L'HOTEL DE LA PALMERAIE
quelques épaves de ce patrimoine dissipé, envisagent déjà la création de domaines interdits.
Si jamais le Maroc est nôtre, nous devrions y réserver à l'avance d'immenses espaces qui resteraient vierges de routes à automobiles et d'hôtels à touristes, vierges surtout des éventrements de la culture qui anéantissent des races entières de végétaux. Nos descendants nous sauraient gré d'avoir conservé à leurs nerfs usés par la civilisation quelques lieux où ils retrouveraient le calme de la vie simple.
Il est dix heures vingt-cinq lorsque, dans notre marche rapide, nous apercevons assez loin vers la gauche une maison que l'on nous dit être celle du « Tajer Bibbi ». Celui que l'on désigne sous ce nom étranger n'est autre que l'honorable M. Pepe Ratto: nous sommes à la Palmeraie (1), hôtellerie en pleine campagne, connue de tous les touristes qui ont seulement fait une escale à Mogador.
Pepe Ratto, ce nom du consul du Brésil à Mogador fut célèbre dans les annales du Sud marocain au temps du vieux makhzen ! Il évoque le souvenir de la fameuse affaire de la Tourmaline, préparée, dit-on, à Mogador par les soins de M. Pepe Ratto et ceux de Kerîm-Bey, qui fit flotter sur sa maison, suivant Erckmann, le drapeau de la Patagonie ! Au demeurant, tous deux hommes de bonne compagnie, le premier avec la faconde et la courtoisie de l'Espagnol de race.
A dix heures et demie nous avons à gauche Mechchôuh et enfin un quart d'heure après, nous apercevons les terrasses
(1) Voy. R. L. N. Johnston, Al the sign of the Palm Tree.
des maisons de Mogador. La mer bleue, les falaises noires, les dunes fauves, la ville toute blanche, composent un tableau aux vives oppositions. Sur les dernières pentes du plateau le tagga (thuya) fait son apparition ; depuis l'Atlas nous n'avions pas revu sa verdure sombre : il abonde sur ce littoral.
A onze heures nous descendons dans le lit de l'oued Diabète, qui court au milieu des sables, pendant qu'à droite nous longeons une grande dune; à onze heures vingt, nous sommes à Diabète même, gros village qui s'enorgueillit de sa mosquée, puis nous passons près du Dar es Soult'àn, séjour aujourd'hui ruiné des sultans marocains d'autrefois, et il est midi moins dix quand nous entrons dans Mogador par Bas es Sbâ', la « porte des Lions ».
Brusquement, toute la poésie du séjour en pays primitif s'évanouit; nous vivions dans le silence des vastes espaces, dans l'enivrement du grand air et de la lumière, dans la fièvre d'observation du voyageur ; voici le bruit de la ville, l'ombre de ses rues, l'odeur de ses déchets. Il nous semble qu'il y a un espace vide dans notre vie entre le monde que nous laissons et celui dans lequel nous entrons, et nous ressentons le deuil de ce passé enfui derrière nous en un instant.
Mais nous éprouvons d'autre part un bien-être presque matériel à la fin du voyage : le carnet de notes fermé, le crayon remis en place, une détente subite nous libère de l'obsession scientifique. Toutes les forces aiguës de l'observation, tous les ressorts de la raison, bandés depuis longtemps, se relâchent en un instant; le voyageur va reposer un
