Matériaux ; Roseau refendu

Forme : Allongée ovalaire, base ronde.

Technique : Telle que la montre la figure.

Ce type est caractéristique des Badjokwe. TISSAGE

Le tissage est pratiqué par presque toutes les tribus dont il est question dans ce livre, sauf les Badjokwe, par les mêmes procédés. La matière dont on se sert est la pellicule supérieure de la feuille de raphia. Une incision est pratiquée à la base du pétiole, et la pellicule est arrachée sous forme d'une large feuille qui, fraîche, est d’un vert pâle et transparente. On la sèche au soleil, et elle devient plus opaque, prenant une agréable couleur de

tan pâle. Enfin, elle est déchiquetée, et alors elle est prête pour le tissage sans autre préparation. La chaîne est constituée par un certain nombre de faisceaux de cette fibre, fixés à deux baguettes transversales qui ainsi correspondent au rouleau d’ensouple et au rouleau enrouleur du tissu des métiers à bras européens. Chaque barre est double, et la chaîne est assujettie par son passage entre les deux sections solidement maintenues l’une contre l'autre par un amarrage. Il n’y a qu’un seul liseron et il est constitué par une barre le long de laquelle sont disposées un certain nombre de boucles de fibre de palmier, chacune d’elles encerclant un brin de chaîne isolément ; tous les brins de chaîne ne sont pas ainsi mis en relation avec le lisseron, mais seulement un sur deux. Au dessus delà lisse, une épaisse côte de feuille de palmier est insérée transversalement dans la chaîne, de tel façon que les fils de chaîne en connexion avec la lisse passent au dessous, tandis que les autres passent au dessus. Cette côte de palme est assez épaisse pour diviser la chaîne en un « appentis » défini en deux nappes suffisamment écartées, lorsque le métier est en repos ; mais, lorsque le lisseron est soulevé, les fils qui passaient au dessous de la côte de palme sont soulevés au dessus des autres, et l’ensemble de la chaîne est divisée en sens inverse. La navette consiste en un morceau de bois dur plat, bien poli et pointu à une extrémité; l’extrémité pointue est munie d’un œil allongé. Le métier est suspendu â une poutre supportée par deux poteaux et fixé en bas à une autre poutre de façon qu’il fasse avec le sol un angle de 60° degrés et le tisseur s’asseoit derrière le métier et tisse de haut en bas. Il prend la navette, insère dans la fente une fibre de feuille de palmier (semblable à celles qui constituent la chaîne), et envoie la navette à travers « l’appentis » formé par la tige épaisse de feuille de palmier insérée dans la chaîne. La fibre est ensuite libérée de l’œil de la navette et refoulée à sa place au moyen de la dite navette dont on se sert comme d’un sabre de tisserand. Une autre fibre est alors insérée dans la navette, le lisseron est manœuvré de façon à diviser la chaîne en sens inverse, la navette passe, la fibre est dégagée et mise en place comme précédemment, et ainsi va le travail. Le tissu qui est ainsi fabriqué est de bonne texture et bien durable ; dans son état normal, il est d’une agréable couleur de tan, mais un grand nombre de tribus (notamment les Bambala méridionaux et les Babunda) le teignent en rouge avec de l’huile de palme et du tukiila.

On introduit souvent un effet décoratif en arrangeant la chaîne de façon que les éléments sombres soient groupés ensemble et forment ainsi des bandes irrégulières une fois le travail achevé. Les meilleurs tissus sont tissés par les Bambala et les Babunda; ceux des Bapende sont plus grossiers et plus lourds que ceux des autres tribus, mais aussi plus durables; les tissus des Bapindji ressemblent davantage à ceux que produisent les Bambala. Un grand nombre de ces tribus produisent des étoffes à dessins damassés, obtenus par le tissage en faisant « flotter » la chaîne. Comme le liseron commande un fil de chaîne sur deux, le flottement de la chaîne ne peut être obtenu qu’en insérant délibérément la navette du mauvais côté de certains brins de chaîne déterminés. Les étoffes de ce genre sont fabriquées par les Babunda, les Bambala et les Bayanzi ; les Bahuana importent des étoffes de ce genre de chez les Bayanzi, car ils ne savent fabriquer que des tissus unis. Les Babunda s’adonnent aux dessins brodés sur leurs étoffes,

et à peu près tous les vêtements de femme chez eux sont garnis de bordures brodées. Le fil à broder consiste en morceaux unis de fibres de palmier, semblables à ceux qui servent pour le tissage, mais teints en noir; ces morceaux sont

insérés sous les brins de chaîne, à intervalles déterminés, et passent à l’autre face

du tissu lorsque le dessin exige leur disparition de la surface pendant plus d’un

intervalle. A cet égard, la broderie de cette région diffère de celle des Busbongo qui limitent leur broderie à une face du tissu et ne lui permettent pas d’apparaître à l’envers ; mais les bordures brodées des Babunda sont invariablement doubles, étant formées de deux pièces d’étoffe de même grandeur; lorsqu’un fil de la broderie passe au côté du morceau supérieur, il passe également à travers un ou plus des brins de chaîne du morceau qui forme l’autre face, de sorte que les deux sont comme soudés ensemble; les bords sont finalement achevés par une couture. Tissage et broderie sont tous deux l’ouvrage des hommes. Les dessins brodés des Babunda et les dessins damassés obtenus par le tissage de toutes les tribus qui produisent des étoffes ornées de cette façon, sont basés sur le losange, ou sur les lignes diagonales dont est composé le losange. Le dessin losangique dans toutes ses variétés est particulièrement caractéristique de l’art Babunda, et ce fait, rapproché de cet autre, que les Babunda semblent être aborigènes de la région, semblerait indiquer que l’art de tisser des dessins damassés est né chez eux et s’est, de là, répandu dans les autres tribus qui le pratiquent maintenant. On connaît dans cette région une autre méthode pour la décoration des tissus, mais elle est pratiquée seulement par les Bapindji et les Bapende. Il consiste dans l’introduction d’un poil; une aiguille est enfilée avec de la fibre de raphia qui est alors passée sous un des brins de chaîne et tirée jusqu’à ce qu’il n’en dépasse qu’environ deux millimètres ; la fibre est alors coupée sur l’autre côté de la chaîne, et ainsi, un petit fragment de fibre reste inséré dans l’étoffé, retenu au milieu par le brin de chaîne sous lequel il a été inséré. Le procédé est répété jusqu’à formation d’un dessin régulier consistant

généralement en une série de triangles ou de losanges creux circonscrivant des figures ressemblant à des têtes de flèche. Le dessin est habituellement embelli en frottant l'étoffé avec du tukula qui s’attache en plus grandes quantités sur la portion de l’étoffe garnie de poils, et la fait contraster avec le fond plus pâle.

Il est intéressant de trouver ce genre d’ornementation chez les tribus Bapende, car les Bushongo disent que leur célèbre souverain Sliamba apprit l’art de la broderie en voyageant chez les Bapende, et qu’il l’introduisit ainsi chez ses sujets. Le

tissage est fait par les hommes. Les Badjokwe filent le coton et disent qu’ils le

tissent dans leur résidence du sud.