creux des galeries, des fontaines alumineuses et couperosées. Dans la profondeur des voûtes, on trouve des masses d'alun brut qui pèsent plusieurs quintaux.

La campagne d'alentour est triste; les vapeurs sulfureuses qui imprègnent l'air, et la fumée du charbon de terre qu'on brûle au lieu de bois, répandent sur tous les objets une teinte lugubre.

La Buegne, autre montagne brûlante, à peu de distance de celle de Fontaynes, paraît s'embraser avec plus de force à mesure que le feu de celle-ci diminue. Dans la montagne de la Salle, les crevasses pratiquées par l'incendie sont garnies de fleurs de soufre et d'alun. On cite encore les houillères enflammées de Cahuac , qui s'étendent jusqu'au bord du Lot.

Les eaux qui coulent aux environs de ces montagnes participent de la nature du terrain : celles de Cransac ont douze à trente-cinq degrés de chaleur. Les sources de Fontaynes et de la Salle, presque aussi chaudes, fournissent des étuves naturelles ; quelques unes sont chargées d'alun , d'autres de cuivre. Du reste, les eaux minérales doivent abonder dans un pareil terrain.

Le Puy-de-Voll , auprès du village de Firmy , colline stérile et d'un aspect noirâtre, sur la limite du terrain houiller et du grès bigarré, recelé de grandes masses de serpentine et une foule de minéraux subordonnés à ces roches, tels que le fer oxydulé, qui a des propriétés magnétiques et qu'on rencontre sous forme .de parcelles disséminées dans la serpentine, ou de filons et de cristaux à huit faces; le fer sulfuré, l'asbeste, les grenats, le talc en lamelles, etc. ».

Grottes de Salles et de Solsac. — Caves de Roquefort *.

A l'extrémité méridionale du vallon de Salles, et à peu de

« Dtifrcnoy et Klic de Dean mont, Carte géologique de la France, texte.

J A. -A. Montcil, ne script ion du départ, de V .h>cyrnn. Paris, an x, i vol. in-8

ÀVEYRON

LSI

distance de Rodez, est un massif de pierre calcaire sur lequel on a bâti le village de Salles. Du sommet de ce rocher, un ruisseau se précipite en deux cascades de treize mètres de haut. Les eaux tombent dans deux bassins, et vont ensuite arroser le vallon de Marillac. Derrière ces cascades se trouve une superbe grotte, dont la forme ressemble à celle d'un fer-à-chcval : sa voûte s'élève en entonnoir; son entrée, couronnée de frênes et de figuiers sauvages, ornée de festons de lierre, de scolopendre, de pol y podes et d'autres plantes sarmenteuses, est taillée en arc très-ouvert, et laisse pénétrer dans l'intérieur les rayons du soleil. Sous cette clarté, les mousses fraîches dont la grotte est tapissée ressemblent à une tenture d'un velours vert chatoyant, et les gouttes d'eau qui tombent de tous les points de la voûte brillent comme des perles qu'on jetterait du haut de cette magnifique coupole. La fraîcheur des eaux, et le parfum qu'exhalent les prairies, augmentent encore les sensations agréables du visiteur.

Lorsqu'on vient de la grotte de Salles, celle de Solsac, qui en est éloignée d'une lieue , ne semble plus être qu'une caverne. Située vers le haut d'un coteau couvert de bois , son entrée spacieuse estombragée de tilleulsct 'de frênes; une grande cave, taillée de main d'homme, en forme, pour ainsi dire, le vestibule. On passe de là dans une allée large de treize mètres et haute de vingt. A cent pas plus loin, la voûte s'abaisse, et . le passage, obstrué par des dépôts calcaires, n'a plus que deux pieds de hauteur. Une seconde allée, fort basse aussi, conduit à l'endroit le plus intéressant de la grotte. L'élévation des voûtes, que les torches rie peuvent éclairer, le ralentissement de la voix dans celte vaste carrière , les parois revêtues de draperies d'albâtre sur lesquelles la lumière fait vaciller les ombres, le calme profond, la forme abruptc.des masses pétriliées, tout effraie l'imagination et porte à la tristesse. Nos an- • côtres avaient sur ce souterrain des idées exagérées; ils

croyaient qu'il avait sept lieues de long, et qu'on entendait