NOTICE

CLU

Le territoire de l'Orégon tant américain qu’anglais est cetie importante partie de l'Amérique Septentrionale, située au delà des Montagnes-Rocheuses, entre le 42° et le 54° 40 parallèle. Il est borné au nord par la Mer-Glaciale, à l'est par les Montagnes-Rocheuses. au sud par la Californie et à l’ouest par l'Océan Pacifique et les possessions russes. 11 comprend une étendue de plus de 500 lieues du nord au sud sur une largeur de près de 200 de l’est à l’ouest. La population de l'Orégon est de 200,000 ames (1).

Que cesoient les Espagnols quiaient les premiers

(1) Les possessions anglaises qui s'étendent au nord de l’Orégon jusqu'à la mer glaciale ayant 400 lieucs de longueur, appartiennent aussi à la juridiction des évêques

de l'Orégon. A l’ouest, se trouvent les possessions russes qui ont 200 lieues carrées.

découvert et visité l’Orégon, c’est un fait qui ne nous parait plus maintenant souffrir le moindre doute. Outre les documents qui le constatent, on en trouve encore la preuve dans la tradition des sauvages mêmes. Ils rapportent qu'un bâtiment prit côte au sud de la rivière Colombie avant 1790; et qu’il existe encore une fille dont le père était un des matelots de l'équipage et la mère une femme du pays, de la tribu des Kilimouks. Des

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mains de Tchinouks et qui avaient été donnés à leurs ancêtres par des capitaines de vaisseaux, des ruines d'édifices qui subsistent encore dans l'ile de Vancouver, le nom de Juan de Fuca que porte le détroit qui sépare, au sud, cette île de la terre ferme ; la proximité des missions Espagnoles établies près d’un siècle auparavant en Californie, tout cela doit être plus que suflisant pour rendre cette assertion indubitable.

Une tradition sauvage avait aussi appris aux voyageurs qui faisaient la traite, pour la compagnie du Nord-Ouest, à l’est des Montagnes-Rocheuses, qu’il existait au couchant un grand pays et une grande rivière, et que ce pays ou cette rivière s'appelait Orégon. Telle était la seule notion confuse que les sauvages en donnaient avant le voyage du capitaine Cook, en 1790, le long des côtes de l'Amérique septentrionale, baignées par la mer Pacifique; et à la réserve des Espagnols qui avaient tout intérêt à laisser ignorer les dé-

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couvertes qu'ils y avaient faites, c’étaient à peu près toutes les connaissances qu’on eut de cet immense pays , avant 1790.

Mais le capitaine Cook ayant publié, vers ce temps-là, que l'Océan, le long de cette côte, était rempli deloutres de mer, on y vitarriver,en 1792, des vaisseaux de presque toutes les nations. Que les Américains y soient venus les premiers et en plus grand nombre que les autres, comme le prétendent quelques-uns, c’est ce qu’il nous importe peu de savoir. Mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’en 1792, ils s’y étaient déjà rendus, puisqu’un bâtiment des États-Unis, appelé Colombia, capitaine Gray, entra, cetle même année, dans une rivière inçonnue et la remonta environ six lieues. Cette rivière a depuis retenu le nom de ce vaisseau, et la baie où il mouilla, celui du capitaine. Cette baie est un peu au-dessus du fort George, sur la rive opposée. C’est de là que date la découverte de la rivière appelée Colombie. Mais le pays a conservé le nom d’Orégon qu'on lui connaissait précédemment.

Le capitaine Gray, en sortant de la rivière Colombie, rencontra le capitaine Vancouver qui venait de visiter la Baie Puget. Celui-ci entra aussi dans la Colombie et la remonta près de quarante lieues, jusqu’à la pointe qui porte son nom. Ce capitaine a laissé, de cette riviére et des côtes du nord de cette partie de l’Arnérique septentrionale, des cartes qui passent pour être très-exactes.

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Cette visite fut suivie de celle de sir Alexandre Mac Kenzie qui, accompagné de voyageurs Canadiens, après avoir découvert le fleuve qui porte son nom, remonta la rivière de la Paix qui tombe dans le Lac des Escluves. Comme il en suivit les détours jusqu’au-delà des Montagnes Rocheuses, il tomba sur les sources de la Rivière Fraser qu'il prit pour la rivière Colombie; mais continuant de diriger sa course vers l’ouest, il arriva, en passant par la tribu des Atnans, à la Mer Pacifique vers le 52° de latitude nord. Ce fut en 1795.

En 1804, MM. Lewis et Clarke reçurent du gouvernement américain la mission d'aller explorer les sources de la rivière Colombie. Comme ils s’y étaient rendus par terre, ils descendirent cette rivière jusqu’à la baie Gray où ils passèrent l’hiver. Un bon nombre de Canadiens voyageurs étant de cette expédition, il n’est pas douteux qu'il en soit resté plusieurs dans le pays, soit chez les Têtes Plates, soit parmi les autres tribus sauvages qui vivaient sur les bords de la Colombie.

En 1810, M. Astor, des États-Unis, fit partir deux expéditions pour l’Orégon, afin de pouvoir s'emparer de ce pays et de la traite de la pelleterie, qu'on y faisait. L’une de ces expéditions partit par mer sur un vaisseau appelé le Tonquin, et l’autre par terre sous la conduite de M. Hunt. Chacune d'elles renfermait une quarantaine de Canadiens, dont M. Franchère, qui passa par mer, faisait partie. Elles n’arrivèrent que l’année sui-

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vante, en 1811, au terme de leur voyage. L’expédition de mer, qui arriva la première, bâtit un fort appelé Astoria, du nom de M. Astor. Ce fort est à quinze milles de l'embouchure de la Colombie, sur la rive gauche.

La compagnie du nord-ouest, qui convoitait aussi la traite des pelleteries avec les sauvages de ce pays, y envoya un de ses bourgeois qui, ayant suivi la route qu'avait tenue sir Alexandre Mac Kenzie en 1792, et traversé la nouvelle Calédonie du nord au sud, descendit la rivière Okanagan, qui est à environ 440 lieues de Vancouver. Il descendit ensuite la Colombie; mais il n’arriva au fort Astoria que plusieurs mois après la première expédition américaine. Ce fut cette même année (1811) qu’on trouva ou remarqua vivant parmi les indigènes, des gens libres, c’est-à-dire qui n'étaient engagés à aucune compagnie ou expédition.

Durant la guerre américaine de 1812, un bâtiment anglais partit pour aller s'emparer d’Astoria et de ses richesses. Mais à son arrivée, le capitaine de ce vaisseau le trouva, à son grand désappointement, en la possession d’un bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest, qui, sachant le projet qu’on avait de s’en emparer par les armes, l'avait acheté peu auparavant, avec tout ce qu'il contenait. Comme la compagrie du Nord-Ouest n’employait presqu’exclusivement que des Canadiens et quelques Iroquois, le nouveau maître d’Astoria s’'empressa d'engager ceux qu’il y trouva lorsqu'il

| fit l'acquisition de cette place. De là il est facile de comprendre que le nombre des Canadiens de- *vait augmenter dans l'Orégon à mesure que la compagnie y augmentait le nombre de ses forts. Aussi traversérent-ils bientôt le pays en tous sens, parlant de Dieu, de la Religion et de leurs prêtres

aux différentes tribus sauvages qu'ils visitaient. En 1821 , les compagnies de la Baie d'Hudson | et du Nord-Ouest s’‘tant réunies, la traite des pelleteries dans l'Orégon prit un nouvel essor. L'entrée surtout de John Mac Laughlin (1), écuyer, dans contrée, en 1824, y fit époque. 11 donna à la traite et au pays cet état de prospérité dont ils | jouissent. Les postes pour la traite y furent aug- | mentés ainsi que le nombre des Canadiens et des Iroquois. On commença à y cultiver le blé, cette

année même.

Il restait, de l'expédition de terre de M. Hunt, trois Canadiens. L’un d’eux ayant commencé à cultiver la terre en 1829 dans la vallée du Wallamet, cet 2xemple entraina les deux autres qui s'empressèrent d’en faire autant en 1851. Plusieurs vieux serviteurs de la compagnie de la Baie d'Hudson obtinrent le même avantage. Comme cette petite colonie continuait à prendre de jour en jour de nouveaux accroissements, elle s'empressa, mais

(1) Ce monsieur, converti en 1842, donne des exemples de religion et de vertu, qui produisent de profondes À impressions sur les indigènes et sur les Américains. * “

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sans succès, de demander, en 1854, des prêtres à Monseigneur de Juliopolis, évêque de la Rivière- Rouge. Elle renouvela sa demande dés l'année suivante, et cette fois elle parut devoir être exaucée, car Monseigneur de Juliopolis obtint, de l’honorable compagnie de la Baie d'Hudson, le passage sur ses canots pour deux missionnaires et leur entrée dans l’Orégon. Mais des ministres méthodistes y étant arrivés en 1854, et un ministre anglican, avec le titre de chupelain, ayant quitté Londres en 1856 et s'étant aussi rendu dans l’Orégon, furent cause que la permission accordée Monseigneur de Juliopolis, rencontra des obstacles, et des deux prêtres qui devaient partir pour ectte mission en 1857, M. Demers remonta seul à la Riviére-Rouge. Mais Monseigneur de Juliopolis ayant enfin obtenu leur passage pour 1858, M. Blanchet laissa Lachine, le 3 mai, et alla prendre son compagnon M. Demers, à la Rivière- Rouge. Ayant quitté ce dernier poste le 10 juillet, ils remontérent le lac Winipeg puis la rivière Saskatskawan et sa branche du nord, jusqu’au fort Edmonton, pendant six semaines. Après avoir fait un portage et traversé la rivière Pimbina, pour rejoindre la Rivière Athabaska qu’ils remontèrent pendant ‘ix-sept jours, ils parvinrent à la hauteur des Montagnes-Rocheuses, descendirent la rivière du Portage, tributairede laColombie, et parcourant tous les rapides et les dangers de cette dernière, ils arrivèrent au fort Vancouver le 24 novembre.

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Partout les deux missionnaires furent comblés de politesse par les bourgeois des postes qu'ils LA rencontrèrent sur leur route. Ils furent reçus à

Vancouver avec beaucoup d’honneur et traités [11 avec toute sorte d’égards par James Douglas, | || écuyer, commandant de ce poste, durant l'absence | du docteur Mac Laughlin qui était parti pour l’Angleterre. Les Canadiens étaient si contents de leur arrivée, qu’ils en pleuraient de joie. Les sauvages eux-mêmes venaient de plus de quarante lieues pour voir les robes noires |ies prêtres) dont on leur avait parlé depuis si longtemps.

Avant de suivre les missionnaires dans leurs | | différentes excursions et dans leurs travaux apos- | toliques, il devient nécessaire de dire quelques | mots sur la topographie du pays, c'est-à-dire, sur

la position des places dont nous aurons à parler, sur la distance qu’il y a entre les unes et les autres, sur les inégalités du terrain, sur les difficultés de la navigation des rivières et sur l'aspect du pays, afin qu’on puisse mieux juger de la longueur et de la difliculté de leurs courses. Comme nous sommes persuadés qu’on désire aussi connaître quelles peuvent être les ressources matérielles et agricoles de ce territoire, nous tâcherons d'en parler en son lieu.

Le fort Vancouver étant, jusqu’à présent, le poste capital de l’Orégon, nous croyons qu’il convient de le prendre pour point de départ. C'est

| pourquoi, après avoir établi que ce poste est au

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45-56 de latitude nord, sur la rive droite de la Colombie, et à environ quarante lieues de l’embouchure de cette rivière, nous allons nous occuper de la position et de la distance des autres lieux par rapport à celui-ci.

Nous commencerons par la rivière y allamet.

C’est une tributaire de la Colombie. Elie x: son embouchure à deux lieues plus bas'que Vancouver, sur la rive opposée. A huit lieces de son erbouchure, est une chûte de vingt à quarante-cinq pieds de hauteur ,et dix lieues plus de bin. l’établis. sement canadien. Il s’y trouvait vingt-si familles catholiques, en 1858, outre les familles américaines. L'établissement des ministres méthodistes était à quatrelieues plus haut, sur la mème rivière.

La rivière Cowlitz a son embouchure à douze lieues plus bas que Vancouver, sur la même rive. Il faut la remonter dix-huit lieues pour arriver à l'établissement qui porte son nom. Lors de l'arrivée des missionnaires, il y avait quatre familles de Canadiens établies à ce poste. De là pour se rendre à Vesqualy, qui est situé à l'extrémité sud de la baie Puget, il faut faire un portage (1) de vingt-cinq à trente lieues, et de cette dernière place le trajet est à peu près de trente lieues par

(1) C'est-à-dire que les passagers doivent débarquer, et, lorsqu'ils ne rencontrent pas de chevaux pour ce ser-

vice, porter eux-mêmes malles et provisions, et même les canots.

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eau pour arriver à l’île de Whitbuie. A deux jours de marche, encore plus au nord, se trouve l’embouchure de la Rivière Fraser, et le Fort Langley, à environ dix lieues de son embouchure. Cette rivière se aécharge dans la baie Puget ou Golfe de Géorgie.

Enremontant la Colombie ; environ dix-huit lieues plus haut que Vancouver, se trouvent les Cascades, et vingt lieues plus loin, les Grandes Dalles où Wascopom.

: De cette dernière place au fort Wallawalla, il y a enccrütquarante lieues, soixante-quatre de celui-ci au fort Okanagan, et soixante-cinq de ce dernier à Colville.

La rivière Colombie suit la direction de l’ouest à l’est, l’espace d'environ 195 lieues, depuis son embouchure jusqu’à Wallawalla; ensuite elle remonte soixante lieues vers le nord jusqu’à Okanagan ; elle reprend sa première direction de l’ouest à l'est jusqu’à Colville; delà elle remonte au nord durant trois degrés et descend au sud lelong des montagnes-Rocheuses où elle prend sa course ; son cours est de 426 lieues. Un peu plus haut que Wallawallu, une branche considérable de cette rivière qui prend le nom de rivière des Vez- Percés, gagne le sud-est, pendant que la principale branche, qui retient le nom de Colombie, remonte au nord.

La mussion Sainte-Marie, chez les Tètes Plates, est à dix jours de marche de Colville, vers le sud,

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et à environ deux cents lieues de Vancouver. Le point le plus éloigné où M. Demers soit parvenu comme on le verra plus loin, est le Lac à l'Ours, dans la nouvelle Calédonie, derrière les possessions russes, Ce lac est à environ 500 lieues de Vancouver.

On comprend maintenant la difliculté que devaient éprouver les deux seuls missionnaires que possédait le pays, pour se rendre à des distances si considérables, tantôt dans un poste, tantôt dans un autre, selon que les besoins semblaient le demander. Combien de peuplades qui ne frcquentent point les postes que nous avons nommés, qui auraient écouté volontiers la parole de Dieu et que les missionnaires auraient visités et évangélisés s’ils en avaient eu le temps, ou s'ils avaient été plus nombreux! Mais leur zèle, quelque grand qu’il fût, était incapable de suilire à tant de travaux et de surmonter tant de fatigues. Car non-seulement la distance des lieux fait que ces courses sont dispendieuses et fatigantes, mais plusieurs chaines de montagnes qui traversent le pays, presqu'en tout sens et qu’il faut souvent franchir pour aller d’un poste à un autre, renden les communications difliciles, les voyages très-pénibles et les rivières peu navigables. Généralement ces chaines de montagnes courent du nord au sud, à peu près en lignes parallèles avec les Montagnes Rocheuses. Les boras de l'Océan surtout sont montagneux. Une chaine de montagnes

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bien boisée sépare la vallée de la rivière Wallamet de la Mer Pacifique. Cette vallée est elle-même séparéc des prairies qui s'étendent depuis les Grandes Dalles ou Wascopom jusqu'à Colville, par une autre chaine de montagnes qui court aussi du nord au sud. Entre les autres différentes montagnes qu'on rencontre de part et d'autre, de la vallée de la Wallamet, on en remarque trois dont les cimes élevées en forme de cône et couvertes d’une neige éternelle, leur font donner le nom de Montagnes de neige. La plus proche de l'établissement canadien est le mont Hood, ainsi appelé du nom d’un des ofliciers du capitaine Vancouver ; la seconde est le mont-sainte-Hélène, à l'est et en face de la maison de la mission du Cowlitz et à deux jours de marche de ce poste. Elle renferme un volcan qui vomit des flammes depuis quelques années seulement. La troisième est le mont Rainier, au nord-est de la susdite maison de Cowlitz, vers Nesqualy. En été, la chaleur leur fait perdre de leur blancheur. On y aperçoit, dans cette saison, des points noirs qui ne sont rien autre chose que des pointes de rochers découvertes. Plus des deux tiers de la hauteur de ces montagnes sont couverts de neige.

Outre les rivières dont nous avons parlé, il y en a plusieurs autres dont les principales sont : au sud, les rivières Clamet et Umpqua qui se déchargent dans la Mer Pacifique, la première vers le 45° degré de latitude nord et la seconde vers le 44°.

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Cette dernière n’est guère navigable. L'honorable Compagnie de la baie d'Hudson y a un poste pour la traite, à quelques jours de marche de son embouchure. Il y a encore celle de Chekilis qui se décharge dans l'Océan vers le 47° degré, mais elle est peu considérable et n'est point navigabie. La Colombie est navigable jusqu'aux Cascades et la Rivière Fraser ne l'est que jusqu’à une certaine disiance de son embouchure.

Si, comme nous l’avons déjà dit, il y a beaucoup de montagnes dans l’Orégon, il y a aussi plusieurs vallées immenses couvertes de prairies vastes et fertiles, qui, comme les chaines de montagnes, courent du nord au sud. Ces plaines sont toutes entrecoupées de ruisseaux et de coulés (1) qui exemptent beaucoup d'ouvrage aux cultivateurs. Ces ruisseaux et ces coulés sont bordés d'arbres. Les prairies ont ordinairement depuis un jusqu’à trois milles de largeur. Elles sont couvertes d’un gazon vert que la charrue enlève facilement. Comme on voit, les terres y sont toutes prêtes à recevoir la charrue. Cependant la première récolte n’y est pas très-abondante, parce que la première année, ce gazon, versé en terre, y échauffe trop la racine du grain, mais à la seconde année, le cultivateur recueille ordinairement ce qu'il lui faut pour vivre largement et pour rendre le grain qu’il a emprunté. L’ense-

(1) Espèce de fossés naturels.

mencement du blé d'automne 8e fait jusqu'au 15 janvier; celui du blé du printemps a lieu en mars. On peut y labourer tout l'hiver.

Le sol de l'Orégon est en général très-fertile, surtout du côté du sud. C’est à Vesquulay qu'il pa- ‘ait de la qualité la plus médiocre. Tous les grains viennent parfaitement bien au Cowlitz, à Vancouver, dans la vallée de la Wallamet ct particulièrement en gagnant plus au sud. Le grain vient aussi très-bien, au Wallawalla, à Colville et à Ja mission Sainte-Marie. On sème encore avec succès au fort Langley, sur la Rivière Fraser. Su. les côtes du nord, les sauvages cultivent les pa’ :s avec un tel succès qu'ils pourraient, dit-on, en charger des navires. Ces patates pèsent souvent plusieurs livres. Cependant on rencontre beaucoup d'endroits où le terrain, rempli de gravier, donnerait peu d'espérance au cultivateur : mais il est aloïs excellent pour le paturage.

La température de l'Orégon est modérée en hiver. IL n’y tombe jamais plus de trois à quatre pouces de neige, encore est-il rare qu’elle reste longtemps, à moins que la terre ne soit gelée. Mais alors si les pluies, presque continuelles de l'hiver, recommencent et durent pendant quelque temps, il y a inondation. Car cette neige, venant à fondre tout à coup, s'écoule des montagnes en abondance, et cette eau, réunie à celle des pluies, gonfle les rivières et inonde les prairies de la Wallamet. Mais ces cas sont rares. Il est pourtant bon @e rec-

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marquer que la température n'est pas partout la mème : elle est un peu plus froide en approchant des Montagnes Rocheuses et du côté du nord.

Le temps de l'hiver se passe ordinairement en pluies presque continuelles. Elles commencent faiblement en octobre et novembre, et deviennent presque permanentes en décembre, janvier, février et mars, Quelquefois pourtant, les grandes pluies viennent en automne, c’est-à-dire, en novembre, décembre et janvier ; tandis que d’autres fois, au contraire, ces mois conservent la température douceet agréable de l'automne, et les pluies ne viennent que plus tard. Les froids n’y sont jamais considérables et n’y durent tout au plus que quelques semaines. Dans l’espace de sept ans, la glace n'est devenue que deux fois assez forte sur les rivières Wallamet et Colombie pour pouvoir ÿ passer en voiture. On n'y élable point le bétail. Les chaleurs d'été y sont moins étouffantes qu’en Canada. Le printemps y est aussi plus agréable.

Il y a tous les ans, dans le mois de juin, une inondation de la Colombie. Elle est causée par la fonte des neiges des Montagnes Rocheuses, aux premières chaleurs du printemps, vers la fin de mai. Ce qu'il y à de singulier, c’est qu’elle est plus considérable tous les quatre ou cinq ans. La Colombie n’est guère navigable alors : c’est un courant rapide dans tout son cours. L'eau se répand sur les prairies environnantes et couvre même les iles de cette rivière à une hauteur considérable.

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C'est ce qui rend inhabitables plusieurs belles prairies qui l’avoisinent. Cette inondation cause quelquefois de grands dommages aux champs ensemencés de Vancouver. Dans les inondations ordinaires, les pertes sont peu considérables.

Quoique notre but ne soit pas de faire connaître le génie et les mœurs des Sauvages de l’Orégon, cependant, après avoir donné une idée de l’importance de ce pays, des ressources, des qualités de son sol et de la douceur de son climat, il ne doit pas être hors de propos de nous occuper quelques instants du caractère et des habitudes de ses indigènes pour mieux connaître les obstacles que rencontrent les lumières de l'Évangile parmi eux, les difficultés que les missionnaires doivent avoir à surmonter et le courage et la constance dont il faut être armé pour parvenir à christianiser ces peuplades.

Quoique l’'Orégon n'ait jamais été aussi peuplé que l’étaient les Antilles et le Mexique, à l’époque où l’on en fit la découverie, cependant il est certain que des tribus nombreuses couvraient presque tout son territoire jusqu’en 1830. Mais le fléau qui ravagea, cette même année, les peuplades de la rivière Colombie et des autres parties du sud,les à beaucoup éclaircies. On prétend même que c’est à peine s’il en reste un tiers dans les cantons que nous venons de nommer. Quoique le climat de ce pays paraisse très-salubre, une fièvre tremblante contagieuse, qui se déclara cette

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même année 1830, enleva près des deux tiers des habitants, depuis le bas de la rivière Colombie, jusqu'aux Cascades. Tous ceux qui en étaient atteints, étaient pour ainsi dire certains de succomber au bout de quelques jours. Quelquefois elle était si violente que les malades en étaient comme brülés et consumés. Dans la force de la douleur, quelques-uns allaient se jeter à l’eau, pour se rafraichir; mais hélas! c'était tout au plus si ces infortunés avaient le temps de rentrer chez eux pour y mourir. Souvent ils expiraient avant d’avoir atteint leur logis. Des villages, dans toutes les directions , disparurent en entier. Dans plusieurs endroits, le nombre des morts fut si considérable, qu'on fut obligé de faire brüler les villages pour empêcher la peste qu’auraient pu causer les morts qu’on y avait laissés sans sépulture. Quoique les blancs fussent aussi attaqués de cette terrible maladie, au fort Vancouver, cela n’empécha point le docteur Mac Laughlin de braver la maladie et de voler d’un poste à un autre. Il était jour et nuit sur pied, pour porter secours aux malades, et il le faisait avec un zêle et un courage au dessus de tout éloge.

Les Sauvages, dans leur superstition, attribuaient ce fléau à la mésintelligence qui avait éclaté entre quelques bourgeois de l'honorable Compagnie de ia Baie d'Hudson et le capitaine d’un vaisseau américain,qui, pour se venger, disaientils, avait jeté au fond de la rivière, avant son dé-

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part, un morceau de papier qui renfermait /a mauvaise médecine. On dit que les fièvres reparaissent encore de temps en temps, mais avec moins d'intensité. D'ailleurs, on est parvenu à trouver des remèdes efficaces pour s’en guérir ou pour s’en préserver. Le fléau qui est maintenant le plus à craindre pour les Sauvages , c’est la petite vérole. Cet implacable ennemi de tous les enfants de la nature fait des ravages considérables, depuis quelques années, parmi les peuplades de la rivière Umpquu. Ces pauvres Sauvages du sud en sont tout consternés, Depuis 1859 leur abattement est tel que, lorsqu'on leur demande pourquoi ils ne bâtis<ent pas de grandes et bonnes habitations, comme autrefois: c’est que nous n’avons pas longtemps à vivre, répondent-ils.

Cependant malgré les pertes considérables dont on vient de parler, le territoire de l’Orégon contient encore près de 200,000 âmes (1), dont la grande majorité se trouve du côté du nord, dans la Baie Puget, l'ile Vancouver et l’ile de la Princesse Charlotte, au nord de celle de Vancouver. Car il est à remarquer que les peuplades de ces différentes places ont eu, jusqu’à présent, le bonheur d’être exemptes du fléau qui, en 1850, a si sévèrement dépeuplé la Colombie. C’est pourquoi elles se tronvent si nombreuses maintenant comparativement aux autres. On prétend que Pile de

(1) On donne aux possessions anglaises au nord de l’Orégon, 100,000, aux possessions russes 200,000 âmes.

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la Princesse Charlotte est presque aussi grande que l’Angleterre, et qu’elle renferme, à elle seule, de 255,009 à 50,000 sauvages.

Le caractère des peuplades qui couvrent l'Orégon, est loin d’être partout le même. Les Sauvages des bords de l'Océan, surtout en gagnant le nord, paraissent, en général, beaucoup plus farouches et plus barbares que ceux de l'intérieur. Les usages, les mœurs, le langage, les traits mêmes du visage de ces peuplades ne sont pas moins différents. Il y a presque autant de nations, de langues et de tribus que de lieux. On compte vingtcinq ou trente idiomes différents. On dirait que c’est là qu'a eu lieu la confusion des langues et qu'était la tour de Babel. Les progrès de l’'Évangile en souffrent considérablement, et cette diversité de dialectes n’est pas un des obstacles qui causent le moins de peine et de souci aux missionnaires. Il nous est impossible d’esquisser les mœurs et les coutumes de chaque tribu dans cette courte analyse, et nous devons souvent attribuer comme naturel aux indigènes en général, ce qui n’est ordinaire que chez quelques peuplades. C’est ainsi que nous disons que les sauvages de l'intérieur sont d’un caractère doux, aimable, oflicieux et sociable : Ils sont pourtant vindicatifs et superbes; ils sont intelligents et spirituels, mais un peu indolents; ils croient à l’immortalité de l'âme où du moins à une autre vie, bonne ou mauvaise, selon qu’on le mérite; mais ils se font un paradis

ou un enfer à leur manière : ce n’est guère autre chose qu’un lieu d’abondance ou de disette. Avec notre nature dégradée, on peut dire que leurs mœurs sont plutôt pures que corrompues, pour des nations livrées aux seules ressources des lumiéres de la raison. Ils ont une idée assez distincte du bien et du mal. Plusieurs grands principes du droit naturel y sont reconnus. La raison et la conscience publiques désapprouvent et condamnent le vol, l’adultère, l’homicide et le mensonge. La polygamie elle-même y est plutôt tolérée qu’approuvée. Les polygames sont le plus souvent des chefs qui ne prennent plusieurs femmes que pour conserver la paix avec les nations voisines. La licence y est aussi moins grande, sous le rapport des mœurs, qu’on pourrait se l’imaginer. Quoique la décence et l'éducation demandassent bien davantage, cependant on n’y est point sans pudeur : on a soin de se couvrir; la réserve la plus absolue règne parmi les jeunes gens des deux sexes. Ce sont les parents qui règlent les unions et en déterminent les conditions. Les femmes s'achètent plutôt qu’elles ne se donnent en mariage. Dans les familles aisées, une épouse ne s'obtient pas sans donner en retour d’assez grands présents. Mais si la femme vient à mourir, l'époux ou ses parents ont droit de réclamer et de reprendre ce qu’ils ont donné. Ce n’est pas à dire pourtant que les femmes y soient les esclaves ou les servantes de leurs maris, comme elles le sont

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parmi les sauvages du Canada : tout au contraire’ un grand nombre ont elles-mêmes des esclaves à leur service. Si elles étaient maltraitées, elles pourraient s° détruire ou se pendre, comme il est areivé quel efois. Or, cette mort violente est une infamie pou: ‘époux, et malheur à lui, s’il n’apaise les parents e la défunte par de nouveaux préserts. Ce sont les esclaves qui font presque toute la besogre; mais ils ne sont pas fort maltraités, excepté quand ïls deviennent vieux et inutiles, car alors on va jusqu’à les laisser périr de misère et de faim. Outre ceux qui naissent dans l’esclavage, il en cest encore plusieurs qui. ayant été libres autrefois, ne sont tombés dans cet avilissement que par l’infortune de la guerre. Car les prisonniers de guerre, eussent-iis été euxmêmes des chefs dans leur nation, deviennent des esclaves chez leurs vainqueurs. Le plus souvent pourtant ce sont les enfants des vaincus qui subissent ce triste sort. Les guerriers cherchent à surprendre et à tuer les parents, pour enlever les enfants et en faire des esclaves. Il paraît qu’on en veut à tout prix. C'est, pour ainsi dire, le premier bien-être des Sauvages. On va même jusqu’à entreprendre des guerres pour s’en procurer. Il ne parait pas que les blancs aient beaucoup à craindre d'eux maintenant, à moins que ce ne soit le long de l'Océan, du côté du nord, où, dit-on, la vie même n’est pas encore en sûreté. On prétend que les prisonniers y servent quelquefois de festin et

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An qu’il y a encore des tribus d’antropophages. Là, {ll queique les bourgades soient plus nombreuses cn que partout ailleurs, cependant chaque nation y est moins éparse; eiles y sont aussi moins nhi mades que dans le reste du pays; c'est ce qui RU explique pourquoi leurs bâtisses sont plus grandes, ll plus hautes et plus solides. Quand elles ont u? | chef qui sait prendre de l'autorité et qui est swrtn tout puissant en parole, il a toujours le gros de la (UN nation autour de lui. Ces sortes de chefs sont plus communs au nord qu’au sud.

Dans presque tout le pays, les bâtisses sont PL plutôt des loges que des maisons. Ce sont des es- | ln pèces de cabanes de quinze, vingt, vingt-cinq | 14 pieds de long, et larges à proportion, dont les TUE faces ont trois ou quatre pieds de hauteur, et dont le toit, fait en comble, est couvert d’écorces de cèdre. Dans l’intérieur on suspend des perches croisées pour faire sécher le saumon , les viandes et quelques autres substances qui servent de nourriture. Il n’y a point de cheminée, le feu se fait au milicu des loges, dans une espèce de bassin en forme de carré long, que l’on creuse en terre d’un pied environ. S'il y a plusieurs familles dans la même loge, chacune y a son feu, dont la fumée s'échappe par le toit. On voit que ces habitations sont Join d’être élégantes et délicieuses, même pour des sauvages.

| Leurs vêtements ne sont guère plus recherchés ni plus capables de les préserver du froid et des

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autres intempéries de l’air. Autrefois, dit-on, ils vivaient richement et s’habillaient de peaux de Castors et d’autres fourrures, qu'ils avaient en abondance et bien au delà de leurs besoins. Alors ils pouvaient se couvrir chaudement dans la froids saison ; mais depuis que la traite des pelleteries y est établie, les fourrures, comme on le conçoit, sont devenues beaucoup plus précieuses. La grade quantité qu'on en a tirée les a rendues aussi beaucoup plus rares. Au lieu d’en trouver abondamment pour avoir de quoi s'habiller chaudement à l’européenne comme autrefois, maintenant ils en sont presque privés. D'où il arrive que les pauvres n'ont souvent pour tout habillement qu'une chemise et une couverture. et c’est à ce dénuement, à cette pauvreté et au malaise qui en résulte, qu'on attribue, en grande partie, les ma: ladies dont nous avons parlé, et la diminution sensible des indigènes.

Les sauvages vivent, en général, de chasse et de pêche. Leur nourriture la plus ordinaire est le saumon, l’esturgeon et plusieurs autres espèces de poissons, les canards, les outardes, les dindes sauvages, le chevreuil et le,cerf. Ils font encoro usage des fruits des champs et surtout de la ra-. eine de Camace, espéce d’oignon dont les prairies abondent, qu’ils font cuire et qu’ils peuvent conserver ainsi très-longtemps. Cette nourriture a un goût de melasse, Afin de conserver le saumon pour l'hiver, ils en ôtent l'arète et quelques tranches du