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le premier plan l'artiste, soit pour rompre la monotonie des lignes, soit pour rappeler une ancienne coutume du sacre des rois, a placé deux oiseliers c^ui en signe de réjouissance rendent la liberté à des troupes d'oiseaux.

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Miniature dei» Chromifues d'hngntn'ttnd dr Motkgtrclft. a la Biblinth imp Je Pans inriJs I.«va!Uérc. n* 8o3fij

Coülume» Ju fteizicine sieclv

CEREMONIAL.

suadcr), toutefois le roy le voulut et luy commanda qu'ainsi fust faic Si fit Savoisy ce que le roy lui avoit commandé et se desguisa le mieu.v qu'il pust et monta sur un fort cheval, et le roy derrière luy, et s’en allèrent parmy la ville en divers lieux, et s'avancèrent pour venir au Chastelet, à l'heure que la reyne passoit ; et y avoit moult ( beaucoup’ de peuple et grande presse , et se

Fig. 3^3. — Joutes en l'honneur Je J'entr^e de la reine Isabeau , à Paris. D'après une miniature Jes Chroniquts ii« Froissarl, in». du quinsiéme siècle, à la BIbl. imp. de Paris.

bouta (mit) Savoisy le plus près qu’il put, et y avoit là sergens de tous costez à grosses boulayes (baguettes de bouleau), lesquels, p jur défendre la pres.se et qu’on ne fist quelque violence au lict où estoit le cerf, frappoient d’un costé et d’autre de leurs boulayes bien fort, et s’elVorçoit toujours Savoisy d’approcher. Et les sergens qui ne connoissoient ne le roy ne Savoisy, frappoient de leurs boulayes sur eux , et en eut le roy plusieurs coups

Msuas (a), (i;

MŒURS ET USAGES

et horions sur les espaules bien assis. Et, au soir, en la présence des dames et damoiscllcs, fut la chose sceue et récitée, et s'en commença-t-on à farccr, et le roy mesme se farçoit des horions qu’il avoit rcçcus. La rej’ne, à l’entrée, estoit en une licticre bien richement ornée et habillée, et aussi estoient les dames et damoiselles; qui estoit belle chose à voir. Et qui voudroit mettre (décrire) tous les habillements des dames et damoiselles, des chevaliers et cscuyers, et de ceu.v qui menoient la rcyne, scroit chose longue à réciter. Et, après souper, y eut chansons et danses jusqu’au jour et faite une très-grande chère, et le lendemain y eut joute (lig. 'ioa) et autres esbatemens. »

Dans le cours de ce récit naïf et pittoresque, il a été question de lit de jus tice. On qualitiait ainsi toutes les réunions judiciaires ou législatives, auxquelles le souverain croyait devoir assister royalement; maison les appelait plus ordinairement plaidoyers , quand le roi n’y venait qu’en qualité de simple assistant, auquel cas rien n’était changé dans la forme ordinaire des séances, et conseils, quand le roi présidait à la délibération ; ce qui exigeait un cérémonial particulier. Enfin , on entendait par lit de justice proprement ditffig. 3c|3), ou bien par cour des pairs, les assemblées des grands olllciers de la couronne et des grands corps de l’Etal, dans lesquelles il s’agissait, soit de juger criminellement quelque pair de France, soit de plaider .solennellement quelque cause politique d’intérêt exceptionnel, soit de faire enregistrer, au nom de l’absolue souveraineté du roi, un édit imponam. On sait le rôle considérable, disons même fatal, que jouèrent ces sortes de solennités, qui revenaient sans ces.se et à tout propos, dans les derniers temps de la monarchie. Ces lits de justice se tenaient toujours avec une pompe imposante. Le monarque y convoquait habituellement les princes du sang et les olliciers de sa maison; les membres du Parlement y siégeaient en robes rouges; les présidents, revêtus de leurs mortiers et de leurs manteaux, et les greffiers portant l’épitoge. Aux pieds du roi s’asseyaient le grand chancelier et le premier chambellan, ainsi que le prévôt de Paris. Le chancelier de France, les présidents et conseillers du Parlement occupaient le parquet; les huissiers de la cour étaient à genoux.

Après avoir simplement mentionné, sans les décrire (car nous risquerions de tomber dans des redites oiseuses), les assemblées de notables, les entrevues de souverains ,fig. Spq', et les réceptions d’ambassadeurs, nous aborderons

CfiRÉMONIAI..

le cércmonial paniculicr îles classes nobles, en prenant pour guide le livre réglementaire intitulé les Honneurs de la cour, rédigé à la fin du quinzième siècle, par la célèbre Aliéner de Poitiers, qui avait joint à ses propres observations celles de sa mère Isabelle de Sou/a, laquelle meme n'avait fait que continuer le travail d'une noble dame, sa devancière, Jeanne d’Harcourt,

Fit;. 393. — Ltl de justice, tenu par le roi Philippe de Valois, où fut jugé Robert, comte d'Artois, te b avril i333. D'après un dessin h la plume tir^ de» picccs originales manuscrite». (Arch. de l'empire.)

mariée en 1391 au comte Guillaume de Namur, « la plus sçaehante de tous estats (des rangs et conditions), qui fust au royaume de France »; de telle sorte que ce recueil des usages de la cour formait une sorte de journal de famille, embrassant trois générations, et remontant à plus d'un siècle en arrière.

Si curieux et si intéressant que soit ce Hvtc, et quelque autorité qu’il puisse avoir en cette matière, nous ne pourrons y faire, à notre grand regret, que

MŒURS ET USAGES

des emprunts restreints et peu nombrcu.'i ; mais ces extraits, choisis avec soin, surtiront .sans doute pour donner une idée assez juste des mœurs de la noblesse au quinzième siècle, et pour représenter les lois d’étiquette, dont le livre de dame Aliénor était le code vénérable.

Un des premiers chapitres des Ilomieiirs de la cour fait ressortir cette loi fondamentale du cérémonial français ; que, « selon les estats (coutumes, traditions) de France, les femmes l’oiil ont rang selon les marits, quelques grandes qu’elles fussent, fussentœlles filles deroy. » Nousyvoyonsaussi qu’aux noces du roi Charles VII et de Marie d’Anjou, en 1413, bien que jamais peut-être on n’eût vu réunis tant de princes et de grandes dames, au banquet toutes les dames dînèrent avec la reine, « et nuis hommes n’y estoient assis ». Notons, à ce sujet, que ce ne fut guère que sous François I" que les deux sexes se trouvèrent rassemblés et confondus dans le commerce ordinaire de la vie des cours; nous avons ailleurs remarqué (voyez IVe priyie) que cette dérogation aux anciens usages exerça une grande intluence nonseulement sur les mœurs, mais encore sur les affaires publiques.

L’auteur des Hoimeiirs de la cour nous raconte ensuite en détail ihonneur que la rqriie, Marie d'Anjou, Jist j madame la duchesse de Bourgogne, quand elle fusi à Châlons en Champagne, devers elle, en 1 44S ; (I Madame la duchesse vint, elle et toute sa compagnie, à haquenées et en chariots, tout dedans la cour de l’hostel où le roy et la reine estoient, et là, descendit madame la duchesse, et sa première damoiselle print (prit) sa queue (la traîne de sa robe). .M. de Bourbon l'addextroit (lui donnait la main à droite) et les gentilshommes alloient devant. En cest estât, vint jusques en la salle, devant la chambre où la royne estoit. Là , madite dame s’arresta et fit entrer M. de Ocqui, lequel estoit .son chevalier d’honneur, pour demander à la royne s'il luy plai.soit que madame la duchesse entrast... Quand madite dame vint à l’huis (porte), elle print la queue de sa robbe en sa main et Posta à celle qui la portoit, et quand elle marcha devant l’huis, elle la laissa traîner et s’agenouilla bien près jusqu’à terre, et puis marcha jusqu’au milieu de la chambre. Là, elle fit encore un pareil Aonnettr (génuflexion), et puis recommença à marcher toujours vers la royne, laquelle étoit toute droicte, et là trouva Madame (la reine': ainsy emprès le chevet de son lict ; et quand madame la duchesse recommença à faire le troisième honneur ,

CÉRÉMONIAL

la royne démarcha deux ou trois pas, et madame (la duchesse) se mit à genouil; la royne lu\' mit une de ses mains sur l'cspaule, et l'embrassa et la baisa et la fit lever. »

Nous voyons ensuite la duchesse aller à la dauphine, Marguerite d'Ecosse,

Fi;. • Entrevue du roi Charles V avec l'empereur Charles IV, à Paris, en 137B. Fac*simi1e d'une miniature Je la relation de cette entrevue, ms. du quinrième siècle, à la bibl. de l'Arsenal , I Pans.

épouse du dauphin, depuis Louis XI, « qui estoit à quatre ou cinq pieds de la royne », et lui rendre les mêmes honneurs qu’à celle-ci ; la dauphine, néanmoins, ayant fait semblant de vouloir l'empêcher de s'agenouiller jusqu'à terre. Puis, elle se dirige vers la reine de Sicile ( Isabelle de Lorraine , femme de René d'Anjou, beau-frère du roi], a laquelle estoit à deux ou trois pieds de madame la Dauphine», et elle se contente de la saluer; ainsi qu'une

jroisicme princesse, madame de Calabre, qui n’appartenait au sang royal qu’à un degré encore plus éloigne. Puis la reine, et après elle la Dauphine, baisèrent les trois premières dames d’honneur de la duches.se et les femmes des gentilshommes. I,a duchesse en fit autant pour les dames qui accompagnaient la reine et la Dauphine, mais « de celles de la royne de Sicile, madame n’en baisa (aucune), non plus que celle-ci fit des siennes. Et ne voulut madame la duchesse aller derrière la royne de Sicile, car elle disoit que monsieur le duc de Bourgogne estoit plus près de la couronne de France que le roy de Sicile n’estoit, et aussy qu’elle estoit fille du roy de Portugal, qui est plus grand que le roy de Sicile n’est ».

Plus loin, le detail d'une réception analogue nous apprend que l'étiquette n’avait pas encore subi l’empire des lois courtoises de la galanterie , par le fait de l’hommage volontaire du sexe masculin envers l'autre sexe, abstraction faite du rang social. Nous voyons, en effet, lors de l'arrivée de I-ouis XI, alors dauphin, à la cour de Bruxelles, où il venait chercher un refuge contre la colère de son père, que les duchesses de Bourgogne, de Charolais et de Clèves, scs proches parentes, lui donnent, en le recevant, toutes les marques de soumission et d'infériorité qu’il aurait pu recevoir d'un vassal. Le dauphin, il est vrai, veut se soustraire à ces hommages, ce qui engage un débat de <1 plus d’un quart d'heure »; enfin, il prend la duches.se de Bourgogne par des.sous le bras, et l'emmène, pour couper court aux cérémonies, « ce dont Madame fit fort parler », et ce qui n’empêcha pas qu’en se retirant, les princes,ses ne s’agenouillassent jusqu’à terre pour témoigner de leur respect pour le fils du roi de France.

On a vu plus haut que la duchesse de Bourgogne, au moment de se présenter devant la reine, avait pris des mains de sa suivante la queue de sa robe, pour la tenir elle-même. Elle ne faisait en cela que se conformer à un principe général, qui voulait qu’en présence du supérieur on ces-sàt d’avoir droit aux honneurs qui pouvaient être rendus à celui-ci; ainsi un duc et une duchesse, au milieu de leur cour, faisaient coumr tous les objets qui servaient à table (de là l’expression moderne, mettre le couvert), depuis l'aiguière à laver (les mains) jusqu’au cadenas, sone de coffre où s’enfermaient à clé la coupe, le couteau et les autres meubles de bouche; mais recevaientils un roi, toutes ces marques de suprématie leur étaient enlevées par l’éti-

CÉRÉMONIAL

qucttc et passaient, comme privilège exclusif, au souverain qui se trouvait là. i.e livre de dame Aliéner, dans une série d’articles que nous ne ferons

Fir. — Entrée de Louis XI à Paris. Fac>simi(e d'une miniature des Chroniques de Monstrcici, manuscrit du quinsiéme siècle, i la ffibl. imp. de Paris.

qu'indiquer, s'étend longuement et minutieusement sur l'ordonnance intérieure des chambres, où naissaient les princes et autres enfants nobles, cérémonial aussi étrange que compliqué, que dame Aliénor déplore pourtant de

53ii

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voir tomber en discrédit : « Par quoy, dit-elle, est à doubter (craindre) que tout ira mal ; car les estais ( des maisons nobles) sont trop grands, comme chacun sçait et dit. »

Il est ensuite question des deuils. Le roi ne porte jamais le deuil en noir, fût-ce de son propre père, mais en rouge, en violet. La reine porte le deuil en blanc, en cas de veuvage, et doit pendant une année ne pas sortir de ses appariements. De là, le nom de château, hôtel ou tour de la Ruine Blanche, que portent encore communément beaucoup d'édifices du moyen âge, dans lesquels des reines veuves ont habité pendant la première année de leur veuvage. En cas de deuil, les diverses salles du logis doivent être tendues de noir. Dans les grands deuils, comme ceux de mari ou de père, on ne porte ni gants, ni joyaux, ni soie; la tête doit être couvene de coiffures noires, ba s et à barbes traînantes, nommées chaperons, barbeltes, couvre-chefs et tourets. Les duchesses et femmes de chevaliers-bannerets, en prenant le deuil, gardent la chambre six semaines; mais les premières, pendant tout ce temps, lorsqu'il s’agit d’un grand deuil, restent couchées, le jour, sur un lit couvert de draps blancs, tandis que les secondes, au bout de neuf jours, se lèvent, et, jusqu’au terme commun, doivent se tenir assises, devant le lit, sur un drap noir. Les dames ne vont point au service funèbre de leurs maris; mais elles doivent être présentes à ceux de leurs père et mère. Pour un frère aîné, on porte le même deuil que pour le père, mais on ne couche point.

Dans leurs relations habituelles d'intimité, les rois, princes, ducs et duchesses, mais ceux-là seulement qui sont seigneurs et dames du pays, doivent s’appeler .\tonsieur cl Madame, en y joignant leurs noms de baptême ou de terre. Quand le supérieur parle à scs inférieurs ou leur écrit, il peut ajouter à leur litre de parenté celui de beau et belle; par exemple, mon bel oncle, ma belle cousine; les gens de moindre état ne doivent pas s’appeler entre eux : .Monsieur Jean, ma belle tante, mais simplement : Jean, ma tante. Le chef d’une maison s’assied sous un dais ou dosseret , qu’il ne cède qu’à son souverain, quand il a l'honneur de le recevoir. « Ce sont, dit Aliénor en terminant, les honneurs ordonnez, préservez et gardez, en Allemagne, en l'Empire, aussi au royaume de France, en Naples, en Italie, et en tous autres pays et royaumes, où l’on doit user de raison. » Remarquons que l’étiquette, après avoir pris naissance en France, se répandit de là chez

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les autres nations de la chrétienté. Une fois acclimatée sur ce dernier terrain, elle y acquit, il est vrai, une rigueur et une fixité, qu'elle conserva plus cons-

39<i. — « Commcni t« roy d'armeii présente i'espée au duc de Bourbon. • D’après une miniature des ToantoM du roi Htnt, roanuecrlt du quinilèmc siècle, à la Bibl.imp. de Paris.

tamment qu'en France. Parmi nous, c’est seulement à partir du di.x-septicme siècle, et paniculièrement sous Louis XIV, que l’Étiquette royale, ou

aat'ai (a). 6b

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le Cérémonial de la cour devint réellement une science et presque une sorte de culte, assujetti à un rituel minutieux et sacramentel, où la pompe et la précision conduisaient souvent à une gène insupportable et même à la plus étrange puérilité. .Mais, néanmoins, à travers les perpétuelles variations des temps et des usages, ce qui distingua toujours la nation française, ce furent la noblesse et la dignité tempérées par l’esprit et la grâce.

Si maintenant nous tournons nos regards vers le tiers-état, celte classe qui, pour rappeler une expression célèbre, était destinée à devenir tout, après n’avoir été longtemps comptée pour rien, nous verrons que là encore l’usage et la tradition avaient fait une large part aux cérémonies de tous genres. Non-seulement la présence du tiers-état imprimait aux fêtes aristocratiques et religieuses un véritable caractère de grandeur, mais encore le tiers-état avait en propre tout un monde de solennités variées, dans lesquelles réiiquette n'était ni moins compliquée ni moins sévère qu’aux cérémonies de cour. Cette variété même de cérémonies bourgeoises et populaires est tellement étendue, qu’il faudrait une volumineuse monographie, illustrée de nombreuses gravures, pour en retracer les aspects divers et capricieux. La seule énumération des fêtes publiques, qui toutes étaient néces.sairemcnt régies par un cérémonial distinct, nous entraînerait loin, si nous voulions essayer de la donner à peu près complète.

En effet, outre les nombreuses cérémonies purement religieuses, comme les processions de la Fête-Dieu, des Rogations, et les fêtes à la fois su(x:rstitieuses et burlesques, comme celles des Fous, de VAne, des Innocents, et d'autres semblables, qui eurent tant de vogue au moyen âge, et dont nous parlerons un jour avec plus de détails, on y verrait figurer les fêtes militaires ou gymnastiques, comme les .solennités dites des Confrères de t'Ar- ^uefmse, des Archers, du Papef^aut, du Roi del'Fpinetle à Lille [fig. Jyj', et du Forestier à Bruges; les fêtes, en quelque sorte, naturelles, comme celles des liéhours, des Champs-Gaht d’Épinal; des Laboureurs de .Montélimar; du (Jur Van neuf, en Anjou; du Mai, de la Gerbe, du Printemps, des Roses, des Feux de Saint-Jean, etc.; les fêles historiques ou commémoratives, comme celles du Géant Reuss, à Dunkerque, de Garant, à Douai, etc.; du Guet de Saint-Maxime, à Riez en Provence; les processions de Jeanne d'Arc à Orléans, de Jeanne Hachette à Beauvais ;

CÉRÉMONIAL

enfin les innombrables fêtes de corps et de communautés, comme celles des Hcoliers, des Xalimis, des Uiiii'ersités; le Lendit, la Saint-Charlemaf'ne, la Baillée des Boses au Parlement; les fêtes littéraires des Payse! chambres de rhétorique, en Picardie et en Flandres, de Clémence Isaure à Toulouse,

Fig. ^7. “ Entrée du roi Je rÉpineile * Lille . tu seùiime eiécle. n’après une miniature d'un manuscrit de la bibliothèque de Rouen (fonds t.cb«r).

du Capitole à Rome, etc.; les Serments, Métiers, Devoirs des corporations ouvrières; les fêtes patronales appelées aussi Assemblées, Dncasses, Polies, Foires, Kermesses, Pardons, etc.

On comprend donc, à cette simple nomenclature, quelle énorme et inutile tâche nous nous imposerions, s’il fallait seulement aborder ici un sujet si va.ste et si complexe, dont le lecteur peut d'ailleurs se faire aisément une idée d’ensemble; car, à part les détails infinis, qui devaient résulter des con-

MŒURS ET USAGES

ditions locales, dans lesquelles avaient été instituées ces diverses cérémonies qui se célébraient partout, à jours fiscs, avec le même entrain et la même aiHucnce, une sorte d’esprit général en avait naturellement réglé et dicté l’ordonnance. Toutes ces fêtes et réjouissances publiques, qui constituaient, en quelque sorte, le fonds commun du cérémonial populaire, avaient entre elles, du moins la plupart, bien des analogies.

Toutefois quelques particularités, moins connues ou plus singulières que le reste, méritent d’être signalées; c’est par là que nous terminerons cette étude, qui ne pourrait être plus complète sans dépasser ses limites.

Les .solennités et cérémonies les plus usuelles, celles qui .se conservent au milieu de nous avec le plus de persistance, ne sont pas celles qui se rattachent à la moins ancienne origine. Ainsi, l’usage de célébrer joyeusement le commencement de l’année, ou de consacrer au plaisir quelques jours privilégiés, est encore universellement pratiqué dans tous les pays du monde. La coutume de s’envoyer des présents, au jour de l'un, se retrouve dans la civilisation orientale aussi bien que dans la nôtre. Au moyen âge, les princes et notamment les rois de France, recevaient de leurs familiers, à titre d’étrennes, des cadcau.v intéressés au.vqucls ils devaient répondre avec usure. En Angleterre, ces échanges de libéralités ont lieu à la fête de Noël, sous les noms de Chn'slmus pifl cadeau de NoeP; en Russie, c’est au jour de Pâques, et ils sont accompagnés de la formule consacrée, que les passants .s’adressent l’un à l’autre dans la rue : « Christ est ressuscité! » Ces pratiques, ainsi que beaucoup d’autres, nous ont été léguées, nul ne l’ignore, par les premiers âges du christianisme. Il en est de même d'une foule d'usages plus ou moins locaux, qui se sont observés pendant des siècles, en diverses contrées. Autrefois, à Ochsenbach, en Wurtemberg, à l'époque du carnaval, les femmes célébraient un festin dans lequel elles étaient servies par les hommes, et, à la suite de ce festin, elles formaient une sorte de cour plénière où elles se jugeaient entre elles, et dont les hommes étaient également exclus. A Ramerupt, petite ville du comté de Champagne, tous les ans, au 1" mai, les gens de la ville se rendaient, au nombre de vingt, en chassant sur la route, au hameau de Saint-Remy, qui en dépendait. C'étaient les fous de Rameru; le plus fou menait la bande, disait-on. Ceux de Saint-Remy étaient tenus de les recevoir gratuitement, eux, leurs

CERit.MONIAL.

Fig. 3ÿS. — RepréMntation d'un ballet devant Henri 111 et sa cour, dans la galerie du Louvre. Fac-sitnile d'une gravure sur cuivre du Baliti de la Rnyne, per Balthexer de Beaujoyculi (Paris, Mamert Pâtisson , i58e, in>4*).

chevaux et leurs chiens; de leur faire dire une messe, de souffrir toutes les folies du capitaine de la bande, et de leur fournir, en outre, un bélier beau et bien cornu, que l'on ramenait en triomphe. De retour à Ramerupt, les fous

MŒURS ET USAGES

saluaient de leurs cris, et de coups de feu ou d'anificc, quand la poudre fut inventée, les portes du curé, du bailli, du procureur fiscal; puis on se rendait sur la place de la halle, et l’on dansait autour du bélier couronné de rubans. N ’était-ce pas une réminiscence des fêtes de l’antiquité païenne ?

Une solennité, plus bizarre encore, et que l’on croit pouvoir faire remonter aux fêtes diony.siennes du paganisme, s’est perpétuée jusqu’à nos jours, à Béziers. Klle ponc le nom de fête de Pepé^iich, ou le Triomphe de Béliers, ou encore des Caritats, c’est-à-dire des Charités. On voit, à Béziers, au bas de la rue Française, une statue mutilée qui, malgré les outrages de toute espèce dont elle porte les traces, dénote visiblement un travail antique et même des beaux temps. C’est le Pepé\uch, dans lequel on veut reconnaître, par une tradition de seconde origine, un citoyen de Béziers, qui aurait victorieusement défendu la ville contre les Goths, d’autres disent contre les Anglais, ce qui ne donnerait pas une date d'origine postérieure au treizième siècle. Le jour de l’Ascension, fête du Pepézuch, un immense cortège parcourait la cité. On y distinguait trois machines remarquables : la première était un chameau colossal fait de bois et mû par des procédés artificiels, de telle .sorte qu’il marchait et remuait ses membres et scs mâchoires; la seconde était une galère roulante, montée par un nombreux équipage; la troisième consistait en un char, sur lequel était installé un théâtre ambulant. Les consuls et autres autorités de la ville, les corporations de métiers, ayant à leur tête les bergers à pied, les maréchaux-ferrants à cheval, tous portant leurs insignes et étendards respectifs, formaient cortège. Une double troupe, composée d’une faction de jeunes garçons, et d'une faction de jeunes filles, tenant des cerceaux blancs décorés de rubans et de bandelettes multicolores, était précédée d’une jeune fille couronnée de fleurs, à demi voilée, qui portait une corbeille. Ce brillant conége se déroulait au son de la musique, et, de distance en distance, les couples de jeunes gens des deux sexes s’arrêtaient pour exécuter, à l’aide de leurs cerceaux, diverses figures chorégraphiques, appelées la Danse des Treilles. Les machines stationnaient successivement en divers endroits. Le chameau entrait notamment dans l’église de Saint-Aphrodisc, premier apôtre, venu, disait-on, sur un chameau pour évangéliser la contrée et y recevoir la palme du martyre. Arrivé devant Pepézuch, la jeunesse ornait sa statue. Sur la

CÉRÉMONIAI..

place de la ville, le théâtre mobile cessait de rouler, comme l’ancien char de l'hespis, et les acteurs débitaient au peuple quelques sotties satiriques, renouvelées d'Aristophane. De la galère, des jeunes gens lançaient des dragées, des sucreries, et en recevaient à leur tour, de la part des spectateurs. Enfin, des hommes, couronnés de feuillage vert, portaient sur la tête des pains qui devaient être, ainsi que d’autres provisions, chargés sur la galère et distribués entre les pauvres de la ville.

En Allemagne et en France, il était d’usage, aux entrées solennelles, lorsqu'on recevait des rois, des princes ou des personnages de distinction, de leur oiTrir les fins de la ville. A I^ingres, par e.xemple, ces vins étaient renfermés dans quatre vases d’étain appelés cimaises, qui se voient encore à la maison commune; on les nommait : vins de lion, de siiifre, de mouton et vin de cochon; dénominations symboliques, qui exprimaient les diflérents degrés ou caractères de l’ivresse, qu’ils pouvaient produire : le lion, courage; \e singe, malice; le mouton, débonnaireté; le coc/to«, bestialité.

Empruntons enfin, pour terminer, à l’excellent ouvrage de .M. Alfred Michiels, sur la peinture flamande et hollandaise, la description abrégée d'une procession de corps et métiers, qui eut lieu à Anvers en i D20, le dimanche après l’Ascension : « Tous les corps de métiers s'y trouvaient, chaque membre revêtu de ses plus riches habits; en tête de chaque guilde flottait une bannière, et, dans l’intervalle qui les séparait l’une de l’autre, brûlait un cierge énorme. De longues trompettes d’argent, des flûtes, des tambours réglaient la marche. Les orfèvres, les peintres, les maçons, les brodeurs en soie, les sculpteurs, les menuisiers, les charpentiers, les bateliers, les pêcheurs, les bouchers, les corroyeurs, les drapiers, les boulangers, les tailleurs et les hommes des autres états se déployaient sur deux rangs. Puis venaient les tireurs d arbalète, d’arquebuse et d’arc, les uns à pied, les autres à cheval. Après eux s’avançaient les ordres monastiques; ils étaient suivis d’une foule de bourgeois en costume splendide. Une nombreuse troupe de veuves fixaient particulièrement l’attention ; elles étaient habillées de blanc depuis les pieds jusqu’à la tête, et formaient une sorte de confrérie, se nourris.sant du travail de leurs mains et observant une certaine règle. Les chanoines et les prêtres étincelaient d’or et de soie. Vingt personnes portaient une statue de la Vierge, tenant son fils, et pompeusement

MŒURS ET U SA U ES

ornée. Des chariots et des navires roulants terminaient le cortège. On y voyait toute espèce de groupes qui représentaient des scènes de la Bible et de l’Évangile, comme \a Saliilalion la l'eiiue des Mages, assis

sur des chameaux, la J-'iiite eu Egj-ple et autres épisodes. La dernière machine simulait un dragon que sainte Marguerite conduisait avec une bride somptueuse, ayant derrière elle saint Georges et quelques brillants chevaliers. »

Influence du co&lume antique. Coitumc au cinquième sicdc.~ Chevelure. — Costuma au temps de Cliarlcmattne. — Naissance des costumes nationaux modernes. — Coiffures et barbes. — Siècle de saint Louis. — Prostrés du costume t braies, chausses, souliers, cotte, sureot, chaperon. — Variations dans la mode des souliers et des chaperons. — Iji fiVr<^e. — Manteaux et chapes. Kdits contre les modes extravagantes. — Costume féroinin : robes, bonnets, coiffes, etc. — Disparition du costume ancien. — Robes à taille. — Idée générale du costume sous François I**.— Unification du costume.

üsqu'a l'apparition des hordes sauvages du Nord, ou plutôt jusqu’à l'envahissement de l’empire romain par ces peuples nomades, le vêtement long fut seul en usage dans le monde antique. Partout où ce vêtement était porté, le costume des femmes diflérait peu de celui des hommes. Pendant des siècles, chez les Grecs, la manière de s'habiller n'avait guère varié; mais les Romains, devenus les maîtres de l’univers, changèrent ou plutôt modifièrent dans quelques parties leur habillement, en s'appropriant ce qui leur semblait préférable dans le costume comme dans les armes des vaincus. Néanmoins le fond de l’habillement était à peu près demeuré le même (fig. 400 et 401 %

Le costume romain se composait presque e.vclusivement de deux parties ou de deux pièces, le vêtement de dessous ou la tunique, et le vêtement de dessus ou le manteau, désigné sous les différents noms de chlamyde, de toge et de pallium, qui affectaient des distinctions de formes peu marquées,

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malgrc cc.s appellations particulières : par exemple, la tunique simple à manches, qui se rapprochait, par son usage, de la chemise, et par sa forme, de la blouse actuelle, était à peu près la même, sous des noms divers : chiridota, tunique à manches longues et larges, d'origine asiatique; mamileala, tunique à manches longues et étroites, descendant aux poignets; lalaris, tunique tombant jusqu’aux talons; palmala, tunique d'apparat, brodée de palmes; et il en était ainsi des autres pièces de l'habillement. Quant aux lacerna, la^na, cuaillus, chhmys, sagum, paludamentiim , c’étaient des vêtements de dessus, plus ou moins grossiers, plus ou moins amples, plus ou moins courts, mais entièrement analogues à nos manteaux, cabans, etc., avec ou sans cagoule ou capuchon. La coquetterie des femmes avait bien inventé un certain nombre de variations de la tunique et du manteau , ainsi que d’élégants accessoires de leur toilette; mais rien ne différenciait essentiellement le costume national, pas plus que les multiples dénominations de la chaussure n’en changeaient l’économie primordiale. Les invasions barbares amenèrent une révolution dans le costume, comme dans l’état social des peuples, et c’est d'elles que date, à proprement parler, l’histoire de l'habillemcnt moderne; car le costume romain, mêlé au costume des Francs, des Huns, des llérules, des Vandales, des Goths, etc., alla toujours se modifiant petit à petit ju.squ’au neuvième siècle, puis de plus en plus, pour disparaître enfin tout à fait vers le quatorzième siècle.

11 était naturel que des hommes, vivant dans un pays plus que tempéré, ne marchant armés que pour le senice de l'État, se contentassent de vêtements qui pouvaient les couvrir, sans envelopper trop étroitement le corps. Les nations du Nord, au contraire, avaient dû songer de bonne heure à se garantir des rigueurs du climat qu'elles habitaient. Ainsi les vêtements, connus chez eux sous le nom de braies, sous le nom de sarabara chez les Parthes, ont certainement donné naissance à ceux qui chez nous se sont nommés successivement chausses, haut-de-chausses , trousses, grègues, culottes, pantalons, etc. Ces peuples errants avaient encore d’autres raisons pour préférer au vêtement ample et long le vêtement court ou juste : leur turbulence native qui les obligeait à ne jamais se séparer de leurs armes, leur habitation dans des forêts et des halliers, la passion de la chasse, et l'habitude de SC barder de fer.

Les anciens Grecs et Romains avaient toujours la tête nue quand ils restaient dans leurs villes; mais, à la campagne, pour se préserver des rayons du soleil, ils se coin'aicnt de chapeau.x de feutre, de paille ou de roseau tressé, qui ressemblaient beaucoup à nos chapeaux ronds. Les Barbares marchaient aussi tête nue, ou se coiffaient, sans aucune régularité, de bonnets plus ou moins volumineux, dont la forme nous est peu connue et qui se composaient ordinairement de peaux de bêtes.

Les chaussures et les coiffures à formes déterminées appartiennent à une époque plus avancée. Ce n'est aussi que dans des temps plus modernes

Fif}. 40oe( 401. ~ Costumes gtUO'romain». d'après des bas-reliefs découverts à Paris, en 171c, sous le choeur de Notre*Dame.

que l’on peut constater les variations du costume féminin, qui, à toutes les époques et dans tous les pays, ont porté les vêtements que nous connaissons sous le nom général de robes ; seulement, l'usage de la ceinture était restreint et subordonné aux circonstances; dans tous les cas, les femmes s’en serraient de la même manière que les hommes du ceinturon, car autrefois la ceinture n’était jamais adhérente ù la robe. La grande différence dans le costume moderne des femmes consiste donc en ceci, que la ceinture, devenue aujourd'hui partie intégrante de la robe, accuse la taille longue ou courte, selon que l'exige la mode. De même, la révolution complète du costume masculin s’est opérée à partir de l'invention des manches flottantes ou étroites, longues ou courtes.

Nous prendrons pour point de départ de notre aperçu historique le cinquième siècle, époque à laquelle peut se rapporter le mélange du costume

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romain avec le costume barbare (lig. 400 et 401), du vêtement long et sans formes avec l’habillement court accompagne des braies que portaient les Germains. Ainsi, sur la statue couchée qui ornait le tombeau de Clovis, dans l’église de l’abbaye de Sainte-Geneviève, ce roi franc, que la civilisation gallo-romaine avait inévitablement métamorphosé, est représenté vêtu de la tunique, et de la toge ou de la chlamyde, mais avec adjonction de ce haut-de-chausses collant, que nous désignons sous le nom de pantalon. Il a, en outre, la tunique serrée par une ceinture, ce qui n’était pas une innovation de son temps, car les femmes portaient alors une longue robe ceinte par le milieu. Sa chaussure n’ofl're rien encore de bien particulier, puisque le soulier, ou sandale fermée, se retrouve, de toute antiquité, chez la plupan des nations (fig. 402 et 4o3j.

Le manteau peut revendiquer une origine aussi lointaine. I.a première remarque essentielle à faire doit porter sur les ornements dont les Francs enrichissaient leurs ceintures et les bords ou orles de leurs tuniques et manteau.v. Cette mode leur venait de la cour impériale qui, transportée de Rome à Constantinople , dans le troisième siècle, n'avait pas tardé à s’assimiler le luxe de pierreries et de riches bigarrures, familier de tout temps aux peuples d’Orient.

Il est bon, toutefois, de déclarer, comme le fait très-judicieusement le savant historien du Costume en France, Horace de Vielcastel, qu’il est sinon impossible, au moins fort difficile, de préciser le véritable costume des premiers âges mérovingiens. Les écrivains qui en ont parlé pour la première fois se sont exprimés vaguement à ce sujet, ou bien n’étaient point contemporains, et les monuments figurés qui sont censés les représenter datent presque tous d’une époque plus ou moins postérieure, où les artistes, statuaires et imagiers, étaient peu curieux de la fidélité du costume et semblaient même ne pas supposer qu’il y eût, pour les temps antérieurs au leur, rien qui diflérât de ce qu’ils pouvaient voir de leurs yeux. Pour s’approcher le plus possible, quoique hypothétiquement, de la vérité, il faut, d’une part, se rappeler ce que Tacite dit des Germains, qu’ils « étaient presque nus, sauf les braies, et avaient des vêtements courts et serrés, avec un petit manteau carré sur l’épaule droite »; puis, d’autre part, se reporter â l’ancien costume romain, en imaginant la fusion des deux systèmes. Void,

FiK> 403. — Costume du roi Cloris (siiiitne siècle), d'tprès )• tiituc couchée sur m tombe, eutrefois è réfUse de Tebbeye Sainte>Geneviève.

Fig. 4o3. — (^slurae du roi Chtidebert (Mptième siècle), d*eprèssâ suiue ji* dlsplscèe dans le réfectoire de Tab»

baye de SaiDt-Gcrinain-des«Prés.

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d'ailleurs, l'étrange peinture que Sidoine Apollinaire fait des Francs : « Ils relevaient et rattachaient sur le sommet du front leurs cheveux d’un blond roux, qui formaient une espèce d'aigrette et retombaient par derrière en queue de cheval. Leur visage était entièrement rasé, ù l'e.xccption de deux longues moustaches tombant de chaque côté de la bouche. Ils portaient des habits de toile, serrés au corps et sur les membres, avec un large ceinturon, auquel pendait l'épée. » .Mais c'est là un tableau esquissé à l’époque où le

Fif. 404 et 4o5. ^ Sêiniscn cottumeidu siiUme eu huitième fièclc, d'après les miniaiurei de divers anciens roaouscriu, è la BibI, toy. de Bruiclles. ( Dessins du comte H. de Vielcasiel.)

peuple franc n'était encore connu dans les Gaules que par ces hordes aventureuses, dont les incursions répandaient, de temps à autre, la terreur et la ruine dans les pays qu’elles visitaient. Du jour où ils eurent pris régulièrement possession du territoire enlevé à la domination romaine, les rudes fils de la vieille Germanie se montrèrent aussitôt accessibles aux moeurs plus douces de la nation vaincue. « A l’exemple de leur chef, dit le maître par excellence de l’érudition archéologique, M. Jules Quicherat, les Francs dépouillèrent plus d'une fois la saie guerrière et le ceinturon de cuir, pour revêtir la toge des dignités romaines. Plus d’une fois, leur blonde chevelure se para du manteau impérial; l’or des chevaliers, la pourpre des séna-

leurs et des patrices, les couronnes triomphales, les faisceau.x, tout ce que l’empire romain créa pour sa gloire, concourut à celle de nos ancêtres. »

Fig. 406 et 407. ~ Costumes des prélats et des s«ii;ncurs du huitième au dixième siècle, d’après les miniatures du MiiUi de saint (irifgoire,^ la Bibl. irep. de Paris.

Une grande et caractéristique dilTcrencc doit être signalée cependant; nous voulons parler de l'usage de porter la chevelure longue, usage qui ne fut jamais adopté par les Romains, et qui chez les Francs resta pendant toute la première race un des signes distinctifs des rois et des grands. « On

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ne coupe point les cheveu.\ au.\ fils des rois francs, dit l’historien grec Agathias. Dès leur première enfance, leur chevelure tombe d'une manière gracieuse sur leurs épaules; elle se partage sur le front et se range également à droite et à gauche; elle est, pour eux, l’objet d'un soin tout particulier. » On sait, en effet, qu’ils la tressaient avec des bandelettes d'étoffe, qu'ils l'ornaient de perles et de métaux précieux, et qu’ils la poudraient de paillettes d’or.

Pendant que les hommes de haut rang étaient ainsi distingués par leur chevelure longue et flottante, les gens du peuple portaient les cheveux plus ou moins ras, selon leur degré d'affranchissement; les serfs avaient la tête rasée entièrement. Au reste, la coutume de jurer sur sa chevelure s'était établie dans les classes nobles ou libres, et, quand on saluait quelqu’un, l’exquise politesse exigeait qu'on s’arrachât un cheveu et qu’on le pré.scntât à la personne avec qui on échangeait un salut. Le chroniqueur Krédégaire raconte que Clovis enleva ainsi un cheveu de sa tète, pour honorer saint Germer, évêque de Toulouse, et le lui ofl'rit en le saluant; aussitôt, les courtisans s’étant empressés d’imiter le monarque, le vénérable prélat, la main pleine de cheveux, s'en retourna, ravi de la flatteuse réception qui lui avait été faite à la cour du roi franc. A l’époque mérovingienne, la plus grande injure qu’on pût faire à un homme libre était de porter le rasoir ou les ciseaux dans sa chevelure; on sait que la dégradation des rois et des princes s'effectuait, d'une manière solennelle, en leur rasant la tête et en les faisant entrer dans un couvent; mais ceux-ci reprenaient tous leurs droits et leur puissance quand leurs cheveux avaient repoussé. 11 faut croire que l’estime particulière qui s’attachait à la consen ation de la chevelure entière persista même sous les rois de la seconde race, car Charlemagne, dans ses Capitulaires, ordonnait encore la perte des cheveux, comme une peine infamante, en expiation de certains crimes.

Les Francs, en restant fidèles à leur ancienne coutume de porter les cheveux longs, avaient peu à peu renoncé à se raser le visage; d'abord ils ne conservaient qu'un petit bouquet de poils au menton , puis ils avaient laissé le bouquet s'étendre et grandir, si bien qu’aux sixième et septième siècles la plupart des hommes de condition libre avaient toute leur barbe. Dans le clergé, l’usage avait prévalu de se raser la tête, en ménageant

COSTUM ES.

seulement une couronne de cheveux autour du crâne, comme cela se pratique toujours dans quelques ordres monastiques : ajoutons, toutefois.

Fig< 40B. — Costume d'un clerc ou lettré, à l'époque carloviogicnne (saint Matthieu écrivant son évan* gila sous l’inspiration du Christ). D’après une miniature d*un manuscrit du neuvième siècle, à la biblioihèqua de Bourgogne, à Bruselles. ( Dessin du comte Horace de Viclcastet.)

qu'après avoir porté longtemps la barbe longue, les prêtres y avaient renoncé absolument, lorsque la mode s'établit parmi les laïques de la garder en-

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tière et d’en faire un véritable objet de parure (fig. 406 et 407). Les peintres et sculpteurs tombent donc dans une singulière erreur, lorsqu’ils représentent les prélats et moines de ce temps-là avec de grandes barbes.

Autant que les rares monuments de ces époques lointaines et obscures permettent d'en juger, le costume qui avait été celui de Clovis n’éprouva que des légères modifications jusqu’à la fin de la première race; mais, sous les règnes de Pépin et de Charlemagne, de notables changements se produisirent, qui résultaient des relations belliqueuses ou amicales de la nation franque avec les peuples méridionaux. C’est alors que l’usage des étoffes de soie commence à s'introduire dans le royaume, et que les grands, pour se distinguer du populaire, font border leurs vêtements de fourrures précieuses. ( Pfy'e; plus haut le chapitre Commerce.)

Nous avons dit ailleurs (ivÿ-ej le chap. Vie privée) que Charlemagne, toujours simple en scs goûts, désapprouvait, meme assez vigoureusement, ces manifestations nouvelles d’un luxe qu'il jugeait aussi vain que malséant. « A quoi .servent ces petits manteaux? disait-il : au Ht, ils ne sauraient nous couvrir; à cheval, ils ne nous défendent ni de la pluie ni du vent; lorsque nous sommes assis, ils ne garantissent nos jambes ni du froid ni de l’humidité. » Quant à lui, il ne portait ordinairement qu’une sorte de tunique large, faite de peaux de loutre ; or , un jour que scs courtisans l’avaient suivi à la chasse , couverts de superbes habits à la mode méridionale, lesquels se trouvèrent piteusement salis et endommagés par la pluie, les broussailles, le sang des animaux ; « Ohl les plus fous des hommes! leur dit-il le lendemain, en leur montrant son vêtement qu’un domestique venait de lui rendre en excellent état, après l’avoir simplement séché devant le feu et frotté dans scs mains. Quel est maintenant le plus précieux et le plus utile des habits que nous portons, vous et moi? Est-ce le mien que je n’ai payé qu'un sou (environ 22 francs de notre monnaie), ou les vôtres qui vous ont coûté beaucoup d’argent? » Aussi, quand le grand roi Charles entrait en campagne contre scs ennemis, les officiers de sa maison, les plus riches et les plus puissants, n’osaient se montrer à sa suite qu’avec des vêlements de cuir, de laine ou de toile; car, s’ils se fussent pré.scntés couverts de soie ou de dorures pour aller en guerre, il n’eût pas manqué de les renvoyer durement, en les traitant de lâches ou d’efléminés.

Cependant le même monarque, qui proscrivait sévèrement le luxe dans les circonstances usuelles de la vie, en faisait au contraire le plus magnifique étalage, quand il s’agissait de quelque cérémonie politique ou religieuse, où la dignité impériale dont il était investi demandait à en imposer par la pompe du cérémonial et la riches.se du costume.

Fig. 409. Costume d'un clerc ou lettré. Fig. 4(0. — Costume d’un évéque ou d'un ebbé. Fic-simile des miniitures d’un ms. du ncuTiime siècle (Bièitj sorru), k It Bibl. toj. de Bruxelles.

Sous les autres rois carlovingiens, au milieu des agitations politiques, des guerres intestines et des bouleversements sociaux , on n’eut guère l'idée et le loisir d’inventer de nouvelles modes. I^s monuments de la fin du neuvième siècle nous attestent, en effet, que le costume national n’avait subi presque aucune variation depuis le règne de Charlemagne , et que l’influence de la

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tradition romaine se faisait toujours sentir dans l’habillement des classes nobles, sunout aux circonstances d’apparat . hg. 408 3411'.

Dans une miniature de la grande Bible manuscrite donnée à Charles le Chauve par les chanoines de Saint-Martin de Tours, en 8611 ( Bibliothèque impériale), nous voyons le roi , assis sur son trône, entouré des grands de sa cour et de soldats , tous vêtus à la manière des Romains. Le monarque porte un manteau qui paraît être de drap d’or, retenu sur l’épaule droite par une lanière ou par un ruban glissant dans une agrafe : ce manteau est brodé de rouge sur fond or; la tunique est brun rouge; les souliers sont d’un rouge clair avec des fils d'or. Dans le même manu.scrit, une autre peinture, qui représente quatre femmes prêtant i’oreille aux discours d’un prophète, nous apprend que le costume féminin de cette époque se composait de deux tuniques, dont l'une, celle de dessous, à la fois moins ample et pluslongueque celle de dessus , a des manches descendant jusqu'au poignet , qu'elles serrent , et où elles forment des plis nombreux. Les manches de la tunique supérieure sont évasées et ne xom pas au-delà du coude. Le bas, le col et le contour des manches sont garnis de bandes ornementées. Ijt taille est marquée par une ceinture, à la hauteur des hanches. Un long voile, finement ouvragé, est attaché sur la tête ; couvrant les épaules et dc.sccndant jusqu'aux pieds, il cache complètement la chevelure , car la mode n'autorisait pas encore à former de longues nattes retombant par devant. Les chlamydes inférieures de ces quatre femmes, qui ont toutes des souliers noirs, sans doute en peau de maroquin , offrent des couleurs très-variées, tandis que les robes ou tuniques de dessus sont généralement blanches.

Bien que sous la dynastie carlovingienne on considérât toujours comme une honte et un déshonneur le seul fait d’avoir les cheveux rasés, on ne doit pas en conclure que les gens de la classe supérieure continuassent à porter la longue chevelure mérovingienne. Aussitôt après le règne de Charlemagne, la mode voulut que les cheveux , rasés sur le front , qui se trouvait de la sorte élargi, ne tombassent plus que jusqu’au milieu du cou; et, sous Charles le Chauve, dont le surnom n'annonce pas d'ailleurs un panisan des longues chevelures, la tradition à cet égard était si bien négligée ou abandonnée, que les hommes se faisaient raser une partie de la tête, et ne conservaient qu'une espèce de calotte de cheveux, occupant le haut du crâne. C’est

Fîr. 4tt. — Cottumcdu roi Charlet le Simple (ditlème litete), d’eprèeunc niinieturcdes Fois Je France de Ou Tlllet, menuKrit du sciriime siècle, i la Bibl. imp. de Paria.

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à ce même temps que remonte le premier usage de Vaumusse : cene sorte de coiffure usuelle, taillée dans des fourrures d'animau.x ou dans des étoffes de laine, continua à être portée presque jusqu’à nos jours; apres avoir été dans l’origine un simple bonnet étroit et fort exigu, elle recouvrit les oreilles, puis de.scendit sur le cou , et finit par tomber sur les épaules.

Iæ dixième siècle n’apporta que d’insensibles changements dans le costume des deux sexes. « Rien de plus simple que la coiffure des femmes, dit le savant -M. Jules Quicherat; rien de moins étudié que leur frisure; rien de plus uni et en même temps de plus fin que leur linge. La coupe élégante de leurs vêtements rappelle encore la parure des Grecques et des Romaines. Leurs robes étaient parfois serrées, au point de laisser voir toute l’élégance de leur taille; d’autres étaient si haut montées, qu’elles leur couvraient entièrement le cou : on nommait ces robes-là cottes-hardies. La cotte-hardie, qui a été longtemps le vêtement des femmes françaises, et qui fut toujours commune aux hommes comme aux femmes, était une tunique longue, descendant jusqu’aux talons, serrée d’une ceinture et fermée aux poignets. reines, les princesses et les dames nobles y ajoutaient un long manteau, doublé d’hcrmine, ou une tunique avec ou sans manches. Souvent aussi, leur costume se composait de deux tuniques et d’un voile ou draperie, qui retombait jusque par-dessus la tête, entourant le cou et venant retomber par devant sur la poitrine. »

On ne peut réellement signaler aucune modification sensible dans la manière de se vêtir avant la fin du onzième siècle. Les costumes nationaux, formés de draps épais et de grossières étoffes de laine, avaient alors une extrême solidité, ne s’usaient qu’à la longue, ne s’altéraient que lentement; et, comme cela se voit encore dans quelques provinces fidèles à leurs vieilles traditions, les habits, surtout ceux de gala et de cérémonie, passaient, de père en fils, par héritage, à la troisième ou quatrième génération. Les Normands, arrivés de la Scandinavie, avec leur costume court et leurs cottes de mailles en fer, vers la fin du dixième siècle (970), adoptèrent d'abord l’habillement des Français et en suivirent toutes les variations; puis, dans le siècle suivant, ayant retrouvé en yVngIcterrc Saxons et Bretons revêtus du costume de leurs ancêtres, modifié par le costume romain, ils commencèrent à opérer de grands changements dans leur manière de se vêtir, parallèlement

Fig. 41.1. — Costume royal , d'eprès une mini«> turc d'ua mtouaerit du dounùm* siicit, k la BiblioibA^uc de Bourgogne, à Bruxallca.

Ftg.eu.— Coetumedu roi Louis )e Jeune. Miniature des /fois dt Krancf, de Du Tiilel (sciaiime a.), k la Bibl. imp. de Paris.

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à ceux qui s’opéraient en France, à la même époque, en s’éloignant de plus en plus de la tradition romaine.

Avant d’aller plus loin, dans cette espèce de galerie historique du costume moderne, nous devons prévenir une objection , qui ne manquera pas de se présenter à l’esprit du lecteur; c'est que nous semblons nous occuper exclusivement du costume des rois, reines et autres grands personnages. Mais nous répondrons que si nous avons, pour ces époques reculées, des notions tant soit peu précises relativement à l’habillement des classes supérieures, les costumes populaires nous échappent presque entièrement, et les documents écrits, de même que les monuments figurés, sont à peu près nuis à cet égard. Néanmoins il est permis de supposer que l’habillement des hommes, dans les rangs infimes de la société, a constamment été court et serré, consistant en braies ou chausses collantes, de peau tannée la plupart; en tuniques étroites, en sayons ou pourpoints, en capes ou manteaux, d’étoffes de laine brunes et grossières. La tunique était retenue par une ceinture où se suspendaient le couteau, l'escarcelle (depuis nommée aumimiere chez les gens riches), et quelquefois les instruments de travail. La coiffure du peuple fut presque partout un simple bonnet, en grosse laine tissée ou feutrée ordinairement, souvent en peau de mouton. Au douzième siècle, c'est la coiffure qui sert particulièrement à distinguer les conditions des personnes. Le chaperon était en velours pour les gens de qualité, en drap commun pour les pauvres gens. La cornette, qui toujours accompagnait le chaperon, était une sorte de béguin en toile, avec lequel on pouvait serrer le chaperon sur la tête ou seulement l’assujettir. Le mortier ou bonnet rond, qui remontait aux premiers siècles, changea de forme et de caractère, en se prêtant à tous les caprices de la mode; mais les seigneurs justiciers le conservèrent presque dans son intégrité originelle, et il devint dans le monde des tribunaux comme un insigne professionnel pour le juge et l’avocat.

Dans les miniatures du temps, nous voyons sur la tête de Charles le Bon, comte de Flandre (mort en 1127', un bonnet ayant une pointe; à cette pointe fait suite une longue queue venant se nouer autour du bonnet, qui a un retroussis par devant. Un bonnet à peu près semblable, mais sans queue et avec la pointe tournée vers la gauche, se trouve représenté dans une figure de Geoffroy le Bel , comte du Maine en 1 1 So. \'ers le même temps, Agnès

de Baudement est coiffée d'une sone de bonnet en linge ou étolTe, avec des ailes qui pendent sur les épaules; elle est vêtue d'une robe ceinte par le milieu du corps étayant aux manches, vers les poignets, de longues bandes flottantes. La reine Ingeburge, deuxième femme de Philippe-Auguste, porte aussi la robe ceinte, arrêtée au col par une boucle ronde et deux bandes

Fi^. 414. — Costume de princesse enve* tnpp^e d’un manteeu doublé de four* rurcs. D'eprès une miniature du trei* 2Üme siècle.

Fig. 4 15.— Coutume de Guillaume Malgenesie. veneur du roi . ainsi représenté sur sa tombe, jiJisâ l'abbaye de l.ong-Pont.

d'étolfe formant collier; le manteau long, la chaussure fermée et déjà pointue. Robert, comte de Dreux, qui vivait à la même époque, est vêtu entièrement de même que la reine, en dépit de la différence de sexe et d'état; seulement, sa robe ne vient qu’à la cheville du pied, et sa ceinture n’a point de pendants par devant. La reine a les cheveux longs et tombants; le comte, les cheveux courts.

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I^s femmes ajoutaient souvent à l^ur parure de tête une espèce de ligature ou mentonnière, qui encadrait le visage ; hommes et femmes avaient, sur la chaussure, des bandes de couleur, dessinant les contours du pied et se nouant autour des chevilles, en manière d'attaches de sandales.

I^a barbe, que l'on portait tout entière au commencement du dou/icme siècle, alla peu à peu se modifiant de forme et de longueur. D’abord taillée et pointue, et garnissant seulement le bout du menton , elle se marie ensuite avec les moustaches. Généralement sous Louis le Jeune (fig. 41 2 les moustaches sont supprimées. Enfin, on ne vit bientôt plus de barbe qu’au.v gens de la campagne, et à ceux qui, selon la remarque des historiens contemporains, voulaient garder u un souvenir de leur participation à la croisade ». A la fin du siècle, J1 n’y avait plus que des mentons rasés.

Les croisades avaient aussi rendu général l’usage de l’escarcelle ou aumônière, qu’on tenait suspendue à la ceinture par une ganse de fil ou de soie, sinon par une chaînette de métal, et qui, au moment de la guerre sainte, était devenue comme un emblème distinctif des pèlerins, lesquels, avant de partir pour la Palestine, recevaient , des mains du prêtre, la croix, le bourdon et l’escarcelle.

Nous voici arrivés au règne de Louis IX (fig. 414 à 41H'', de ce sage roi qui, selon le témoignage de son historien, s'habillait en temps ordinaire avec la plus grande simplicité, mais qui ne lais.sait pas, malgré sa modestie et son économie coutumières, de se soumettre, dans les grandes occasions, au faste obligé du rang royal qu’il occupait; o Aucunes fois, dit le sire de Joinville, il venoit au jardin, une cotte de chamelot vestue, un surcot de tiretaine sans manches, un mantel de sandal (drap de soie' noir autour du col, moult bien pigné ^peigné), et sans coiffe, et un chapel de paon blanc sur sa tête. Aucunes fois, il estoit vestu d’une cotte de sandal indc (bleue , d'un surcot et d’un mantel de samit , satin) vermeil, et d’un bonnet de coton sur sa tête. »

la; surcot ou siir-cotle, qui fut d'abord un vêtement féminin, mais dont l’usage ne tarda pas à se généraliser, était, à l’origine, une espèce de large fourreau à manches, qu'on enfilait par-dessus la robe proprement dite, et qui n’était jamais de la même longueur que cette colle; de là le nom donné à ce vêtement. Bientôt les manches en furent retranchées, sans doute.

comme le fait remarquer .M. Quicherat, pour laisser apparaître, par quelque endroit, la robe de dessous faite ordinairement d’étoffe plus précieuse; puis, dans le même but, aussi bien que pour dégager les mouvements des membres, on releva le surcot sur les hanches, et on le découpa largement au.v entournures des bras.

Au sacre de l-ouis IX, en 1226, les seigneurs portent le mortier (bonnet)

Kiff. 416. — Costumes du ircixiime siècle : Trisun et la belle YieulT. D'après une miniature du roman de TriUM, manuscrit du quaiorxième siècle, è la Bibl. imp. de Paris.

bordé de fourrures; les évêques, la chape, la crosse et la mitre ouverte à deux pointes. Louis IX, représenté tel qu'il était à l'âge de treize ans, dans un ponrait fait en 1262 (Sainte-Chapelle de Paris], a les cheveux courts, un bonnet de velours rouge, une tunique, et, par-dessus cette tunique, un manteau ouvert sur la poitrine, avec de très-longues manches, lendues, dans une panie de leur longueur, pour le passage des bras; ce manteau ou surcot est garni de petit-gris par devant et pré.sente des espèces de revers, que nous nommerions aujourd'hui un chah; Je /oiirriirc.

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Le jeune roi a des chausses et des souliers emboîtant le pied en forme précise de pantoufles hautes. Dans la même peinture, la reine Marguerite, sa femme, porte une robe à corsage serré, évasé sur les hanches, avec manches longues et étroites; un manteau fleurdelisé, à longues manches fendues, bordées d’hermine; un chaperon, beaucoup plus large que sa tète, et, par-dessus cette coiffure, une bande, ou voile plié, qui vient passer sous le menton, .sans adhérer au visage; les souliers sont très-allongés et paraissent emprisonner étroitement le pied.

A dater de ce règne, d’ailleurs, les robes à corsage sont généralement adoptées; les femmes portent, par dessus, une soubreveste, serrée, descendant un peu au-dessous des hanches, très-souvent garnie de fourrure quand le reste de la robe est armorié, et quelquefois armoriée quand le reste de la robe est uni. Elles commencent aussi à naner leurs cheveu.v, qui descendent sur les côtés de la figure jusqu’au coJ, chargés de perles ou d’ornements en métaux précieux. Jeanne, reine de Navarre, femme de Philippe le Bel, est représentée avec un bonnet en pointe rabattue; sur les retroussis de ce bonnet, les cheveux flottent, en boucles épaisses, des deux côtés de la figure; sur la poitrine, une guimpe abattue en deux pointes; la robe, attachée sur le devant par un rang de boutons, a des manches longues, étroites, avec une petite fente au poignet, fermée par un bouton; enfin la reine porte, par dessus, une sorte de seconde robe en forme de manteau, dont les manches sont très -largement fendues au milieu.

A la fin du treizième siècle, le luxe a pris d’immenses proportions à la cour de France ; l’or et l’argent, les perles et pierres précieuses, sont prodigués sur les habits. Au mariage de Philippe 111, fils de saint Louis, les hommes étaient vêtus d’écarlate; les dames, de draps d’or, brodés, chamarrés. On portait des ceintures d'or massif, des chapeh tout étincelants du même métal. Et nous savons, d’ailleurs, que la pompe, comme on disait alors (roref le chapitre Fie privée), avait envahi les classes bourgeoises, puisque Philippe le Bel, par son ordonnance de 1294, s'elTorija de mettre ordre à ces excès, qui, aux yeux des grands et des nobles, avaient sunout le fâcheux inconvénient d’effacer ou de dissimuler, du moins, toutes les distinctions de naissance, de rang et de conditions. La richesse s’efforcait aiors d’être la seule règle du costume.

Fig. i 17. — (>>Mume*d«s gens du peuple au quatorzième siècle : farJioier ei bûcheron Italiens. D'après deux estsmpeadu recueil de BonnarL

En abordant le quatorzième siècle, époque où le moyen âge, après bien des fluctuations de la mode, après bien des luttes contre les antiques traditions du costume romain et germanique, semble avoir enfin trouvé, pour le

MCKURS ET USAÜES.

costume des nations modernes, un caractère propre et normal ; nous croyons devoir, en nous plaçant à un point de vue général, procéder à une sorte de récapitulation destinée à fixer mieux que nous n’avons pu le faire jusqu’ici, la nature et le rôle de chacun des éléments qui concourent à l’ensemble de ce nouveau costume; et, pour donner plus d’autorité, plus de précision, à ce résumé à la fois technique et pittoresque, nous emprunterons presque textuellement quelques pages à la savante et judicieuse étude qu’a publiée sur ce sujet M. Jules Quicherat, sans la signer de son nom.

« Vers 1280, dit le célèbre archéologue, l’habillement d’un homme (non pas d’un homme dans le sens qu’avait alors ce mot, qui était l’équivalent de serf: il ne peut être question ici que de ceux à qui l’opinion du temps accordait l’exercice de la prérogative humaine, c’est à savoir des clercs, des bourgeois et des nobles), l’habillement d’un homme donc se composait de six pièces indispensables : les braies, les chausses, les souliers, la cotte, le surcot ou coûe hardie, et enfin le chaperon. A cela, les élégants ajoutaient, sur le corps, la chemise; sur les épaules, le manteau ; le chapeau ou le fronteau, sur la tète.

H Les braies ou brayes étaient un caleçon, ordinairement de tricot, quelquefois d’une étolfe de laine ou de soie, quelquefois même de peau... Nos pères tenaient des vieux Gaulois cette partie de l’habillement; seulement, les braies gauloises descendaient jusqu’à la cheville, tandis que celles du treizième siècle n’allaient pas plus bas que le jarret. On les ceignait, sur les hanches, au moyen d’un ceinturon à demeure, appelé braier.

« Par chausses, on entendait ce que nous appelons aujourd’hui des bas. On appareillait l’étoffe et la couleur des chausses à celle des braies. On les faisait tenir sur la ïambe, en rabattant par dessus la partie inférieure des braies, qui s'y nouaient par un cordon.

« Les souliers étaient de divers cuirs, dont les qualités se rapportaient soit à la basane, qui s’étendait à tous les cuirs communs, soit au cordouaii ou cuir de Cordoue, qui était réservé à ce que nous appelons maroquin (d’où le nom de cordouannier , dont nous avons fait cordonnier]. On faisait ordinairement les souliers pointus; c’était toujours la mode des poulaines, ou pointes polonaises, introduite par toute l’Europe depuis près de trois cents ans et dont, au commencement, l’Église s'était si fort scanda-

liscc, qu’elle l'avait presque mise au rang des hérésies. Depuis, le goût s'était amendé, quant à la longueur c.vagérée des pointes, mais le .système était

Fig. 414. — (loiiumes des üometitqucs en Angleterre, eu queiur^icine »iccle. Ueprci Uei roinialures de menuecrits du Britieh Muséum, k Londres.

resté en honneur, n'attendant qu'un relâchement dans la surveillance exercée contre les poulaines , pour retomber dans ses premiers errements. A la

MŒURS ET USAGES

faveur des contestations survenues sous Philippe le Bel, entre l’Église et l’État, les poulaines s'allongèrent insensiblement.

<t Outre les souliers, il y avait encore les eslit’iaiix, ainsi nommés d’eslirj (chose d’été), parce qu’ils étaient ordinairement faits en velours, brocard, ou autres étofl’es précieuses, qui ne pouvaient guère être employées que par un temps sec.

« La colle correspondait à la tunique des anciens; c’était une blouse à manches ajustées. Ces manches en étaient la seule partie apparente, tandis que le corsage et la jupe disparaissaient entièrement sous le surcol, ou colle hardie (dénomination encore inexpliquée), dont la forme était celle d’un grand fourreau, dans lequel on pratiqua plus tard d’assez vastes ouvertures aux manches, aux hanches, sur la poitrine, par où se montraient les fourrures de prix ou les riches satins employés à les doubler... L’étoffe ordinaire du surcot était le drap vermeil, bleu, tanné (brun rouge) ou marbré pour les riches, et la tirctaine ou futaine pour les pauvres. Les grands seigneurs, princes et barons, tenant cour, assortissaient la couleur du surcot à celle de leurs armes, qu’ils faisaient broder dessus. Mais les petits nobles, qui fréquentaient les grandes maisons, se disaient ordinairement aux robes de tel ou tel seigneur, parce que celui-ci, dont ils recherchaient et subis.saient le patronage, était tenu de les entretenir de surcots et de manteaux. Ils portaient la couleur préférée du maitre, ce qu’on appelait la livrée, à cause de la livraison qui s’en faisait deux fois par an. Le mot est resté dans la langue avec une autre acception, mais qui tient de trop près au sens primitif, pour qu’on n’en saisisse pas le lien. »

On trouve dans les chroniques de .Mathieu Paris une anecdote intéressante relative à cet usage. Quand saint Louis, au grand déplaisir de tous scs vassaux et de ses moindres seniteurs, eut résolu de prendre la croix, ce fut par une sorte de ruse pieuse qu’il associa à son vœu les seigneurs de sa cour. .Ayant fait préparer, pour la fêle de Noël, un certain nombre de robes, sur lesquelles une petite croix blanche avait été cousue au-dessus de l’épaule droite, il fit distribuer ces robes le matin de la fête, au moment de se rendre à la messe, qui se disait bien avant le lever du soleil. Chacun rci;ut, à la porte de sa chambre, le manteau donné par le roi, et s'en revêtit dans les ténèbres, sans remarquer la croix blanche, qui y était attachée; mais.