AU MILIEU DES DOCTEURS D'ALEXANDRIE

Cette composition, si riche et si h;irmonieuse à la (ois, due ù quelque maître inconnu que l'on croit être l'habile peintre Memling, retrace l'une des scènes du martyre de sainte Catherine d'Alexandrie. D'après le Mcnologc de l'empereur Basile, la sainte, forcée par le farouche Maximin II d'entrer en controverse avec les philosophes païens, les réduisit non-seulement au silence, mais les convertit à la foi du Christ et les associa même à son douloureux martyre. Ce fait se passa à Alexandrie, en novembre 3 1 1.

Au milieu d'une place publique, décorée de magnifiques édifices qui rappellent gauchement le style romain de la décadence, Catherine discute avec les docteurs ses antagonistes; elle est richement vêtue, et porte une couronne d'or ainsi qu'il convient à une vierge de naissance royale. Elle a l'air d'être inspirée, et semble discourir sur le mystère de la Trinité , dont elle compte sur ses doigts les personnes divines. Nombreux et recueillis, ses auditeurs expriment par leur attitude, leur physionomie ou leurs gestes, la surprise, la confusion, l'enthousiasme qui les a successivement gagnés sous l'influence de cette merveilleuse éloquence. Ils ne songent déjà plus à discuter; on sent que la foi nouvelle les envahit et les entraine.

Du haut d'une galerie de son palais, l'empereur Maximin, en grand appareil royal et entouré de ses otiiciers , assiste à la controverse qu'il a ordonnée. Lui aussi (du moins c'est l'intention qu'a voulu rendre l'artiste) paraît céder aux arguments de la sainte; son intelligence épaisse s'illumine d'un rayon de lumière; sa main s'ouvre comme par un geste d'involontaire hommag'e à la vérité, dont cependant il va bientôt punir les courageux confesseurs...

SAlXlh CATHERIM-; AT MILIFA' DES DOCTia'RS D ALEXANDRIE

Miliialuri' du Biwiairr du caidin.il drininni. .illnhuée;! Memlinç Hihl de S.-M:irc, a Venise.

(oMumcs dvi xn" siècle.

I D'après une rupli- .ipporlenaiu a M. Ainbi-oise - Firn.ui Didoli

Fig. 419. — Costumi; de Pliilippe le Bon, duc de Bourgogne, avec le chaperon (i codvdc. D'aprùs une miniature d'un manuscrit contemporain. ( Bibl. nat. de Paris.)

MCKURS ET USAGES.

quand le jour parut, chaque couriisan \it, à sa grande surprise, le signe que portait son voisin, sans se douter qu'il le portait aussi lui-même, u Ils s'étonnent en se moquant, dit l'historien anglais, et ils apprennent que le seigneur roi les avait ainsi pieusement attrapés... Comme il aurait été indécent, honteux et même indigne de déposer ces croix, ils mêlèrent leui's rires à l'etlusion de beaucoup de larmes, en disant que le seigneur roi des Français, allant à la chasse aux pèlerins, avait trouvé une nouvelle manière de prendre au piège les hommes. »

« Le chaperon, ajoute M. J. Quicherat, fut la coilTure nationale des anciens Français, de même que le cuciillus, d'où il tira son origine, avait été celle des Gaulois. On peut s'en faire une idée très-juste par le capuchon de nos dominos de bal masqué. Cette forme s'altéra de diverses manières, sous le règne de Philippe le Bel, soit par la suppression de la pèlerine, soit par ralloni^ement de la cornette, à laquelle on donna des dimensions suffisantes pour la faire retomber sur les épaules. Dans la première de ces modifications, le chaperon, cessant de s'attacher autour du cou, eut besoin d'être retenu autour de la tète par quelque chose de consistant. On le monta donc sur un bourrelet, ce qui le transforma en une véritable toque. En bâtissant l'étoffe, on lui fit faire certains plis pour rappeler ceux qu'elle produisait d'elle-même quand elle n'était pas soutenue. Ces plis furent disposés en bouillons, en fraises, en crêtes de coq; cette dernière façon, dite coquarde, fut surtout bien portée ,fig. 420^; elle fit même entrer dans la langue l'épithète de coqiiard. qui équivaudrait aujourd'hui à celle de dandy.

« Les chapeaux étaient de plusieurs formes. On les faisait de divers feutres, soit de loutre, de poil de chèvre, soit même de bourre de laine et de coton. Quant à l'expression de chayc.vix de fleurs, qui revient très-souvent dans les anciens auteurs, elle désignait non pas une forme de chapeau, mais simplement une couronne de bluets ou de roses, qui, jusqu'au règne de Philippe de Valois (i3i7\ se maintint cornme partie indispensable du costume de bal ou de festin. \.qs froiiteaiix, espèces de diadèmes, formés d'un galon de soie, chargé d'or et de pierreries, firent toniber les chapeaux de fleurs-, ils avaient l'avantage de ne pas se faner. Ils avaient aussi le mérite de coûter beaucoup plus cher et d'établir ainsi d'une manière encore plus vo\ante la démarcation entre les grandes et les petites fortunes.

a II V avait deux sortes de manteaux. L'un était ouvert par devant et tombait sur le dos-, une bride, qui traversait la poitrine, le tenait fixé sur les épaules. L'autre , enveloppant le corps comme une cloche , était fendu sur le

Fig. 420. — Costumes d'une riche bourgeoise, d'une femme du peuple et d'une dame noble du quatorzième siècle. D'après différents vitraux des églises de Moulins (Bourbonnais).

côté droit, et se retroussait sur le bras gauche; de plus, il était accompagné d'un collet de fourrure, taillé en guise de pèlerine. C'est ce dernier qui s'est perpétué jusqu'à nos jours, sous le nom de /o,i;v et épi loge, dans le costume de nos présidents de cours judiciaires.

(( C'est à tort qu'on a coutume de regarder la chemise comme un vête-

576 MŒURS ET USAGF.S.

ment d'invention niiidei"nc ; la chemise nous \ iciit directement de l'antiquité; il n'y a de nouveau que l'universalité d'usage.

« Il nous reste à mentionner une pièce, qui ne cessa jamais d'être un objet de pure utilité , on pourrait dire meuble : la chape , seule garantie qu'aient eue contre le mauvais temps les générations qui ne connaissaient ni les voitures commodes, ni les parapluies. La chape, d'ailleurs, nommée aussi chape de pluie , à cause de son usage, était une grande pelisse à manches, d'une étotfe dont l'imperméabilité faisait tout le mérite \ elle était portée derrière le maître, par un domestique, à qui cette fonction valait le nom de porte cliape. Et, bien entendu, les gens du commun la portaient euxmêmes, troussée en bandoulière ou pliée sous le bras... »

Si nous passons maintenant à la toilette des femmes, nous y retrouvons toutes les pièces composant le costume masculin, et sous les mêmes dénominations. Il faut noter, comme seule différence, que la cotte et la surcotte des femmes étaient souvent traînantes; que leur chapeau, appelé généralement courre -clief, et composé d'une carcasse de laiton recouverte d'étolTe, brodée ou passementée, n'affectait pas la forme conique; enfin, que leur chaperon, toujours muni de ces appendices xiommés pèlerine ou chausse , ne se retroussait jamais pour se transformer en toque. Ajoutons que l'usage du couvre-chef ne se prolongea guère plus loin que le milieu du quatorzième siècle, où les femmes prirent l'habitude de se composer une coilfure, à leur guise, avec leurs cheveux retenus par un filet de soie ou crépine, accompagné soit d'un fronteau , soit d'un cercle d'orfèvrerie, soit d'une voilette d'étoffe très-légère, appelée mollequin (fig. 42 i \

L'époque h laquelle nous nous sommes placés ;fin du treizième siècle pour jeter, avec notre savant guide, un coup d'œil d'ensemble sur l'habillement de nos ancêtres, convenait d'autant mieux à cet examen général, que, bientôt après, le costume, au moins pour les hommes, et surtout pour les jeunes gens de la cour, tourne peu à peu aux plus indécentes, aux plus ridicules exagérations; àtel point, que de graves calamités ayant alors éprouvé la nation française, qui déjà, en ces temps éloignés, imposait ses modes à l'Europe , les historiens conteniporains n'hésitent pas à considérer ces malheurs publics comme le châtiment du scandale que la France a\ait donné au monde par l'extravagance de ses habits.

Fig. 421. - Costumes d'un Jeune seigneur et d'un bourgeois au quatorzième siècle. D'aprCs un vitrail de léglise de Saint-Ouen, à Rouen, et d'après un vitrail de Mouliris (en Bourbonnais}.

MŒuns (a). 73

<i Nous devons croire que Dieu a soullert cestc chose par les désertes (démérites' de nos péchés, — disent les moines rédacteurs de la grande Chronique de Saint-Denis, en 1346, époque de la funeste bataille de Créc\', — jaçoit , bien que' à nous n'aparteigne pas de ce juger. Mais ce que nous vo\'ons, nous témoignons; car l'orgueil estoit moult (beaucoup^ grant en France, et meismcmcnt ^notamment] es (parmi les ^ nobles et en aucuns autres, c'est à savoir, en orgueil de seigneurie, et en convoitise de riclicsses, et en deshonnesteté de vesture et de divers habits, qui couroient communément par le royaume de France, car les uns avoient robes si courtes et si estroites qu'il leur falloit aide à eux au vestir et au despouiller, et sembloit que l'on les escorchoit, quand l'on les despouilloit. Et les autres avoient robes froncées sur les reins comme femmes, et si avoient leurs chaperons de.=tranches ^découpés' menument tout autour; et si avoient une cliausse d'un drap, et l'autre, d'autre; et si leur venoient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et sembloient mieux jongleurs que autres gens. Et pour ce, ne lut pas merveille si Dieu \oulut corriger les excès des François, par son fléau le roi d'Angleterre. »

Et ce n'est pas là le seul témoignage des bizarreries de goût de cette époque aussi malheureuse qu'extravagante. Tel écrivain parle avec indignation des barbes de cherre (à double pointe', qui mettent comme le dernier cachet de ridicule à l'aspect déjà si baroque des personnages les plus graves de ce temps-là; tel autre s'élève contre le luxe effréné des joyaux d'orfèvrerie, et des plumes, lesquelles figurent alors pour la première fois dans les accessoires du costume masculin ou féminin. Ceux-ci blâment, et non sans raison, la mode insensée qui a transformé l'antique ceinturon de cuir, destiné à serrer et maintenir la taille, en une espèce de lourd et épais bourrelet, chargé de dorures et de pierreries, lequel semble tout exprès imaginé pour gêner et empêtrer celui qui le porte. D'autres contemporains, et parmi eux un pape, IJrbain V, et un roi, Charles V > fig. 42'3\ s'indignent contre les poiilaines qui ont repris faveur plus que jamais, et qui ne sont bien portées qu'autant qu'elles ajoutent à la longueur du pied un appendice, mesurant au moins le double de cette longueur, enjolivé de la manière la plus bizarre. Le papeanathématise cette « difformité, qui est en dérision à Dieu et à sainte Eglise » ; le roi fait défense aux artisans d'en fabriquer, et à ses

sujets, d'en faire usage. Tout cela n'est rien encore, en comparaison du luxe des fourrures, luxe effréné et ruineux, dont on ne saurait se faire une idée, si

Fig. 422. — Costume de Jeanne de Bourbon, femme Fig. 423. — Costume de Charles V, roi de France, de Charles V, d'après sa statue autrefois dans l'é- d'après sa statue autrefois placée dans l'éghse des ghse des Célestins, à Paris. Ce'Iestins, à Paris.

l'on ne savait, par les comptes royaux, que, pour fourrer deux habillements complets du roi Jean, on n'employa pas moins de six cent soixante-dix ventres de martre; que le duc de Berr\', fils cadet de ce roi, lit acheter à la fois

58o ' MŒURS ET USAGES.

près de di\ mille de ces ventres de marire, qui \cnaient des pays du Nord, pour fourrer seulement cinq manteaux et autant de surcots ; enfin, que la fourrure d'une robe destinée au duc d'Orléans, petit-fils du même roi, exigea l'emploi de deux mille sept cent quatre-vingt-dix peaux de petit-gris. Or il va sans dire que, par suite de l'immense consommation, dont nous venons de donner quelques exemples, le prix des pelleteries n'avait pu que prendre des proportions colossales-, il suffit de noter ici que le demi-cent de peaux à fourrer ne coûtait guère moins de cent francs (environ six mille francs, au taux de la monnaie actuelle', et l'on pourra s'imaginer à quelles dépenses folles devaient être entraînés ceux qui voulaient se tenir au niveau du luxe de leur temps ^fig. 424^

Nous avons vu plus haut que le roi Charles V usa de son pouvoir, malheureusement trop restreint, pour essayer de mettre un terme aux dérèglements de la mode : ce monarque fit mieux que décréter des lois somptuaires contre les vêtements dL-s/ioinictcs et ridicules, il resta toujours fidèle au costume ample et long, plus décent et plus convenable, adopté dans le siècle précédent. Son exemple, à la vérité, fut peu suivi, mais il eut pourtant cet heureux résuhat, que les partisans des habits courts et étroits, comme s'ils se fussent pris tout à coup d'une pudeur instinctive, adoptèrent un vêtement de dessus, qui semblait avoir pour but de dissimuler les modes bizarres dont ils n'avaient pas le courage de se débarrasser. Cette espèce de dalmatique, nommée housse , était formée de deux larges bandes d'étoflcs, plus ou moins riches, qui, partant du cou, retombaient par devant et par derrière, de façon à couvrir entièrement, de face et de dos, le corps de celui qui le portait, en ne laissant voir l'habit de dessous, que par les fentes qui s'ouvraient naturellement de chaque côté entre les pans de ce manteau lourd et disgracieux.

Il est un fait bien digne de remarque : alors que le costume masculin était arrivé, par une complète aberration du goût, aux dernières limites de l'extravagance, le vêtement des femmes, au contraire, par une sorte de suprême elïort vers la simplicité noble et élégante, avait enfin atteint un type idéal, dans lequel se trouvaient comme résumées et perfectionnées toutes les meilleures traditions du costume féminin aux époques antérieures.

La statue de la reine Jeanne de Bourbon, femme de Charles \., autrefois