DENTELLE LIALIENNE EN FIL DOR

aux chiffi-c et armes d Henri III. l Seizième siêele.1

Fig. 434. — Costumes d'un bourgeois ou marchand, d'un seigneur ou noble, et d'une dame de la cour ou riche bourgeoise avec l'escoffion, au quinzième siècle. D'après un vitrail du temps, à Moulins (en Bourbonnais), et un tableau peint sur bois à la même époque (.Musée de Cluny).

placée, avec celle de son épou.x, dans l'église des Célestins à Paris, offre le plus pur modèle de ce charmant costume, auquel reviennent sans cesse nos

artistes, quand ils veulent retracer quelques poétiques scènes du moyen ;\ge français Jig. 42 2 et 4a '3'.

Ce vêtement, sans dillërer en principe de celui du treizième siècle, puisqu'il se composait à peu près des mêmes éléments, se distingue pourtant par un sentiment de parfaite élégance que la mode n'avait pas encore rencontrée jusqu'alors. La cotte, ou robe de dessous, qui auparavant ne se montrait que par des ouvertures trop maladroitement ménagées, accuse maintenant, grâce au large dégagement du pardessus, les formes harmonieuses du buste et des flancs. Le surcot, retenu sur les épaules par deu.x bandes étroites, est devenu une sorte d'ample jupe traînante, qui drape majestueusement la partie inférieure du corps : enfin, on a créé le corset extérieur, espèce de mantille, qui retombe devant et derrière, sans masquer aucune des belles lignes du corsage. Cette nouvelle pièce du vêtement, retenue sur le milieu de la poitrine par un Iv/sc d'acier enfermé daris une riche passementerie , était ordinairement faite de fourrure en hiver, et d'étoffes de soie en été. Si nous constatons, d'après les nombreuses miniatures des manuscrits de cette époque, que le choix et l'assortiment des couleurs rehaussaient l'ordonnance de ce gracieux costume, on comprendra quelle variété, quelle richesse d'aspect il pouvait déplo\'er, sans s'écarter toutefois de la plus heureuse simplicité. Un mot encore des coiffures féminines. La modedes coiffures en cheveux continua d'être en grande faveur pendant le second tiers du quatorzième siècle \ elle donna lieu à toutes sortes d'ingénieuses combinaisons, qui cependant admirent toujours en principe la division de la chevelure en deux masses égales, séparées du milieu du front à. l'occiput, et nattées ou ondulées sur lesoreilles. On reprit ensuite les filets, puis les coiffes, qui permettaient de mettre en montre une fausse abondance de cheveux, en cachant des paquets de crins ou d'étoupes. Enfin, parut l'cwo/'/fo;;, lourd bourrelet qui, posé fièrement sur un premier bonnet rembourré aussi, etTecta les formes les plus imssives, les plus singuUères, les plus disgracieuses (424^

Au commencement du quinzième siècle, le vêtement des hommes est encore fort court. C'est une espèce de camisole étroite, attachée par des aiguillettes, et un haut-de-chausses, fort seri-é, de manière à mettre en relief toutes les formes du corps. Pour paraître plus large des épaules , on en pjrrait d'artificielles, nommées ;;;j//oï/rt'5. On laissait tomber, sur

Fig. 425.— Costumes italiens du quinzième siècle : notaire et sbire, avec souliers à demi-poulaines. D'après deux estampes du recueil de Bonnart.

le front, des mèches de cheveux, qui couvraient les sourcils et Icsyeux. Les manches étaient déchiquetées, les souliers armés de longues pointes en métal, et le chapeau pointu à retroussis, orné de chaînes d'or et autres bijoux.

Les dames et demoiselles qui, sous le règne de Charles M, ajoutaient à leurs rubes de longues queues, qu'elles relevaient sous le bras, quand des suivantes ou des pages ne les portaient pas derrière elles [vorc:; le chapitre Céi\'ii!()U!j!\ retranchèrent ces l raines incommodes, ainsi que leurs très-longs bouts de manches ornés de franges et de bordures -, mais alors leurs robes, en devenant plus courtes, furent bordées avec une recherche et un luxe inouïs. Leurs coilVures étaient des bourrelets très-larges, surmontés d'un haut bonnet conique pyramidal, qu'on nommait //t'H»/;z et dont l'importation en France était attribuée cà la reine Isabeau de Bavière, femme de Charles VL Elles commencèrent alors à se découvrir la poitrine et à porter des colliers et des bracelets.

Sous Louis XI, le costume, déjà suivi et adopté par les plus aventureux esclaves de la mode, se généralisa davantage ;fig. 427 et 428\

« En cette année ( I4<i7', dit le chroniqueur Monstrelet, délaissèrent les dames et damoiselles les queues à porter à leurs robes, et en ce lieu mirent bordures dei^m's ; guèbre, canard sauvage', de martre, de velours et d'autres choses si larges comme d'un velours haut d'un quart (d'aune ) ou plus, et se mirent sur leurs testes bourrelets, à manière de bonnet rond, qui s'amenuisaient ,se rétrécissaient' pardessus : de la hauteur de demie aulne ou de trois quartiers, tel y avoit. Et aulcunes les portoient moindres, et desliez couvrechiefs .voiles de gaze ou de dentelle 1 par dessus, pendant par derrière jusques à terre. Et aultres se prindrent ; prirent') aussi à porter leurs ceintures de soye plus larges beaucoup qu'elles n'avoient accoutumé, et les fcnii lires i, fermoirs, boucles '■ plus somptueuses assez, et colliers d'or à leurs cols, autrement et plus cjintcment galamment et de diverses façons \

« En ce temps aussi, les hommes se prindrent à vestir plus courts qu ils n'eussent oncques [ jamais ' fait, tellement que l'on voyait les formes de leur corps, aussi comme l'on souloit (avait coutume) vestir singes, qui estoit chose très-malhonneste et impudique : et si faisoient fendre les manches de leurs robes et leurs pourpoincts, pour monstrer leurs chemises desliées fines \ larges et blanches : portoient aussi leurs cheveux si longs, qu'ils leur empeschoient le visage, mesmement leurs yeux, et sur leurs testes portoient bonnets de drap, hauts et longs, d'un quartier ou plus. Portoient aussi, tous indiiléremment, chaisnes d'or, moult somptueuses; chevaliers et

Fig. 42C. — Costumes d'une femme d'artisan et d'un riche bourgeois de la lin du quinzième siècle. D'après les vitraux de la cathédrale de Moulins (en Bourbonnais).

cscuyers; les varlcts mêmes , pourpoincts de soye et de veloux, et presque tous espécialement , es cours de princes, portoicnt poulaines à leurs souliers, d'un quartier de long, voire plus. Portoient aussi à leurs pourpoincts

MiEfns (a1. 71

AKiaiRS ET USAGI'.S.

Fi.:;. 127. — CosUimL Je CluuluUe Je Sav^UL, tecuuJe kmnie Je Lmiis XI. D'arrOs un tabic.iu cnnten poraiii provenant du château de Bourbon l'Archambault, collection de M. de QucJeville, à Paris. ( Li armoiries de Louis XI et de Cliarlotle sont peintes derrière le tableau.)

costump:s.

Kig. .pS. — Costume Je Marie Je Bourgogne, fille Je Charles le Téméraire, femme Je Maximilien J'Autriclie{findu quinzième siècle). D'après une ancienne gravure à la Bibliothèque nationale de Pari;, cabinet des estampes.

MŒURS i:r USAGES.

Fis. 4-'J i-t -l-'i'- — Cutluiii^. J.c ,.ui;l. sci.sncurs à la cour de Charles \'I1I, av.inl et apr^s respéJUK'n d Italie. D'après le.s miniatures Je deu,\ manuscrits du temps, à la Eibl. nat. de Paris.

gros mahoitrcs , pour monstrer qu'ils cstoicnt larges par les espaules. »

Sous Charles VIII, le manteau, bordé de fourrure, est fendu'par devant,

ouvert en haut des fausses manches, pour laisser passer, avec les bras, celles

Fig. 4?i.- Costumes d'un seigneur ou nclie bourgeois, d'un bourgeois ou marchand, et d'une dame noble ou riche bourgeoise, à l'époque de Louis Xll. D'après les miniatures des manuscrits du temps, à la Bibl. nat. de Paris.

du justaucorps. Le bonnet est à rctroussis, les chausses étroites. Le soulier à poulaine a fait place à une espèce de chaussure en peau noire, rembourrée, lar^e, arrondie ou carrée par !e bout, à fciictrcs ou crevés, garnis d'étoffe

de couleur sur le pied, l'orme noiuelle empruntée à l'Italie, et que l'on e\agèfe en France autant qu'on y avait naguère exagéré la poulaine. Les lemmcs portent toujours, pour coillures, des bonnets coniques, des /iciiiiiiis excessivement hauts, sui-montés d'un \oile immense; elles ont des robes à corsage ajusté, dessinant les contours de la taillc(fig. 425 et 426).

Sous Louis XII, la reine Anne inventa, ou plutôt on inventa pour elle une coiffure basse, qui consistait en une pièce d'étoile, velours ou autres tissus de soie noir ou violet, encadrant la figure, par-dessus d'autres bandes de linge blanc, et rctornbant sur le dos et les épaules; les larges manches de robes reçurent, pour ornementation, des espèces de bord ou retroussis, d'une énorme largeur. Les hommes prirent des tuniques courtes, froncées et serrées à la taille. Le haut du vêtement, tant masculin que féminin, fut alors coupé carrément sur le haut au milieu de la poitrine et des épaules, ainsi que sont représentés la plupart des personnages dans les tableaux de Raphaël et des peintres contemporains.

On peut remarquer, comme une singularité du costume à cette époque, la profusion et l'exubérance des panaches ; tout le monde en portait, les chevaux comme les hommes; c'étaient, de préférence, des plumes d'autruche blanches ou teintes.

La fameuse expédition de Charles VIII, en Italie, avait marqué le premier pas vers les modes et les costumes italiens, qui, à vrai dire, ne différaient pas trop de ceux que nous avions adoptés déjà, mais avec un meilleur goût, avec un sentiment de l'art, plus délicat (fig. 420 et 400). Aux mahoitrcs, qu'on avait abandonnés dès le temps de Louis XI, succédèrent des manches amples et plissées, qui donnaient beaucoup de grâce au haut du corps. Un manteau, court et orné, une toque à bord assez large, couverte de plumes, et un hautde-chausses avec cette ampleur d'étoffe qui lui valut le nom de iroitsscs ; tel fut le costume des hommes, à la fin du quinzième siècle. Les femmes portaient alors des corsages ajustés, bi-odés, passementés, couverts de dorures, avec des manches larges et ouvertes; elles conservaient encore, la plupart, le lourd et disgracieux couvre chef de la reine Anne de lîretagne. Le caractère principal du costume des femmes, cncc temps-là , est l'ampleur; le costume des hommes, au contraire, excepté le manteau ou la robe de dessus, est ordinairement juste et nième fort étriqué.

Fi?. 432. —Costumes d'une riche bourgeoise normande et d'un seigneur ou notable en srand habit de cérémonie du temps de François l". D'aprùs le recueil de Gaignicres, tirés des vitraux de l'église Saint- Ouen, à Rouen. (Bibl. nat. de Paris.)

On peut constater déjà que le seizième siècle amena une sôparaiion définitive entre le costume ancien et le costume nouveau -, c'est en clfct au seizième siècle que nos modes actuelles ont pris naissance-, c'est pendant ce siècle, que

5q2 MCKl.iRS ET USAGES.

les hommes ont définitivement adopté les vêtements adhérents au corps, les surtouts à manches serrées , les chapeaux de feutre à bords plus ou moins larges, et les chaussures fermées, bottes et bottines, et que les femmes ont adopté aussi les robes à corsages et à manches justes, les chapeaux à forme basse et les jupons à riche envergure. Ces vêtements, qui diffèrent entièrement de ceux de l'antiquité, forment, en quelque sorte, depuis cette époque, le seul fonds commun sur lequel vont se dessiner désormais les variations sans nombre du costume masculin et féminin , qui finiront néanmoins et inévitablement par se rapprocher de leur point de départ et par se rattacher même au type primitif, pour s'en écarter ensuite un moment , afin d'y revenir tôt ou tard.

Au seizième siècle, les femmes donnèrent à la jupe de leurs robes, serrées à la ceinture et fendues sur le devant, une grande ampleur et une roideur incroyable. Elles laissaient à découvert le bas d'un jupon très-riche, qui, de même que la robe de dessus , arrivait jusqu'à terre, sans laisser apercevoir le bout du pied. C'était là une mode tout italienne, ainsi que les manches à bourrelets, descendant par cercles gradués, jusqu'aux poignets. Souvent les cheveux, relevés en rouleaux et ornés de pierres précieuses, étaient surmontés d'un petit toqtiet , coquettement posé , soit de côté , soit sur le haut de la tête , et orné de chaînes d'or, de pierreries et d'aigrettes. Le corsage était toujours allongé et pointu par devant. Les hommes avaient imité la même forme de corsage pour leur justaucorps-, leurs chausses étaient étroites, accompagnées d'une trousse bouffante autour des reins. Ils portaient un manteau qui ne tombaitqu'à mi-cuisse, toujours très-orné^ une toque unie ou cannelée qui se posait sur le côté de la tête; un petit collet droit sur le haut du justaucorps. Ce collet fut remplacé, après la première moitié du seizième siècle, par la haute //\7 m' goudronnée, maintenue en l'air par desfilsde laiton, que les femmes agrandirent également, en l'appliquant à leur toilette et en lui donnant la forme d'un éventail plus ou moins ouvert derrière la nuque.

Si maintenant nous reportons un coup d'œil d'ensemble sur les nombreuses vicissitudes du costume, métamorphoses capricieuses dont nous avons essayé de tracer un rapide tableau , nous constaterons que , parmi les peuples européens formant la société du moyen âge, il n'y eut guère pour les modes qu'un seul et même courant d'idées générales, qui s'imposèrent et se déve-

loppèrent avec tel ou tel caractère particulier, selon les mœurs de chaque pays, selon les instincts et les aptitudes de chaque race. En Italie, par exemple, le costume s'est toujours modifié avec un certain sentiment de

Fig. 433 et 434. — Costumes des dames et demoiselles de la cour de Catherine de Médu D'après Cesarc Veceliio.

grandeur, rappelant encore de près ou de loin l'influence de l'antiquité. En Allemagne et en Suisse, les formes des habits restèrent généralement lourdes et massives; en Hollande, bien plus encore (fig. 436 et 437). L'Angleterre affecta régulièrement une sorte d'élégance et decorrection instinctives. L'Espagne, chose singulière, participa sans cesse de la pesanteur germanique, soit

MŒURS (a). 75

que l'élément gothique dominât encore chez elle, soit que les modes wallbnes aient eu pour elle un attrait de contact et d'habitude. La France enfin, qui était alors ce qu'elle est aujourd'hui, resta mobile et capricieuse, fantasque et incertaine, mais non indifférente, toujours prête à prendre d'ici et de là, chez les autres, ce qui lui plaisait d'aventure, mais aussi ne manquant pas de mettre sur tous ses emprunts son cachet propre, et faisant sien , c'est-à-dire essentiellement français, ce qui la veille encore était espagnol, anglais, allemand, italien. Dans ces différents pays, on a vu et on voit encore des provinces entières conserver un ancien costume, qui les met en désharmonie complète avec le reste de la nation : ce sont là simplement des modes retardataires, car on peut être sûr que tout costume local, que garde fidèlement et religieusement telle outeWe population, éloignée du centre de l'action politique, a été jadis porté par les grands seigneurs du pays. Ainsi la coiffe d'Anne de Bretagne est encore celle des paysannes de Penhoët et de Labrevack,et le hennin d'Isabeau de Bavière est toujours la coiffure d'honneur en Normandie.

Bien que nous soyons rigoureusement arrivés aux limites historiques qui nous sont assignées par la nature même de cet ouvrage, nous croj-ons devoir passer outre pour indiquer sommairement le dernier lien qui rattache le domaine des modes actuelles à celui de l'âge antérieur.

Sous François P-, le costume italianisé reste à peu près stationnaire (fig. 432}. Sous Henri II 'fig. 433 et 434% et surtout après la mort de ce prince, époque où une régence ouvre la période des rois enfants, le goût des frivolités prend un essor prodigieux. Le costume va, de jour en jour, perdant le peu de dignité qui lui reste.

Catherine deMédicis avait apporté en France la mode des fraises; Marie de Médicis apportera celle des collerettes au commencement du siècle suivant. Les robes, étroites de la ceinture, commencèrent à bouffer autour des hanches, au moyen de gros bourrelets qui s'augmentèrent encore sous le nomdevertiigadins ; corruption de vertus-gardiens], monstrueux appareils de baleines et d'acier rembourrés, qui devaient plus tard devenir les ridicules paniers; q\ie. les femmes ont ponés presque jusqu'au seuil de notre siècle, et qui ont depuis essayé de reparaître.

Sous les derniers 'V^alois, le costume des hommes est court, fermé: justau-

corps pointu, entouré de petites basques; toque de velours avec aigrette-, barbe en pointe ; perle pendante à l'oreille gauche ; petit manteau ou mantclet ne descendant qu'à la ceinture. L'usage des gants de peau parfumée devient alors universel. Le vêtement féminin est long, très-étoffé, fort riche, et ne varie guère sous Henri IV. Alors cependant, chez les hommes, la trousse s'allonge et prend de l'ampleur (fig. 435^, surtout en Espagne et dans les Pays-Bas, et 1^ mode des grandes bottes molles en peau de daim ou en maroquin noir s'établit partout, en raison de leur commodité usuelle.

Fig. 435. — CostuR.; :. ■-'■ . .--'.: .lacsimilc

d'une miniature du Litre Je focsit-s, manuîcnl iiiiii h Hcari l\'.

Notons que le costume des bourgeois est depuis longtemps presque invariable, même dans les capitales. N'ayant adopté ni les chausses étroites ni les trousses ballonnées, ils portent le justaucorps aisé, le manteau ample, les grègues lâches, et le chapeau de feutre, que les Anglais ont fait pointu et à larges rebords.

Enfin, vers le commencement du dix-septième siècle, la trousse, sur laquelle les peuples du Nord ont jeté une profusion de boutons plus ou moins riches, se métamorphose en culotte courte, large, ouverte aux genoux. La division se fait brusquement entre le haut de chausses et les bas des chaus.ses.

comme si Ton eut tranché en deux parties le vêtement qui couvrait les membres inférieurs, depuis les reins jusqu'aux pieds: les jarretières naissent inévitablement. Le chapeau de feutre devient dans presque toute l'Europe une calotte prenant la forme exacte de la tête et s'entourant de grands bords plats ou relevés d'un côté. Les hauts talons s'appliquent aux chaussures qui

avaient été jusque-là planes et à simples semelles Et deux siècles plus

tard, une terrible commotion sociale se produit en France, en Europe, révolution profonde, de laquelle le costume masculin, dès lors presque uniforme dans l'Europe entière, est sorti plus pauvre, plus disgracieux, plus triste, plus insignifiant que jamais, tandis que le vêtement féminin ne connaît plus d'autres lois qu'une inconstance perpétuelle et indomptable, où il sait, d'un jour à l'autre, rencontrer la grâce et l'élégance, en touchant trop souvent à l'extravagant et à l'absurde.

Fig. 430 et i?;. — Costumes de la bourgeoisie allemunje, au milieu du seizième siècle. Dessins attribués à Holbcin.

TABLE DES FIGURES