DENTELLE ITALIENNE EN FIL D'OR

Bui chiflVe el armes d Henri III (Seiiiéme sièclv.)

Fig. 414. — Cosluma d'un bourgeois ou marchind, d'un Migntur ou noble, et d'une dami ou riche bourgeoise ivec l'escolGon, au >v* «iècle. D'après un VitraiJ du tempi, t Moulin: bonnais, et un tableau peint sur boit à la mîme époque, au niusfe de Ciuny.

placée, avec celle de son époux, dans régUse des Célestîns, à Paris (fig. 422 et 423), offre le plus pur modèle de ce charmant costume auquel re-

58a MŒURS ET USAGES.

viennent sans cesse nos artistes, quand ils veulent retracer quelques poéti* ques scènes du moyen âge français.

Ce vêtement, sans différer en principe de celui du treizième siècle, puisqu'il se composait à peu près des mêmes éléments, se distingue pourtant par un sentiment de parfaite élégance , que la mode n^avait pas encore rencontrée jusqu^alors. La cotte, ou ^obe de dessous, qui auparavant ne se montrait que par des ouvertures trop maladroitement ménagées, accuse maintenant, grâce au large dégagement du pardessus, les formes harmonieuses du buste et des flancs. Le surcot, retenu sur les épaules par deux bandes étroites, est devenu une sorte d'ample jupe traînante, qui drape majestueusement la partie inférieure du corps ; enfin , on a créé le corset extérieur, espèce de mantille, qui retombe devant et derrière, sans masquer aucune des belles lignes du corsage. Cette nouvelle pièce du vêtement , retenue sur le milieu de la poitrine ^sr un buse d'acier enfermé dans une riche passementerie, était ordinairement faite de fourrure en hiver et d'étoffe de soie en été. Si nous constatons, diaprés les miniatures des manuscrits, que le choix et l'assortiment des couleurs réhaussaient l'ordonnance de ce gracieux costume, on comprendra quelle variété, quelle richesse dVspect il pouvait déployer, sans s'écarter de la plus heureuse simplicité.

Un mot encore des coiffures féminines. La mode des coiffures en cheveux continua d'être en grande faveur pendant le second tiers du quatorzième siècle; elle donna lieu à toutes sortes d'ingénieuses combinaisons, qui cependant admirent toujours en principe la division de la chevelure en deux masses égales, séparées du milieu du front à l'occiput et nattées ou ondulées sur les oreilles. On reprit ensuite les filets, puis les coiffes, qui permettaient de mettre en montre une fausse abondance de cheveux , en cachant des paquets de crins ou d'étoupes. Enfin, parut Yescoffion^ lourd bourrelet qui, posé fièrement sur un premier bonnet, rembourré aussi, affecta des formes massives et disgracieuses (fig. 424).

Au commencement du quinzième siècle, le vêtement des hommes est encore fort court. C'est une espèce de camisole étroite, attachée par des aiguillettes, et un haut-dc- chausses fort serré, de manière à mettre en relief toutes les formes du corps. Pour paraître plus large des épaules, on en portait d'artificielles, nommées mahoitres. On laissait tomber sur

le front des mèches de cheveux qui couvraient les sourcils et les yeux. Les manches étaient déchiquetées, les souliers armés de longues pointes en métal, etle chapeau pointu à retroussis, orné de chaînes d'or et autres bijoux.

Les dames et demoiselles , qui , sous le règne de Charles VI , ajoutaient à leurs robes de longues queues, qu^elles relevaient sous le bras quand des suivantes ou des pages ne les portaient pas derrière elles {appendices) , retranchèrent ces traînants incommodes ainsi que leurs bouts de manche ornés de frange et de bordures ; mais alors leurs robes , en devenant plus courtes furent bordées avec une recherche et un luxe inouïs. Leurs coiffures étaient des bourrelets très-larges, surmontés d'un haut bonnet conique pyramidal, qu'on nommait hennin, et dont l'importation en France était attribuée à la reine Isabeau de Bavière, femme de Charles VL Elles commencèrent alors à se découvrir la poitrine et à porter des colliers et des bracelets.

Sous Louis XI, le costume, déjà suivi et adopté par les plus aventureux esclaves de la mode , se généralisa davantage (fig. 427 et 428).

« En cette année (1467) , dit le chroniqueur Monstrelet , délaissèrent les dames et damoiselles les queues à porter à leurs robes , et en ce lieu mirent bordures de guis (guèbre, canard sauvage), de martre, de velours et d'autres choses si larges comme d'un velours haut d'un quart (d'aune) ou plus, et se mirent sur leurs testes bourrelets , à manière de bonnet rond, qui s* amenuisaient (se rétrécissaient) par dessus : de la hauteur de demie aulne ou de trois quartiers , tel y avoit. Et auculnes les pojtoient moindres , et desliez couvrechiefs (voiles de gaze ou de dentelle) par dessus, pendant par derrière jusques à terre. Et aultres se prindrent (prirent) aussi à porter leurs ceintures de soye plus larges beaucoup qu'elles n'a voient accoutumé, et les yèrmures (fermoirs, boucles) plus somptueuses assez, et colliers d'or à leurs cols, autrement et plus cointement (galamment et de diverses façons).

« En ce temps aussi, les hommes se prindrent à vestir plus courts qu'ils n'eussent o«cj«e5 (jamais) fait , tellement que l'on voyoit les formes de leur corps , aussi comme Ton souloit (avait coutume) vestir singes, qui estoient chose très-malhonneste et impudique : et si faisoient fendre les manches de leurs robes et leurs pourpoincts, pour monstrer leurs chemises desliées (fines), larges et blanches : portoient aussi leurs cheveux si longs, qu'ils leur empeschoient le visage , mesmement leurs yeux , et sur leurs testes portoient bonnets de drap, hauts et longs, d'un quartier ou plus. Portoient aussi , tout indifféremment, chaisnes d'or, moult somptueuses-, chevaliers et escuyers, les varlets même, pourpoincts de soye et de veloux, et presque

Fig.436. — Costume d'une femme d'ïr

D'aprte les «itraui de J* cathédrale di

tousespécialement, es cours de princes, portoient poulaines à leurs souliers , d'un quartier de long , voire plus. Portoient aussi â leurs pourpoincts gros mahoitres, pour monstrer qu'ils estoïent larges par les espaules. »

Fig. ^tS. — Mariedc Bourgogne (1457-1481), Gllc unique de Charles le Téméraire, rcmme de Muiroilito, trcbiduc d'Autriche. D'après une ancielilie giaiure, 0 la bibliotbique Dationale de Parii, cabioel de»

I^'S' 499 et 430. — Costume de i<uncs seigneurs k la cour de Charici VIII, trant el ipris l'exp&lîtioo d'itilie. U'ipris les ministures de deux manulcrils du xt> sitcle, i la bibliolb. Dit. de Paria.

Sous Charles VIII, le manteau, bordé de fourrure, est fendu par devant, ouvert en haut des fausses manches , pour laisser passer, avec les bras, celles du justaucorps. Le bonnet est à retroussis, les chausses étroites. Le soulier à

Fig. 43 1. — Costumï d'un seigneur ou riche bourgeois, d'un bourgeois ou marchand el d une d: noble ou riche bourgeoise, à l'Époque de Louis Xll. D'tprès les miniituies des manuscrits TTi* siicle, à II bibliolh- nationale de Paris.

poulaine a fait place à une espèce de chaussure en peau noire, rembourrée, large, arrondie ou carrée par le bout, à fenêtres ou crevés, garnis d'étoffe de couleur sur le pied, forme nouvelle empruntée à l'Italie, et que l'on exa-

gère en France autant qu'on y avait naguère exagère la poulaine. Les femmes portent toujours, pour coiffures, des bonnets coniques, des hennins excessivement hauts, surmontés d'un voile immense; elles ont des robes à corsage ajusté, dessinant les contours de la taille (fig. 427 à 43o).

Sous Louis XII, la reine Anne inventa, ou plutôt on inventa pour elle une coiffure basse, qui consistait en une pièce d'étoffe, velours ou autre tissu de soie, noir ou violet , encadrant la figure , par-dessus d'autres bandes de linge blanc , et retombant sur le dos et les épaules ; les larges manches de robe reçurent pour ornementation des espèces de retroussis, d'une énorme largeur. Les hommes prirent des tuniques courtes, froncées et serrées à la taille. Le haut du vêtement, tant masculin que féminin, fut alors coupé carrément sur le haut, au milieu de la poitrine et des épaules (fîg. 431 ), ainsi que sont représentés la plupart des personnages dans les tableaux de Raphaël et des peintres contemporains.

On peut remarquer, comme une singularité du costume à cette époque, la profusion et l'exubérance des panaches : tout le monde en portait , les chevaux comme les hommes; c'étaient de préférence des plumes d'autruche blanches ou teintes.

La fameuse expédition de Charles VIII en Italie avait marqué le premier pas vers les modes et les costumes italiens , qui à vrai dire ne différaient pas trop de ceux que nous avions adoptés déjà, mais avec un meilleur goût , avec un sentiment de l'art plus délicat. Aux mahoitres, qu'on avait abandonnés dès le temps de Louis XI , succédèrent des manches amples et plissées , qui donnaient beaucoup de grâce au haut du corps. Un manteau, court et orné, une toque à bord assez large, couverte de plumes, et un haut-de-chausses avec cette ampleur d'étoffe qui lui valut le nom de trousses , tel fut le costume des hommes à la fin du quinzième siècle. Les femmes portaient alors des corsages ajustés, brodés, passementés, couverts de dorures, avec des manches larges et ouvertes; elles conservaient encore, la plupart, le lourd et disgracieux couvre-chef de la reine Anne de Bretagne. Le caractère principal du costume féminin en ce temps-là est l'ampleur; le costume des hommes, au contraire, excepté le manteau ou la robe de dessus, est ordinairement juste et même fort étriqué.

On peut constater déjà que le seizième siècle amena une séparation défini-

Fig. 43i. — Coslumc d'une riche bourgeoise norminde el d'un seigneur ou n cérfmonii, du temps de François !■' (d'iprcs Je recueil de Gilgnicres), l Ouen. à Rouen. Biblioth. nitlonilc de Paris.

tive entre le costume ancien ei le nouveau. C'est, en efiet, au seizième siècle que nos modes actuelles ont pris naissance; c^est pendant ce siècle que les hommes ont définitivement adopté les vêtements adhérents au corps, les

surtouts à manches serrées , les chapeaux de feutre à bords plus ou moins larges, et les chaussures fermées, bottes et bottines; et que les femmes ont adopté aussi les robes à corsage et à manches justes, les chapeaux à forme basse et les jupons à large envergure. Ces vêtements , qui diffèrent entièrement de ceux de l'antiquité, forment en quelque sorte , depuis cette époque, le seul fond commun sur lequel vont se dessiner désormais les variations sans nombre du costume masculin et féminin , qui finiront néanmoins et inévitablement par se rapprocher de leur point de départ et par se rattacher même au type primitif , pour s'en écarter ensuite un moment, afin d'y revenir tôt ou tard.

Au seizième siècle, les femmes donnèrent à la jupe de leurs robes, serrées à la ceinture et fendues sur le devant, une grande ampleur et une roideur incroyable. Elles laissaient à découvert le bas d*un jupon très-riche, qui, de même que la robe de dessus, arrivait jusqu'à terre, sans laisser apercevoir le bout du pied. C'était là une mode tout italienne, ainsi que les manches à bourrelets, descendant , par cercles gradués, jusqu'aux poignets. Souvent les cheveux, relevés en rouleaux et ornés de pierres précieuses, étaient surmontés d'un petit toquet coquettement posé, soit de côté, soit sur le haut de la tête , et orné de chaînes d'or, de pierreries et d'aigrettes. Le corsage était toujours allongé et pointu par devant. Les hommes avaient imité la même forme de corsage pour leur justaucorps; leurs chausses étaient étroites, accompagnées d'une trousse bouffante autour des reins. Ils portaient un manteau qui ne tombait qu*à mi-cuisse , toujours très-orné ; une toque unie ou cannelée , qui se posait sur le côté de la tête; un petit collet droit sur le haut du justaucorps. Ce collet fut remplacé, vers la fin du seizième siècle, par la haute /ra/^e goudronnée , maintenue en l'air par des fils de laiton , que les femmes agrandirent également, en l'appliquant à leur toilette et en lui donnant la forme d'un éventail plus ou moins ouvert derrière la nuque (fig. 482 à 434).

Si maintenant nous reportons un coup d'œil d'ensemble sur les nombreuses vicissitudes du costume , métamorphoses capricieuses dont nous avons essayé de tracer un rapide tableau , nous constaterons que parmi les peuples européens formant la société du moyen âge il n'y eut guère pour les modes qu'un seul et même courant d'idées générales, qui s'imposèrent et se déve-

loppèrent avec tel ou tel caractère particulier, selon les mceurs de chaque pays, selon les instincts et les aptitudes de chaque race. En Italie, par exemple, le costume s'est toujours modifié avec un certain sentiment de

grandeur, rappelant encore de près ou de loin l'influence de l'antiquité. En Allemagne et en Suisse, les formes des habits restèrent généralement lourdes et massives-, en Hollande, bien plus encore (fig. 436 et 437). L'Angleterre affecta régulièrement une sorte d'élégance et de correction instinctives, L'Espagne, chose singulière, participa sanscessede la pesanteur germanique, soit

que rélément gothique dominât encore chez elle , soit que les modes wallones aient eu pour elle un attrait de contact et d'habitude. La France, enfin, qui était alors ce qu'elle est aujourd'hui , resta mobile et capricieuse , fantasque et incertaine, mais non indifférente, toujours prête à prendre d*ici et de là chez les autres ce qui lui plaisait d'aventure, mais aussi ne manquant pas de mettre sur tous sôs emprunts son cachet propre, et faisant sien, c'est-à-dire essentiellement français, ce qui la veille encore était espagnol, anglais, allemand, italien. Dans ces différents pays, on a vu et on voit encore des provinces entières conserver un ancien costume , qui les met en désharmonie complète avec le reste de la nation : ce sont là simplement des modes retardataires, car on peut être sûr que tout costume local, que garde telle ou telle population éloignée du centre de l'action politique, a été jadis porté par les grands seigneurs du pays. Ainsi la coiffe d'Anne de Bretagne est encore celle des paysannes du Morbihan , et le hennin d'Isabeau de Bavière était encore naguère la coiffe, d'honneur dans le pays de Caux.

Bien que nous soyons arrivés aux limites historiques qui nous sont as* signées par la nature même de cet ouvrage, nous croyons devoir passer outre pour indiquer le dernier lien qui rattache le domaine des modes actuelles à celui de Tâge antérieur.

Sous François P^, le costume italianisé reste à peu près stationnaire (fîg. 432). Sous Henri II (fig. 433 et 434), et surtout après la mort de ce prince, époque où une régence ouvre la période des rois enfants, le goût des frivolités prend un essor prodigieux. Le costume va de jour en jour perdant le peu de dignité qui lui reste.

Catherine de Médicis avait apporté en France la mode des fraises} Marie de Médicis apportera celle des collerettes au commencement du siècle suivant. Les robes, étroites de la ceinture, commencèrent à bouffer autour des hanches, au moyen de gros bourrelets, qui s'augmentèrent encore sous le nom de vertugadins (corruption de vertus-gardiens)^ monstrueux appareils de baleines et d'acier rembourrés, qui devaient plus tard devenir les ridicules/?a«/er5, que les femmes ont'portés presque Jusqu^au règne de Louis XVI, • et qui ont depuis essayé de reparaître.

Sous les derniers Valois, le costume des hommes est court, fermé : justaucorps pointu, entouré de petites basques; toque de velours avec aigrette;

barbe en pointe ; perle pendante à l'oreille gauche ; petit manteau ou mantelet ne descendant qu'à la ceinture. L'usage des gants de peau parfumée devient alors universel. Le vêtement féminin est long, très-étoffé, fort riche, et ne varie guère sous Henri IV. Alors, cependant, chez les hommes la trousse s'allonge et prend de l'ampleur {fig. 435), surtout en Espagne et dans les Pays-Bas, et la mode des grandes bottes molles en peau de daim ou en maroquin noir s'établit panout, en raison de leur commodité usuelle. Notons que le costume des bourgeois est depuis longtemps presque inva-

riable, même dans les capitales ; n'ayant adopté ni les chausses étroites ni les trousses ballonnées, ils portent le justaucorps aisé, le manteau ample, les grègues larges , et le chapeau de feutre , que les Anglais ont fait pointu et à larges bords.

Enfin, vers le commencement du dix-septième siècle, la trousse, sur laquelle les peuples du Nord ont jeté une profusion de boutons plus ou moins riches, se métamorphose en culotte courte, lat^e, ouverte aux genoux. La division se fait brusquement entre le haut de chausses et les ^of des chausses, comme si l'on eût tranché en deux parties le vêtement qui couvrait les mem-

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bres inférieurs, depuis les reins jusqu^aux pieds ; les jarretières naissent inévitablement. Le chapeau de feutre devient dans presque toute l'Europe une calotte prenant la forme exaae de la tête et s'entourant de grands bords plats ou relevés d'un côté. Les hauts talons s'appliquent aux chaussures, qui avaient été jusque-là planes et à simples semelles. Deux siècles plus tard, une terrible commotion sociale se produit en France, en Europe, révolution profonde, de laquelle le costume masculin, dès lors presque uniforme dans ^Europe entière, est soni plus pauvre, plus disgracieux, plus triste, plus insignifiant que jamais, tandis que le vêtement féminin ne connaît plusd^autres lois qu'une inconstance perpétuelle et indomptable, où il sait, d'un jour à l'autre, rencontrer la grâce et l'élégance, en touchant trop souvent à l'extravagant et à l'absurde.

TABLE DES FIGURES