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CÉRÉMONIAL

luy commanda qu'ainsi fust fait. Si fit Savoisy ce que le roy avoit commandé et sedesguisa le mieux qu'il put et monta sur un fort cheval, et le roy derrière luy, et s'en allèrent parmy la ville en divers lieux, et s'avancèrent pour venir au Chastelet, à l'heure que la re3'ne passoif, et y avoit moult (beaucoup) de peuple et grande presse. Et se bouta (mit) Savotsy le

ts Chroniques de FrrÀaarl ,

plus près qu'il put, et là y avoit sergens de tous costez tenans grosses boulaj-es (baguettes de bouleau) : lesquels, pour défendre la presse, et qu'on ne fist quelque violence au lict où estoit le cerf, frappoient d'un costé et d'autre de leurs boulayes bien fort, et s'efforcoit toujours Savoisy d'approcher. Et les sergens, qui ne cognoissoient ny le roy ny Savoisy, frappoient de leurs boulayes sur eux, et en eut le roy plusieurs coups et horions sur les espaules

bien assis. Et au soir, en la présence des clames et demoiselles , fut la chose sceuë et recitée, et s'en commença-t-on à farcer (plaisanter), et le roy mesme se farçoit des horions qu'il avoit receus. La reyne, à l'entrée, estoit en une lictière bien richement ornée et habillée, et aussi estoient les dames et damoiselles; qui estoit belle chose à voir. Ils souperent et firent grande chère. Et qui voudroit mettre (décrire) tous les habillements des dames et damoîselles, des chevaliers et escuyers, et de ceux qui menoient la reyne, ce seroient choses longues à réciter. Après souper, y eut chansons et danses jusqu'au jour, et faite une très-grande chère. Le lendemain y eut joustes (fig.392) et autres esbatemens. »

Dans le cours de ce récit naïf et pittoresque il a été question de /fV rfe /m^tice. On qualifiait ainsi toutes les réunions judiciaires ou législatives, auxquelles le souverain croyait devoir assister royalement; mais on les appelait plus ordinairement plaidoyers, quand le roi n'y venait qu'en qualité de simple assistant, auquel cas rien n'était changé dans la forme ordinaire des séances, et conseils, quand le roi présidait à la délibération *, ce qui exigeait un cérémonial particulier. Enfin, on entendait peiv lit de Justice proprement dit, ou bien par cour des pairs , les assemblées des grands officiers de la couronne et des corps de TÉtat dans lesquelles il s'agissait, soit de juger criminellement quelque pair de France (fig. SgS), soit de plaider solennellement quelque cause politique d'intérêt exceptionnel, soit défaire enregistrer, au nom de l'absolue souveraineté du roi, un édit important. On sait le rôle considérable, disons même fatal, que jouèrent ces sortes de solennités, qui revenaient sans cesse et à tout propos, dans les derniers temps de la monarchie. Ces lits de justice se tenaient toujours avec une pompe imposante. Le monarque y convoquait habituellement les princes du sang et les officiers de sa maison ; les membres du parlement y siégeaient en robes rouges ; les présidents, revêtus de leurs mortiers et de leurs manteaux, et les greffiers portant Tépitoge. Aux pieds du roi s'asseyaient le grand chancelier et le premier chambellan , ainsi que le prévôt de Paris. Le chancelier de France, les présidents et conseillers du parlement occupaient le parquet -, les huissiers de la cour étaient à genoux.

Après avoir simplement mentionné, sans les décrire (car nous risquerions de tomber dans des redites oiseuses) , les assemblées de notables, les entrevues

CEREMONIAL. 535

de souverains [fig. 894) et les réceptions d'ambassadeurs, nous aborderons le cérémonial particulier des classes nobles, en prenant pour guide le livre réglementaire intitulé les Honneurs de la cour, rédigé à la fin du quinzième siècle , par la célèbre Aliéner de Poitiers, qui avait joint à ses propres observations celles de sa mère, Isabelle de Sou^a, laquelle même n'avait fait que

I par le roi Philippe VI de Valois, où fui jugé Robert, comle d'Artois, a t la plume, tiré du procès manuscrit. Arch. nacionile) de Fraocc

continuer le travail d'une noble dame, sa devancière, Jeanne d'Harcourt , mariée en iSgi à Guillaume IljComte de Namur, « la plus sçachante de tous estats (des rangs et conditions) qui fust au royaume de France ; » de telle sorte que ce recueil des usages de la cour formait une sorte de journal de famille, embrassant trois générations et remontant à plus d'un siècle en arrière.

Si curieux et si intéressant que soit ce livre, et quelque autorité qu'il puisse

avoir en cette matière , nous ne pourrons y faire, à notre grand regret, que des emprunts restreints et peu nombreux ; mais ces extraits, choisis avec soin, suffiront sans doute pour donner une idée assez juste des mœurs de la noblesse au quinzième siècle , et pour représenter les lois d'étiquette , dont le livre de dame Aliénor était le code vénérable.

Un des premiers chapitres des Honneurs de la cour faisait ressortir cette loi fondamentale du cérémonial français, que, « selon les estats (coutumes , traditions) de France, les femmes vont (ont rang) selon les marits, quelque grandes qu'elles fussent, fussent-elles filles du roy. » Nous y voyons aussi qu'aux noces du roi Charles VII et de Marie d'Anjou, en 1422^ bien que jamais peut-être on n eut vu réunis tant de princes et de grandes dames, au banquet toutes les dames dînèrent avec la reine, « et nuls hommes n'y estoient assis. » Notons , à ce sujet , que ce ne fut guère que sous François V^ que les deux sexes se trouvèrent rassemblés et confondus dans le commerce ordinaire de la vie des cours; nous avons fait remarquer ailleurs (voyez Vieprivée) que cette dérogation aux anciens usages exerça une grande influence non-seulement sur les mœurs , mais encore sur les affaires publiques.

L'auteur des Honneurs de la conr nous raconte ensuite en détail Vhonneur que la royne Marie d^ Anjou Jist à madame la duchesse de Bourgogne, quand elle fut à Châlons en Champagne, devers elle, en 1448 : <c Madame la duchesse vint, elle et toute sa compagnie, à haquenées et en chariots, tout dedans la cour de l'hostel où le roy et la royne estoient, et là descendit madame la duchesse , et sa première damoiselle print (prit) sa queue (la traîne de sa robe). M. de Bourbon Vaddextroit (lui donnait la main droite) et les gentilshommes alloient devant. En cest estât, vint jusques en la salle , devant la chambre où la royne estoit. Là, madite dame s'arresta et fit entrer M. de Crèqui , lequel estoit son chevalier d'honneur, pour demander à la royne s'il luy plaisoit que madame la duchesse entrast... Quand madite dame vint à Vhuis (porte) , elle print la queue de sa robe en sa main et Posta à celle qui la portoit, et quand elle marcha devant l'huis , elle la laissa traîner et s'agenouilla bien près jusqu'à terre, et puis marcha jusqu'au milieu de la chambre. Là, elle fit encore un pareil honneur (génuflexion), et puis recommença à marcher toujours vers la royne, laquelle étoit toute droicte , et là, trouva Madame (la reine) ainsy emprès le chevet de son

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lict ; et quand madame la duchesse recommença à faire le troisième Honneur, la royne démarcha deux ou trois pas, et madame (la duchesse) se mit à genouili la royne luymit une de ses mains sur l'épaule, et l'embrassa et la baisa et la fît lever. »

^ l'empereur Charte* IV, i Pïrii, en 1378. F4c-simile d'u le entrevue, ms. du ii-* siècle, k li bibtioth. de l'Arsenal, 1 Paris.

Nous voyons ensuite la duchesse aller à la dauphine, Marguerite d'Ecosse, épouse du dauphin, depuis Louis XI, « qui estoit à quatre ou cinq pieds de la royne , d et lui rendre les mêmes honneurs qu'à celle-ci ; la dauphine, néanmoins, ayant fait semblant de vouloir l'empêcher de s'agenouiller jusqu'à terre. Puis elle se dirige vers la reine de Sicile (Isabelle de Lorraine , femme de René d'Anjou, beau-frère du roi], « laquelle estoit à deux ou trois pieds

de madame la dauphine, » et elle se contente de la saluer, ainsi qu*une troisième princesse, madame de Calabre, qui n'appartenait au sang royal qu'à un degré encore plus éloigné. Puis la reine, et après elle la dauphine , baisèrent les trois premières dames d^honneur de la duchesse et les femmes des gentilshommes. La duchesse en fit autant pour les dames qui accompagnaient la reine et la dauphine , mais a de celles de la royne de Sicile , madame n^en baisa (aucune), non plus que celle-ci fit des siennes. Et ne voulut madame la duchesse aller derrière la royne de Sicile, car elle disoit que monsieur le duc de Bourgogne estoit plus près de la couronne de France que le roy de Sicile n estoit, et aussy qu'elle estoit fille du roy de Portugal , qui est plus grand que le roi de Sicile n'est. »

Plus loin , le détail d'une réception analogue nous apprend que l'étiquette n'avait pas encore subi l'empire des lois courtoises de la galanterie , par le fait de l'hommage volontaire du sexe masculin envers l'autre sexe, abstraction faite du rang social. En effet , lors de l'arrivée de Louis XI, alors dauphin, à la cour de Bruxelles (i456), où il venait chercher un refuge contre la colère de son père, les duchesses de Bourgogne, de Charolais et de Clèves, ses propres parentes , lui donnent , en le recevant, toutes les marques de soumission et d'infériorité qu'il aurait pu recevoir d'un vassal. Le dauphin, il est vrai, veut se soustraire à ces hommages, ce qui engage un débat de « plus d*un quart d'heure; » enfin, il prend la duchesse de Bourgogne par dessous le bras et l'emmène, pour couper court aux cérémonies , « ce dont Madame fit fort parler, » et ce qui n'empêcha pas qu'en se retirant les princesses ne s'agenouillassent jusqu'à terre pour témoigner de leur respect pour le fils du roi de France.

On a vu plus haut que la duchesse de Bourgogne ^ au moment de se présenter devant la reine , avait pris des mains de sa suivante la queue de sa robe , pour la tenir elle-même. Elle ne faisait en cela que se conformer à un principe général, qui voulait qu'en présence du supérieur on cessât d'avoir droit aux honneurs qui pouvaient être rendus à celui-ci ; ainsi un duc et une duchesse, au milieu de leur cour, faisaient couvrir tous les objets qui servaient à table (de là l'expression moderne, mettre le couvert, depuis l'aiguière à laver jusqu'au cadenas^ sorte de cofïre où s'enfermaient à clef la coupe, le couteau et Içs autres meubles cje bouche; mais rççevaient-iU

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un roi, toutes ces marques de suprématie leur étaient enlevées par l'étiquette et passaient, comme privilège exclusif, au souverain qui se trouvait là.

Le livre de dame Alîénor, dans une série d^anicles que nous ne ferons qu'indiquer, s'étend longuement sur l'ordonnance intérieure des chambres où naissaient les princes et autres enfants nobles, cérémonial aussi étrange

que compliqué, que dame Aliéner déplore pourtant de voir tomber en discrédit : « Par quoy , dit-elle, est à doubler (craindre) que tout ira mal; car les estats (des maisons nobles) sont trop grands, comme chacun sçait et dit. »

Il est ensuite question des deuils. Le roi ne porte Jamais le deuil en noir, fût-ce de son propre père, mais en rouge, en violet. La reine porte le deuil en blanc, en cas de veuvage, et doit pendant une année ne pas sortir de ses appartements. De là le nom de château, hôtel ou tour de îa Reine blanche, que portent encore beaucoup d'édifices du moyen âge, dans lesquels des reines veuves ont habité pendant la première année de leur veuvage. En cas de deuil, les diverses salles du logis doivent êtres tendues de noir. Dans les grands deuils, comme ceux de mari ou de père, on ne porte ni gants, ni joyaux, ni soie; la tête doit être couverte de coiffures noires, basses et à barbes traînantes, nommées chaperons, barbettes, couvre-chefs et tourets. Les duchesses et femmes de chevaliers-bannerets , en prenant le deuil, gardent la chambre siJî: semaines, mais les premières, pendant tout ce temps, lorsqu'il s'agit d'un grand deuil, restent couchées, le jour, sur un lit couvert de draps biancs, tandis que les secondes, au bout de neuf jours, se lèvent et, jusqu'au terme commun, doivent se tenir assises, devant un lit, sur un drap noir. Les dames ne vont point au service funèbre de leurs maris; mais elles doivent être présentes à ceux de leurs père et mère. Pour un frère aîné, on porte le même deuil que pour le père, mais on ne couche point.

Dans leurs relations habituelles d'intimité, les rois, princes, ducs et duchesses , mais ceux-là seulement qui sont seigneurs et dames du pays, doivent s'appeler Monsieur et Madame, en y joignant leurs noms de baptême ou de terre. Quand le supérieur parle à ses inférieurs ou leur écrit, il peut ajouter à leur titre de parenté celui de beau et belle, par exemple : mon bel oncle, ma bdle cousine. Les gens de moindre état ne doivent pas s'appeler entre eux : Monsieur Jean, ma belle tante, mais simplement : Jean, ma tante. Le chef d'une maison s'assied sous un dais ou dosseret, qu'il ne cède qu'à son souverain, quand il a l'honneur de le recevoir. « Ce sont, dit Aliénoren terminant, les honneurs ordonnez, préservez et gardez, en Allemagne, en l'Empire, aussi au royaume de France, en Naples, en Italie, et en tous autres pays et royaumes, où l'on doit user de raison. » L'étiquette,

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après avoir pris naissance en France, s'était répandue de là chez les autres nations de la chrétienté. Une fois acclimatée sur ce dernier terrain, elle y

acquit, il est vrai, une rigueur et une fixité qu'elle conserva plus constamment qu'en France. Parmi noHs, c'est seulement à partir du dix-septième

siècle, et particulièrement sous Louis XIV, que Tétiquette royale, ou le cérémonial de la cour devint réellement une science et presque une sorte de* culte, assujetti à un rituel minutieux et sacramentel, où la pompe et la précision conduisaient souvent à une gêne insupportable et même à la plus étrange puérilité. Néanmoins, à travers les perpétuelles variations des temps et des usages, la noblesse et la dignité, tempérées par Tesprit et la grâce, distinguèrent toujours la nation française.

Si maintenant nous tournons nos regards vers le tiers état, cette classe, pour rappeler une expression célèbre, que Ton a dite destinée à être tout, après n'avoir été longtemps comptée pour rien, nous verrons que là encore l'usage et la tradition avaient fait une large part aux cérémonies de tous genres. Non-seulement la présence du tiers état imprimait aux fêtes aristocratiques et religieuses un véritable caractère de grandeur, mais encore le tiers état avait en propre une foule de solennités variées, dans lesquelles rétiquette n'était ni moins compliquée ni moins sévère qu'aux cérémonies de cour. Cette variété même de cérémonies bourgeoises et populaires est tellement étendue, qu'il faudrait une volumineuse monographie, illustrée de nombreuses gravures, pour en retracer les aspects divers et capricieux. La seule énumération des fêtes publiques, qui toutes étaient nécessairement régies par un cérémonial distinct, nous entraînerait loin, si nous voulions essayer de la donner à peu près complète.

En effet , outre les nombreuses cérémonies purement religieuses , comme les processions de la Fête-Dieu, des Rogations, et les fêtes à la fois originales et burlesques, comme celles des Fous, de VAne, des Innocents, et d'autres semblables, qui eurent tant de vogue au moyen âge (voyez la Vie RELIGIEUSE ET MILITAIRE) , on y Verrait figurer les fêtes militaires ou gymnastiques, comme les solennités dites des Confrères de l'Arquebuse, des Ar^ chers, du Papegaut, du Rot de VÈpinette, à Lille (fig. Sgy), et du Forestier, â Bruges; les fêtes, en quelque sorte naturelles, comme celles des Béhours, dtsChamps-Galat, d'Epinal; des Laboureurs ^ de Montélimar ; du Guj' l^an neuf, en Anjou; du Mai, de la Gerbe, du Printemps, des Roses, des Feux de Saint-Jean j etc.; les fêtes historiques ou commémoratives, comme celles du Géant Reuss, à Dunkerque, de Gayant, à Douai; de la Gargouille, à Rouen; du Guet de Saini^Maxinie , à Riez, en Pro-

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vence; les processions de Jeanne d'Arc, à Orléans; ds Jeanne Hachette, à Beauvais; enfin les innombrables fêtes de corps et de communautés, comme celles des Écoliers, dcsNalions, des Universités; \zLendit, hSatnl-Charlem.igtie, la Baillée des roses au parlement ; les fêtes littéraires des Pa)^s et

i Liltc, EU XVI* siûcle. D'aprii u„. ,„ je publique de Rouen (fonds Lcber).

chambres de rhétorique, en Picardie et en Flandre i de Clémence Isaure, à Toulouse; du Capitale, à Rome, etc. ; les Serments, Métiers, Devoirs des corporations ouvrières; les fêtes patronales appelées aussi Assemblées, Ducasses. Folies, Foires, Kermesses, Pardons, etc.

On comprend donc, à cette simple nomenclature , quelle énorme et inutile tâche nous nous imposerions, s'il fallait seulement aborder ici un sujet si vaste et si complexe, dont le lecteur peut d'ailleurs se faire aisément une

idée d'ensemble •, car, à part les détails infinis , qui devaient résulter des conditions locales dans lesquelles avaient été instituées ces diverses cérémonies qui se célébraient partout, à jours fixes, avec le même entrain et la même affluence, une sorte d'esprit général en avait naturellement réglé et dicté l'ordonnance. Toutes les fêtes et réjouissances publiques, qui constituaient, en quelque sorte, le fonds commun du cérémonial populaire, avaient entre elles, du moins la plupart, bien des analogies.

Toutefois^ quelques particularités, moins connues ou plus singulières que le reste, méritent d'être signalées; c'est par là que nous terminerons cette étude, qui ne pourrait être plus complète sans dépasser ses limites.

Les solennités et cérémonies les plus usuelles, celles qui se conservent au milieu de nous avec le plus de persistance, ne sont pas celles qui se rattachent à la moins ancienne origine. Ainsi, l'usage de célébrer joyeusement le commencement de Tannée, ou de consacrerau plaisir quelques jours privilégiés , est encore universellement pratiqué dans tous les pays du monde. La coutume de s'envoyer des présents, au premier Jour de l'an, se retrouve dans la civilisation orientale aussi bien que dans la nôtre. Au moyen âge, les princes, notamment les rois de France, recevaient de leurs familiers, à titre d'étrennes, des cadeaux intéressés, auxquels ils devaient répondre avec usure. En Angleterre , ces échanges de libéralités ont lieu à la fête de- Noël, sous les noms de Christmas gift (cadeau de Noël); en Russie, c'est au jour de Pâques, et ils sont accompagnés de la formule consacrée, que les passants s'adressent l'un à l'autre dans la rue : a Christ est ressuscité! » Ces pratiques , ainsi que beaucoup d'autres, nous ont été léguées par les premiers âges du christianisme.

Il en est de même d'une foule d'usages plus ou moins locaux, qui se sont observés, pendant des siècles, en diverses contrées. Autrefois, à Ochsenbach, en Wurtemberg, à l'époque du carnaval, les femmes célébraient un festin dans lequel elles étaient servies par les hommes; et à la suite de ce festin elles formaient une sorte de cour plénière, où elles se jugeaient entre elles , et dont les hommes étaient également exclus. A Ramerupt, petite ville de Champagne, tous les ans, au i®^ mai, les gens de la ville se rendaient, au nombre de vingt, en chassant sur la route, au hameau de Saint- Remy, qui en dépendait. C'étaient les fous de Rameru ; le plus fou menait la bande.

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dît-on. Ceux de Saini-Remy étaient tenus de les recevoir gratuitement, eux, leurs chevaux et leurs chiens; de leur faire dire une messe, de souffrir toutes les folies du capitaine de la bande et de leur fournir, en outre, un

bélier beau et bien cornu, que Ton ramenait en triomphe. De retour à Ramerupt j les fous saluaient de leurs cris , et de coups de feu ou d'artifice quand la poudre fut inventée, les portes du curé, du bailli, du procureur fiscal; puis on se rendait sur la place de la halle , et Ton dansait autour du bélier couronné de rubans. N'était-ce pas peut-être une réminiscence des fêtes de l'antiquité païenne ?

Une solennité plus bizarre encore, et que Ton croit pouvoir faire remonter aux fêtes dionysiennes du paganisme , s'est perpétuée jusqu'à nos jours, à Béziers. Elle porte le nom de fête de Pepé^uch ou le Triomphe de Béliers, ou encore des Caritats, c'est-à-dire des Charités. On voit à Béziers, au bas de la rue Française, une statue colossale qui, malgré les outrages de toutes espèces dont elle porte les traces, dénote visiblement un travail antique et même des beaux temps. C'est le Pepé^uch, dans lequel on veut reconnaître , par une tradition de seconde origine, un citoyen de Béziers, qui aurait victorieusement défendu la ville contre les Goths, d'autres disent contre les Anglais, ce qui ne donnerait pas une date d'origine postérieure au treizième siècle. Le jour de l'Ascension, fête de Pepézuch, un immense cortège parcourait la cité. On y distinguait trois machines remarquables : la première était un chameau colossal fait de bois et mû par des procédés artificiels, de telle sorte qu'il marchait et remuait ses membres et ses mâchoires; la seconde était une galère roulante, montée par un nombreux équipage ; la troisième consistait en un char, sur lequel était installé un théâtre ambulant. Les consuls et autres autorités de la ville, les corporations de métiers, ayant à leur tête les bergers à pied, les maréchaux-ferrants à cheval, tous portant leurs insignes et étendards respectifs, formaient cortège. Une double troupe, composée d'une faction de jeunes garçons et d'une^c//o« de jeunes filles, tenant des cerceaux blancs décorés de rubans et de bandelettes multicolores, était précédée d'une jeune fille couronnée de fleurs, à demi voilée, qui portait une corbeille. Ce brillant cortège se déroulait au son de la musique, et, de distance en distance, les couples de jeunes gens des deux sexes s'arrêtaient pour exécuter, à Taide de leurs cerceaux, diverses figures chorégraphiques appelées la danse des Treilles. Les machines stationnaient successivement en divers endroits. Le chameau entrait notamment dans Téglise de Saint- Aphrodise, premier apôtre, venu.

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disait-on, sur un chameau pour évangéiiser la contrée et y recevoir la palme du martyre. Arrivé devant Pepéiuch, la jeunesse ornait sa statue. Sur la place de la ville, le théâtre mobile cessait de rouler, comme Tancien char de Thespis, et lès acteurs débitaient au peuple quelques ^o//e^ satiriques, renouvelées d'Aristophane. Du haut de la galère des jeunes gens lançaient des dragées, des sucreries, et en recevaient à leur tour de la part des spectateurs. Enfin, des hommes couronnés de feuillage vert portaient sur la lête des pains qui devaient être, ainsi que d'autres provisions, chargés sur la galère et distribués entre les pauvres de la ville.

En Allemagne et en France, il était d'usage, aux entrées solennelles , lorsqu'on recevait des rois, des princes ou des personnages de distinction , de leur offrir les vins de la ville. A Langres, par exemple, ces vins étaient renfermés dans quatre vases d'étain appelés cimaises, qui se voient encore à la maison commune; on les nommait : vins de lion, de singe, àt mouton et de cochon, dénominations symboliques qui exprimaient les différents degrés ou caractères de Tivresse, qu'ils pouvaient produire : le lion^ courage; le singe, malice; le mouton, débonnaireté ; le cochon, bestialité.

Empruntons enfin, pour terminer, à l'excellent ouvrage de M. Alfred Michiels sur la peinture flamande et hollandaise, la description abrégée d'une procession de corps et métiers, qui eut lieu à Anvers en 1620, le dimanche après l'Ascension : « Tous les corps de métiers s'y trouvaient, chaque membre revêtu de ses plus riches habits ; en tête de chaque guilde flottait une bannière, et dans l'intervalle qui les séparait l'une de l'autre brûlait un cierge énorme. De longues trompettes d'argent , des flûtes, des tambours réglaient la marche. Les orfèvres, les peintres, les maçons, les brodeurs en soie, les sculpteurs, les menuisiers, les charpentiers, les bateliers , les pêcheurs, les bouchers, les corroyeurs, les drapiers, les boulangers, les tailleurs et les hommes des autres états se déployaient sur deux rangs. Puis venaient les tireurs d'arbalète, d'arquebuse et d'arc, les uns à pied, les autres à cheval. Après eux s'avançaient les ordres monastiques; ils étaient suivis d'une foule de bourgeois en costume splendide. Une nombreuse troupe de veuves fixait particulièrement l'attention : elles étaient habillées de blanc depuis les pieds jusqu'à la tête, et formaient une sorte de con-

frérie, se nourrissant du travail de leurs mains et observant une certaine règle. Les chanoines et les prêtres étincelaient d'or et de soie. Vingt personnes ponaient une statue de la Vierge, tenant son fils, pompeusement ornée. Des chariots et des navires roulants terminaient le cortège. On y voyait toute espèce de groupes qui représentaient des scènes de la Bible et de l'Évangile, comme la Salutation angélique^ la Venue des Mages, assis sur des chameaux, la Fuite en Egypte, et autres épisodes. La dernière machine simulait un dragon que sainte Marguerite conduisait avec une bride somptueuse, ayant derrière elle saint Georges et quelques brillants chevaliers. »

Influence du costume antique. — Costume au ci Chiriemigne. ■ saint Louis. lions dans II mode des souliers et des chaperons. les modes eitraTaglnles. — Costume féminin : robes, b<

- Progrès du costume ;

. — ChsTciure. — Costumes au temps de es. — Coiffures et btrbes. — Siècle de ers, cotte, surcot, chaperon. — Variac. — Manteaui et chapes. — Edits contre I, coiffes, etc. — Disparition du costume

n. — Robe à taille. — Idée générale du costume lous François I*^ — Unification du costume.

usqu'a rapparition des hordes barbares du Nord, ou plutôt jusqu'à l'envahissement de l'empire romain par ces peuples nomades, le vêtement long fut seul en usage dans le monde antique. Partout où ce vêtement était poné , le costume des femmes différait peu de celui des hommes. Pendant des siècles, chez les Grecs, la manière de s'habiller n'avait guère varié ; mais les Romains, devenus les maîtres de l'univers, changèrent ou plutôt modifièrent dans quelques parties leur habillement, en s'appropriant ce qui leur semblait préférable dans le costume comme dans les armes des vaincus. Néanmoins le fond de l'habillement était à peu près demeuré le même.

Le costume romain se composait presque exclusivement de deux parties ou de deux pièces, le vêtement de dessous ou la tunique, et le vêtement de dessus ou le manteau, désigné sous les différents noms Aichlamyde, de toge et depallium, qui affectaient des distinctions de formes peu marquées,

35o MŒURS ET USAGES.

malgré ces appellations particulières. Par exemple, la tunique simple à manches, qui se rapprochait par son usage de la chemise et par sa forme de la blouse actuelle, était à peu près la même sous des noms divers : chiridota, tunique à manches longues et larges, d'origine asiatique; manuleata^ tunique à manches longues et étroites, descendant aux poignets; talaris, tunique tombant jusqu'aux talons ; palmata, tunique d'apparat, brodée de palmes ; et il en était ainsi des autres pièces de Thabillement. Quant aux lacerna, lœna, cucullus, chlamys, sagum, paludamentum, c'étaient des vêtements de dessus, plus ou moins grossiers, plus ou moins amples, plus ou moins courts, mais entièrement analogues à nos manteaux , caïmans, etc., avec ou sans cagoule ou capuchon. La coquetterie des femmes avait bien inventé un certain nombre de variations de la tunique et du manteau , ainsi que d'élégants accessoires de leur toilette; mais rien ne différenciait essentiellement le costume national, pas plus que les multiples dénominations de la chaussure n'en changeaient l'économie primordiale. Les invasions barbares amenèrent une révolution dans le costume, comme dans l'état social des peuples, et c'est d'elles que date, à proprement parler, l'histoire de l'habillement moderne; car le costume romain, mêlé au costume des Francs, des Huns, des Hérules, des Vandales, des Goths, etc., alla toujours se modifiant petit à petit jusqu'au neuvième siècle, puis de plus en plus, pour disparaître enfin tout à fait vers le quatorzième siècle.

Il était naturel que des hommes vivant dans un pays plus que tempéré, ne marchant armés que pour le service de l'État, se contentassent de vêtements qui pouvaient les couvrir, sans envelopper trop étroitement le corps. Les nations du Nord, au contraire, avaient dû songer de bonne heure à se garantir des rigueurs du climat qu'elles habitaient. Ainsi les vêtements connus chez elles sous le nom de braies, et sous celui de sarabara chez les Parthes, ont certainement donné naissance à ceux qui, chez nous, se sont nommés successivement chausses, haut-de-chausses , trousses, grègues, culottes, pantalons, etc. Ces peuples errants avaient encore d'autres raisons pour préférer au vêtement ample et long le vêtement court ou juste : leur turbulence native, qui les obligeait à ne jamais se séparer de leurs armes, leur habitation dans des forêts et des halliers, la passion de la chasse et l'habitude de se barder de fer.

Les anciens Grecs et Romains avaient toujours la tête nue quand ils restaient dans leurs villes; mais à la campagne, pour se préserver des rayons du soleil , ils se coiffaient de chapeaux de feutre , de paille ou de roseau tressé, qui ressemblaient beaucoup à nos chapeaux ronds. Les Barbares marchaient aussi tête nue, ou se coiffaient, sans aucune régularité , de bonnets plus ou moins volumineux, dont la forme nous est peu connue et qui se composaient ordinairement de peaux de bêtes.

Les chaussures et les coiffures à formes déterminées appartiennent à une époque plus avancée. Ce n'est aussi que dans des temps plus modernes

que Ton peut constater les variations du costume des femmes, qui, à toutes les époques et dans tous les pays, ont porté les vêtements que nous connaissons sous le nom général de robes; seulement, l'usage de la ceinture était restreint et subordonné aux circonstances; dans tous les cas, les femmes s'en servaient de la même manière que les hommes du ceinturon , car autrefois la ceinture n'était jamais adhérente à la robe. La grande différence dans le costume moderne des femmes consiste donc en ceci , que la ceinture, devenue aujourd'hui partie intégrante de la robe, accuse la taille longue ou courte, selon que l'exige la mode. De même, la révolution complète du costume masculin s'est opérée à partir de l'invention des manches flottantes ou étroites, longues ou courtes.

Nous prendrons pour point de départ de notre aperçu historique le cinquième siècle, époque à laquelle peut se rapporter le mélange du costume

romain avec le costume barbare (fig. 400 et 401), du vêtement long et sans formes avec Thabillement court accompagné de braies que portaient les Germains. Ainsi, sur la statue couchée qui ornait le tombeau de Clovis, dans réglise de l'abbaye de Sainte-Geneviève, ce roi franc, que la civilisation gallo-romaine avait inévitablement métamorphosé, est représenté vêtu de la tunique et de la toge ou de la chlamyde, mais avec adjonction de ce haut-de-chausses collant que nous désignons sous le nom de pantalon. Il a, en outre, la tunique serrée par une ceinture, ce qui n'était pas une innovation de son temps, caries femmes portaient alors une longue robe ceinte par le milieu. Sa chaussure n'offre rien encore de bien particulier, puisque le soulier y ou sandale fermée, se retrouve, de toute antiquité, chez la plupart des nations (fig. 402 et 4o3).

Le manteau peut revendiquer une origine aussi lointaine. La première remarque essentielle à faire doit porter sur les ornements dont les Francs enrichissaient leurs ceintures et les bords ou orles de leurs tuniques et manteaux. Celte mode leur venait de la cour impériale, qui, transportée de Rome à Constantinople, dans le troisième siècle, n'avait pas tardé à s'assimiler le luxe de pierreries et de riches bigarrures familier de tout temps aux peuples d'Orient.

Il est bon toutefois de déclarer, comme l'a fait judicieusement le comte Horace de Vielcastel, qu'il est sinon impossible, au moins fort difficile, de préciser le véritable costume des premiers âges mérovingiens. Les écrivains qui en ont parlé pour la première fois se sont exprimés vaguement à ce sujet, ou bien n'étaient point contemporains, et les monuments figurés qui sont censés les représenter datent presque tous d'une époque plus ou moins postérieure, où les artistes, statuaires et imagiers étaient peu curieux de la fidélité du costume et semblaient même ne pas supposer qu'il y eût pour les temps antérieurs au leur rien qui différât de ce qu'ils pouvaient voir de leurs yeux. Pour s'approcher le plus possible, quoique hypothétiquement , de la vérité, il faut, d'une part, se rappeler ce que Tacite dit des Germains, qu'ils a étaient presque nus, sauf les braies, et avaient des vêtements courts et serrés , avec un petit manteau carré sur l'épaule droite \ » puis, d'autre part, se reporter à l'ancien costume romain , en imaginant la fusion des deux systèmes. Voici , d'ailleurs, l'étrange peinture que Sidoine

Fig. 401. — Costume du roi Clovii (ïi* liécl*), d'«près U lUIue couch<e sur sa tombe, eutrefoiià l'église de r«bbi}>e S»lole-Gene»iéYe,

Fjg. 4a3. — Costume du roi Childcbert (vu'siicie), d'après sa statue, jadis placée dans le réfectoire de l'abbaj'e de Sainl-Germain des Prés.

Apollinaire fait des Francs : « Ils relevaient et rattachaient sur le sommet du front leurs cheveux, d'un blond roux, qui formaient une espèce d'aigrette et retombaient par derrière en queue de cheval. Leur visage était entièrement rasé , à l'exception de deux longues moustaches tombant de chaque côté de la bouche. Ils portaient des habits de toile, serrés au corps et sur les membres, avec un large ceinturon, auquel pendait Vépéc. » Mais c'est là un tableau esquissé à l'époque où le peuple franc n'était encore connu dans

les Gaules que par ces hordes aventureuses dont les incursions répandaient de temps à autre la terreur et la ruine dans les pays qu'elles visitaient. Du jour oij ils eurent pris régulièrement possession du territoire enlevé à la domination romaine, les rudes fils de la vieille Germanie se montrèrent aussitôt accessibles aux mœurs plus douces de la nation vaincue. « A l'exemple de leur chef, dit le maître par excellence de l'érudition archéologique, M. Jules Quicherat , les Francs dépouillèrent plus d'une fois la saie guerrière et le ceinturon de cuir, pour revêtir la toge des dignités romaines. Plus d'une fois, leur blonde chevelure se para du manteau impérial; l'or des chevaliers, la pourpre des sénateurs et des patrices , les couronnes triom-

phales, les faisceaux , tout ce que l'empire romain créa pour sa gloire, concourut à celle de nos ancêtres. »

Fig. 406 cl 407. — Coslumc d«« pttlats et du uigneurs du viii* au i' sièctï, d'iprès Ici m du Miliel lie mini Grégoire, i la bibliothèque nationale de Paris.

Une grande et caractéristique différence doit être signalée cependant ; nous voulons parler de l'usage de porter la chevelure longue , usage qui ne fut jamais adopté par les Romains, et qui chez les Francs resta, pendant toute la première race , un des signes distinaifs des rois et des grands. « On

556 MŒURS ZT USAGES.

ne coupe point les cheveux aux fils des rois francs, dit l'historien grec Agathias. Dès leur première enfance, leur chevelure tombe d'une manière gracieuse sur leurs épaules ; elle se partage sur le front et se range également à droite et à gauche; elle est pour eux l'objet d'un soin tout particulier. » On sait, en effet, qu'ils la tressaient avec des bandelettes d'étoffe, qu'ils l'ornaient de perles et de métaux précieux et qu'ils la poudraient de paillettes d'or.

Pendant que les hommes de haut rang étaient ainsi distingués par leur chevelure longue et flottante, les gens du peuple portaient les cheveux plusou moins ras, selon leur degré d'affranchissement; les serfs avaient la tête rasée entièrement. Au reste, la coutume de jurer sur sa chevelure s'était établie dans les classes nobles ou libres, et quand on saluait quelqu'un , l'exquise politesse exigeait qu'on s'arrachât un cheveu et qu'on le présentât à la personne avec qui on échangeait un salut. Le chroniqueur Frédégaire raconte que Clovis enleva ainsi un cheveu de sa tête , pour honorer saint Germer, évêque de Toulouse, et le lui offrit en le saluant; aussitôt, les courtisans s'étant empressés d'imiter le monarque, le vénérable prélat, la main pleine de cheveux, s'en retourna, ravi de la flatteuse réception qui lui avait été faite à la cour du roi franc. A l'époque mérovingienne, la plus grande injure qu'on pût faire à un homme libre était de porter le rasoir ou les ciseaux dans sa chevelure. On sait que la dégradation des rois et des princes s'effectuait, d'une manière solennelle, en leur rasant la tête et en les faisant entrer dans un couvent; mais ceux-ci reprenaient tous leurs droits et leur puissance quand leurs cheveux avaient repoussé. Il faut croire que l'estime particulière qui s'attachait à la conservation de la chevelure entière persista même sous les rois de la seconde race, car Charlemagne, dans ses Capitulaires , ordonnait encore la perte des cheveux comme une peine infamante , en expiation de certains crimes.

Les Francs, en restant fidèles à leur ancienne coutume de porter les cheveux longs, avaient peu à peu renoncé à se raser le visage; d'abord ils ne conservaient qu'un petit bouquet de poils au menton, puis ils avaient laissé le bouquet s'étendre et grandir, si bien qu'aux sixième et septième siècles la plupart des hommes de condition libre avaient toute leur barbe. Dans le clergé l'usage avait prévalu de se raser la tête, en ménageant

seulement une œuronne de cheveux autour du crâne, comme cela se pratique toujours dans quelques ordres monastiques; ajoutons, toutefois,

Fig. -lOli. — Sainl Milihici Itnrf, i É'f poquc cirloTingItnne). D'iprb une miniiture d'un d«BaurgognE,àBruidtet. Dessin du comie Horace de Vielci!

qu'après a voir porté longtemps la barbe longue, les prêtres y avaient retîoncé absolument, lorsque la mode s'établit parmi les laïques de la garder en-

tière et d'en faire un véritable objet de parure (fig. 406 et 407). Les peintres et sculpteurs tombent donc dans une singulière erreur lorsqu'ils représentent les prélats et moines de ce temps-là avec de grandes barbes.

Autant que les rares monuments de ces époques lointaines et obscures permettent d'en juger, le costume qui avait été celui de Clovis et de ses compagnons n'éprouva que de légères modifications jusqu'à la fin de la première race; mais, sous les règnes de Pépin et de Gharlemagne , de notables changements se produisirent, qui résultaient des relations belliqueuses ou amicales de la nation franque avec les peuples méridionaux. C'est alors que l'usage des étoffes de soie commence à s'introduire en France, et que les grands, pour se distinguerdu populaire, font border leurs vêtements de four rures précieuses.

Nous avons dit ailleurs (voyez le chap. Vie privée) que Gharlemagne, toujours simple en ses goûts, désapprouvait, mêm,e assez vigoureusement, ces manifestations nouvelles d'un luxe qu'il jugeait aussi vain que malséant. « A quoi servent ces petits manteaux? disait-il. Au lit , ils ne sauraient nous couvrir; à cheval , ils ne nous défendent ni de la pluie ni du vent ; lorsque nous sommes assis, ils ne garantissent nos jambes ni du froid ni de l'humidité. » Quant à lui, il ne portait ordinairement qu'une sorte de tunique large, faite de peaux de loutre. Or, un jour que ses courtisans Pavaient suivi à la chasse, couverts de superbes habits à la mode méridionale, lesquels se trouvèrent piteusement salis et endommagés par la pluie , les broussailles , le sang des animaux : « O les plus fous des hommes! leur dit-il le lendemain, en leur montrant son vêtement, qu'un domestique venait de lui rendre en excellent état, après l'avoir simplement séché devant le feu et frotté dans ses mains; quel est maintenant le plus précieux et le plus utile des habits que nous portons, vous et moi? est-ce le mien, que je n'ai payé qu'un sou ( environ 22 francs de notre monnaie), ou les vôtres, qui vous ont coûté beaucoup d'argent ? » Aussi , quand le grand roi Charles entrait en campagne contre ses ennemis , les officiers de sa maison , les plus riches et les plus puissants , n'osaient se montrer à sa suite qu'avec des vêtements de cuir, de laine ou de toile; car, s'ils se fussent présentés couverts de soie ou de dorures pour aller en guerre, il n'eût pas manqué de les renvoyer durement , en les traitant de lâches ou d'efféminés.

Cependant le même monarque, qui proscrivait sévèrement le luxe dans les circonstances usuelles de la vie, en faisait, au contraire, le plus magnifique étalage quand il s'agissait de quelque cérémonie politique ou religieuse, où la dignité impériale dont il était investi demandait à imposer par la pompe du cérémonial et la richesse du costume.

Fig. 409. — CoBtui

Sous les autres rois cariovingiens, au milieu des guerres intestines et des bouleversements sociaux , on n'eut guère l'idée et le loisir d'inventer de nouvelles modes. Les monuments de la fin du neuvième siècle attestent, en effet, que le costume national n'avait subi presque aucune variation depuis le règne de Charlemagne, et que l'influence de la tradition romaine se faisait

56o MŒURS ET USAGES.

toujours sentir dans l'habillement des classes nobles, surtout dans les circonstances d'apparat (fig. 408 à 41 1 ).

Dans une miniature de la grande Bible manuscrite donnée à Charles le Chauve par les chanoines de Saint-Martin de Tours , en 869 ( Bibliothèque nationale de Paris), on voit le roi, assis sur son trône, entouré des grands de sa cour et de soldats , tous vêtus à la romaine. Le monarque porte un manteau qui paraît être de drap d'or, retenu sur l'épaule droite par une lanière ou par un ruban glissant dans une agrafe : ce manteau est brodé de rouge sur fond or; la tunique est brun rouge; les souliers sont d*un rouge clair avec des fils d'or. Dans le même manuscrit, une autre peinture, qui représente quatre femmes prêtant Toreille aux discours d'un prophète, nous apprend que le costume féminin de cette époque se composait de deux tuniques, dont l'une, celle de dessous, à la fois moins ample et plus longue que celle de dessus, a des manches descendant jusqu'au poignet , qu'elles serrent et où elles forment des plis nombreux. Les manches de la tunique supérieure sont évasées et ne vont pas au delà du coude ; le bas, le col et le contour des manches sont garnis de bandes ornementées. La taille est marquée par une ceinture, à la hauteur des hanches. Un long voile, finement ouvragé, est attaché sur la tête, couvrant les épaules et descendant jusqu'aux pieds-, il cache complètement la chevelure, car la mode n'autorisait pas encore à former de longues nattes, retombant par devant. Les chlamydes inférieures de ces quatre femmes, qui ont toutes des souliers noirs , sans doute en peau de maroquin , offrent des couleurs trèsvariées, tandis que les robes ou tuniques de dessus sont généralement blanches.

Bien que sous la dynastie carlovingienne on considérât toujours comme une honte et un déshonneur le seul fait d'avoir les cheveux rasés, on ne doit pas en conclure que les gens de la classe supérieure continuassent à porter la longue chevelure mérovingienne. Aussitôt après le règne de Charlemagne, la mode voulut que les cheveux, rasés sur le front, qui se trouvait de la sorte élargi , ne tombassent plus que jusqu'au milieu du cou ; et sous Charles le Chauve, dont le surnom n'annonce pas, d'ailleurs, un partisan des longues chevelures, la tradition à cet égard était tellement négligée ou abandonnée, que les hommes se faisaient raser une partie de la tête et ne conservaient qu'une espèce de calotte de cheveux, occupant le haut du crâne.

C'est à ce même temps que remonte le premier emploi de Vaumusse : cette coiffure usuelle, taillée dans des fourrures d'animaux ou dans des étoffes de laine, continua à être portée presque jusqu'à nos jours; après avoir été dans l'origine un simple bonnet étroit et fort exigu, elle recouvrit les oreilles, puis descendit sur le cou et finit par tomber sur les épaules.

Le dixième siècle n'apporta que d'insensibles changements dans le costume des deux sexes. « Rien de plus simple que la coiffure des femmes , dit le savant M. Jules Quicherat , rien de moins étudié que leur frisure, rien déplus uni et en même temps de plus fin que leur linge. La coupe élégante de leurs vêtements rappelle encore la parure des Grecques et des Romaines. Leurs robes étaient parfois serrées, au point de laisser voir toute l'élégance de leur taille; d'autres étaient si haut montées qu'elles leur couvraient entièrement le cou : on nommait ces robes-là cottes hardies, La cotte hardie, qui a été longtemps le vêtement des femmes françaises , et qui fut toujours commune aux hommes comme aux femmes, était une tunique longue, descendant jusqu'aux talons, serrée d'une ceinture et fermée aux poignets. Les reines, les princesses et les dames nobles y ajoutaient un long manteau , doublé d'hermine, ou une tunique avec ou sans manches. Souvent aussi, leur costume se composait de deux tuniques et d'un voile ou draperie, qui retombait jusque par-desssus la tête , entourant le cou et venant retomber par devant sur la poitrine. »

On ne peut réellement signaler aucune modification sensible dans la mahière de se vêtir avant la fin du onzième siècle. Les costumes nationaux, formés de draps épais et de grossières étoiles de laine, avaient alors une e)ctrême solidité, ne s'usaient qu'à la longue, ne s'altéraient que lentement ; et, comme cela se voit encore dans quelques cantons fidèles à leurs vieilles ti*aditions, les habits, surtout ceux de gala et de cérémonie, passaient, de père en fils, par héritage, à la troisième ou quatrième génération. Les Normands, arrivés de la Scandinavie avec leur costume court et leurs cotte de mailles en fer, adoptèrent vers la fin du dixième siècle (970), d'abord l'habillement des Français et en suivirent toutes les variations; puis, dans le siècle suivant, ayant retrouvé en Angleterre Saxons et Bretons revêtus du costume de leurs ancêtres, modifié par le costume romain, ils commencèrent à opérer de grands changements dans leur manière de

Fig. 413. —Costume royal, d'iprès une mitiii' turc d'un rniDuscrit du iii< siiclc, A U bîbrio' thique d« Etourgogne, à Bruicllci.

se vêtir, parallèlement à ceux qui s'opéraient en France, à la même époque, en s'éloignant de plus en plus de la tradition romaine.

Avant d'aller plus loin dans cette espèce de galerie historique du costume moderne, nous devons prévenir une objection qui ne manquera pas de se présenter à l'esprit du lecteur : c'est que nous semblons nous occuper exclusivement du costume des rois, reines et autres grands personnages. Mais nous répondrons que si nous avons pour ces époques reculées des notions tant soit peu précises sur l'habillement des hautes classes, les costumes populaires nous échappent presque entièrement, et les documents écrits , de même que les documents figurés, sont à peu près nuls à cet égard. Néanmoins, on peut supposer que l'habillement des hommes, dans les rangs infimes delà société, a constamment été court et serré, consistant en braies ou chausses collantes, de peau tannée la plupart ; en tuniques étroites, en sayons ou pourpoints, en capes ou manteaux, d'étoffes de laine brunes et grossières. La tunique était retenue par une ceinture où se suspendaient le couteau, Tescarcelle (depuis nommét aumônier e chez les gens riches), et quelquefois les instruments du travail. La coiffure du peuple fut presque partout un simple bonnet, en grosse laine tissée ou feutrée, souvent en peau de mouton. Au douzième siècle, c'est la coiffure qui sert à distinguer les conditions des personnes. Le chaperon était en velours pour les gens de qualité, en drap commun pour les pauvres gens; la cornette , qui toujours accompagnait le chaperon , était une sorte de béguin en toile , avec lequel on pouvait serrer le chaperon sur la tête ou seulement l'assujettir. Le mortier ou bonnet rond, qui remontait aux premiers siècles, changea de forme et de caractère, en se prêtant à tous les caprices de la mode; mais les seigneurs justiciers le conservèrent presque dans son intégrité originelle, et il devint jusqu'à nos jours, dans le monde des tribunaux, comme un insigne professionnel pour le juge et l'avocat.

Dans les miniatures du temps, nous voyons sur la tête de Charles le Bon, comte de Flandre (mort en 1127), un bonnet ayant une pointe; à cette pointe fait suite une longue queue venant se nouer autour du bonnet, qui a un retroussis par devant. Un bonnet à peu près semblable, mais sans queue et avec la pointe tournée vers la gauche, se trouve représenté dans une figure de Geoflfroi le Bel, comte du Maine en ii5o. Vers le même temps, Agnès

de Baudement est coifTée d'une sorte de bonnet en linge ou étoffe, avec des ailes qui pendent sur les épaules; elle est revêtue d'une robe ceinte par le milieu du corps et ayant aux manches, vers les poignets, de longues bandes flottantes. La reine Ingeburge, secondefemme de Philippe-Auguste(i igS), porte aussi la robe ceinte, arrêtée au col par une boucle ronde et deux ban-

Fig. 414. — Costume de princessi loppfe d'un minUiu doubif d rures. D'après une tninjaturs 1 siècle.

l'abbaye de Long-Pont-

des d'étoffe formant collier; le manteau long, la chaussure fermée et déjà poimue. Robert II, comte de Dreux, qui vivaitàla même époque, est vêtu entièrement de même que la reîne, en dépit de la différence de sexe et d'état; seulement, sa robe ne vient qu'à la cheville du pied, et sa ceinture n'a point de pendants par devant. La reine a les cheveux longs et tombants; le comte, les cheveux courts.

Les femmes ajoutaient souvent à leur parure de tête une espèce de ligature ou mentonnière, qui encadrait le visage ; hommes et femmes avaient sur la chaussure des bandes de couleur, dessinant les contours du pied et se nouant autour des chevilles, en manière d'attaches de sandale.

La barbe, que Ton portait tout entière au commencement du douzième siècle, alla peu à peu se modifiant de forme et de longueur. D'abord taillée et pointue, et garnissant seulement le bout du menton, elle se marie ensuite avec les moustaches. En général, sous Louis VII le Jeune (fig. 412) les moustaches sont supprimées. Enfin, on ne vit bientôt plus de barbe qu'aux gens de la campagne et à ceux qui, selon la remarque des historiens contemporains, voulaient garder « un souvenir de leur participation à la croisade. » A la fin du siècle, il n'y avait plus que des mentons rasés.

Les croisades avaient aussi rendu général l'usage de l'escarcelle ou aumônière, qu'on tenait suspendue à la ceinture par une ganse de fil ou de soie, sinon par une chaînette de métal; au moment de la guerre sainte elle était devenue comme un emblème distinctif des pèlerins, qui, avant de partir pour la Palestine, recevaient des mains du prêtre la croix, le bourdon et l'escarcelle.

Nous voici arrivés au règne de Louis IX (fig. 414 à 418), de ce sage roi qui, selon le témoignage de son historien, s'habillait en temps ordinaire avec la plus grande simplicité, mais qui ne laissait pas, malgré sa modestie et son économie coutumières, de se soumettre, dans les grandes occasions, au faste obligé du rang royal qu'il occupait. <c Aucunes fois, dit le sire de Joinville, il venoit au jardin, une cote de chamelot vestue, un surcot de tiretaine sans manches, un mantel de cendal (drap de soie) noir entour son col, moult bien pignie\ (peigné) et sans coife, et un chapel de paon blanc sur sa teste. Aucunes fois, il estoit vestu d'une cote de cendal inde (bleue), d'un surcot et d'un mantel de samit (satin) vermeil, et d'un bonnet de coton sur sa teste. »

Le surcot ou surcotte, qui fut d'abord un vêtement féminin, mais dont Pusage ne tarda pas à se généraliser, était, à l'origine, une espèce de large fourreau à manches, qu'on enfilait par-dessus la robe proprement dite, et qui n'était jamais de la même longueur que cette cotte; de là le nom donné à ce vêtement. Bientôt les manches en furent retranchées , sans doute ,

COSTUMES. S67

comme le fait remarquer M. Quicherat, pour laisser apparaître, par quelque endroit, la robe de dessous, faite ordinairement d'étoffe plus précieuse ; puis, dans le même but, aussi bien que pour dégager les mouvements des membres, on releva le surcot sur les hanches et on le découpa largement aux entournures des bras.

Au sacre de Louis IX, en 1226, les seigneurs portent le mortier (bonnet)

bordé de fourrures ; les évêques, la chape , la crosse et la mitre ouverte à deux pointes. Louis IX, représenté tel qu'il était à l'âge de treize ans, dans un portrait fait en 1 262 (Sainte-Chapelle de Paris), a les cheveux courts, un bonnet de velours rouge, une tunique, et, par-dessus cette tunique, un manteau ouvert sur la poitrine, avec de très-longues manches, fendues, dans une partiede leur longueur, pour le passage des bras; ce manteau ou surcot esc garni de petit-gris par devant et présente des espèces de revers, que nous nommerions aujourd'hui un châle de fourrure.

Le jeune roi a des chausses et des souliers emboîtant le pied en fornne précise de pantoufles hautes. Dans la même peinture, la reine Marguerite , sa femme, porte une robe à corsage serré, évasé sur les hanches, avec manches longues et étroites; un manteau fleurdelisé, à longues manches fendues, bordées d'hermine-, un chaperon beaucoup plus large que sa tête, et par-dessus cette coiffure une bande, ou voile plié, qui vient passer sous le menton, sans adhérer au visage; les souliers sont très-allongés et paraissent emprisonner étroitement le pied.

A dater de ce règne, d'ailleurs , les robes à corsage sont généralement adoptées ; les femmes portent par-dessus une soubreveste serrée, descendant un peu au-dessous des hanches, très-souvent garnie de fourrure quand le reste de la robe est armorié, et quelquefois armoriée quand le reste de la robe est uni. Elles commencent aussi à natter leurs cheveux, qui descendent sur les côtés de la figure jusqu*au col, chargés de perles ou d'ornements en métaux précieux. Jeanne, reine de Navarre, femme de Philippe le Bel, est représentée avec un bonnet en pointe rabattue; sur les retroussis de ce bonnet les cheveux flottent, en boucles épaisses, des deux côtés de la figure ;

sur la poitrine, une guimpe abattue en deux pointes; la robe, attachée sur le devant par un rang de boutons, a des manches longues, étroites, avec une petite fente au poignet, fermée par un bouton ; enfin la reine porte, pardessus, une sorte de seconde robe en forme de manteau, dont les manches sont largement fendues au milieu.

A la fin du treizième siècle , le luxe a pris d'immenses proportions à la cour de France : l'or et l'argent, les perles et pierres précieuses, sont prodigués sur les habits. Au mariage de Philippe III avec Marie de Brabant ( 1 274), les hommes étaient vêtus d'écarlate ; les dames, de draps d'or, brodés, chamarrés. On portait des ceintures d'or massif, dtschapels, tout étincelants du même métal. Et nous savons d'ailleurs que Isipompe^ comme on disait alors (voyez le chapitre Vie privée), avait envahi les classes bourgeoises, puisque Philippe le Bel, par son ordonnance de 1294, s'efforça de mettre ordre à ces excès, qui, aux yeux des grands et des nobles, avaient surtout le fâcheux inconvénient d'effacer ou de dissimuler du moins toutes les distinctions de naissance, de rang et de conditions. La richesse s'efforçait alors d'être l'unique règle du costume.

Fig. 417. — Costume desgtns d D'iprii dcu^

1 peuple au iiv litcle : jardinier el bûcheron iuliens. estampes du recueil de Bonnarl.

En abordant le quatorzième siècle, époque où le moyen âge, après bien des fluctuations de la mode, après bien des luttes contre les antiques traditions du costume romain et barbare, semble avoir enfin trouvé, pour le

costume des nations modernes, un caractère propre, nous croyons devoir, en nous plaçant à un point de vue général, procéder à une sorte de récapitulation destinée à fixer mieux que nous n'avons pu le faire jusqu'ici la nature et le rôle de chacun des éléments qui concourent à Tensemble de ce nouveau costume; et pour donner plus d^autorité, plus de précision à ce résumé à la fois technique et pittoresque, nous emprunterons presque textuellement quelques pages à la savante et judicieuse étude qu^a publiée sur ce sujet M. Jules Quicherat, sans la signer de son nom.

tt Vers 1280, dit le célèbre archéologue, Thabillement d'un homme (non pas d'un homme dans le sens qu'avait alors ce mot, qui était l'équivalent de serf : il ne peut être question ici que de ceux à qui l'opinion du temps accordait l'exercice de la prérogative humaine , c'est à savoir des clercs , des bourgeois et des nobles), l'habillement d'un homme donc se composait de six pièces indispensables: les braies, les chausses, les souliers, la cotte, le surcot ou cotte hardie, et enfin le chaperon. A cela les élégants ajoutaient, sur le corps, la chemise; sur les épaules, le manteau ; le chapeau ou lefronteau, sur la tête.

a Les braies ou brayes étaient un caleçon, ordinairement de tricot, quelquefois d*une étoffe de laine ou de soie, quelquefois même de peau... Nos pères tenaient des vieux Gaulois cette partie de l'habillement ; seulement, les braies gauloises descendaient jusqu'à la cheville, tandis que celles du treizième siècle n'allaient pas plus bas que le jarret. On les ceignait, sur les hanches , au moyen d'un ceinturon à demeure , appelé braier.

« Par chausses on entendait ce que nous appelons aujourd'hui des bas. On appareillait l'étofTe et la couleur des chausses à celle des braies. On les faisait tenir sur la jambe, en rabattant par-dessus la partie inférieure des braies, qui s'y nouaient par un cordon.

a Les souliers étaient de divers cuirs , dont les qualités se rapportaient soit à la basane, qui s'étendait à tous les cuirs communs, soit au cordouan ou cuir de Cordoue, qui était réservé à ce que nous appelons maroquin (d'où le nom de cordouannier, dont nous avons fait cordonnier). On faisait ordinairement les souliers pointus; c'était toujours la mode des poulaines, ou pointes polonaises, introduite par toute l'Europe depuis près de trois cents ans et dont se scandalisèrent les moralistes et les prédi-

cateurs chrétiens. Depuis, le goût s'était amendé, quant à la longueur exagérée des pointes, mais le système était resté en honneur, n'attendant

qu'un relâchement dans la surveillance exercée contre les poulaines, pour retomber dans ses premiers errements. A la faveur des contestations sur-

venues sous Philippe le Bel, entre P Église et T État, les poulaines s'allongèrent insensiblement.

« Outre les souliers, il y avait encore les estiviaux, ainsi nommés d'e^ttpa (chose d'été), parce qu'ils étaient ordinairement faits en velours, brocard, ou autres étoffes précieuses, qui ne pouvaient guère être employées que par un temps sec.

« La cotte correspondait à la tunique des anciens; c'était une blouse à manches ajustées. Ces manches en étaient la seule partie apparente, tandis que le corsage et la jupe disparaissaient entièrement sous le surcot ou cotte hardie (dénomination encore inexpliquée), dont la forme était celle d'un grand fourreau, dans lequel on pratiqua plus tard d'assez vastes ouvertures aux manches, aux hanches, sur la poitrine, par où se montraient les fourrures de prix ou les riches satins employés à les doubler... L'étoffe ordinaire du surcot était le drap vermeil, bleu, tanné (brun rouge) ou marbré pour les riches, et la tiretaine ou futaine pour les pauvres. Les grands seigneurs, princes et barons, tenant cour, assortissaient la couleur du surcot à celle de leurs armes, qu'ils faisaient broder dessus; mais les petits nobles, qui fréquentaient les grandes maisons, se disaient ordinairement aux robes de tel ou tel seigneur, parce que celui-ci, dont ils recherchaient et subissaient le patronage, était tenu de les entretenir de surcots et de manteaux. Ils portaient la couleur préférée du maître, ce qu'on appelait la livrée, à cause de la livraison qui s'en faisait deux fois par an. Le mot est resté dans la langue avec une autre acception , mais qui tient de trop près au sens primitif pour qu'on n'en saisisse pas le lien. »

On trouve dans les chroniques de Matthieu Paris une anecdote intéressante relative à cet usage. Quand saint Louis, au grand déplaisir de tous ses vassaux et de ses moindres serviteurs, eut résolu de prendre la croix, ce fut par une sorte de ruse pieuse qu'il associa à son vœu les seigneurs de sa cour. Ayant fait préparer pour la fête de Noël un certain nombre de robes sur lesquelles une petite croix blanche avait été cousue au-dessus de l'épaule droite, il fit distribuer ces robes le matin de la fête, au moment de se rendre à la messe, qui se disait bien avant le lever du soleil. Chacun reçut, à la porte de sa chambre, le manteau donné par le roi^ et s'en revêtit dans les ténèbres ) sans remarquer la croix blanche, qui y était attachée; mais