DE SARAGOSSE A MONTSERRAT

que la résistance, en 1808, des habitants de la capitale de l'Aragon, renforcés par cinquante mille Aragonais.

L'étymologie du mot Zaragoza paraît être moins obscure et moins contestée que celle de Québec: c'est tout simplement, dit-on, une corruption arabe du mot latin, Cæsar Augus!a.

Le principal commerce de Saragosse est celui de ses vins, Il se fabrique dans toute cette région de grandes quantités de vins fort généreux, ayant de 15 à 17 pour cent d'alcool. On les expédie en France, où des fabricants habiles les manipulent et les coupent en trois, c’est-à-dire qu'avec une tonne de vin espagnol ils font trois tonnes de vin français.

QUELQUE PART DANS LE MonTsERRAT, samedi le 29 déc.

Me voici tout à fait dans les aventures, puisque je ne sais pas au juste où je suis. Tout ce que je sais, c’est que j'ai voulu aller coucher au fameux monastère du Montserrat et que je n’ai pu y arriver. Voici l'affaire. Parti de Saragosse ce matin à une heure et demie, (en Espagne on prend les trains quand on peut et nullement quand on veut) j'ai voyagé tout le reste de la nuit et toute la matinée, n’arrivant à Manreza qu'à onze heures et demie, bien que la distance soit peu considérable relativement; après le dîner j'ai visité ce que Manrèze renferme de plus précieux ; j'en parlerai tout à l'heure. Puis, vers deux heures et demie, je suis parti, dans une espèce de méchante calèche, pour Montserrat, avec l'intention d'y passer la nuit. Je comptais sans les chemins et les ténèbres. Pour sortir de Manreza, la route était tout simplement abominable: même dans nos plus pauvres concessions il n’y a rien de pire. Heureusement, plus loin, le chemin est devenu meilleur, sans quoi je ne serais peut-être pas en état d'écrire ces lignes.

Nous traversons le plus singulier pays que j'aie encore vu: une étroite vallée entre deux rangées de hautes collines dénudées qui, de prime abord, ont l'air absolument stériles. On n’y voit pas d'herbe et nul autre arbre que l'olivier au feuillage

sombre et terne, Mais en l’examinant de près, on voit qu'en réalité c'est un pays fort riche. A part les oliviers qui sont chargés de fruits, il y a de grands vignobles étagés sur les flancs juunes et rouges de ces montagnes : en été, le coup d'œil doit être plus gai. Mais aujourd'hui, point de verdure, si ce n’est, par ci par là, de petits champs de blé d'automne qui brillent comme des émeraudes, Il pleut et tonne ; des coteaux descendent des torrents, les uns jaunes, les autres rouges comme du sang ; ils vont se mêler au sein de la rivière qui coule à nos pieds. Oui, c’est un bien singulier pays que la Catalogne.

Le Montserrat, dont je vous parlerai davantage demain, est très haut, et le monastère est non loin du sommet. Le chemin, assez long, y monte en spirale. Il faut trois heures pour en faire l'ascension. Il commençait à faire brun lorsque nous sommes arrivés au pied de la montagne. Mon cocher paraissant sûr de son affaire, nous avons piqué tout droit, ne restant à Monistrol, village qui se trouve au pied du mont, que le temps de faire manger et reposer u" peu notre cheval. Si j'avais su au juste ce que c’est que le Montserrat, par une nuit noire, j'aurais certainement couché au village.

D'abord, cela va assez bien; nous gravissons lentement le chemin en tire-bouchon, toujours au pas. Mais voilà que les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses : il pleut toujours et des éclairs lointains nous aveuglent. Heureusement, le chemin jaune tranche sur la montagne noire à notre gauche, et sur le ravin plus noir encore à notre droite. Le cocher äescend et marche à la tête de son cheval, tandis que je tiens les guides ; nous n'avons pas trop de nos quatre yeux. Nous allons ainsi pendant ce qui me paraît être une éternité, et plus nous grimpons, plus la montagne s’élève devant nous. Enfin, je risque ces mots: Æsia lejos aun? (est-ce loin encore ?) que je prononce de mon mieux. À ma grande surprise, le cocher m'a parfaitement compris. Il répond aussitôt sur un ton résigné: Medio del camino, senor : la moitié du chemin, monsieur. Nous grimpons encore pendant une demi-heure. Maintenant il fait noir comme dans un four; je ne vois plus rien; ni chemin, ni cheval, ni

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oit qu'en cocher, ni montagne, ni ravin. Ce n’est plus tenable. Le qui sont moindre écart, un faux pas, un mouvement de recul, et nous és sur les sommes au fond de l'abîme avant de pouvoir faire seulement oup d'œil un acte de contrition, Je fais de nouveau appel à mon petit Lure, si ce bagage d'espagnol: Voy à bajar del coche y à andar à pié. (Je omne qui vais descendre de la voiture et marcher.) Le cocher me com- 8 coteaux prend encore, Il arrête le cheval et me dit que je serai mort es COMME de fatigue, que les chemins sont glissants, que nous avons oule à nos encore une heure à marcher, puis il ajoute que tout près de là pgne. est une fonda où nous pourrons passer la nuit et d'où nous emain, est nous remettrons en route dès cinq heures. À la fonda, à la ue chemin, fonda, by all means ! lui dis-je. Le cocher est fort content de ma

es pour en rsque nous her parais-

ne restant

décision, car il avoue lui-même qu'il fait muy negro (bien noir. Un instant après, un détour du chemin nous laisse voir lu lumière de l’hôtellerie, spectacle réjouissant, je vous l’assure. Me voici donc installé chez ces braves Catalans qui ne savent

ont, que le pas un seul mot de français et qui parlent un espagnol qui me cheval. Si dépasse entièrement. Par exemple, quand on vous dit: binte, ar une nuit prononcé en uno seule syllabe pour veinte (vingt) qui doit se prononcer en trois, on a beau savoir que v se prononce comme | entement le b, il faut être plus fort on espagnol que je ne le suis pour com-

roilà que les ut toujours

sement, le b gauche, et her 4escend s les guides ; allons ainsi nous grimje risque Ces prononce de arfaitement dio del camiimpons ennoir comme i cheval, ni

prendre du premier coup. C’est qu'il y a des patois en Espagne comme en France. . Heureusement, mon cocher parle un espagnol assez grammatical pour que je puisse le comprendre un peu.

Ce brave cocher dîne avec moi, ce qui me permet do voir comment on boit le vin en Espagne, chez le petit peuple, bien entendu. Il y avait sur la table une carafe ordinaire, avec des verres : je veux verser du vin à mon homme; mais il me remercie, et demande à la servante de lui apporter un perron, ce qui est une manière de carafe du pays ornée d’un bec long et mince. Mon cocher saisit la carafe, l’élève au-dessus de sa tête et fait couler, tout droit dans son gosier, un mince filet de vin. L'art consiste à ne point perdre une goutte du liquide et à tenir la carafe aussi loin de la bouche que possible. Mon cocher, artiste distingué, évidemment, tenait son perron à cinq

ou six pouces de ses lèvres, Le vin, dit-il, a bien meilleur goût bu de cette façon. Je ne le conteste pas, mais je n'ai pas voulu en faire l’expérience.

Et maintenant, retournons un instant à Manrèse, ville de vingt mille âmes, juchée en grande partie sur une colline. C’est un endroit industriel, car les Catalans sont plus actifs, plus intéressés que les, autres Espagnols. On y fabrique beaucoup d’étoffes en laine, Mais si la ville est industrielle, elle n’a aucunement le cachet moderne : rues étroites, sales, mal pavées, ou plutôt pas pavées du tout: de la boue jusqu’à la cheville. Un vieux pont romain traverse la rivière, Mais ce n’est pas pour voir la ville que je me suis arrêté ici. Je me fais conduire tout droit à la résidence des pères jésuites. Comme à Loyola, deux ou trois pères sont occupés à enseigner le catéchisme aux enfants pauvres qu'ils réunissent tous les jours, pendant une heure ou deux, dans le vestibule de leur maison, C'est en catéchisant les petits, paraît-il, que saint Ignace a commencé sa glorieuse carrière. J'ai la bonne fortune de rencontrer trois pères français qui font leur troisième an ici. Ils me reçoivent, pour ainsi dire, à bras ouverts, car, disent-ils, il fait si bon parler français un peu. Pour moi, c’est un vrai régal, car voilà trois ou quatre jours que je ne fais que des phrases

iotes,.

Ces bons pères me font visiter les trésors de Manrèse : la santa cueva, ou sainte grotte, où saint Ignace a passé dix mois dans les plus rudes austérités, dans la prière et la méditation, et où il a tracé ses immortels exercices spirituels et les règles de sa sainte compagnie. J'ai vu la pierre sur laquelle il écrivait, la croix qu’il y a gravée. C’est dus cette grotte, aujourd’hui convertie en chapelle, que le saint a eu sa vision de la Trinité, l'an 1522. Tout vrès de la grotte, dans la chapelle de sainte Lroie, saint [gnace a eu son ravissement de huit jours. Tous ces endroits sont en grande vénératioa parmi les fidèles, non seulement de Manrèse, mais de toute l'Espagne.

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